Заглубленный ленточный фундамент своими руками: Ленточный фундамент своими руками

Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Заглубленный ленточный фундамент своими руками. Этапы возведения заглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент является наиболее простым и одновременно популярным видом фундамента. И если для возведения небольших одноэтажных построек достаточно будет простого ленточного фундамента, то для постройки большого многоэтажного здания потребуется уже обустройство заглубленного фундамента, речь о котором и пойдет в данной статье.

Содержание

• Преимущества
• Недостатки
• Виды конструкций ленточного фундамента
• Подбор материала
• Выбор марки бетона
• Требования к грунту
• Где применяются
• Подготовка
• Земляные работы
• Изготовление опалубки и закладка арматуры
• Заливаем бетон

Существует несколько отличий, загубленного фундамента ленточного типа от прочих конструкций. Так, ленточные фундаменты представляют собой цельные монолитные блоки из армированного бетона, наполовину погруженного в грунт. Этот блок располагается под всеми основными несущими элементами постройки. Это, например, такие элементы, как внутренние капитальные и наружные стены.

В зависимости от глубины закладки фундамента, различают загубленные и малозаглубленные фундаменты. Основное отличие состоит в том, что фундаменты первого типа обычно строятся на основе траншей, с глубиной больше, чем глубина, на которую промерзает грунт. Благодаря этому основа здания обладает достаточным запасом надежности, в результате чего конструкция получается довольно стабильной. Помимо этого, возрастает несущая способность такой опоры здания, что связанно с тем, что под строением в результате обустраивается внушительная масса армированного бетона, который обладает значительной инерцией.

Создание утопленного в грунт фундамента оправдывает себя не всегда. Ведь если его обустраивать для зданий малой этажности, то запас прочности такого фундамента будет использоваться только на треть. Заглубленный фундамент оправдывает себя в таких случаях как: возведение зданий из тяжелых материалов, постройка на сложных грунтах, строительство многоэтажных домов.

Преимущества

1. Прежде всего, нужно отметить то, что данный тип фундамента отлично выполняет несущие функции. Поэтому его можно использовать в случаях, когда малозаглубленный фундамент может не выдержать.
2. Такое основание обладает очень хорошим потенциалом, если в будущем здании будут присутствовать подземные помещения (погреба).
3. Если правильно возвести такой фундамент, то под постройкой можно сделать дополнительное помещение, а именно цокольный этаж или большой подвал. При использовании заглублённого фундамента подвал построить гораздо проще. Ведь в нем в качестве стен можно использовать готовые бетонные ленты. Останется только забетонировать пол. При желании подвал можно еще углубить.

Недостатки

1. Из недостатков, прежде всего, нужно отметить большой расход строительных материалов, что в свою очередь, делает такой тип фундамента достаточно дорогостоящим удовольствием.
2. Кроме того, его возведение требует значительных земельных работ, что сказывается на сроках. При использовании техники для ускорения работы опять же увеличивается себестоимость заглубленного ленточного фундамента. Цена немалая, но иногда она себя оправдывает.
3. Наконец, ленты заглубленного фундамента сильно подвержены вспучиванию грунта, что делает необходимым привлечение геодезистов для анализа участка.

Виды конструкций ленточного фундамента

В зависимости от глубины заложения различают незаглубленный и заглубленный ленточный фундамент, а также сборное или монолитное основание. Мелкозаглубленный фундамент больше всего подходит для небольших деревянных построек. Глубина закладки такого основания зависит от почвы. Обычно это глубина 50-60 сантиметров.

Заглубленный фундамент подходит для массивных построек с несколькими этажами и цокольным этажом. Глубина его закладывания обычно обустраивается на 25 сантиметров больше, чем глубина промерзания грунта. Заглубленный монолитный фундамент больше всего подходит для мягких грунтов, обладающих высокой усадкой, а в качестве материала обычно используется бетонный, железобетонный или пенобетонный материал.

Сборный ленточный фундамент хорошо подходит для небольших одноэтажных построек. Этот тип основы представляет собой готовые железобетонный блоки, которые скрепляются между собой с помощью цемента. Для этого могут использоваться сплошные и пустотелые бетонные блоки.

Подбор материала

Самым надежным фундаментом сегодня считается бутобетон или ленточный бутовый фундамент, выполненный из крупных камней. Он считается достаточно недорогим материалом, но не стоит его использовать на скалистых и легких песчаных грунтах, потому что на них он может треснуть.

Кирпичные ленточные фундаменты уместны, если здание каркасное. Но в любом случае кирпич следует закладывать только на небольшую глубину. Если вблизи имеются грунтовые воды, такая основа не подходит.

Достаточно универсальным является ленточный фундамент из блоков ФБС. На эти блоки можно поставить практически любое одноэтажное здание.

Самым популярным, дешевым и прочным материалом сегодня считается фундамент из железобетона. Он позволяет строить здания различной конфигурации. Самое важное при его использовании — грамотно подобрать смесь и правильно провести армирование.

Выбор марки бетона

Для того чтобы фундамент получился качественным, важно подобрать правильный бетон. От этого выбора зависит прочность и долговечность здания. Выбирать марку бетона следует по весу постройки, в зависимости от свойств грунта и типа используемой арматуры.

Для небольших деревянных зданий или с деревянным каркасом подходит бетон марки 200. При возведении более тяжелых, но не очень громоздких построек, лучше всего взять бетон марки 250 или 300. Для массивных зданий рекомендуется использовать марку м350.

Выбор бетона также зависит от типа грунта, на котором будет возводиться здание. Если это плотный грунт, то достаточно взять марку 200 или 250. На пучинистых почвах для обеспечения достаточной морозостойкости основу следует выбирать из бетона марки 300 и выше.

Требования к грунту

Подобно другим типам фундамента, заглубленный тип можно возвести на определенных видах грунта.

Где применяются

Итак, данный вид фундамента предназначен, как уже сказано выше, для возведения тяжелых домов из кирпича и камня, а также зданий с большим количеством этажей. В качестве дополнительного преимущества такого фундамента можно назвать возможность обустройства в здании подвала, цокольного этажа и других подобных помещений.

Типовые габаритные размеры фундамента имеют прямую зависимость, прежде всего, от глубины промерзания земли и от сооружения, которое предполагается возвести. Сегодня при решении вопроса, на сколько заглублять ленточный фундамент, чаще всего при проектировании берутся средние показатели.

Так, для зданий, построенных из бревен, бруса, бетона, а также пустотелого или полнотелого кирпича или газобетона вполне достаточно будет уложить ленты шириной 0,5 метра и глубиной 1,2 метра.

Домам из дерева, камня, кирпича с погребом по всей площади нужно закладывать ленту шириной 0,5 метра и на глубину 1,5 метра.

Если необходим цокольный этаж, то достаточно возвести фундамент шириной 0,5 метра и глубиной 1,8-2 метра. При этом толщина задних стен не должна быть больше 0,4 метров.

Подготовка

Подготовка заглубленного ленточного фундамента своими руками является задачей, с которой одному справиться практически невозможно. Поэтому работу следует выполнять вместе с бригадой помощников. План подготовительных работ, примерно следующий.

Все работы следует начинать с планировки основания. Чтобы застраховаться от возможных проблем эксплуатации будущего здания, лучше всего, если проект составит строительная организация.

План фундамента нужно перенести на выбранный участок земли. При этом крайне рекомендуется позволить осмотреть участок геодезистам.

Земляные работы

1. Траншеи следует начинать копать, когда все отметки стоят на своих местах. Если здание по размерам небольшое, то выемку траншеи смогут достаточно быстро выкопать рабочие с ручным инструментом. Для более масштабных построек потребуется экскаватор, который сделает основную часть работы. А затем уже следует подровнять борта и днище траншеи с помощью ручного инструмента. Для того чтобы было удобнее работать, нужно сделать небольшой зазор. Для этого все углубления в грунте следует сделать как минимум на 10 сантиметров шире, чем размеры элементов фундамента. Это облегчит монтаж опалубки.
2. Дно вырытой траншеи необходимо засыпать гравием, а затем разровнять и с периодическим увлажнением утрамбовать этот слой. Толщина гравия должна быть около 20-30 сантиметров. Сверху нужно насыпать около 15-20 сантиметров песка и также утрамбовываем.
3. Для того чтобы добиться максимальной защиты подошвы фундамента от влаги, необходимо поверх песка уложить прочную полиэтиленовую пленку или подбетонку. В последнем случае подушку из песка и гравия следует полить жидким раствором цемента. Далее разравниваем материал и ждем как минимум семь суток, пока все схватится.

Изготовление опалубки и закладка арматуры

При возведении заглубленного фундамента, как правило, обустраивается заливная конструкция. Для того чтобы произвести заливку бетонных лент под стенами, являющимися несущими, в вырытых траншеях необходимо смонтировать опалубку, которая обычно изготовляется из листа фанеры или ОСБ-плиты, с толщиной не меньше 15 миллиметров. Можно также сделать деревянные щиты из струганных деревянных досок, толщина которых должна быть как минимум 30 миллиметров. Минимальная высота основы опалубки  должна быть такой, чтобы она была на 100 миллиметров выше запланированной высоты фундамента. Для того чтобы при заливке не позволить конструкции деформироваться, между щитами следует установить распорки.

Кроме того, необходимо внутри фундамента разместить пластиковые трубы. Они нужны для того, чтобы в будущем через них заводить коммуникации. Чтобы они не деформировались при заливке, их следует заполнить песком.

Для того чтобы повысить упругость и прочность фундамента, следует его армировать с помощью прутков из металла. Хотя в зависимости от случая, можно обойтись и без металлической арматуры, хотя и нежелательно.

Для армирования следует использовать ребристый пруток из стали, толщиной 10-14 миллиметров. Конфигурацию армирования нужно выбирать в зависимости от предполагаемых нагрузок, которым будет подвергаться строение. В любом случае, следует сделать сверху и снизу, как минимум, по два горизонтальных пояса. Для того чтобы соединить прутки можно взять вязальную проволоку, но для того, чтобы они сидели более надёжно, стоит все же воспользоваться сваркой.

Заливаем бетон

1. Когда арматура установлена, можно заливать раствор. Лучше всего использовать для этого готовый бетон М200 – М300, который следует предварительно заказать. Это связано с тем, что нужно будет замешать несколько кубометров раствора, что вручную сделать практически невозможно. Для того чтобы не образовывались линии напряжения между слоями, лучше всего заливать весь раствор сверху. В противном случае, образуются слои с разной степенью усадки.
2. В начале работ следует с помощью лопат аккуратно распределять бетонную смесь по опалубке, а после этого несколько раз проколоть массу раствора с помощью металлического прута для того, чтобы удалить образовавшиеся пузыри воздуха. Это действие называется штыковкой.
3. Для того чтобы сэкономить время и быстрее приготовить фундамент, вместо металлического прута можно воспользоваться вибрационным уплотнителем. Верхнюю кромку фундамента следует выровнять, а затем высушить его под полиэтиленом. В зависимости от габаритов фундамента сушить следует от 7 до 12 суток. После этого опалубку можно снимать.

Мелко заглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Рис. 1.Фундамент ленточный.

Ленточный фундамент представляет из себя рамную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами, рис. 1.

Рама фундамента должна обладать определенной жесткостью. Зачем нужна фундаменту жесткость можно прочитать в статье, посвященной выбору фундаментов: «Выбор типа фундамента устойчивого к морозному пучению грунта».

Из этой же статьи Вы узнаете, почему ленточный фундамент для дома без подвала выгодно делать мелко заглубленным.

Конструкция мелко заглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) и способ подготовки его основания зависят от свойств грунта на участке строительства, и прежде всего, от степени его пучинистости, а так же от конструкции стен и перекрытий дома.

Устройство мелко заглубленного ленточного фундамента

В малоэтажном строительстве чаще всего применяют следующие конструкции ленты фундамента МЗЛФ:

Рис. 2. Фундамент — монолитная лента.

1. Монолитная лента из армированного бетона, рис.2. Можно использовать на грунтах любой степени пучинистости.

2. Сборная лента из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.

3. Лента из кладочных материалов — кладка из мелко штучных бетонных блоков или кирпича.

В ленты из блоков ФБС и из кладочных материалов можно закладывать продольную арматуру в швы кладки или устраивать монолитные армированные пояса снизу и поверх кладки, рис.3:

Сборные ленты и ленты из кладочных материалов применяют для устройства фундаментов на не пучинистых. слабо пучинистых и средне пучинистых грунтах с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

На сильно пучинистых и черезмерно пучинистых грунтах использовать не монолитные фундаменты можно, но при условии защиты грунта возле фундамента от промерзания.

Мелко заглубленные фундаменты не следует применять для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления ленты фундамента в грунте может привести к сползанию дома по склону.

Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но и самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Сооружение монолитного фундамента требует времени на устройство опалубки и на ожидание твердения и набора прочности бетона.

Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и с сильно пучинистыми грунтами, а также на грунтах просадочных или не однородной структуры.

Сборный фундамент из крупноформатных блоков ФБС, для сравнительно маленьких размеров фундамента частного дома, получается излишне материалоемким и дорогим.

Самый дешевый ленточный мелко заглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.

Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором конструкции и качеством строительных работ. И на монолитном фундаменте дом трещит после первой же зимы, если конструкция не соответствует грунтовым условиям на участке, а строители сэкономили цемент.

Узнайте как сделать дешевый ленточный фундамент для дома.

Устройство монолитного ленточного мелко заглубленного фундамента для дома

Общий вид конструкции монолитного ленточного фундамента частного дома представлен на рисунке.

В частном домостроении применяют несколько вариантов конструкции монолитной стены (ленты) фундамента.

Это экономный вариант фундамента для многослойных стен из каменных материалов с наружным утеплением.

В качестве примера, ниже на рисунке приведена конструкторская разработка мелко заглубленного ленточного фундамента для стены дома из газобетона с облицовкой из кирпича.  Для защиты от воздействия сил морозного пучения грунта фундамент выполнен теплоизолированным. Такая конструкция подойдет и для трехслойной стены с утеплителем.

Фундамент ленточный мелко заглубленный для дома со стенами из газобетона, кирпичной облицовкой и полами по грунту. Для защиты фундамента от деформаций, вызванных силами морозного пучения грунта, предусмотрено устройство вертикальной и горизонтальной теплоизоляция фундамента и грунта вокруг него.

Размеры слоя теплоизоляции фундамента и грунта указаны для климатических условий региона г.Москвы.

Большая высота ленты увеличивает жесткость и позволяет уменьшить деформации фундамента и стен дома. Высокий цоколь рекомендуется устраивать для однослойных каменных стен дома, выполненных из материалов, нуждающихся в высоком уровне защиты от влаги и чувствительных к деформациям. Это, прежде всего, однослойные стены из газобетона и поризованной керамики.

Глубина мелко заглубленного фундамента для дома

Глубину заложения подошвы мелко заглубленного фундамента частного дома от поверхности грунта рекомендуется принимать с учетом следующих факторов:

• Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность фундамента.
• Уровня грунтовых вод. Подошва фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.
• Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления его в грунте для предотвращения сдвига по достаточно крутому склону.
• Толщины  плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
• В связи с необходимостью размещения горизонтальной юбки из утеплителя вокруг фундамента, для предотвращения промерзания грунта под его подошвой. Для утепления фундамента утеплителя требуется меньше, если располагать его на некоторой глубине, на уровне подошвы фундамента, а не под отмосткой.
• При устройстве фундамента на пластичных грунтах с высоким сезонным насыщением водой. Заглубление фундамента увеличивает несущую способность таких грунтов.

Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента не глубже 0,3-0,4 м.

Не заглубленный ленточный фундамент

Фундаменты легких малоэтажных зданий — деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов можно не заглублять.

Это экономный ленточный фундамент для деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов. Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

В качестве примера, ниже приведен чертеж не заглубленного фундамента для дома с полами по грунту и  с однослойными стенами из газобетонных или теплых поризованных керамических блоков.

Не заглубленный фундамент дома с однослойными стенами из газобетонных блоков и полами по грунту. Показан вариант теплоизолированного фундамента — с вертикальной теплоизоляцией снаружи стены фундамента и горизонтальной теплоизоляцией под отмосткой

Размеры теплоизоляции указаны для климата Московской области. Полы по грунту подняты выше уровня кладки первого ряда блоков стены. Это решение позволило устранить мостик холода через цоколь и поднять уровень пола первого этажа.

Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутрь опалубки до укладки бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой.  Поверхность бетона закрытая утеплителем не нуждается в дополнительной гидроизоляции.

Для уменьшения свеса стеновых блоков (допускается свес не более 50 мм) вверху стены фундамента делают выступ-«клювик», срезая под углом 45 градусов часть плиты утеплителя перед укладкой бетона.

Возможен вариант без теплоизоляции фундамента. В этом случае вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию фундамента не делают. Ширину монолитной стены фундамента увеличивают до 350 мм.

Во всех случаях глубину заложения и ширину подошвы стены фундамента, толщину песчаной подушки и армирование фундамента, а так же размеры теплоизоляции определяют расчетами для конкретных условий строительства.

Толщина стены и ширина подошвы ленточного фундамента

Толщину стены монолитного фундамента обычно стараются делать не толще несущей части наружной стены дома. Для трехслойных наружных стен дома стену фундамента и цоколя тоже делают трехслойными — несущий монолитный слой, утеплитель и облицовка. Облицовку выполняют тоже монолитной, либо выкладывают из полнотелого керамического кирпича.

Ширина подошвы фундамента (размер b на рисунках) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.

Ширина подошвы фундамента для дома со стенами из дерева или каркасными для большинства пучинистых грунтов обычно получается в пределах 20 — 40 см. Для этих домов толщину стены фундамента, как правило, выбирают равной расчетной ширине подошвы.

Для каменных домов со стенами из кирпича или блоков ширина подошвы фундамента на слабых грунтах может увеличиться до 0,6 — 1,2 м. Здесь стены дома и цоколя имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы значительно превышает толщину стен дома, то мелко заглубленный ленточный фундамент выполняют в таком виде:

Цокольную часть фундамента в этом варианте удобно выложить из кладочных материалов — полнотелых бетонных или керамзитобетонных блоков.

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.

Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 40-70 мм.

Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.

На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя. Дно траншеи выравнивают слоем любого не пучинистого грунта, который тщательно трамбуют. Толщину слоя не рекомендуется делать более 20 см. Более толстый слой трудно трамбовать.

При устройстве фундамента на средне и более пучинистых грунтах песчаная подушка уже является противопучинистой. Подушка увеличивает несущую способность и уменьшает деформации пучения ниже лежащего грунта.  Её толщина (размер t на рисунках) определяется расчетом — узнать здесь.

Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.

Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.

Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.

Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.

Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.

Советы застройщику

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент, но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах, рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и  железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах.

Примыкающие к дому веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ. Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

В плотных глинистых грунтах стену мелкозаглубленного фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншею с вертикальными стенами. После отсыпки и уплотнения песчаной подушки, дно и стенки траншеи застилают гидроизоляционной пленкой, в траншею помещают арматурный каркас и укладывают бетон. Края пленки заворачивают на бетонную ленту, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

Вдоль стен траншеи, до заливки бетона, рекомендуется размещать  плиты утеплителя для утепления фундамента и устранения мостика холода через цоколь дома.

После укладки бетона в стену фундамента, продолжить строительство дома можно не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердения и набора бетоном достаточной прочности.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки. Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Мелко заглубленные фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки. Если такой фундамент оставляют на зиму не нагруженным — дом не построен, то грунт возле фундамента необходимо защитить от промерзания. Грунт вокруг фундамента покрывают теплоизоляционным материалом — опилками, соломой и т.п.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки. Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — как заставить пучинистый грунт не пучиниться. Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Выбери тип фундамента для своего дома

Прочитайте статью

Выбор фундамента для частного дома на пучинистом грунте

Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте!

Узнайте, что выбрали другие.

Подпорные стены 101 — Bob Vila

Фото: istockphoto.com

Есть ли на вашем участке уклоны, впадины и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке. Используемые везде, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы поддерживать устойчивость почвы на приподнятых участках двора, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоуровневых садов на наклонном участке двора, борьбе с эрозией на склоне или создании возвышенного места для сидения. Если вы думаете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о несущих конструкциях.

Основы подпорных стен

Подпорные стены используются во дворе по-разному, и все они связаны с предотвращением разбрызгивания земли с крутых склонов. Они незаменимы при создании заглубленных внутренних двориков, подвалов и любых других сложных ландшафтов с резким разделением высоты земли. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.

Подпорные стены часто строят из бетона, камня или кирпича. Но, если вы хотите выполнить работу своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (продаются в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно. Большие подпорные стены, которые не подходят для самостоятельного изготовления, стоят дороже из-за затрат на рабочую силу. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, уложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из литого бетона обойдется вам в 13–18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за работу и материалы, если ему необходимо залить глубокий промерзающий фундамент (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают фундаменту.

Если вы планируете построить подпорную стену, заранее проконсультируйтесь с местными строительными властями. Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться либо разрешение на зонирование, либо разрешение на строительство. Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных компаний вышли и проверили, не будут ли мешать какие-либо подземные электрические линии.

Фото: istockphoto.com

Строительство подпорной стены

Если вы планируете построить подпорную стену, примите во внимание следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, обратной засыпки и дренажа.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

При строительстве подпорной стены ландшафтные дизайнеры часто слегка наклоняют ее к земле, которую они содержат. Эта конструкция, известная как «ступенчатая конструкция», создает прочную конструкцию стены, которая отталкивается от бокового давления почвы позади нее. Ступенчатые стены может построить любой, у кого крепкая спина и базовые знания в области строительства, если у них есть блоки, предназначенные для сборки подпорной стенки.

Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная конструктивная поддержка, чтобы они не опрокинулись. Это включает в себя вертикальные стены, которые не наклоняются к земле, а также стены выше трех футов. В зависимости от высоты стены и давления земли за ней, дополнительные опоры могут быть в виде заглубленных фундаментов, стальной арматуры, консольной конструкции или оттяжек, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с закопанных якорей, называемых «мертвецами». Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стены встречается нечасто, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.

Траншея, заполненная гравием, обеспечивает подходящую основу для короткой подпорной стены с отступом, состоящей из трех-пяти рядов (каждый слой блоков называется «рядом»). Для больших подпорных стен обычно требуется заглубленный структурный фундамент. Чтобы создать это, ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой). Фундаменты, залитые слишком мелко, склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и вздымается. Поскольку уровень промерзания варьируется от одного региона к другому, свяжитесь с местным строительным управлением, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.

Пространство непосредственно за новой подпорной стенкой должно быть заполнено гравием или песком, а не землей. Грязь впитывает воду и набухает при насыщении, что оказывает нежелательное давление на заднюю часть стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению. Это снижает риск появления трещин и повреждений.

Штабелируемые подпорные стены с засыпкой из гравия или песка обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками. Но если у вас есть прочная подпорная стена, например, бетонная стена подвала, необходимо принять меры для отвода воды (иначе она может собраться за стеной и вызвать растрескивание). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая отводит грунтовые воды к выходам, откуда они могут безвредно стекать.

Фото: istockphoto. com

Советы по изготовлению подпорных стен своими руками

При строительстве подпорной стены следуйте этому совету, чтобы обеспечить лучшую конструкцию и надежную опору.

• Выберите материал, с которым легко работать. Если у вас нет опыта в структурной поддержке, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
• Чтобы нижний ряд блоков не выдвигался наружу, закопайте самую нижнюю часть подпорной стены. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы закопать около одной восьмой высоты стены. Например, если ваша стена будет высотой три фута (36 дюймов), первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.
• Для достижения наилучших результатов убедитесь, что первый ряд блоков идеально выровнен. Если он несбалансирован, вся ваша готовая стена также будет не в порядке.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

Как создать штукатурку из ракушек табби — строительные материалы Кэрролла

История:

Штукатурка Original Tabby Shell Stucco была сделана из смеси водной суспензии, самодельной извести, местного песка и устричных раковин. Иногда добавляли заполнители из битого стекла, кирпича или других подобных продуктов. Смесь заливали в деревянные формы или прямоугольные бездонные люльки из готовых досок толщиной около двух дюймов. Длина люльки варьировалась; высота была от 20 до 22 дюймов в восемнадцатом веке, но была уменьшена до 10-12 дюймов в девятнадцатом веке, чтобы свести к минимуму разрушение и обеспечить большую прочность. Боковые стороны удерживались распорками в форме ласточкина хвоста. Табби утрамбовывался и выравнивался вручную.

Круглые штифты, установленные через равные промежутки, удерживали люльку на месте в течение всего процесса. Табби сохнет на воздухе в своей колыбели в течение двух-трех дней. После того, как он затвердел, форма и штифты были удалены и помещены поверх первой заливки или «круглой» для последующих раундов, таким образом строя стену слоистым способом. Затем готовую стену чистили щеткой перед нанесением штукатурки или побелки.

Небольшие изменения в этой процедуре отличают Tabby Revival tabby от копии оригинала. В дополнение к коммерчески доступным портландцементу и извести, которые изменили смесь после 1880 года, люлька была модифицирована, чтобы исключить использование штифтов: теперь боковые стороны удерживались огромными зажимами. Качества цемента позволили строителям отказаться от ранее необходимой штукатурки.

Песок всегда был из местного водоема. Песок из соленой воды промывали, чтобы удалить как можно больше соли, так как соль вызывает гниение и порчу, например, скалывание. Раковины устриц, добытые из индейских отбросов или куч мусора, представляли собой хорошо промытый заполнитель и при сжигании давали третий ингредиент — известь. Был построен «скирд», или костер, начиная с каркаса из стволов твердых пород дерева, окружающего глубокую яму, заполненную сосновыми сучками. Затем сверху сложили несколько слоев бревен и раковин устриц и подожгли. Интенсивный огонь сжег раковины, превратив их в белый порошок, называемый негашеной известью, который вступал в реакцию с водой, чтобы затвердеть или затвердеть смесь. После 1880 года от этого сжигания отказались в пользу покупки предварительно расфасованной извести и портландцемента.

Табби Шелл Изготовление лепнины было трудоемким и зависело от погоды. Февраль-сентябрь были рекомендуемыми месяцами для выращивания табби. Это позволило строителям избежать зимних циклов замерзания-оттаивания и дождливых, склонных к ураганам осенних месяцев, а также использовать в своих интересах месяцы с высокой влажностью, что сократило время схватывания. Сохнущего табби защищали от дождя ветками пальметто. Однако с введением портландцемента время схватывания сократилось, строители табби прислушались к этому традиционному совету, но, возможно, им не всегда нужно было следовать ему.

Modern Tabby:

Сегодня здания редко строятся с использованием штукатурки Tabby Shell Stucco, если только не требуется историческая реконструкция. Тем не менее, отделка ракушками вернулась в моду по всей территории США. Штукатурка табби — это искусство. Без надлежащей рабочей силы и оборудования отделка легко может превратиться в дорогостоящую катастрофу.

Начните с подготовки стены с использованием традиционного метода защиты от влаги, планок, звеньев и т. д., в зависимости от того, что подходит для основания. При необходимости нанесите базовое покрытие и покрытие для царапин. См. «Как сделать Stucco», если вам нужна дополнительная информация.

Перед нанесением финишного покрытия сделайте просеивающие ящики из мелкоячеистой сетки и 2’x4’s и поднимите их возле источника воды. Калибр проволоки будет варьироваться в зависимости от желаемого размера оболочки. Распределите примерно 1-дюймовый слой скорлупы в просеивающих ящиках. Используйте насадку-распылитель на садовом шланге, чтобы направлять постоянный поток воды на скорлупу, когда ящики энергично встряхивают из стороны в сторону. Сгребите скорлупу тыльной стороной стальных граблей во время встряхивания. Этот процесс абсолютно необходим для удаления как можно большего количества мелких частиц.

Положите масонит или фанеру под стену, чтобы уловить не прилипшую скорлупу, чтобы ее можно было вымыть и использовать повторно. Немного смешайте финишное покрытие и нанесите поверх слоя для царапин. При нанесении покрытия попросите кого-нибудь бросить ракушку в мокрую грязь. Следите за тем, чтобы движения рук были последовательными. Лучше всего, чтобы один и тот же человек отливал ракушку на каждую стену, чтобы, если появится небольшой рисунок, он был последовательным. Наносить скорлупу лучше всего с помощью пневматического пистолета. Пока ракушка втыкается в стену, попросите кого-нибудь похлопать по ней мягкой теркой. Это поместит оболочку в финишное покрытие. Подождите, пока отделочный слой не начнет образовывать гребни (вам не должно быть легко отделить скорлупу от стены), и сбейте скорлупу мягкой теркой.

Продолжайте смачивать стену в течение следующих нескольких дней, как это обычно делается с традиционной штукатуркой. Важно запечатать готовый продукт, выждав не менее одной недели (подробности см. в инструкциях к герметику).

Используя этот метод, можно получить законченный вид Tabby Shell Stucco без использования настоящего строительного материала Tabby. Строительный материал табби имеет множество проблем и плохо противостоит элементам. Он легко крошится и имеет ужасные проблемы с влажностью. Просто нанеся скорлупу на наружную поверхность должным образом оштукатуренной поверхности, можно оценить историческую красоту без исторических проблем.

Традиционный табби:

Для более традиционного вида табби Shell Stucco следуйте этим инструкциям.
Начните с подготовки стены, используя традиционный метод защиты от влаги, рейки, перемычки и т. д., в зависимости от того, что подходит для основания. При необходимости нанесите базовое покрытие и покрытие для царапин. См. «Как сделать Stucco», если вам нужна дополнительная информация.

Сделайте верхнее покрытие для штукатурки Tabby Shell из ракушек устриц. В бетономешалке смешайте 1 часть извести, 2 части цемента и 3 части песка. Тщательно перемешивайте в течение не менее 20 минут, постепенно добавляя достаточное количество воды, чтобы получилась густая растворная смесь.