Забор деревянный горизонтальный своими руками: Горизонтальный забор из дерева своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Содержание

Горизонтальный забор из дерева своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

С каждым годом экологический бум стимулирует спрос на натуральные материалы для строительства. Не являются исключением и постройки заграждений. Во многих регионах использование такого материала, как древесина, обусловлено высокой доступностью и относительно низкой, по сравнению с другими материалами, ценой. Красивым и несложным в изготовлении можно считать горизонтальный забор из дерева. В отличии от своего вертикального собрата, горизонтальный деревянный забор состоит, как видно из названия, из ограждающих элементов, которые расположены параллельно поверхности земли. Это придает конструкциям свою неординарность и позволяет их удачно сочетать с другими интерьерными постройками аналогичного типа на огораживаемых участках.

Виды деревянных горизонтальных ограждений

Хотя название конструкции говорит само за себя, но даже при таком, казалось бы, однотипном расположении элементов, можно применить для сооружения ограды несколько способов их крепления. Это позволяет создать совершенно отличимые внешние дизайны. Давайте разберемся, каких видов может быть забор из горизонтальных досок.

Плетеный забор из досок

При таком виде заграждения расположенные параллельно земле элементы крепятся на опоры, огибая их поочередно, как в плетне из прутьев. При этом между досками может оставляться расстояние для движения воздуха (если ограда монтируется на меже с соседним участком), а может и нет (если речь идет о защите с улицы).

Забор из доски плетенный делается, преимущественно из выравненного по краям материала, но могут применяться и необрезные доски.

Простой глухой забор

Такое сооружение может делаться из двух типов доски. Первый, самый простой, изготавливается из обрезного или необрезного материала. Доски складываются на ровной поверхности впритык одна к одной, а с торцов к ним прикрепляются бруски, которые, в последствии, будут монтироваться к стойкам.

Для второго вида глухого простого ограждения нужна доска со специальным видом обработки, которая называется «вагонка».

В этом материале имеются желоб с одной стороны и выпуклость с другой. При сборке выпуклость вставляется в желоб и так по всей плоскости конструкции. С торцов доски также крепятся к брускам. В результате получается очень прочная стена.

Ранчо

Если сплошное ограждение выполнить с промежутками между досками, то такой вариант будет назваться забор ранчо. Причем, крепление горизонтальных элементов не обязательно должно иметь торцевое крепление. Бруски могут располагаться и с одной из сторон плоскости основного покрытия. Сами доски могут быть прикручены прямо к столбам.

Название такого стиля пошло с дикого запада, где подобным образом создавали загоны для скота. Если забор в стиле ранчо сделать из обрезной калиброванной доски, то этот вид будет иметь такое же название, но будет уже считаться «культурной» его разновидностью.

Елочка

Забор елочкой выполнен из горизонтальных элементов, расположенных под наклоном и строго друг над другом с просветами. Внешне он имеет схожесть с горизонтальными оконными жалюзи.

Лесенка

Деревянные заборы лесенка имеют такую же структуру, как и описанный тип выше, с одним лишь отличием. Доски крепятся, в этом случае, плотно друг к другу и не создают просветов.

Шахматка

Забор шахматка собирается так же, как ранчо, но горизонтальные элементы монтируются с двух сторон в шахматном порядке, создавая внешне сплошное покрытие, которое не будет препятствовать движению воздуха.

Выбор материала

Порода древесины для построения ограждения может быть использована практически любая. Все будет зависеть от предпочтений будущего владельца и его материальных возможностей. Чем более плотная порода будет применена, тем дольше прослужит конструкция.

Пролеты

Для основного покрытия также есть различия по типу обработки элементов. Доски использовать могут:

  • Необрезные
  • Строганные
  • Строганные калиброванные
  • Строганные, одновременно с этим калиброванные и шлифованные (это самый дорогой материал, его еще называют декоративным)
  • Состаренные (из внешней стороны досок убираются мягкие волокна, из-за чего на поверхности появляется четко выраженная текстура)



Процесс строительство забора из строганных досок



Закрепление досок на забор



Пример строительства забора на неровном участке



Горизонтальный забор на неровном участке

Иногда дизайнеры пытаются предложить клиентам эксклюзив в виде искусственно состаренного материала путем многократной обработки термическими перепадами или имеющего большой возраст и снятого со старых строений. Для заборов этот тип не очень годится по следующим причинам:

  1. Во-первых, без должной обработки древесина под открытым небом и так через пару лет состарится и получит вид более, чем неприглядный;
  2. Во-вторых, возникает сложность, как законсервировать состаренную древесину, чтобы на протяжении долгой эксплуатации на улице она сохраняла прежние эстетические свойства и не потеряла их при защитной обработке;
  3. Высокая цена и ограниченное количество такого материала делает разумным использование его для создания внутренних дизайнов.

Любой выбранный вид доски должен быть обработан. Для этого:

  • Древесину очищают от коры
  • Обрабатывают защитными составами
  • Декоративную доску пропитывают морилкой и покрывают лаком

Столбы

Для любого самостоятельно стоящего забора понадобятся стойки, на которых будет крепиться вся заградительная конструкция. Эти стойки могут быть:

  • Бетонными
  • Металлическими
  • Кирпичными
  • Из природного камня
  • Из дерева

Последний вариант наиболее распространен, в данном случае, хотя он и не самый надежный из перечисленных. Это создает эстетическое единство и упрощает монтаж. Но древесину нужно предварительно обработать по всей поверхности, а ту часть, которая будет крепиться в грунт и верхний торец дополнительно защитить битумными или другими подобными составами для полной гидроизоляции.

При использовании металла всю поверхность столба грунтуют и красят.

Монтаж забора

Как и установка любого другого подобного ограждения, построение горизонтальной деревянной конструкции требует определенной подготовки и наличия необходимых инструментов и расходных материалов. Нужно обследовать поверхность будущей траектории заграждения на предмет препятствий в виде коммуникаций, корней срезанных деревьев, перепадов высоты, оврагов и ручьев. В каждом выявленном случае требуется необходимо выполнить все дополнительные работы, связанные с устранением этих препятствий. Корни надо выкорчевать, коммуникации обойти разметкой опор, сползающий грунт закрепить, а ручьи, если возможно, направить по другому руслу.

Установка столбов

  1. Размечаются при помощи натянутой нити с рулеткой и роются ямы с учетом длины заготовленных горизонтальных элементов конструкции.
    Размер углубления может составлять от 50 см до 1,5 м, в зависимости от типа грунта, высоты стоек и веса будущего забора
  2. В ямы устанавливаются опоры. При этом соблюдается уровень во всех направлениях.
  3. Производится бетонировка или другое надежное крепление опор в грунте.


Как сделать кирпичные столбы своими руками

Кирпичные столбы давно стали привычным явлением не только в строительстве заборов. Наличие таких элементов часто присутствует в структуре зданий. Несколько таких вертикальных …



Закрепить опоры в грунте можно разными методами, вот примеры классических креплений:

  • Частичное бетонирование с последующей засыпкой ямы грунтом
  • Крепление при помощи бутового камня и песка с последующим обильным увлажнением
  • Засыпание ям с последующей трамбовкой грунтом

Монтаж пролетов

Промежуточные пролеты могут быть смонтированы заранее и для закрепления их нужно будет только выставить их по уровню в промежутках между опорами и закрепить. Во втором варианте горизонтальные элементы крепятся непосредственно к столбам. Крепление можно производить при помощи:

  • Гвоздей
  • Саморезов
  • Болтов или шпилек с гайками и шайбами


Если Вы работаете с готовыми наборами для пролетов, то монтаж будет несложный. Вот пример от компании KnotWood

Если секции изготавливались заранее, то нужно обязательно учитывать их точный размер во время установки опор или вести монтаж одновременно. Это избавит от множества просчетов. Для снижения нагрузки на не застывшие столбы, готовые секции можно опереть на подставленные снизу кирпичи, выставив по уровню. Сами же стойки распереть подпорками, которые будут убраны через пару дней. Такой монтаж позволит создавать сразу готовое заграждение, взамен, например, старого, не оставляя отрытым участок. Это требование у заказчиков возникает очень часто.

Плетеный забор из досок своими руками или шахматка монтируются не прямо на стойки, а на дополнительные закрепленные на них бруски. Эти дополнительные элементы имеют размер, меньший от столбов на ширину досок, которые на них будут прикручены, для того, чтобы в итоге получилось монолитное по плоскости строение. Бруски даже можно выполнить еще более маленького размера, а в оставшемся в толщине опоры пространстве можно будет закрепить вертикальные планки, которые будут скрывать края горизонтальных элементов. Крепятся бруски на тех сторонах стоек, которые обращены в стороны траектории заграждения, при помощи шпилек через просверленные сквозь них и опоры отверстия.

Заключительные работы

После того, как будет полностью закончен монтаж ограждения, нужно его покрасить или вскрыть лаком, если планировалось, предварительно убрав распорки и дополнительные монтажные приспособления.

После покраски на верхнюю часть столбов и секций рекомендуется установить зонтики и парапеты. Они существенно продлят жизнь строению и сохранят дерево от преждевременного старения.

Самым заключительным этапов может быть установка светильников, кованных элементов и других дизайнерских изысков, которые предпочитает заказчик.

Дополнение к этим работам может быть высадка зеленых насаждений как перед, так и с задней части строения. При этом рекомендуется не использовать высоких растений, которые будут препятствовать высыханию сырости после дождя, и которые не дадут в полной мере полюбоваться натуральным дизайном забора. Лучшим вариантом в этом случае буду кустарники или карликовые экзотические культуры, которые в сочетании с доской оттенят ее текстуру и цвет.

Итоги

Обращая свое внимание на натуральные материалы, нужно помнить, что они более восприимчивы к условиям интенсивной эксплуатации, таким как близость автомагистралей, сырой морской климат и т.д. Сооружая забор из дерева на неустойчивых грунтах, нужно использовать более надежные опоры нежели из древесины, а в некоторых случаях может потребоваться сооружение общего фундамента или подпорного цоколя. Все подобные нюансы желательно оговорить со специалистами. Лучшим вариантом будет заказ полноценного проекта, который учтет характер почвы, вес конструкции.

Сопротивляемость и упругость примененных на разных этапах материалов и т.п. Потраченные на проект средства будут несоизмеримо малы с общей ценой забора из древесины и ничтожны с возможными аварийными последствиями, к которым могут привести неучтенные факторы.

Фото

Ниже вы можете посмотреть фотографии красивых горизонтальных заборов из дерева. Их авторы крайне разносторонние и поэтому каждый забор получился уникальным, но большинство из них имеет довольно не сложный принцип монтажа. Даже присмотревшись к фотографиям, можно представить весь процесс установки и попробовать повторить интересную идею забора.

Как можно заметить, каждый мастер выбирает свой размер доски. Это могут быть и узкие рейки, с большим просветом, а могут быть и широкие доски с минимальным просветом. Как уже говорилось ранее, необходимо определить этот момент на свое усмотрение и предпочтение. То же самое и касается столбов. Одни мастер используют металлические, другие деревянные.

Теперь осталось определиться и начать строительство

Строительство деревянных заборов – решаем вопрос своими руками — sdelayzabor. ru

Ошибочно считать, что современные деревянные заборы не обретают вторую жизнь и не набирают широкую популярность. Поскольку древесина – материал практичный и относительно недорогой, решение огораживать с его помощью жилые дома и дачные участки всегда было довольно распространенным. Вариантов подобных ограждений существует множество, причем большинство из них можно построить самому из имеющихся в продаже лесоматериалов.

Красивый деревянный забор из горизонтально установленных досок

Разновидности деревянных изгородей

Все заборы из дерева, применяемые для участка вокруг частного дома или дачи, строятся из двух частей – опор (иначе — столбов) и устанавливаемых между ними пролетов (секций). Когда говорят о какой-то разновидности ограждения, то подразумевают именно способ заполнения пролетов, потому что опоры можно делать из разных материалов.

Чтобы выбрать подходящий дизайн, а потом и построить деревянный забор своими руками, стоит ознакомиться с наиболее популярными вариантами:

  1. Обычный либо фигурный штакетник, собираемый из планок на двух поперечинах, прикрепленных к стойкам.
  2. Традиционный плетень, пришедший к нам из глубины веков.
  3. Сплошной деревянный забор, изготовленный из небольших бревен с заостренными под 45° концами (частокол).
  4. Так называемая шахматка, где к обеим сторонам поперечин приколачиваются доски в шахматном порядке, чтобы не оставалось проемов.
  5. Секции из досок, прибитых вертикально или горизонтально с наложением друг на друга. По конструкции напоминают жалюзи.
  6. Заборы из дерева типа «ранчо». Представляют собой ограду из горизонтальных жердей, приколоченных к стойкам на большом расстоянии.

Кроме перечисленных видов ограждений для дома, которые приходится собирать из отдельных деталей, используются готовые заборные секции в виде рамок с различным заполнением – решетками, планками, плетенкой.

При выборе разновидности ограды следует учитывать, какую роль должен выполнять забор из дерева и где планируется его установка. На практике для лицевой стороны частного дома чаще всего используется декоративный штакетник, сплошной частокол и «жалюзи», реже – «шахматка» и плетень. Изгороди из жердей типа «ранчо», изначально предназначенные для загонов домашних животных, применяются для ограждения земельных участков либо садов с тыльной стороны.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

  • обрезные доски одинаковой ширины;
  • горбыли;
  • фигурные штакетины, вырезанные на станке;
  • бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор — плетень из веток

.Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Выбор породы древесины и ее обработка

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

  • сосна;
  • ель;
  • осина;
  • ольха;
  • лиственница.

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

  • орех;
  • ива, верба;
  • клен, тополь;
  • шелковица;
  • яблоня;
  • вишня.

Покупая древесину для возведения изгороди, следует убедиться, что она хорошо просушена, иначе ваше строение потеряет свой внешний вид спустя 2—3 холодных сезона. Высыхая естественным путем, лесоматериалы станут трескаться, коробиться и деформироваться. Сушку леса можно произвести дома под навесом, на что потребуется не менее 1 года. Данное условие не касается плетеных оград, где наоборот, требуется хорошая гибкость ветвей.

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

  1. Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
  2. Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
  3. Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
  4. Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
  5. Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Устройство опорной части ограды

Первое, что необходимо сделать, — разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

  • оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
  • если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
  • столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

  1. Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
  2. Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
  3. Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
  4. Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.
Способы установки металлических столбов

Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

Сборка каркаса

На данном этапе производится установка горизонтальных перекладин, связывающих между собой столбы и служащих основанием для крепления элементов заполнения пролетов. Каркас собирается такими методами:

  1. Брус 40х60 мм или больший прибивается к деревянным стойкам гвоздями напрямую. Места стыковки соседних брусков должны находиться по центру опоры.
  2. То же, только для горизонтального бруса в столбе выполняется выборка, а крепление осуществляется как гвоздями, так и саморезами.
  3. Простейший способ прикрепить перемычку к железной трубе – просверлить в обеих деталях сквозное отверстие и пропустить через них болт. Брус надежно притягивается к стойке гайкой.
  4. К стальным трубам привариваются отрезки металлических уголков или полос. В них просверливаются отверстия и брус опять же крепится на болтах.
Крепление деревянных прожилин к деревянным столбамКрепление прожилин к приваренной полоске металла

Если возле частного дома вы решили поставить забор с горизонтальными элементами в виде необрезных досок, планок или бревен, то перемычка потребуется одна – по верху стоек. Для крепления штакетника нужно 2 перекладины, для монтажа «шахматки» — три. Подразумевается, что забор из дерева имеет стандартную высоту – 2 м, при других параметрах количество поперечин может меняться.

Несколько отличается строительство ограждения с элементами в виде приоткрытых жалюзи. Опоры стоит связать одним брусом поверху, к нему потом закрепится козырек. А для монтажа деревянных планок под углом на столбах придется вертикально установить по 2 широкие доски с каждой стороны.

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

  • планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
  • при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
  • пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
  • бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
  • планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
  • горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.

 

Как сделать забор из различного типа досок своими руками — sdelayzabor.ru

Забор из досок всегда считался отличным вариантом ограждения благодаря простоте установки, экологичности, доступности материалов. Сделать такую конструкцию своими руками может любой желающий, а прослужить простой дощатый забор, в случае его правильной установки и обработки, может несколько десятков лет. В статье мы рассмотрим, как правильно подготовить материал к монтажу, произвести расчет, построить надежное и красивое деревянное ограждение из обрезной или необрезной доски.

Какие бывают заборы из доски

Рассмотрим наиболее популярные варианты дощатых заборов и особенности их устройства:

1. Штакетник.

Забор из деревянного штакетника

Это наиболее простой вид ограждения, представляющий собой прибитые к лагам отдельные планки обрезной доски. Между планками имеются просветы различной ширины. Из необрезной доски штакетник не делают, так как его внешний вид, в этом случае, не будет презентабельным.

2. Шахматка. Такой вариант привлекателен тем, что планки закрывают видимость участка с улицы, но позволяют участку продуваться ветром. Различают два вида шахматки:

  • Вертикальная шахматка. Монтаж планок осуществляется вертикально с таким расчетом, чтобы каждая установленная планка на третью часть перекрывала предыдущую планку. Крепится такой штакетник к горизонтальным прожилинам.
Деревянный забор шахматка с вертикальным расположением досок
  • Горизонтальная шахматка. Устанавливается подобно предыдущему варианту, но планки крепятся горизонтально. Для этого в пролетах между опорами устанавливаются дополнительные вертикальные стойки. Их можно сделать из обычной необрезной доски.
Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

3. Лесенка. Это забор с наклонной доской. Соседние планки устанавливаются с небольшим наклоном, перекрывая друг друга. Такой забор имеет очень привлекательный внешний вид.

Деревянный забор «лесенка»

4. Классический сплошной забор. В этой конструкции планки вплотную примыкают друг к другу. Получается сплошная деревянная стена. Сделать такое ограждение без просветов достаточно сложно. Особенно, если он изготавливается из необрезной доски. Перед установкой ее обрабатывают на станке.

Сплошной забор из досок

5. Елочка. В этом варианте штакетины монтируются к лагам горизонтально, внахлест друг на друга. Это также забор с наклонной доской, так как каждая строганная доска устанавливается с небольшим просветом по отношению к соседней планке. Достигается это путем установки калиброванных вставок.

Инструменты, необходимые для работы

Перед началом работы следует позаботиться о наличии у вас необходимых инструментов. Вам понадобятся:

  • Пила.
  • Шлифовальные инструменты.
  • Разметочный инструмент.
  • Рулетка.
  • Рубанок.
  • Шнур.
  • Уровень строительный.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.
  • Оцинкованные гвозди или саморезы.
  • Материалы для установки столбов (песок, щебень, цемент, битый кирпич).
  • Бур для сверления скважин под столбы.

Какие доски используются для монтажа ограждения

Чтобы построить дощатый забор, необходимо заготовить необходимые стройматериалы. Это относится в первую очередь к дереву. Используются такие их разновидности:

  • Необрезная доска. Применяется сравнительно редко ввиду неприглядного внешнего вида. У необрезной доски есть очевидное преимущество: она имеет низкую стоимость, да и купить ее можно практически повсеместно. Из необрезной доски делают ограждения под старину, в стиле «кантри».
  • Обрезная доска. Это самый популярный материал для строительства деревянного ограждения. Из обрезной доски строят любые виды заборов.
  • Вагонка. Это изготовленные на станке планки особой формы, торцы которых имеют соединительные углубления и выступы. Забор из вагонки представляет собой сплошной заслон, не имеющий просветов. Планки имеют небольшую толщину, поэтому их необходимо очень качественно обрабатывать защитными материалами. Правильно изготовленный забор из вагонки, если применена долговечная порода дерева, способен прослужить около двух десятков лет.
  • Декоративные планки. Каждая из таких планок обладает необычной формой, резьбой, красиво оформленными торцами. Часто используются в виде штакетника.
  • Состаренная доска. Искусственным путем добиваются того, чтобы выделить структуру древесины. Сырьем для производства состаренного материала служат заготовки из необрезной доски.
  • Террасная доска. Изготавливается она из древесной муки, полимеров и модификаторов. Забор из террасной доски отличается долговечностью и уникальным внешним видом.

Этапы самостоятельного возведения забора из доски

Приступаем к самостоятельному возведению деревянного ограждения. Работа состоит из нескольких этапов.

Подготовка материала

Все лаги и планки необходимо подготовить к установке. Если строительство будет проводиться из необрезной доски, то ее все же необходимо очистить от остатков коры, а затем зачистить наждачной бумагой или обработать на станке. Затем штакетины нарезаются по определенному размеру. Верхняя часть каждой планки спиливается под углом для лучшего схода влаги. Последним этапом является покрытие древесины антисептиком, а затем нанесение на нее двух слоев лака.

Разметка участка

Вначале на линии расположения будущего ограждения вбиваются угловые колышки, между которыми натягивается шнур. По этому шнуру, через одинаковое расстояние, вбиваются дополнительные колышки, которые означают места расположения столбов. Принято считать, что расстояние между столбами должно составлять не более 3-х метров. Если устанавливается сплошной штакетник, то расстояние между опорами может быть сокращено до 2 метров. Это помогает избежать воздействие парусности на ограждение.

Установка столбов

В отмеченных местах осуществляется монтаж опорных столбов. Для этого предварительно выкапываются ямы, либо пробуриваются скважины нужной глубины. В зависимости от материала столбов применяют способ их закрепления в почве:

  • Деревянные опоры обмазываются в нижней трети жидким битумом, обматываются рубероидом, после чего устанавливаются в ямы. Пустоты засыпаются щебнем или битым кирпичом. Ямы трамбуются и проливаются водой.
  • Металлические трубы или металлопрофиль. Их можно забетонировать в ямах или вбить в землю при помощи кувалды.
  • Бетонные столбы могут быть просто вкопаны в землю. Ямы закладываются камнями или строительным мусором.

Монтаж лаг на столбы

Лаги — это деревянные бруски или доски, на которые впоследствии будут крепиться планки ограждения. Они могут изготавливаться их обрезной или необрезной доски. Лаги из строганной древесины предпочтительнее, так как выглядят более презентабельно, и требуют меньшего ухода.

Если монтаж столбов проводился методом бетонирования, необходимо дождаться, пока опоры застынут окончательно. В остальных случаях лаги можно устанавливать сразу же после установки столбов. Крепятся лаги горизонтально к опорам. Для этого на столбах необходимо установить пластины креплений. Лаги должны располагаться строго горизонтально, чтобы закрепленный на них штакетник имел одинаковую высоту.

Количество лаг определяется, исходя из высоты штакетника. Если предполагается сделать забор высотой 2 метра, до достаточно будет 2-х лаг. Если нужно сделать высоту забора более 2,5 метра, то не обойтись без 3-х прожилин. Если осуществляется горизонтальный монтаж планок, то устанавливаются 1-2 вертикальные лаги.

Крепление досок

На закрепленные прожилины прибиваются или прикручиваются подготовленные штакетины. Неважно, изготавливается ли забор с наклонной доской или монтируется обычный штакетник из обрезной доски, планки крепятся к лагам не менее, чем в двух местах. Для крепления используются саморезы или оцинкованные гвозди. Планки прибиваются вплотную друг к другу, либо между ними оставляется какое-то одинаковое расстояние.

Между низом штакетника и почвой должен оставаться промежуток не менее 5 см. Это предохранит забор от воздействия влаги.

Мы разобрали, как сделать забор из досок своими руками. Для этого можно использовать любые древесные материалы, которые находятся у вас в достаточном количестве. Если у вас много обрезной доски, то сделанное из нее ограждение будет радовать вас и ваших близких внешним видом и своей надежностью.

Забор плетёный из досок своими руками. Пошаговая инструкция.

Забор плетёный из досок своими руками, это классно! Этот вид забора становится всё более популярным. Потому, что его можно сделать  достаточно быстро. Во вторых, это недорого, зато красиво и надёжно! Своеобразный деревенский стиль.

Забор плетёный из досок своими руками

Плетень или деревянный забор из 8 букв. Конечно же,  это забор-плетёнка!  У него ещё есть название-австрийская плетёнка. У забора — плетёнки, плетение может выполняться различными способами, с применением  различных материалов. Для монтажа забора можно использовать доски или прутья. Кстати, уже сейчас в магазинах продают  полимерный декоративный  материал с имитацией под дерево. Обычно делают забор — плетёнку из обрезной доски. Он может быть вертикальный, так и горизонтальный.

Горизонтальный, деревянный забор из досок.

Плюсы и минусы забора из тёса

Тёс —это те же самые тонкие  доски из древесины различных пород. Раньше тёсом назывались доски, которые получали из брёвен. Брёвна сначала кололи пополам с помощью клиньев, а потом  обтёсывали.. Отсюда и название — «тёс». Сейчас же, это обычные пиленые доски. Длина тёса может быть от 4 до 6,4 метров, толщина от 19 до 25 мм, ширина обычно 100—110 мм. То, что и надо для забора- плетёнки.

Забор-плетёнка, это красиво и изящно! Не так давно этот вид забора делали из лозы на дачных участках. Но сейчас эта технология применяется и для капитального строительства заборов. Эта изгородь подойдёт как для большого коттеджа, так и для небольшого дачного домика. Кроме этого есть у этой изгороди и другие преимущества:

  • Не надо привлекать профессиональных строителей. Хозяин участка может легко  построить  изгородь своими руками.
  • Применение дерева, это всегда экологичность.
  • Возможность скрыть территорию от посторонних глаз.
  • Вентиляция участка и солнечное освещение. Это, в итоге, отражается благоприятно на огородных культурах.
  • К тому же, это привлекательный вид забора.
  • Быстрый монтаж конструкции.

Недостатком будет срок службы забора. Считается, что забор из досок прослужит примерно 12 лет. Но при правильном уходе, срок службы, конечно, увеличится.

Плетёный забор с плетёной беседкой из лозы на садовом участке.

Классификация изгородей

Сначала нужно определиться — какую изгородь вам надо. То есть сначала  определиться с технологией изготовления.  Потому, что  возможно горизонтальное плетение забора из досок.  В другом случае вертикальное плетёние забора. Второе, это  для каких целей ставите  забор.  Так как, от назначения зависит высота забора.

Горизонтальное и вертикальное плетение забора.

Изгороди применяются:

  • Для декора. Это заборчик до 50 см., который применяется, например, для ограждения цветников или тропинок в саду.
  • Метровые изгороди обычно используют для зонирования пространства. Например, разделяют огород с  зоной отдыха.
  • Капитальные заборы для ограждения территории делают высотой до 2.5 м. К тому же, обязательно с прочными характеристиками.

Надо отметить, что от назначения забора, будет зависеть и выбор материала. Например, для декоративного забора подойдёт ива или камыш. Для капитального забора-плетёнки применяют обрезную или необрезную доску.

Декоративный забор-плетёнка.Плетёная изгородь из живых деревьев хорошо отделяет зону отдыха от леса.Из молодых побегов, которые легко гнутся, можно сделать лёгкий сквозной забор.

Забор плетёный из досок своими руками

Технология сооружения плетёнки.

  • Подготовьте все инструменты и материалы. Для опорных столбов, чаще всего применяют деревянный брус, профильную трубу или кирпичную опору. Столбики должны иметь достаточную жёсткость, так как они являются местом сгибания доски.
  • Доска. Доска может быть разной. Но лучше всего выбрать материал толщиной 1.9-2.2см. и шириной около 12 см. Кстати, выбирайте, желательно, гибкие породы дерева.
  • Доски обязательно обработать антисептиком, что увеличит срок эксплуатации забора.
  •  Кстати, не забудьте подобрать крепёжные элементы.
  • Будут нужны: лопата, садовый бур, электродрель, отвес и рулетка.
  • Бетон для крепления опор.

Подготовительные работы

Определитесь с забором. Какой именно вы хотите видеть забор-плетёнку на своём участке. Потом нарисуйте чертёж и сделайте разметку. Плетение из досок требует особой аккуратности, поэтому делайте разметку так, чтобы линия была ровной, а высота забора по всей длине одинаковой. На этом этапе необходимо учесть следующие моменты:

  • Расстояние между опорами должно быть одинаковым и составлять не более 3 метров. Вообще, это расстояние рассчитывают исходя из размера доски. Например, доска длиной 6 м. хорошо ложится в горизонтальное плетение забора при установленных 3 опорах с интервалом в 2,5 м. При этом, обязательно  учитывайте наличие коротких «хвостов» около опор.
  • Центральный столб будет служить опорой для изгиба.Во время плетения доски должны прилегать к опорам в четко намеченных местах. Короткий «шаг» между опорами позволяет сделать более устойчивый забор, который не будет «парусить» при сильных порывах ветра.
  • Определите места крепления будущих опор.
  • На этапе разметки необходимо очистить территорию под строительство забора от кустарников, а также выровнять грунт.

    Схема забора.

Установка опорных столбов

Подготовьте опоры для установки. Например, металлические столбы  покройте грунтовкой.  Полые столбики закройте крышечками, чтобы не попадала влага.   Деревянные столбики сверху спилите  наискось, опять же, чтобы  не задерживалась влага и не портила древесину. К тому же ещё обязательно пропитайте антисептиком от загнивания. Например, битумом пропитывают нижнюю часть деревянного столба.

На отмеченных участках для установки опор нужно сделать отверстия глубиной, примерно 1 м и диаметром 25 -30 см. С помощью бура эту работу сделать будет легче и быстрее. В ямки помещают столбы и выравнивают их.

Способы установки столбов.

Чтобы опоры поставить ровнее, можно использовать строительный уровень и отвес. Далее яма засыпается примерно на одну треть, после чего снова проверяется положение опор и утрамбовывается щебень. Окончательное крепление можно сделать различными способами. Один из вариантов, это применение бетонирования по финской технологии.

Особенности плетения

  • Если вы делаете забор своими руками, то есть одно общее правило: расстояние между нижней линией забора и грунтом должно составлять не менее 15 см. Потом это пространство, после установки забора, закладывается, например, кирпичом, камнем, заливается бетоном. Или закрыть, например,  сеткой-рабицей.
  • Кстати говоря, от сползания досок на деревянных опорах, снизу. прибивают деревянный брус-ограничитель.   На металлических столбах закрепляют уголок. Это всё виды ограничителей досок.

Плетёный горизонтальный забор из досок

Установите вертикальные стойки. Количество стоек зависит от длины доски, ваших «хотелок» и размера пролёта между опорами. В итоге, в пролёт 3 м. можно установить 1-2 стойки, конечно же  на равном расстоянии от опор.

Монтаж плетёнки начинается сверху. Для этого доски зацепляют сверху опор. Причём, начиная с самого низа изгороди доски  обвивают стойки.  В результате монтажа, надо держаться  за торцы доски, и  опустить её до ограничителя или до предыдущей доски. При этом цепляясь концами за несущие опоры забора. Смысл  плетения в том, что все доски монтируются  по принципу «шахматки» относительно друг друга.

Забор плетёный из досок своими руками. Лёгкий сквозной забор.

Кстати, плетение можно сделать и без вертикальных стоек. Например, можно установить несущие опоры с интервалом не больше 3м. ( желательно 1.9-2.1 м.). Тогда возможен монтаж 6м. досок с хорошим натяжением даже без крепления саморезами. Но с ними всё же надёжнее.

Для фундамента деревянной изгороди хорошо подходит каменная кладка

Дощатый забор — вертикальное плетение

В этом виде плетения применяются горизонтальные планки. Количество планок зависит от высоты забора. Чаще всего хватает двух. Для планок очень часто применяют штакетник. Штакетник крепится прочно к опорным столбам саморезами. Основная доска пропускается через горизонтальные планки, огибая его. Чередование изгибов определяет рисунок. Кроме этого, изгибы придают прочность доске.

Для плетения выбирайте доски из берёзы или ольхи. Потому, что это гибкие и недорогие сорта дерева.

Вертикальным плетением можно сделать плетёный частокол. В первом случае возможны заострённые сверху доски, а во втором варианте стволы деревьев. Но обычно, частокол — это забор из заостренных бревен, которые устанавливаются вертикально сплошным массивом, без просветов. Тут уже лёгкий забор не получится.

Забор плетёный из досок своими руками

 

 

 

Забор из досок горизонтальный

Делаем горизонтальный забор из обрезной доски своими руками

Обрезная доска – натуральный и универсальный строительный материал. Используется для возведения каркаса зданий, внутренней и внешней отделки, строительства крыш, настила полов, изготовления мебели и устройства заборов.

Этот пиломатериал производится из деревьев лиственных и хвойных пород, чаще из лиственницы, ели и сосны (из-за их низкой стоимости).

Различают 3 параметра обрезной доски: длина, ширина и толщина.

Размеры обозначаются a*b*l, где:

Стандартные размеры пиломатериала:

  • толщина от 5 мм до 50 мм,
  • ширина от 75 мм до 200 мм,
  • длина от 2 метров до 10 метров (чаще встречается 6 метров).

Преимущества и недостатки

Деревянный забор из обрезной доски имеет ряд преимуществ перед заборами из других материалов.

С другой стороны, натуральность этого материала имеет и ряд недостатков.

Плюсы:

  • Легкость в обработке. Дерево – прочный, но податливый материал. Из него можно изготовить любые варианты заборов своими руками.
  • Натуральность (экологическая чистота древесины).
  • Стоимость материалов и работ. Для обработки обрезной доски достаточно инструментов, которые имеются почти в каждом доме (дрель, пила, шуруповерт, лобзик, молоток и т.п.).
  • Транспортировка и хранение не требует больших затрат, усилий. Хранить дерево в сухом помещении можно длительный срок. Короткие доски транспортируют на ГАЗели, длинные – на автомобилях с длинным кузовом или манипуляторах.
  • Многообразие размеров. Для забора можно подобрать любой размер обрезной доски (толще / тоньше / короче / длиннее и т.д.).
  • Прочность и долговечность конструкции. Дерево может выстоять до 100 лет без сильных повреждений.
  • Простота монтажа. Нет необходимости предварительно подготавливать территорию для установки забора из обрезной доски (заливать фундамент и т.п.).
  • Разнообразие внешнего вида деревянных заборов. Из обрезной доски можно сделать небольшой садовый заборчик, горизонтальный забор, глухой забор и ограждение с разными декоративными решениями (вензеля, шахматка, плетенка, изгородь).

Из минусов забора из обрезной доски можно выделить постоянный уход:

  • Недостаточная обработка древесины и воздействие непогоды приводит к облуплению краски, появлению грибка и загниванию.
  • Чтобы забор всегда выглядел красиво, его необходимо постоянно подкрашивать лаком или краской, не допуская образования «проплешин» из необработанной древесины.

Забор из доски обрезной обладает еще одним специфическим недостатком – он не настолько прочный, как заборы из металла, бетона, шлакоблоков или кирпича.

Фотогалерея

Этап подготовки

Перед началом постройки забора из обрезной доски, следует определиться с его внешним видом. От этого будет зависеть, какой инструмент необходим для работы, количество материалов, которые нужно будет закупить и общая стоимость строительства.

При недостатке собственных идей для выбора вида забора можно посмотреть фото готовых работ в приведенной фотогалерее.

После того, как вы определились с дизайном конструкции, следует выбрать:

  • материал для несущего каркаса (металл, древесина, асбоцемент, кирпич),
  • длину и высоту забора,
  • вид забора (расстояние между досками, односторонний / двухсторонний забор),
  • дополнительные стройматериалы для декора (краска, кирпич, штакетник, брусья, балки и т.д.).

Непосредственно перед заказом всех материалов обязательно нужно провести точный полный расчет будущего забора.

В зависимости от ширины обрезной доски, расстояния зазора и какой (односторонний / двухсторонний) будет забор, сделать расчеты.

  • Например, для 50 метров в длину и 2 метров в высоту глухого вертикального забора из доски шириной 200 мм потребуется 50м/0,2м = 250 досок по 2 метра (или 250шт/3 = 84 доски по 6 метров).
  • Глухой горизонтальный забор из обрезной доски получится точно таким же по стоимости. Забор 2м в высоту, 50м в длину из доски шириной 200 мм, длиной 6 м получится из (2м/0,2м)*(50м/6м) = 84 доски (или около 252 досок по 2 метра).

Зазор между досками значительно уменьшает количество необходимого для строительства пиломатериала.

Установка своими руками

Этапы строительства:

  1. Закупить пиломатериал. В 1 кубометре может быть от 13 до 83 досок. Это число зависит от толщины и ширины обрезной доски (чем больше значения, тем меньше штук в кубе).
  2. Купить столбы. Для деревянного ограждения прекрасно подойдут металлические планки или брусья / бревна (сечение 50х50 или 75х75).
  3. Провести разметку территории при помощи колышков (через каждые 1,5 — 2 метра) и хорошо натянутой веревки. Частота вбивания колышков зависит от вида забора.
  4. Обработать доски (обстругать, отшлифовать, сделать профиль и т.д.).
  5. Пробурить отверстия для столбов. Колышки необходимо вынуть и на их месте пробурить ямку (50-90 см). Опустить в яму столб для забора и прикопать его щебенкой, строительным мусором и землей. Для большей прочности иногда используют бетон. Выровнять опоры можно при помощи отвеса и уровня.
  6. Столбы скрепить между собой стяжками (металлическими или деревянными). К такому каркасу легко крепится обрезная доска при помощи болтов, гвоздей и саморезов.

к содержанию ↑

Покраска конструкции

Перед тем как начинать красить забор из обрезной доски, следует обработать древесину шлифовальной машинкой или наждачной бумагой средней зернистости.

Затем древесину нужно обильно покрыть антисептиком, раствором против вредителей, гниения и плесени. Просушить весь забор в течение 2-5 часов (в зависимости от погодных условий).

Если на доске встречаются сильные неровности, трещины, сколы и изъяны, ее нужно зашкурить, зашпатлевать и загрунтовать.

  • Красители на масляной основе долго сохнут, быстро протираются и трескаются. Укрывочные составы предназначены для необрезной доски и плохого пиломатериала (изъяны, неровности, потемнения, неоднородный цвет и т.д.).
  • Краски с битумными составами предназначены для покрытия дерева, которое постоянно контактирует с землей и сыростью. Прозрачные и цветные лаки для дерева прекрасно подчеркивают натуральность древесины и защищают ее от агрессивного воздействия окружающей среды.

Даже самый строгий глухой забор из обрезной доски можно украсить различными декоративными решениями (рисунки, аппликации, выпиливание различных фигур, сочетание разных материалов).


Горизонтальный забор из досок

Заборы из дерева всегда пользовались высоким спросом. Ничего удивительного – их обустройство позволяет обеспечить психологический комфорта и надёжно скрыть от посторонних всё то, что происходит на приусадебном участке. С точки зрения экологичности им нет равных. При грамотном монтаже, своевременном уходе, такая конструкция прослужит много лет. О том, как сделать деревянный горизонтальный забор своими руками, мы и поговорим.

Выбор досок – доступное разнообразие

В первую очередь нужно выбрать материал будущего забора. Для его изготовления можно использовать следующие виды досок:

  • Строганая – самый популярный вариант, применяемый в большинстве случаев,
  • Декоративная – доска, в которой обработаны кромки и торцы для повышения эстетических параметров материала. Актуальное решение при формировании специфического интерьера,
  • Необрезная – эконом вариант. Заборы из необрезной доски выглядят достаточно оригинально, при этом их возведение не наносит существенного воздействия на бюджет,
  • Состаренная – вариация, которая становится всё более популярной. В доске убраны все мягкие волокна, благодаря этому становится возможным подчёркивание природной фактуры дерева и его красоты.

Монтаж опор

Прежде чем возводить горизонтальный забор нужно выставить опоры. Они могут быть из металлопроката или из всё того же дерева. В любом случае часть основания, уходящая под землю, должна быть обработана смолой или специальными пропитками, что продлит срок эффективного функционирования данных компонентов.

В зависимости от типа грунта на участке может отличаться и способ монтажа столбов. Так, если почва глинистая или имеет малокаменистую основу, столбы можно просто забить посредством кувалды (особенно если используется металлопрокат). В противном случае для монтажа опор потребуется пробурить лунки – с помощью обычного или мотобура.

Перед установкой столбов следует:

  • Провести всю требуемую разметку,
  • Определить точное число требуемых ям исходя из количества пролётов и их длины.

Глубина формируемых лунок должна составлять порядка 1,2 – 1,5 м. На дно желательно уложить подушку из щебня, затем установить опору строго вертикально, зафиксировать её, залить предварительно подготовленным цементным раствором, перемешанным со щебнем. Это придаст конструкции большую прочность и устойчивость.

Когда состав застынет, можно переходить к очередному этапу работы. Для облегчения монтажа, можно обшить опоры с двух сторон строганой доской требуемой ширины, так, чтобы в промежуток между ними как раз помещались выбранные доски.

Установка ограждения

Что же, можно начинать формировать горизонтальный забор. Делается это очень просто – обрезанные на требуемую длину доски просто укладываются в сформированные ранее пазы вплоть до полного закрытия секции, затем переходите к следующему элементу. Длина доски должна быть на 1 – 2 см меньше, нежели расстояние между опорами.

При условии большого расстояния между столбами (около 3 м) не лишней будет установка дополнительной вертикали примерно посередине. Выполняя укладку, помните, что со временем возможно незначительное высыхание доски.

Установку верхней доски лучше проводить под некоторым уклоном. Можно использовать специальный козырёк из металла или дерева – это существенно продлит срок службы конструкции.

Обустроить деревянный забор можно более простым способом – достаточно закрепить на опоре деревянный брус (если используется металлопрокат) и просто прибивать к нему доски обычными гвоздями. Их крепление можно вести не только впритык – хорошо смотрятся варианты с зазором, «ёлочкой», встык. Вариация с зазором между отдельными компонентами привносит в конструкцию определённую воздушность, лёгкость, избавляя его от угнетающей массивности.

Неплох горизонтальный забор на цоколе из бетона. Для этого следует предварительно уложить по периметру мелкозаглубленный фундамент ленточного типа и обустроить по высоте цоколя опалубку, потом залить пространство бетоном. Для возведения опор можно использовать кирпич – получится довольно симпатичный и оригинальный забор.

Как вы сами убедились, сделать горизонтальный забор достаточно просто. Важно не торопиться, следовать инструкциям и не нервничать – результат не заставит себя ждать.


Строительство деревянного горизонтального забора

Забор деревянный горизонтальный – это тот вид заграждения, который люди привыкли использовать на протяжении долгих лет. Натуральное дерево всегда использовалось для строительства заборов. Свойства и структура материала, а также долгий срок эксплуатации позволяют использовать этот материал для возведения капитальной конструкции.

На данный момент существуют всевозможные варианты строительного материала для того, чтобы изготовить деревянный забор, который будет ничуть не хуже, чем евроштакетник. Цель строительства – ограждение своих владений от посторонних взглядов и неожиданных визитов. Установить заграждение можно своими руками, выбрав подходящий вариант оригинального дизайна.

Деревянный штакетник

Самый распространенный вариант деревянного заграждения – это штакетник. Чтобы его построить своими руками, нужно установить горизонтальные лаги, к которым будут в вертикальном положении прикреплены деревянные доски. Расстояние между досками можно менять, благодаря чему удастся получить:

  1. Цельное полотно из деревянных элементов, расположенных впритык. Такой штакетник подойдет для полной изоляции частного участка от внешнего мира.
  2. Полотно с зазорами. Этот вид забора часто применяется для ограждения больших территорий, к тому же он не преграждает доступ свежего воздуха к участку.

Шахматка, ранчо и лесенка

Штакетник, на котором крепление выполнено в шахматном порядке из-за способа фиксации досок, получил название забор-шахматка. Оригинальность заграждения позволяет создать уединенное пространство, оставляя возможность заглянуть на приватный участок только под определенным углом.

Деревянный забор шахматка горизонтальная

Родина заграждения под названием ранчо – Соединенные Штаты, где данная горизонтальная конструкция часто применяется для ограждения больших территорий и загонов, предназначенных для крупных животных. Такая модель часто используется в российских деревнях, но имеет другое название, и мы строим его немного иначе. Это заграждение отлично подходит для декоративного зонирования территории. Данная модель, как и плетенка, изготавливается из горизонтально расположенных досок или бруса.

Деревянный забор в стиле ранчо Деревянный забор горизонтальная плетенка

Ограждение типа лесенка имеет пролеты, которые получаются в результате горизонтального расположения досок. Для его монтажа применяется обычная строганая доска, но тем не менее внешний вид изгородей находится на высоком уровне. Применение специальных прокладок в процессе изготовления забора позволяет получить ровные зазоры для поступления воздуха и солнечного света. Этот тип заграждения считается экономичным, так как на его изготовление не требуется больших затрат, а забор можно смело назвать качественным и добротным. При строительстве конструкции типа лесенка используется пиленое бревно небольшого размера, закрепленное горизонтально.

Забор деревянный горизонтальный лесенка

Самостоятельная установка забора

Как построить забор-шахматку? Изготовить его несложно, но, чтобы сделать это своими руками, нужно обладать знаниями.

  • Начинать процесс строительства ограды из деревянных досок необходимо с расчистки территории и установки опорных столбов. Прежде всего надо определиться с местом опор и выкопать ямы, в которые будут вкопаны опоры. Глубина ям должна определяться исходя из высоты ограждения. Чем массивней забор, тем глубже понадобятся ямы. Для копания ям под опорные столбы можно воспользоваться как обычной лопатой, так и буром, который намного эффективнее предыдущего варианта. Стандартная глубина ям составляет около 110-120 см.
  • Когда ямы подготовлены, в них нужно опустить опоры. Они могут быть изготовлены из дерева, металла или бетона. Как показывает практика, лучше всего использовать деревянные или металлические столбы, поскольку их стоимость намного дешевле остальных материалов, а процесс при устройстве значительно проще. В качестве металлических столбов прекрасно подойдет профилированная труба, а если принято решение установить деревянные опоры, то перед погружением в землю рекомендуется нижнюю часть обработать специальными препаратами, которые предотвратят гниение дерева.
  • Опорный столб из древесины, погруженный в яму, нужно плотно заложить небольшими камнями, а в щели между ними засыпать песок. Это делается для достижения большей плотности. Если используется металлическая труба, то после погружения столба в яму нужно засыпать ее гравием и зацементировать.
  • Чтобы зафиксировать опоры в строго вертикальном положении, можно воспользоваться дополнительными подпорками. После того как установлены крайние столбы, надо между ними натянуть веревку и определить места расположения остальных опор. Длина секций ограждения может колебаться от 150 до 250 см. Учитывая это, выкапываем ямы для установки остальных опорных столбов.
  • После подготовки ям в них можно поочередно устанавливать столбы, предварительно натянув дополнительную веревку между верхними точками двух крайних опор.

Забор деревянный горизонтальный своими руками

Монтаж ограждения

После установки опор можно переходить к монтажу балок своими руками. В деревянных столбах рекомендуется вырезать пазы для вхождения балок, а к металлическим опорам следует приварить уголки. Если планируется горизонтальный вариант шахматного забора, то опорные бруски нужно закреплять на столбах.

После закрепления балок надо переходить к монтажу досок забора. Чтобы последние были расположены на одном расстоянии относительно друг друга, нужно разметить места их крепления и установить элементы с обеих сторон в шахматном порядке.


Забор из досок: подготовка материалов и инструментов, описание монтажных работ

В данной статье мы рассмотрим, как сделать забор из досок своими руками. Для этого совсем необязательно нанимать бригаду специалистов, достаточно соблюдать основные правила и рекомендации. Итак, приступим.

Фото забора из досок

Описание монтажных работ

Надёжная и эстетичная ограда необходима каждому загородному участку. Она одновременно осуществляет защиту вашей частной собственности и служит своеобразным «лицом» дачи. Поэтому и подходить к реализации такого проекта следует со всей ответственностью.

Виды ограждений

Существуют следующие разновидности заборов:

На фото: металлический штакетник

Доски, уложенные в шахматном порядке

Короткие столбы соединены между собой редкими досками. Обычно такой забор носит декоративный характер

Колья, вбитые в почву или посаженные на фундемент — это частокол

Самый популярный вид изгороди, для которой нужен материал с влажностью более 14%. При возведении доски фиксируются вплотную, чтобы не оставалось зазоров и просвета.

На фото: забор,где монтаж досок выполнен внахлест

Инструкция начинается с выбора материала:

Этап №1: выбор типа досок и варианта их расположения

Наиболее часто используются следующие виды досок для возведения внешних ограждений:

  1. Строганная доска для забора подходит наилучшим образом, так как представляет собой гладкий, обладающий ровными геометрическими формами пиломатериал. Приемлемая стоимость и простота эксплуатации также говорят в пользу такого выбора,

Забор из обрезной доски – классика дачных ограждений

  1. Необрезные изделия. Цена такого материала наиболее низкая, так как он не проходит процесс удаления обзола – неровного края доски с остатками коры. Но проявив творческий подход, и здесь можно добиться определённой эстетичности такого ограждения из дерева,

Возведённый забор из необрезной доски своими руками

  1. Декинг. Древесно-полимерный композит стоит дороже, но зато обладает невероятно высокими прочностными качествами и влагостойкостью.

Надёжный забор из террасной доски

На фото Плетень из гнутой доски

Также следует сразу определиться с тем, как располагаться будут изделия:

Горизонтальный забор из необрезной доски смотрится вполне гармонично

Также стоит упомянуть, что может быть ещё забор с наклонной доской, что делается с целью повышения устойчивости конструкции.

Для примера выберем наиболее классический вариант забора из дерева со строганной, установленной вертикально, доской. Его строительство и разберём.

Этап №2: подготовка инструментов

Молоток и гвозди для соединения всех фрагментов забора

Совет: если у вас есть электролобзик или циркулярная пила, то лучше воспользоваться для порезки пиломатериалов именно их, а не обычную ножовку. Так вы справитесь с задачей намного быстрее.

Подходящий для работы с древесиной лобзик

Этап №3: нанесение разметки

  1. По периметру всего участка забиваем подготовленные колья через каждые два метра,
  2. Натягиваем через них шнур так, чтобы не было провисаний.

Этап №4: определение высоты забора

Теперь необходимо решить, насколько высоко будет возвышаться ваш дощатый забор. При этом следует руководствоваться двумя правилами:

  1. Конструкция не должна быть настолько высокой , чтобы слишком сильно затенять растущую рядом растительность,
  2. Ограда не должна быть настолько низкой , чтобы проходящие мимо люди могли свободно обозревать весь ваш участок.

Таким образом, высота выбирается где-то между 150 см и 250 см. После этого осуществляем соответствующую порезку пиломатериала. В этот момент ради большей эстетичности вы можете сделать края досок полукруглыми или треугольными.

Доска для забора строганная с закругленным краем позволит привнести в дизайн некоторую «изюминку»

Этап №5: земляные работы

Использование бура для создания ям под опорные столбы

Поочерёдно вынимаем колышки и на их месте бурим или выкапываем полуметровые ямы, которые понадобятся для установки несущих свай будущего ограждения.

Этап №5: монтаж опор

Установка несущего столба

  1. На дно сыпем десятисантиметровый слой гравия, перемешанного с песком,
  2. Замешиваем цементный раствор,

Совет: для создания смеси рекомендуется использовать строительный миксер со специально насадкой в виде венчика. Такой прибор облегчит выполнение задачи и поможет достигнуть необходимой консистенции.

Образец строительного миксера с насадкой

  1. Погружаем в яму брус с сечением 50 мм на 50 мм или 75 мм на 75 мм,
  2. Выравниваем его с помощью ватерпаса или отвеса,
  3. Заливаем цементным раствором,
  4. Так поступаем с каждым столбом.

После того, как цемент застынет, вы получите надёжные опоры для возводимой конструкции.

Этап №6: выравнивание по высоте

Натягивание шнура по верхней точке

  1. На каждом столбе сверху забиваем по гвоздю,
  2. Натягиваем через них шнур, создавая разметку расположения верхней части ограды.

Этап №7: монтаж прожилин

Фиксация горизонтальных планок

  1. Берём первую доску с сечением 100 мм на 25 мм и фиксируем её на высоте 250 мм над землёй с помощью гвоздей или саморезов, которые должны при этом выходить на 20-30 мм с обратной стороны,
  2. Загибаем выступившие концы крепежей,
  3. Отступаем вверх снова на 250 мм и крепим следующую планку,
  4. Таким методом доходим до верха, а затем аналогично заполняем промежутки между всеми столбами.

Этап №8: монтаж досок

Берём подготовленные доски и крепим их при помощи саморезов или гвоздей строго вертикально, ориентируясь по верхней разметке, к прожилинам. При этом можно изделия подгонять вплотную друг к другу, создавая глухую стену, а можно соблюдать зазор 10-50 мм.

Этап №9: покраска

Дерево является гидрофобным материалом и, следовательно, находясь под открытым небом и подвергаясь воздействию атмосферных осадков, без должной защиты быстро сгниёт.

Поэтому поступаем так:

  1. Сначала покрываем деревянный забор олифой,
  2. Затем после её высыхания наносим два слоя акриловой краски выбранного оттенка.

Совет: не рекомендуется использовать масляные краски, так как они быстро шелушатся и требуют повторного нанесения.

Забор из доски после покраски

В результате вы получаете надёжное и эстетичное ограждение своего загородного участка, возведённое собственными силами.

Заключение

Доски – это наиболее оптимальный вариант для сооружения дачного забора. Они очень выгодно совмещают доступную стоимость и высокие эксплуатационные свойства. К тому же вам не придётся нанимать для выполнения задуманного дорогостоящих специалистов, все работы легко выполнимы самостоятельно. Главное не забудьте о необходимой защите древесины от дождя и снега.

Готовая дощатая ограда на даче

Качественно созданный забор из досок 20х100 своими руками не только будет надёжно оберегать ваш загородный участок, но и украшать его. Если у вас имеются вопросы по рассмотренным материалам, то вы можете задать их в комментариях.


Как сделать плетеный забор из досок

Плетеный забор из досок, или «австрийская плетенка» — привлекательная и оригинальная разновидность забора из дерева. По технологии такая изгородь схожа с классическим плетением из веток. Для работы используются строганные доски, которые могут располагаться горизонтально и вертикально.

Так выглядит классический плетенный забор из досок

Плюсы и минусы плетеного забора из досок

Плетеная изгородь из деревянных досок имеет немало достоинств:

  • Ограда очень просто монтируется своими руками, не требует специальных знаний и опыта,
  • Натуральные материалы, используемые при установке, обеспечивают экологическую чистоту и безопасность,

Вариант устройства плетенки из досок и металлических труб

К недостаткам забора из дерева относят непродолжительный срок службы — 7–10 лет.

Чертеж устройства конструкции плетеной ограды из досок

Установка плетеной изгороди из досок

Виды забора из плетеной доски

  1. Ограды до одного метра используются в качестве декоративного заборчика своими руками внутри участка, чаще всего для ограждения растений и создания бордюров,
  2. Метровый забор используется для зонирования территории дома или дачи,
  3. Выше одного метра — надежная изгородь с полноценными защитными функциями.

Необходимые материалы и инструменты

  1. Материал для плетения. В первую очередь для плетения понадобятся доски: длиной в 3 м, толщиной — 20 мм и произвольной шириной. Посчитать их нужное количество не составит труда: это будет зависеть от высоты и протяженности изгороди. Доска для плетения подойдет любая, главное условие — достаточная гибкость. Но самым презентабельным вариантом все же является строганая доска, материал прочный и неприхотливый, с высокими эксплуатационными характеристиками и продолжительным сроком службы.
  2. Опоры. Можно использовать столбы из дерева и металла или более массивные из опоры из бетона или кирпича. Для тяжелых столбов нужен основательный фундамент.
  3. Стойки и поперечины для каркаса. Могут использоваться неширокие доски или брус. Для горизонтального плетения устанавливаются вертикальные стойки. Для вертикального — горизонтальные поперечные лаги.

Пример вертикального плетения ограды из досок

Подготовка материала и разметка территории

  • Перед плетением следует хорошо обработать доски грунтовкой и антисептиком от грибковых поражений и защиты от насекомых,
  • Если забор планируется красить, то можно это сделать до монтажных работ,
  • Перед установкой изгороди следует определиться с расположением столбов: шаг между ними должен быть не больше 3 м. Если в качестве опор будет использоваться тонкий брус, длина пролета сокращается до 2 м,

Подробная схема с размерами плетеной ограды из досок

Монтаж столбов

Сделать изгородь из досок своими руками совсем несложно, самым трудоемким будет монтаж столбов забора. Опоры для плетеного дощатого забора могут быть любыми. Плетенка в сочетании с кирпичом и камнем смотрится привлекательно и дорого, но такие тяжелые опоры нуждаются в надежном основании.

Если устанавливать деревянные или металлические столбы, фундамент заливать необязательно.

Однако конструкция из досок имеет немалый вес и парусность, поэтому опоры обязательно бетонируются.

Деревянные столбы

  1. Самыми долговечными считаются столбы из сосны и лиственницы. «Вечным» признан дуб, но его стоимость очень высока. Деревянные столбы опускаются в землю не меньше, чем на треть своей высоты.

Так выглядит секция плетенки со столбами из дерева

Схема для монтажа столбов деревянного забора

Металлические столбы

  • Для защиты от коррозии столбы из металла грунтуют и окрашивают. Верхнюю их часть закрывают заглушками,
  • Выкапывается яма глубиной в 1–1,2 м и диаметром 20–25 см,
  • Устанавливается столб, выравнивается по вертикали и высоте,
  • Яма на треть заполняется послойно песком и щебнем и трамбуется,
  • Оставшуюся часть скважины бетонируют.

Вернуться к оглавлению

Крепление ограничителей для плетенки из досок

Между уровнем земли и нижней частью плетенки из досок оставляют зазор 15–20 см. Чтобы доски фиксировались на этой высоте, закрепляются опорные ограничители. На деревянные опоры прибивается брус, на металлические приваривается стальной уголок.

Установка плетеного забора из досок

  1. В зависимости от того, каким будет расположение досок в пролете, устанавливаются одна или две неширокие доски или брус: вертикально при горизонтальном плетении и горизонтально при вертикальной установке досок.
  2. Горизонтальное плетение начинают с установки стоек из бруса или доски. Стойки устанавливают так, чтобы пролет был поделен на равные части. Плетение начинается сверху. Доска цепляется одним краем за опорный столб, огибает первую стойку, проходит под второй и другим концом опирается на соседний столб. Доска в месте соприкосновения с опорами и стойками закрепляется саморезами для надежности. Хотя вся конструкция при правильных расчетах прекрасно удерживается благодаря распирающей силе. Последующие доски надеваются на каркас в шахматном порядке,примерно как в заборе Шахматка: если предыдущая доска изогнута с тыльной стороны опоры, то следующая устанавливается так с лицевой стороны. Последнюю доску сверху можно прибить с лицевой стороны пролета без плетения.
  3. При вертикальном плетении две доски каркаса закрепляются на столбы строго горизонтально. Еще одну доску прибивают на самом верху. Гибкие доски, напиленные по размеру, оплетают вокруг поперечных лаг аналогично горизонтальному плетению. Начинают работу от столба.

Финишная отделка плетеного забора из досок

После установки изгородь необходимо покрасить или покрыть лаком. Если доски не были покрыты защитной грунтовкой, то следует сделать это перед покраской и дать ограде просохнуть. После можно нанести защитно-декоративный слой лака, олифы, эмали и прочих покрытий, подходящих для дерева и наружных работ.

Плетеный деревянный забор способен прослужить не один десяток лет, если не забывать про несложный, но обязательный уход за ним. Защитный слой рекомендовано обновлять каждые 2-3 года.

Пример отделки и покраски плетенного деревянного забора из досок


пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами, варианты ограждений для дачи и выбор материалов

Дерево — это один из самых востребуемых материалов в строительстве чего угодно. В том числе и забора. Соорудить деревянное ограждение своими руками несложно. И если включить воображение, то забор может получиться весьма привлекательным. Давайте рассмотрим, как это сделать?

Плюсы и минусы ограды из дерева

Вогнутый деревянный штакетник в качестве основного материала забора

Дерево является недорогим и удобным в монтаже материалом. Его просто украсить. Именно по этим причинам забор из этого материала можно встретить повсеместно.

Конечно, на рынке представлены более долговечные и практичные строительные материалы, такие как металл, профнастил, кирпич, камень и другие. Но дерево не теряет своих позиций. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  1. Это экологически чистый материал.
  2. Он обладает уникальными декоративными качествами.
  3. Различные фактуры и оттенки, которыми обладают древесные породы тоже можно отнести к плюсам.
  4. Дерево легко обрабатывать и монтировать.
  5. Если нужен частичный ремонт, то сложностей это не представит.
  6. Цена, в которую обойдётся вам деревянное ограждение — небольшая.
  7. Отличное сочетание с любыми другими стройматериалами ещё одно достоинство.

Всё бы хорошо, но и недостатки у дерева тоже имеются.

Процесс возведения глухого деревянного забора

  1. Дерево — горючий материал.
  2. Оно плохо переносит климатические факторы без специальных обработок.
  3. Вредители, такие как термиты, очень любят поселиться в нём.
  4. Дерево гниёт.
  5. Недолговечность материала в сравнении с другими ещё один существенный недостаток.

Чтобы дерево было более устойчиво к различным явлениям природы, огню и насекомым, его можно обрабатывать антипирином, антисептическими составами и средствами, которые отпугивают вредителей.

Чтобы продлить срок службы дерева предпринимают ещё некоторые действия.

  • Чтобы деревянные опорные столбы и штакетники не гнили и не размокали, верхние торцы закрывают пластиковыми или другими заглушками.
  • Между нижним краем забора и почвой оставляют зазор в 15 сантиметров по той же самой причине.
  • Регулярно скашивайте всю растительность около ограждения.
  • Поперечники и места, где они прикреплены к опорам должны быть всегда под контролем.

Разновидности деревянных заборов

Декоративное ограждение из дерева

Конструктивные решения формирования деревянного забора весьма разнообразны. Чтобы выбрать забор для определённого места, необходимо понять, какую роль он будет играть на отведённом участке.

  • Им можно обозначить территорию.
  • С его помощью можно скрыть от чужих любопытствующих глаз частную жизнь.
  • Чтобы не случилось несанкционированного проникновения, забор тоже может сыграть свою роль.
  • Некоторая шумоизоляция.
  • Защищает от ветра.
  • Оградить можно возможные опасные участки, такие как дороги, обрывы по берегам рек и озёр, крутые склоны и т. д.
  • Ну и, конечно, забор — это своего рода декоративное оформление дачной территории.

Существуют глухие, решетчатые и комбинированные ограды.

Шахматное полотно ограждения

Не забывайте о том, что внешний вид самого ограждения должен гармонично вписаться в то ландшафтное и дизайнерское оформление, которое уже есть на вашем участке.

Таблица: виды ограждений

НаименованиеОписание
Классический заборЭто простая сплошная или продуваемая конструкция, опоры которой сделаны из дерева или металла. Опоры бетонируются в грунт. В нём есть поперечники из дерева, и обшит он стандартными досками.
ШтакетникМожет быть вертикальным и горизонтальным. Обшивается штакетником — тоненькие планки, верхние концы которых могут идти под прямым углом или иметь скос. При обшивке между планками можно оставлять просветы, а можно и не оставлять.
РешёткаРешетчатый забор обшивается одинаковыми по ширине планками (рейками), которые устанавливаются крест-накрест друг ко другу в вертикальном или горизонтальном положении. Ещё их иногда выставляют под углом в 45 градусов. Между рейками можно оставлять просвет или обойтись без него. Планки монтируются с одинаковым шагом или формируются в небольшие группы. Таким образом, получается привлекательная ограда.
ШахматыШахматный порядок установки планок — отличительная черта этого забора. Рейки могут глухо прилегать друг ко другу или между ними может быть оставлен просвет. Небольшое смещение полотна ограды в вертикальном, горизонтальном или диагональном направлении делается при его установке.
ЛесенкаНосит ещё одно название «ёлочка». Между элементами обшивки этого ограждения оставляются просветы либо они фиксируются нахлестом. При их монтаже соблюдается определённый угол по продольной оси. Калиброванные прокладки обеспечивают поворот планок ограды.
ПлетёнкаТакой забор делают используя тоненькие планочки или ветки лозы. Они оплетают в вертикальном или горизонтальном направлении стоящие рёбра в несущем каркасе. Такой забор достаточно сложен в сооружении. Но у него есть такие преимущества, как стойкость к механическим воздействиям и яркие декоративные качества.
ЧастоколЭто сплошное ограждение, сделанное из брёвен. Верхние его концы заостряются. Это прочные и труднопреодолимые ограды. Они хорошо укроют участок от мимо проходящих людей и обладают отличными ветро- и звукоизоляционными качествами.
Мощение из брёвенВ таком заборе брёвна монтируются плотно друг ко другу в горизонтальном направлении. Брёвна могут использоваться цельные или их можно распилить по продольной оси. Эта ограда — серьёзная преграда для злоумышленника. Помимо этого, она скрывает происходящее за стенами от глаз посторонних.
«Ранчо»Ограда с открытым типом. Несколько поперечин в нём скрепляются лагами, которые располагаются в диагональном направлении. Таким забором можно ограничить частную территорию или защитить её от того, что туда попадут крупные животные.
«Кросс»Опорные конструкции этого варианта ограды чаще всего устанавливаются на отдельной ленточной основе. В опорах проделываются боковые пазы, куда вставляют продольные части обшивки. Это могут быть доски для забора или брус с соответствующей толщиной.

Варианты создания вертикального штакетника

Фотогалерея: варианты заборов из дерева

Подготовительные работы

Начинать нужно с проектирования. Наличие кадастрового плана ограждаемой территории сыграет вам на руку. В неё есть все необходимые измерения. Если плана у вас не имеется, то придётся проводить все измерительные работы самостоятельно.

План участка в масштабе, по которому видна площадь ограждаемой территории

Вычислите периметр территории, которую собираетесь ограждать. Это нужно сделать с максимальной точностью, т. к. это основа проекта. Сделайте схему участка, например, в масштабе 1:200 и перенесите на неё все измерения. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии вам было проще подсчитать, сколь секций нужно для ограды.

Если все материалы и инструменты у вас будут подготовлены заранее, то это упростит и ускорит строительные работы. Чтобы правильно подобрать необходимое сырьё, ещё на этапе планирование досконально продумайте все моменты.

  • Решите, из какого именно сырья вам нужны опорные столбики.
  • Определитесь, каким способом они будут монтироваться.
  • Рассчитайте, сколько опорных столбиков вам понадобится, каких размеров будут секции, количество поперечных лаг, необходимых для забора.
  • Продумайте материал обшивки ограждения и сколько его вам понадобится.
  • Определитесь, каким способом будут устанавливаться поперечные лаги и обшивка.
  • Выберите и приобретите крепёжные элементы.

Выбираем материалы

Чаще всего в качестве опорных столбиков используют металлическую профильную трубу, сечение которой равно 6х6 сантиметров для углов конструкции и 5х5 сантиметров для промежуточных опор.

Пример установки опорного столба из металла

Если их правильно подготовить и грамотно смонтировать, то такие опоры могут прослужить вам более тридцати лет.

Если почва вашего участка малоактивна, а подземные воды залегают ниже 150 сантиметров, то опоры можно установить по методу забутовки или частично бетонируя их.

Если длинна секции забора 250 сантиметров, а его высота 180 сантиметров, то поперечные лаги лучше всего сделать из деревянных брусьев. Их сечение должно быть как минимум 4х4 сантиметра.

Деревянные брусья в качестве основного материала поперечников

Расчёты

Создание надёжного, прочного и долговечного ограждения зависит от нескольких конструктивных требований.

  1. Секция не должна быть больше 250 сантиметров, иначе поперечные лаги из-за веса обшивки начнут провисать.
  2. Глубина вкапывания опорных конструкций должна быть ниже уровня промерзания грунта (0,8–1,2 метра), но не меньше чем на 1/4 всей длинны столба.
  3. Чтобы забор был более надёжным и устойчивым, угловые опорные столбы и те, что находятся около калитки и ворот, должны иметь немного большее сечение, в сравнении с остальными.
  4. Нижнюю линию забора поднимите над уровнем грунта минимум на 150 миллиметров.
  5. Опорные столбики должны возвышаться над полотном забора минимально на 100 миллиметров.

    Расчёт элементов деревянного забора на схеме

Чтобы рассчитать основные параметры забора необходимо произвести следующие действия:

  • Если взять для примера участок трапециевидной формы, основы у которого имеют длину 29 и 40 метров, а боковые стороны 25 и 20 метров, периметр можно рассчитать сложив все значения. 29+40+20+25 = 114 метров
  • Из полученного значения необходимо вычесть длины калитки и ворот. Предположим, они имеют стандартные размеры, тогда 114-(1,5+2,5)=110 метров.
  • Следующее действие — рассчитать, сколько секций необходимо для ограждения полученного периметра. Например, длина секции 2,5 метра. Теперь весь периметр необходимо разделить на длину одной секции. 110/2,5=44 секции нужно для строительства данного забора.
  • Теперь легко рассчитать необходимое количество опорных столбиков. Для этого к числу секций прибавьте 1. 44+1=45 столбов.
  • Опоры нужны разного сечения. Трапеция имеет 4 угла + ещё 2 столба для калитки и въезда. В итоге опоры с сечением побольше нужны в количестве 6 штук. 45–6=39 опор с меньшим сечением.
  • Теперь необходимо понять, какой высоты должны быть опоры. Если почва промерзает, например, ан глубину 800 миллиметров, а полотно забора высотой в 180 сантиметров, то учитывая требования, предъявляемые к высоте столбов необходимо 180+80+10+15=285 сантиметров длина столбика.
  • Теперь рассчитайте поперечные лаги. На каждую секцию необходимо как минимум 2 лаги. Следовательно, 44*2=88 лаг нужно для работы.

    Один из этапов расчёта необходимых материалов

Чем обшить забор?

Чаще всего наружные ограждения обшивают древесиной ели, сосны, кедра и других хвойных пород. Они имеют более высокую защитную функцию. Если для вас важнее декор, то обшивайте лиственными породами деревьев: дубом, буком, ясенем или берёзой.

Одним из лучших вариантов обшивки является древесина кедра, которая обладает не только хорошей защитной функцией, но также у него яркая и красивая фактура, высокая износостойкость. Но это дорогой и редкий материал.

Дуб тоже относится к дорогостоящему материалу, поэтому встретить забор из него можно весьма редко.

Остальные материалы хоть и имеют высокую гибкость и прочность, но не слишком хорошо переносят влагу и требуют дополнительной обработки.

Самым доступным и дешёвым вариантом древесины является ель и сосна.

Так отличаются между собой разные породы дерева

В них достаточно много смолы, которая защищает материал от влаги, плесени, гниения. Ель проще распилить, т. к. она мягче сосны. Правда, у ели гораздо больше сучков.

Такие породы, как ель и сосна сильно трескаются из-за характера волокон и большого количества сучков, в сравнении с другими породами древесины. Специалисты советуют приобретать это сырьё с запасом, т. к. некоторая его часть неизбежно будет испорчена.

Рассчитываем количество обшивочного материала

Это последний этап, который можно отнести к проектированию и подготовительным работам.

  1. Когда будете продумывать общий вид забора, вам нужно будет спланировать просвет между планками обшивки. Например, это 4 сантиметра.
  2. Теперь измерьте ширину планки обшивки. Предположим, она 15 сантиметров.
  3. Секция имеет длину 250 сантиметров. Если 250/15, то получится примерно 16 планок. Такое количество планок понадобилось бы, если забор делается без просветов. Если же их наличие необходимо, то количество досок уменьшается до 13 штук.
  4. Таким образом, 13 планок*15 сантиметров (размер 1 планки)= 195 сантиметров будет общая ширина планок. Просветов обычно на 1 больше, чем планок, поэтому ширину просветов рассчитываем по формуле (13+1)*4=56 сантиметров. Если сложить ширину планок и просветов, то должна получиться длинна секции. 195+56=251. Погрешность в 1 сантиметр допустима.
  5. Чтобы рассчитать, сколько планок понадобится на весь забор, необходимо количество секций умножить на количество планок для одной секции. 44*13=572 планки необходимо для обшивки всего ограждения.

    Схематическое изображение секции деревянной ограды

Не забудьте про приобретения небольшого запаса, на случай порчи основного материала.

Список инструментов

Все инструменты тоже лучше подготовить заранее. Строительные работы по возведению деревянной ограды включают в себя наличие:

  • Электролобзика.
  • Дисковой пилы с дисками по резке металлических изделий.
  • Сварочного аппарата.
  • Ножовки по деревянным изделиям.
  • Электродрели со свёрлами для дерева и металла.
  • Лопаты и лома.
  • Садового земляного бура.
  • Молотка и плоскогубцев.
  • Набора отвёрток.
  • Набора гаечных ключей.
  • Электрорубанка.
  • Наждака по дереву.
  • Кисточек, которыми нужно будет обрабатывать деревянные поверхности защитными составами и красить их.
  • Строительного уровня и отвеса.
  • Измерительного шнура.
  • Строительной рулетки.

Не забудьте про приобретения крепёжных элементов. Простой забор можно крепить обычными оцинкованными гвоздями, но использование саморезов и болтовых соединений сделает конструкцию крепче и долговечнее. Для болтовых отверстий нужно заранее готовить сквозные отверстия в планках штакетника и лагах.

Размечаем территорию

Разметка осуществляется при помощи деревянных и металлических колышек, длинна которых 600 миллиметров. Они вбиваются по углам периметра. Между этими колышками необходимо натянуть верёвку.

Деревянные колышки с протянутой верёвкой

Затем определите место, где будет расположена калитка и въездные ворота (если они предусмотрены). Калитка обычно имеет ширину 100–150 сантиметров, а ворота 200–250 сантиметров. Это среднестатистические данные. В любом случае эти размеры индивидуальны.

Когда будете производить разметку территории, учитывайте толщину будущих опорных столбов или ширину фундамента, если возведение забора планируется на него. Метки необходимо ставить в два ряда, обозначая внешний и внутренний края опор или основания.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

  1. Устанавливаются опоры.
  2. Монтируются поперечины.
  3. Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

  1. Выберите любой угол по периметру забора. Садовым буром, ломом или лопатой проделайте там отверстие, глубина которого составляет 100–120 сантиметров, а ширина 40–50 сантиметров.

    Так буром делаются ямы под опоры

  2. Соорудите на дне ямы пещаную подушку в 100–150 миллиметров и уплотните её.
  3. В центре выставите опору квадратной формы. Её наружные грани должны идти параллельно к рукавам ограды.
  4. Засыпьте дно щебёнкой с песком на 200–250 миллиметров и уплотните.
  5. С помощью уровня проверьте вертикально ли стоит опора.
  6. Ещё раз сделайте на дне пещано-щебневую подушку, которая тоже подвергается трамбовке.
  7. Песком и щебнем яма засыпается до верха.

    Схема установленной опоры методом забутовки

Специалисты советуют смачивать каждый слой подушки водой, чтобы она ложилась плотнее. А опорные столбики гидроизолировать в тех местах, где они будут врыты в землю.

Монтаж поперечников

Поперечники из дерева монтируются к опорам с помощью кронштейнов, которые можно изготавливать самостоятельно.

Крепёжный элемент из уголка

Для этого используйте металлические уголки сечением 3,5х3,5 сантиметра. Сделайте необходимое количество отрезков, равное количеству крепёжных элементов, длиною в 100–150 миллиметров. Проделайте отверстия для болтовых соединений на их концах.

Но кронштейны можно приобрести в любом строительном магазине в уже готовом виде, что существенно сэкономит время.

  1. Вам понадобится по 2 крепления на одну опору. Следовательно, 90 штук.
  2. Сделайте отверстия для болтовых соединений на каждом конце брусьев. Они должны совпадать с отверстиями на кронштейнах.
  3. Отступите 400 миллиметров от верха опоры и приварите тут первую часть кронштейна, развернув его при этом книзу.
  4. Отступите ещё 45 миллиметров и приварите вторую часть кронштейна уголком кверху.
  5. От этого места отмерьте в них 1 метр и там приварите ещё один крепёжный элемент по такой же схеме. От него до почвы должно быть 400 миллиметров.
  6. Саморезами или болтами зафиксируйте направляющие на уголки.

    Крепление поперечников к опорам

Те места, где производятся сварочные работы, необходимо зачистить и прогрунтовать. Также элементы из металла лучше покрасить заранее.

Обшиваем каркас

Удобнее производить обшивку штакетника на лаги до того, как он будет установлен на опорные столбы.

Монтаж штакетников производится до установки лаг на опоры

  1. Поперечины должны быть в одной плоскости и с одинаковым шагом друг от друга.
  2. Подготовить специальные шаблоны под просветы. С ними работа пойдёт гораздо быстрее, т. к. не нужно будет каждый раз отмерять расстояние под них.
  3. Чтобы каждый раз не отмерять на каком уровне поставлены планки по отношению кверху или низу, можно воспользоваться лишним поперечником, положив его на нужном расстоянии вверху или внизу полотна ограды.
  4. Планки монтируются с помощью саморезов или болтов к лагам. Прогибов и других напряжений в конструкции быть не должно.
  5. После того как полотно готово, его необходимо поднять и зафиксировать при помощи болтов к уже приваренным кронштейнам. Для этой работы удобнее будет пригласить помощника.
  6. Заготовьте подставки, высота которых равна 100–150 миллиметрам. Это необходимо для того, чтобы ставить на них полотно секции. Таким образом, будет оставляться необходимое расстояние до грунта и это упростит фиксацию секции на кронштейны.
  7. Если поперечные лаги вы выставили точно и при монтаже досок не деформировали их, то вход их в кронштейны должен пройти просто.

    Готовые секции забора перед тем, как их оденут на опоры

Конечно, можно монтировать каждую планку в отдельности на уже поставленные лаги. Но это гораздо сложнее, и специалисты советуют всё же пользоваться вышеописанным методом.

Монтаж планок на уже зафиксированные лаги

Чем покрыть: защитные средства и краска

Забор из дерева, как и любой другой, постоянно подвергается воздействию различных природных факторов. Но именно дереву необходима основательная защита в связи с этим. Влага, температурные перепады, вредители, УФ излучение солнца и огонь могут не просто деформировать, а разрушить ограду.

Например, ультрафиолетовое излучение способствует скорейшему окислению волокон дерева и испарению содержащейся в нём влаги. Итогом будет потеря привлекательности и несущей способности. Чтобы это исключить, когда будете наносить пропитки, добавляйте туда специальные УФ-отвердители.

Пропитку укладывайте несколькими слоями поверх грунтовки с глубоким проникновением. Затем деревянные элементы обрабатываются при помощи влагостойкого лака или краски. Это завершающий штрих в защитных процедурах ограды от воздействия окружающей среды.

Постоянно и пристально следите, в каком состоянии находится ограда. Немедля устраняйте все повреждения, чтобы увеличить срок службы забора.

Интересное и яркое оформление деревянной ограды в виде цветных карандашей

Если говорить о способе оформления деревянной ограды, то всё зависит главным образом от эстетических предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Для украшения деревянной конструкции можно использовать, например, ковку, добавить стеклянные или каменные вставки или оригинально покрасить. Включайте фантазию и творите.

Видео: строительство деревянной ограды своими руками

Строительство деревынного забора — процесс несложный. Главная трудность тут, пожалуй, сделать правильные расчёты, чтобы не попасть в просак и не накупить много лишнего. Или, наоборот, недокупить сырья. Остальное дело техники. Каждый справится с этой задачей. Просто следуйте вышеописанным инструкциям и рекомендациям, и вы построите свою ограду. Удачи!

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Делаем дачную мебель своими руками из подручных материалов Как сделать бассейн на даче из подручных материалов своими руками

 Просмотров: 938  Рубрика: Строительство и ремонт

40 уникальных идей горизонтальных заборов, чтобы добавить новый облик вашему кварталу в 2018 году

Заборы могут сделать или разрушить вашу домашнюю привлекательность. Какой же красивый дом без удачного забора? Заборы больше не используются только для защиты двора или обозначения границ. Теперь они являются неотъемлемой частью дизайна вашего дома. Уникальные идеи горизонтального забора, чтобы добавить новый облик вашему кварталу, теперь широко используются для придания вашему саду красивого и уникального вида. Поэтому очень важно правильно выбрать забор.Вы можете выбрать как горизонтальный, так и вертикальный забор. Но позвольте мне рассказать вам, почему сегодня горизонтальный забор стал трендом и широко используется во всем мире.

Прежде всего, горизонтальные линии могут помочь расширить ваш двор. Не буквально! Говоря это, я имею в виду, что горизонтальные линии, как известно, создают иллюзию большей ширины. Визуально горизонтальный забор сделает ваш двор просторнее. Вам также могут понравиться эти (Лучше, чем соседи) идеи украшения наружного света.Другая причина в том, что высокие растения и деревья будут выделяться на фоне горизонтального забора. (Это просто наука!) Итак, теперь, когда вы знаете некоторые преимущества горизонтального забора, давайте рассмотрим несколько уникальных идей горизонтального забора для вашего дома.

Элегантный деревянный забор

Очень элегантный горизонтальный забор в винтажном стиле. Этот забор был сделан из одной из самых твердых пород древесины, известной как железное дерево. Это отличный вариант, если вы хотите что-то минималистичное, но стильное.

Изысканный черный

Будь то одежда или что-то еще, вы не ошибетесь с черным. Это потрясающий вариант, он прочен и прост в обслуживании. Вы можете выбрать черную сталь или дерево. Кроме того, это заставит эти зеленые деревья выделяться намного больше!

Модерн Металлс

Вы можете выбрать металлический горизонтальный забор черного или серого цвета. Они обязательно придадут вашему двору эстетичный вид.Кроме того, если у вас есть скучная кирпичная стена, стоящая годами, вы можете просто сломать некоторые части и добавить металлический забор, контрастирующий со стеной, чтобы придать новый вид. Как и в любой другой раз, здесь вы найдете несколько волшебных садовых качелей, которые могут стать вашим любимым решением для релаксации.

Бамбуковый забор

Хотите что-то художественное, творческое, но при этом органичное? Что ж, этот горизонтальный забор из бамбука — все, что вам нужно. Это потрясающий вариант для ландшафтного дизайна.Вы можете добавить подвесные цветочные горшки, а что нельзя — персонализировать. (Только не забывайте поливать растения!)

Забор из непрозрачного стекла

Забор из матового стекла — необычный и эксцентричный вариант. Он обеспечит вам необходимое покрытие и будет выглядеть действительно роскошно. Вы даже можете смешать деревянное ограждение между ними. Здесь вы также найдете несколько различных дизайнов росписи по стеклу.

Забор комбинированный

Как насчет того, чтобы совместить современное с древним? Разве это не отличная идея? Вы можете экспериментировать с деревом, камнями или металлом, как хотите.Это не только будет выглядеть оригинально, но и будет примечательно.

Зигзагообразный забор

Ну, это совсем другой современный стиль. Но его преимущество в том, что воздух может свободно проходить через него, обеспечивая полное покрытие. Теплые кедровые тона горизонтального забора будут хорошо сочетаться с вашим домом, какого бы цвета он ни был.

Горизонтальный забор из полированного дерева

Этот тип ограды придаст вам очень деревенский, но стильный вид.В этом случае вы можете поэкспериментировать с разными светлыми и темными тонами дерева и отполировать его. Он может показаться хрупким, но поверьте мне, он очень прочный и не подведет.

Дизайнерский забор

Ограждение не должно быть просто границей вашего двора, это еще и стена, и на нее должно быть приятно смотреть, верно? Кому нравятся простые и скучные стены? Ни один. Никто! Так зачем пробовать что-то подобное. Он функциональный, но чрезвычайно привлекательный.Лучше всего то, что вы можете использовать свое воображение и настраивать его, расставляя огни так, как вам нравится, чтобы все было красиво.

Забор наклонный горизонтальный

Так вот, этот тип ограды очень изысканный по своей природе. Это будет деликатно, но при этом очень надежно. Вы можете выбирать между деревом и металлом. И это обязательно привлечет много внимания посетителей! Вам также понравятся эти крутые идеи украшения веток дерева для дома.

Теперь, когда у вас есть эти уникальные идеи горизонтальных заборов, чтобы добавить новый облик вашему блоку, выбирайте подходящий вариант для этих идей и дизайнов.Получите лучший забор, соответствующий вашему дому и стилю. У вас может быть новый забор или просто обновить старый с помощью этих последних разработок. Здесь вы также найдете несколько идей для рисования цветочного горшка
.

Удивительные идеи горизонтального деревянного забора

Возможно, вы хотите построить новый забор для своего заднего двора, но не совсем уверены, с чего начать. Вы действительно не знаете, какие материалы лучше всего подойдут для украшения вашего дома, а также вашего заднего двора или какие требования необходимы.

Собираетесь ли вы построить забор самостоятельно или поручить подрядчику установить деревянный забор Menards, следующая информация поможет вам понять, что вам следует знать о горизонтальных заборах и материалах, которые вам понадобятся, чтобы получить именно то, что вы ищите в заборе.

Это в дизайне:

Посмотрим правде в глаза, забор — это продолжение вашего дома, а также может добавить невероятного очарования. Во-первых, разберитесь с некоторыми основами построения горизонтального забора.

Горизонтальные линии используются для создания эффекта расширения. Линии образованы досками, соединенными сверху и снизу, чтобы закрепить конструкцию.

Положительные стороны горизонтального забора:

— Просто реклама —

Горизонтальные заборы имеют четкие линии для привлечения внимания к саду, а не к забору. Горизонтальный забор для вашего двора будет визуально создавать впечатление, что ваше пространство больше, чем есть на самом деле. Это из-за простого рисунка из линий вверх и вниз и горизонтальных линий, которые создают его неповторимый вид.

Если вы решили, что горизонтальный забор — идеальный выбор, вы можете разделить непрерывную линию ограды, разместив растения по краям.

На самом деле вы можете довольно легко создать свои горизонтальные заборы, используя ряд материалов. Выбранные вами материалы повлияют на его внешний вид и увеличат срок службы, но при этом не будут стоить больших денег.

Древесина лидирует по популярности:

Древесина всегда использовалась для изготовления большинства заборов, особенно горизонтальных.Дерево чистое, и его можно обрабатывать, чтобы сохранить его внешний вид или дать ему стареть со временем для совершенно другого вида.

Опоры вашего забора должны находиться на расстоянии 4–5 футов друг от друга, чтобы обеспечить лучшую опору. Некоторые люди предпочитают использовать металлический фундамент и дополнительную опору для рельсов.

У вас есть огромный выбор дерева на выбор. В Калифорнии гавайская береза ​​кажется излюбленной древесиной, но еще одним популярным выбором является красное дерево, используемое в патио.

Поскольку древесина имеет свойство сжиматься со временем, рекомендуется перекрывать доски внахлест, чтобы уменьшить зазоры.Настоятельно рекомендуется защитить древесину, обработав доски морилкой и погодозащитным средством.

Существует так много замечательных дизайнов заборов, которые сделают ваш двор, сад идеальным штрихом или подчеркнут ваш дом. Большинство этих заборов уже построены для облегчения установки.

— Еще одна реклама —

Если вы не разбираетесь в установке заборов вокруг своего дома, вы можете нанять подрядчика, который сделает это за вас. Вы хотите убедиться, что забор надежно закреплен и прослужит долгие годы.

Как импортировать «Горизонтальный деревянный забор»

Привет

Это автоматически созданный учебник. Он проведет вас через процесс импорта модели Horizontal Wooden Fence из набора Horizontal Wooden Fence.Обратите внимание, что все снимки экрана в этом руководстве были сделаны с использованием Macintosh, однако не должно возникнуть проблем с интерпретацией того, что эквивалентно на компьютере с Microsoft Windows или Linux.

Извлечение и доступ

Я предполагаю, что вы уже загрузили файл Horizontal Wooden Fence.zip и знаете, где он находится на вашем жестком диске. Файл сжат как zip-архив. Большинство современных операционных систем позволяют распаковать архив, дважды щелкнув по нему и перетащив содержимое на рабочий стол (или в любое другое место).

Когда вы распаковали архив, он должен выглядеть так:

Горизонтальный деревянный забор

забор_Portrait.mdx

wood2.blp

Откройте редактор мира и нажмите Модуль -> Диспетчер импорта:

Это диспетчер импорта. Отсюда вы можете добавлять и удалять пользовательские файлы из файла карты:

Импорт заборов_Portrait.mdx

Теперь нажмите кнопку «Импортировать файл»:

Затем выберите «Забор_Портрет.mdx ‘в папке, которую вы извлекли из zip-архива:

Файл правильно добавлен в архив карт:

забор_Portrait.mdx

Модель

6

war3mapimported / забор_Portrait.mdx

Готово, вы импортировали файл forest_Portrait.mdx.

Импорт древесины2.blp

Теперь нажмите кнопку «Импортировать файл»:

Затем выберите wood2.blp в папке, которую вы извлекли из zip-архива:

Как видите, поле «Полный путь» начинается с чего-то вроде «war3mapimported /».Но большинство моделей не ищут свои скины в этом каталоге. Скины должны находиться в определенном месте, чтобы модель могла их найти. Следовательно, вам придется изменить «Полный путь» на то, что ищет модель. Вы можете найти пути к скинам в файле readme.txt, а также на этой странице.

забор_Portrait.mdx

Модель

6

war3mapimported / забор_Portrait.mdx

wood2.blp

Изображение / Текстура

35

war3mapimported / wood2.blp

Дважды щелкните файл wood2.blp:

wood2.blp

Изображение / Текстура

35

war3mapimported / wood2.blp

Установите флажок «Использовать настраиваемый путь» и введите правильный путь:

wood2.blp

Изображение / Текстура

35

wood2.blp

Файл правильно добавлен в архив карт:

Забор_Портрет.mdx

Модель

6

war3mapimported / забор_Portrait.mdx

wood2.blp

Изображение / Текстура

35

wood2.blp

Готово, вы импортировали файл wood2.blp.

Готово

Вы импортировали свою модель. Не бойтесь, если вы поместите объект, и он окажется фиолетовым кубом. Просто закройте карту, откройте ее заново, и в редакторе мира все будет хорошо.

Если вы сделали именно то, что вам было сказано в этом руководстве, и это не сработало должным образом. Создайте тему на форуме моделирования и анимации, содержащую следующее:

  • Ссылка на модель и руководство
  • Точное описание того, что не работает
  • Карта, на которую вы пытались импортировать ее (с импортированной моделью)
И мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам.

Панели Забора — Панели Садовых Заборов | Фитиль

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
  • Строка заказа 0330123 4123
  • Список проектов
  • Обслуживание клиентов
  • Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад
  • Магазин
    • Новое в
      • Ванные комнаты
      • Отопление
      • Кухни
      • Наружное освещение
      Просмотреть все Новое в
    • Кухни
      • Выставочный зал кухонь
        • Посмотреть все диапазоны
        • Кухня Галерея
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
        • Брошюра о кухне
        • Продажа кухни
        • Офисная мебель
      • Готовые кухни
        • Посмотреть все диапазоны
        • Кухонные гарнитуры
        • Мэдисон Кухня
        • Орландо Кухня
        • Дакота Кухня
        • Кухня Огайо
      • Кухонный гарнитур
      • Метчики
        • Все смесители для кухни
        • Кухонные моноблочные смесители
        • Смесители для кухни
      • Аксессуары
        • Ручки и ручки для шкафа
        • Хранение на кухне
        • Отопление и электричество
        • Ящики для кухни
        • Освещение Кухни
        • Краска для кухни
        • Плитка для кухни
      • Раковины
        • Раковины из нержавеющей стали
        • Керамические мойки
        • Раковины из гранита и композитных материалов
        • Установки для утилизации отходов
      • Бытовая техника
        • Духовки
        • Варочные поверхности
        • Плиты
        • Вытяжки
        • Холодильники и морозильники
        • Посудомоечные машины
      • Обувь для скинали
      • Шкафы
        • Кухонные гарнитуры
        • Декоративные панели
        • Двери для бытовой техники
        • Цоколи и карнизы
        • Винные шкафы
      • Столешницы и Тумбы
        • Столешницы из ламината
        • Столешницы из массива дерева
        • Подставки
        • Фартуки
        • Рабочие поверхности из инженерного дерева
        • Столешницы барной стойки
      Посмотреть все кухни
    • Ванные комнаты
      • Ванная комната выставочный зал
        • Посмотреть все люксы
        • Галерея Ванной
        • Брошюра для ванной
        • Продажа ванных комнат
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Люксы с ванной
        • Мебель и Шкафы
          • Мебель для умывальника
          • Шкафы и Хранение
          • Туалеты
          • Встроенная мебель для ванной
          • Модульная мебель для ванных комнат
          • Столешницы для ванной
          • Зеркала для ванной
        • Метчики
          • Все смесители для ванной
          • Смесители для бассейнов
          • Смесители для ванны
          • Шайбы для кранов и ремонт
        • Душевые и ограждения
          • Душевые кабины
          • Душ
          • Аксессуары для душа
          • Душевые поддоны
          • Душевые Панели
          • Прогулка в душевых и влажных помещениях
          • Шторки для ванной
        • Раковины
          • Мебель для умывальника
          • Раковины столешницы
          • Гардеробные Раковины
          • Пьедестал бассейнов
          • Настенные бассейны
          • Подставка для бассейна
        • Ванны и Аксессуары
          • Все ванны
          • Прямые ванны
          • Душевые ванны
          • Панели для ванны
          • Отдельностоящие ванны
          • Двухсторонние ванны
          • Фигурные ванны
        • Туалеты и аксессуары
          • Все туалеты
          • Комбинированные туалеты
          • Сиденья для унитаза
          • Туалеты
          • Вернуться к стене туалета
          • Подвесные туалеты
          • Низкие и высокие туалеты
        • Аксессуары
          • Все аксессуары для ванной
          • Аксессуары для душа
          • Сиденья для унитаза
          • Зеркала для ванной
          • Полки для ванной
          • Держатели туалетной бумаги
        • Радиаторы для полотенец
          • Клапаны радиатора
          • Вертикальные радиаторы для полотенец
          • Горизонтальные радиаторы для полотенец
          • Электрические радиаторы для полотенец
          • Радиаторы для черных полотенец
          • Современные радиаторы для полотенец
        Посмотреть все ванные комнаты
      • Строительные материалы
        • Древесина
          • Строганная древесина с квадратными кромками
          • Обработанные пиломатериалы
          • CLS Studwork Древесина
          • Обработанный пиломатериал C16
          • Сушеные пиломатериалы в печи
          • Сушеный в печи C16
          • Доска для строительных лесов
        • Листовые материалы
          • Листы фанеры
          • Листы МДФ
          • Декоративные панели
          • Листы OSB
          • ДСП
          • Оргалит
        • Гипс и гипсокартон
          • Угловой бус и арочные углы
          • Ковинг
          • Соединения Соединения
          • Штукатурка
          • Гипсокартон
          • Ленты и клеи для штукатурки
          • Дюбели и крепления для гипсокартона
        • Цемент и агрегаты
          • Балласт и вспомогательная база
          • Цемент
          • Бетон
          • Строительство и ландшафтный дизайн
          • Декоративный камень и гравий
          • Миномет
          • Песок
        • Кровля
          • Битумные гофрированные листы
          • Стеклопластик и плоская кровля
          • Листы поликарбоната
          • Гофрированные листы ПВХ
          • Кровельный Войлок
          • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
          • Черепица
        • Изоляция
          • Утепление чердака
          • Изоляционная плита
          • Акриловые листы
          • Исключители проекта
          • Изоляция стен полостей
          • Трубы и куртки
        • Желоба и дренаж
          • Эффект чугуна
          • Канальный дренаж
          • Водосточные желоба большой емкости
          • Водосточный желоб Mini Line
          • Водосточные желоба круглой линии
          • Почва и вентиляция
          • Квадратная линия водостока
        • Облицовка
          • Внешняя деревянная облицовка
          • Наружное покрытие из ПВХ
          • Внутренняя деревянная облицовка
          • Внутренняя облицовка ПВХ
          • Оконные доски
        • Кирпичи, блоки и перемычки
          • Блоки
          • Кирпичи
          • Бетонные перемычки
          • Стальные перемычки
        • Фасции и софы
          • Фасции и крышки
          • Доски для Софита
          • Профили и стыки
          • Вентиляторы и крепления
        • Защита от воды и влаги
          • Курс защиты от влаги
          • Влагостойкие мембраны
          • Защита от наводнений
          • Жидкости для ремонта крыш
          • Жидкости для защиты от воды и влаги
        Посмотреть все строительные материалы
      • Двери и окна
        • Внутренние двери
          • Двери из дубового шпона
          • Внутренние белые двери
          • Внутренние двери из сосны
          • Внутренние противопожарные двери
          • Внутренние застекленные двери
          • Внутренние двустворчатые двери
          • Внутренние французские двери
        • Входные двери
          • Двери патио двойного сложения
          • Дверные навесы
          • Французские двери
          • Передняя и задняя двери
          • Гаражные двери
        • Дверные ручки и ручки
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Дверные ручки
          • Наборы дверных ручек
          • Дверные петли
          • Дверные ручки
          • Дверные замки и защелки
        • Дверные рамы и крепления
          • Наружные дверные накладки и рамы
          • Облицовки и рамы межкомнатных дверей
          • Дверные уплотнения и дефлекторы
          • Дверные петли
          • Полосы и уплотнения противопожарных дверей
        • Окна
          • Окна из ПВХ
          • Кровельные окна
          • Деревянные окна
          • Туннели солнечного света
          • Карнизы
          • Жалюзи
        • Встроенные двери шкафа
          • Дверные дорожки
          • Раздвижные двери на заказ
          • Модульная Гардеробная Мебель
          • Раздвижные двери для шкафов
          • Аксессуары для дверей шкафа
          • Гардеробы
        • Безопасность дверей и окон
          • Дверные болты
          • Полосы и уплотнения Firedoor
          • Замки
          • Безопасность и сигнализация
          • Безопасность окон
        • Зимние сады
          • Придерживайтесь консерваторий
          • Эдвардианские консерватории
          • Викторианские консерватории
        • Дверные звонки и куранты
          • Цифры и дверные аксессуары
          • Беспроводные дверные звонки и звонки
          • Дверные петли
          • Крючки
        • Гаражные ворота
            Посмотреть все двери и окна
          • Электрооборудование и освещение
            • Внутреннее освещение
              • Освещение для ванной
              • Потолочные светильники
              • Светильники
              • Люминесцентные светильники
              • Промывочные огни
              • Кухонные светильники
              • Прожекторы
            • Уличное освещение
              • Все наружное освещение
              • Садовые фонари низкого напряжения
              • Пост фонари
              • Огни безопасности
              • Солнечные огни
              • Настенные светильники
              • Рабочие огни
            • Выключатели и Розетки
              • Диммерные переключатели

        Как установить стенку из поддонов — легкий способ

        Совместное использование — это забота!

        Всем привет! Я так рад поделиться с вами этим постом сегодня.Это проект, который был в моем списке довольно долгое время, и я рад сообщить, что наконец-то смог его проверить! Я уже давно хотел обновить коридор между спальнями моих мальчиков. Это было довольно скучно, и я хотел, чтобы это вызвало некоторый интерес. Это небольшой коридор, но с нашей открытой планировкой вы видите его практически со всех сторон. Я подумал, что стенка из поддонов будет идеальным решением, чтобы немного оживить ее. Лучшая часть? Мне не пришлось ломать ОДИН поддон! Да, ты читаешь это правильно.Чтобы получить эти великолепные доски для поддонов, мне не потребовалось ни поддевать, ни толкать, ни резать. Недавно я обнаружил, что Crates and Pallet продали уже сломанных поддонов онлайн с Home Depot. Стоит около 26 долларов за полный поддон, это намного больше, чем покупать поддон в сборе и разбирать его самостоятельно.

        Прежде чем я расскажу, как я установил эту стенку для поддонов, я должен сообщить вам, что мне отправили эти поддоны и компенсировали за эту почту Ящиков и поддон .Тем не менее, это был проект, которым я все равно планировал заняться, и я уже собирался купить древесину для поддонов в Home Depot.

        Стена коридора, на которой я хотел установить поддоны, была около 40 квадратных футов. Не слишком большой, поэтому я получил четыре целых сломанных поддона для работы.

        Перед тем, как начать, я отшлифовал все доски наждачной бумагой зернистостью 220. Я хотел сойти с любых неровностей, чтобы мои мальчики не получали заноз, если они терлись (или толкали друг друга) о стену.

        Перед установкой поддонов вы хотите покрасить стену в темный цвет. Поддоны не идеальны, и как бы вы ни старались, тут и там будет один или два зазора. Темный цвет стены скрывает для вас эти пробелы. У меня в шкафу в гараже оказалась черная краска, поэтому я схватил ее и быстро покрасил стену. Я даже не справился с этой работой, просто нанёс небольшое пальто.

        Для установки плат не потребуется много материалов.Я использовал жидкие гвозди и гвоздь. С другой стороны от этой стены находится ванная моих мальчиков, и я не хотел воссоздавать великий наводнение 2010 года, когда мы попали в водопровод при установке перил для стульев в спальне моей младшей, поэтому я выбрала более короткие гвозди (11 / 4 ″), чтобы избежать удара сантехники в стену. На самом деле, я просто хотел, чтобы они удерживали доски на месте, пока жидкие гвозди не высохнут. Имейте в виду, что этот метод означает, что вы замените гипсокартон, если когда-нибудь решите его снять.

        Я начал с потолка и спустился вниз. Я знал, что у меня не будет целого куска, когда закончу, и я предпочел, чтобы он был внизу, а не вверху стены.

        Я спустился по стене, пытаясь убедиться, что я изменил все с помощью шаблона, чтобы сделать его как можно более случайным. Доски поддонов имеют разную ширину, поэтому будьте осторожны, чтобы не слишком увлекаться установкой целых досок и последующей резкой.В итоге мне пришлось оторвать часть досок, чтобы добиться нужной ширины. Некоторые из досок были в отличной форме, а некоторые были довольно грубыми, поэтому я использовал эти неровные или сломанные части, когда мне нужно было что-то разорвать.

        Я старался максимально смешать цвета и держать доски ровно. Я не слишком часто набирал свой уровень, но иногда проверял, все ли в порядке. Когда он был закончен, я получил полосу 2 1/2 дюйма на дне стены, которую мне нужно было разорвать, чтобы она поместилась.Я решил оставить плинтус на стене, но это личное предпочтение.

        Мне очень повезло с термостатом на стене. Пробираясь от потолка, он заканчивался прямо наверху термостата. Мне пришлось сделать всего пару небольших надрезов, чтобы подогнать доску, но я был приятно удивлен, насколько это было легко.

        Готовая стена выглядит лучше, чем я даже представлял! Я ловлю себя на том, что смотрю на него каждый раз, когда прохожу мимо. Это добавляет пространству этой прихожей и фактически делает потолок выше! Мне нравятся случайные цвета и выветрившийся вид досок.Мой любимый кусок серого дуба посередине. Я определенно рад тому факту, что мне не пришлось ломать ни одну из поддонов для этого проекта. Это сделало работу намного проще. Я разложил его на два дня (один день рисовал, на следующий — поддоны), но это было больше, потому что я работал над 10 проектами одновременно. Реально весь этот проект можно было завершить всего за один день. Я даже думаю, что закажу еще для некоторых других стен в моем доме.

        У меня есть еще планы на этот коридор, которыми я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами, так что следите за обновлениями!

        РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: мне предоставили продукты и компенсацию за этот пост.Я бы не стал делиться с вами продуктом, в который я искренне не верил, и все мнения об этом продукте на 100% мои собственные. Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки. Пожалуйста, нажмите, чтобы прочитать мое полное заявление о раскрытии информации.

        СохранитьСохранить

        СохранитьСохранить

        Руководство по строительству забора — Сделай сам

        Фермеры говорят, что хороший забор должен быть «высотой как лошадь, сильным и крепким как свинья». Вот как Джим Фэрфилд и его сосед Билл Диверс строят такой корпус из деревянных столбов и плетеной проволоки на своих семейных поместьях в Вирджинии.

        ПРИМЕЧАНИЕ. Это вторая половина статьи, состоящей из двух частей. Первая половина, в котором описывается, как оценить товары для ограждений и сэкономить на об их покупке и / или изготовлении, как указано в НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ. 34.

        Специальное примечание для всех читателей первого выпуска Джима Фэрфилда в MOTHER EARTH NEWS NO. 34 , и особенно для любого из вас, кто, возможно, был напуган предлагаемым проектом животноводства из-за высокой стоимости ограждения: едва ли эта проблема была отправлена ​​по почте, когда бдительный экономист и геолог из Луизианы Клод МакМайкл позвонил в мою редакционную статью офис, чтобы указать на … э … небольшую ошибку в расчетах Джима.Логика г МакМайкл была неоспорима, и когда обморок прошел от I положить в вызове место Fairfield в горах Вирджинии, чтобы проверить с автором. Джим, излучающий румянец по телефону до Северной Каролины, точно допустил, как он дурачился, и рассказал мне, как это произошло.

        Джим много огородил в Гленкэрне, как и большинство поселенцев: построил новую ветку здесь, отремонтировал там, и ни разу ни один большой кусок не начинался с нуля. Соответственно, когда он готовил «Часть I» этой статьи, он сел с карандашом и парком старых конвертов, прикинул, какие материалы понадобятся для огораживания поля площадью 10 акров, и сложил стоимость.Его арифметика тоже была хороша, за исключением одной базовой и очень распространенной ошибки: он основывал свои вычисления на периметре одного акра и умножал результат на 10.

        Теперь очевидно (очевидно, когда вы все равно задумаетесь над этим) , периметр одного поля площадью 10 акров равен , а не , эквивалентному периметру 10 полей площадью один акр, что означает, что цифры Джима в MOTHER EARTH NEWS NO. 34 далеко, далеко. Для такого забора, например, не понадобится 694 линейных столбика, а всего 220.И вы купите 8, а не 26 мотков плетеной проволоки, а только 2 рулона колючей проволоки. И общая стоимость ограждения 10 акров с учетом продажи материалов по ценам, указанным Джимом, составила бы сравнительно скромные 1193,50 доллара, что, несомненно, звучит намного лучше, чем сумма в 3600 долларов плюс цифра, к которой пришел наш краснолицый автор; и моя редакция, которая, как правило, остекленевет в отношении крайнего срока, послушно проверила всю арифметику, но так и не заметила фундаментальной ошибки в методе.

        Ну ладно.Джим полностью ожидает, что Билл Диверс будет рассказывать ему о путанице в течение следующих десяти лет или около того, и я полностью ожидаю огромного количества писем от всех вас, проницательных людей, которые заметили то, что пропустили мои сотрудники. По крайней мере, мы все можем утешить себя размышлением о том, что стоимость ограждения — хотя и достаточно высока, но, конечно, не так высока, как мы показываем в НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ № 34. — МАТЬ.

        Руководство, как построить забор

        Спланируйте забор. Планируйте его назад, вперед, в стороны, вверх и вниз.Планируйте это в уме и на обратной стороне конверта. Поцарапайте рисунок на земле. Пройдите по ориентировочному маршруту и ​​подумайте над ним.

        Особенно я говорю о внутренних корпусах. Хотя относительно просто провести забором по периметру вашей собственности, совершенно другое дело — эффективно разделить усадьбу на сегменты, которые облегчат вашу работу. Помните, что забор удерживает скот, но он также удерживает вас от того, куда вы ходили раньше, прежде чем вы отключитесь.Возьмем, к примеру, проблему с дорожным движением, которую я вызвал из-за того, что поставил ворота не с той стороны от соединительной линии забора. Теперь мы должны попасть на одно пастбище и пройти через второй вход, чтобы попасть туда, куда мы чаще всего ходим в той части нашей фермы, в Гленкэрне. Чтобы сделать все возможное, мне потребуются еще одни ворота, когда-нибудь, когда я смогу их себе позволить.

        Пока вы находитесь на стадии планирования, вы можете подумать о том, чтобы обратиться за советом к местному специалисту. Большинство фермеров строят заборы (так и должно быть, поскольку хорошие вольеры почти так же необходимы, как вода и корм), но почти в любой сельской местности есть кто-то, кто специализируется на ограждении, и работа такого специалиста намного превосходит средняя работа своими руками.

        Спросите у соседа Билла Диверса (мой собственный местный эксперт) и попросите этого человека помочь спланировать линию ограждения и посоветовать вам особые проблемы, связанные с вашей землей. Позже заплатите ему, чтобы он протянул ваш провод (по крайней мере, первую часть, чтобы вы могли видеть, как это делается). Поверьте, его помощь будет стоить каждого цента, которого она вам стоит.

        Как выложить забор

        Когда вы уверены в лучшем месте для вашего забора, пора подробно разложить линию, забивая колья в углах огороженной территории и туго натягивая веревку между ними.(Для этой цели мы использовали переработанный шпагат для тюков.) Сохраняйте трос как можно более прямым, чтобы свести к минимуму любые нежелательные эффекты от натяжения, создаваемого натянутой проволокой. Совершенно необходимые изгибы следует преодолевать, «обходя» их одним или несколькими дополнительными углами и укрепляя стойки, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

        Теперь вы готовы выбрать места для размещения почтовых ям. Сначала отметьте положение угла в вертикальном положении и сделайте отметку на 8-10 футов вдоль линии для стойки распорки, которая вам понадобится, чтобы добавить дополнительную прочность углу.Стойка первой линии должна проходить на 12 футов дальше, а остальные — на 12 футов по центрам. (Вы найдете 12-футовый столб более удобной мерой, чем ленту, когда будете выкладывать отверстия.)

        Некоторые корректировки расстояния между столбами, обычно не более одного-двух футов в любую сторону, могут быть сделаны на этом этапе, чтобы избавить вас от головной боли в дальнейшем. Например, избегайте выступов на скалах, а если леска пересекает холм, обязательно разместите столб близко к вершине холма, иначе у вас возникнут проблемы с падением нижних прядей вашего забора на землю, когда вы затянете крепление. провод.Если гребень острый, запланируйте сломать забор в этой точке и отметьте тяжелую стойку на вершине холма и подпорки с обеих сторон. Позже вы натянете проволоку на место и укорачиваете нижние пряди перед тем, как продолжить. Тот же самый общий метод применяется к переходу оврага или крутого спуска.

        Почтовые ямы (выкопанные)

        Далее начинается самое интересное: рытье ям. Я могу придумать несколько вещей, которые я бы предпочел делать, чем копать ямы для столбов, и очень немногие из них мне нравятся меньше. Если это вас утешает, у вас, по крайней мере, есть выбор метода.


        Здесь люди, которые вырубают ямы вручную, обычно делают это с помощью моллюсков (также известных как копатели ям), которые напоминают две лопаты с узкими лезвиями с длинной ручкой, соединенные вместе на шее. Их действие простое: уберите лопату дерна с того места рядом с маркером шпагата, где должен быть столб. Затем вбейте лезвия в грязь движущим движением, раздвиньте ручки, чтобы зажать то, что вы выкопали, потяните их вверх и высыпьте грязь рядом с отверстием.

        Билл Диверс использует напильник, чтобы копающие моллюски оставались достаточно острыми, чтобы им было по-настоящему копать. Напильником можно восстановить передний край, потерянный на дневном камне, а это то, что мы выкапываем не меньше земли в нашей части мира.

        Земляной утюг с зубчатым наконечником, используемый для разрыхления глины и камней между моллюсками, является еще одним важным оборудованием. Легче проткнуть дно ямы утюгом, чем разорвать волдыри, пытаясь сделать это более широкими лезвиями моллюсков.

        Угловые стойки (которые принимают на себя основную нагрузку от натянутой проволоки и являются самыми длинными и тяжелыми) требуют самых глубоких отверстий, около 3-1 / 2 футов. Если вы начнете с бревна длиной 8 футов (96 дюймов) и закопаете дно на 42 дюйма, оптимальное расстояние будет 54 дюйма над землей. Это дает вам зазор на дюйм внизу, плюс 47 дюймов для ограждения из плетеной проволоки, плюс 4 дюйма для жилы колючей проволоки, плюс еще пара дюймов. Оберните полоску электротехнической ленты вокруг ручки лопаты или копающих моллюсков на расстоянии 3-1 / 2 фута от кончика.Затем, когда вы захотите бросить курить, потому что дыра выглядит достаточно глубокой, вы будете знать лучше. И начните с копания в угловой стойке. После этого испытания всего 2-1 / 2 фута, необходимые для установки линейных столбов, должны показаться сравнительно легкими.

        У Билла отверстия достаточно узкие, всего от 10 до 12 дюймов в поперечнике. «Некоторые люди выкапывают более широкую яму, а затем заполняют ее», — говорит он. «Не я. Мне больше не нравится работать, я должен».

        В нашем районе каменистая почва — это то, с чем нам приходится жить, и это особая проблема, когда мы копаем ямы для столбов.Иногда мы можем разбить препятствия с помощью копателя или сдвинуть столб на фут и пропустить камень. Однако в других случаях уступ слишком велик, чтобы его можно было сломать или избежать. Избавиться от засора буровзрывными работами можно, но мало кто идет на эти расходы. Если вы столкнулись с той же проблемой, и вы можете пробить ногу или больше, лучшим решением будет выкопать яму шире, чем обычно, установить несколько камней вокруг столба и заполнить полость цементом. Затем брус следует прикрепить к следующему ряду или к тем, кто находится по обе стороны.Такая стойка на морозе вздыбится, но снова осядет.

        Я должен признать, что камни, которые мы так часто проклинаем здесь, действительно пригодятся, когда мы устанавливаем столбы в вырытых ямах, потому что, как говорит Билл, «вы хотите заполнить яму камнем на значительной части пути. не надо, столб не осядет сразу после того, как из земли выйдет мороз ».

        Диверс может указывать на заборы, которые он клянется, все равно был бы прямым и верным, если бы строитель «раскачивал» свои стойки. «Я не говорю, что этот парень ленив, но для того, чтобы раскачать все эти сообщения, требуется гораздо больше работы, чем просто залить грязью и отпустить их.Я бы просто не стал копать ямы сразу, как не раскачивать их ». Многие местные фермеры, кажется, согласны: я видел, как строитель забора тащил камни за десяток миль, чтобы убедиться, что его столбы твердый.

        Укладка камней возле столба после того, как он был помещен в отверстие, также помогает выправить древесину, и это важно. Когда часть опор ограждения уходит в землю, необходимо проверить два выравнивания:

        [1] Стойки должны быть вертикальными, особенно в плоскости, где будет лежать провод.

        [2] Каждый столб должен касаться только линии веревки, которая отмечает курс забора.

        Регулировки выполняются по мере установки и утрамбовки стоек, и в любой момент во время процесса положение стойки может быть изменено путем вбивания камня в сторону, противоположную направлению, в котором вы хотите сместить стойку.

        Вот как посадить стойку в вырытой яме: поставьте стойку на место и выровняйте ее на глаз. Затем засуньте камни размером с кулак или больше вокруг основания и заполните их более мелкими камнями.Набейте таким образом примерно треть или половину выемки и утрамбуйте слой земли с помощью плоского диска на ручке копателя. (Здесь пригодятся отверстия Билла меньшего размера. Ему нравится делать их не намного больше, чем столб, так что ему приходится забивать первые камни трамбовкой. Затем он расширяет верх выемки, толкая землю с боков вниз на камни.) Добавьте больше камней и больше земли, плотно утрамбовывая каждый слой по ходу движения, и закончите с насыпью уплотненной почвы выше уровня окружающей земли, чтобы влага не собиралась вокруг дерева.

        Заготовки (просверленные)

        Моллюски-рытье, вероятно, лучший простой инструмент для выкалывания ям из твердой глины или каменистой почвы. Однако, если вы работаете с суглинком, вы можете просверлить отверстия ручным шнеком или попросить кого-нибудь просверлить их для вас. У некоторых фермеров есть гидравлические почтовые шнеки, так как P.T.O. (коробки отбора мощности) для своих тракторов, и небольшая разведка, скорее всего, найдет соседа, который сделает эту работу за определенную плату. Стоимость варьируется в зависимости от нагрузки на трафик.Один местный парень берет 25 центов за дырку, это самая низкая цена, которую я знаю здесь. Другой получает вдвое больше, и даже за четверть за штуку 200 с лишним ям, необходимых для ограждения 10 акров, могут принести большие деньги.

        Postholes (забивные)

        Вместо того, чтобы платить кому-то только за то, чтобы они прокладывали ваши почтовые ямы, вы могли бы поискать фермера с гидравлическим почтовым станком. Такая машина утрамбовывает древесину толщиной 3–4 дюйма в землю со скоростью, с которой шнек может просверлить отверстие, а ведомые стойки лучше остаются в мягкой почве.

        Столбы

        также можно вбивать вручную в конические отверстия, пробитые или «забитые» в мягкой земле тяжелым железом. Это любимый метод Билла. «Мне нравится вбивать сообщения, а не копать их», — говорит он. «Они входят плотно и остаются такими. Мороз их не поднимает так же легко, как вырытые столбы. Но земля должна быть правильной».

        «Правый» — от сырого до сочного. Слишком сухая земля будет вышибать вам мозги при каждом ударе, но весной, когда из почвы выходит мороз, вы можете пробивать двухфутовый конус каждые несколько минут.Я проткнул землю такой мокрой, что брызнула вода мне в лицо.

        Билл Диверс сделал свой собственный пруток длиной 5 футов, отрезав 18-дюймовую часть старого трансмиссионного вала диаметром 3 дюйма и приварив его к монтировке. Затем нагрел тяжелый нос в кузнице и стукнул по нему наконечником пули.

        С помощью такого инструмента окучивание столба не займет много времени, но это действительно требует усилий. Выберите место на линии вашего будущего забора, радиусом одного столба от натянутого шпагата (так, чтобы посаженная вертикаль касалась веревки по касательной).Бросьте утюг прямо вниз, чтобы отметить центр пятна, и с помощью лопатки поднимите 4–5-дюймовый круг дерна и верхнего слоя почвы вокруг точки. Затем начните вбивать лопатку, катая вершину инструмента по расширяющемуся кругу с каждой каплей. Это действие выдавливает землю в сторону в форме конуса, который углубляется повторными ударами. Если возможно, сделайте отверстие на 2 фута, прежде чем забивать столб.

        Билл показал мне, как точить концы столбов забора, которые нужно забивать.Я устанавливаю бетонный блок на заднюю дверь нашего пикапа и продвигаю нижний конец бруса через отверстие, которое удерживает длину бревна, в то время как я удаляю скошенные куски с конца с помощью легкой цепной пилы Stihl. Четыре таких надреза и прямая заостренная, как карандаш.

        Диверс стоит на стремянке и забивает столбы 16-фунтовым молотком. Я предпочитаю более устойчивую опору задней двери моего пикапа, хотя должен признать, что есть места, куда грузовик просто не поедет.

        Иногда у вас может возникнуть соблазн ударить по столбу широкой плоской стороной кувалды, особенно когда вы делаете качели с высоты плеча или выше. Не надо! Вы будете бить поперек волокон ручки, а не ею, и твердый удар сломает дерево у головки.

        Осторожно: 16-фунтовый молоток может сломать ногу, если вы случайно промахнетесь по столбу здоровым ударом. Из нескольких коротких звонков я научился сохранять свою линию замаха так, чтобы — если бы я пошутил — я не снял бы коленную чашечку в завершающей стадии.

        Если земля твердая, ваш молот может начать раскалывать столб после того, как вы пройдете по нему пару футов. Это не настоящая проблема. Это просто означает, что вам придется позже обрезать верх.

        Подтяжки

        Когда все ваши столбы будут посажены, вам нужно будет закрепить их на каждом углу и воротах (а также на разрывах линии для холмов и оврагов). Идея состоит в том, чтобы передать натяжение натянутой проволоки на землю через основания основных и опорных столбов с помощью горизонтального рельса, установленного между двумя вертикальными балками.Некоторые производители ограждений предпочитают устанавливать дополнительную рейку по диагонали от вершины угловой (или любой другой) стойки до нижней части стойки распорки. Однако это не мешает опорам двигаться навстречу друг другу (что-то вроде смыкания ножниц). Предпочтительно устанавливать арматуру параллельно земле на высоте около 44 дюймов, чтобы две стойки находились на фиксированном расстоянии друг от друга.

        Обрывки труб иногда используются в качестве распорок. Если вы пойдете по этому маршруту, просверлите гнездо для горизонтальной распорки в каждой вертикальной стойке и обязательно вставьте отрезок трубы, прежде чем плотно утрамбовать опоры в землю.

        Подтяжки также могут быть изготовлены из распиленных 2 на 4 шпильки. Однако чаще всего это столбы диаметром около трех дюймов, остатки не очень прямых столбов, вырезанных из лесного массива. (Любые действительно изогнутые бревна должны быть более 3 дюймов в поперечнике, чтобы выдерживать сжимающую нагрузку, которую они должны нести.) Выпилите каждую деревянную рейку примерно на полтора дюйма длиннее, чем расстояние между двумя стойками (так, чтобы она могла опираться на 3 дюйма). / 4-дюймовая выемка с обеих сторон) и убедитесь, что концы прямоугольные.

        Если вы работаете в одиночку, вот уловка, чтобы удерживать один конец скобки, пока вы устанавливаете другой: сделайте недоуздок из связующего шпагата, который можно натянуть на верхнюю часть стойки. Веревка будет удерживать турник примерно на месте, пока вы пригвоздите его к стойкам.

        Билл Диверс предпочитает закреплять свои деревянные распорки стальными дюбелями для лучшего соединения, которое не разрушится, если стойки немного ослабнут. Он вырезает 3-дюймовые штифты из полудюймовых арматурных стержней и вставляет их в отверстия диаметром 1-1 / 2 дюйма, просверленные на концах рельсов и в стойках.

        Последний шаг — прочно связать всю систему усиления проволокой. В нашем регионе стяжная проволока бывает 9, 10, 11, 12 и 14 калибра по единой цене для всех размеров (вы получаете больше футов на фунт более легкого провода, и, да, калибр 14 меньше по диаметру, чем калибр 9. ). Некоторые фермеры используют одинарную проволоку 9-го калибра, но вам понадобится больше мускулов, чем у меня, если вы собираетесь работать с проволокой такого диаметра. Предпочтительны две нити более легкой толщины. В наших частях обычный выбор — нет.11, достаточно тяжелый, чтобы выполнять работу, достаточно легкий, чтобы работать.

        Стяжной трос устанавливается следующим образом: Оберните две жилы вокруг двух стоек от нижней части угла или стойки ворот до точки на стойке скобы на несколько дюймов выше горизонтальной направляющей. Петли должны просто удобно облегать дерево. Натяните пряди на ровном месте, скрутите концы вместе и свободно прикрепите проволоку скобами к балкам, чтобы удерживать ее на месте, пока вы ее затягиваете. Затем вставьте палку длиной от 12 до 15 дюймов и диаметром 1-1 / 2 дюйма в середину проволочной скобы и скрутите армирующий жгут.Это сокращает длину, ужесточают сообщения против распорного рельса, и прикладывает усилие к земле, противоположное натяжению скоро, чтобы быть растянутым ограждение.

        Провод

        Не торопитесь растягивать забор, особенно если ставите столбы в сырую погоду. Углы особенно нуждаются во времени, чтобы осесть и плотно высохнуть. «Если вы торопитесь, вы вытащите свой уголок и подпорте столбы прямо из земли», — говорит Билл. В случае, если климат не подходит, и вы должны проложить провод, пока земля влажная, добавьте дополнительную скобу в качестве страховки.

        Если у вас есть выбор начальных точек, начните с самого высокого угла, чтобы тяжелые, неудобные рулоны стального ограждения можно было хотя бы размотать под гору. Работать будет проще, если вы поступите следующим образом: поставьте рулон у четвертой стойки вниз по линии, с меньшими промежутками вниз, и отцепите концы нити. Не перемещая рулон, размотайте несколько витков ограждения, чтобы дотянуться до угловой стойки и примерно на 18 дюймов дальше. Зачем? Потому что, прежде чем идти дальше, вы оберните сетку вокруг этого угла в вертикальном положении, и если вы установите пучок проволоки близко к точке крепления, вы не сможете его перевернуть, когда конец будет закреплен. .Гораздо проще размотать несколько поворотов ограждения, чем бороться с полным рулоном на 20 или 30 футов, пока его не уложат ровно без заедания.

        Оберните концы заборной проволоки вокруг угловой стойки с нижней прядью в дюйме от земли и закрепите один или два ряда вертикальных распорок, чтобы вы могли продеть горизонтальные концы вокруг опоры и обратно через сетку. Затем скрутите каждую прядь вокруг себя. Убедитесь, что все провода натянуты одинаково. Наконец, скрепите нижнюю и верхнюю планки в двух местах, чтобы сетка не смещалась вверх или вниз на стойке.

        Важным инструментом для вышеупомянутой операции является крутилка для проволоки, кусок плоской стали оригинальной формы, похожий на пробивную банку для сока. Устройство оснащено коротким пальцем, который наматывается на прядь и захватывает конец в выемке, так что вы можете легко намотать его плотной катушкой вокруг другого провода. Еще один «обязательный» инструмент, который мы называем «заборным зверем», который выглядит как комбинированный молоток (с одним заостренным когтем) и тяжелые плоскогубцы для электриков. Это универсальный инструмент: кусачки, съемник скоб и отвертка, крутилка, щелкунчик и многое другое.

        ОК, концы сетки прикреплены к угловой стойке. Переверните проволоку и раскатайте ее до следующего угла или стойки ворот. Если расстояние велико, возможно, вам придется наклеить другой рулон. Это легко сделать: перекрыть старую и новую сетку на последней вертикальной опоре на старом рулоне и первой на новом. Затем закрепите конец каждой прядки и оберните его вокруг противоположной стороны с другой стороны сдвоенных стержней. При приложении натяжения намотанные провода будут плотно прижиматься друг к другу с вертикальными стержнями между ними.У следующего углового столба установите носилки. Существует много видов, и они работают по одному основному принципу: конец секции тканого ограждения зажимается через каждую прядь сверху вниз, а затем весь участок проволоки плотно затягивается натяжным устройством. Я видел наряды, которые продавались в розницу по цене до 89,95 долларов, но, прежде чем покупать их по любой цене, спросите у соседей. У многих фермеров есть носилки для забора, и вы можете взять их напрокат на несколько дней, когда они вам понадобятся. Когда-нибудь хозяину понадобится от вас услуга.Для того и нужны соседи, чтобы помогать друг другу, верно?

        Также можно построить свои собственные носилки. Простое зажимное приспособление может быть выполнено из двух 5-футовых 2 на 4 с отверстиями для 3/8-дюймовых болтов с квадратным подголовком, просверленных внизу и вверху, а также в точках, которые будут попадать между каждой парой горизонтальных прядей, когда зажим прикреплен к сетка. Возьмитесь за провод между досками, избегая вертикальных выступов, и затяните гайки. Древесину следует защитить шайбами.

        Как насчет «съемника» или натяжного устройства? Промышленно производимые устройства включают в себя цепи одинаковой длины, которые обвивают верх и низ зажимов 2 на 4 и ведут к одному крюку блока и захвату или лебедке.Некоторые наряды даже снабжены двумя храповиками и рычагами, но на самом деле вам не нужно ничего более изысканного. Вы можете оснастить свой собственный заменитель из того, что под рукой (в большинстве случаев будет достаточно однотонного блока и снасти). Лебедку или снасть можно закрепить на дереве, на тракторе или на самой угловой стойке.

        Билл Диверс любит оставлять носилки на заборе на день или два, «чтобы убедиться, что мои столбы держатся, и дать проволоке шанс избавиться от складок», — говорит он.«Не вытаскивайте изгибы в жаркую погоду, когда металл уже расширился от жары. Вы натягиваете его слишком туго, и как только он остынет, проволока сожмется и потянет за уголки, и стойки будут стягиваться, как соломинка из молочный коктейль «.

        После того, как проволока будет натянута, закрепите и оберните нити, как вы это делали на первой угловой стойке. Однако, если вы прикладываете натяжение с самим углом в качестве анкера, сначала прикрепите каждую прядь (за подпоркой) к стойке распорки. Это позволит удерживать ограждение в натянутом состоянии достаточно долго, чтобы вы могли полностью снять подрамник, пока вы закрепляете сетку вокруг опоры, или, по крайней мере, пока вы повторно натягиваете ограждение с последними несколькими футами проволоки, зажатыми в натяжителе.

        Сшивание

        После всей тяжелой работы, которая предшествует первой, скрепление скобами кажется лакомым кусочком, пока не будет забита примерно 500-я U-образная застежка.

        Скобы необходимы только для удержания натянутой проволоки на опорных стойках на случай, если корова захочет опереться на сетку. Они , а не , необходимы для поддержания напряжения. Некоторые строители ограждений закрепляют каждую стойку на каждой стойке, другие — только на каждой стойке, меняя положение креплений от одной стойки к другой.

        Нет ничего особенного в сшивании, кроме двух правил здравого смысла:

        [1] Не забивайте металлические петли настолько сильно, чтобы не обжать провод. Это может привести к растрескиванию гальваники и ржавчине.

        [2] Скрепите скобу на некотором расстоянии от вертикальной стойки, чтобы по мере того, как проволока сжималась и расширялась, она могла слегка перемещаться через крепления, не деформируя сетку или не перекручивая стойку.

        Древесина некоторых столбов постепенно высыхает от скоб и раскалывается, так что крепежные детали расшатываются и кое-где выпадают.Возможный ответ — новая одноногая скоба Hold-tite с ложными нитями. Ударьте одну из них о свободно держащуюся деревянную балку, и она останется на месте. Единственная беда этих гаджетов — их бешеная цена. Я использую их только там, где это необходимо, или для замены шатких креплений.

        Огорожен в

        Вот и все! Добавьте верхнюю прядь колючей проволоки, повесьте ворота (или просто сложите несколько столбов поперек ворот), и вы в деле. Наслаждайтесь приятными ощущениями и не беспокойтесь о реакции вашего скота на новый вольер.Животные привыкают к заборам. Через некоторое время они, кажется, знают, где находятся преграды, даже когда бегут в темноте. Я люблю опираться на забор. Это искусство, требующее таланта, времени и темперамента. У меня есть талант, темперамент, над которым я работаю. . . но время? Ах, вот в чем загвоздка.

        Кольт нажимает на мягкую губу
        Через забор
        Чтобы утолить жажду соли
        На потном дениме.
        Премия Эмми смотрит вверх,
        Прицеп для сена для ужина от
        Беспрерывные шлифовальные машины.
        Никер предает
        Мать-страх и уколы
        Плечо сыну
        И я чешу воздух.

        .

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *