Заливка ленточного фундамента своими руками: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont.ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент, пожалуй, является самым популярным вариантом монолитного фундамента. Причин этому несколько: сравнительно небольшая стоимость работ по его возведению, приемлемая цена материалов, несложная технология закладки.

Иногда бывает, что особенности грунта не позволяют обойтись только ленточным фундаментом. Тогда виды фундаментов комбинируют, и в результате можно получить, например, столбчато-ленточный фундамент.

Возведение ленточного фундамента по большому счету не требует каких-либо сложных специальных навыков. Если знать основы технологии и провести необходимые расчеты, можно построить его своими руками, не прибегая к помощи специалистов. А это, конечно же, исключит дополнительные расходы, что весьма важно при частном загородном строительстве.

Целесообразность возведения ленточного фундамента

Ленточный фундамент рассчитан на непучинистые грунты, поэтому строится в основном на сухих участках. Если в постройке предполагается подвал или цокольный этаж, то применение такого фундамента вдвое упрощает задачу, так как стенами подвального помещения может быть сам фундамент.

Так называемый мелкозаглубленный ленточный фундамент используют при возведении небольших построек. Например, такой вариант подойдет для бани.

Как правило, если в строительстве используется ленточный фундамент, его не закладывают слишком глубоко, так как это потребует нерациональных расходов сил и средств.

Итак, когда участок под строительство подготовлен, а проект будущего здания составлен, можно приступать непосредственно к возведению постройки.

Строим ленточный фундамент своими руками

Закладка фундамента обычно происходит в несколько этапов:

1. Армирование;
2. Устройство опалубки под постройку;
3. Оборудование гидроизоляции;
4. Заливка фундамента бетоном.

Разметка фундамента

Первый шаг – это разметка фундамента. Ширина ленточного фундамента в большинстве случаев составляет 35-40 см. После того, как периметр постройки определен и отчерчен, необходимо проверить прямые углы. Это делается путем измерения диагоналей, если строение небольшое, или с помощью лазерной рулетки или угломера. По углам будущего фундамента забивают пруты арматуры и натягивают между ними прочный шнурок или леску. Таким образом происходит разметка внешней стороны фундамента. Внутренняя разметка производится аналогичным образом, с учетом ширины самого фундамента.

Перед началом рытья котлована необходимо изучить поверхность площадки и, найдя самую низкую точку, начинать работы с нее, чтобы избежать нежелательных перепадов высоты. Дно будущего фундамента нужно по возможности выровнять при помощи водяного уровня.

Глубина фундамента при частной загородной застройке обычно составляет около 40 см.

Подушка и опалубка фундамента

После того, как котлован вырыт, требуется провести некоторые подготовительные работы, прежде чем браться за заливку фундамента. Прежде всего, в готовый котлован засыпается песок, с помощью которого создается песчаная подушка. Песок распределяется ровным слоем, толщина которого составляет ориентировочно 15 см. Смысл подушки в том, что она равномерно распределяет нагрузку на фундамент от готовой конструкции.

После того, как песок засыпан, его необходимо смочить водой и подвергнуть электротрамбовке.

Опалубку для фундамента можно смонтировать прямо на строительном участке, достаточно найти ровное место. Делают ее из подручных материалов, таких, как обрезки фанеры и досок, фрагменты металлочерепицы. При сбивании опалубки гвозди заколачивают изнутри наружу и снаружи их загибают. Это позволяет сделать внутреннюю поверхность более гладкой, а демонтаж более легким (за исключением тех случаев, когда опалубка не должна быть съемной). После сборки и установки опалубка должна быть выше предполагаемого уровня заливки фундамента бетоном. Этот уровень нужно отметить и снаружи снова натянуть леску или веревку, ориентируясь на метку.

Армирование

Прежде, чем устанавливать арматуру, дно фундамента нужно выложить кирпичами. Арматурную сетку делают из специальной вязальной проволоки. Размер ячеек сетки должен составлять около 33×35 см. Готовая сетка помещается в котлован поверх кирпичей. Для того, чтобы после заливки сетка оказалась внутри фундамента, ее отступ от краев котлована должен составлять примерно 5 см.

Иногда арматурная сетка изготавливается не плетением, а сваркой, но тогда теряется ее гибкость.

Вентиляция и коммуникации

Теперь можно приступать к работе над вентиляцией и проведением коммуникаций. Этот этап является отличительной особенностью мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Трубы из пластика или асбестоцемента, предназначенные для вентиляции и коммуникаций, необходимо предварительно заполнить песком, чтобы во время заливки фундамента в них не попал цемент. После этого их вплетают в арматуру. Выходные отверстия вентиляционных труб должны находиться над землей. Что касается труб для вывода коммуникаций, они должны выходить из фундамента ниже уровня земли. Когда строительные работы будут окончены, выходные отверстия коммуникационных труб нужно будет отрыть, после чего провести через них сами коммуникации непосредственно в помещения постройки.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция – важнейший этап закладки фундамента. Если перед его заливкой не произвести необходимые гидроизоляционные работы, то грунтовые воды постепенно будут просачиваться внутрь монолита и начнут разрушать его. Существует два различных способа устройства гидроизоляции.

Первый способ является более распространенным из-за своей малой трудоемкости, но в процессе эксплуатации постройки он считается менее эффективным.

Заключается он в том, что перед заливкой дно котлована выстилается рубероидом, а после того, как фундамент залит, листы рубероида укладываются со всех его сторон. Стыки листов можно дополнительно просмолить. Все это несложно и не займет много времени, но года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться от фундамента, и тогда необходимо будет менять гидроизоляцию, иначе в отсыревшем материале фундамента появится плесень, он начнет разрушаться.

Второй способ устройства гидроизоляции более эффективен. В этом случае используется не рубероид, а более современные гидроизоляционные материалы, такие, как пенетрон. Эта смесь проникает в массив фундамента, делая его водонепроницаемым, а не создает поверхностное покрытие. И такая водонепроницаемость действует весь срок службы фундамента.

Еще перед заливкой фундамента пенетрон добавляется в бетонную смесь, которая после этого тщательно перемешивается. Следует помнить, что пенетрон нужно разводить в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. После заливки и застывания бетонной смеси фундаменту не будут страшны грунтовые воды.

Заливка ленточного фундамента своими руками

После того, как проведены работы по гидроизоляции, можно приступать к заливке фундамента. Для этого используется бетон марки 400. Лучше брать заводской бетон, так как, если смешивать его самостоятельно, вряд ли получится залить фундамент за один заход. В результате в массиве фундамента появятся так называемые холодные швы, в которые через какое-то время может начать просачиваться вода, которая будет разрушать фундамент.

Перед заливкой рекомендуется проверить работу машины, убедиться, что заливать бетон можно будет с любого угла опалубки. Также необходимо проверить консистенцию бетонной смеси. Если она подсохла во время транспортировки, следует добавить в нее воды и снова перемешать. В процессе заливки, чтобы в массиве не возникли воздушные карманы, бетон нужно утрамбовывать. Делается это при помощи вибратора.

После того, как бетонная смесь залита, ее выравнивают мастерком, протыкают в нескольких местах специальным щупом или прутом арматуры (для того, чтобы из смеси вышел воздух) и простукивают снаружи деревянным молотком.

Во время застывания цемента за фундаментом требуется определенный уход. На ночь его необходимо закрывать непромокаемой пленкой, чтобы защитить от возможного дождя. Если на улице высокая температура или яркое солнце, фундамент нужно поливать водой, чтобы предотвратить растрескивание бетона.

Ориентировочно через месяц после заливки можно снять опалубку. Но срок этот может меняться в зависимости от погодных условий.

Фундаментные работы с Murray Demolition, Чикаго, Иллинойс

Фундаментные работы в строительстве зданий — это больше, чем просто изготовление бетонных блоков для поддержки дома. При этом необходимо учитывать состояние грунта и нагрузку здания. Стены фундамента нуждаются в изоляции от погодных условий и выдерживают любое смещение окружающего грунта. Надлежащее обслуживание фундамента — это не просто рытье ямы и заливка ее бетоном. Его необходимо адаптировать к таким факторам, как почва и уровень грунтовых вод. Основание и каркас должны быть выполнены правильно, а бетонная подшивка не должна содержать пустых мест. Без учета таких деталей фундамент может просесть. Хорошие фундаментные услуги строят дома, которые будут служить вечно.

Строительство фундамента необходимо для обеспечения безопасности здания. Необходимо учитывать, какие типы фундамента дома будут наиболее подходящими для подстилающего грунта. После анализа грунта необходимо рассмотреть различные типы бетонных фундаментов. Например, песок и гравий могут перемещаться во время сильного дождя или при сухом и жарком климате. Глина – это благоприятная почва, которая оседает. Камень распространен и является хорошей строительной базой, хотя он может быть дорогим.

Какие бывают типы фундаментов домов?

После анализа грунта всегда рассматривается другой тип фундамента. Фундаментные работы в строительстве зданий делятся на два основных класса, называемые глубокими фундаментами и мелкими фундаментами.

Фундаменты мелкого заложения

Фундаменты мелкого заложения располагаются ближе к уровню земли или поверхности. Они используются, когда почва жесткая и достаточно прочная, чтобы выдерживать приложенные нагрузки. Они могут быть разных типов, например, подкладочные, ленточные, фундаментные и плотные. Неглубокие фундаменты не должны сооружаться в торфяных, аллювиальных спрессованных и слабоуплотненных грунтах.

Фундаменты на подушках : Выдерживает индивидуальную точечную нагрузку за счет несущих колонн. Это могут быть квадратные или прямоугольные бетонные плиты одинаковой толщины. Когда нагрузка идет от тяжелой колонны, они могут быть ступенчатыми или приподнятыми.

Ленточный фундамент : Этот фундамент поддерживает линию нагрузки для несущих стен. Применяется для линий колонн, где не подходят фундаментные плиты. Ленточный фундамент идеально подходит для жилых домов малой и средней этажности.

Плотные фундаменты : Называется фундамент из матов или бетонных плит. Плотный фундамент распределяет нагрузку дома или здания на большую площадь. Он может включать бетонную плиту, возводимую над общей нагрузкой. Плот используется в мягком или рыхлом грунте. Это может включать в себя метод плиты на уклоне с использованием формы для фундамента. В результате получается один слой бетона толщиной в несколько дюймов, который можно положить на гравийную подушку для улучшения дренажа. Его можно поддерживать залитыми бетонными стенами, которые имеют лучшую поперечную прочность. Сплошные фундаменты можно использовать как в жилых, так и в коммерческих зданиях, но лучше всего они подходят для нестабильного грунта.

Фундамент на основе фундамента : Фундамент на основе фундамента является обычным для жилых зданий. Он имеет более широкое дно, которое распределяет вес здания по большей площади, чтобы сделать его более устойчивым. Бетонные полосы и прокладки укладываются ниже линии промерзания. Этот метод переносит вес колонны и стены на коренную породу или почву. Распорные фундаменты не подходят для высотных зданий.

Глубокие фундаменты

Они сооружаются на глубине не менее 3 метров ниже готовой поверхности земли. На глубокие фундаменты не могут влиять поверхностные условия. Они могут перемещать несущую способность на более глубокий уровень почвы, если поверхностный грунт непригоден. Этот стиль основания включает в себя:

Сваи : Это длинные тонкие фундаменты, которые перемещают груз глубже в почву или скалу, где поверхностный слой почвы слаб. Сваи даже используются в качестве анкеров против сил природы. Сваи дешевле и используются там, где слой грунта слабый. Они повышают безопасность и поддержку многоэтажных зданий.

Опоры и кессоны : Это глубокие фундаменты, предназначенные для больших нагрузок. Сначала они сооружаются над землей, а затем погружаются на более низкий уровень путем удаления почвы. Они подходят для опор мостов, плотин и фундаментов, построенных под водоемом.

Фундаменты с компенсацией : Подходит для цокольного фундамента, где общая нагрузка на фундамент хорошо сбалансирована.

Фундаменты подвала и подполья : Фундамент подвала может включать как элементы плиты, так и подполья. Дома без подвала имеют высокий фундамент с подпольем, обеспечивающим циркуляцию воздуха по всему дому. Пространство для обхода похоже на подвал для хранения предметов. Фундамент подвала увеличивает жилую площадь дома за счет складских помещений. Они огнеупорны и защищают дом от непогоды.

Элементы хорошего фундамента

Процесс фундамента так же важен, как и строительство здания. Он включает в себя несколько шагов, которые учитывают технические процедуры, чтобы убедиться, что здание прочное и долговечное. Только опытный подрядчик, такой как Murray Demolition в Чикаго, специализирующийся на фундаментных работах, будет знать, как выполнить правильные шаги по строительству фундамента, который включает:
Раскопки на участке: участок необходимо очистить, выровнять и очистить от грязи, травы, деревьев. стволы, кустарники и щебень. Для устранения застоя воды необходимо сделать дренажную систему. Земляные работы включают даже строительство траншей, туннелей, стеновых шахт и земляных работ. Это требует строгого надзора, чтобы предотвратить любые сокращения, которые могут быть вредны для здания.

Фундамент : Бригада по укладке фундамента приготовит бетонную смесь для заливки траншей. Затем будут установлены арматурные стержни и формы. Муниципалитет проведет осмотр, после которого бригада зальет фундамент.

Фундамент : Строительная бригада возведет стены фундамента. Они установят сантехнические рукава, установят окна и карнизы, зальют стены. На следующий день снимут опалубку и перепроверят фундамент на отвес, угольник и уровень.

Гидроизоляция : Бригада фундамента нанесет гидроизоляционные материалы на фундамент и установит изоляцию.

Дренаж и обратная засыпка : Бригада установит дренаж, который включает дренажные плитки и гравий вокруг фундамента снаружи. Камень будет подан в крыльцо и гараж. Затем опытный оператор должен засыпать фундамент и сформировать участок для хорошего дренажа. Услуги фонда будут даже включать в себя сокращение прогулок и поездок. После того, как будет завершена грубая сортировка или формирование, будет проведена окончательная проверка участка.

Flatwork : Это бетонная отделка фундамента. Murray Demolition предлагает высококачественную плоскостную отделку, которая может включать окрашенную или цветную отделку.

Почему стоит выбрать Murray Demolition для услуг по закладке фундамента

Если вы хотите, чтобы ваш строительный проект был успешным, вам необходимо правильно заложить фундамент. Снос Murray сочетает в себе лучшие черты услуг по сносу и фундаменту. У нас есть опыт, оборудование и технические ноу-хау, чтобы раскопать вашу строительную площадку так, как это должно быть сделано. Мы можем порекомендовать и установить правильный фундамент, адаптированный к условиям вашего участка. Мы предлагаем услуги фундамента как для жилых, так и для коммерческих объектов.

Вы не можете относиться к фундаментным работам как к самостоятельному проекту. Разумно нанять хорошего строительного подрядчика, который правильно оценит ваш проект. Компания Murray Demolition осмотрит ваш участок и проинформирует вас о доступном плане действий. Как сертифицированный эксперт по сносу и строительный подрядчик, мы можем снести ваше здание или построить для вас прочный фундамент.

Как соорудить ленточный фундамент

Краткая информация: Фундамент под здание или садовую стену: Разметка, выемка грунта и укладка ленточного фундамента.

Фундамент имеет решающее значение для любого здания; фундамент здания принимает на себя вес и распределяет его на почву под ним, предотвращая его опускание в более рыхлый несжатый грунт и повышая прочность и долговечность здания. Фонды по закону обязаны соответствовать определенным стандартам.

Прежде чем вы сможете начать кладку кирпичей (см. Строительство кирпичной стены), вам необходимо вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами. Необходимая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа грунта. Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вы должны обратиться за профессиональной консультацией.

Разметка и выемка ленточных фундаментов

• Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двухслойной стены. стена.
• Если почва глинистая, необходимо добавить еще 100 мм (4 дюйма) к глубине фундамента.
• Фундамент должен заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где необходима защита от мороза.
• Ширина фундамента должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены – по 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
• Однако на рыхлых песчаных почвах основание должно быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
• Для стен высотой всего в три или четыре ряда более подходящими могут быть более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
• Разметьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
• Используйте лопату, чтобы врезаться в почву непосредственно под струной и выкопать траншею на требуемую глубину.
• Если почва особенно рыхлая, вскопайте немного глубже и заполните пространство уплотненной твердой сердцевиной.