Заливка фундамента своими руками: этапы работы, схемы и способы создания основания

Заливка разных видов фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

   Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

   А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
   В этом случае следует провести подготовительные работы:

   обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

   проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

   Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

• увеличить прочность и коррозионную стойкость;
• в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
• повысить морозостойкость бетона;
• уменьшить расход цемента;
• продлить срок службы бетонной конструкции;
• уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Заливка фундамента — технология строительства и основные нюансы (130 фото)

Важнейшим этапом постройки любого сооружения является установка фундамента. Качество основания зависит от мастерства и качества заливки. С этой работой справится как специалист, так и начинающий мастер. Для этого достаточно строго соблюдать технологию.

Виды фундамента

В зависимости от того, какая нужна постройка разделяют следующие виды оснований:

• Монолитный фундамент часто используется при строительстве гаражей, одно-двух этажных домов и тяжелых построек.
• Ленточный — применяется для частных домов, заборов, гаражей и т. п. Наиболее распространен, так как не требует дополнительной подготовки.
• Столбчатый — подходит для небольших строений, отличающихся малым весом.
• Свайный — предназначен для строительства высотных сооружений, а также любых построек на не стабильном «плавающем» грунте.

Как правильно залить фундамент?

Специалисты настоятельно рекомендуют тщательно соблюдать технологию производства того или иного вида основания. Фундамент — это основа строения, от него зависит прочность и долговечность всей постройки.

Этапы заливки фундамента под дом своими руками

Подготовка проекта

Предварительно необходимо провести все инженерные расчеты по проведению будущих работ. Определить глубину, ширину и тип фундамента, высоту подушки, выбрать гидроизоляционный материал, подготовить чертеж, рассчитать расход бетона, песка и решить многие другие вопросы.

Расчистка участка

Предварительно корчуются деревья, убираются лишние постройки, снимается и утрамбовывается около 30 сантиметров грунта. Весь этот подготовительный этап необходим, чтобы максимально избежать возможность оседания грунта.

Разметка

Веревку или леску натягивают между, предварительно, установленными колышками. Сначала по внешнему периметру будущего строения, затем — внутри, если планируется ленточный тип основания. На фото наглядно демонстрируется этот этап заливки фундамента.

Траншея

Следующим этапом необходимо выкопать колею. В зависимости от необходимой площади, сделать это можно самостоятельно или с помощью специализированной техники. Усредненная ширина рассчитывается в размере 40 сантиметров, расчет глубины зависит от глубины промерзания грунта (70-150 сантиметров).

Стоит учесть, что экскаватор очень условно соблюдает границы и глубину вырытого участка. Это скажется на расходе бетона и конечной стоимости фундамента.

В вырытую траншею засыпается подушка из песка (не менее 20 сантиметров), тщательно утрамбовывается и укрывается гидроизоляционными материалами.

На рынке строительных материалов представлено несколько вариантов гидроизоляции, стоимость которой достаточно разнообразна. Самый экономичный вариант — полиэтиленовая пленка специального назначения и рубероид.

Опалубка

Следующий этап — установка опалубки. В зависимости от типа возводимого фундамента, деревянный каркас может быть съемный и несъемный.  Первый вариант является формой, в которую будет заливаться батон, второй становится частью основания и выполняет определенный функционал.

Распространенным материалом для несъемной опалубки считается пенополистирол. Это современный материл с низкими теплопроводными свойствами и высочайшей степенью прочности.

Съемная опалубка распространена при заливке фундамента под забор, дачные постройки, дома.

Армирование

Данный этап увеличивает срок эксплуатации фундамента в среднем на 20-30 лет. Каркас изготавливается из вязальной проволоки и арматуры диаметром 8-16 миллиметров, таким образом, чтобы все детали были погружены в бетон полностью.

Некоторые специалисты рекомендуют вместо связывания производить сварку. Такой метод не рекомендуется, так как ухудшает антикоррозийные свойства конструкции.

Заливка бетона

Практически каждый может самостоятельно произвести данный этап работ. Для этого предварительно перемешанные, сухие компоненты соединяют с водой и мешают до достижения однородной густой массы.  Для дач и частных домов, как правило, используют бетон марки М200. Специалисты выдают рекомендации по материалам, в соответствии с разработанным проектом и техническими расчетами.

Технология заливки фундамента довольно проста. Смесь заливается в опалубку небольшими партиями, не более 20 сантиметров за один раз. Каждый слой бетона необходимо утрамбовать. При этом выступающая на поверхность светлая пленка «молочко» убирается.

После заливки с помощью специальных инструментов или прутков арматуры из бетона выгоняют лишний воздух. Средний срок застывания бетона — 3 дня.

Опалубку нужно убрать через 4-5 дней, позднее ее будет практически невозможно оторвать. Через 28-30 дней, когда бетон станет максимально прочным, можно производить работы по дальнейшей постройке конструкции.

Заливка фундамента под забор, сарай или баню ничем не отличается от вышеописанной технологии, рекомендуемой для дома. Есть одна разница — количество, используемых, материалов.

Фото процесса заливки фундамента

Также рекомендуем посетить:

Заливка фундамента под дом своими руками

В строительстве существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную часть. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то есть заливной) фундамент самостоятельно.

Заливка фундамента под дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Реальные условия строительства влияют на выбор технологии

Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.

Ленточный фундамент

Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если соблюдать последовательность действий, рекомендованных опытными мастерами. Заливка представляет собой относительно простую, выгодную, финансово доступную, проверенную десятками лет технологию.

Расчет ленточного фундамента для дома

Даже на участке со сложным рельефом легко создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все пустоты (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного типа, бруса или бревна.

Видео – Заливной фундамент

Начало работ: рытье котлована или траншеи

Шаг первый. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).

Разметка под ленточный фундамент

Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, которая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного здания. Рекомендуется проконсультироваться у специалистов, чтобы в дальнейшем избежать перегрузок, способных привести к разрушению фундамента.

Шаг второй. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть широкий котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментировани

Однако на выбор «котлован или траншея» влияет еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выбыть сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На более крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.

Шаг третий. Траншея должна быть несколько шире, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности рабочих инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.

Разметка фундамента садового дома

Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней части – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо сильнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым высоким и самым низким уровнем рельефа.

Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» рельефный наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со стороны будущего дома равномерна.

Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование

Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.

Опалубка под ленточный фундамент

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом

Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.

Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.

Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).

Внутрь заливочного русла помещается арматура

Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, которые естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.

Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы

Приготовление раствора, заливка бетона

Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.

Бетон М-300

Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.

Бетономешалка

Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.

Внимание! Иногда на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент всегда направлена сверху вниз.

Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.

Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.

Заливка ленточного фундамента

Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.

Смысл отмостки:

• предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
• защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
• отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.

Отмостка монолитная армированная

Отмостка ленточного фундамента

Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.

Заливка ленточного фундамента своими руками бетономешалкой частями: правильно и поэтапно+видео

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки.

В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены.

Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды.

Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь.

Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям.

При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента.

Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко.

В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя.

Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы.

Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет.

Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней.

Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

• для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
• при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков.

Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием.

А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее.

Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат.

Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями.

Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта.

После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Источник: http://semidelov.ru/mar/mozhno-li-zalivat-lentochnyj-fundament-chastyami-dopustimye-varia/

Заливка фундамента частями

Частичная заливка базиса не влияет на его качество.

У многих строителей не всегда получается залить основание за один раз.

Это объясняется невозможностью постоянной доставки бетонной смеси на строительный участок, отсутствием крупной бетономешалки или насосов для подачи раствора в опалубку.

Также не всегда получается организовать удобный транспортный путь для специальной техники. В данной статье будет рассмотрено, можно ли заливать фундамент частями и что для этого потребуется.

Учет времени при заливке частями

Сегодня существует возможность заливки ленточного фундамента частями без потери его качества. Так что использовать подобный способ можно, особенно если процесс заливки за один раз вызывает трудности или осложнения.

Но перед тем как изучать процедуру частичной заливки, понадобится тщательно рассмотреть нюансы, которые относятся к времени и интервалам застывания бетонного раствора. Этот этап очень важен, так как ошибочный расчет времени может испортить прочностные характеристики базиса.

Первым делом необходимо изучить стадии застывания бетона. Их всего две: схватывание и затвердевание. Каждый из них имеет свои параметры и временные различия.

Учет времени для схватывания бетона

Время схватывания бетона зависит от его марки и качества.

Схватывание является первоочередным процессом смеси, который происходит сразу после заливки в опалубку.

Он характеризуется поочередным связыванием всех основополагающих компонентов раствора.

Период схватывания является довольно критичным, так как если в это время повредить бетонное покрытие, его структура может разрушиться, из-за чего процедура схватывания будет некачественной.

Схватывание занимает минимум 3 часа. Оптимальной температурой для этого является показатель выше 15°С. Максимум этот процесс может занимать до одного дня. Чем ниже будет температура воздуха, тем больше займет процедура схватывания. Этот процесс является только первым этапом застывания. При этом бетон будет находиться в жидком состоянии.

Учет интервалов затвердевания

Вторым этапом является затвердевание раствора. Оно может занимать целый месяц. Только по завершении этой процедуры бетон будет полностью твердым и готовым к любому давлению. Столь длительный интервал затвердевания можно объяснить тем, что в базис заливается толстый слой смеси, которому для застывания необходим длительный срок.

Продолжать заливку бетона можно будет только по истечении трех суток. Лучше не торопить события, так как бетонное покрытие может сильно растрескаться. Заметить трещины сразу получится не всегда, так как зачастую они находятся в толщине слоев. Но они очень опасны и значительно сокращают срок эксплуатации фундамента.

В итоге нужно запомнить основные правила поэтапной заливки базиса:

• Заливка второго фундаментного слоя должна выполняться не больше чем через 8 ч зимой, 4 ч весной или осенью и 3 ч летом.
• Если заливка фундамента частями будет выполняться после полного затвердевания предыдущего слоя, то поверхность понадобится предварительно подготовить: высушить и зачистить металлической щеткой. Только после этого можно заливать следующую часть основания.

Способы поэтапной заливки

Выбор метода заливки оказывает существенное влияние на результат.

Кроме интервалов времени, понадобится также учитывать метод заливки. Существует 2 способа заливки: блочная и послойная. При выборе необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Если основание ленточное, а траншея заливается под землей, заливка должно проводиться только по грунту. В этом случае заполнение опалубки будет осуществляться встык, то есть это будет послойный метод.
• Если базис ленточный монолитный, то лучше выбрать блочную заливку бетона. В этом случае швы будут размещены перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Можно выбрать и послойное заполнение, но тогда процедуру понадобится выполнять с арматурой, которая должна иметь высокую прочность.

Процесс составления эскиза

Составление схемы позволит упростить и ускорить работу.

Перед заливкой понадобится составить небольшую объемную схему базиса. Она определит участки, которые будут разделены для поэтапного заполнения бетоном. Существует 3 метода деления:

1. Вертикальное деление. В этом способе основание понадобится разделить на заданное количество отдельных участков, которые будут ограждены друг от друга при помощи специальных перегородок из прочного металла. После застывания смеси перегородки демонтируются и заливка продолжается. Если было принято решение использовать такой метод, все участки должны быть заранее отмечены на схеме.
2. Косая технология заливки. Это довольно трудоемкий способ заполнения, который не рекомендуется применять при возведении небольших построек. Он зачастую используется опытными специалистами при постройке крупных зданий. Сам метод заключается в разделении территории на диагональные части, между которыми должен быть определенный угол.
3. Горизонтальный способ заполнения. При таком методе глубину всего основания понадобится разделить на несколько участков. Между ними устанавливать перегородки не понадобится, что является преимуществом. Понадобится просто вычислить высоту слоя и нанести все на схему. По этой схеме и осуществляется заливка.

Процесс поэтапной заливки фундамента

Замешивание бетона — крайне важная процедура.

После того как составление схемы будет завершено, можно начинать обустраивать базис.

Для начала создается опалубка, и вокруг отмечаются участки, которые будут заполняться первыми. Затем замешивается бетонная смесь.

Понадобится следить, чтобы она не получилась сильно водянистой, иначе раствор будет долго застывать даже при оптимальной температуре.

Далее приготовленная смесь аккуратно выливается на подготовленное место. Процедура должна выполняться одним потоком. Если заполнять участок с разных сторон, нужная равномерность не будет достигнута, что приведет к искривлению основания.

После чего понадобится выровнять и уплотнить залитую часть базиса. В этом поможет специальный инструмент, который создает вибрацию. Если его нет в наличии, можно применить обычную ровную планку из дерева, но эффект от нее будет не на таком высоком уровне.

Если используется горизонтальный метод заполнения, понадобится выждать определенный отрезок времени, перед тем как переходить к заливке следующего слоя.  Залитый участок лучше накрыть защитным материалом, особенно если есть вероятность дождя или снега.

Также по краям лучше оставить небольшие зазоры и необходимо следить, чтобы материал не касался поверхности. Более подробно узнать о заливке основания частями можно узнать из следующего видео.

Залить фундамент частями довольно просто. При подобном бетонировании базиса главное, учитывать нюансы, которые могут сказаться на общем результате.

К таким нюансам относятся временные интервалы и выбранный метод заливки, а также качество бетонной смеси.

Источник: http://KakFundament.ru/lentochnyj/mozhno-li-zalivat-chastyami

Заливка фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время строительства.

Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.

Подготовительные работы

Разметка границ и рытье котлована

Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.

Заливка плиточного основания

Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент. Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Опалубка и арматурный каркас

Армирование плитного фундамента

К ним относятся:

1. Точная и рациональная разметка границ фундамента.
2. Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.
3. Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.
4. Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.
5. Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.
6. Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.

Приготовление бетонного раствора

Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент. Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.

Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.

Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.

При небольших объемах строительства используют бетономешалки. Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе.

Технология заливки

Готовую смесь нужно просто залить в опалубку и равномерно распределить по всей площади основания. Чтобы фундамент был прочным и качественным, необходимо:

• Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого вам понадобится глубинный вибратор или лопата. Для трамбовки используют черенок. Утрамбовывать смесь желательно до того, как она начнет застывать.
• Поверхность раствора нужно хорошо разровнять и проверить уровнем горизонтальность.
• Чтобы фундамент как можно быстрее и лучше набрал прочность, его необходимо укрыть пленкой. При слишком высокой температуре воздуха желательно периодически смачивать поверхность водой.

Выравнивание фундамента

Если все работы проведены качественно, основание дома получится надежным и прочным.

Вопросы читателей и ответы специалистов

Можно ли заливать фундамент частями

Основание здания желательно заливать сразу, чтобы получить монолитную конструкцию. В жизни много разных ситуаций и иногда просто нет возможности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:

1. Разделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за один раз.
2. Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.
3. Прежде чем приступать к заливке следующего отсека, стенку предыдущего необходимо облить водой.

Какие оптимальные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде. При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.

В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное.

Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?

Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту. Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.

В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Как правильно залить монолитный фундамент

Для монолитной конструкции нужно установить прочную опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент необходимо устанавливать дренажную систему. Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.

Сверху устанавливается арматурный каркас и делается монтаж прочной опалубки. Для плиточного фундамента потребуется большой объем бетона, поэтому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Остальные работы можно сделать самостоятельно.

Ошибки

Ошибок можно избежать, если знать о них:

1. Отказ от проведения геологической разведки.
2. Выбран не тот тип фундамента.
3. Неправильный расчет нагрузок.
4. Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.
5. Частичная вязка арматуры.
6. Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.
7. Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Советуем прочитать:

• забор из профнастила с фундаментом;
• как построить простую беседку.

Видео

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/zalivka-fundamenta-svoimi-rukami/

Ленточный фундамент

Несмотря на то, что щитовые дома являются достаточно легкой конструкции, к заливке основания нужно подойти со всей ответственностью. Чтобы смонтировать достаточно прочный фундамент, который будет служить вам много лет, нужно соблюдать определенные правила.

Содержание:

Выбор фундамента

Есть два пути, по которым вы можете пойти перед началом возведения фундамента

1. Заказать экспертизу почвы, на которой будет строиться ваш дом. Для этого вызывается специальная техника, которая пробурит почву, до нужной глубины. Почву, полученную в процессе бурения нужно отнести в лабораторию, где будет сделан детальный анализ состава и структуры почвы. На основании этого исследования, инженерная служба сделает вам расчет. Это не только надежный, но и достаточно дорогой способ.
2. Именно поэтому многие, строители-любители выбирают второй путь, это заливка фундамента, опираясь на опыт друзей или соседей, которые уже построили себе дома. Для щитового дома может быть сделан любой из существующих типов фундаментов: щитовой, ленточный, винтовой на сваях. Подойти к выбору, на каковом фундаменте будет стоять нужно со всей ответственностью.

На какие критерии требуется обращать внимание при выборе типа фундамента? Заливка основая не является дешевым процессом, так для больших монолитных зданий стоимость этого вида работ может составлять до двадцати процентов от общей стоимости строительства. Так как каркасное здание имеет намного меньший вес чем монолитное, то и стоимость фундамента будет соответственно ниже. Многие находят компромисс, стараясь сделать надежный и прочный, но достаточно недорогой.

Расчет ленточного фундамента

Рассчитывать тип фундамента, нужно исходя из некоторых факторов:

1. Провести осмотр почвы под будущий фундамент;
2. Решить будет ли в вашем доме подпольное помещение;
3. Масса дома, который вы хотите построить, он высчитывается исходя из размеров и материалов, который предполагается использовать;
4. Промерзание почвы в зимний период;
5. Как глубоко от поверхности находятся грунтовые воды.

Самым надежным вариантом определения характеристики почвы – это, конечно же, профессиональная, геологическая экспертиза. Но многие строители-любители стараются к ней не обращаться, по причине ее дороговизны.

Если вы не можете себе позволить подобных расходов, можно прибегнуть к независимому изучению состава грунта и близости грунтовых вод. Для того чтобы правильно оценить состояние почвы, вам необходимо взять почву с глубины полутора метров. Изучая почву, нужно обратить внимание на нее состав.

Самой пригодной для возведения прочного фундамента, это почва, которая не имеет в своем составе глины и разного рода непесчаных включений. Этот вид почвы будет пропускать через себя влагу, и не будет увеличиваться в размере при промерзании.

Грунт, содержащий много глинистых включений, говорит о том, что грунтовые воды находятся неглубоко от поверхности, а это значит, что при промерзании грунт будет смещаться. Мелкопучинистый грунт, состоящий из мелкого песка и пыли, вообще, непригоден для строительства.

Фундамент – это та часть вашего дома, которая находится в условиях повышенного содержания влаги, даже если вы правильно устроили гидроизоляцию.

При возведении фундамента на неустойчивых, плывучих типах почвы, оптимальным выбором может стать, заливка монолитной, бетонной плиты, которая позволит зданию жестко стоять на почве.

Перед тем как начинают заливать основу, необходимо уложить подушку из плотно утрамбованного песка.

Но самым простым монтированием фундамента, является, безусловно, ленточный. Он оптимально подходит для домов каркасного типа. Этот вид домов не имеют большого веса, и не производят большой нагрузки. Кроме всего прочего, этот вид фундамента достаточно недорогой.

Как залить ленточный фундамент

Необходимый инструмент и материал

Готовим инструмент:

1. Прутья арматуры;
2. Песок,
3. Проволока для обвязки;
4. Щебенка;
5. Цемент;
6. Материал для гидроизоляции;
7. Ножницы по металлу;
8. Фанера или доска;
9. Лопата.

Подготовительные работы по обустройству фундамента ленточного типа

После всех приготовлений, можно начать размечать место вашего будущего фундамент. Для того чтобы правильно все сделать, желательно составить план вашего будущего дома на бумаге, а уже потом перенести все на местность. Также желательно знать требования, которые используются при устройстве основания под щитовой дом.

Рассчитайте размер полос фундамента, их, возможно, сделать стандартными, а можно подстроить полосы под ваш проект. Решите, какую ширину будет иметь ваше бетонное основание под дом. Стандартная ширина обычно составляет тридцать — сорок сантиметров. После того как вы перенесете план вашего дома на участок, по углам нужно выставить стержни из арматуры, это будут своеобразные маячки.

Не забудьте сделать геометрию вашего будущего фундамента, углы должны составлять 900.

На фото: подготовка к заливке ленточного фундамента

Для выставления геометрии можно использовать специальные строительные приборы, для определения градуса угла. Если у вас таковых не имеется, то достаточно натянуть шпагат по периметру и по диагоналям. Если у вас углы выставлены правильно, то ваши шнуры на диагоналях будут равны.

После выставления правильной геометрии, можно приступить к внутренней разметке. Важно, для того, чтобы внутренняя разметка была корректной, нужно не забыть отступить 40 см от маячка – это ширина вашего фундамента.

Шнуровка, натянутая по периметру и будет основным определением места, на котором будет рыться траншея под ваш будущий фундамент.

Алгоритм выкапывания траншеи

Для каркасного дома достаточно вырыть траншею глубиной в полметра, так как вес у каркасного дома небольшой. Если вы считаете, что этого недостаточно, то траншею можно вырыть и глубже. Не забудьте принять в расчет толщину песчаной подушки, которая в обязательном порядке должна присутствовать на дне траншеи.

Подушка дает возможность правильного распределения нагрузки основания бетона на почву. Обычный размер подушки не превышает пятнадцати сантиметров. При устройстве подушки в конечном варианте песок должен быть хорошо утрамбован и увлажнен.

Рекомендуется установить опалубку, которая существенно сократит время и трудоемкость заливки фундамента.

В качестве материала для опалубки можно взять фанеру или любые обрезные доски.

Опалубка монтируется прямо на участке, на котором будет заливаться фундамент. Начинать сборку опалубки лучше с внутренней стороны фундамента.

Собирается она по принципу гвозди извне, для упрощения демонтажа опалубки после заливки бетона. После того как опалубка смонтирована, с внутренней ее стороны делаются отметки уровня заливки бетона.

Опалубка должна быть выше уровня бетона на пять сантиметров.

После выполнения этих приготовлений, нужно произвести армировку будущего фундамента по всему периметру.

Идеальным вариантом может стать армировки крупным гравием и арматурой, которая связывается между собой вязальной проволокой, но можно, конечно, использовать и подручные средства, например, битый кирпич и сетку рабицу. Но связку делать нужно в обязательном порядке не забывая про угловые стыки.

Некоторые скрепляют арматуру при помощи сварки. Такой способ имеет место, но сильно снижается подвижность данной армировки, что не желательно. Армирование производят по высоте ниже на пять сантиметров, высоты фундамента. Делается это для того, чтобы не торчали куски арматуры с поверхности фундамента.

Видео инструкция — заливка ленточного фундамента

Вентиляции и гидроизоляции ленточного фундамента

В фундаменте нужно сделать вентиляционные отверстия, для проветривания подпольного пространства дома. Эти отверстия делаются прямо на уровне земли.

Для того чтобы отверстия для вентиляции выглядели более презентабельно, берется пластиковая труба 100 мм в диаметре, забивается песком, для предотвращения попадания в нее бетона. Укладывается эта труба на армирующую поверхность.

Если вы планируете, подведение к дому коммуникаций, то по такому же способу делаются отверстия в фундаменте и под них. Разница состоит только в том, что эти отверстия будут находиться ниже уровня почвы.

Гидроизоляция почвы

Чтобы ваш фундамент не разрушился под воздействием влаги, его нужно гидроизолировать. Самым дешевым и поэтому распространенным способом является прокладка рубероидом.

Еще до начала заливки фундамента, рубероид ложиться на дно траншеи. После того как фундамент будет залит и отвердеет его нужно обложить со всех сторон рубероидом.

Минус этого способа гидроизоляции в том, что по истечении времени рубероид приходит в негодность и процедуру нужно повторить.

Гидроизоляция фундамента предотвратит попадание влаги в дом.

Но сейчас на рынке появились современные гидроизоляционные материалы, которые не требуют таких больших затрат труда. Они добавляются непосредственно в бетон, и делают его устойчивым к разрушению влагой.

Процесс приготовления бетона

Подготовительные работы завершены, осталось только залить бетон в нашу заготовку. Правильный бетон для фундамента – это мелкий гравий или щебень, цемент песок и, конечно же, вода.

Консистенция бетона должна быть похожа на густую сметану, без ни промешанных комков, какого либо из ингредиентов. Конечно, оптимальным вариантом замеса бетона является бетономешалка, но можно произвести замес и вручную.

Для того чтобы получился качественный раствор, сначала смешивают все сухие ингредиенты, а потом уже добавляют воду. Заливают бетон до отметки на внутренней стороне опалубки.

Верх фундамента разравнивают шпателем для придания горизонта и оставляют надвое суток. За двое суток фундамент схватится и обретет плотность. Но не стоит думать, что он готов к дальнейшему строительству. Для этого нужно не менее месяца.

На фото: бетон для заливки фундамента.

Некоторые не знают, какой марке цемента отдать предпочтение. Оптимальным вариантом является марка цемента 500, но можно взять марку 400. Не нужно заменять гравий и щебень на битый кирпич или известняк, так как это губительно сказывается на прочности фундамента.

Раствор готовим из расчета 1:3:4, где:

• 1 – цемент,
• 3 – песок,

Как залить фундамент под дом своими руками

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Другой распространенный тип — свайные фундаменты, использующиеся на подвижных грунтах. А самым первым этапом обустройства подобных фундаментов станет точный расчет необходимого количества строительных материалов, их закупка и доставка к месту строительства. При этом будет разумным сразу приобрести весь объем стройматериалов, чтобы не отвлекаться на дополнительные закупки во время проведения работ и успеть выполнить все работы за один теплый сезон.

Залитый фундамент

Непосредственно на строительном участке для начала стоит разметить территорию, т.е. обозначить границы будущего фундамента. Производить разметку нужно с учетом всех факторов: занимаемой площади будущего дома, его массы, рельефа земельного участка уровня грунтовых вод и т.п. Для этого по периметру здания и вдоль границ внутренних вкапываются колышки, между которыми параллельными линиями натягивается бечевка. Проверить точность соблюдения взаимной перпендикулярности всех полос разметки можно путем сравнения диагоналей между углами траншеи. Если они равны, то все углы являются прямыми.

Делаем разметку будущего фундамента

Копаем траншею для заливки фундамента

Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного. В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними. Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см. Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.

При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.

На рисунке вырытая траншея для фундамента

Армирование

Поскольку здание создает значительную нагрузку на ленточный фундамент, то простая заливка в траншею цементной смеси не способна обеспечить создание бетонного основания требуемой прочности. Чтобы фундамент не разрушался под действием сил сжатия, в его конструкцию следует включить армирующие материалы.

Армирование свайного фундамента состоит в ведении перед заливкой бетона нескольких прутов металлической арматуры. Для фундамента ленточного потребуется более сложная пространственная конструкция, состоящая из размещенных в траншее вертикальных и металлических прутов металлической арматуры. Расстояние между соседними (параллельными) прутами не должно превышать 40 см. Чтобы армирующие пруты не изменили ориентации в пространстве, их следует связать стальной проволокой или прихватить электросваркой.

Заливка бетона

Бетонный раствор должен быть изготовлен непосредственно перед его заливкой. Если было решено приобрести готовый раствор, то в этом случае он будет доставлен в бетономешалке уже в готовом к использованию виде. Для самостоятельного изготовления раствора стоит задуматься о заблаговременной покупке или аренде передвижной компактной бетономешалки, чтобы иметь возможность приготовить бетон непосредственно на участке строительства. Стандартными пропорциями бетонного раствора считаются такие, когда на одну часть цемента берут приблизительно три части очищенного от мусора песка и пять частей щебня среднего размера.

На рисунке изображен процесс заливки бетона в опалубку

Заливка должна происходить равномерно по всему периметру ленточного фундамента или окружности вокруг сваи в скважине. При этом следует следить, чтобы в скважине или траншее не образовывалось пустот. Кроме того, по завершении заливки бетонный раствор должен быть дополнительно утрамбован с помощью виброплиты или другого приспособления аналогичного назначения.

После заливки фундамента бетону потребуется определенное время для набора прочности, поэтому сразу же приступать к возведению стен дома совершенно недопустимо. Период ожидания во многом зависит от температуры окружающей среды, но в летний период бетон набирает марочную прочность приблизительно за четыре недели.

Видео – как залить фундамент под дом своими руками

Заливка фундамента под дом своими руками

Заливаем фундамент под свой дом

При выборе типа фундамента под дом большое значение имеет общая стоимость конструкции и возможность самостоятельно выполнения полного цикла работ. Наибольшей популярностью у частных застройщиков пользуется основание ленточного и свайного типа, а также фундамент в виде монолитной железобетонной плиты. Каждый вид характеризуется своими преимуществами и недостатками, может использоваться в определенных условиях и имеет ряд особенностей в монтажном процессе.

Строительство фундамента ленточного типа

При самостоятельном строительстве ленточного основания под дом очень важно придерживаться определенной последовательности в работе, только в этом случае можно возвести долговечный, прочный и надежный фундамент.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству фундамента подразумевает выполнение двух видов работы: расчистка участка и разметка будущего основания.

Вначале с участка убирают крупную растительность, включая кустарники, пни и корни деревьев. Это позволит беспрепятственно выполнить земляные работы, а также доставить к месту строительства материалы и технику. Кроме того на этом же этапе максимально выравнивают поверхность грунта, для этого чаще всего снимают верхний плодородный слой.

Разметку участка выполняют в соответствии с проектом будущего строения. Для работы обязательно следует приготовить деревянные колышки, шнур и рулетку. В первую очередь обозначают с помощью колышков углы фундамента и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку. Чтобы сделать строго прямой угол, необходимо от колышка в одну сторону отложить 3 метра, а в другую – 4 метра. Для прямого угла расстояние между этими точками должно соответствовать 5 метрам. Кроме того можно измерить диагонали полученного прямоугольника, они должны быть равными, как и противоположные стороны. Рекомендуем также прочитать более подробную статью про то, как правильно разметить фундамент под дом своими руками.

Фундамент ленточного типа

Также важно отметить границы траншеи для фундамента. Для этого от оси (натянутого шнура) отмеряют в обе стороны нужное расстояние. Ширина фундамент должна превышать толщину стен примерно на 5-15 см, а ширина траншеи должна быть больше фундамента для создания опалубки. С учетом этих факторов определяют границы траншеи. Правильная разметка фундамента позволит избежать определенных трудностей с выравниванием углов при возведении стен.

Земляные работы

Копать траншею для фундамента можно вручную или с помощью строительной техники. Второй вариант используется при большом объеме работы, однако следует учитывать, что после экскаватора в обязательном порядке следует вручную выровнять дно траншеи. Кроме того при механизированной копке размеры траншеи в разных местах могут отличаться, что приведет увеличению объема бетонной массы и дополнительным расходам.

Глубина траншеи определяется уровнем промерзания грунта на участке, копать нужно ниже этой отметки на 0,2-0,4 метра. Кроме того учитываются особенности грунта и его склонность к сезонным подвижкам. Для пучинистой почвы рекомендуется увеличить глубину до 0,6-1 метра. Также в глубину траншеи входит высота подушки из песка и щебня. Читайте и смотрите дополнительную информацию про глубину ленточного фундамента.

Строительство опалубки

Опалубочная конструкция позволяет поддерживать определенную форму бетонной массы до ее полного застывания. Опалубка может использоваться съемного и несъемного типа. В первом случае после застывания бетона опалубку убирают, во втором случае конструкция становится частью фундаментальной основы и выполняет отведенные ей функции.

Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение съемной опалубке, поэтому следует подробнее рассказать о монтаже именно этой конструкции.

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из деревянных досок или листов фанеры. Высота конструкции должна возвышаться над верхним уровнем фундамента на 10-20 см. Доски для опалубки следует брать достаточно толстые, чтобы они не деформировались под тяжестью бетонной массы. Внутренняя поверхность опалубки должна быть максимально гладкой и ровной, поэтому шляпки крепежных элементов располагают внутри конструкции. Готовые щиты вбивают в грунт и фиксируют с помощью подпорок и распорок. Подпорки не позволяют щитам прогибаться под тяжестью бетона, их устанавливают с внешней стороны опалубки через каждые 50-60 см. Распорки фиксируют толщину фундамента, их ставят между щитами по верхнему уровню также на расстоянии около 1 метра. Угловые соединения опалубки можно назвать самыми слабыми местами, поэтому их рекомендуется укрепить с помощью хомутов.

У нас также есть подробные статьи про опалубку из фанеры и про то, как правильно выбрать доску для опалубки.

Создание подушки под фундамент

Подушка из песка и щебня снижает силу воздействия грунта на подошву фундамента при сезонных подвижках и отводит лишнюю влагу от основания дома. Следовательно, важно правильно обустроить эту часть фундаментальной основы. Общая высота подушки должна примерно составлять 40-60 см, на участках с низким залеганием грунтовых вод это значение может снизиться до 20 см.

Определив требуемую высоту подушки, на стенках траншеи делают отметки и приступают к засыпке материалов. Вначале насыпают слой чистого песка без примесей глины, увлажняют и уплотняют его с помощью специальных ручных или механизированных приспособлений. Далее насыпают щебень средней фракции и также хорошо утрамбовывают. Затем вновь насыпают песок и выполняют аналогичные действия. Слои материалов укладывают до достижения требуемой высоты.

Подушка под фундамент

На этом же этапе следует уделить внимание вводу в дом систем водоснабжения и канализации. Для этого в толщу бетона закладывают специальные гильзы. Их диаметр должен немного превышать диаметр труб коммуникации. Гильзу рекомендуется закладывать ниже уровня промерзания почвы, но непосредственно в полости фундамента. Установленный элемент затыкают ветошью с двух сторон. Читайте дополнительно про монтаж коммуникаций в фундаменте.

Армирование фундамента ленточного типа

Армирующий каркас многократно повышает прочность и устойчивость фундамента, а также продлевает срок его службы до полувека.

Для создания каркаса используются прутья арматуры, при этом горизонтальные элементы могут иметь диаметр 12-14 мм, а вертикальные – диаметр 8-10 мм. Их связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Использование для этой цели сварочного оборудования может стать причиной разрушения соединений и снижения прочностных характеристик каркаса и фундамента.

При расчете высоты каркаса следует учесть, что конструкция должна полностью погружаться в бетон, при этом защитный слой по ее периметру должен быть не меньше 5 см.

Собирать каркас в единую конструкцию можно внутри опалубки или за ее пределами. Во втором случае на земле собирают сетки из арматуры, затем укладывают их в опалубку и соединяют между собой П-образными элементами. Первый вариант используется реже, так как при небольшой ширине траншеи связывать прутья в каркас не очень удобно.

В рамках одной статьи невозможно подробно осветить все вопросы, поэтому отсылаем Вас еще к нескольким подробным статьям о том, как вязать арматуру для ленточного фундамента и о правилах монтажа арматуры. Кроме этого, можно прочитать про такое новшество в строительстве, как стеклопластиковая арматура.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Фундамент под дом заливают традиционной бетонной смесью. Для ее приготовления берут материалы в следующем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень для бетона рекомендуется брать средней фракции, песок лучше всего использовать речной, так как он содержит меньше примесей, снижающих его характеристики. Что касается цемента, то для фундамента под строения в несколько этажей берут марку М600 с высокими прочностными характеристиками, для одноэтажного дома можно использовать цемент марки М400.

Приготовление смеси выглядит следующим образом: вначале компоненты смешивают в сухом виде, а воду добавляют постепенно, доводя состав до нужной консистенции. Готовую смесь рекомендуется использовать в течение 1,5 часов.

Заливка бетонного раствора начинается с углов, а затем распределяется по всей траншее. Подавать бетон нужно небольшими порциями, чтобы толщина одного слоя не превышала 10-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают с помощью глубинного вибратора или обычного металлического прута. Эти действия способствуют удалению из бетонной массы пузырьков воздуха и бетонного молочка, которые способствуют расслаиванию бетона.

Приготовление бетонного раствора

После полной заливки ленточного основания необходимо выровнять поверхность, используя строительный уровень (читайте подробнее про то, как выровнять фундамент: верхнюю часть и боковые грани). В таком виде фундамент остается на 2-3 часа, чтобы бетонная масса начала схватываться. После этого поверхность накрывают и оставляют на 28 дней для дальнейшего набора прочности.

Примерно через неделю можно снимать опалубку. Этот период считается наиболее оптимальным, так как за короткий промежуток времени бетон плохо схватывается и может потерять форму. После долгой выдержки опалубка снимается с большим затруднением.

Особенности заливки монолитного плитного фундамента

В отличие от бетонной ленты, проходящей под несущими стенами дома, плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, расположенную под всей площадью строения. Это вносит некоторые изменения в строительный процесс.

Во-первых, под плиту копают не траншею, а котлован. Следовательно, без строительной техники здесь не обойтись.

Во-вторых, в дополнение к подушке из песка и щебня рекомендуется заливать небольшой слой тощего бетона. Читайте как выполнить бетонную подготовку под фундамент.

В-третьих, армирующий каркас должен состоять из двух рядов арматурных прутьев, связанных в сетки.

Заливают плитный фундамент также как и другие виды оснований для дома. Ранее мы подробно писали о том, как построить монолитную фундаментную плиту своими руками. А недавно мы добавили статью о том, как рассчитать материалы для монолитной плиты.

Особенности создания фундамента столбчатого типа

Столбчатый фундамент имеет существенные отличия в процессе создания:

• Разметка предполагает установку колышков в местах расположения опор.
• Для установки столбов не требуется котлован или траншея, для них бурят скважины с помощью специальной техники или ручного бура. Читайте более подробно как выполняется бурение скважин под сваи.
• Для соединения отдельно стоящих опор необходимо обустроить ростверк. Эта конструкция может быть выполнена из стальных швеллеров или двутавров, из деревянного бруса, а также может представлять собой бетонную ленту. И про то, что такое ростверк и как его обустроить у нас также есть подробная статья.

Кроме этого, рекомендуем почитать про опорно-столбчатый фундамент и о том, как строить фундамент из асбестоцементных труб.

Создание столбчатого фундамента

Зная тонкости возведения фундаментальной основы для дома, можно самостоятельно выполнить все этапы работ. При соблюдении советов и рекомендаций от опытных мастеров можно своими руками сделать прочный, долговечный и надежный фундамент для дома.

Заливка фундамента своими руками

Для того, чтобы построить дом своими руками не хватит и большого усердия, нужно быть дисциплинированным и иметь золотые руки, ведь все, от рытья траншей, требует силы, опыта и знания процесса, и оно того стоит. ! Заливка фундамента своими руками оправдана тем, что за всей его технологией придется самому следить, быть уверенным в том, что гидроизоляция основания дома обеспечена, а значит, его долговечность.

Непременное условие, которое необходимо соблюдать, когда фундамент затоплен — на этот раз, кстати, очень плотно. Первые, даже незначительные осадки сделают почву мягкой, рыхлой и, необходимо ее уплотнить, отводят воду. После того, как траншеи выкопаны на глубину промерзания, пазухи фундаментов засыпаются грунтом, а на дно котлована выкладывается 20-30 сантиметровая подушка из щебня или песка, а затем 20-30 сантиметров. утрамбовывается подушка из щебня или песка.В частном домостроении обычно применяется такой тип фундамента, как ленточный. Это один из самых трудоемких и дорогих способов, но вы можете, во-первых, сэкономить много денег, а во-вторых — построить на любом основании здание любого веса, даже с колоннами, цокольными этажами, подземными гаражами и погребами.

До того, как наступит время финальной аккордной заливки фундамента своими руками, необходимо решить следующие задачи: — учесть, сколько потребуется бетона и какого — желательно заводского, сбалансированного и однородного, довольно жидкий, как сметана; — приобретите глубинный вибратор, который потребуется для утрамбовки раствора, вы, конечно, можете провести эту работу с помощью лопаты, измельчителя или арматуры.После этого производится опалубка по всему контуру. Этот этап работ требует большой осторожности, иначе после первой зимовки фундамент начнет разрушаться. Обвязку цоколя в случае отсутствия дополнительных верхних ребер жесткости сначала производят не полностью — пару, чуть больше, сантиметров оставить до опалубки, а если есть, то оставить на день остывания, снять ребра, долейте раствор и выровняйте с поверхностью шпателя. После того, как заливка фундамента будет практически полностью готова, заправьте утюгом.Порядок действий следующий: очередной сырой бетон равномерно присыпается сухим просеянным цементным порошком. В результате глажки основа крепче, быстрее схватывается.

Затем наблюдайте, как бетон сохнет: в жаркую погоду, чтобы не растрескалось, фундамент периодически увлажняют, а в дождливую — укрывают, чтобы в течение недели обеспечить нормальные условия для схватывания фундамента. Когда фундамент будет полностью готов, остается только его обработать, а затем после выполнения всех этих правил можно смело переходить к возведению стен.Заливка фундамента своими руками на этом не заканчивается. Последние работы связаны со снятием опалубки. Определить, когда это было пора, просто — между фундаментом и опалубкой обнаружились трещины, а доски, которыми был заделан фундамент, отошли от поверхности. Из ограждения фундамента слышен весь крепеж, распорки, опоры, которые использовались для фиксации формы фундамента подвала, и стук молотка по опалубке. Затем его вынимают, если где-то доски поддаются с трудом, аккуратно помогите себе лопатой или другим инструментом, так как фундамент еще влажный.Заливка фундамента своими руками считается выполненной полностью и полностью после освобождения фундамента от деревянных досок и дефектов.

В дальнейшем, в течение недели, фундамент ежедневно смачивают холодной водой, чтобы помочь ему набрать прочность и исключить влагоотдачу. Стоит отметить, что такой процесс, как заливка фундамента своими руками при определенном навыке, задача не такая сложная, и как следствие дает значительный экономический эффект.

Заливка неглубокого фундамента своими руками — способ | Своими руками

Странное явление

Свой загородный дом построил сам, своими руками. У меня одновременно было много шишек, но я приобрел большой опыт, потому что строительство на даче — это бесконечный процесс. Хочу поделиться некоторыми своими находками с читателями моего любимого журнала. Однажды мое внимание привлек один очень странный момент: весной после таяния снега в заборе появилась широкая яма глубиной не менее 15 см, а затем в течение месяца постепенно, как бы незаметно, исчезла.Это заставило меня задуматься о механизме явления. Что, если понимание происходящего будет полезно для каких-то дел страны? Ведь на сайте, как известно, у расчетливого хозяина есть все, что идет в дела, лишних вещей (как и идей) нет.

И вот, размышляя о таинственной яме, я вспомнил, что на ее месте зимой когда-то была большая куча снега, образовавшаяся после расчистки дорожек. В результате под таким толстым снежным покровом земля не сильно промерзала и потом, соответственно, не вздулась, как голая земля вокруг.В результате весной образовалась яма, которая исчезла, когда вся почва вокруг нее оттаяла и уровень почвы принял обычное состояние.

Вот такая странная яма приоткрыла мне секрет «разрастания» столбов забора с неглубоким бетонным основанием (а также камней в соседних полях) каждую зиму.

Почему я придал этому такое значение?

И поскольку в силу некоторых обстоятельств для меня была неприемлема рекомендация, содержащаяся в какой-либо специальной литературе — углубить фундамент до уровня промерзания, т.е.е. 150-170 см. И нашла еще один способ мелкой заливки.

Однако сначала отмечу, что смесь гравия и песка всегда считалась хорошим мелким основанием. Я не думаю. Но считаю неразумными действия некоторых дачников, которые ставят и топчут в него деревянные столбы — дерево довольно быстро гниет на уровне земли, а удалить остатки столбов снаружи из такой плотно утрамбованной смеси очень сложно.

И один момент. Обычно ямы под фундамент роют неаккуратно, а края стен крошатся и мнутся лопатой при удалении земли.Кроме того, ямки часто бывают неправильной формы, сужаясь к низу. А бетон, как правило, смывается горкой, а потом вширь растекается по поверхности. Получается в виде своеобразного гриба, для шляпки которого промерзшая земля сверху вниз толкает всю конструкцию вверх (см. Рис., Поз. Б). При оттаивании земли фундамент полностью не оседает — вот и перекосы всей конструкции.

Смотрите также: Утепление фундамента своими руками а также

Стоят вроде налили

Решение проблемы состоит в том, что яму нужно копать расширением вниз, чтобы отливка имела форму, аналогичную коме дерева (позиция А).В этом случае широкая часть фундаментной колонны не позволяет промерзшему грунту подтянуть ее вверх. И Необязательно заливать бетон прямо до верха , а только до половины ямы или немного выше (в зависимости от размера и характера несущей конструкции).

После этого в яму необходимого размера вставляется металлическая колонна, и не обязательно до дна — замерзший бетон все равно будет ее надежно удерживать. И вот самое главное: оставшуюся часть ямы следует засыпать и засыпать песком.Если вместо железных столбов вы собираетесь использовать асбестовые трубы, то перед заливкой их лучше положить на дно ямы. Тогда вода, попадающая в трубы, впитывается в почву, и они не разорвутся при промерзании.

Таким же способом можно смонтировать опоры для решеток, пергол, беседок и других дачных конструкций.

Если фундаментные трубы-колонны невысокие (например, я использовал такие трубы для строительства теплицы, печей и сарая), можно прямо в них залить бетон и, при необходимости, вставить арматуру или металлические стержни с резьбой, так что в дальнейшем их можно будет прикрепить к нижней обвязке конструкций болтами или сваркой (опять же, это очень полезно для теплицы — после этого ее не унесет ни один ветер).

Но бывают случаи, когда Бетонный фундамент должен выступать из земли . В частности, я полностью отлил из бетона нижнюю ступеньку лестницы. Это, кстати, тоже хорошее и целесообразное решение — вам будет очень удобно зимой и в слякоть.

Причем нижние концы тетивы или наклонной лестницы жестко опираются на выступающую из земли нижнюю бетонную ступеньку, а не на землю, что предохраняет их от разрушения.Итак, чтобы эта ступенька зимой не выдавливалась из земли, я обмотал ее вертикально пластинами утеплителя толщиной 2,5-5 см и заглубил на 40-60 см.

По такому же способу использования утеплителя я заливал бетонные столбы железных опор в глубокие ямы (до уровня земной поверхности), несущие большую нагрузку — на них повесил ворота. И, опять же, перенял историю ямы: поскольку столбы расположены по обеим сторонам трассы, то снег, снятый при ее расчистке, я кладу на их основания, и поэтому фунт там не сильно промерзает.

А верхние концы стоек жестко скреплены между собой металлической трубой прямоугольного сечения. Зачем? И что шесты не ходят при перепаде температуры и не мешают закрывать ворота. Если на участке вам необходимо заехать на грузовике, то перемычку на время можно без проблем демонтировать.

Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция

© Автор: Рыцарев В. Павловский Посад, Московская область.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Полезные советы и идеи для дачи и владения своими руками — 94 | Своими руками

Как утеплить виллу

Наш дом отдыха построен как летний.Зимой было холодно. Дом очень обычный, кирпичный. Мы решили, что будем жить в нем зимой, но для этого надо было его хорошо утеплить.

эт. Сняли старые половицы, затем утрамбовали почву. Ровным слоем насыпали песок и щебень, залили пространство бетоном. Когда раствор застынет, сверху укладывают рубероид. Далее был использован пеноплекс. Этот материал практически не горит, не пропускает влагу, с ним удобно работать.На него положили армирующую сетку и залили еще один слой бетона. Потом снова укладывали черновой, а потом чистовой пол.

Стены. Работа велась снаружи. Очистили все стены от пыли и грязи, затем устранили гидроизоляцию. Затем стены покрыли пеноклексом.

В некоторых местах для заполнения стыков использовалась монтажная пена. Затем прикрепили лобовое стекло и зашили сайдингом стены.

Крыша. Утеплен как снаружи, так и внутри.Для этого сначала удалили старый рубероид. Нижний слой обрешетки оставили прежним. Уложили гидроизоляцию, пенопласт, сверху накрыли ветрозащитой, а затем уложили еще один слой обрешетки. Она уже была скреплена листами нового кровельного железа. Чердачное помещение внутри утеплили пенопластом, затем стены и потолок покрыли гипсокартоном, оштукатурили. Старые доски на полу были очищены от пыли и грязи, на них уложен пенопласт, пароизоляция, а затем ламинированы полы.Итак, у нас есть еще одна гостиная.

Олег СНЕГИН, Курская область.

Во что поставить дом!

Часто владельцам дачных домов требуется расширение площади жилища. Расширение — отличное решение этой проблемы. В первую очередь необходимо определиться с назначением пристройки — будет это гостиная для лета или для круглогодичного проживания? Конструктивные особенности постройки, а, следовательно, финансовые затраты напрямую зависят от назначения конструкции.

Здесь главное правильно сделать фундамент, стены, крышу, утеплить и изолировать помещение от влаги, а также правильно соединить новое основание со старым. Начать стоит с чертежа, который поможет понять, как это сделать, и позволит определить количество необходимого материала (рис. 1).

Самый распространенный сегодня вариант — фундамент на винтовых сваях (рисунок 2). После закручивания в землю их объединяет единый ростверк в виде металлического канала.Получается самостоятельное и независимое основание, которое никак не будет связано с домом, так как имеющийся фундамент может продолжать движение вниз, что может привести к деформациям конструкции. При этом между двумя конструкциями выдерживается минимально возможное расстояние, то есть технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.

Пристройка к дому по конструкции может быть выполнена в каркасной технологии или из деревянного бруса.Каркасная технология — это строительство каркаса из бруса с заполнением его утеплителем. Например, это могут быть СИП-панели, представляющие собой 3-х слойный материал двух несущих поверхностей, обычно СИС, между которыми вдавливается пенополистирол. Толщина утеплителя может быть разной, поэтому подобрать панели можно для любого климатического региона.

Если планируется зимнее размещение, то стоит использовать бруски сечением 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Такой материал достаточно тяжелый, но и лучше прослужит.После того, как стены возведены, оставшиеся щели обязательно заделывают, иначе в пристройке будет очень холодно. Сделать это можно с помощью современного утеплителя из минеральной ваты. В конце формируется крыша (рис. 3).

© Автор: Виктор СТРАШНОВ, архитектор

См. Также: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — сборник 93

Чисто и уютно!

В загородном доме сложно поддерживать чистоту в ненастную погоду, ведь постоянно за чем-то приходится выходить на улицу, а грязь на обуви заносится в дом.Частично мне удалось решить эту проблему, устроив крытую веранду.

Входная дверь на нем находится посередине, справа и слева от нее примерно на полметра пространства. Сделала по бокам от двери два аккуратных в одном стиле стеллажа. На одном была обувь.

Сейчас меняем уличную обувь на домашнюю уже на подъезде, не пропуская грязь домой.

Вторую полку я заправляю дровами, привозя в погожие дни с основного склада, находящегося вдали от дома.Запаса хватит, чтобы отапливать дом в течение недели. Так что не обязательно в непогоду одеваться и выходить за дровами на улицу, можно выйти за ними на сухое крыльцо в тапочках.

Олега ЗАХАРОВА, Тула

Культиватор-органайзер своими руками

Иногда вы работаете с инструментами в саду, и один из них вы забываете на другом конце участка. Вы должны пойти за ним, время зря. А почему бы не сделать инструмент для удобного перемещения инструментов по сайту? Для этого применил самодельный культиватор, который легко передвигается на колесе.

Для удобной транспортировки орудия культиватор переворачивают вверх дном, чтобы «ласточка» не мешала движению (см. Фото). Сверху к треугольнику нагружаю все инструменты так, чтобы черенки оказались на поручнях, где фиксирую резиновым кольцом.

Культиватор-органайзер очень практичный, и я с удовольствием им пользуюсь и советую других садоводов.

Виталий ГЛУШКО, г. Гайсин Винницкой области.

Морковь: разложить по полочкам

Мне нравится, что в хозяйстве все удобно.Так, например, мне нравится хранить морковь, а не пучком, сбрасывать в погреб, а раскладывать по полочкам. Так он хранится хорошо, и его удобно брать в пищу.

В полку сделали мужа. Крепится вертикально к стене погреба 3 балки. К ним прикрепили 5 досок под углом, чтобы не скатывались корни. Очистила морковь от ботвы, обмакнула ломтик в мел и разложила рядами по полочкам. Сверху тоже посыпаю мелом (сверху можно выложить еще одну серию моркови).Лучше всего разложить так, чтобы у моркови был торчащий кончик. Оттуда обычно начинается гниль, и такой корнеплод можно вовремя убрать с полки.

КОРНИЛОВА Полина, Омск

Пруд мечты

Наш коттедж расположен на берегу водоема, в котором мы любим купаться в жаркий день. Но я хотел, чтобы у нас был свой пруд — небольшой прудик в саду. Купил обычную пленку, размер которой в 2 раза превышал объем запланированной ямы. Заметил место — у березы, рядом на поляне вместо скамейки стол с бревном.

Сначала выкопал яму. Потом принесла и насыпала на его дно глину из его оврага. Она ее хорошо утрамбовала. Затем я уложил пленку в два слоя. По краям закрепил его 2 рядами кирпичей. На дно насыпают песок, чтобы вода самоочищалась.

Вокруг пруда посажены хозяева и неприхотливая космея. Залил пруд водой — все, мечта осуществилась! Такой водоем у меня уже 2 года. В него можно даже быстро окунуться — и снова в кровати.

На зиму разбираю всю конструкцию. Кирпичи кладу в сторону, снимаю пленку в дом. А весной полдня работы — и пруд вроде бы был.

Нина НАЙДЕНОВА, Белгород

Гриб садовый своими руками

Не ожидая грибов, растущих в лесах, попробовала на своем участке выращивать неприхотливые грибные опята. Ранней весной расчистил место с южной стороны сарая, принес из леса обломки старых березов, коры, немного земли от пней, положил рядом и пролил.Была уверена, что с части старых берез на участке попадет грибница. Солнечные лучи не падали на развивающиеся споры, привязанные к кольям, вбитым в землю старыми листами железа. Это было безветренное место с влажным микроклиматом. Старые кусочки березы и коры необходимо полить отстоянной водой, чтобы споры грибов не засохли. Будущий грибной курорт не требует особого ухода.

Осенью появились первые опята. Их было немного, но это только начало.На березовых подушках срезаю только шляпки, оставленные корни и ножки. Думаю в следующем году расширить «Грибной сад». Этой осенью я добавил фрагменты березы, коры, земли, снятые с деревьев в лесу, на которых росли опята.

Надеюсь, что мой труд не будет потрачен зря, а плантации увеличатся.

Юрий ГАЙНОВ, Москва

Курица не хочет быть мамой

Часто бывает, что куры несут яйца, но не отсиживают их.Как быть? Развивайте инстинкт гнездования у птиц! Я так и делаю.

Куплю в магазине деревянные вареные яйца (можно положить куриные яйца, но пометьте их маркером). Гнездо из сена делаю, обязательно с выемкой, чтобы яйца потом не выкатывались из-под курицы, откладываю яйца в гнездо и выбираю курицу. Чтобы сделать правильный выбор, слежу за своими птицами и замечаю, какая из них перестала бегать, беру эту! Я с силой ставлю птицу на гнездо и накрываю чем-то темным, чтобы воздух проходил, а света не было (например, корзина).Лучше всего класть курицу на яйца вечером — аккуратно снимите ее с насеста и перенесите в гнездо. Через сутки отпустить курицу на 15 минут. Отделяйтесь от других птиц, чтобы есть и пить. Потом — снова в гнездо под корзину. И так каждый день, пока цыпленок не перестанет вылетать из гнезда, а начнет эффектно выходить и возвращаться (яйца купажированные, соответственно потом их заменяю). Если курица села и не хочет выходить, обязательно вытащите ее и покормите.

Замечу, что под хорошей курицей яйцо всегда горячее! Холодно значит плохо сидит! Яйца для вылупления нужно собирать не более 2 недель. Хранить до тех пор, пока подкладка не окажется не в холодильнике, но не в тепле.

Татьяна ПАНУРОВА, Орел

Если желоба забиты

На моем участке растет много лиственных деревьев, и с каждым годом ближе к осени желоба постоянно забиваются листьями и небольшими ветками. Чистила руками и приклеивала 1 раз в месяц, а при активном опадании листьев и 2 раза.Это неудобно и долго.

Сосед подсказал хороший способ очистки стоков. Необходимо защитить желоб специальной пластиковой сеткой. Сетка монтируется очень просто — просто ножницами отрежьте нужный кусок, скрутите рулон нужного диаметра и положите в желоб.

Сетка достаточно эластичная, плотно ложится в желоб. Таким образом, листья остаются на поверхности, сохнут и уносятся ветром. Мне этот способ очень понравился!

Анатолий ГОРОДИЩЕНИН, арт.Платнировская, Краснодарский край

Ссылка по теме: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — 92 сборник

Му на лужайке не место

Если газон расположен на невысоком, влажном участке, на нем часто появляется мох. Справиться с этим поможет подзимние обработки сульфатом железа. Проводите их после последнего осеннего кошения.

Понадобится 5% раствор (500 г купороса на 10 л воды), этого хватит на опрыскивание 4-5 соток.Через неделю можно дополнительно обработать газон 1% бордосской жидкостью. Помимо уничтожения мха, эти препараты не вызовут зимой снежную плесень.

Если мха слишком много, повторную обработку проводят ранней весной, сразу после выпадения снега. Через 3-4 дня остатки мха нужно сгребать с газона граблями. Также весной хороша шлифовка газона, в которую добавляют сульфат железа и мочевину (10-15 г на 1 кв. М). Будет сразу и подкормка, и лечение.Чтобы не допустить переувлажнения по краю газона, нужно вырыть бороздку (можно зашлифовать галькой). Осенью и весной дерн на газоне нужно протыкать и слегка приподнимать вилами, чтобы улучшить водо- и воздухообмен и предотвратить закисание почвы. Когда состояние почвы на газоне улучшится, мох перестанет на ней оседать.

Ольга СИМОНЕНКО, г. Владимир

Детская площадка в саду

Для внуков оборудована на даче детская площадка — установлены качели, песочница.

Они построили две пальмы — на их изготовление ушло 200 пластиковых бутылок! Детский уголок украшает самодельный домик с часами, искусственная елка, которую украсили на новогодние праздники.

Из собранных в лесу коряг сделали фантастического человечка и одели его. Внуки счастливы!

Они с удовольствием идут в огород, где им есть свое место и где им есть чем заняться.

Елена АФАНАСЬЕВА, г. Краснокамск, Пермский край

Лиана цвета заката

Виноград для девочек — популярное растение для украшения садовых участков.Эту лиану используют как живую изгородь, для украшения и затенения беседок и домиков, для защиты участка от пыли и посторонних взглядов со стороны улицы. Лоза достигает высоты 15 м, хорошо лазает по любой опоре или садовой сетке. Летом густая листва девичьей девственницы темно-зеленого цвета, а осенью приобретает лиловую окраску и образует гроздья винограда, похожие на виноградные. Но ягоды несъедобные, их можно использовать только для семенного размножения растения.

Девичий виноград нетребователен к почве и свету, практически не поражается болезнями и вредителями, быстро развивается, устойчив к морозам.

Наиболее приемлемый способ размножения — черенкование. Необходимо подготовить лунки, добавить немного перегноя и 1 ст. л.сложного гранулированного удобрения. Нарезанные черенки врезать в почву под углом и регулярно поливать. Расстояние между черенками около 1 м. На укоренение обычно уходит около месяца. А для образования плотного слоя красивой живой изгороди потребуется 3-4 года.

Основной уход за лианой — обрезка, так как без нее растение быстро превратится в заросли.Лучше делать это весной.

В качестве подкормки использую мульчирование перегноем — это предотвращает пересыхание почвы и при поливе насыщает растение всеми необходимыми ему элементами.

Елена КИРЯШИНА, Ульяновск

Грядки своими руками

Когда я выбрала себе дачу, мне она очень понравилась — она ​​находилась в живописном месте на склоне холма.

Напутал только: как на нем грядки делать? Однако присмотревшись к устройству садов на других пологих участках, я понял, что задача не такая уж и сложная.

На крутых склонах (25 ° и более) клумбы обычно устраивают с лестницей. Это предотвращает вымывание почвы. Чем круче склон, тем выше выступы, а уже грядки. Сделать их можно несколькими способами.

Установка на террасах больших ящиков без дна с засыпкой их земли (высокие грядки).

Формирование гребней из почвы и укрепление их кромок преградой из цемента или кирпича (капитальные грядки).

Ограждение отвесных краев гребней, натянутых на железных колышках или трубах, металлической сеткой или деревянными досками, закрепленными на деревянных кольях.

И последний способ, самый бюджетный, который я только что взял на вооружение, — это ограждение грядок полосами шифера и остатками стройматериалов. Правда, подходит только в том случае, если выступы не больше полуметра.

Необходимо предусмотреть отвод воды через дренажные канавы или выкопанные трубы, иначе защита грядки не выдержит нагрузки.

Станислав СЕНЦОВ, Йошкар-Ола

Как очистить ягоды от мусора

Когда приносишь ягоды из леса, вместе с ними в корзине остаются листья, веточки и другой мелкий мусор.Тогда вам придется потратить много времени, пытаясь разобрать собранные. Я решил избавиться от этой утомительной процедуры.

Купил в рыболовном магазине маленькую сеть I наименьшего сечения и прикрепил к ней с краев 2 деревянные рейки. Получена конструкция, аналогичная многократно уменьшенной волейбольной сетке. Сейчас, собирая ягоды, наклоняю сачок в ведро и выливаю на него свой «улов».

Ягоды скатываются в ведро, а большая часть мусора падает через сетку.

Игорь СЫНКОВ, Ярославль

«Живая вода» для толпы

Все черенки у меня укореняются в «живой воде» — раствор, который я делаю по нашему семейному рецепту. В нем черенки никогда не загнивают стебли. Быстрее, чем в простой воде, появляются корни. Когда сажаю черенки в почву, поливаю их тем же раствором, что остался в банке, и они отлично приживаются.

При посадке на даче корни саженцев погружаю на 2-4 часа, затем вынимаю и кладу в ямки.Засыпаю почву, поливаю обычной водой, затем раствором 0,5 л на растение. Хорошо посадите рассаду. И даже тщательно просушенный посадочный материал за счет «живой воды» часто удается восстановить.

Раствор из камфоры. Необходимо положить его в камфорный спирт и оставить на время, пока он не растворится. На 50 мл приходится 20-25 г смолы. Если в нерастворенном виде останется немного камфоры, ничего страшного. Затем средство разводят в воде по 10 капель на 1 стакан или 40 капель на 1 л.

Антон РЯБКИН, Брянск

Травяной кулисы в саду

Мой сад расположен на склоне, и смывание плодородного слоя дождем и талой водой — вечная проблема. А весенняя влажность быстро уходит. Обратился к опыту полевых культур в степных районах, где серьезно подходят к сохранению влаги и защите почвы от эрозии.

После уборки на поле кормоуборочные комбайны собираются из гребенчатых лент — это поперечные валки из соломы, стерни и так называемых стерневых остатков.Они не позволяют подметать поле ни ветру, ни проточной воде, удерживать снег, впитывать талую воду, а сами к источнику почти полностью загнивают и превращаются в удобрение.

Но у меня сад, а не поле! На нем нет щетины и щетины, но нельзя оставлять на грядках картофель, помидор и другие листья, чтобы он не стал источником болезней. Поэтому все лето накапливаю траву от покоса пашни. Сушить на сене не нужно: если оно немного потускнело, то даже лучше.

Убираю все огородные остатки, обрабатываю землю, вносю осенние удобрения. Затем уложите поперек откоса через 1,5-2 м друг от друга рулоны предварительной травы, смешанной с опавшими листьями (со здоровых садовых деревьев). Весной формирую огород так, чтобы остатки органики закапывались в основание грядок. Вот и сгниют на лето окончательно.

Если почва легкая, рыхлая, все же можно сделать колколу: выкопайте узкую, но глубокую (30 см) бороздку перед гребнем.Талая влага из снега, задержанного гребнем, будет стекать в щель и распределяться по глубоким слоям почвы. Но в моих суглинках это не оказывает особого влияния.

Егор КОРОБКИН, г.Иваново

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Роль менеджера | — Pandia.ru

1 ,

РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА

Наше общество состоит из самых разных организаций, таких как компании, правительственные ведомства, союзы, больницы, школы, библиотеки и тому подобное.Они необходимы для нашего существования, помогая создавать наш уровень жизни и качество жизни. Во всех этих организациях есть люди, выполняющие работу менеджеров, хотя они не имеют этого звания. Вице-ректор университета, президент студенческого союза или главный библиотекарь — все это менеджеры. Они несут ответственность за эффективное и экономичное использование ресурсов своей организации для достижения ее целей.

Есть ли определенные виды деятельности, общие для всех менеджеров? Можем ли мы определить задачу менеджера? Французский промышленник Анри Файоль в 1916 году дал классическое определение роли менеджера.Он сказал, что управлять — значит прогнозировать и планировать, организовывать, командовать, координировать и контролировать. Это определение все еще принимается многими людьми сегодня, хотя некоторые авторы по менеджменту изменили описание Файоля. Вместо того чтобы говорить о команде , они говорят, что менеджер должен мотивировать или руководить и вести других работников.

Определение функций менеджера, данное Анри Файолем, полезно. Однако в большинстве компаний деятельность менеджера зависит от уровня, на котором он / она работает.Топ-менеджеры, такие как председатель и директора, будут больше участвовать в долгосрочном планировании, разработке политики и отношениях компании с внешним миром. Они будут принимать решения о будущем компании, о том, какие линейки продуктов ей следует развивать, как ей противостоять конкуренции, следует ли ей диверсифицироваться и т. Д. Эти стратегические решения являются частью функции планирования, упомянутой Файолем.

С другой стороны, менеджмент среднего звена и руководители обычно принимают повседневные решения, которые помогают организации работать эффективно и без сбоев.Они должны реагировать на давление работы, что может означать работу с недовольным клиентом, поиск поставок, выполнение срочного заказа или решение технической проблемы. Менеджеры на этом уровне тратят много времени на общение, координацию и принятие решений, влияющих на повседневную работу их организации.

Интересный современный взгляд на менеджеров высказал американский писатель Питер Друкер. Он разъяснил, чем занимаются менеджеры. По его мнению, менеджеры выполняют пять основных операций.Во-первых, менеджеры ставят цели. Они решают, какими они должны быть и как организация может их достичь. Для этой задачи им необходимы аналитические способности. Во-вторых, менеджеры организуют. Они должны решить, как использовать ресурсы компании, как следует классифицировать и разделить работу. Кроме того, они должны отбирать людей для выполнения работ. Для этого им нужны не только аналитические способности, но и понимание людей. Их третья задача — мотивировать и эффективно общаться.Они должны уметь заставлять людей работать в команде и быть максимально продуктивными. Для этого они будут эффективно общаться со всеми уровнями организации — своим начальством, коллегами и подчиненными. Чтобы добиться успеха в решении этой задачи, менеджерам необходимы социальные навыки. Четвертое действие — измерение. Установив цели и стандарты, менеджеры должны измерить производительность организации и ее сотрудников по отношению к этим целям. Измерение требует аналитических способностей. Наконец, Питер Друкер говорит, что менеджеры развивают людей, включая самих себя.Они помогают сделать их больше и богаче.

заливка фундамента своими руками

Для того, чтобы построить дом своими руками не хватит и большого усердия, нужно быть дисциплинированным и иметь золотые руки, ведь все, от рытья траншей, требует силы, опыта и знания процесса, и оно того стоит. ! Заливка фундамента своими руками оправдана тем, что за всей его технологией придется самому следить, быть уверенным в том, что гидроизоляция основания дома обеспечена, а значит, его долговечность.

Непременное условие, которое необходимо соблюдать, когда фундамент затоплен — на этот раз, кстати, очень плотно. Первые, даже незначительные осадки сделают почву мягкой, рыхлой и, необходимо ее уплотнить, отводят воду. После того, как траншеи выкопаны на глубину промерзания, пазухи фундаментов засыпаются грунтом, а на дно котлована выкладывается 20-30 сантиметровая подушка из щебня или песка, а затем 20-30 сантиметров. используется сантиметровая подушка из щебня или песка.В частном доме обычно применяется такой тип фундамента, как ленточный. Это один из самых трудоемких и дорогих способов, но вы можете, во-первых, сэкономить много денег, а во-вторых — построить на любом основании здание любого веса, даже с колоннами, цокольными этажами, подземными гаражами и погребами.

До того, как наступит время финальной аккордной заливки фундамента своими руками, необходимо решить следующие задачи: — учесть, сколько потребуется бетона и какого — желательно заводского, сбалансированного и однородного, довольно жидкий, как сметана; — приобретите глубинный вибратор, который потребуется для утрамбовки раствора, вы, конечно, можете провести эту работу с помощью лопаты, измельчителя или арматуры.После этого производится опалубка по всему контуру. Этот этап работ требует большой осторожности, иначе после первой зимовки фундамент начнет разрушаться. Обвязку цоколя в случае отсутствия дополнительных верхних ребер жесткости сначала производят не полностью — пару, чуть больше, сантиметров оставить до опалубки, а если есть, то оставить на день остывания, снять ребра, долейте раствор и выровняйте с поверхностью шпателя.