Заливка пола своими руками в частном доме: как залить правильно, заливка на землю своими руками, фото и видео

Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме

Обустройства ровной бетонной стяжки требуют и такие современные системы обогрева помещений, как тёплые полы. С первого взгляда, заливка и выравнивание бетона не представляет никакой сложности.

Однако, при ближайшем рассмотрении эта работа имеет множество нюансов, лишь строго соблюдая которые можно получить качественную черновую стяжку, способную прослужить не одно десятилетие. Свои особенности имеет и технология заливки цементной стяжки пола в частном доме.

Предназначение бетонной стяжки

Цементная черновая стяжка выполняет в конструкции полов целый ряд различных функций.

В зависимости от типа напольных покрытий главенствующая роль придаётся тому или иному свойству бетонной заливки.

Рассмотрим, какую же роль может играть черновой бетонный слой в обустройстве полов в частном доме.

Выравнивание поверхности

Главное предназначение цементной стяжки – создание ровной и прочной поверхности основания.

Укладка любого современного напольного покрытия не представляется возможным на неровную поверхность, покрытую буграми и впадинами.

Ровный нижний слой в одном случае даёт возможность сэкономить на дорогостоящих клеевых составах для финишного покрытия, позволяя сделать их слой тоньше.

В других случаях без гладкой основы вообще невозможно получить идеально ровную поверхность декоративного пола.

Создание прочного основания

Черновые полы, благодаря особым прочностным характеристикам бетонных растворов, играют роль основания, принимающего на себя тяжесть веса мебели и бытовой техники. От того, насколько прочна черновая бетонная заливка, в полной мере зависит и прочность полов в доме.

Уложенные на прочное монолитное основание элементы финишной отделки не будут смещаться относительно друг друга, деформироваться и растрескиваться.

При монтаже в своём доме таких прогрессивных отопительных систем, как водяные или кабельные тёплые полы, также невозможно обойтись без бетонной заливки.

В данном случае она исполняет сразу две функции – защитную и теплопередающую.

Защитные функции

Нагревательные элементы напольных систем обогрева достаточно уязвимы для физического воздействия. Под внешней нагрузкой пластиковые трубы, по которым течёт теплоноситель, могут деформироваться и сминаться.

В результате ток нагретой воды или антифриза по ним будет затруднён или вообще остановлен. Это может произойти в том случае, если напольное покрытие будет застелено прямо поверх нагревательных элементов.

Нагревательные электрические кабеля при таком же, открытом, способе укладки могут быть случайно перебиты или же будет повреждена их изолирующая оплётка.

Во избежание подобных неприятностей нагревательные элементы тёплых полов не только укладываются на бетонную стяжку, но и заливаются стяжкой сверху. Под таким панцирем им уже не страшны никакие внешние воздействия.

Теплопередача

Заливка нагревательных элементов бетонным раствором позволяет значительно улучшить КПД тёплых полов.

Дело в том, что коэффициент теплопередачи бетона намного выше, нежели у других материалов.

Благодаря этому тепловая энергия проходит сквозь стяжку с минимальными потерями, и для нагревания помещения до комфортной температуры требуется меньшие затраты энергии.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, следует произвести ряд подготовительных работ.

Их характер будет полностью зависеть от конструкции дома и от того, на каких несущих основаниях планируется производиться заливка.

В жилом здании индивидуальной постройки это могут быть:

1. Грунтовые поверхности. Такой вариант возможен, если конструкция дома не предусматривает наличие подвального помещения или цокольного этажа. В этом случае в качестве основания для бетонной заливки выступает непосредственно поверхность почвы.
2. Бетонные перекрытия. Наиболее распространённый тип оснований для стяжки. В частном доме бетонные перекрытия монтируются из плит или заливаются монолитным способом с опорой на стены бетонного фундамента. При этом стены самого дома могут быть выполнены из самого разного материала – кирпича, дерева, газобетона и т.д.
3. Деревянные полы. Несмотря на спорные мнения, устройство бетонной стяжки поверх деревянных перекрытий вполне возможно. Для этого необходимо лишь произвести подготовку деревянных конструкций в полном соответствии со строительными регламентами.

Только соблюдая все рекомендации СНиПов, касающиеся заливки цементных стяжек, вы сможете получить качественную поверхность, пригодную для дальнейшего использования.

Рассмотрим порядок проведения подготовительных работ в каждом конкретном из перечисленных случаев.

Подготовка грунтового основания

Прежде всего, потребуется освободить всю площадь будущего пола от любой органики. При этом под словом «органика» подразумевается не только кустарники и трава, но и слой поверхностного чернозёма.

Он должен быть тщательно удалён вплоть до появления подстилающих минеральных пород – песка, глины, суглинка и т.д.

Дело в том, что органическим веществам свойственно с течением времени перегнивать, уменьшаясь в размерах, поэтому, залив раствор на слой органической почвы, мы рискуем через десяток лет получить под полами пустоту. К чему это может привести, ясно любому: растрескивание монолитного основания, а в худшем случае его провисание и проседание в образовавшуюся пустоту.

После удаления слоя перегноя производим выравнивание площадки. Для этих целей можно использовать грунтовое основание, перемещая землю с более высоких участков на более низкие.

Насыпные участки после завершения работ должны быть тщательно утрамбованы. Для достижения лучшего эффекта можно пролить насыпную часть основания большим количеством воды до полного прекращения проседания почвы.

Если недостаточно добросовестно подойти к уплотнению насыпного грунта, он может просесть под давлением бетонного раствора.

В итоге вместо идеально ровной поверхности чернового пола вы рискуете получить существенный уклон на одну из сторон.

После того, как поверхность почвы выровнена до приемлемого состояния, производим по всей площади будущих полов отсыпку песчано-гравийной подушки толщиной в 5–15 см. Она нужна для улучшения сцепки раствора с грунтом, а также в виде своеобразного амортизатора при сезонном хождении грунта. Особенно это актуально для пучинистых и водонасыщенных грунтов.

Подготовка бетонных перекрытий

Наименее хлопотный вариант заливки стяжки для частного дома, если принимать в расчёт, что уже при монтаже плит перекрытия были соблюдены все строительные нормативы.

В данном случае вам придётся лишь осмотреть все стыки плит и в случае необходимости заделать трещины шпаклёвкой или силиконовым герметиком.

Если же бетонные перекрытия смонтированы под горизонтальным уклоном, выравнивать подобные дефекты как раз придётся при помощи стяжки.

Подготовка деревянных полов к заливке стяжки

Наиболее трудоёмкой будет работа по подготовке деревянных полов к заливке цементной стяжки. Деревянное основание – наиболее часто встречающееся в индивидуальной жилой застройке.

По своей сути, деревянные полы не предназначены для того, чтобы поверх них заливали слой бетона. Связано это и с весьма ограниченными несущими способностями дерева, и с гораздо меньшим сроком эксплуатации древесины по сравнению с бетоном, но иногда бывают случаи, когда приходится делать исключения и обустраивать цементную стяжку поверх деревянного настила.

Неплохо будет обработать древесину раствором против насекомых-древоточцев.

После проведения ревизии следует максимально усилить деревянную конструкцию. Если имеются сомнения в её несущей способности, необходимо упрочнить основание дополнительными несущими столбами.

Дело в том, что бетонная стяжка толщиной в 5 см имеет массу до 200 кг на каждый кв.м., что создаст внушительное давление на всю конструкцию перекрытий.

Лаги под дощатый настил должны быть уложены с шагом не более 0,5 м. Сами доски должны быть толщиной не менее 5 см, а изготовить их желательно из наиболее прочных пород деревьев, например, лиственницы.

Устройство гидроизоляции

Далее поверх основания следует устроить гидроизоляцию. Она нужна для предотвращения просачивания мельчайших частиц влаги из подвальных помещений сквозь поры в бетоне.

Скапливаясь под напольным покрытием, сырость провоцирует развитие плесени и гнили.

Для создания водоотталкивающего слоя можно использовать два основных вида материалов – обмазочную и оклеечную (рулонную) гидроизоляцию.

Первая разновидность представляет собой жидкие составы, которые наносятся при помощи кисточек или валиков. Создаются они на основе битума или полимеров, а принцип их работы состоит в заполнении всех мельчайших трещин, чем перекрывается доступ сырости в помещение.

Оклеечная изоляция выпускается в виде рулонов, которые раскатываются по поверхности основания и крепятся к нему посредством клеевых мастик.

Каждый лист рулонной гидроизоляции накладывается друг на друга с напуском не менее 5 – 10 см, а стык тщательно промазывается клеевым раствором. При необходимости можно застелить 2-3 слоя гидроизоляции.

Армирование

Следующий этап работ – создание армирующего каркаса. Армирование позволяет значительно увеличить прочность бетонной заливки, предотвратить её растрескивание в процессе эксплуатации.

В домашних условиях армокаркас можно сделать своими руками. Для этого понадобится стальная или стеклопластиковая арматура диаметром 6 – 10 мм, вязальная проволока или крепёжные хомуты и болгарка. Нарезаем арматуру на отрезки нужной длины, которые скрепляем между собой проволокой крест-накрест. В итоге получаем решётку с размером ячеек около 5 см.

Под каркас следует подложить какие-либо подкладки, чтобы сетка не лежала на поверхности основания, а была поднята над ним минимум на 10 – 20 мм.

Приготовление смеси для чернового пола

Далее приступаем непосредственно к заливке черновых полов. Состав для них можно приготовить своими руками, либо приобрести в строительном магазине готовую сухую смесь.

Раствор своими руками

Этот вариант, несмотря на свою архаичность, до сих пор является достаточно популярным из-за своей экономичности.

Чтобы приготовить раствор для заливки стяжки, вам понадобится следующие компоненты:

1. Портландцемент марки не ниже М-400.
2. Крупный песок или мелкий гравий.
3. Вода.

При желании в состав раствора можно добавить присадки-пластификаторы, делающие бетон более мягким и текучим.

Это значительно упростит его выравнивание и позволит выполнить работу с меньшими затратами сил и времени.

При устройстве стяжки в частном доме поверх деревянных полов в качестве наполнителя рекомендуется использовать перлит или керамзит, что позволит уменьшить плотность и массу раствора.

Чтобы получить максимально качественный бетон, следует придерживаться рекомендованных строительными нормативами пропорций.

В таблице даны пропорции компонентов для приготовления некоторых видов цементных растворов.

Готовые смеси

Сегодня в строительных супермаркетах имеется огромный ассортимент сухих смесей, предназначенных для заливки черновых полов.

Сухие смеси, благодаря точно подобранной дозировке компонентов, отличаются высоким качеством получаемого раствора.

Ещё один их плюс – простота использования. Для приготовления готового к использованию раствора достаточно лишь развести смесь водой в пропорциях, указанных на упаковке. Единственный недостаток готовых смесей – их высокая стоимость.

Так что черновые полы, залитые с применением сухих смесей, обойдутся вам в 2-3 раза дороже, чем залитые бетоном собственного приготовления.

Заливка стяжки

После проведения всех подготовительных работ принимаемся за заливку раствора. Прежде всего, выставляем горизонтальные ориентиры – «маячки». Изготовить их можно из ровной деревянной рейки, бруска или металлического профиля.

Располагаем их параллельными рядами по всей площади будущей заливки. Расстояние между ними не должно превышать 1 м для более точного выравнивания бетонного слоя.

В том месте, где у вас будет располагаться подпол, установите опалубку-ограничитель по размеру будущего люка.

Выравнивание маячков по горизонту производится посредством лазерного, гидравлического или строительного уровня. Начинать установку следует от самой высокой точки основания.

В итоге у нас получились прямоугольные отсеки, образованные параллельно уложенными маячками. Начинаем заполнять их приготовленным цементным раствором, выравнивая его при помощи большого правила. Заливку для большего удобства работ следует начинать от самого дальнего угла по отношению к двери.

Если толщина выравнивающего слоя превышает 50 мм, то заливать его рекомендуется за два приёма. Сначала заливается первый слой, а после того, как он достаточно просохнет, второй слой. Этим вы избежите опасности растрескивания излишне толстого слоя заливки при его высыхании.

При жаркой погоде с этой же целью нужно поливать поверхность бетона водой каждые 2 дня. Срок высыхания бетонной заливки зависит от её толщины, первоначальной консистенции и уровня влажности в комнате.

Обычно этот процесс составляет от 3 дней до недели. Полную же твёрдость бетон набирает только через 4 недели после заливки, поэтому к дальнейшим работам по обустройству напольных покрытий рекомендуется приступать не ранее, чем через месяц.

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

РЕКЛАМА

Другие статьи на эту тему:

⇒ Полы по грунту на первом этаже частного дома без подвала.
⇒ Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме..
⇒ Деревянный пол на лагах в частном доме.
⇒ Пол с сухой сборной стяжкой из листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры

Чтобы правильно сделать стяжку пола на основе цементных растворов и бетонов, стяжка должна соответствовать назначению помещения и обладать для этого необходимыми  параметрами.

Стяжка может стать прочной основой для пола в любом помещении дома. Цементная стяжка не боится влаги и её удобно использовать в качестве основы для пола во влажных помещениях, а также снаружи дома – на террасах, в гараже. Устройство теплого пола в помещениях также не обходится без стяжки.

РЕКЛАМА

Растворы для стяжки

Цементно – песчаный раствор для стяжки

Для устройства стяжек используют традиционный цементно-песчаный раствор марки не ниже М75.  Для приготовления раствора готовят смесь из одной части цемента и трех частей песка. Прочность готовой стяжки повышается, если раствор для укладки стяжки будет иметь густую консистенцию.

Цементно – песчаный раствор проще готовить и легче укладывать в стяжку, чем бетон. Но расход цемента для устройства стяжки необходимой прочности, больше, чем для бетона. Поэтому, стяжка из раствора получается дороже бетонной.

Цементно — песчаный раствор рекомендуется применять для устройства тонкослойных стяжек.

В раствор не следует добавлять известь.  Хотя известь повышает пластичность раствора, но снижает прочность стяжки.

Бетон обычной, густопластичной консистенции

Для устройства стяжек применяют бетон класса В10, В15, В20. В качестве наполнителя бетона используют щебень, гравий. Размер гранул наполнителя должен быть не менее чем в три раза меньше толщины стяжки.

Бетон для полусухой стяжки (гарцовка)

Для приготовления бетона для полусухой стяжки используется значительно меньше воды, чем обычно. Полусухая стяжка имеет более высокую прочность на сжатие (до 35 мПа), чем стяжки из раствора и пластичного бетона. Кроме того, она меньше подвержена усадке, что снижает риск образования трещин в стяжке.

Полусухая стяжка подходит для устройства теплого пола. Бетон для полусухой стяжки удобно готовить на стройплощадке в специальной бетономешалке – миксокрете, которая готовит бетон и сразу подает его пневмонасосом по гибкой трубе к месту укладки.

Состав цементных растворов для бетонной стяжки пола

Цементные растворы и бетоны можно готовить на стройплощадке. Рекомендуется в их состав включать добавки для увеличения пластичности, ускорения схватываемости и снижения водопроницаемости стяжки.

Для получения бетона требуемого класса по прочности на сжатие, рекомендуется использовать следующие марки и количества цемента:

В процессе хранения цемент теряет свою активность. Расход цемента, указанный в таблице, указан для цемента со сроком хранения не более двух месяцев. Расход цемента со сроком хранения в нормальных условиях более 3-х месяцев увеличивают на 20%; более 6-ти месяцев — на 30-40%.

Цемент со сроком хранения более 12-ти месяцев применять не рекомендуется.

При использовании лежалого цемента в 2-4 раза увеличивают время перемешивания смеси. Рекомендуется вводить добавки, ускоряющие твердение бетона.

Для приготовления бетона средней прочности используют смесь из 1 части (по объему) цемента, 2,5 части песка средней крупности и 4-х частей заполнителя — гравия или щебня.

Указанное соотношение ингредиентов смеси примерное и зависит от многих факторов. Например, количество песка в смеси должно быть достаточным, чтобы заполнить все промежутки между гранулами заполнителя. При крупных размерах гранул количество песка немного увеличивают, а для мелкого заполнителя наоборот, уменьшают. Расход цемента тоже корректируют в зависимости от его марки, срока хранения и требуемой прочности бетона (см. таблицу выше).

Приготовленный цементный раствор должен обладать хорошей пластичностью, подвижностью. Такой раствор легче выравнивается и лучше уплотняется. Для увеличения пластичности используют специальные добавки — сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ) в количестве 0,15-0,25% от массы цемента; мылонафт (М1) — 0,1-0,2% от массы цемента, и другие. В домашних условиях мастера часто добавляют в бетономешалку небольшое количество измельченного на терке хозяйственного мыла.

Подвижность бетонной смеси зависит также от соотношения между песком и щебнем. Наилучшая подвижность достигается при некотором оптимальном соотношении, при котором толщина прослойки цементного теста максимальная. При содержании песка в смеси заполнителей сверх этого значения бетонная смесь делается менее подвижной, что объясняется увеличением площади поверхности смеси заполнителей.

Для придания бетонной смеси пластичности в бетон часто добавляют значительно больше воды, чем необходимо (40…70% от массы цемента). Бетон не следует делать слишком жидким, добавляя много воды. Стяжка из такого бетона будет сохнуть несколько месяцев, иметь пониженную прочность и морозостойкость. Увеличивается риск значительной усадки и растрескивания стяжки.

Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. В обоих случаях бетон будет ослаблен наличием пор и чем больше воды, тем больше пор и тем самым меньше прочность и морозостойкость бетона.

Сухие смеси для стяжки пола

Лучшим вариантом, хотя и более дорогим, является использование готовых сухих смесей для устройства стяжки. Такие смеси имеются в продаже на строительном рынке. В состав смеси уже включены необходимые добавки.

Производители могут включать в состав смеси микрофибру – волокна, которые выполняют функцию армирования. Стяжка с микрофиброй более устойчива к усадке и растрескиванию.

Имеются смеси, специально предназначенные для устройства стяжки теплого пола. Об этом должно быть указано на упаковке смеси.

Существуют быстросхватывающиеся составы. На стяжку из такой смеси можно укладывать напольную плитку уже через 24 часа.

На упаковке сухой смеси должна быть информация о том, для каких стяжек и условий укладки она предназначена, какую прочность стяжки на сжатие обеспечит применение смеси.

Для жилых помещений прочность стяжки на сжатие должна быть не менее 12 мПа, для гаража – не менее 20 мПа.

Купить дешево сухую смесь для стяжки в Вашем городе

⇆

Виды стяжек для пола

По конструкции стяжки могут быть связанные с основанием, на котором укладываются, или укладываемые на разделительном слое, или плавающие.

Стяжки связанные с основанием, выполняются, если основание тоже выполнено из бетона. Например, стяжка по железобетонной плите перекрытия или по бетонной подготовке пола. Для обеспечения адгезии стяжки к основанию, поверхность последнего специально готовится – обеспыливается и грунтуется. Минимальная толщина стяжки 2,5 см.

В стяжках на разделительном слое между бетонным основанием (ж/б плита или бетонная подготовка) и стяжкой укладывается слой гидроизоляционной пленки толщиной не менее 0,2 мм. Края полотнищ пленки укладываются с нахлестом не менее 10 см и герметизируются клейкой лентой. Края пленки заворачиваются на стены.

Разделительный слой из пленки предотвращает утечку воды из свежеуложенного бетона. Обезвоживание бетона снижает прочность стяжки. Бетон стяжки должен укладываться на разделительный слой из пленки во всех случаях, когда возможна утечка воды из бетона в основание стяжки.

Минимальная толщина стяжки на разделительном слое 3,5 см.

Плавающая стяжка укладывается на слой утеплителя или звукоизоляции, например, при устройстве плавающего пола или пола по грунту. Минимальная толщина стяжки 4,5 см. при условии армирования. Плавающую стяжку толщиной более 7-8 см. допускается не армировать.

Технология устройства стяжки пола в частном доме

Стяжку укладывают при температуре основания и воздуха выше +5 град.С. Технология укладки стяжки не меняется от того, используют для укладки цементно-песчаный раствор или бетон, в том числе полусухой консистенции.

Работы выполняют в следующей последовательности.

Выполняют подготовку основания на которое будет укладываться стяжка. Для стяжки, связанной с основанием, очищают поверхность основания от мусора, обеспыливают пылесосом и грунтуют.

Для устройства стяжки на разделительном слое и плавающей – укладывают слой звуко- теплоизоляции, поверх настилают разделительный слой гидроизоляционной пленки.

На стены и другие вертикальные конструкции закрепляют на клей  полосы пенопласта или кромочную ленту из пенополиуретана толщиной 1-2 см. для  создания деформационного шва.

На лепешках из быстро схватывающегося цементного раствора укладывают направляющие рейки – маяки. Маяки укладывают по всей поверхности основания параллельными рядами с шагом примерно 1,5 м. и на расстоянии 20 см от стен. В качестве маяков используют деревянные рейки или различные металлические профили, трубы.

В продаже имеются специальные стальные оцинкованные профили для устройства маяков. Профили удобны тем, что их не требуется доставать из слоя стяжки. Но такие профили имеют малую механическую прочность, повышенную гибкость и требуют тщательного выравнивания при монтаже на лепешках и аккуратности при заливке бетона.

Верхнюю поверхность маяков выравнивают по уровню в одну плоскость. Если необходимо, то обеспечивают требуемый уклон плоскости.

Приготовленный в бетономешалке раствор подают к месту работ, и двигаясь по направлению к двери, равномерно распределяют между маяками так, чтобы толщина раствора была чуть выше уровня маяков.

Теркой раствор предварительно распределяют между маяками и уплотняют. Окончательно раствор выравнивают деревянной или металлической рейкой – правилом, перемещая его по маякам зигзагообразными движениями на себя. Если за рейкой в стяжке остаются раковины, то их заполняют раствором и вновь выравнивают правилом.

После того, как раствор начнет затвердевать и сможет выдержать вес работника, из стяжки достают маяки. Делают это своевременно, пока раствор не схватился окончательно, и осторожно, чтобы не повредить стяжку. Если укладывается полусухая стяжка, то убрать маяки получится уже через 3-4 часа.

Щели в стяжке, оставшиеся после удаления маяков, заполняют раствором и выравнивают теркой, делая круговые движения.

Пока раствор окончательно не затвердел, в определенных местах стяжки выполняют борозды, прорезая раствор шпателем на  необходимую глубину.  После схватывания раствора такие борозды придется прорезать электроинструментом с алмазным диском.

Компенсационные швы в стяжке

Пристенный компенсационный шов отделяет стяжку от стен и других вертикальных конструктивных элементов здания – колонн, опор лестниц и т. п. Шов необходим для того, чтобы исключить взаимную передачу напряжений между стяжкой и конструкциями дома. Напряжения могут возникать в результате температурного расширения материалов или их усадки, а также в результате деформаций под действием нагрузок.

Кроме того, шов улучшает звукоизоляцию помещений, затрудняя передачу звуков со стен на конструкции пола и обратно.

Для устройства шва вдоль стен и других элементов здания закрепляют эластичную ленту толщиной 1 см. на всю высоту стяжки.

При размещении в стяжке труб теплого пола компенсационным швом на всю толщину стяжки разделяют соседние поля труб теплого пола.

Кроме деформационного шва у стен, в стяжке делают надрезы, которые делят стяжку на более мелкие прямоугольные участки. Одна сторона участка должна быть размером не более 3-6 м. В узких коридорах компенсационные надрезы выполняют поперек коридора, через каждые 2-2,5 ширины коридора.

Кроме того, компенсационные надрезы выполняют в местах  стыка разных напольных покрытий, а также на границе изменения толщины стяжки, в проемах дверей и в других проемах на границе разных помещений дома.

Компенсационные надрезы необходимы для компенсации усадки материала стяжки при высыхании. Без них может произойти растрескивание стяжки. Надрезы выполняют на глубину 1/3 – 1/2 толщины стяжки. Ширина надрезов зависит от толщины стяжки и наличия в стяжке труб теплого пола.

Если стяжка армируется сеткой, то компенсационные надрезы должны располагаться над местами стыков отдельных листов сетки.

Если напольным покрытием по стяжке будет плитка, то компенсационный надрез должен совпадать со стыком плитки.

Компенсационные надрезы могут оставаться пустыми, если напольным покрытием будет паркет или ламинат. Надрезы заполняют водоустойчивым силиконовым герметиком в случае, если напольным покрытием будет плитка.

Как правильно армировать стяжку

Обязательно армируют тонкие стяжки толщиной 4,5-5 см на разделительном слое из пленки .  Плавающие стяжки, основанием которых служит слой утеплителя (звукоизоляции) или уплотненный грунт, армируют при толщине стяжки 7-8 см. и менее.

Если стяжка имеет толщину более указанной выше, то необходимость армирования определяют в зависимости от эксплуатационной нагрузки. Например, стяжку пола в гараже для легкового автомобиля или на открытой террасе по уплотненному грунту рекомендуется армировать при толщине стяжки до 10 см.

Стяжки, выполненные из готовой сухой смеси, содержащей армирующие волокна микрофибры, во многих случаях не требуют дополнительного армирования.

Обычно стяжку армируют сеткой из стальной проволоки диаметром 3-4 мм. Сетка должна иметь ячейки размером 100х100 или 150х150 мм.

Стальную сетку укладывают на дистанционные подкладки так, чтобы она оказалась примерно в середине слоя стяжки. Защитный слой бетона до сетки должен быть не менее 2 см. в помещениях, и не менее 4 см. при контакте бетонной стяжки с грунтом.

Поверх сетки, как обычно, на лепешки из раствора устанавливают маяки и выравнивают их по уровню.

Толщина и уровень стяжки в помещениях дома

При выборе толщины стяжки учитывают прочность основания, на которое укладывают стяжку, наличие или отсутствие армирования стяжки и эксплуатационную нагрузку. Кроме того, существуют ограничения на минимальную толщину разных видов стяжки (см. разделы статьи выше).

В разных помещениях этажа толщина стяжки, выбранная по конструктивным соображениям, может оказаться разной. Например, толщина стяжки в помещениях с теплыми полами должна быть такой, чтобы покрыть обогревающие трубки слоем, как минимум,  3 см.

В доме удобно иметь полы расположенные во всех помещениях этажа на одном уровне. Только в помещениях, где на полу может быть разлита вода – в санузле, туалете, рекомендуется уровень пола делать ниже на 1 см. чем в соседних помещениях.

Чтобы сделать полы в помещениях на одинаковом уровне необходимо учитывать, что напольное покрытие, которое укладывается на стяжку в помещениях может иметь разную толщину. Например, толщина покрытия из керамогранита в кухне, отличается от толщины паркета в гостинной.

Для того, чтобы определить уровень поверхности стяжки в помещении, сначала намечают уровень покрытия чистового пола на этаже. Для этого выбирают помещение, где общая толщина стяжки и покрытия пола наибольшая. Уровень чистового пола в этом помещении принимают за уровень чистового пола этажа.

Затем, выбранный уровень чистового пола этажа переносится в другие помещения. Уровень стяжки в помещении должен быть ниже на толщину покрытия пола.

В помещениях этажа толщину стяжки, выбранную из конструктивных соображений, корректируют под заданный уровень. Если есть возможность, то корректируют уровень основания стяжки, например, изменяют толщину тепло- звукоизоляции под стяжкой. Выбирают наиболее экономный вариант.

Для определения уровней поверхностей при работах по устройству в доме стяжек удобно использовать лазерный прибор — уровнемер, или гидроуровень — прозрачную трубку, заполненную водой. Применение рейки с пузырьковым уровнем не обеспечит необходимой точности.

Укладка стяжки

Укладку стяжки в помещении  производят за один прием, без перерывов. При планировании работ учитывают, что традиционный раствор необходимо уложить в течение двух часов после приготовления. Время пригодности к укладке растворов, приготовленных из готовых смесей, указывается на их упаковке.

Товары для дома

⇆

Раствор укладывают за пределы дверного проема на несколько сантиметров, а затем отсекают лишнее по границе компенсационного шва.

Поверхность стяжки затирают гладилкой через 8-10 часов после укладки, пока бетон окончательно не схватился. Полусухую бетонную стяжку, уложенную с помощью бетононасоса, затирают спустя 3-4 часа. Заглаживание устраняет мелкие шероховатости на поверхности. Затирать стяжку не требуется, если на стяжку будет укладываться плитка.

Уход за стяжкой

В течении недели после укладки стяжка должна оставаться влажной. В это время стяжка не должна терять влагу, иначе прочность стяжки снизится. Чтобы стяжка не высыхала, её накрывают полиэтиленовой пленкой или ежедневно опрыскивают водой.

По истечении семи дней пленку снимают, помещение проветривают и оставляют стяжку высыхать. Еще через три-четыре недели на стяжку можно укладывать плитку. Чувствительные к влаге напольные покрытия укладывают на стяжку через четыре-шесть недель, когда влажность стяжки станет менее 3%.

Плавающая стяжка в полу на перекрытии

На железобетонном перекрытии между этажами устраивают плавающий пол с бетонной стяжкой. Пол называют плавающим, поскольку стяжка не имеет жесткого соединения с конструкциями дома.

От стен и перекрытия плавающая стяжка отделена слоем упругой минваты. Такая конструкция пола обеспечивает звукоизоляцию между помещениями дома, а также позволяет стяжке перемещаться при изменении температуры и влажности.

Если перекрытие сухое, с влажностью не более 3%, а нижнее помещение отапливаемое, то плиты звукоизоляции можно ложить прямо на бетон перекрытия. В противном случае между перекрытием и плитами звукоизоляции укладывают пленку паро- гидроизоляции.

Как выбрать материал для  звукоизоляции — 

Читайте: Плавающий пол — звукоизоляция межэтажных перекрытий.

Слой звукоизоляции из плит минеральной ваты сверху накрывают строительной полиэтиленовой  пленкой. Полотнища пленки заводят на стены, на высоту около 20 см. Полосы пленки укладывают внахлест. Величина нахлеста 20 см.

Пленка предотвращает проникновение цементного молочка из свеже уложенного раствора в слой звукоизоляции и в кромочную ленту.

На пленку укладывают армирующую сетку из стальной проволоки диаметром 3 — 4 мм. с ячейками размером 100 х 100 мм. или 150 х 150 мм.

В стяжке пола можно разместить трубы отопления к радиаторам, а также трубы с электропроводкой. Трубы прокладывают поверх армировочной сетки и прикрепляют к ней пластиковыми хомутами.

На трубы отопления и провода рекомендуется одевать чехлы из гофрированной пластиковой трубы. В чехлах трубы отопления смогут свободно перемещаться при изменении температуры. Кроме того, гофротрубы защищают проложенные в стяжке коммуникации от механических повреждений при заливке цементной смеси.

Для выравнивания цементного раствора в стяжке, на армировочную сетку укладывают маяки из труб или другого профиля. Трубы маяков укладывают с шагом около 1,5 м. и выравнивают в горизонтальную плоскость с помощью уровня. Положение маяков задает толщину стяжки. Рекомендуемая толщина стяжки для жилых помещений не более 6 см.

В пространство между соседними маяками укладывают цементную смесь. Передвигая по маякам правило или обрезную доску распределяют смесь и выравнивают поверхность.

Через восемь — десять часов после укладки, поверхность стяжки разглаживают (затирают). Затирку можно не делать, если на стяжку будет укладываться керамическая или каменная плитка. 

После затвердевания цементной смеси, срезаются выступающие из стяжки части кромочной ленты и строительной пленки.

Посмотрите видеоролик, в котором подробно показано, как выполнить разметку уровня и толщины стяжки в помещениях.

Особенности стяжки для теплого пола

Если в стяжку будут укладываться трубы теплого пола, то лучше для приготовления раствора использовать готовую сухую смесь, специально предназначенную для этой цели. В готовой смеси для теплого пола содержатся добавки, повышающие эластичность раствора.

Если смесь готовят самостоятельно, то в раствор добавляют эмульсию для увеличения эластичности. Например, домашние мастера добавляют клей ПВА из расчета 2 л. на 1 м³ раствора.

Стяжка должна покрывать трубы теплого пола слоем толщиной минимум 4–5 см. Таким образом, общая толщина (с учетом диаметра трубок – 1,6 см) будет – 6–8 см.

Уход за стяжкой теплого пола первые три недели производится также, как обычно. До укладки на стяжку финишного покрытия, стяжку необходимо тщательно высушить. Для этого, через 21 день после укладки стяжки следует включить отопление и ежедневно повышать температуру на 5 °C, пока она достигнет предела – 24 °C.

Эту температуру следует поддерживать в течение 14 дней, а затем ежедневно снижать ее на 5 °C. Следовательно, прогрев стяжки длится еще 23–24 дня, что следует учесть при составлении графика выполнения отделочных работ.  

Еще статьи на эту тему:

⇒ Полы по грунту на первом этаже частного дома без подвала.
⇒ Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме..
⇒ Деревянный пол на лагах в частном доме.
⇒ Пол с сухой сборной стяжкой из листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры

5 Варианты напольных покрытий «сделай сам»

1. Искусственная древесина

Если вам нужна естественная красота и тепло настоящего деревянного пола, а не хлопот шлифовки и отделки, то трудно превзойти инженерную древесину. Этот готовый продукт поставляется в виде широких длинных досок, которые соединяются точно фрезерованными шпунтовыми соединениями. Там нет склеивания или гвоздей. Доски толщиной 5/8 дюйма просто плавают над тонкой подкладкой из пенорезины.

Инженерные доски полностью состоят из дерева, но не из цельного дерева. Поясню: каждая доска представляет собой ламинированный сэндвич из дерева, похожий на фанеру. Большинство досок состоят из трех слоев: нижняя поверхность представляет собой единый лист тонкого деревянного шпона; посередине, перпендикулярно нижней облицовке, расположены деревянные поперечины шириной около 1 дюйма и длиной от 5 до 7 дюймов. Сверху находится предварительно обработанная поверхность из твердой древесины толщиной от 1/8 до 3/16 дюймов.

Инженерные доски бывают трех основных видов: однополосные, двухполосные и трехполосные, в зависимости от количества полос твердой древесины, приклеенных к верхней поверхности. Трехполосный продукт больше всего напоминает традиционный паркет из твердой древесины, но многие домовладельцы предпочитают вид широких досок однополосного пола.

Еще одним большим преимуществом паркетной доски является то, что она доступна в широком ассортименте цветов и пород дерева. Kahr’s, шведский производитель напольных покрытий, представивший инженерные доски в США, предлагает 42 цвета и 17 пород дерева, включая множество экзотических пород, таких как бразильская вишня, мербау и венге. Цены варьируются в зависимости от производителя и пород лиственных пород, но ожидайте платить в среднем от 4 до 8 долларов за квадратный фут за доски из инженерной древесины.

2. Плавающий виниловый лист

Эластичные виниловые полы существуют уже несколько десятилетий и до сих пор остаются популярным и доступным вариантом для кухонь, ванных комнат и прачечных. За прошедшие годы продукт превратился в чрезвычайно удобный для самостоятельного изготовления.

Листовой винил первого поколения необходимо было полностью приклеить ко всему основанию с помощью мастики, что не составляло особого труда затирать его шпателем. Затем появились листовые полы, приклеенные по периметру, которые нужно было приклеить только по краям. И, наконец, сегодня существуют плавающие виниловые полы, которые вообще не приклеиваются к основанию.

Эти новые легко устанавливаемые плавающие виниловые листы намного толще и долговечнее стандартного винила, в результате чего пол не только служит дольше, но и обеспечивает мягкую, амортизирующую поверхность для ходьбы.

Установка состоит из шести основных этапов: 1) снимите обувной молдинг со всей комнаты, 2) сделайте бумажный шаблон комнаты, 3) установите шаблон на пол и разметьте его по периметру, 4) обрежьте пол так, чтобы размера с помощью универсального ножа, 5) уложите напольное покрытие на черновой пол и 6) замените молдинг обуви.

Вот и все. Без клея, без скоб. Некоторые виниловые листы премиум-класса, такие как Tarkett’s Fiberfloor, настолько толстые и лежат настолько плоско, что их можно использовать в середине комнаты, как коврик.

Листовой виниловый пол поставляется в рулонах шириной 12 футов, что обеспечивает бесшовное покрытие во всех помещениях, кроме самых больших. Цены начинаются примерно от 2 долларов за квадратный метр. Обратите внимание, что виниловые плитки площадью 12 квадратных дюймов, которые начинаются примерно с 1 доллара за квадратный фут, также доступны для легкой установки своими руками.

3.

Ламинированные полы во многом похожи на инженерную древесину: оба пола представляют собой плавающие полы, состоящие из досок с пазом и шпунтом, которые соединяются вместе. И оба пола бывают разной ширины, десятков цветов и рисунков под дерево. Основное различие между ними заключается в том, что верхняя поверхность ламината сделана — сюрприз! — из ламината, а не из твердой древесины. Кроме того, ламинат имеет немного более короткие доски, обычно около 47 дюймов в длину.

Большим преимуществом ламината перед любым полом из натурального дерева является его исключительная устойчивость к пятнам, царапинам, выцветанию, повреждениям и износу. Фактически, Pergo, производитель ламинированных полов премиум-класса, предлагает 30-летнюю гарантию на некоторые из своих продуктов.

В то время как ламинат с текстурой древесины составляет подавляющее большинство продаж, также доступны пластиковые квадраты ламината, которые имитируют керамическую плитку.

Есть несколько компаний, производящих ламинат, поэтому цены (и качество) варьируются повсюду. Я видел некоторые недорогие продукты по цене от 78 центов за квадратный фут, но ожидайте в среднем от 4 до 6 долларов за квадратный фут для ламината премиум-класса.

4. Ковры для ковров

Я бы не рекомендовал домовладельцам самостоятельно стелить ковровое покрытие от стены до стены. Во-первых, просто занести ковровое покрытие в комнату — огромная работа. Во-вторых, точное вырезание по размеру требует опыта — один неверный разрез может испортить весь кусок.

Тем не менее, даже начинающие домашние мастера могут быстро и легко уложить ковровое покрытие в комнате, если они используют ковровые квадраты. Каждый из этих предварительно вырезанных квадратов имеет размер почти 20 кв. дюймов. И они установлены с помощью односторонних клейких «точек», которые приклеивают квадраты ковра друг к другу, но не к основанию.

Одна точка диаметром 3 дюйма помещается в каждый угол квадрата ковра липкой стороной вверх. Следующий квадрат плотно прилегает к первому квадрату, а затем прижимается к клейким точкам. В конце концов, в результате получается плавающий пол из квадратов ковра, склеенных по углам точками клея.

Преимущество квадратного коврового покрытия по сравнению с ковровым покрытием от стены до стены, помимо того, что его проще укладывать, заключается в том, что, если пол сильно испачкается, вы можете легко заменить поврежденные квадраты, не занимая весь пол.

Ковровые квадраты представлены в головокружительном разнообразии цветов, узоров и стилей. И вы можете смешивать и сочетать их, чтобы создать действительно оригинальный пол. Одна компания, FLOR, имеет более 60 стилей ковровых покрытий, и каждый стиль представлен в пяти-десяти различных цветах. Их цена за квадрат начинается примерно с 5 долларов и достигает 26 долларов за штуку.

5. Пробковые доски

Популярность пробковых полов в последние годы резко возросла, и легко понять, почему: дубы. Он также мягкий под ногами и обладает превосходными звукоизоляционными свойствами.

Готовые пробковые полы бывают плиточными и планчатыми. Большинство плиток должны быть приклеены, но есть новое поколение инженерных пробковых досок, которые просто соединяются вместе, образуя плавающий пол. Доски толщиной ½ дюйма должны быть установлены поверх тонкой подложки, но некоторые поставляются с пробковой подложкой, приклеенной к нижней стороне каждой доски, что значительно упрощает установку.

Еще одним преимуществом пробки является то, что она легко принимает морилку и верхнее покрытие. У одного производителя, DuroDesign, есть линейка плавающих пробковых досок, доступных в 54 цветах и ​​шести различных рисунках. Каждая доска имеет ширину 12 дюймов и длину 36 дюймов. Стоимость зависит от количества заказанного напольного покрытия: свыше 200 кв. м, 7,50$ за кв.м; от 51 до 200 квадратных футов, 9 долларов США0,50 за квадратный фут; менее 50 квадратных футов, около 11 долларов за квадратный фут.

ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

Джозеф Труини

Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, деревообработке и инструментах. Он написал восемь книг и является редактором Popular Mechanics. Он также появляется в телешоу «Сегодняшний домовладелец » и является соведущим еженедельного радиошоу «Сегодняшний домовладелец ». Джо пишет из своего дома в Роксбери, штат Коннектикут.

Советы по успешной укладке ламината своими руками

При ремонте пола все больше и больше домовладельцев начинают отдавать предпочтение ламинату, а не другим материалам, таким как плитка или древесина. Ламинированные полы долговечны и устойчивы к царапинам, доступны в различных цветах и ​​дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую твердую древесину, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и отказоустойчивость; это хороший вариант для большинства областей и комнат вашего дома. Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что может помочь вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать напольное покрытие самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками. Узнайте о необходимых материалах и оборудовании и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Сбор материалов и оборудования

Прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо сначала собрать материалы и оборудование. Чтобы ваши полы были безопасными и прослужили долго, вы должны использовать надлежащие процедуры, которые начинаются с наличия правильных инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Вот некоторые инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для укладки нового ламината:

• Комплект для укладки напольного покрытия (включая распорки и блок для укладки)
• Нож для ламината
• Столярный угольник
• Косяковая пила
• Циркулярная или настольная пила
• Универсальный нож
• Уровень
• Молоток
• Рулетка
• Зажимы
• Карандаш
• Подложка
• Пароизоляция
• Гвоздильный пистолет
• Клейкая лента
• Герметик
• Отделочные гвозди

Вы также должны выбрать и заказать напольные покрытия. У многих производителей напольных покрытий есть специалисты по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего помещения.

Наконец, чтобы оставаться в безопасности при выполнении проекта, не забудьте надеть защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наколенники.

Как отмерить и отрезать доски ламината

Чтобы добиться наилучших результатов при укладке ламината, необходимо точно измерить площадь, над которой вы работаете. Снимите размеры ширины комнаты или стены, которые перпендикулярны тому, как вы хотите выровнять доски.

Обязательно оставьте место для расширения пола — около ¾ дюйма будет достаточно. Вычтите это из общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется обрезать доски, чтобы они подошли к последнему ряду, а также оставить место для расширения с этой стороны.

Разрезать ламинат довольно легко, так как он сделан из тонкой сердцевины из древесноволокнистой плиты. Инструкции по резке материалов могут быть включены в комплект напольного покрытия.

Если нет, обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно предотвращает образование осколков. Вы также можете приклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить расщепление. Вырезаем готовой стороной вверх.

Бесплатный расчет: Получите расчет стоимости укладки ламината сегодня

Как укладывать ламинат

Когда вы будете готовы укладывать новый пол, убедитесь, что вы знакомы с этапами его правильной укладки с первого раза. В то время как начинающие и опытные мастера могут успешно выполнить этот проект, укладка ламината требует точных измерений и правильной техники. Выполните следующие действия, чтобы уложить новые ламинированные полы в вашем доме:

Шаг 1: Акклиматизация ваших досок и подготовка основания

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ваши ламинированные доски должны сначала акклиматизироваться в помещении. Разложите куски ламината в комнате, в которой вы будете их укладывать, и оставьте минимум на 48 часов. Это позволяет им акклиматизироваться к температурно-влажностным условиям в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол. Вы будете знать, что безопасно укладывать напольное покрытие, когда черновой пол чистый и гладкий. Вы часто можете укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он плоский, гладкий и не слишком мягкий. Однако в большинстве случаев вы захотите удалить существующий пол, а также плинтусы и отделку по комнате.

Подмести или пропылесосить весь мусор, затем проверить ровность пола. Для бетонного пола подвала зафиксируйте любые сколы на полу с помощью шпатлевки. Для деревянного основания не забудьте удалить незакрепленные гвозди и залатать трещины, а также отшлифовать неровности. Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще срезать некоторые накладки с дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они соответствовали неправильной форме. Когда вы обрезаете деревянную часть нижней части отделки, это позволяет напольному покрытию укладываться под него, обеспечивая бесшовный результат.

Сначала положите кусок ламината на подложку, а затем выровняйте его по дверной раме. Используйте карандаш, чтобы отметить, где верхняя часть ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте косяковую пилу, чтобы удалить небольшой кусок дерева. При установке вы должны иметь возможность плавно скользить по полу в небольшом зазоре.

Шаг 3: Установка подложки

Перед укладкой ламинатных планок необходимо установить подложку. Эта тонкая, плотная пена предназначена для поглощения звука и делает ваши полы теплее. Он также может выступать в качестве моста над любыми щелями или вмятинами в нижнем слое пола. Некоторые ламинированные полы имеют встроенную подложку; если это так, вы можете пропустить этот шаг.

Если в комплект вашего пола не входит подложка, начните с раскатывания двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом, чтобы они соответствовали ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить соседние части вместе.

Когда вы укладываете листы подложки рядом друг с другом, убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваш подстилающий слой не укладывался поверх другого слоя, так как это может привести к появлению неровностей на неровных участках пола.

Если вы укладываете ламинат в помещениях с повышенной влажностью, таких как подвалы или кухни, перед укладкой подложки лучше установить пароизоляцию.

Шаг 4. Укладка первого ряда ламината

Теперь необходимо решить, с какой стены вы начнете укладку. Хорошее эмпирическое правило — начинать укладку пола с самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладку напольного покрытия параллельно этой стене.

Начните свой первый ряд, положив доски шпунтовой стороной к стене. Вы также можете срезать выступы с досок в первом ряду канцелярским ножом. Однако, поскольку плинтус немного закроет первый и последний ряды, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите канавку следующей детали на место, затем нажмите, чтобы зафиксировать ее. Используйте распорки шириной ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы оставить место для пола, который со временем будет расширяться и сжиматься. Затем продолжайте размещать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется вырезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, обязательно оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжение укладки досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, положите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что вырезали из последней детали в первом ряду.) Смещение швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный внешний вид. Постарайтесь отступить хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется покачивать доски, чтобы они вошли в паз и защелкнулись. Многие производители предлагают использовать блок для постукивания или тягу для закрепления досок. Эти инструменты помогают гарантировать, что они плотно закреплены без зазоров между ними.

Чтобы установить последний ряд, вам может понадобиться обрезать доски по ширине. При установке последнего ряда полезно расположить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6. Добавьте последние штрихи

Когда вы закончите укладывать полы, снимите распорки со стен. Установите дверные пороги и плинтусы по всей комнате. Не забудьте зашпаклевать края плинтуса, чтобы он выглядел гладким и законченным.

Бесплатная Цитата: Получите предложение по укладке ламината сегодня

Укладка своими руками или профессиональная укладка

Как укладка напольного покрытия своими руками, так и привлечение профессионалов имеет много плюсов и минусов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов. Укладка ламината имеет средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это несложно.

Самостоятельная укладка ламината займет несколько часов и требует подходящего типа оборудования для обеспечения надежной и надежной укладки. Это сухая укладка, что означает, что вам не нужно использовать затирку или раствор для укладки пола.

Однако, если вы ранее не занимались ремонтом дома или у вас еще нет большей части необходимого оборудования, вы можете воспользоваться услугами профессионального подрядчика. У них будут все материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.

Рекомендуемая нами компания по производству напольных покрытий

Когда вы покупаете новый ламинированный пол, рассмотрите LL Flooring из-за большого разнообразия дизайнов и материалов. Эта компания с более чем тридцатилетним опытом работы является надежным поставщиком высококачественных напольных покрытий. И, поскольку его команда работает с производителями по всему миру, LL Flooring может гарантировать своим клиентам лучшие цены.