Видео стропильная система двухскатной крыши своими руками: Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Стропильная система двухскатной крыши своими руками расчет, монтаж, видео

Крыша – это, пожалуй, один из самых сложных элементов  в строительстве дома. Часто проблемы в устройстве кровли могут возникнуть даже у опытного строителя, но если хорошенько вникнуть в вопрос устройства кровли и в конструктивные решения, которые применяются в строительстве на протяжении многих лет, можно сделать крепкую кровлю своими руками. На самом деле устройство кровли, при близком рассмотрении – это очень логичная и понятная технология, в основе которой лежит стропильная система.

Расчет стропильной системы крыши

Самым первым и самым важным этапом на пути к крепкой кровле является расчет стропильной системы. Дело в том, что стропильная система – это, та самая часть крыши, которая будет нести все нагрузки, это и снежные нагрузки и воздушные (ветровые) нагрузки. Правильный расчет – это главный элемент удачной кровли.

Расчет кровли нужно производить, учитывая несколько факторов – первый – это снеговая нагрузка в регионе строительства. Такую информацию можно посмотреть в СНиП, для разных регионов она разная, и рассчитывается в килограммах на квадратный метр кровли. К этой нагрузке необходимо прибавить вес материала кровельного покрытия и обрешетки, такую информацию можно запросить у производителя используемого покрытия. Третий тип нагрузки также предоставлен в СНиП – это ветровая нагрузка. Кстати, ветровая нагрузка измеряется в кПа и для дальнейшей работы ее нужно перевести в килограммы на метр.

Итоговая формула расчета нагрузки (

Q) – это сумма всех перечисленных нагрузок

С просчетом нагрузки  немного разобрались, следующий шаг – это расчет стропильной системы. Целью расчета стропильной системы является получения необходимого сечения стропильной ноги, то есть, расчет толщины доски для стропил. В этом расчете лучше все величины округлять в большую сторону. Рассчитывая стропильную систему для частного строительства, округление значений не даст большого удорожания, но значительно укрепит крышу, дав ей дополнительный запас прочности.

[stextbox id=”info”]Для начала расчета нужно найти распределенную нагрузку для каждой стропильной ноги в отдельности.

Формула имеет следующий вид: Qr=A*Q[/stextbox]

Со значением Q мы уже разобрались (нагрузка на метр площади крыши), а вот значение А – это расстояние между стропилами, или как его называют стропильный шаг.

После этого необходимо выделить максимально возможный рабочий участок в стропильной доске (Lmax).

Следующим шагом мы выбираем материал для стропильной системы. Эту информацию можно наглядно увидеть в ГОСТ 24454-80, таблица размеров поможет подобрать нужное сечение.

В формулу подставляем любое значение ширины, которое на наш взгляд может быть использовано в нашем проекте.

[stextbox id=”info”]H ≥ 8,6·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг))[/stextbox]

С первого взгляда формула сложная, но если разобраться, что здесь:

• H – искомая нами высота
• 8,6 – постоянное значения для кровли с уклоном меньше 30 градусов (для уклона больше 30 градусов значение равно 9. 5)
• Lmax мы уже разобрали выше,
• Qr – мы посчитали по формуле
• B – это ширина стропильной доски, которую мы предположили
• Rизг – это параметр указывающий сопротивление древесины на изгиб
• Sqrt – это обозначение квадратного корня

Исходя из такого расчета, можно достаточно быстро рассчитать сечение материала, которое необходимо взять для обустройства кровли.

Видео о монтаже и расчете стропильной системы

Монтаж стропильной системы двухскатной кровли.

Варианты монтажа двухскатной кровли могут быть различными, основные различия в устройстве зависят от выбора материала для покрытия, от архитектурного решения кровли, от угла наклона, от проекта чердачного помещения. Чердачное помещение может быть запроектировано, как теплым, так и холодным, от этого будет зависеть устройство кровельного пирога.

Первый необходимый шаг – это расчет сечения материала, о нем мы говорили выше. Следующий шаг прорисовка крыши. На проекте кровли необходимо прорисовать шаг стропильной конструкции, кроме того нужно выполнить конструктивное решение стропильных ног, обозначив все узлы крепления стропильной системы. Про устройства кровельного пирога и расчет листового материала в этой статье мы говорить не будем, это совсем другая тема, требующая отдельной детальной проработки.

Первое, что устанавливается при монтаже стропильной конструкции – это опорный брус, который является главной опорной конструкцией во всей кровельной системе. Установка опорного бруса (мауэрлата) производится на несущие конструкции. Крепление обычно происходит при помощи анкерных болтов. Анкерные крепежи закладывают заранее, во время возведения стен, или просверливают отверстия для крепления во время монтажа самого бруса. Выбор сечения бруса зависит от нагрузки на кровлю. Обычно минимальное сечение бруса это 100*100, а максимальное это 200*200.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату могут быть различными, все зависит от нагрузки на кровлю. Для кровли небольшой площади можно выбрать менее мощный крепеж, а для кровли с большими снеговыми нагрузками крепеж должен быть более надежным.

• Крепление с запилом. Крепление при помощи запила делает узел примыкания более надежным, но в то же время ослабляет несущую способность запиливаемого элемента. Запил обычно крепиться при помощи гвоздей или саморезов, которые в некоторых случаях усиливаются при помощи уголков. Запил на стропильной ноге достаточно прочное соединение, которое не нуждается в креплении при помощи шпилек и других более прочных крепежных материалов.

• Шпильки и болты для крепления стропильной ноги к несущему брусу используются в монтаже кровли с большими нагрузками. Специальные уголки или металлические захваты для стропильной системы крепятся к несущему брусу при помощи анкерного болта или шпильки, ответная часть крепиться к стропильной ноге кровли, также при помощи болта и гайки. Такое крепление может быть выполнено, как с запилом, так и без него. При выборе узла крепления с использованием уголка нужно обратить внимание на толщину и качество металла крепежного элемента.

•  [stextbox id=”warning”]Одной из самых распространенных ошибок в креплении является выбор в качестве крепления саморезов и гвоздей, при этом неправильное выполнение запила, или полное его отсутствие. При креплении к несущему брусу нужно понимать, что это основной несущий узел всей стропильной конструкции.[/stextbox]

Монтаж стропильной системы по шагам.

Начиная монтаж стропильной системы необходимо определиться с видом стропильной фермы.

Стропильные фермы включает в себя такие элементы как: стропильные ноги, поперечины, раскосы, косые распоры, крепежные узлы, включая элементы вырубки и запила. Стропильные фермы двухскатной крыши могут иметь различный угол наклона, в том числе покатую крышу в форме полукруга. Стропильные системы могут также быть открытыми или закрытыми, в жилых помещениях редко применяется открытый вид, обычно это технические здания. В жилом помещении стропильную систему закрывают потолком.

Фермы могут быть выполнены различным способом, их вид часто зависит от нагрузки и длины стропильной ноги. Основные отличия это крепежный узел конька фермы, и различное количество ребер жесткости, в остальном конструктивно фермы для двухскатных крыш мало чем отличаются.

1. Первый этап монтажа начинается с подготовительных работ. Необходимо обратить внимание на качество древесины, дерево должно быть сухим, и ровным. Особое внимание нужно обратить на материал для стропильных ног. Если дерево будет не достаточно ровным и сухим, то в процессе эксплуатации может возникнуть масса проблем, дерево может повести и кровельное покрытие может дать течь. Подготовительные работы в устройстве стропильной системы это 70 процентов успеха.
2.  Подготовка начинается с нарезки стропильных ног. Стропильные ноги должны быть одной длины, с четкими узлами запила (если он        предусмотрен проектом). После нарезки досок стропильные ноги необходимо обработать антисептическим раствором.  Важно обрабатывать все поверхности, включая запилы. Качественная обработка антисептиком поможет сохранить стропильную систему в хорошем состоянии на долгие годы.
3. Следующий шаг это установка несущего бруса на стену здания. Важно установить брус ровно на одинаковом расстоянии или вплотную к краю стены, так, как указано в проекте. Примыкания бруса и стены прокладывают рубероидом, или обрабатывают битумной мастикой. Это необходимо сделать во избежание намокания бруса. Брус крепиться к верхней части стены анкерными болтами, анкерные болты  должны быть установлены с одинаковым шагом и надежно закреплять несущий брус к стене. Отверстие под анкерные болты следует  обработать антисептиком дополнительно.
4. Третий шаг это сборка шаблона фермы. Прямо на земле осуществляется сборка шаблона, по которому, впоследствии будет вестись процесс сборки всех кровельных ферм здания. Шаблон выполняется в четком соблюдении проекта. Нельзя пренебрегать качеством сборки шаблонных ферм. Ферма-шаблон должна быть идеальной, от качества сборки этой фермы зависит качество всей стропильной системы. Проверка размеров всех укосин и четкое соединение конька стропил – это залог прочной кровли.
5. После сборки шаблона стропильной системы собирают все остальные фермы кровли, при помощи шаблона, в полном соответствии с ним и в количестве указанном в проекте.
6.  Несущий брус размечают. Необходимо осуществить разметку соприкосновения бруса и стропил.
7. Следующий шаг – поднятие стропильных ферм на крышу здания. Некоторые строители предпочитают поднять сразу большое количество ферм, другие предпочитают поднимать по факту установки, в любом случае установка начинается с крайних ферм. Сначала монтируются крайние фермы, четко отбиваются отметки конька ферм, сверяются по уровню (чаще используется водяной уровень или лазерный). Между двух коньков натягивают шнурку, для контроля уровня конька. Следующие стропильные фермы должны быть установлены в четкой плоскости между собой. Погрешности в уровни могут быть большой ошибкой, которая повлечет за собой огромное количество проблем.
8. Некоторые строители предпочитают закрепить стропильную систему на черновую, и лишь после сборки всей системы, доделать крепеж полностью. Этот способ предпочтителен для корректировки уровня, но если есть стопроцентная уверенность в правильности установки, то можно крепить сразу на все крепления.
9. Заканчивать монтаж стропильной конструкции следует проверкой плоскостей и размеров. Если все размеры выдержаны, крепления надежны и не требуют дополнительных укосин, то можно смело начинать монтаж обрешетки.

Если прочность конструкции вызывает сомнения, то необходимо дополнительно связать нижний и верхний пояс стропил при помощи обработанных септиком досок-укосин. Стропильная система должна быть прочной, нельзя забывать, что в некоторых районах России снеговая нагрузка может составлять 300-400 килограмм на квадратный метр.

Стропильная система двухскатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое.

В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться:

Как построить навесную крышу – Новости Матери-Земли

Пару лет назад, когда я строил свою бревенчатую хижину размером 15 на 20 футов в далеком северном Вашингтоне, я решил покрыть здание навесом (а не более обычная двускатная или А-образная) крыша. Мало того, что крутой боковой наклон гамбрела дал бы кабине достаточно места наверху, рассуждал я, но и конструкция с двойным наклоном позволила бы более эффективно использовать кровельные материалы, чем когда-либо могла бы гигантская А-образная рама. Кроме того, мне нравится внешний вид вальмовых крыш.

Немного справочной информации вскоре научило меня, однако, что обычный навес размером с сарай — это кошмар прогонных балок, коньковых балок и соединений типа «ласточкин хвост». То, что я имел в виду, другими словами, было прекрасным проектом для армии инженеров, но таким, который, вероятно, был за пределами возможностей двух непрофессионалов (таких как Джим — мой партнер по строительству — и я).

Однако вместо того, чтобы сдаться, я решил попытаться упростить конструкцию гамбрела, который хотел. В конечном итоге я разработал простую в работе систему из легких фермы , которые можно было построить плоско на земле, затем установить на кабине и покрыть снаружи фанерой. Вот, вкратце, как фермы (и вальмовая крыша, образованная из них) собирались вместе: -6 пиломатериалов. Однако изначально я понятия не имел, как я могу соединить части каждой фермы вместе, чтобы они жестко удерживались в правильной конфигурации.

Потом я вспомнил, что читал о системе фанерных лент, которые кто-то использовал при строительстве геодезического купола. Я говорю «ремни», но на самом деле это были не более чем деревянные скобы, прибитые к бокам двух соединительных балок, чтобы удерживать их (балки) вместе. Эти фанерные кронштейны были как раз тем, что нам с Джимом было нужно, чтобы придать нашим кровельным фермам достаточную жесткость.

Затем мы сели и сделали в масштабе чертежи нескольких двускатных крыш, в каждой из которых использовалось разное сочетание боковых скатов. В конце концов, мы остановились на плане крыши, который выглядел хорошо, с эффективным использованием материалов и учетом крыльца и карниза.

Разметка и раскрой

На этом этапе мы измерили и обрезали брус нашей фермы. Во-первых, мы сделали полноразмерный макет нашего навеса на гладкой ровной поверхности и вбили в землю колья, чтобы отметить расположение четырех стропил в каждой ферме. Затем мы положили четыре балки размером 2 на 6 плашмя в их надлежащие положения и, используя веревочную линию, отметили правильную длину и углы, чтобы обрезать их. Затем мы распилили части первой фермы по длине, снова уложили их между кольями и (после тщательной проверки их соответствия) использовали эти исходные 2 на 6 в качестве шаблонов, чтобы разметить и обрезать стропила для оставшихся. фермы.

Треугольники и изгибы

После того, как все стропила были вырезаны, мы сделали кронштейны из фанеры (которые из-за их формы мы назвали «треугольниками» и «изгибами» (см. галерею изображений, рис. 1-A и 1-B). Здесь все, что мы сделали, это обвели контуры соединений фермы на кусках картона, вырезали шаблоны из картона ножницами и использовали шаблоны в качестве шаблонов для выпиливания кронштейнов из 1/2-дюймовой фанеры. Фермы

Чтобы обеспечить единообразие, мы собрали все наши фермы крыши на земле между кольями.Изгибы и треугольники были прикреплены 8-пенсовыми гвоздями, и (как вы можете видеть на рис. 1-A и 1-B в Галерея изображений) все соединения также были связаны металлической лентой, которой связывают связки пиломатериалов (вы можете получить этот металл бесплатно почти на любом лесопилке. , молоток и плоскогубцы с тисками, чтобы сделать отверстия в каждой детали.)

После связывания сегментов стропил вместе с изгибами, треугольниками и металлическими ремнями, мы завершили каждую ферму, прибив короткий отрезок 2 на 6 между его изгибами, чтобы он действовал как элемент жесткости (а позже служил чердаком). балка).

Когда мы закончили сборку вальмовых рам, мы уложили все фермы на ровной поверхности, поместив между ними распорные блоки.

Подъем стропил

Процедуру, которую мы использовали для возведения наших полутреугольных рам поверх кабины, можно резюмировать следующим образом: балки, то мы должны [1] наклонить ее наполовину вверх, [2] прибить пару 2 на 4 к короткой горизонтальной поперечине фермы, [3] толкнуть конструкцию в вертикальное положение и [4] прибить гвоздями 2 на 4 4 на мансардный этаж в качестве временных распорок. (Примечание: мы приложили большие усилия, чтобы гарантировать, что первая ферма была абсолютно вертикальной в этой точке, так как мы намеревались выровнять последующие фермы относительно нее.) После этого мы прибили ножки рам к балке чердака и привязали их к поддерживающим подоконники с металлическими ремнями (как показано в галерее изображений, рисунок 1-C).

По мере возведения ферм мы скрепляли их вместе горизонтальными скобами (чтобы увидеть подробнее, просмотрите нашу схему в формате pdf), чтобы удерживать их на месте. (Эти скобы были удалены после того, как кровельная фанера была прибита на место.)

Последнюю пару рам пришлось поднять с земли, так как не было места, чтобы положить их на чердак перед тем, как поднять их. Это, однако, было просто вопросом прислонения перевернутой рамы к кабине, поддержки вершины рамы в нескольких футах над землей на стремянке, а затем втягивания фермы на место с помощью веревки и шкива, закрепленных вокруг кабины. крестовина (чердачная балка) уже стоящей фермы.

Кровля

Для кровли мы использовали наружную фанеру толщиной 3/4 дюйма. (Тем не менее, обязательно проверьте снеговые нагрузки в вашем районе и узнайте, что рекомендуется, прежде чем принять решение о толщине пиломатериалов для вашей вальмовой крыши.) что может пригодиться в следующий раз, когда вы будете работать с фанерным сайдингом или кровлей, — нужно было вбить гвоздь в каждую стропильную балку точно в том месте, где нижний край самой нижней лист фанеры должен был отдыхать. Сделав это, мы смогли установить лист пиломатериала на шипы и освободить обе руки, прибивая кусок на место. (Кстати, время внесения последних изменений в выравнивание фермы составляет до , когда вы укладываете кровлю… после , слишком поздно.) Мы использовали 10-пенсовые гвозди с винтовым стержнем, чтобы надежно закрепить тяжелую фанеру там, где мы хотели. Это.

На этом этапе готовую крышу можно покрыть практически любым видом гонта, а трещины можно сделать водонепроницаемыми с помощью оклада.

Торцевые стены

Мы закончили двускатную крышу второго этажа нашей хижины, закрыв ее концы. И мы вырезаем шпильки для этих торцевых стен, измеряя каждую 2 на 4, чтобы соответствовать наклонной крыше, делая надрезы глубиной 1 1/2 дюйма на противоположных сторонах шпилек в 6 дюймах от каждого конца и вырезая полученные выемки. (Конечно, самый верхний вырез должен быть вырезан в соответствии с углом крыши. 

Преимущества вальмовой крыши

Теперь, когда моя вальмовая крыша готова и закончена, все, что я могу сказать, это то, что она соответствует и/или превосходит все моих первоначальных ожиданий. Он красив, функционален (теперь у меня исключительно просторный спальный чердак) и не сильно помят мой кошелек. Даже при сегодняшних завышенных ценах на пиломатериалы я сомневаюсь, что он стоил бы больше, чем 400 долларов, чтобы построить точную копию крыши, которую я построил два года назад (19 лет).75).

И подумайте, во что можно превратить эти 400 долларов. Крышу, подобную той, что над моей каютой, можно легко использовать отдельно (без какой-либо подстройки) в качестве курятника, детского игрового домика, сарая или — если она покрыта прозрачным пластиком — оранжереи. (Для дополнительной высоты потолочные балки можно не использовать.)

Вот вальмовые крыши, пусть они стоят долго!

Устойчивая экономия: каркас крыши

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Хотя некоторые старомодные строители предпочитают обрамлять свои крыши одним бруском пиломатериала за раз, может быть опасно работать с большими кусками пиломатериала, когда вы находитесь на двух этажах и работаете в одиночку. Большинство современных строителей заказывают стропильные фермы и укладывают их на крышу дома с помощью крана. Все, что вам нужно сделать, это перетащить каждую ферму в нужное место и повернуть ее в вертикальное положение.

Прежде чем фермы были доставлены, я обязательно отвесил и выровнял стены второго этажа. Это было относительно легко, потому что, когда пол уже был установлен, я знал, что первый этаж очень плотно заперт. Это означало, что я мог использовать его, чтобы укрепить второй этаж, что я сделал с отвесом и 20-футовыми 2×4 так же, как я сделал на первом этаже.

Фермы прибыли на длинной платформе, и водитель с помощью крана поднял их на 20 футов на вершину стены второго этажа. Они стояли двумя стопками, так что я попросила его поставить одну посреди дома, а другую поставить на другом конце. Я использовал несколько длинных брусков 2×4 для поддержки вертикального набора, чтобы они не падали за стену дома (см. первое фото в галерее выше). Мне повезло, что мои друзья Майкл и Пи Джей помогали мне, так как фермы длиной 24 фута и высотой 5 футов довольно тяжелые для работы одного человека.

Мы начали с штабеля, который лежал горизонтально. Мы схватили ферму на конце фронтона и сдвинули ее на другой конец дома, где медленно и осторожно поставили ее на вертикальные стойки 2×4, точно такие же, как и на другом конце дома.

Мы прибили ферму к верхней пластине заподлицо с концом, а затем прибили небольшой брусок 2×4, чтобы ферма не упала вниз (см. фото №2 в галерее). Я заранее обрезал эти части, которые называются птичьими блоками, до 22 7/16 дюймов, чтобы они плотно помещались в промежутках между фермами.

Мы сдвинули следующую ферму вниз и выровняли ее по блокам для птиц, затем использовали 2×4 в качестве шеста, чтобы поднять ферму в вертикальное положение. В этот момент мы прибивали ферму к птичьим блокам и прибивали ее к верхней пластине.

Мы повторяли этот процесс, пока не скрутили все фермы в первой стопке (см. фото №3 в галерее). В этот момент мы проложили несколько досок 1×4 вдоль внутренней части верхних поясов, чтобы обеспечить правильное расположение ферм. Распорки также добавили поперечной прочности и предотвратили скатывание ферм на бок.

Второй пакет ферм был установлен почти таким же образом, но это было намного проще, так как кран уже установил их вертикально. Сначала я установил 1×4, а затем использовал их в качестве направляющих, по которым можно было сдвинуть фермы в вертикальном положении.

Если я еще не объяснил, строительство дома может оказаться довольно сюрреалистичным занятием. Вот я стою на вершине стены второго этажа и поражаюсь тому, какой это феноменальный день, в то время как большая часть остального мира усердно работает, усердно работая над работой, которую они не любят медленно сбрасывать в 30 лет. годовая ипотека. Если бы они только знали, что могут построить красивый дом с нулевыми потерями в таком безмятежном пригороде крупного города менее чем за 200 000 долларов. Да, и не просто город, а Ванкувер, единственный город Северной Америки, который вошел в десятку лучших городов мира по качеству жизни, где доминируют европейцы.

Когда я заказывал фермы крыши, я указал 15-дюймовую энергетическую пяту. Эта особенность гарантирует, что изоляция чердака будет сохранять свою полную толщину вплоть до края стены. Я буду использовать вспененный целлюлозный утеплитель на чердаке. Чтобы получить желаемый R-60, мне понадобится около 16 1/2 дюймов изоляции.

Прежде чем я смогу установить обшивку крыши, стороны стен должны быть возведены на одном уровне с крышей, иначе целлюлоза просто выпадет после того, как мы ее взорвем. Части, используемые для возведения стены, называются фризовыми блоками (см. фото №4 в галерее). Мне пришлось добавить слой фанеры, чтобы блоки были достаточно высокими. Я также скосил верхний край каждого блока, чтобы он соответствовал наклону ферм. Скошенный край значительно облегчит воздушную герметизацию фризового блока к обшивке крыши сверху.

Даже с идеально установленной крышей и воздухонепроницаемыми уплотнениями вокруг изоляции влага имеет свойство проникать практически в любое место, куда вы не хотите. Самый эффективный способ удалить эту нежелательную влагу, которая потенциально может привести к гниению и плесени, — использовать движущийся воздух. Через перегородки воздух будет поступать на чердак, где будет слегка нагреваться. Это заставит его подняться и в конечном итоге выйти через вентиляционное отверстие на вершине крыши.

По мере того, как воздух завершает это путешествие, он собирает всю влагу, которая существует на чердаке. Как вы можете видеть на Фото № 5 в галерее, перегородка — это больше, чем просто отверстие в стене из фризовых блоков. На самом деле это больше похоже на воздушный туннель, который проходит поверх изоляции. Чрезвычайно важно, чтобы движущийся воздух не соприкасался с изоляцией.

Если вы можете представить себе обшивку крыши поверх этой перегородки, она создаст воздушный туннель глубиной 2 дюйма через чердак между двумя слоями дерева. Я установил перегородки на каждую третью ферму и планирую установить вентиляцию во всю длину софита.

Другими компонентами, которые мне нужно установить перед добавлением обшивки, являются смотровые площадки, нижняя часть и облицовка. Смотровые площадки проходят вдоль концов фронтона и не только придают красивый вид отделке, но и поддерживают внешний край крыши. Навесы помогают защитить стены от дождя, а также обеспечивают некоторую тень для окон, когда солнце находится высоко в небе.

Обзорные площадки состоят из 2×6, обрезанных до размера чуть менее 4 футов и установленных на консоли за краем крыши (см. Фото №6 в галерее). Верхние пояса этих ферм имеют надрезы, поэтому 2×6 располагаются заподлицо с верхней частью фермы [Примечание: всегда консультируйтесь с производителем, прежде чем модифицировать какую-либо ферму в полевых условиях.] Я прикреплю доски к концы смотровых площадок после монтажа кровельного покрытия.

Подфасция крепится к хвостовикам фермы. Я использовал подфасцию, чтобы выровнять концы ферм и убедиться, что они прямые. Подфасция также поддерживает фасцию и обеспечивает крепление софита, который не будет добавлен еще несколько месяцев. Как и блоки фриза, верхняя часть подфасции скошена, чтобы соответствовать наклону крыши.

Выпрямление ферм иногда требует значительного усилия. Представьте, что вы на высоте 20 футов, перегнулись через край стены, пытаетесь удержать 8-фунтовый пистолет для гвоздей одной рукой и прилагаете массу усилий другой рукой. Не очень красивая мысль, не так ли? Зажимы дают мне дополнительную пару рук, поэтому мне не нужно ставить себя в такие положения (см. Фото № 7 в галерее).

Пара импровизированных кронштейнов поддерживала нижнюю фасцию, пока я готовился прибить ее гвоздями. Основная секция представляла собой 20-футовую 2×6, которая весила около 50 фунтов. Это не то, что вы действительно хотели бы нести по 20-футовой лестнице! Мне удалось протянуть доску через фермы, а затем опустить ее по краю хвостов фермы, пока она не легла на кронштейны. Затем я поднимался по лестнице, чтобы прибить его.

Последним шагом перед креплением обшивки является фасция. Облицовка предварительно загрунтована и текстурирована, так как это одна из первых частей, которые мы добавляем к дому, и она все еще будет видна, когда строительство будет завершено

Как и в предыдущих частях, которые я описал, верхняя часть фасции скошена, чтобы соответствовать наклону крыши. Край обшивки крыши будет располагаться поверх фасции. Когда желоба будут добавлены, они будут проходить вокруг фасции и частично скрывать ее.

Сегодня я ждал почти месяц! Было так неприятно наблюдать, как черновой пол OSB на втором этаже день за днем ​​промокает, но сегодня я сделал большой шаг к тому, чтобы сделать над ним крышу, установив первый ряд обшивки крыши.

Из-за ненастной погоды я потратил много времени на выяснение того, как установить обшивку крыши максимально безопасно и эффективно. Таскать по земле лист OSB 4×8 достаточно тяжело, поэтому мысль о том, чтобы поднять его на 20 футов вверх по лестнице, меня не очень устраивала. Мое решение состояло в том, чтобы купить дешевую лебедку в Интернете и построить несколько «рельсов», чтобы я мог просто стоять на фермах и крутить OSB, как если бы я ловил рыбу.

Это сработало как волшебство! Ремни, прилагаемые к лебедке, были недостаточно длинными, но у меня была дополнительная веревка, которая отлично работала. Прежде чем я начал наматывать обшивку на крышу, я использовал катушку с мелом, чтобы закрепить трос на высоте 4 фута от фасции. Цель состоит в том, чтобы верхний край обшивки OSB располагался прямо над верхней частью облицовки.

Сделав это, я поднял первую панель и сопоставил ее с моей меловой линией. Как и черный пол, обшивка крыши должна быть прибита к фермам через каждые 12 дюймов на внутренних частях панели (поле) и через каждые 6 дюймов по краям. Я убедился, что каждая ферма находится на макете — 2 фута от центра к центру — прежде чем прибить OSB. Как только обшивка прибита, фермы никуда не денутся, так что это был мой последний шанс убедиться, что они ровные и прямые.

Перед установкой следующего ряда панелей я установил H-образный зажим на край каждого листа OSB, примерно посередине между каждой из ферм. Зажимы гарантируют, что между панелями будет достаточно места, чтобы они могли расширяться и сжиматься, сохраняя при этом их выравнивание.

После того, как клипсы были установлены, я повторил шаги на следующем слое обшивки. Для последнего слоя обшивки я оставил 3-дюймовый зазор с каждой стороны конька для вентиляционного отверстия (см. изображение №8 в галерее). Зазор будет закрыт материалом, который будет пропускать воздух (и влагу), но не воду.

Я мучительно близок к той славной точке, когда дождь больше не сможет пробивать крышу, но осталось сделать несколько ключевых шагов. Самое главное, что на торцевых свесах фронтона в настоящее время нет обрешетки. Я устанавливал обшивку OSB только на концевые фермы фронтона, а не на концы смотровых площадок.

Причина в том, что нижняя грань свеса будет видна снизу, а обшивка OSB выглядит очень дешево. Фанера выглядит в 10 раз лучше и будет намного лучше противостоять элементам, поэтому стоит сделать переход с OSB на фанеру только для этих торцевых свесов.

Другим элементом, который необходимо установить перед добавлением подкровельного покрытия, являются доски на концах фронтонов. Они изготовлены из того же загрунтованного текстурированного дерева, что и лицевая панель.

На пике я использовал то, что осталось от загрунтованного, текстурированного дерева, чтобы сделать вертикальную опору, простирающуюся от внешней стороны фермы фронтона до точки, которая выровнялась со смотровыми площадками. Скошенные доски приземлятся на конец этой доски (см. Фото № 9 в галерее). Эти части прибиты к фермам на каждом конце крыши.

Выровняв смотровые площадки циркулярной пилой, я срезал один конец доски и поднял ее на крышу. Я перекинул его через край, выровнял верхнюю сторону с вершинами смотровых площадок и закрепил на месте. Нижняя часть доски была выровнена с фасцией на карнизе. Затем я отметил другой конец доски, где она пересекала центр конька, и обрезал ее по этой линии. Затем я прибил его к концам смотровых площадок с помощью оцинкованных гвоздей (так как эти гвозди будут подвергаться воздействию элементов).

Установив доски на место, я разорвал лист фанеры вдоль пополам и с помощью лебедки намотал два куска до верха крыши. Я выровнял один край так, чтобы он находился примерно в 1/4 дюйма от края доски, и прикрепил его к смотровым площадкам.