Видео стройка дома из бруса своими руками: Дом из бруса своими руками

Дом из бруса своими руками

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

Профилированный брус

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый угол

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент для дома

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Строительство стен

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Утепление швов

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

Строительство чернового пола

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Схема пола

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Читайте также:

Видео

Способы соединения бруса представлены ниже:

А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:

Фото

Уплотнитель

Способы соединения

Ростверк

Нагель

Если вы не хотите делать дом из бруса своими силами, то можно заказать дом под ключ. Строительством деревянных домов из профилированного или клееного бруса должна заниматься профессиональная компания. Также альтернативой дому из бруса может быть каркасный дом или дом из оцилиндрованного бревна.

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

Строительство дома из бруса своими руками: пошаговая технология, видео инструкция

О преимуществах строений из древесины рассказывать читателю не имеет смысла – об этом написано достаточно. Только вот не с каждым изделием можно своими руками построить дом с нуля. Работа с бревном, даже оцилиндрованным, требует не только практического опыта, но и определенных знаний. Брус в данном плане предпочтительнее, именно поэтому он так популярен среди индивидуальных застройщиков, тем более что самостоятельное строительство обойдется намного дешевле, чем заказ под ключ.

Оглавление:

1. Виды бруса
2. Полезные советы
3. Инструкция по возведению дома

С точки зрения автора, во многих руководствах, описывающих монтаж, есть практически все – схемы, рекомендации, примеры типовых проектов. Но при этом упускается из виду такой важный момент, как выбор бруса. Его ассортимент довольно большой (если учитывать и разницу в сечении), и, не зная некоторых нюансов, можно существенно осложнить процесс возведения постройки своими руками. Поэтому, прежде чем разбираться с технологией строительства дома из бруса, необходимо определиться с самим материалом.

Особенности изготовления влияют на характеристики готового продукта и определяют специфику работы с заготовками. Не цена, а все то, что перечислено ниже, должно стать критерием при выборе. Игнорирование этой информации напрямую отразится на конечном результате, причем далеко не в лучшую сторону.

Краткая характеристика разновидностей

1. Строганый.

Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.

В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).

• Брус высушивать придется самому. Не зная всех тонкостей технологии, правильно это сделать вряд ли получится.
• Придется ждать и приступать к строительству спустя некоторое время (в зависимости от местных условий данный период может затянуться надолго).
• Понадобится место на участке для складирования. Плюс дополнительные расходы на укрывочный материал, рейки и тому подобное.
• Изначально такой брус не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании. Учитывая, сколько после монтажа появится щелей (а заготовки в процессе самостоятельной сушки еще и «поведет»), построить действительно теплый дом из строганного бруса самому довольно проблематично.

2. Профилированный.

Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.

Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).

Такая продукция может быть как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.

3. Клееный.

Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.

• Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу же и вселяться.
• Во-вторых, сбережение средств на материалах (утеплительных, облицовочных).
• В-третьих, экономия в деньгах. Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).

Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая постройку под ключ, необходимо акцентировать внимание на ряде моментов:

• все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество – 5;
• они должны иметь однородный оттенок. Встречается брус, у которого верхние доски из одной древесины (например, кедр), а «нутро» – из низкосортной. Возвести действительно хороший дом не получится.

Общие рекомендации

1. Применительно к нашему климату для дома из бруса оптимальным считается его сечение 150 х 150 (или 100 х 150).

2. Желательно вести строительство материалом из хвойных пород, так как они более устойчивы к влаге.

3. Годовые кольца на торцевых частях должны быть расположены равномерно. Асимметрия – признак того, что усадка будет приводить к осевым перекосам (скручиванию).

4. Качество строительства во многом зависит от правильной геометрии заготовок. Визуально при складировании продукции это определить сложно, а чтобы убедиться в ровности изделий, достаточно 2 бруса из партии уложить рядом – все изгибы сразу же станут видны.

Пошаговая инструкция строительства

Ее нужно рассматривать как рекомендацию. Дело в том, что построить можно по-разному, так как встречаются отличия в проектах (даже при заказе под ключ), в схемах укладки, скрепления бруса и других нюансах. Данное руководство даст лишь практические советы мастеру, решившему все выполнить своими руками.

1. Фундамент.

Построить дом из бруса можно на любом его типе. Выбор оптимального варианта определяется местными условиями, однозначную инструкцию по этому этапу приводить не имеет смысла. Но ряд рекомендаций есть:

• Нижний венец должен быть приподнят над грунтом не менее чем на полметра.
• Если устраивается основание на сваях (столбах), то желательно обустроить ростверк, то есть закрыть «зазор» между землей и сооружением.
• Еще в процессе заливки раствора необходимо установить элементы крепления (штыри), на которые брус нижнего венца «насаживается».
• При самостоятельном монтаже каркаса вязка делается в буквальном смысле своими руками, а вот сварку лучше не использовать. Термическое воздействие разрушает структуру материала, а если применяется пластиковый пруток, то такая технология не подходит по определению.
• Независимо от того, как и чем делается вязка арматуры, по углам и в местах резких изгибов ленты элементы каркаса соединяются только металлическим крепежом (проволока, скобы, хомуты).

Нельзя забывать, что строительство из бруса предполагает предохранение древесины от прямого контакта с жидкостями. Поэтому постройку и нужно «приподнять». И это не говоря уже о том, что перспектива образования под домом из бруса мусорной свалки мало кого устраивает. Для основания ленточного типа в целях экономии можно выложить так называемый «ноль» (на 0,5 м) из кирпича (желательно керамического).

2. Нижний венец.

Пожалуй, это главный момент при возведении дома из бруса своими руками. От того, насколько точно и правильно будет проделана такая работа, зависит и конечный результат, и сложность самостоятельного строительства.

Основное требование – точность геометрии. Даже если контур из ленты и не является прямоугольником, то некоторые искажения симметрии можно устранить самому правильной укладкой бруса (возможно, со смещением относительно оси фундамента). Кроме того, все верхние срезы заготовок должны лежать в одной плоскости (горизонтальной). Именно строительный уровень на этом этапе – главный помощник мастера.

Самостоятельно приобретая материал для дома из бруса, независимо от проекта, по которому решено его возвести, желательно для нижнего венца выбирать лиственницу. В процессе эксплуатации она становится только крепче, даже при впитывании жидкостей.

3. Возведение стен.

Работа ведется от нижнего венца вверх – это понятно. Вопрос только в том, как скреплять заготовки. Чтобы построить действительно прочный дом, независимо от схемы соединения, по углам, а также в местах примыкания стен для качественной фиксации элементов нужно использовать дополнительный крепеж – нагеля.

Чтобы стыков было меньше, еще при составлении проекта линейные параметры дома подбираются так, чтобы как можно большее количество бруса укладывалось целиком, без обрезки заготовок. При определении оптимальной длины необходимо учесть и удобство транспортировки.

4. Крыша.

Она монтируется по различным схемам. Но специалисты рекомендуют для стропильной системы выбирать древесину той же породы, что и брус.

Все остальное – дверные и оконные проемы, обустройство полов, «финишная» отделка (если предполагается) производится на усмотрение хозяина. Он самостоятельно определяется и с материалами, и с технологией, поэтому конкретной инструкции не существует.

Как сделать дом из бруса своими руками: Пошагово +Видео

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

[contents]

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

1. Какая нагрузка будет на фундамент;
2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.

Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

Как построить дом из бруса своими руками

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

• Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
• Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
• В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

• Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
• В случае обнаружения влажного  и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
• Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания. 

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

• Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
• Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
• На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
• Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

• Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
• Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса 

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.
    

• Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
• Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
• Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.
    

• Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Соединение бруса 

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

• Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
• Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера. 

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

выбор материалов с пошаговой видео инструкцией

Как раньше, так и сегодня строительство брусового дома своими руками считалось процессом трудоемким. Однако жить в таком домике настоящая мечта любого человека, относящегося с почтением к природным материалам. Кроме красоты и уюта дома из древесины обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, зимой в комнатах всегда тепло, а летом прямые солнечные лучи не могут прогреть брус до конца, что позволяет сохранять прохладу.

Строительство из бруса это не только укладка бревен друг на друга, она включает в себя этапы заготовки материала, заливку фундамента, возведение стен и покрытие дома кровлей. Как дополнительные работы может применяться утепление крыши и подпольного пространства. Поэтапное строительство дома из бруса, вот о чем пойдет речь в этой статье.

Выбор древесины

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, следует сделать выбор материала, из которого будет возводиться дом, тут могут рассматриваться несколько вариантов. К главным критериям при выборе древесины относятся:

Порочность – многие сорта имеют очень высокий показатель прочности, некоторые по этому параметру могут быть сопоставимы с металлом;

• Коэффициент теплопроводности – в зависимости от породы дерева, он может немного различаться, но в целом соотношение примерно одинаковое для всех сортов;
• Цена – в этой категории дороже будут брусья с более высокой устойчивостью к влаге и те, что плотнее.

Чаще всего для строительства из бруса выбирают хвойные сорта древесины, это связано с низким коэффициентом теплопроводности и долговечности такого материала. Хвоя меньше подвержена процессам гниения и может выдерживать значительные нагрузки.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала.

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

1. Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
2. Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
3. Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
4. Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
5. Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

• Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
• Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
• Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
  
• Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
• Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
• Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
• Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

1. Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
2. Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
3. Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
4. Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Брусовой дом своими руками пошаговая инструкция

Как и любое строение, дом следует начинать с фундамента и перед тем как строить дом следует расчистить территорию от лишнего хлама для удобной разметки, а дальше строим дом из бруса своими руками по плану:

• Разметка – при небольших размерах дом из бруса 6х6 метров к примеру. Особой сложности она не вызовет. Вбейте четыре колышка по углам и проверьте, совпадают ли диагонали по длине;
• Траншея – нужна только в случае ленточного фундамента, ее надо вырыть глубиной 800-1000 мм;
• Ямки – подойдут для столбчатого фундамента, их глубина должна быть примерно на том же уровне, а ширина равна штыку лопаты. В зависимости от размеров дома следует определить их количество, из расчета, что расстояние между ними не должно превышать 600-700 мм;
• Подушка – первым слоем фундамента должна стать слоеная подушка из песка и щебня. Она обеспечит допустимый люфт для фундамента. Песок засыпается первым и трамбуется, дальше следует щебень и тоже подвергается трамбовке. Как сделать плотнее слои? Можно поливая дно траншеи водой;
• Установка опалубки – следует поднять опалубку на высоту чуть большую, чем нужный уровень фундамента. Проще всего изготовить опалубку из досок толщиной не менее 30 мм (во избежание продавливания под давлением бетона).
• Заливка бетоном – если дом будет небольшой, то вполне можно этот процесс выполнить вручную или смешивать ингредиенты при помощи бетономешалки.

Состав бетона

Существует несколько вариантов, остановимся на том, который без труда выдержит стены из бруса своими руками, в расчете на один замес в бетономешалке:

• 3 ведра песка;
• 1 ведро щебня;
• 1 ведро цемента марки не ниже 400;
• Воды по мере необходимости.

Подготовка фундамента к строительству дома из бруса своими руками – после тог как он выстоит в течение 3-4 суток можно снимать опалубку и приступать к его обработке. Следует разогреть на костре битум и промазать щеткой всю поверхность фундамента, слой должен быть достаточно толстым. Когда битум застынет можно раскатать по всей поверхности рубероид. Для более надежной защиты следует пустить второй слой рубероида, предварительно смазав первый битумом.

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

• Впритык;
• Вполдерева;
• Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм. Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Монтаж кровли

В строительстве домов из бруса используют несколько типов крыш, рассмотрим самую из них популярную – двухскатную. Ее вы можете сделать сами, а пространство под такой крышей можно использовать как маленькую комнату.

Пошаговые рекомендации имеют такой вид:

1. Перекрытие – первым делом собирая балки перекрытия надо знать, что шаг между ними не должен быть менее 100 см. Для их изготовления можно применить цельный брус, или использовать материал как для лагов сечением 150х50 мм. Верхняя балка должна быть не менее 100х100 мм в сечении;
2. Каркас для крыши – для него используют брус и доску первичной обработки. Необходимо собрать стропила, затем они фиксируются ригелями. По ним набирается обрешетка из досок толщиной 20-30 мм и можно приступать к следующему этапу;
3. Гидроизоляция – пленка кладется шершавой стороной на поверхность и крепится скобами. В некоторых случаях пленку можно заменить рубероидом, но это менее эффективно и по деньгам выйдет дороже;
4. Теплоизоляция – чаще всего для утепления крыши используют минеральную вату;
5. Покрытие крыши – разновидностей материалов для настила крыши достаточно, что бы вы смогли выбрать по своему карману, однако важно, что бы дом из бруса смотрелся органично под крышей, а для этого надо либо проявить фантазию, либо посмотреть на фотографии в интернете.

Отделочные работы

Завершающим этапом строительства считается отделка помещения, вариантов того как это можно сделать самому хватает, для начала вам потребуется выбрать подходящий дизайн интерьера. Выбрав охотничий стиль, облицевать стены можно при помощи камня, и шкур животных, плитка, имитирующая натуральную структуру, тоже подойдет, неплохо в таком дизайне будет смотреться кирпичная кладка. Но как будет выглядеть дом, построенный собственноручно решать только вам, для этого можно посмотреть фото дизайнов на этом сайте.

Видео: дом из бруса своими руками

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

• VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
• FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
• CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

1. Планировка общая и помещений.
2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

• Раскладка в ряды по осям.
• Карты домокомплекта.
• Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
• Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

• Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
• Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
• Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
• Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

1. В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
2. В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
3. Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
4. Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
5. Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

• из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
• из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
• из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Что можно и что нельзя делать в соответствии с новым законом о вождении без помощи рук в Массачусетсе

Полиция приступит к исполнению закона в воскресенье.

Массачусетс недавно получил исключительное признание как единственный штат Новой Англии, где людям все еще разрешено держать телефон в руке во время вождения.

Это подходит к концу в воскресенье, когда вступает в силу новый закон о вождении без помощи рук.

Долгожданный запрет на использование портативных телефонов означает, что водители могут быть оштрафованы на сумму не менее 100 долларов, если они будут уличены в нарушении правил. Это также закрывает так называемую «лазейку» в законах штата о невнимательном вождении 2010 года, которая сделала практически «невозможным» для полиции обеспечить соблюдение запрета на отправку текстовых сообщений во время вождения, по словам члена палаты представителей Билла Штрауса, сопредседателя Объединенного законодательного собрания штата. Транспортный комитет.

Однако закон не означает, что водителям полностью запрещено звонить по телефону, если они соблюдают ряд новых правил.

Вот что можно и чего нельзя делать с воскресенья.

Хорошо, так что именно мне теперь больше нельзя делать?

Массачусетс уже запрещает отправку текстовых сообщений во время вождения, а также любое использование портативных телефонов водителями в возрасте до 18 лет. Новый закон означает, что использование портативных телефонов теперь запрещено взрослыми водителями, если их устройство не находится в режиме громкой связи.Другими словами, удерживать его одной рукой во время вождения — или даже прижимать его между ухом и плечом — больше нельзя.

Также стоит отметить, что водителям младше 18 лет по-прежнему запрещено пользоваться телефоном в любом виде, даже в режиме громкой связи.

Что именно означает режим громкой связи?

На практике ряд вещей.

Это может означать наушник или динамик Bluetooth. Это может означать ответ на звонок через Apple Watch.Это может означать, что ваше устройство установлено на приборной панели или в подстаканнике на громкой связи. Это может даже означать, что кто-то на пассажирском сиденье будет подносить телефон к вашему уху.

Суть в том, что если вы звоните, обе руки должны быть свободны, чтобы управлять автомобилем.

Итак, наушники и вкладыши в порядке, не так ли?

Собственно, нет.

Согласно отдельному закону, водителям запрещено носить наушники для большинства целей, хотя для телефонных звонков разрешено использовать один наушник.

Если я за рулем и мой телефон начинает звонить, как мне отвечать, если я не могу держать телефон или дотрагиваться до него?

Закон разрешает «одно касание или смахивание для активации, деактивации или запуска» режима громкой связи на вашем телефоне. Но это предел.

«Если они обнаруживают, что выполняют несколько шагов руками, значит, они действительно возвращаются к портативному использованию телефона», — сказал Штраус. «Это действительно суть. Это не просто подносить его к уху, пока вы говорите.”

Straus также отмечает, что есть способы настроить ваш телефон так, чтобы он автоматически отвечал по громкой связи.

Могу ли я звонить во время вождения?

Если вы можете сделать это, не прикасаясь к телефону, конечно; использование голосовых команд или виртуального помощника, такого как Siri, для набора чьего-либо номера по-прежнему разрешено.

Означает ли это, что я могу использовать голосовые сообщения?

Ага, при условии, что вы соблюдаете правила работы в одно касание и можете использовать голосовые команды для получения или надиктовки сообщения.

Могу ли я держать телефон в руке во время вождения в общественном месте?

В законе есть исключение для чрезвычайных ситуаций, но это не дает водителям повода карт-бланш.

Допустим, если ваша машина сломалась на дороге, у другого пассажира в вашей машине случился сердечный приступ, или вы проезжали что-то вроде аварии или пожара в доме — все, что требует ответа от сотрудников службы общественной безопасности — тогда используйте портативный телефон разрешено.

Штраус подчеркивает, что это не универсальная отговорка; водители должны будут доказать, что они реагируют на законную аварийную ситуацию.И хотя формально вы все еще нарушаете правила, закон гласит, что такие доказательства являются «убедительной защитой».

Закон также освобождает дежурный персонал службы общественной безопасности и службы быстрого реагирования.

Если мне действительно нужно держать телефон, чтобы использовать его не в экстренных случаях, что я могу сделать?

Вы можете съехать на полосу аварийной остановки или на обочину дороги, если вы не блокируете движение.

Что делать, если я остановился у знака остановки или светофора? Тогда могу я поднять трубку, чтобы быстро позвонить?

Нет.Независимо от того, как долго светится, технически вы все еще находитесь в полосе для путешествий.

«В конце концов, вам снова придется путешествовать», — сказал Штраус, отметив, что это создает потенциальную опасность.

Что делать, если я остановился на железнодорожном переезде?

Тем не менее, нет.

Что, если это подъемный мост, и лодке требуется целая вечность, чтобы пройти, а если серьезно, это всего лишь 10-секундный вызов?

Нет!

А на стоянке?

Конечно, если вы не двигаетесь и не находитесь на пути возможного движения транспорта.Даже частные парковки технически считаются общественными дорогами. Так что звонить на парковке по-прежнему можно, но не в то время, когда вы путешествуете в поисках места.

Как насчет моей подъездной дорожки? Тогда могу ли я поднять телефон во время движения?

Давай. Подъездные пути не являются общественными дорогами, хотя это не обязательно означает, что это было бы хорошей идеей.

Могу ли я смотреть на свой телефон в поисках таких вещей, как Google Maps и Waze?

Да — при условии, что вы настроили его перед тем, как начать движение.

Хотя в остальном закон запрещает водителям просматривать «текст, изображения или видео, отображаемые на мобильном электронном устройстве», в нем есть исключение для навигационных приложений, таких как Google Maps и Waze. В правилах также говорится, что ваш телефон должен быть установлен или прикреплен к лобовому стеклу, приборной панели или центральной консоли автомобиля «таким образом, чтобы не мешать работе автомобиля», если вы используете его для навигационного приложения.

Означает ли это, что я могу вводить или изменять направление в приложении во время вождения?

Нет, как только вы начнете водить машину, пользоваться навигационными приложениями можно только в режиме громкой связи.Штраус отмечает, что и Google Maps, и Waze имеют функции голосового управления.

А что насчет Spotify? Могу ли я переключать песни во время вождения?

Нет.

За исключением вышеупомянутых исключений, любое другое физическое использование телефона во время вождения запрещено. Если вы пытаетесь создать плейлист или подкаст, сделайте это, прежде чем приступить к работе; В дороге запрещено прикасаться к телефону даже для переключения треков. И хотя в некоторых приложениях, таких как Spotify, есть функция громкой связи, вам технически не разрешается смотреть на свой телефон в каких-либо целях, кроме навигации..

Проще говоря, как говорит Штраус, «если он у вас на телефоне, он запрещен».

Что, если я могу управлять приложением через приборную панель автомобиля?

Это попадает в то, что Штраус называет своего рода «серой зоной».

Использование приложений на автомобильной консоли остается законным, независимо от того, встроены ли они в приборную панель, например Apple CarPlay и Android Auto, или используются через дополнительное соединение. Это не значит, что это безопасно.

Штраус отмечает, что за небрежное вождение взимаются всевозможные штрафы, которые могут включать в себя все виды отвлекающих факторов.И поскольку автомобильные технологии продолжают развиваться, он ожидает, что приложения, встроенные в приборную панель, станут тем, чем будущее законодательство должно будет решать на уровне завода.

«Доли секунд — и они значительны, — что приборные панели автомобилей привлекают внимание операторов, становятся растущей проблемой», — сказал он.

Как будет применяться запрет на использование портативных телефонов?

Это еще одно существенное отличие. Новый закон о громкой связи будет применяться как основное правонарушение, что облегчит полиции борьбу с текстовыми сообщениями во время вождения, а также с другими видами использования телефона.По словам Штрауса, ранее запрет на отправку текстовых сообщений было трудно обосновать и, вероятно, он будет отменен после подачи апелляции, поскольку водители могли сказать, что они просто набирали чей-то номер, чтобы позвонить.

«С точки зрения правоохранительных органов, принудительное исполнение было практически невозможно», — сказал Штраус. «С большого расстояния они не могут сказать».

Но теперь, если полицейский проезжает мимо водителя с телефоном, это само по себе является доказательством цитирования.

Сколько стоит цитирование?

Ваша первая цитата обойдется вам в 100 долларов, и только оттуда она будет увеличиваться.За второе правонарушение взимается штраф в размере 250 долларов, который удваивается до 500 долларов за третьи штрафы и все, что после этого. Кроме того, новый закон требует от водителей пройти курс обучения отвлеченному вождению после второго нарушения.

Относится ли это к велосипедистам?

№

Несмотря на некоторую первоначальную путаницу (а также, возможно, более опасный характер использования телефона во время езды на велосипеде), новый закон о громкой связи применяется только к автомобилям. Это также означает, что такие вещи, как электронные скутеры, если они когда-либо появятся в Бостоне, также на данный момент исключены.

Офицеры начнут раздавать билеты в воскресенье?

Еще нет. Хотя закон вступит в силу в воскресенье, полиция будет выносить предупреждения только за первые нарушения до конца марта.

«По мере того, как это будет разворачиваться, полиция будет работать в режиме общественного просвещения», — сказал Штраус.

Что дальше?

Штраус говорит, что новый закон — это крупное и давно назревшее усовершенствование государственных законов о вождении отвлеченных людей. Но это не значит, что это конец пути.

Исследователи обнаружили, что технология громкой связи, хотя и безопаснее, чем альтернатива, все же отвлекает ум, и Штраус считает, что все более распространенную проблему приложений, которые предварительно устанавливаются на приборных панелях автомобилей, необходимо как-то решить.

«Я не думаю, что штатам больше не нужно заниматься проблемой отвлеченного вождения только потому, что мы добились такого значительного улучшения», — сказал он.

Поднятие бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и методов строительства 200-летней давности, а также скрытых инженерных сетей и утилизированных материалов придает хижине аутентичный вид.

Мы с женой выросли в Аппалачах в Кентукки и всегда любили старые бревенчатые домики. На протяжении более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. По правде говоря, они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, бревенчатый домик был очевидным выбором.

Мы исследовали комплекты домов, но обнаружили, что они выглядят слишком современно, слишком дорого и слишком ограниченно по дизайну. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свою собственную.

Проект начался в 1992 году с дизайна, нарисованного на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график журнала. Ни у моей жены, ни у меня не было опыта строительства, но шесть лет спустя, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов, мы переехали в аутентичный бревенчатый домик в Аппалачах, построенный на заказ. Я забыл упомянуть много тяжелой работы?

Проектировать сруб — значит соединить квадраты

Аппалачские бревенчатые хижины, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными.Наша цель заключалась в том, чтобы запечатлеть этот облик в нашей кабине, создав комфортный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный воздушный поток были среди наших дизайнерских соображений (см. План этажа для нашего окончательного дизайна).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности проектировщика из-за своей прямолинейности. Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже.Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и все дело в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых перьев одинакового размера. У каждого будет два этажа, всего четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей пиздой, которая соединяет загоны. В отличие от загона, собачью птицу нельзя построить самостоятельно, она представляет собой пространство, созданное соединением загонов.

Два необходимых пространства, кухню и ванную комнату, теперь нужно было добавить в наш дизайн.Для кухни мы прикрепили одноэтажную ручку к задней части кабины. Кухня была спроектирована как основное место сбора с высоким потолком, ванной и большой кладовой. Для дополнительного хранения вещей и ванной на втором этаже мы добавили небольшую ручку в задней части второго этажа.

План

Строительство бревенчатой ​​хижины начинается с загонов. Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные участки, построенные в первую очередь с массивными бревенчатыми стенами со всех сторон. После этого прорезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а соединяться общей крышей или собачьей упряжкой.Собачья лапа, традиционно проходящая через загоны, находится между загонами и в данном случае закрывается соединяющими бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысью, и продуманные двери и окна придают кабине ощущение открытости с длинными, беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: модифицированная версия первого этажа, на втором этаже две спальни, ванная комната и кладовая. Но поскольку третья ручка была уменьшена, кухня внизу имеет высокий потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности хижине

Когда планы были окончательно согласованы, мы начали собирать материал. Тополь — это бревно, которое выбирают для хижин, потому что оно растет высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесорубов, заготавливающих 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт на разделку и поставку запасов.

Нам потребовалось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен колебалась от 11 футов.до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждую на фут длиннее готовой длины, которую мы использовали бы.

Мы рубили бревна зимой, когда сок тополя отступает от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревен. Приправка бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали штабелями и оставляли в тени на целый год после сбора урожая.

Между тем, мы начали поиск дымоходов. Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой дымоход и крыльцо. Обветшалые бревенчатые хижины в этом районе служили находчивым мусорщиком пригодными для использования дымоходами.Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс поиска подходящих дымоходов, их покупки, демонтажа и транспортировки на наш объект.

Прямой, высокий характер тополя делает его идеальным для бревенчатых домиков. Год в тени предотвращает растрескивание во время рубки и строительства. Окруженные хижинами, заброшенные дымоходы дают пригодный для переработки камень находчивому и уполномоченному мусорщику.

Журналы похожи на отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное знать, что кора легче всего отслаивается летом.В противном случае достаточно места, чтобы начать шелушение, и большого количества смазки на локтях.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, мы терпели неудачу в каждой области, но вскоре мы смогли обработать бревенчатый старт, чтобы закончить его всего за несколько часов.

Однако, прежде чем бревна можно будет обрезать, их необходимо окорить. Для удаления коры использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы укрепили бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые 6–8 дюймов мы надрезали участки древесины, которые нам нужно было удалить бензопилой. Затем мы использовали ножное тесло, чтобы отбить куски. После четырех или пяти кусков и, когда мы нуждались в перерыве, мы вернулись и срубили бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым поворотом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать образования узла, перекручивания или изменения текстуры. Каждый журнал уникален, и чтобы его прочитать, требуется опыт.

Мелкая линия отмечает законченный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать дерево. Мускулистыми ударами тесла удаляется большая часть древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность для придания законченного вида.

Все стены поднимаются вместе

Пазы в форме ласточкиного хвоста вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации усилий машины и персонала. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать бревна и увязывать их. Поскольку стены связаны вместе, они строятся одновременно, по одному целому ряду за раз. Бревна поднимались и опускались на место с помощью экскаватора-погрузчика, а затем маневрировали вручную с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенные, концы разного диаметра были смещены, чтобы сохранить уровень курсов. Надрез на половину «ласточкин хвост» был вырезан бензопилой и обработан ручным теслом. Некоторые бревна снимали несколько раз, чтобы их побрили для лучшего прилегания.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6 дюймов. на 12 дюймов балки каждые 3 фута. c. для поддержки второго этажа. Балки врезались в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплялись следующей цепочкой бревен.

Последний курс бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2 × 6, который закрепил бы фермы крыши.Вырубить бревно на земле — тяжелая работа. Поднять человека на 18 футов в воздухе, оседлав его косолапо, — это просто страшно.

Chinking объединяет все воедино

Последний ряд бревен является самым сложным, потому что его нужно выровнять по месту, чтобы поддерживать прочную крышу.

Долбление — это процесс заделки зазоров между проходами бревен. Мы нацелились на 3 дюйма. зазоры, но они оказались нерегулярными и варьировались от 2 до 4 дюймов. Хотя для заделки скважин традиционно использовалась глина, мы изолировали зазоры стекловолокном и вместо этого использовали строительный раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой проволочной сетки; сетка должна быть натянутой и заглубленной с лицевой стороны бревен. Ногти забивают наполовину, затем пригибают, чтобы плотно натянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется изоляцией из стекловолокна, и снова на место прибивается проволочная сетка.

Удерживается проволочной сеткой, затем изоляция из стекловолокна заделывается раствором.

Наконец, обе стороны заделываются песчано-строительной смесью. Мы смешали раствор для получения консистенции и цвета, и, как и при рубке бревен, нам требовалось некоторое время, прежде чем мы научились справляться с грязью.Жена и верный друг отказались от лета, чтобы потратить больше 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

С помощью отвеса и бензопилы выровнять концы «ласточкин хвост» упростили.

Отделка кабины началась с обрезки «ласточкин хвост» и отбеливания бревен. Чтобы сделать «ласточкин хвост» ровным, мы провели отвес с верхнего ряда бревен, отметили каждое на пути вниз и разрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, некоторые были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались со временем. Ответом было очистить бревна с помощью отбеливателя и раствора соленой воды.

От отбеливания бревен было три преимущества. Этот процесс очищает поленья, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибок. После отбеливания бревен мы дали им просохнуть в течение недели. Затем мы обработали их пенатреатом. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и естественных перил, лестница гармонирует с деревенской атмосферой хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от традиционной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Чтобы скрыть электрическую проводку, водопровод и воздуховоды, потребовалось много дальновидности и творческих столярных работ.

Во всем салоне потолки и большая часть полов сделаны из твердых пород дерева с пазом. Полы в ванной и кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана по индивидуальному заказу, включая кухонные шкафы, которые являются утилизированной сарайной доской. Лестница была сделана из запасных бревен, снятых с дверных и оконных проемов, а поручень — из ствола сассафрасового дерева, которое было естественно скручено виноградной лозой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в бревенчатом домике в Кентукки. Фотографии любезно предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

гантелей своими руками | Сделайте свой собственный вес за 5 минут (с видео)

Гантели очень эффективны для тренировок, но они могут стоить дорого, особенно при покупке нескольких подходов.

Вы можете сделать свои собственные веса менее чем за 10 долларов или даже бесплатно, используя вещи, которые у вас уже есть дома.

Самое приятное то, что эти дешевые самодельные гантели ничуть не хуже той, которую вы покупаете.

Вы можете сделать гирю своими руками менее чем за 5 минут, мы включили несколько методов с простыми пошаговыми инструкциями и обучающими видео.

Если вы хотите сделать дома более тяжелые гантели, мы покажем вам, как использовать песок и цемент, чтобы получить больше гантелей из бетона. Это может занять немного больше времени, но может длиться годами, поэтому стоит потраченного времени и сэкономленных денег.

Преимущества гантелей для домашних тренировок

• Добавьте разнообразия — Упражнения с собственным весом, такие как отжимания, великолепны, потому что вы можете выполнять их дома без веса. Но, используя гантели, вы можете добавить больше сопротивления и лучше воздействовать на определенные группы мышц.

  Самодельные гантели очень эффективны для увеличения мышечной массы груди без посещения тренажерного зала.

  Художественная гимнастика отлично подходит для укрепления кора и общей силы без внешнего сопротивления.Однако, если вы не используете веса во время тренировки груди, вы не добьетесь максимального роста груди.

  Даже такое упражнение, как бёрпи, которое является одним из лучших упражнений с собственным весом, не может заменить использование веса.

  Гантели позволяют изолировать и сосредоточиться на любых мышцах, которые вы хотите. Например, для более сильных и крупных бицепсов вы можете выполнять сгибания рук на бицепс или трицепс для большей ширины плеча.

• Тренировка всего тела — Есть много упражнений, которые вы можете выполнять с отягощениями и, в частности, с гантелями.От приседаний с гантелями и выпадов для ног до тяги гантелей для спины и сгибаний на бицепс для рук — и этот список можно продолжить.
• Для наращивания силы и массы лучше, чем тренажеры — Наличие набора гантелей полезно, даже если у вас уже есть тренажер для тренировки всего тела. Хотя эти универсальные тренажеры действительно удобны для занятий дома, у гантелей есть свои преимущества.

  Самым значительным преимуществом свободных весов перед тренажерами является выполнение сложных упражнений.Эти упражнения с гантелями задействуют несколько мышц одновременно и имеют больший потенциал для наращивания общей силы и мышечной массы.

• Гибкость — Наличие высоты под рукой дома дает вам гибкость для тренировок, как вы хотите, в любое время. Вы не ограничены часами местного тренажерного зала или посещением тренажерного зала и обнаружите, что зона со свободными весами слишком заполнена для комфортных тренировок.
• Легко хранить — Вместо того, чтобы покупать тренажер Bowflex, который займет много места, пара наборов гантелей или компактные регулируемые гантели сэкономят вам много места в вашем доме и часто могут быть хранится в шкафу.Вы по-прежнему можете отлично тренироваться, даже если тренажерный зал не будет занимать весь ваш дом.
• Для похудания лучше, чем кардио — Поднятие тяжестей, особенно в сочетании с аэробными упражнениями, является одним из наиболее эффективных способов сжигания жира и наращивания мышечной массы.

  Если вы будете сокращать периоды отдыха между подходами и переходить от одного упражнения к другому без длительных пауз, вы одновременно проработаете сердечно-сосудистую систему и мышцы, что лучше для похудания, чем просто кардио.

  Силовые тренировки также уменьшают ваши шансы заболеть диабетом и улучшают контроль уровня сахара в крови в большей степени, чем кардио.

• Сильные кости, а не просто сильные мышцы — Поднятие тяжестей увеличивает плотность вашей кости, что, в свою очередь, снижает вероятность перелома или перелома кости. Не отвергайте это как преимущество, поскольку в статье, опубликованной Гарвардской медицинской школой, говорится, что поднятие тяжестей снижает риск остеопороза, поэтому у вас есть еще одно преимущество.

Гантели — это простой способ изменить вашу обычную домашнюю тренировку, и на самом деле нет причин не делать этого, тем более что делать собственные веса не так уж и сложно.

Мы собираемся показать вам 5 способов сделать гантели, некоторые из них очень простые, другие более сложные, но все же того стоят.

Вы можете сделать легкие или тяжелые самодельные гантели, здесь мы рассмотрим несколько способов. Некоторые очень легко, другие немного сложнее.

Готовы? и пойдем с первым методом.

Самодельные гантели для бутылок с водой

Эти самодельные гантели для воды очень просты в изготовлении.

Вы можете сделать их бесплатно, используя уже имеющиеся у вас дома, или потратить всего несколько долларов на то, что вам нужно. Эти водные гантели, сделанные своими руками, могут весить от 3 фунтов каждая или почти до 30 фунтов.

• Восемь бутылок с водой
• Вода
• Лента для тяжелых условий эксплуатации (например, изолента, малярная лента)
• Трубка, труба или что-то подобное, что является прочным полные или столько, сколько вы хотите, чтобы они весили.

• 2

  Возьмите прочную ленту и оберните вместе четыре бутылки с водой, затем сделайте то же самое для остальных четырех бутылок с водой.

• 3

  Возьмите трубку, клюшку или удочку.

• 4

  Повернув дно бутылок с водой к палке, вставьте палочку в среднее пространство, образованное четырьмя бутылками с водой. Повторите этот шаг с другими бутылками с водой, закрепив их с другой стороны палки.

• 5

  Закрепите палку и бутылки с водой липкой лентой

• Если вы используете восемь 1.Бутылки 5 л со стандартной трубкой, каждая гантель будет весить около 27 фунтов (12,5 кг). При использовании восьми маленьких бутылочек 0,5 л каждая гантель будет весить около 10 фунтов (4,5 кг).
• Используйте маленькие бутылки, чтобы делать более легкие грузы, или большие бутылки, чтобы делать более тяжелые грузы.
• Используйте короткую палку или трубку, чтобы сделать самодельные гантели, или более длинную, чтобы сделать штангу.
• Вы можете взять старую метлу, которая вам не нужна, и распилить ее пополам, чтобы использовать ее как ручки для гантелей.

Сделайте гантели из песка

На изготовление этих песчаных утяжелителей уходит 30-45 минут, что немного больше, чем на изготовление гантелей для бутылок с водой, о которых мы упоминали ранее.

Вам понадобится несколько инструментов, но их все равно довольно просто сделать, даже не имея опыта самостоятельного изготовления.

Пошаговые инструкции легко выполнять, а видео демонстрирует каждый шаг на этом пути.

• Две пластиковые бутылки по 600 мл или больше
• Десять фунтов песка
• Деревянный дюбель (один 8 дюймов длиной или два куска 4 дюйма)
• Четыре винта
• Бумага
• Пенопласт (необязательно)

• Деревянная пила
• Отвертка
• Измерительная лента
• Универсальный нож
• Маркер или ручка

• 1

  Возьмите две бутылки и убедитесь, что деревянный дюбель несколько плотно входит в горлышко.Если он немного проигрывает, это нормально, но лучше плотнее.

• 2

  Возьмите маркер, отметьте верхнюю часть бутылок и разрежьте их ножом.

• 3

  Обрежьте прямо под этикеткой дна бутылки

• 4

  Верхняя и нижняя части не должны подходить друг к другу (мы в основном сделали бутылки короче)

• 5

  Закрепите обе части скотчем, желательно прочной изолентой.

• 6

  С помощью деревянной пилы прорежьте дюбель, чтобы получить две детали.Используйте сантиметровую ленту и отметьте ручкой, чтобы убедиться, что вы разрезали дюбель на две части так, чтобы каждая была длиной 12 дюймов (30 см). Это будут ручки гантелей.

• 7

  Сверните бумагу в форму конуса (воронки) с отверстием внизу и закрепите скотчем или изолентой, чтобы сохранить форму конуса.

• 8

  Поместите конус в горлышко бутылки и заполните обе бутылки, насыпав песок в конусы. То же самое должно доходить до верха бутылок.

• 9

  Вдавите палочку в каждую бутылку примерно на 4 дюйма (10 см) глубиной.

• 10

  С помощью отвертки возьмите один винт и вверните его в горлышко, чтобы закрепить дюбель в бутылке, чтобы он не упал.

• 11

  Этот шаг не является обязательным. Вы можете покрыть дюбель пеной, чтобы было удобнее работать с гантелями.

• 12

  Поместите вторую бутылку на другой конец ручки и закрепите винтом, как вы это делали на шаге 10.Вот и все, как это круто!

• Для дюбеля вы можете использовать деревянную палку, например метлу, или купить ее в местном хозяйственном магазине.
• С помощью электрической отвертки или дрели легче закрепить винт через горлышко бутылки с водой и деревянный дюбель, чем с помощью отвертки.

Самодельные гири для бетона

В этом видео и в следующих инструкциях мы покажем, как сделать дома бетонные гантели из цемента.

Эти гантели из бетона намного тяжелее и прочнее, поэтому, если предыдущие гантели, сделанные своими руками, которые мы показали, слишком легкие для вас, попробуйте гантели из цемента.

Этот проект немного сложнее, и на его выполнение уйдет в общей сложности одна неделя. Это 1 неделя только потому, что цемент должен отстояться и затвердеть в течение нескольких дней.

• Одно маленькое ведро с 2 частями песка
• Одно маленькое ведро с 1 частью цемента
• Два пустых небольших ведра
• Деревянный дюбель (один 8 дюймов длиной или два куска 4 дюйма)
• Двадцать винтов
• Белый клей
• Наждачная бумага
• Малярная кисть среднего размера
• Ведро с водой
• Изолента

• Отвертка
• Измерительная лента
• Универсальный нож
• Маркер или ручка

• 1

  1 отметьте, чтобы разрезать дюбель на две части по 12 дюймов (30 см) в длину каждая.Вы можете использовать пилу, чтобы разделить их на две части, или просто купите два дюбеля длиной 12 дюймов каждый.

• 2

  Вверните по 10 винтов с каждой стороны дюбеля. Они не должны иметь какой-либо узор, все они должны выступать примерно на 2,5-4 см (1-1,5 дюйма)

• 3

  Возьмите пустое ведро и налейте в него 2 части песка и 1 цемент, перемешайте и перемешайте вместе.

• 4

  Возьмите примерно 1 столовую ложку белого клея и добавьте в емкость примерно с 2 стаканами воды.

• 5

  Добавьте водно-голубую смесь к песчано-цементной смеси, полученной на этапе 3.

• 6

  Тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородной консистенции. Возможно, вам потребуется добавить немного воды при перемешивании, пока не получите однородную кремообразную консистенцию.

• 7

  Либо залейте цементную смесь в маленькое пустое ведро, где должна быть сторона гантели, либо держите смесь в ведре, как есть, если этого размера вы хотите, чтобы концы гантели были.

• 8

  Поместите один конец дюбеля в смесь. Примечание: убедитесь, что дюбель стоит прямо и не наклонен.

• 9

  Оставьте ведро с дюбелем в безопасном месте и оставьте на 2-3 дня, пока цемент полностью не высохнет.

• 10

  После высыхания цемента повторите шаги 3–9, на этот раз поставив ведро для высохшего цемента поверх вновь созданного.

• 11

  Через 2-3 дня другая сторона гантели застыла.

• 12

  Теперь вам нужно снять пластиковые ведра, чтобы обнажить цемент.Используйте канцелярский нож и аккуратно разрежьте пластиковое ведро, чтобы его было легче оторвать и отделить от цемента. (Совет: вы можете нагреть универсальный нож, чтобы облегчить резку)

• 13

  Чтобы сделать гантель удобнее, используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить неровности.

• 14

  Создайте 2 части клея и 1 часть водной смеси (достаточно стакана воды) в пустой емкости. Тщательно перемешайте клей и воду в емкости.

• 15

  Нанесите смесь клея и воды средней кистью на цемент с обеих сторон гантели.Такая «окраска» гантелей клеевой смесью удерживает цемент от разрушения.

• 16

  (По желанию) дюбель можно обернуть поролоном или резиной (приклеить к палке или использовать утиный скотч). Это сделает рукоятку гантели толще, и ее будет удобнее держать в руке.

• Если вы купите большой мешок цементно-бетонной смеси (40-80 фунтов), вы можете сделать несколько гантелей разного веса для домашнего спортзала.
• Если у вас есть два дюбеля длиной около 8 дюймов (30 см) каждый, это избавит вас от необходимости использовать деревянную пилу, чтобы разрезать их пополам.Некоторые хозяйственные магазины могут предложить вам отрезать его.
• Поскольку вам нужно прикрутить 20 шурупов к каждой гантели (по десять с каждой стороны), что в сумме составляет 40 шурупов для пары гантелей, проще использовать электрическую отвертку или дрель с головкой отвертки.

Самодельные гантели для молока и воды

Этот метод отлично подходит, если у вас нет времени сделать гантели из песка или бетона, если вам нужны только легкие гантели.

Обычно у нас уже есть все необходимое для изготовления гантелей дома, но мы редко думаем нестандартно, чтобы реализовать это!

Есть много способов сделать гантели из кувшинов для молока или воды, но этот метод, безусловно, самый простой. Вы можете сделать свои собственные веса менее чем за 5 минут, никаких инструментов не требуется!

• Два кувшина для молока, кувшины для воды или маленькие бутылки с водой (в зависимости от ваших потребностей)
• Вода, рис, галька или песок (вы определяете, насколько тяжелым вы хотите)

• 1

  Возьмите кувшины для молока, кувшины для воды , или любую другую бутылку и наполните водой, рисом, галькой или песком.

• 2

  Закрепите оригинальные крышки на кувшине и поднимите. Вот и все.

• Большие кувшины, наполненные водой, будут весить около 5,5 фунтов (2,5 кг) каждый. Наполните галькой, чтобы получить вес около 8 фунтов (3,5 кг) каждый.
• Будьте изобретательны: вы можете использовать бутылки меньшего или большего размера в зависимости от того, какой вес вы хотите получить.
• Импровизируйте! Не ограничивайте себя тренировками только с обычными гантелями. Кувшины для воды, которые у вас уже есть дома, могут проработать ваши мышцы так же хорошо, как настоящая гантель (и без затрат).

Вес рюкзака

Ищете что-то более тяжелое?
Превратите любой рюкзак, который у вас есть, в эффективную самодельную гирю, с которой вы можете выполнять множество упражнений для всех групп мышц.

Возьмите рюкзак или спортивную сумку и наполните их книгами, журналами или любыми тяжелыми вещами, которые вы найдете дома.

Если вы наполните рюкзак или спортивную сумку книгами или журналами, он может быстро стать действительно тяжелым, что идеально подходит для интенсивных домашних тренировок.

Он может действовать как быстро регулируемый вес, потому что вы можете быстро добавлять или извлекать вещи из рюкзака между упражнениями и подходами, делая его легче или тяжелее, сводя к минимуму отдых во время тренировки.

Нравится?
Поделитесь с друзьями 🙂

Контрольный список домашней безопасности при болезни Альцгеймера

Используйте следующий контрольный список для каждой комнаты, чтобы предупредить вас о потенциальных опасностях и записать любые изменения, которые необходимо внести, чтобы обезопасить человека с болезнью Альцгеймера.Вы можете купить товары или гаджеты, необходимые для обеспечения безопасности дома, в магазинах бытовой техники, электроники, медицинских принадлежностей и детских товаров.

Имейте в виду, что, возможно, нет необходимости вносить все предлагаемые изменения. В этой статье рассматривается широкий круг вопросов безопасности, которые могут возникнуть, и некоторые модификации могут никогда не потребоваться. Однако важно периодически переоценивать безопасность дома по мере изменения поведения и способностей.

По всему дому

• Показывать номера служб экстренной помощи и домашний адрес рядом со всеми телефонами.
• Используйте автоответчик, если вы не можете отвечать на телефонные звонки, и настройте его на включение после минимального количества звонков. Человек с болезнью Альцгеймера часто не может принимать сообщения или может стать жертвой эксплуатации телефона. Включите звонки тише, чтобы не отвлекаться и не сбивать с толку. Положите все портативные и сотовые телефоны и оборудование в безопасное место, чтобы их нельзя было легко потерять.
• Установите дымовые извещатели и детекторы угарного газа на кухне и во всех спальнях или рядом с ними.Часто проверяйте их работу и батареи.
• Избегайте использования легковоспламеняющихся и летучих соединений вблизи газовых приборов. Не храните эти материалы в местах, где используется газовая пилотная лампа.
• Установить надежные замки на все внешние двери и окна.
• Установите сигнализацию, которая уведомляет вас, когда открывается дверь или окно.
• Спрячьте запасной ключ от дома снаружи на тот случай, если человек с болезнью Альцгеймера заблокирует вас из дома.
• По возможности избегайте использования удлинителей, размещая лампы и приборы рядом с электрическими розетками.Прикрепите удлинители к плинтусам комнаты, чтобы не споткнуться.
• Закройте неиспользуемые электрические розетки вилками, защищенными от доступа детей.
• Оберните красную ленту вокруг вентиляционных отверстий в полу, радиаторов отопления и других нагревательных устройств, чтобы человек с болезнью Альцгеймера не мог стоять на них или прикасаться к ним в горячем состоянии.
• Проверьте все комнаты на достаточное освещение.
• Поместите выключатели света вверху и внизу лестницы.
• Лестницы должны иметь по крайней мере один поручень, выходящий за пределы первой и последней ступеней.Если возможно, лестницы должны быть устланы ковром или снабжены планками безопасности. Если у человека проблемы с равновесием, поставьте калитку напротив лестницы.
• Держите под замком все лекарства (рецептурные и безрецептурные). На каждой бутылке рецептурного лекарства должно быть четко указано имя человека, название лекарства, сила лекарства, частота приема и срок годности. При необходимости доступны крышки, недоступные для детей.
• Храните алкоголь в закрытом шкафу или вне досягаемости людей с болезнью Альцгеймера.Употребление алкоголя может усилить замешательство.
• Если человек с болезнью Альцгеймера курит, уберите спички, зажигалки, пепельницы, сигареты и другие средства курения из поля зрения. Это снижает опасность возгорания, и, когда эти напоминания не видны, человек может забыть о желании закурить.
• Избегайте беспорядка, который может создать путаницу и опасность. Регулярно выбрасывайте или утилизируйте газеты и журналы. Не ставьте мебель во всех местах, где ходят люди.
• Держите пластиковые пакеты в недоступном для них месте.Человек с болезнью Альцгеймера может задохнуться или задохнуться.
• Уберите все пистолеты и другое оружие из дома или заприте их. Установите предохранители на оружие или снимите боеприпасы и боекомплекты.
• Заблокируйте все электроинструменты и оборудование в гараже, мастерской или подвале.
• Уберите из дома все ядовитые растения. Список ядовитых растений можно получить в местных питомниках или в токсикологической службе (1-800-222-1222) .
• Убедитесь, что все компьютерное оборудование и аксессуары, включая электрические шнуры, не мешают работе.Если ценные документы или материалы хранятся на домашнем компьютере, защитите файлы паролями и сделайте резервную копию файлов. Пароль защищает доступ к Интернету и ограничивает время онлайн без присмотра. Рассмотрите возможность наблюдения за использованием компьютера человеком, страдающим болезнью Альцгеймера, и установите программное обеспечение, которое проверяет нежелательные или оскорбительные материалы в Интернете.
• Держите аквариумы вне досягаемости. Сочетание стекла, воды, электрических насосов и потенциально ядовитых водных организмов может нанести вред любопытному человеку, страдающему болезнью Альцгеймера.

Подъезды к дому внешние

• Ступени должны быть прочными и текстурированными, чтобы не упасть в сырую или ледяную погоду.
• Обозначьте края ступеней яркой или светоотражающей лентой.
• Рассмотрите возможность установки пандуса с поручнями в качестве альтернативы ступеням.
• Удалите неровные поверхности или проходы, шланги и другие предметы, которые могут споткнуться.
• Ограничьте доступ к бассейну, поставив забор с помощью запертых ворот, накрыв его и внимательно наблюдая за ним во время использования.
• В зоне патио снимайте источник топлива и разжигатели огня с любых грилей, когда они не используются, и наблюдайте за их использованием, когда присутствует человек с болезнью Альцгеймера.
• Поставьте небольшую скамейку или столик у входной двери, чтобы держать посылки, открывая дверь.
• Убедитесь, что внешнее освещение достаточно. Датчики света, которые автоматически включают свет при приближении к дому, могут быть полезны. Их также можно использовать в других частях дома.
• Обрезайте кусты и листву подальше от дорожек и дверных проемов.
• Обратите внимание на табличку «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» на входных воротах или дверях.

Подъезд

• Удалите разбрасываемые коврики и бросьте коврики.
• Используйте текстурированные полоски или нескользящий воск для полов из твердых пород дерева и плитки, чтобы предотвратить скольжение.

Кухня

• Установите дверные защелки с защитой от детей на шкафах и ящиках для хранения, предназначенных для хрупких или опасных предметов. Заблокируйте все бытовые чистящие средства, спички, ножи, ножницы, лезвия, мелкую бытовую технику и все ценное.
• Если на кухне хранятся рецептурные или безрецептурные препараты, храните их в закрытом шкафу.
• Уберите с пола коврики и поролоновые подушки.
• Установите ручки безопасности и автоматический выключатель на плиту.
• Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся жидкости на кухне. Заприте их в гараже или на внешнем складе.
• Поставьте на кухню ночник.
• Удалите или закрепите семейный «ящик для мусора». Человек с болезнью Альцгеймера может есть мелкие предметы, такие как спички, скобяные изделия, ластики, пластмассы и т. Д.
• Уберите искусственные фрукты и овощи или кухонные магниты в форме еды, которые могут показаться съедобными.
• Вставьте сливной сифон в кухонную раковину, чтобы собрать все, что в противном случае может потеряться или забить сантехнику.
• Рассмотрите возможность отключения вывоза мусора. Люди с болезнью Альцгеймера могут отдавать в распоряжение предметы или свои руки.

Спальня

• Предугадывайте причины, по которым человек с болезнью Альцгеймера может встать с постели, например, голод, жажда, посещение туалета, беспокойство и боль.Постарайтесь удовлетворить эти потребности, предлагая еду и жидкости и планируя достаточно много туалета.
• Используйте ночник.
• Используйте устройство слежения (например, используемое для младенцев), чтобы предупредить вас о любых звуках, указывающих на падение или другую потребность в помощи. Это тоже эффективное приспособление для ванных комнат.
• Уберите разбрасываемые коврики и бросьте коврики.
• Снимите переносные обогреватели. Если вы используете переносные вентиляторы, убедитесь, что предметы не могут попасть в лопасти.
• Будьте осторожны при использовании электрических наматрасников, электрических одеял, электрических простыней и грелок — все это может вызвать ожоги и возгорание.Держите элементы управления вне досягаемости.
• Если человек, страдающий болезнью Альцгеймера, рискует упасть с кровати, положите коврики рядом с кроватью, если они не создают большего риска несчастного случая.
• Используйте средства передвижения или приспособления для передвижения.
• Если вы планируете использовать кровать больничного типа с рельсами и / или колесами, прочтите информацию о безопасности Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Ванная

• Не оставляйте человека с тяжелой формой болезни Альцгеймера одного в ванной.
• Снимите замок с двери ванной, чтобы человек с болезнью Альцгеймера не заперся внутри.
• Поместите нескользящие липкие ленты, наклейки или коврики в ванну и примите душ. Если в ванной комнате нет коврового покрытия, рассмотрите возможность размещения этих полосок рядом с ванной, унитазом и раковиной.
• Используйте моющееся ковровое покрытие от стены до стены, чтобы предотвратить скольжение по мокрому плиточному полу.
• Используйте приподнятое сиденье унитаза с поручнями или установите поручни рядом с унитазом.
• Установите поручни в ванну / душ.Поручень контрастного цвета со стеной легче увидеть.
• Используйте в ванне поролоновую крышку смесителя (часто используемую для маленьких детей) в ванне, чтобы предотвратить серьезную травму в случае падения человека, страдающего болезнью Альцгеймера.
• Используйте пластиковый стул для душа и ручную лейку для душа, чтобы облегчить купание.
• В душе, ванне и раковине используйте один смеситель, который смешивает горячую и холодную воду, чтобы избежать ожогов.
• Установите водонагреватель на 120 ° F, чтобы избежать ожогов водопроводной воды.
• Вставляйте сливные сифоны в раковины, чтобы уловить мелкие предметы, которые могут быть потеряны или смыты в канализацию.
• Лекарства (рецептурные и безрецептурные) хранить в закрытом шкафу. Проверьте даты приема лекарств и утилизируйте устаревшие лекарства.
• Выньте чистящие средства из-под раковины или заприте их.
• Используйте ночник.
• Уберите из ванной мелкие электроприборы. Закройте электрические розетки.
• Если мужчина с болезнью Альцгеймера пользуется электрической бритвой, попросите его использовать зеркало вне ванной комнаты, чтобы избежать контакта с водой.

Гостиная

• Уберите электрические шнуры со всех участков, где ходят люди.
• Удалите разбрасываемые коврики или бросьте коврики. Отремонтируйте или замените порванный ковер.
• Поместите наклейки на раздвижных стеклянных дверях, иллюминаторах или мебели с большими стеклянными панелями на уровне глаз, чтобы идентифицировать стеклянную панель.
• Не оставляйте человека с болезнью Альцгеймера наедине с открытым огнем в камине. Рассмотрите альтернативные источники тепла.
• Храните спички и зажигалки вне досягаемости.
• Держите пульты дистанционного управления для телевизора, DVD-плеера и стереосистемы вне поля зрения.

Прачечная

• По возможности держите дверь в прачечную запертой.
• Поместите все продукты для стирки в шкаф. Пакеты со стиральным порошком могут быть смертельными, если их случайно съесть.
• Удалите большие ручки со стиральной машины и сушилки, если человек с болезнью Альцгеймера вмешивается в работу механизмов.
• Закройте и защелкните дверцы и крышки стиральной и сушильной машины, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов в машину.

Гараж / Сарай / Подвал

• По возможности заблокируйте доступ ко всем гаражам, сараям и подвалам.
• В гараже или сарае храните все потенциально опасные предметы, такие как инструменты, снасти, машины и спортивное снаряжение, запертыми в шкафах или в соответствующих ящиках / ящиках.
• Закрепите и заблокируйте все автомобили и, если возможно, держите их вне поля зрения. Подумайте о покрытии транспортных средств, включая велосипеды, которые не используются часто. Это может снизить вероятность того, что человек с болезнью Альцгеймера подумает об уходе.
• Держите все токсичные материалы, такие как краски, удобрения, бензин или чистящие средства, вне поля зрения.Положите их на высокое сухое место или заприте в шкафу.
• Если человеку с болезнью Альцгеймера разрешено находиться в гараже, сарае или подвале, желательно под присмотром, убедитесь, что место хорошо освещено, а по лестнице есть поручни и по ней можно безопасно ходить вверх и вниз. Не допускайте попадания на проходы мусора и беспорядка, а также размещайте свисающие предметы вне досягаемости.

Чтобы получить дополнительную информацию о безопасности дома для людей с болезнью Альцгеймера, посетите Домашняя безопасность и болезнь Альцгеймера .

Прочтите эту тему на испанском языке. Lea sobre este tema en español.

Для получения дополнительной информации о домашней безопасности и болезни Альцгеймера

Образовательный и справочный центр NIA по болезни Альцгеймера и родственным деменциям (ADEAR)
800-438-4380 (бесплатно)
[email protected]
www.nia.nih.gov/alzheimers
Центр NIA ADEAR предлагает информация и бесплатные печатные публикации о болезни Альцгеймера и связанных с ней деменциях для семей, лиц, осуществляющих уход, и медицинских работников.Сотрудники центра ADEAR отвечают на телефонные звонки, электронную почту и письменные запросы, а также направляют специалистов в местные и национальные ресурсы.

Alzheimers.gov
www.alzheimers.gov
Посетите портал Alzheimers.gov для получения информации и ресурсов по болезни Альцгеймера и связанным с ней деменциям со всего федерального правительства.

Этот контент предоставлен Национальным институтом старения NIH (NIA). Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы убедиться, что он точен и актуален.

Проверено содержание: 18 мая, 2017

Тенденция дизайна TikTok от COVID-19

Фото-иллюстрация: любезно предоставлено Дрейком Суини, Крисом Олиник, Хайме Альваресом

Во время пандемии популярность различных кустарных работ, связанных с возвратом, внезапно возросла, по-видимому, вернувшись к более простой и здоровой эпохе, когда люди медленно, тщательно изготавливали вещи вручную, а не просто заказывали груды хлама в Интернете.Но это наша нынешняя эпоха «приклеивания к вашему телефону», и это означает, что даже эти новомодные возрождения проникли в культуру через социальные сети. В TikTok конкретно по одной из них: тафтинг.

Если вы не знаете, тафтинг — это способ изготовления мягких пушистых ковров. Вы можете сделать все это вручную, что является довольно трудоемким процессом, но широко распространенная техника включает в себя специализированный сверхмощный «пистолет», который до 45 раз в секунду вводит иглу в ткань, позволяя создавать плюшевые тактильные узоры. , все, нажав на курок.Может быть, потому, что это выглядит немного опасным и почти волшебным, это стало модным на TikTok, платформе, более известной своими особняками создателей, розыгрышами и синхронизацией губ. И не только скучающие люди исследуют дразнящий мир тафтинга. Известные художники по волокну, дизайнеры мебели, предприниматели и влиятельные лица подпитывают бум тафтинга.

В то время, когда дизайн DIY снова в центре внимания; желанны комфорт и уют; и продолжительность концентрации внимания у каждого составляет около десяти секунд, учитывая при этом и хобби — тафтинг нашел идеальные условия для процветания.Мы поговорили с пятью начинающими художниками — и Тимом Идсом, крестным отцом тафтинга своими руками — об их работе, возможно, первой настоящей тенденции в дизайне интерьера, которая стала громкой на TikTok, и о том, что такого неотразимого в создании чего-то такого шикарного, мягкого и тактильного.

Клэр Моленда, 22-летняя художница из Чикаго, всегда интересовалась текстильным дизайном, в основном, как хобби. Когда она была маленькой, ее отец, который в то время был художником-комиксом, научил ее шить, и они часто читали книги, посвященные работам художников, которые создавали персонажей из ткани.Но только в марте, когда началась изоляция от COVID-19, она всерьез занялась этим. «Я просто пошла на это», — говорит она. Посмотрев на TikTok несколько видеороликов о том, как люди делают коврики, она купила пистолет для тафтинга и начала пытаться сделать его сама. Она по прихоти разместила видео на платформе, и через несколько дней оно стало вирусным. «Это забавно, потому что вы делаете пушистые милые коврики из чего-то острого и хаотичного», — говорит Моленда. «Когда я впервые выпустил свое видео, 50 процентов комментариев были такими:« Что это за инструменты? Похоже на тату-пистолет.Это так страшно. Ты, должно быть, такой сильный ».

Фотографии любезно предоставлены Клэр Моленда.

Фотографии любезно предоставлены Клэр Моленда.

С тех пор она стала чем-то вроде знаменитости Rug TikTok, известной своими сюрреалистическими и (немного) мультяшными рисунками, которые выглядят так, как будто они могут быть персонажами из Алиса в стране чудес с оп-арт-краем: улыбающаяся гусеница с цветком, бабочка, которая выглядит так, будто хочет вас обнять.На Моленду оказали влияние художник Виктор Вазарели, лоскутные мастера Gee’s Bend и керамист Магдалена Суарес Фримкесс.

Некоторые видео Моленды получили более миллиона просмотров, но для нее этот канал глубже, чем вирусная тенденция. Наличие аудитории на TikTok, ее поддержка и поощрение (и доллары) помогли ей найти свое призвание. И, пожалуй, самое главное, это помогло ей быть действительно уверенной в этом. Ее дизайны распродаются почти сразу после того, как она их публикует, и она получает индивидуальные комиссии.«TikTok позволил мне стать работающим художником», — говорит она.

Последние несколько недель она экспериментировала с возможностями тафтинга и думала не только о коврах. Недавно она разработала и сшила тафтинговое пальто и большую шляпу-ведро. «Людям могут наскучить обычные коврики, но мы все еще не знаем, что художники собираются делать с этим материалом», — говорит Моленда. «Есть бесконечные возможности для того, что люди могут сделать».

Фотограф-самоучка, живущий в Чикаго, Дрейк Суини начал тафтинг во время карантина, как и Моленда.Он уже видел кучу художников и раньше (Notre, розничный торговец уличной одеждой, в котором он работает, заказал вещь у дизайнера Мойры Куинн), и вспоминает, что был очарован этим процессом, но думал, что это охраняемая техника, недоступная для него. Он скачал TikTok за несколько месяцев до COVID, увидел там несколько тафтеров и подумал, что тоже может это сделать. Он решил попробовать это на себе, когда у него была пара недель отпуска из-за карантина. «Я сходил с ума, — говорит он, — и хотел что-то сделать с этим временем, а не тратить его зря.”

Фотографии любезно предоставлены Дрейком Суини.

Фотографии любезно предоставлены Дрейком Суини.

Он начал с иглы для перфорации и сделал коврик для своего ноутбука. Но он хотел чего-то большего и знал, что ручная техника займет слишком много времени. Поэтому он купил ружье для тафтинга и начал рыться в YouTube в поисках видеороликов о том, как им пользоваться. Он посмотрел на сообщество Tuft the World, а также посмотрел видео с мастерами ковров в Индии и Японии, чтобы узнать больше о методах.Для Суини привлекательность тафтинга заключается в почти мгновенном удовольствии от создания чего-то, что он может использовать в своем доме. «Пистолет для тафтинга создан для этого поколения, он похож на . Хорошо, давай, », — говорит он. «Вам совсем не нужно терпеть».

Суини думает о своем проекте тафтинга почти как о блоге. Изображения, которые он обычно помещал на доску настроения, или его Tumblr становились исходными фотографиями для его проектов, которые часто являются его любимыми персонажами аниме из шоу Toonami и манги, таких как Mob Psycho .Это скорее личный проект, а не побочная суета, но некоторые из его работ иногда попадают в его интернет-магазин. «Это просто для развлечения», — настаивает он. «Я не хочу, чтобы это было испорчено чем-то, что связано с деньгами, если это вообще возможно в наши дни».

Когда Бибиана Фуэнтес, 25-летняя студентка факультета моды Фуллертонского колледжа, впервые услышала о тафтинге ковров, она увлеклась. Этим летом одна из ее подруг написала в Instagram, что другая подруга ведет уроки по изготовлению ковров, и она сразу же записалась.«Я импульсивный человек, поэтому я сразу подумал: , меня интересует », — говорит Фуэнтес. Она всегда хотела яркий ковер для своей комнаты, но не могла позволить себе ни один из тех, которые ей нравились, и с нетерпением ждала, когда сделает свой собственный.

Но только когда она попыталась достать свое оборудование, Фуэнтес понял, насколько оно модно. Ей потребовался месяц, прежде чем ее пистолет для тафтинга прибыл, и поиск доступной подкладочной ткани потребовал серьезного расследования на Etsy. Но ее это не смутило, и она рассказала о своем новом хобби друзьям и клиентам своего бизнеса по наращиванию ресниц.Фуэнтес рассказывала одной из своих 19-летних клиентов о создании ковров, и она упомянула, что это популярно в TikTok.

Фотографии любезно предоставлены Bibiana Fuentes.

Фотографии любезно предоставлены Bibiana Fuentes.

«И я подумал:« Что вы имеете в виду, TikTok? », — говорит Фуэнтес. «Я сделал счет до того, как она добралась до своей машины». Она начала искать по всем хэштегам и просматривать сообщения, и, хотя они были действительно популярны, она видела, что их создавали лишь несколько создателей.«Это был еще один переломный момент. Я подумал, , я действительно могу глубоко погрузиться в это. Он становится все более популярным, но я чувствую, что у меня все еще есть преимущество . Это популярно в TikTok. Но если я скажу людям лично, они скажут: «Я понятия не имел, что вы можете это сделать» ».

Фуэнтес наконец-то получила свой тафтинг-пистолет и в октябре пошла на первое занятие. Она обычно любит собирать очень популярные узоры в виде шахматной доски и коровьего орнамента, а также символы инь-янь. Она вдохновляется модой и часто пытается воплотить цветовую палитру нарядов, которые носят ее любимые влиятельные лица, в ковриках.Первое видео по изготовлению ковриков, которое она разместила в TikTok, набрало 4000 просмотров, что ее удивило. Следующие получили 100000. Ее самый популярный снимок — крупный план пучков, проходящих через ткань-основу — получил 1,4 миллиона. «Я даже не планировала публиковать это», — говорит она. «Это было довольно скучно, и я пролежал в черновиках около недели».

Теперь Фуэнтес делает столько ковров, сколько может, если позволяет время. На их изготовление у нее уходит около пяти часов, и она ходит в школу полный рабочий день, и ей тоже нужно управлять своим бизнесом по наращиванию ресниц.Она продает мини-коврики примерно за 18 долларов, коврики размером с коврик для ванной примерно за 70 долларов и изделия на заказ примерно за 150 долларов.

«Чем больше вы видите эти коврики, тем больше понимаете, что они вам нужны», — говорит Фуэнтес о своей растущей клиентской базе, которая почти полностью исходит из TikTok. «Люди постоянно видят это в своей ленте, и это заставляет их чувствовать, что им тоже нужно быть в тренде».

Мгновенное удовлетворение было одной из причин, по которой Мадлен Ронзони, 21-летняя художница, создавшая Happy Rugs, начала тафтинг.Она увидела, что TikTokers делают коврики, и решила попробовать это сама, но начала с техники удара иглой, которую попробовать немного проще, потому что она не требует покупки оборудования. Ей это понравилось, и она решила приобрести для своего производства пистолет для тафтинга. Она разместила свои собственные видеоролики, некоторые из которых получили более 9 миллионов просмотров, и вспоминает, что за день после публикации видео о создании коврика на основе кроссовок Air Jordan у нее появилось 150 000 подписчиков. В то время как Ронзони никогда не ожидала, что ее коврики станут популярными, старшеклассница Университета Бентли как бы понимала, что она на что-то наткнулась.«То, что я узнала на уроках рекламы, дало мне прозрение, — говорит она. «Это неожиданно, это запоминающиеся образы, и это касается». Мы все можем относиться к коврам, но мы не видели их в форме обуви ».

Фотографии любезно предоставлены Мадлен Ронзони.

Фотографии любезно предоставлены Мадлен Ронзони.

Большая часть вдохновения Ронзони исходит от моды — отсюда и Джорданы, — которые она часто видит на своей странице Discover в Instagram.А еще она избавляется от собственных навязчивых идей, например, своим ковриком с пузырьковым чаем. В наши дни большая часть ее работ выполняется на заказ, и люди номер один просят их логотипы с тафтингом (второе место занимают изображения их домашних животных). Недавно она сделала коврики с логотипом для бара матча в Лос-Анджелесе, где она живет, и для ютубера. И пока Ронзони думает о том, как превратить свою работу в жизнеспособную работу на полную ставку, она помнит одну из причин, по которой она в первую очередь занялась изготовлением ковров: возможность самовыражения, не нарушая банк.Она действительно может сделать только один коврик шириной 22 дюйма в день и обычно оценивает их от 100 до 150 долларов.

«Мне нравится делать эти классные, классные коврики для людей, а также воплощать идеи клиентов в жизнь и заставлять их выражать себя», — говорит она. «Поэтому я хочу убедиться, что люди могут себе это позволить».

Крис Олиник, 23-летний парикмахер из Британской Колумбии, за одну ночь превратился из новичка в своего рода эксперта. Он начал использовать TikTok в марте и быстро наткнулся на тафтинг.В прошлом он пробовал другие техники волоконного искусства (вязание, ткачество, пробивные иглы), и, поскольку у него было много свободного времени, он решил попробовать что-то новое. Большинство видео, которые он разместил на платформе, были с его котом и не привлекли особого внимания, но все изменилось, когда он опубликовал свое видео о создании ковров. Он был потрясен сообществом, которое начало формироваться в его комментариях. «Было так здорово наблюдать за реакцией», — говорит он. «Люди задавали самые разные вопросы о тафтинге. И я подумал: «Я начал это только две недели назад!». Он начал искать способы устранения определенных проблем — застревания пряжи в пистолете или разрыва ткани основы — и научился оттачивать свои навыки.Это было тяжелое начало. «Конечно, методом проб и ошибок», — говорит Олиник.

Фотографии любезно предоставлены Крисом Олиник.

Фотографии любезно предоставлены Крисом Олиник.