Залить плиту под фундамент своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

• Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание
• Строим плитный фундамент на простом грунте
  • Разметка и нарезка пятна фундамента
  • Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция
  • Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу
  • Как заливается плита своими руками
• Заключение

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

• Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
• Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
• Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
• Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

1. Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
2. Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
3. В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м². Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Фундамент плита своими руками

Разметка фундамента

Траншея под фундамент

Утепление мелкозаглубленных фундаментов

расчет фундамента

Фундамент на винтовых сваях

фундамент на торфе своими руками

расчет количества арматуры
 

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м 2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7. 10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.
Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

Фундамент плита — достаточно дорогое удовольствие. Гораздо дешевле обойдется свайно-ростверковый фундамент или мелкозаглубленный ленточный фундамент. The floating concrete slab foundation is a double steel mesh reinforced slab which does not have frost footings. This type of foundation is called a «floating slab» because it «floats» on the soil. That slab type can be used in northern climates without any concrete feet which has to extend deep enough to remain below the frost line in winter.

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда область строительных материалов бурно развивается, существует множество видов фундаментов, отличающихся по характеристикам, видам и назначению. Но в последнее время плитный фундамент становится все более популярным среди профессиональных застройщиков. Этот вид особенно удобен для владельцев земельных участков с земельными участками в неудовлетворительном состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить фундаментную плиту человек может даже самостоятельно в ремонтных делах, не прикладывая больших усилий.

Содержание:

1. Участки, подходящие для использования плитного фундамента
2. Преимущества и недостатки плитного фундамента
3. Расчет материалов
4. Типы плитного фундамента
5. Подготовка материалов и инструментов
6. Устройство плитного фундамента
7. Как замесить бетон для фундамента?
8. Изоляция
9. Рекомендации

Участки, пригодные для использования плитного фундамента

Важнейшей особенностью плитного фундамента является тонконесущее основание, выполненное из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое назначение даже на подвижных грунтах. Любой другой тип фундамента при движении грунта покрывается трещинами, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Эта основа идеально подходит для строительства домов, где используются жесткие материалы. Это предотвращает структуру конструкции.

Здания, имеющие низкие, по сравнению с землёй, этажи, должны строиться исключительно на плитном фундаменте. При его использовании нет необходимости строить подвал и ростверк.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

Прежде чем приступить к выбору того или иного изделия, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

• Он надежен и долговечен. И с этим трудно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в строительных материалах, и все как один скажут, что плитка – самый надежный вид фундамента.
• Имеет большую площадь земляной опоры, и если ее правильно уложить, то грунт не будет негативно воздействовать на фундамент в холодное время года.
• Плитный фундамент универсальный. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют укладывать его практически на любой грунт. Поэтому чаще всего используют этот вид на участках, где ни один другой фундамент не справился с задачей.
• Возможность установки фундамента выше глубины промерзания Земли. Этот плюс стал возможен благодаря массивной песчано-гравийной подушке, предотвращающей влияние грунта в холодную зиму.
• Высокий уровень жесткости, что не позволяет дому провисать, а если это произойдет, то помещение не нанесет значительных повреждений.
• Отсутствие необходимости устройства чернового пола.
• Простота техники устройства, позволяющая выполнять работы своими силами и экономить на услугах мастера.
• Подходит для любого типа малоэтажного строительства. Единственное, что нужно учитывать толщину плиты (чем легче помещение, тем тоньше плита).
• Выдерживает подвижки почвы. Возводить дом можно на плавучих землях, так как плиточный фундамент не лопнет и не лопнет, а просто начнет двигаться вместе с ними. Это свойство, чтобы сохранить здание в целости.

Следует иметь в виду, что все ранее перечисленные преимущества будут действовать, только при строгом соблюдении правил установки. Если в процессе укладки будут нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого тонального крема, присутствуют и некоторые отрицательные качества:

• Один из самых основных недостатков, который отмечают покупатели, это цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны, потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, кроме того, он будет выполнять функции полов первого этажа, что также снизит расходы.
• Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который находится на участке с большим уклоном. В этом случае выходом будет выравнивание уровня земли, либо установка цоколя, но это достаточно дорого.
• Есть трудности с установкой подвала. В случае строительства цокольного этажа под него придется заливать монолитную плиту, что нанесет владельцу существенные убытки.
• Возникновение затруднений при установке фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, вам нужно будет потратить его на его подогрев и поддержание тепла вокруг него.
• Проблемы с коммуникационной проводкой. Необходимо продумать расположение водопровода, электричества и т.д. Перед началом заливки бетона так как сделать это после этого будет невозможно.

Как видите, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, однако это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

Перед началом работ необходимо произвести расчет плитного фундамента: размер опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать с помощью специального калькулятора. Для этого нужно ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает количество материалов, необходимых для обустройства фундамента.

Типы плитного основания

Также перед началом работ стоит определиться с типом плиточного основания. Есть несколько вариантов. Основные из них:

• подушка бетонная рядовая;
• лента-свая.

Этот тип используется при строительстве зданий с цокольным этажом. Выкапывается ямка, кладется бетонная подушка, на которую в дальнейшем устанавливается основание. Вся нагрузка приходится на ленточный фундамент.

• основание с ребрами жесткости;

Это лучший вариант среди всех, так как обладает высокой прочностью. Для его возведения требуется больше материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

К подготовительным работам относится также сборка комплекта материалов:

• бетон;
стержни стальные
• ;
гравий
• ;
песок
• ;
материал
• для гидроизоляции (чаще всего используется геотекстиль).

Потребуются некоторые инструменты для плитного фундамента:

• пила;
• молоток;
• лом;
лопаты
• ;
• транспортная машина;
сварочный аппарат
• ;
• болгарский;
• рулетка.

Строительство плитного фундамента

Инструкция по устройству плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое изучение Земли, определяем места с сильными перепадами высот.

2. Размечаем будущую базу.

3. Снять слой грунта и выровнять участок, на котором будет проходить строительство.

Выбор глубины ямы зависит от типа конструкции (мелковареная или клееная). Если рассматривать мелконагруженный фундамент, то достаточно будет убрать 50-70 см земли. Размеры котлована выбираются с учетом того, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После перекопки обязательно уплотните почву.

4. Проектируем и устанавливаем опалубку (для ее возведения подходят деревянные прочные доски).

5. Вырываем в котловане несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции укладываем трубу из пластика.

7. Засыпать дно смесью песка и гравия, равномерно распределить и уплотнить.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его с помощью специальной проволоки.

Для армирования подходят исключительно стержни с ребрами жесткости. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжение фундаментной плиты. Используя в работе гладкие прутья, основание растрескается при первых просадках грунта. Арматура укладывается с шагом менее 30 см. Если увеличить расстояние, то прочность основания значительно уменьшится.

9. Проложите пластиковые трубы в местах, где будут проходить различные коммуникации.

Перед их установкой необходимо засыпать песком и тщательно уплотнить засыпку. Трубу обязательно ставят до начала заливки, так как в бетоне делать отверстия запрещено.

10. Залить монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента осуществляется сразу. Бетонный раствор нужно замешивать один раз и большое количество, чтобы хватило на всю заливку. Работа эта довольно кропотливая, поэтому в идеале стоит четверку. Укладываем бетон равномерными горизонтальными слоями. Заливать нужно так, чтобы у плиты не было отклонений от горизонта. Для предотвращения таких наклонов в нижней части создаем ребра жесткости. Это бетонные полосы, выполненные в форме трапеций. Последний слой следует заливать очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разгладьте и выровняйте поверхность.

12. Полученную основу накройте пленкой и оставьте на пару недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как замесить бетон для фундамента?

Для удешевления работ можно замесить бетон на участке строительства фундамента своими усилиями. Но в этом случае потребуется специальная бетономешалка. Она отлично смешивает все компоненты, не образуя комочков. Данная установка работает при мощности 250 и выше Вт. За один раз можно получить от 50 до 250 литров раствора. Но количество сильно влияет на время работы. Если взять для примера небольшой аппарат, то для создания 1 кубического куба потребуется около 5 часов.

Важным моментом является расположение бетономешалки, она должна быть возле основания. Это уменьшит количество энергии, которую вы применили.

Конечно, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента лопатой, но это сильно повлияет на качество будущего фундамента.

Утеплитель

Конечно, лучшим вариантом будет утепление фундамента, для достижения в помещении теплой температуры круглый год. Для этого используют различные обогреватели. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Существуют также различные типы изоляции. Мы рекомендуем использовать subservient. Теплоизоляционный материал располагается непосредственно под печкой.

Рекомендации

Для облегчения работы воспользуйтесь приведенными ниже советами:

1. Для создания качественного основания необходимо использовать только прочную арматуру и замес бетона.

2. Применение мелкозаглубленного основания позволит сократить расходы на строительные материалы примерно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания 20 см, вам потребуется в некоторых местах, где слишком большая нагрузка, произвести усиление. На 25 см появляется возможность связать каркас из армирующего мундира, не прибегая к дополнительным усилителям. Толщина в 30 сантиметров поспособствует увеличению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. При изготовлении подушки из песка и гравия материал необходимо укладывать слоями. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки тщательно утрамбовывать. Если ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажните слои.

5. Перед началом укладки теплоизоляционного материала подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой для предотвращения просачивания воды из раствора бетона. В местах стыков полиэтилен желательно проклеить или припаять, либо уложить листы внахлест.

Прочитав эту статью, каждый сможет убедиться в том, что возведение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками. Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит правильно, в течение многих лет.

Также предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно построить плитный фундамент из видео, расположенного после статьи.

Плитный фундамент своими руками.

Фундамент вашего дома – это его основа. И в начале строительства необходимо подумать о том, какой она будет и как сделать ее надежной и прочной. Лучшее решение – плитный фундамент. О том, почему он такой, и как его сделать своими руками, вы узнаете сейчас.

Особенности и преимущества

Плитный фундамент под дом оптимальный вариант для строительства в условиях слабого и рыхлого грунта. Он создаст надежный слой для отделки полов, сэкономит ваши деньги и время. Благодаря ему при будущем возведении дома вы сможете устанавливать внутренние стены в помещении там, где считаете нужным, не опираясь на обязательные требования того же свайного фундамента. Если выполнить все работы по нашей инструкции, стены и фундамент станут единой конструкцией, способной выдерживать большие нагрузки и долгие годы не давать трещин и не деформироваться даже на самом неустойчивом грунте.

Устройство плитного фундамента

Основание плитного фундамента достаточно простое – подушка из щебня и песка, сплошная плита и арматура. Слой плотно утрамбованного песка и щебня служит надежным и достаточно простым основанием, которое стоит довольно дешево. Арматура, которую вы будете использовать, должна иметь толщину не менее 1,2 см. Он будет установлен в два ряда. Край одной клетки при этом в большинстве случаев должен быть длиной до 30 см.

Очень важно, чтобы бетон был залит с одной стороны. Он будет залогом монолитности всей плиты, а значит ее надежности и прочности. Поэтому у него есть список следующих требований:

• это должен быть высокопрочный материал. Широко распространены бетоны В22,5 и даже более прочные;
• водонепроницаемый. Его коэффициент должен быть не менее W. Чем выше, тем лучше. Особенно в тех местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности;
• устойчивость к низким температурам. Уровень не ниже F200;
• показатель подвижности — П-3.

Цена плитного фундамента в основном отличается в зависимости от качества выбранных вами материалов. Но если основную работу производить своими руками, то можно не экономить на материалах и инструментах, ведь для этого не придется тратиться на услуги строителей. Не исключено, что вы решите сделать фундамент дома из готовых железобетонных плит. Часто их используют при панельном строительстве. Такие плиты отличаются неизменно высоким качеством, но для их использования понадобится кран и громоздкое оборудование. Тем более, что поверхностную стяжку еще делать придется. Поэтому мы бы не рекомендовали их вам в большинстве случаев. Их стоимость в большинстве случаев достаточно высока, хотя по прочности можно значительно уступить монолитной плите, которую можно сделать своими руками.

Начните с расчетов фундамента

Когда вы, наконец, решили сделать плитный фундамент своими руками, первое, что вам предстоит сделать, это произвести точные расчеты. Толщина плитного фундамента может варьироваться в пределах 15-40 см. Однако бывают случаи, когда фундамент нужен грозный и даже более крепкий.

Когда вы думаете о том, какой толщины должен быть ваш плитный фундамент, обратите внимание на следующие пункты:

• характеристика грунта, на котором будет возведен новый дом;
• общий вес здания. Учитывайте не только саму «коробку» с крышей, но и вес мебели, жильцов, техники, оборудования и даже снежный покров на крыше зимой.

Также учтите, что фундамент стен, колонн, грунт, который обязательно будет при минусовых температурах, погашается грунтом и так далее. Если здание больше, а стены тонкие и вообще немного, то давление оказывается локальным. То же самое относится и к почве. Он может иметь разную влажность на отдельных участках, что также оказывает локальное воздействие на фундамент. Все это он должен выдержать, не поддаться натяжению и не треснуть.

Самая простая и доступная схема расчета не требует особых усилий, но на практике оказывается эффективной. Фундамент для малоэтажных строений должен иметь толщину не менее 15 сантиметров, для кирпичных домов — от 20 сантиметров, для больших построек в несколько этажей — около 40 сантиметров. Вряд ли вы будете самостоятельно строить многоэтажный дом с большой площадью, поэтому верхняя планка в 40 см для вас, скорее всего, будет окончательной.

Если повторять про местные нагрузки, то можно найти основу ребер жесткости. Если вы сами не рискуете просчитаться, то можете заказать у специалиста про специалиста, и уже на его основе начать работу.

Приступаем к стройке

Возведение плитного фундамента должно происходить поэтапно и в строгом соответствии со всеми технологическими правилами. Наиболее распространенная толщина плитного фундамента 25-30 см, поэтому будем исходить из этих значений.

1. Если в месте, где будет возводиться дом, глинистый грунт, необходимо заменить его гравием или песком. Для этого нужно изначально сделать разметку. Выберите, где будут располагаться углы вашего дома, сделайте отступ 1 метр в сторону расширения и вбейте колышек. Между ними натяните веревку. Через него прорезать глубиной в полтора метра, убрать глину, насыпать песок и щебень. Очень важно, чтобы поверхность при этом была гладкой. Время от времени нужно проверять строительным уровнем. Даже горка на один сантиметр при общей площади в 100 квадратных метров становится причиной перерасчета на один кубометр бетона.
2. Приступаем к точной разметке. Указываем, где у нас будут стены. Самое главное – сохранить перпендикулярность. Все это делается с помощью колышков и ниток.
3. Теперь нужно установить опалубку. Конструкция довольно проста, но неправильный монтаж может привести к протечке бетона и деформации конструкции в процессе эксплуатации. Для опалубки можно использовать практически любые материалы, но не забудьте поставить подпорки, которые будут их держать. Конструкция должна быть максимально жесткой. Для проверки можно просто пнуть опалубку. Если выдерживает, значит все сделано правильно. Не бойтесь сломать его. Лучше воздержаться, чем получить сломанную опалубку уже в процессе бетонирования.
4. Нанесите слой гидроизоляции. Учтите, что класть его нужно на плотную поверхность. Песок, даже плотно утрамбованный, для этого не подходит. Для подготовки поверхности необходимо посыпать цементно-песчаной смесью. Расход должен быть примерно 1 мешок на площадь 9-10 кВ. м. Равномерно нанесите цемент и подпрыгните граблями с мелким шагом зубьев. При этом песок и цемент на верхнем слое необходимо смешать. Они должны перетасоваться на глубину 5 см. Когда закончите, покрасьте всю область водой и дайте мне высохнуть и схватиться. Этот слой станет не только надежным грунтом для гидроизоляции, но и предотвратит доступ грызунов и других вредителей к гидроизоляционному слою в будущем.
5. Технология плитного фундамента не предусматривает больших затрат. Поэтому в качестве гидроизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку. Его толщина должна быть не менее 400 мк. Сам полиэтилен отлично удерживает влагу и обладает отличными свойствами растяжения. Как известно, со временем полиэтилен не поддается гниению и другим разрушениям. Благодаря этому он прекрасно защитит фундамент от влаги на долгие десятилетия.
6. Приступая к армированию, лучше всего брать арматуру диаметром 1,4 см. Он относительно легкий, но достаточно прочный. Длина одной арматуры должна быть меньше места, где она будет установлена, на десять сантиметров. Это необходимо для того, чтобы металл не контактировал с грунтом и не ржавел. Лучше пусть арматура будет короче, чем длиннее необходимая. Арматурную сетку нужно сложить так, чтобы ячейка была около 20 см. Между собой клапан скреплен стальной проволокой. Не используйте алюминий или медь. Они дадут химическую реакцию, которая со временем приведет к разрушению каркаса. Как вариант можно использовать капроновые стяжки, но стоимость у них выше, да и весь процесс они существенно не упрощают.

Вам нужно два таких массива. Расстояние между ними должно быть 20 см. Позаботьтесь о том, чтобы нижняя решетка находилась на дне вашей ямы. Поднимите его и закрепите на высоте 5 см любым доступным вам способом. Верхнюю решетку в итоге следует забетонировать на 5 см. Таким образом, в сумме ваша плита будет иметь высоту ровно 30 сантимов.

7. Теперь нужно рассчитать, сколько нужно бетона на всю печь. Если толщина вашей плиты 30 см, а ширина и длина – 10 м, вам понадобится 30 кубометров бетона. Надежно заказать его на заводе напрямую у производителя. На сегодняшний день существует множество некачественной продукции, которую категорически не рекомендуется использовать для заливки фундамента. Когда купите достаточное количество бетона, сделайте раствор в бетономешалке и залейте в яму. Начинать лучше рано утром, чтобы успеть полностью заполнить всю площадь до высыхания.

Важно! Приступать можно только тогда, когда вся подготовительная работа сделана и перепроверена, а материала у вас достаточно. Счет может идти на часы и минуты. Если во время заливки опалубка разрушится, это может стать серьезной проблемой, ведь бетон быстро застывает и исправить ситуацию будет очень сложно.