Утеплить дом снаружи своими руками видео: чем лучше утеплить стены, как выбрать

Содержание

видео как утеплить своими руками

При возведении дома из бруса основным условием для удобного проживания является утепление стен. Наиболее эффективным считается утепление дома из бруса снаружи. Постройка дома предполагает в конце чистовую фасадную отделку, именно в этот момент следует задуматься об утеплении всего строения.

Утепляем дом снаружи

Проводя утепление снаружи, не затрагивается внутреннее пространство помещения, при этом будут достигнуты хорошие теплоизоляционные характеристики. Такую работу можно выполнить самостоятельно, своими руками, без привлечения специалистов. Наружные стены будут защищены от неблагоприятных погодных условий.

При выборе утеплителя для обшивки стен своими руками хочется, чтобы древесина максимально сохраняло свои характеристики, но к сожалению, большинство материалов, плохо взаимодействуют с брусом, заставляя его задыхаться. За несколько лет такие утеплители приведут дерево к плохому состоянию. Чтобы избежать этого, необходимо выбирать соответствующий, вентилируемый утеплитель, чья паропроницаемость и состав будут сочетаться с особенностями бруса.

К таким материалам идеально подходят пенопласт, пенополиуретан и опилкобетон, смотрите на фото.

Каркас под утеплитель

Пенопласт

Такой материал обладает рядом преимуществ перед другими утеплителями:

  • он имеет небольшой вес;
  • хорошая воздухопроницаемость;
  • устойчив к воздействию влаги, не подвержен гниению;
  • хорошо подавляет шум;
  • имеет большое тепловое сопротивление;
  • доступная цена;
  • выдерживает температурные перепады.

Толщина плит утеплителя не должна превышать тридцати миллиметров. Лучше всего будет, если вы выберете пенопласт с противопожарной оболочкой.

Для утепления стен снаружи, в первую очередь необходимо очистить стены от грязи и пыли. После чего пропитывается антисептиком в несколько раз. Всевозможные щели запениваются монтажной пеной. После подготовки дома создается каркас, где будет размещаться утеплитель. Он делается из деревянных реек, толщина которых должна соответствовать толщине плит. Фиксация происходит горизонтально, расстояние между рейками должна быть меньше, чем ширина утеплителя. Сам пенопласт монтируется в пространство, получившееся при помощи обрешетки и фиксируется на саморезы. Не стоит тщательно прижимать плиты, для избежания деформации.

Далее следует укрытие утеплителя гидроизоляции, лучше всего для которой берется рулонный материал. Крепеж гидроизоляционного материала производится при помощи строительного степлера. После утепления наружных стен можно начинать внешнюю отделку, показано на фото.

Пенополиуретан

Утепление дома из бруса пенополиуретаном снаружи имеют значительные преимущества:

  • такой материал не нуждается в вентиляции, гидроизоляции;
  • не дает усадку;
  • возможность монтажных работ в любую погоду;
  • не выделяет пыли;
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • является полностью безопасным в экологическом плане материал;
  • работы по напылению пенополиуретана происходят намного быстрее.

Такой вид утепления похож на принцип монтажа пенопластом, когда возводится каркас. Пенополиуретан наполняется прямо в каркас между стеной и пленкой. Изначально пенополиуретан напоминает вспененную жидкость. Адгезия со стенами здания выходит наибольшей, что служит отличным признаком теплоизоляции. Поверхность пенополиуретана выравнивается ножом.

Опилкобетон

В качестве утеплителя можно использовать блоки опилкобетона. Принцип утепления такой же, как и работы с пенопластом. Главным преимуществом такого стройматериала является то, что его можно сделать своими руками, что позволит значительно сэкономить на расходы при строительстве дома.

Приобрести опилки можно на любой пилораме по очень низкой цене. Необходимо будет обработать опилки специальным составом, который предотвратит процесс загнивания. После этого смешать с водой, цементом и песком, из этой смеси получится отличный утеплитель, имеющий ряд преимуществ:

  • абсолютно безвредный для окружающей среды;
  • обладает хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией;

  • легко обрабатывается любыми деревообрабатывающими инструментами;
  • имеет низкую стоимость.


Следуя инструкции и просмотрев видео, вы сможете самостоятельно выбрать утеплитель, который подходит именно вам и своими руками утеплить дом из бруса снаружи.

Утеплить дом снаружи своими руками пеноплексом под штукатурку

Достаточно близким по структуре и характеристикам является пенопласт, с помощью которого довольно часто домовладельцы утепляют стены частных домов как снаружи, так и внутри. Чтобы сделать пол в доме теплым можно использовать пенополистирол. Кроме дома, не забывайте, что утеплить следует и другие постройки на участке, поэтому рекомендуем ознакомиться с нашей статьей по утеплению бани снаружи

Процедура утепления стен пеноплексом своими руками снаружи происходит в 10 шагов.

1. Подготавливаем стены. На этом этапе удалите старую отслаивающуюся штукатурку и краску, очистите поверхность от грязи. Места, пораженные грибком и плесенью, обработайте раствором с бактерицидным свойством.

2. Выравниваем поверхность. На ней не должно быть ямок и выпуклостей. В противном случае плита сможет поломаться при монтаже. При неровностях глубиной в 2 см оштукатурьте стену и дайте ей полностью высохнуть. Затем прогрунтуйте поверхность.

Повышение коэффициента сцепления за счет придания неровностей игольчатым валиком

У гладких плит пеноплекса плохая адгезия со смесью, поэтому обработайте их игольчатым валиком, предназначенным для гипсокартона или обычной металлической щеткой. Также обязательно закрепите подоконники, отливы и откосы.

3. Монтируем цокольный профиль. Пеноплекс будет на него опираться, а также ровно ложится. Профиль выбирайте в соответствии с толщиной плит.

4. Готовим клеевой состав согласно рекомендациям производителя утеплителя. Стоит обратить внимание, что адгезия листов с клеем ухудшается через 2-4 часа после его изготовления.

5. Обшиваем пеноплексом. Наносите клей на плиту по краям и по центру полосой в 10 см. Обшивку начинайте с цоколя, с нижнего угла. Надавливайте на плиту не слишком сильно и лишний клей убирайте.

При необходимости листы нужного размера отрезают пилой с мелкими зубчиками или ножом с широким лезвием.

Обратите внимание! Клей для обшивки пеноплексом должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT-83.

6. Двери и оконные проемы обшивайте только целыми листами. Чтоб было проще состыковать углы, лист при утеплении откоса, приклеивайте с одно сантиметровым выступом.

7. Закрепляем. На высыхание клея понадобится около 3 дней, тогда можно приступать к закреплению листов. Так как вы будете самостоятельно обшивать дом, то пока нижняя часть стены будет сохнуть, вы будете утеплять верхнюю. Для этого вам понадобятся подмостки. Чтоб упростить работу, утепляйте зонами, то есть по высоте своего роста и по ширине подмостки.

Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод. Учитывайте, что самые дешевые из этого вида будут гнуться при забивании.

Отверстия сверлятся шириной 1 см и длиной на 2 см больше чем дюбель-зонтик. Их длина определяется прибавлением к толщине утеплителя 5 см стены и 1 см слоя клея. То есть для пеноплекса толщиной 5 см необходимо брать дюбеля длиной 11 см, соответственно отверстия делаются 13 см глубиной.

На одну плиту приходится 5-6 дюбелей-зонтиков, а на углах стены их необходимо прибивать больше. Располагают крепеж на листе разными вариантами. Можно прикрепить 4 штуки по углам и 1 в центре, а лучше прибивать их на месте стыков. Таким образом, будут прижиматься углы и центр плиты.

Сначала вставьте и забейте в отверстия «зонтики» таким образом, чтоб шляпки с утеплителем были на одном уровне. Допустимо, если они углубятся вовнутрь. После забейте пластиковые гвозди. Длинные гвозди можно будет обрезать кусачками. Такой метод ускорит крепление плит.

8. Обрабатываем стыки. После закрепления листов проверьте стыки. Пятимиллиметровые зазоры заполните монтажной пеной, а большие зазоры заложите полосками утеплителя. После полного засыхания пены (5 часов) отрежьте лишнее.

Обратите внимание! Если наружная обшивка дома пеноплексом будет в 2 слоя, то приклейте один слой, а поверху – второй со смещенными стыками, предварительно обработав плиты валиком.

Когда обшивка полностью высохнет, прибейте дюбеля-зонтики. В расчете длины дюбеля учитывайте толщину двух слоев утеплителя. Заделывать зазоры нужно только у второго слоя.

9. Армируем. На углы нанесите 2-х мм слой клеевой смеси и шпателем разгладьте щелочеустойчивую сетку, начиная снизу, только оставляйте 5 см не приклеенного края, для последующей стыковки. Вместо сетки можно приклеить пластиковые уголки.

Таким же образом обработайте остальные высохшие участки. Сначала тонким слоем нанесите смесь, а потом сетку. На краях оставьте не проклеенными 10 см для стыка.

Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1×1 м. Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест.

И в завершении утепления кирпичной стены пеноплексом, оштукатурьте всю поверхность, закрывая пластиковые уголки и стыки сеток. Когда армирующий слой высохнет, можно приступать к отделке стен.

Утепление стен пеноплексом изнутри происходит по тому же принципу, что и наружная обшивка. Только в этом случае не устанавливается цокольный каркас. Также для подстраховки можно установить гидроизоляционную пленку.

10. Финишная отделка. Готовые стены можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой, но перед этим их необходимо их прогрунтовать. В качестве красящего материала можно взять марку Ceresit.

В финишной отделке можно применить и вентилируемый фасад. Для этого делают каркас, а после монтируют облицовочный материал.

Как видите, технология утепления стен пеноплексом проста. Обшивка дома возможна своими руками. Для этого следует поэтапно проделывать работу, а в завершении нанести выравнивающий слой также частями и зашлифовать. Обработав грунтовкой стены, переходят к финишной отделке.

Процесс монтажа пеноплекса на стены дома схож с утеплением дома листами пенопласта. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию-видеоролик:

В качестве утеплителя пеноплекс используется сегодня довольно широко. Его предпочитают многие потребители, ведь данная теплоизоляция может выступить не только наружным, но и внутренним слоем. Технология монтажа предусматривает необходимость соблюдения некоторых нюансов.

У мастера могут возникнуть сложности, избежать которых можно будет, воспользовавшись советами опытных специалистов. Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологиями, одну из которых сможете использовать на практике.

Что следует учесть перед началом работ

Перед установкой пеноплекса следует ознакомиться с особенностями материала, важно изучить его свойства и характеристики. Пеноплекс – это пенополистирол, который изготавливается методом экструзии. Технология предусматривает применение пенопласта. Сырье подвергается термической обработке и обретает прочность.

Большим заблуждением новичков является неверный выбор технологии работ. Некоторые работают с пеноплексом, как с традиционным пенополистиролом. Однако это не указывает на то, что использовать мокрую технологию не стоит. Вы можете задаться вопросом о том, почему вместо пеноплекса не стоит использовать обычный пенопласт, ведь он обладает более низкой стоимостью и высокой адгезией. Ответом на этот вопрос станет то, что материалу свойственна высокая прочность и паропроницаемость, а также низкая теплопроводность.

Почему стоит выбрать наружное утепление

В процессе проектирования здания необходимо выбрать правильную прослойку материалов в стене. Когда осуществляется внутренняя теплоизоляция, точка росы сдвигается внутрь дома, стены при этом начинают потеть, повышается влажность и начинает образовываться плесень. Если теплоизоляция намокает, то она теряет свои свойства из-за постоянных перепадов температур внутри стен.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, вы сможете узнать, если прочтете статью. Однако если вы всё ещё не решили, какой вид теплоизоляции выбрать – наружный или внутренний, то лучше обратить внимание на первую технологию, ведь она не крадет свободное пространство внутри помещений, кроме того, сформированный слой не нарушит ремонта в доме.

Формирование мокрого фасада

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологией «мокрый фасад», которая позволяет утеплять здания и квартиры. Это решение помогает сделать внешний вид постройки более привлекательным. А вот в случае с деревянными сооружениями мокрый фасад не подходит. Во всех остальных случаях действовать необходимо поэтапно.

Какие материалы понадобятся

Если вы задумались над вопросом о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то необходимо следовать определённому алгоритму. На первом его этапе подготавливаются материалы. Очень важно правильно подобрать клеевой состав, лучше использовать пену. Еще понадобятся следующие материалы:

  • адгезионная грунтовка;
  • грунтовка, которая глубоко проникает в структуру;
  • краска;
  • уголки;
  • армированная сетка из стекловолокна;
  • штукатурка.

Утеплять фасад необходимо с использованием 50-мм материала. Это значение является минимальным. Плиты укладываются в 2 слоя, при этом необходимо исключить совпадение швов.

Подготовка стен

Если перед вами встала задача о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то важно позаботиться о подготовке стен. Для этого убираются антенны и козырьки, после необходимо обеспечить основанию прочность. Если на нём есть отслаивающиеся участки штукатурки, то их удаляют.

Стены покрываются грунтовкой. Работы можно выполнить с помощью малярного валика, однако подойдет и кисть. Грунт наносится тонким слоем по всей поверхности. Дождавшись подсыхания стен, вы должны будете повторить процедуру.

Установка пеноплекса

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то после завершения подготовительных работ можно приступать к приклеиванию материала. Сначала устанавливается стартовый профиль. Нижние плиты выравниваются. Профиль крепится с помощью дюбель-гвоздей. Во время работы важно расположить профиль максимально горизонтально, используя строительный уровень. Нанесение клея-пены осуществляется на лист утеплителя в центре и по краям, после этого плита прижимается к поверхности. Действуя по такому алгоритму, необходимо оклеить всю утепляемую поверхность.

Плиты должны располагаться друг к другу максимально плотно, это позволит исключить образование щелей. Начинать укладку второго ряда необходимо с некоторым смещением, чтобы получилась шахматная кладка. Углы перевязываются. Когда на стенах не останется свободного места, необходимо установить на откосы утеплительный материал. Для этого плиты нарезаются на отдельные панели по размерам. Материал устанавливается на дюбели, которые называются зонтиками.

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то крепёж в случае с откосами монтируется на стыки. Шляпка утапливается в материале, откосы дюбелями не фиксируются. Для того чтобы повысить уровень теплоизоляции фасада, необходимо утеплить еще и фундамент. Его нужно откопать, очистить от грязи, а после оклеить утеплителем. Потом фундамент закапывается обратно.

Дополнительно о наклеивании пеноплекса

Наклеивание материала с последующим креплением механическим способом является более надежным подходом, чем любая другая технология. Работы следует начинать с нижнего угла. Для этого следует подготовить маленький и большой шпатели. Первым вы будете накладывать раствор на большой инструмент.

Если стены идеально выровнены, то можно наносить клей зубчатым шпателем. Если вы решили утеплить стены дома снаружи пеноплексом, то важно проверить перепады уровня, они должны быть меньше 1 см. Во всех остальных случаях клей накидывается толстыми кучками.

Смесь наносится на стены, а не на листы, ведь последние не столь шероховатые, поэтому могут схватиться недостаточно прочно. Количество клея можно регулировать в зависимости от перепада фасада. Лист прикладывается к поверхности и хорошо прижимается к ней. На пеноплексе для плотной стыковки листов на торцах должны быть выбраны четверти, которые исключают образование мостиков холода.

Последующее прибивание утеплителя

Механический крепеж устанавливается через 3 дня после крепления листов с помощью клея, за это время состав хорошо схватится. Если работы вы планируете выполнять своими руками, то это время высвободится само собой, ведь фасад вы будете утеплять участками. Это связано с тем, что половина работы выполняется с земли, тогда как другая часть – с помощью лесов и подмостей.

Когда домашние мастера решают утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом, они выбирают механический крепеж. Лучше использовать полностью пластиковые, ведь их цена ниже, кроме того, они не способствуют передаче холода, в отличие от металла. Однако самые дешёвые дюбели всё же выбирать не стоит, ведь они будут изгибаться при забивании. В выбранном участке просверливаются отверстия с помощью 10-мм бура. Глубина должна быть больше, чем длина грибка, на 2 см. На один лист понадобится около 6 зонтиков, при необходимости можно сделать большее количество отверстий, что особенно касается зон в углах.

Работа с поверхностью материала

Если перед вами встал вопрос о том, как утеплить частный дом снаружи пеноплексом, то вы должны позаботиться ещё и о внешнем виде фасада. Так как пенополистирол имеет гладкую поверхность, ей необходимо придать шероховатость, чтобы облицовка хорошо легла. Работа выполняется в определенной последовательности. Сначала поверхности обрабатывается наждачной бумагой, дополнительно можно использовать игольчатый валик.

На основание наносится адгезионная грунтовка. Стыки плит следует заполнить клей-пеной. На наружные углы приклеиваются перфорированные уголки. Во время их монтажа следует воспользоваться строительным уровнем, далее мастера приступают к монтажу армирующей сетки.

Проведение армирования

Внешнюю отделку утеплителя необходимо начать с армирования. Сначала вы приступите к откосам. Для этого в воде разводится клей Ceresit CT 83. Полученный состав наносится на откос, к которому прикладывается сетка. По такой же схеме необходимо действовать при армировании стен фасада. После этого выполняется финишная отделка.

Декоративная облицовка

Если вы задумали утеплить кирпичный дом снаружи пеноплексом, то необходимо будет осуществить ещё и декоративную отделку теплоизоляции. Важно соблюдать определенный алгоритм. Фасад для начала обрабатывается грунтовкой, а после поверхность покрывается слоем штукатурки. Состав разводится в воде.

После схватывания штукатурки поверхность затирается малкой. Как только слой высохнет, следует воспользоваться валиком, которым наносится краска. Подобная отделка должна быть двухслойной. Покрытие следует делать с особой аккуратностью, нанося слои равномерно. На этом отделку фасада мокрым способом можно считать завершенной.

Утепление фасада сухим способом

Если перед вами встала задача о том, как утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, то можно использовать еще и сухой способ. В итоге удастся получить навесной фасад, который довольно распространен. При монтаже не понадобится осуществлять мокрые работы, поэтому манипуляции можно производить в любую погоду. Кроме того, этот метод отделки позволяет выбрать почти любой способ облицовки.

Система будет готова прослужить гораздо дольше. В случае с деревянной постройкой утепление дома пеноплексом по сухой технологии является отличным вариантом. На первом этапе подготавливаются материалы, среди них:

  • кронштейны;
  • материал для отделки;
  • пароизоляционная пленка;
  • клей-пена;
  • защитная пропитка.

Кронштейны должны иметь металлические профили, однако можно воспользоваться и деревянными рейками. Что касается защитной пропитки, то она используется в случае с деревянными стенами.

Подготовка стен

Довольно часто перед домашними мастерами встаёт вопрос о том, как правильно утеплить дом снаружи пеноплексом. На первом этапе подготавливаются стены. Если дом возведен из бетонных блоков или кирпича, то с поверхности удаляются пыль и грязь, а после фасад обрабатывается специальной пропиткой. Затем можно приступать к теплоизоляции межвенцовых щелей, которые заполняются подходящим материалом. На следующем этапе осуществляется установка каркаса, на котором и будет удерживаться пеноплекс.

Работа над каркасом

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом под сайдинг, необходимо создать каркас. Его формирование осуществляется одним из нескольких способов. В качестве примера стоит рассмотреть конструкцию на кронштейнах. Стены размечаются, что позволит обозначить расположение стоек, расстояние между ними равно 0,5 м. На полученные линии фиксируются кронштейны с помощью саморезов.

Затем фасад обшивается пеноплексом методом нанизывания на кронштейны. Если осуществляется утепление деревянного дома, то щели между плитами не запениваются. На утеплитель устанавливается пароизоляция, благодаря которой влага не будет попадать через щели на стены. В кронштейнах фиксируются стойки. На этом процесс утепления можно считать завершенным.

Заключение

Если вы все еще находитесь в поисках самого подходящего материала для утепления фасада, то лучше выбрать пеноплекс, да и некоторые специалисты считают его идеальным вариантом. Структура теплоизоляции уникальна, она обеспечивает низкую теплопроводность и отличные эксплуатационные характеристики.

Когда в воздухе уже ощущается приближение холодной зимы, нас не покидает мысль о том, каким образом лучше утеплитель свой дом. Пеноплекс является очень востребованным, оптимальным по цене и качеству вариантом. В использовании материал не заберёт много сил и времени от строителя, но обязательно потребуется защитить утеплитель от механических и погодных воздействий. О том, как это сделать, пойдёт речь в этой статье.

Пеноплекс часто применяется как утеплитель строений с внешней или внутренней стороны. Работу с ним облегчают всегда выдержанные физические характеристики и размеры плит. Прочности у пеноплекса недостаточно, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин в любом случае не избежать). Поэтому требуется материал оградить от неблагоприятных воздействий ультрафиолетового излучения, влажности и т. п. Да и визуально стена, утеплённая плитами, кажется ещё недоделанной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает под собой, кроме утепления, ещё и дополнительную отделку.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Простым и недорогим методом доработки поверхностей после утепления является штукатурка. Этот вид строительных работ уместен в том случае, когда плиты прикреплены к поверхности способом наклеивания. Пеноплекс может укладываться и по-другому: в несущем каркасе, в ячейки обрешетки. При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Плоскость пеноплекса должна быть подготовлена

Проверяем, нет ли зазоров между плитами. Почти никому с первого раза не удаётся уложить утеплитель идеально. Заделываем стыки, если при монтаже этот момент был упущен. Обращайте внимание на кривизну всей плоскости, потому что клеевой раствор потом наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится в силу специфики состава. Чтобы убрать щели между плитами пеноплекса, можно запенить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажной), например, Ceresit CT-84. За один баллончик (850 мл) потребуется отдать приблизительно 600 р.

Утепление фасада пеноплексом

Делаем штукатурный раствор

Не используйте стандартный раствор на основе цемента с песком, т. к. он не даст хорошего качества штукатурному составу. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют применять:

  • «Столит»,
  • «Ceresit»,
  • «Ecomix».

При замешивании строго следуйте инструкциям, оставленным производителем на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Для приклеивания стекловолоконной сетки консистенция смеси должна получаться чуть жиже, чем этого требует производитель. В случае с выравнивающим слоем раствор должен получиться настолько жидким, чтобы он свободно стекал со шпателя. Отсюда и разный расход состава: на приклеивание сетки потребуется затратить 4 кг на 1 кв. метр, на выравнивающий слой — 6 кг смеси на кв. метр.

Приготовление штукатурного раствора

Составы разных производителей, несмотря на большую схожесть, имеют различные компоненты. Поэтому лучше использовать на одном и том же объекте продукцию одного производителя, чтобы избежать ненужных проблем.

Применяйте составы, универсальные по применению, и вам не придётся думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями сферы применения.

Наброс первичного слоя

Готовят пеноплекс к оштукатуриванию укладкой первичного слоя. С этой целью должна использоваться устойчивая перед щелочью сетка из ПВХ. Применяя ПВХ, вы застрахуете себя от агрессивного влияния цемента на выставленную сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многим материалами.

Нарежьте полосы, длина которых должна быть чуть больше высоты стены. Учитывайте, что укладка выполняется сверху вниз. Одной рукой к стекловолокну приложите полосу, второй нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате первичный слой должен получиться толщиной до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — плиты пеноплекса, 2 — клей, 3 — дюбеля, 4 — армирующая сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхняя кромка укреплена на плоскости, нанесите раствор на сетку, чтобы он был равномерно распределён по всей ширине. Каждое движение идёт сверху вниз. Обязательно с правой стороны оставляйте чистую от штукатурной смеси вертикальную «ленту», потому что каждая последующая полоса будет наслаиваться на край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получится, что стена окажется полоса за полосой накрытой по всей поверхности сеткой. Просмотрите все места на стене, где геометрия плоскости изменяется (проёмы двери, откосы, проёмы окон) — с них в первую очередь надо начать укладывать сетку.

Армирующая сетка для пенопласта

Разглаживание первого слоя

Эту процедуру необходимо выполнять, чтобы основание под второй слой получилось ровным и монолитным. Смачивая водой полутерок, выравнивайте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс. На проступающие через раствор наружу участки сетки не обращаем внимания — это нормально. Бывает так, что, дождавшись просыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Завершающая отделка смесью

Второй слой необходим, чтобы завершить выравнивание стены и скрыть все вспомогательные элементы, например, армирование. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не понравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед завершающей стадией — конечным оформлением поверхности. Последний этап обычно выполняется с использованием декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «декорации» не может быть и речи.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

1Посудина для подготовки смеси
2Ёмкость для воды
3Шпатели различных размеров
4Сетка ПВХ для выполнения армированного слоя
5Кисть маслица
6Малярный валик
7Полутерок под пеноплекс
8Штукатурный состав либо «Ceresit», либо «Ecomix», либо «Столит»
9Монтажная пена Ceresit CT-84 (850мл)
10Грунтовка «Бетонконтакт»
11Клей CeresitСТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ и т. п

Что надо предусмотреть

Перед покупкой штукатурных материалов сделайте подсчёт количества закупаемого. Если проводить работы по установленной технологии, то расход смеси окажется в пределах 4 кг/м2 при укладке начального слоя. Второй слой потребует от 5,5 до 6,5 кг/м2.

Такой совет: берите запасную смесь на тот случай, если вдруг понадобится сделать третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию пеноплекса

Чтобы самостоятельно заштукатурить пенопласт, необходимо проделать ряд подготовительных действий, последовательно идущих одно за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечить хорошую адгезию, обработав поверхность глубоко проникающей грунтовкой «Бетонконтакт» (от таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. за 15 л. Для работы подойдёт большая кисть макловица или малярный валик. До нанесения надо взболтать состав и перелить какую-то часть в подходящую плоскость. Обмакните кисть в жидкость и нанесите грунтовку на поверхность равномерным слоем. Жидкость не должна подтекать и скапливаться на отдельных участках. Грунтовкой обрабатывается поверхность ещё один раз после просыхания первого слоя.

Бетоноконтакт КНАУФ

Второй шаг. Прикрепить к стене цокольный профиль. Понадобится измерительный инструмент (допустим, линейка или рулетка), чтобы нанести разметку точек на стене, в которых дрелью сделаете отверстия. Лучше возьмите для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Виды цокольного профиля

Крепление цокольного профиля

Третий шаг. Для приклейки к стене пеноплексных плит замешайте клеевой раствор. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, подбирайте ёмкость под весь мешок смеси. Замешивать удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Четвёртый шаг. Сразу же, как заготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пеноплексные плиты. Но удобнее и экономнее будет наносить клей на одну сторону плиты, равномерно распределяя его по всему периметру. А в середине достаточно накинуть несколько «лепёшек». Приставьте утеплитель к стене аккуратно по выставленным заранее несущим. Рекомендуется прохлопать плиту несколько раз. Для удаления лишнего раствора используйте шпатель.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Пятый шаг. Каждая пеноплексная плита должна жестко фиксироваться с помощью дюбель-зонта. Эта операция проводится с использованием дрели. По всей площади делаются 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбель-зонты. Шляпки дюбелей замазывайте вместе со всеми углублениями в пеноплексе.

Фасадный дюбель зонт для теплоизоляции

Шестой шаг. Из перфорированных уголков и стекловолоконной сетки выполняется армирующий слой. К наружным углам приклеиваются алюминиевые уголки. Применяется для уголков и сетки одинаковый клей либо Ceresit СТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ. Цена 350-600 р. за 25 кг. Надо сделать раскройку армированной сетки из стекловолокна. Следует учесть при этом, что полотна должны заходить друг на друга не больше чем на 10 см, когда будут приклеиваться к плитам. Также оставляйте расстояние для заворота углов почти 10 см. Клеевой состав нанесите толщиной примерно 3 мм — удобнее это делать сверху вниз по небольшим участкам за один раз. Его густота должна быть немного меньше, чем указывается на упаковке производителем. Соблюдение этих моментов гарантирует, что клей до завершения армирующего слоя не успеет схватиться. Потом при помощи шпателя приклейте стекловолокна к стене.

Совет! В случае когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и не удаётся нормально загнуть углы, в местах сгибов нанесите жидкий клей, чтобы полотно стало более эластичным.

Уголок с армирующей сеткой для углов здания

Седьмой шаг. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Равномерно нанести слой клея вам поможет обычный шпатель. По сути, получается как бы черновая штукатурка.

Восьмой шаг. По теплоизоляционному пирогу распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Это делается с использованием широкой кисти макловицы.

Облицовочный кирпич для фасада

Описание видов и монтаж облицовочного кирпича для фасада можно найти в этой статье. Также рекомендуем прочитать про декоративные элементы из пенополистирола для фасада.

Девятый шаг. Штукатурка и покраска фасада выполняются на завершающем этапе работ с помощью сокола штукатурного и малярного валика. Перед этим должна высохнуть грунтовка. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркей. Затирается она после того, как начнёт схватываться нанесённый слой. Когда штукатурка просохнет, поверхность окрашивают специальной фасадной краской. Для этих целей используют водно-дисперсионные составы.

Отделка фасада декоративной штукатуркой

На девятом шаге работы по утеплению и защите стен от промерзаний можно считать завершёнными. Когда утепление выполняется внутри строения, то вместо штукатурки на армированный слой наносят шпатлевку, затем следует декоративная отделка (наклейка обоев или покраска). Следуем отметить, что окрашивание необходимо выполнять не во всех случаях. На вопрос, когда делать окрашивание, а когда нет, сможете найти ответ на упаковке используемой шпатлёвки.

Видео — Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

Утепление фасада пеноплексом технология, видео, фото

Без наружного и/или внутреннего утепления дома возрастают затраты на отопление, ремонт отсыревших стен, и т.д. Своевременное (желательно – в начале строительства дома) утепление пеноплексом значительно увеличит срок эксплуатации всего здания, уменьшит расходы на энергоносители, сделает текущий ремонт не таким частым. Пеноплекс для утепления зданий

 

Свойства и особенности пеноплекса

Теплоизоляционный материал пеноплекс – это плиты экструдированного пенополистирола. Экструзия – это продавливание расплавленного пенополистирола с добавками через специальную форму, в результате чего на выходе получается вспененная масса, после остывания превращающаяся в прочный, эластичный, не пропускающий тепло материал. Плиты или листы (панели) ЭППС (экструдированного пенополистирола) могут быть любого размера, так как после формирования листа его нарезают по установленным шаблонам.

Если нужно провести утепление дома снаружи пеноплексом, то лучше сделать это плитами «Пеноплэкс-31». Направленность выбора хорошо объясняется таблицей ниже:

ХарактеристикиЕд. изм.Пеноплекс-КомфортПеноплекс-Фасад
Плотностькг/м325-3525-35
Прочность по сжатию ≥МПа0,180,20
Прочность на изгибаниеМПа0,250,25
Влагопроницаемость за 24 часа ≤%0,40,5
Влагопроницаемость за 30 суток ≤%0,50,55
ПожаростойкостьгруппаГ-4Г-3
Теплопроводность 250С +/-50СВт/(м•0С)0,0300,030
Теплопроводность в условиях эксплуатации по категории «А» (нормальные условия)Вт/(м•0С)0,0310,031
Теплопроводность в условиях эксплуатации по категории «Б» (эксплуатация при повышенной влажностиВт/(м•0С)0,0320,032
Свойства шумоизоляции RwдБ41,041,0
Коэффициент усиления изоляции шумадБ23,023,0
Стандартные габариты
Ширинасм60,060,0
Длинасм120,0120,0
Толщинасм2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 152; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15
Температура для гарантированной эксплуатации материала0С-1000С/+750С-1000С/+750С
Эффективность пеноплекса в сравнении с другими материалами

 

Подробное видео о процессе наружного утепления пеноплексом пояснит детали технологии и вскроет возможные ошибки:

Схожие характеристики теплоизоляции «Пеноплекс-Комфорт» и пеноплекс фасадный «Пеноплекс-Фасад» заканчиваются на параметрах прочности – второй вариант намного прочнее за счет присутствия антипиренов.

  1. Теплопроводность пеноплекса – самая маленькая среди аналогов, поэтому утепление фасада пеноплексом возможно в любых климатических условиях. Теплоизоляционные работы можно проводить на внутри, так и снаружи здания;
  2. Влагонепроницаемость составляет 0,5% от общего объема применяемого утеплителя;
  3. Паропроницаемость материала позволяет проводить утепление дома пенополистиролом без использования мембранных изоляторов или других гидроизоляционных материалов;
  4. Вопрос, практично ли утеплять деревянный дом пеноплексом, отпадает сразу – высокая механическая прочность плит или листов этого утеплителя позволяет монтировать его на стены из любого стройматериала.
Теплофизические свойства пенополистирола

 

 

Утепление пеноплексом фундамента дома

  1. Теплоизоляция основания дома снаружи пеноплексом своими руками не должна быть горючей, и этот утеплитель подходит великолепно по своим свойствам – вещество обладает свойствами самозатухания, поэтому при встрече огня с утеплителем пожар будет остановлен. Проводить утепление наружных стен лучше маркой «Пеноплекс-Фасад», который имеет в составе антипиреновые добавки. Для усиления противопожарных характеристик стены утепленного дома пеноплексом штукатурят;
  2. Большой период разложения и биологическая пассивность ЭПП – это безопасность здоровья людей, проживающих в доме;
  3. Крепить плиты или листы намного проще за счет точности размеров изделий. Также плиты оснащены замковыми ламелями, которые при защелкивании образуют прочное и почти герметичное соединение, что исключает образование «мостиков холода»;
Геометрия кромок плит пенополистирола

 

  • Вариант №1 – Т-15, которую имеют листы 30 мм толщиной;
  • Вариант №2 – Т-20, которую имеют листы 40-100 мм толщиной.

Вместе с ЭПП (при возможном контакте) нельзя использовать:

  1. ГСМ: бензин, дизельное топливо, керосин;
  2. Ацетон и аналогичные растворители;
  3. Формальдегидную и формалиновую группы веществ;
  4. Углероды бензольной, толуоловой, ксилоловой и аналогичных групп;
  5. Вещества, содержащие метилацетат, диэтил и этилацетат;
  6. Эпоксидную смолу и вещества из ее состава;
  7. Масляные краски, деготь.
Утепление кирпичного дома пеноплексом

 

Утепление пеноплексом фасада дома

Перед тем, как утеплить дом пеноплексом, узнайте, можно ли применять метод «мокрого фасада», который является самым эффективным для данного материала. «Мокрый фасад» – это утепление наружных стен с дальнейшей защитой оштукатуриванием. Штукатурка может быть декоративной, что поможет сэкономить на финишном слое. Самостоятельный монтаж пеноплекса на стену выглядит следующим образом: «Мокрый фасад» послойно

 

 

Где:

  1. 1 – наружная поверхность стены;
  2. 2 – внутренний отделочный слой на стенах;
  3. 3 – клей, на который крепят утепление кирпичной или деревянной стены дома;
  4. 4 – отделка пеноплекса требуемой толщины;
  5. 5 – наружный слой клея с арматурной стекловолоконной сеткой;
  6. 6 – слой наружной декоративной отделки.

Плюсы утепления фасада кирпичного дома – видео:

Материалы для утепления

Перед тем, как обшить дом пенопластом экструдированным, подготовьте следующие материалы:

  1. Листы (плиты) ЭПП, количество которых рассчитывается, исходя из общей площади наружных стен. Обязательно сделайте резерв в 10% – на бой, обрезку и неправильные расчеты;
  2. Грунтовочный состав, чтобы покрыть им фасадные стены дома перед креплением ЭПП. Поверхность стены из кирпича, газосиликата, пенобетона, или оштукатуренную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Бетонные стены пропитывают грунтовкой «Бетоноконтакт», с добавками мелкого кварцевого песка;
  3. Стартовый металлический профиль, который необходим для начального крепления листов, начиная от цоколя дома. Этот же профиль задает горизонтальное направление утеплению;
  4. Специальный строительный клей для крепления пенополистирола.
Монтажный клей для крепления плит пенополистирола

 

Сухая строительная смесь для крепления ЭППС

  1. Смесь «Ceresit СТ-85» имеет оптимальный состав этот состав для крепления пеноплекса снаружи. Расход вещества – ≤ 5 кг/м2. Ею же можно крепить и армирующую сетку (поз. №5 на рисунке выше). Церезит наносится два раза – до сетки и на нее, чтобы можно было наносить штукатурный слой. Расход смеси для этих слоев – по 2-3 кг/мна каждый слой.
  2. Пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой – «зонтики». Их понадобится 5-6 штук на 1 м2 – такой расход позволит надежнее обшивать стены;
  3. Стекловолоконная сетка для армирования штукатурного слоя. Удобнее всего работать с сеткой шириной 1 метр. Примерный расход материала – 1,1 погонный метра на 1 м2 поверхности;
  4. Грунтовочный состав «Ceresit» – из этой линейки оптимально подходит краска-грунтовка «Ceresit CT-15» и «Ceresit CT-16», с нанесением которых штукатурка будет надежно защищена от влаги и механических повреждений. Расход грунта – около 300 гр/м²;

Декоративная штукатурка может расходоваться по-разному, и это зависит от материала стен дома, от фракции самого штукатурного состава, и даже от погодных условий. Крепление ЭППС на строительную клеевую смесь Ceresit

 

Расчет площади внутреннего или наружного утепления бывает необходим для уточнения расхода стройматериалов при или отделочных работах. Для таких вычислений обычно используют калькулятор – онлайн или десктопную программу, чтобы добиться максимальной точности результата.

Как выбрать толщину слоя утеплителя

Теплоизоляционная отделка фасада пеноплексом – это крепление листов различной толщины, от 20 до 150 мм. Поэтому вопрос, можно ли утеплять деревянный дом тонкими плитами, и какой толщины должны быть листы утеплителя, чтобы теплоизоляция здания работала долго и эффективно, остается актуальным, и решается путем несложных расчетов.

В расчетах основной упор делается на то, что утепление фасада пеноплексом технология которого описана выше, должно иметь общее сопротивление теплопередаче многослойной конструкции не ниже меньше рекомендованного СНиП значения для определенного климатического региона. Этот параметр – величина справочная, и указывается в приложении СНиП. Также этой информацией владеют местные геологические службы. Для самостоятельного определения сопротивления теплопередаче воспользуйтесь картой: Картографическая схема рекомендуемых параметров сопротивления теплопередаче в строительных конструкциях жилых и производственных объектах

 

*Для наружных стен следует пользоваться цифрами, выделенными фиолетовым цветом.

Каждый слой многослойной конструкции, включая саму стену из дерева, кирпича, бетона, и т.д., наружная и внутренняя стеновая отделка, – все эти факторы влияют на значение сопротивления теплопередаче, и зависят от толщины стены и строительных материалов стен дома.

Имея на руках значения коэффициентов теплопроводимости утеплителей и толщину расчетную теплоизоляции, несложно вычислить разницу в компенсации утечки тепла утеплителем. А если пользоваться самым неблагоприятным коэффициентом теплопроводности ЭППС, равным 0,032 (для создания запаса «прочности» слоя теплоизоляции), то нужно будет только рассчитать толщину утепления.

Утеплитель

Unfaced и крафт-изоляция: в чем разница?

В мире изоляции существует множество вариантов выбора. Заменить или добавить изоляцию? Каково правильное значение R? Список можно продолжать и продолжать. Но мы в JM приветствуем любые ваши вопросы об изоляции и всегда хотим, чтобы вы были проинформированы. Недавно мы получили этот вопрос о необлицованном утеплителе:

«Эй, Джей М! Мне нужна необлицованная изоляция, чтобы поместиться во внешней стене размером 2 х 4 фута.Можно ли легко снять крафт-лицо? Я просто ремонтирую небольшую часть стены. В моем местном хозяйственном магазине, похоже, нет в наличии такой нелицевой версии. Наружные стены оштукатурены, и им нужна некоторая циркуляция воздуха, чтобы влага рассеивалась».

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, поговорим о разнице между стекловолоконным утеплителем без облицовки и крафт-ламинатом.

В ЧЕМ РАЗНИЦА И КАК УСТАНОВИТЬ?

Unfaced означает, что изоляция не имеет пароизоляции (бумажная или пластиковая облицовка).Необлицованная изоляция отлично подходит для нового строительства, реконструкции стен, полов, потолков, подвалов, чердаков и подвальных помещений. Его лучше всего использовать для внутренних стен, которые не выходят наружу, а также в помещениях, не требующих контроля влажности, таких как гостиные, столовые и кабинеты. Он должен плотно вписываться в пространство, но не сдавливаться. Одно особое замечание: изоляция без покрытия (а также с покрытием из крафт-бумаги) всегда должна быть обрезана по размеру канцелярским ножом и никогда не должна сгибаться для достижения наилучших результатов.

Изоляция с крафт-покрытием

включает бумажный пароизолятор, который помогает предотвратить образование плесени и грибка. Утеплитель с крафт-ламинатом следует укладывать на наружные стены, наружные стены подвала и чердачные перекрытия, вдавливая изделие в полость стены бумажной стороной наружу, к установщику. Изоляция должна плотно прилегать к полости, но не сжиматься. Если продукт нуждается в дополнительной поддержке, рассмотрите возможность использования степлера, чтобы закрепить изоляцию на месте. Также очень важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет требований к пароизоляции при выполнении работ по установке изоляции.

ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ КЛИЕНТ?

Чтобы ответить на вопрос выше и в зависимости от конкретной ситуации клиента, все, что ему нужно сделать, это удалить крафт-бумагу с изоляции, которую они приобрели, чтобы заделать отверстие. К счастью, облицовка из крафт-бумаги легко снимается. Просто потяните за обшивку одной рукой, а другой рукой оттолкните ватин или рулон от обшивки. После этого вы сможете приступить к ремонту.

Если вы решите установить крафт-изоляцию, вот полезное видео и руководство.

Когда дело доходит до изоляции, можно многому научиться, но мы всегда рады помочь ответить на ваши вопросы. Вернитесь в ближайшее время для получения дополнительной информации о DIY и информации для вашего дома.

Безопасность пожилых людей в холодную погоду

Если вы похожи на большинство людей, зимой вам время от времени бывает холодно. Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что если вам просто очень холодно, вы можете сильно заболеть.

Пожилые люди могут быстро терять тепло тела — быстрее, чем в молодости.Изменения в вашем теле, которые приходят с возрастом, могут затруднить вам осознание того, что вы простужаетесь. Сильный озноб может превратиться в опасную проблему еще до того, как пожилой человек поймет, что происходит. Врачи называют эту серьезную проблему переохлаждением.

Что такое гипотермия?

Гипотермия — это то, что происходит, когда температура тела становится очень низкой. Для пожилого человека температура тела 95 ° F или ниже может вызвать множество проблем со здоровьем, таких как сердечный приступ, проблемы с почками, повреждение печени или что-то похуже.

Пребывание на улице на морозе или даже в очень холодном доме может привести к переохлаждению. Старайтесь держаться подальше от холодных мест и обращайте внимание на то, насколько холодно там, где вы находитесь. Вы можете предпринять шаги, чтобы снизить вероятность гипотермии.

Зимы в Вермонте могут быть очень холодными. В декабре прошлого года я хотел сэкономить немного денег, поэтому снизил температуру до 62 ° F. Я не знал, что это поставит под угрозу мое здоровье.

К счастью, мой сын Тайлер пришел проведать меня. Он увидел, что на мне только легкая рубашка и что в моем доме холодно.Тай сказал, что я говорю медленно, дрожу и с трудом хожу. Он завернул меня в одеяло и позвонил 9-1-1.

Оказывается, у меня было переохлаждение. Сообразительность моего сына спасла мне жизнь. Теперь в холодные дни я держу тепло не ниже 68°F и ношу дома свитер.

Сохраняйте тепло внутри

Проживание в холодном доме, квартире или другом здании может вызвать гипотермию. Фактически, гипотермия может случиться с кем-то в доме престарелых или коллективном учреждении, если комнаты не поддерживаются достаточно теплыми.Если кто-то из ваших знакомых находится в коллективном учреждении, обратите внимание на температуру внутри и достаточно ли тепло одет этот человек.

У больных людей могут быть особые проблемы с сохранением тепла. Не допускайте, чтобы внутри было слишком холодно, и одевайтесь теплее. Даже если вы держите температуру от 60°F до 65°F, ваш дом или квартира могут быть недостаточно теплыми, чтобы вы были в безопасности. Это особая проблема, если вы живете один, потому что больше никто не почувствует холод в доме или не заметит, если у вас появятся симптомы переохлаждения.

Вот несколько советов, как согреться в помещении:

  • Установите температуру не ниже 68–70°F. Чтобы сэкономить на счетах за отопление, закрывайте комнаты, которыми вы не пользуетесь. Закройте вентиляцию и двери в этих комнатах, а дверь в подвал держите закрытой. Положите свернутое полотенце перед всеми дверями, чтобы не было сквозняков.
  • Убедитесь, что ваш дом не теряет тепло через окна. Держите жалюзи и шторы закрытыми. Если у вас есть щели вокруг окон, попробуйте использовать герметик или герметик, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха.
  • Одевайтесь теплее в холодные дни, даже если вы остаетесь дома. Накиньте одеяло на ноги. Носите носки и тапочки.
  • Когда вы ложитесь спать, надевайте длинное нижнее белье под пижаму и используйте дополнительные одеяла. Наденьте кепку или шляпу.
  • Убедитесь, что вы едите достаточно пищи, чтобы поддерживать свой вес. Если вы плохо питаетесь, у вас может быть меньше жира под кожей. Жир тела помогает вам оставаться в тепле.
  • Употребляйте алкоголь умеренно, если вообще употребляйте алкоголь. Алкогольные напитки могут привести к потере тепла тела.
  • Попросите семью или друзей проверить вас в холодную погоду. Если отключение электричества оставило вас без тепла, постарайтесь остаться у родственника или друга.

У вас может возникнуть соблазн обогреть комнату с помощью обогревателя. Но некоторые обогреватели пожароопасны, а другие могут вызвать отравление угарным газом. Комиссия по безопасности потребительских товаров располагает информацией об использовании обогревателей. Для получения дополнительной информации прочитайте следующее: Снижение пожароопасности для портативных электрических обогревателей и семь высокоэффективных правил безопасности при работе с портативными обогревателями.

Укутайтесь в ветреные и холодные дни

Поделитесь этой инфографикой, чтобы узнать, как безопасно тренироваться в холодную погоду.

Сильный ветер может быстро снизить температуру тела. Проверьте прогноз погоды на ветреные и холодные дни. В эти дни старайтесь оставаться дома или в теплом месте. Если вам нужно выйти на улицу, наденьте теплую одежду и не оставайтесь надолго на холоде и ветру.

Вот еще несколько советов:

  • Одевайтесь по погоде, если вам нужно выйти на улицу в холодные, холодные или сырые дни.
  • Носите свободные слои одежды. Воздух между слоями помогает согреться.
  • Наденьте шапку и шарф. Вы теряете много тепла тела, когда ваша голова и шея непокрыты.
  • Наденьте непромокаемое пальто или куртку, если идет снег.
  • Немедленно смените одежду, если она намокнет или намокнет.

Болезни, лекарства и холодная погода

При некоторых заболеваниях вашему телу может быть труднее сохранять тепло.

  • Проблемы с щитовидной железой могут затруднить поддержание нормальной температуры тела.
  • Диабет может препятствовать нормальному течению крови для обеспечения тепла.
  • Болезнь Паркинсона и артрит могут мешать одеваться, пользоваться одеялом или спасаться от холода.
  • Потеря памяти может привести к тому, что человек выйдет на улицу без подходящей одежды.

Поговорите со своим врачом о проблемах со здоровьем и о том, как предотвратить переохлаждение.

Прием некоторых лекарств и отсутствие активности также может повлиять на температуру тела. К ним относятся лекарства, которые вы получаете от своего врача, и те, которые вы покупаете без рецепта, например, некоторые лекарства от простуды.Спросите своего врача, могут ли лекарства, которые вы принимаете, повлиять на температуру тела. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем прекращать прием каких-либо лекарств.

Вот несколько тем для обсуждения с врачом, чтобы оставаться в безопасности в холодную погоду:

  • Спросите своего врача о признаках гипотермии.
  • Поговорите со своим врачом о любых проблемах со здоровьем и лекарствах, которые могут сделать гипотермию особой проблемой для вас. Ваш врач может помочь вам найти способы предотвращения гипотермии.
  • Спросите о безопасных способах оставаться активными, даже когда на улице холодно.

Каковы предупреждающие признаки гипотермии?

Иногда трудно сказать, есть ли у человека гипотермия. Ищите подсказки. В доме очень холодно? Человек не одет для холодной погоды? Говорит ли человек медленнее, чем обычно, и ему трудно удерживать равновесие?

Следите за признаками переохлаждения и у себя. Вы можете запутаться, если температура вашего тела станет очень низкой. Поговорите со своей семьей и друзьями о предупреждающих знаках, чтобы они могли присматривать за вами.

Ранние признаки гипотермии:

  • Холодные ноги и руки
  • Одутловатое или опухшее лицо
  • Бледная кожа
  • Дрожь (в некоторых случаях человек с гипотермией не дрожит)
  • Речь медленнее, чем обычно, или слова невнятные
  • Действуя сонно
  • Быть злым или растерянным

Поздние признаки гипотермии:

  • Медленное передвижение, проблемы с ходьбой или неуклюжесть
  • Скованность и судорожные движения рук или ног
  • Медленное сердцебиение
  • Медленное поверхностное дыхание
  • Потеря сознания или потеря сознания

Немедленно позвоните по телефону 9-1-1, если вы считаете, что у кого-то есть настораживающие признаки переохлаждения.

Что делать после звонка 9-1-1:

  • Попробуйте переместить пострадавшего в более теплое место.
  • Заверните пострадавшего в теплое одеяло, полотенце или пальто — во что угодно. Поможет даже тепло собственного тела. Ложись близко, но будь нежным.
  • Дайте пострадавшему что-нибудь теплое выпить, но избегайте напитков с алкоголем или кофеином, таких как обычный кофе.
  • Не трите человеку ноги или руки.
  • Не пытайтесь согреть человека в ванне.
  • Не используйте грелку.

Единственный способ точно сказать, что у кого-то переохлаждение, это использовать специальный термометр, который может измерять очень низкую температуру тела. В большинстве больниц есть такие термометры. В отделении неотложной помощи врачи прогревают тело человека изнутри. Например, они могут давать человеку теплые жидкости непосредственно через капельницу. Выздоровление зависит от того, как долго человек подвергался воздействию холода, и от его или ее общего состояния здоровья.

Есть ли помощь для моих счетов за отопление?

Если вам трудно оплачивать счета за отопление, вам могут помочь некоторые ресурсы.Чтобы получить информацию о Программа помощи в области энергоснабжения дома с низким доходом.

Если ваш дом не имеет достаточной изоляции, обратитесь в ваше государственное или местное энергетическое агентство или в местную энергетическую или газовую компанию. Возможно, они смогут дать вам информацию о том, как утеплить ваш дом. Это может помочь уменьшить счета за отопление.Эти агентства и компании могут также иметь специальные программы для людей с ограниченным доходом, которые имеют право на помощь в оплате счетов за отопление. Информацию об этих программах может иметь местное агентство по делам пожилых людей, центр для пожилых людей или агентство социальных услуг.

Для получения дополнительной информации о безопасности в холодную погоду

Комиссия по безопасности потребительских товаров
800-638-2772 (звонок бесплатный)              
301-595-7054 (TTY)
www. cpsc.gov

Этот контент предоставлен Национальным институтом старения NIH (NIA).Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы убедиться, что он точен и актуален.

Содержание проверено: 01 января 2018 г.

Как сделать утепление стен пенополистиролом снаружи своими руками (с видео). Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол очень распространен. Материал достаточно популярен благодаря низкой стоимости и простоте монтажа.Как правильно утеплить стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.

Пенополистирол — материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным утеплителем на данный момент.

Материал появился на рынке совсем недавно, но его сразу оценили многие разработчики. Используется повсеместно, для теплоизоляции лоджий, балконов, домов, гаражей и других сооружений. Рассмотрим характеристики, вызвавшие такую ​​популярность.

Положительные качества материала:

  • — хороший теплоизолятор, что позволяет использовать материал не только снаружи;
  • влагостойкий – не промокает даже при длительном контакте с водой;
  • паропроницаемый – несмотря на свое происхождение, материал позволяет стенам здания «дышать»;
  • не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;
  • хорошо изолирует конструкцию от постороннего шума;
  • не дает усадки;
  • экологически чистый;
  • стоит недорого;
  • прост в использовании.

Как и любой материал, пенопласт имеет недостатки, но они не столь значительны:

  • не стоек к химическим соединениям;
  • в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;
  • материал может гореть, хотя производители пытаются решить эту проблему, обрабатывая его специальными составами.

Эти недостатки не столь значительны, если произвести установку правильно, учитывая эти недостатки.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Пенополистирол, наиболее предпочтителен для утепления стен. Не уменьшает полезную площадь помещения, можно увеличить слой утеплителя до 20 см. При отделке утепленного здания можно использовать обычный сайдинг или профнастил.

Предварительная подготовка стены

Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не только очистить стену от пыли и посторонних предметов, но и заделать все неровности, трещины, подготовить материал.

Внимание! Плоскость для этого утеплителя должна быть ровной и гладкой, перепад не должен быть более 3-5 мм.

Итак, алгоритм выполнения работ следующий:

  • нельзя монтировать пенополистирол на неровную стену со значительными перепадами, так как в местах впадин образуется пустота, что значительно снизит качество теплоизоляции;
  • если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность необходимо хорошо очистить. Краска со временем начнет отваливаться вместе с теплоизолятором;
  • как только старое покрытие будет удалено со стен, могут появиться трещины, сколы и другие дефекты, которые необходимо заделать. Перед заделкой трещин их следует расширить перфоратором с насадкой-шпателем и загрунтовать. Для маскировки можно использовать цементный раствор, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена срезается. Покройте сколы гипсом.

Внимание! Стена будет готова к приклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистой.

Утепляем откосы

Окна являются основным источником теплопотерь, и от того, насколько хорошо утеплены откосы, будет зависеть качество утепления.

Работы по утеплению откосов проводятся в несколько этапов:

  • поверхность хорошо очищается от грязи и пыли. Удалите засохшую пену, которая может торчать после установки окон;
  • грунтовать откосы в два слоя, для лучшего сцепления поверхности и штукатурной смеси;
  • выровнять поверхность после высыхания почвы. Откосы лучше штукатурить цементным раствором. Их нужно сделать максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого используют перфорированный уголок, который устанавливают по уровню, используя штукатурку.

Как только подготовка завершена, а раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

  • вырезаем утеплитель для стен, нужного размера;
  • нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
  • если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.
Оклеивание карниза

Перед утеплением стен необходимо предварительно оклеить карниз, для этого:

  • для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
  • планки клеятся строго от стены;
  • сначала стоит закрепить вертикальные элементы, а уже потом укладывать на них горизонтальные.

Материал должен быть установлен так, чтобы он не выступал. При необходимости подрежьте его острым ножом.

Пароизоляция и гидроизоляция для утепления пенополистиролом

Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен является одним из лучших материалов, кроме того, это паропроницаемый материал, перед его установкой необходимо смонтировать пароизоляцию. барьер, чтобы между стеной и утеплителем не образовывался конденсат. В этом случае идеально подходят мембранные пленки.

Пароизоляция устанавливается на полностью подготовленные, сухие стены.Если стены утеплены пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы с помощью строительного степлера.

Материал укладывается на стены внахлест 10 см, при этом стыки необходимо проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостиков холода.

На бетонную или кирпичную стену изолятор конденсата устанавливается на клей с дополнительным креплением на дюбель-гвозди.

После этого можно смело приступать к подготовке материала.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Поскольку пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, плиты перед склейкой необходимо тщательно подготовить.

Производители заботятся о своих покупателях, и учли этот недостаток при производстве. В результате на рынке появился слегка гофрированный материал, но его может не быть в продаже.

Основная задача подготовки материала – сделать плиты шероховатыми, чтобы клей хорошо сцепился с поверхностью.Лист пенополистирола прикатывается игольчатым валиком, который используется для создания фигурных конструкций из пенопласта.

Все плиты, которые планируется установить на стену, укатываются сразу.

Если нет валика, то можно использовать железную щетку. Материал должен быть обработан с обеих сторон.

Грунтовка стен

Грунтовка подбирается исходя из материала стен. Но главное требование к почве – она должна быть глубоко заглублена.

Перед нанесением грунтовки стены необходимо вымыть, чтобы удалить с них уличную пыль и копоть.

В этом случае грунтовку можно наносить через 24 часа.

При наличии на стене островков белого налета (выделение минералов при выветривании влаги) его необходимо удалить железной щеткой.

Только после тщательной подготовки можно приступать к грунтованию. Если площадь поверхности большая, для скорости можно использовать для нанесения состава обычный краскопульт.

Монтаж пенопластовых плит к стене

Как только все подготовительные работы завершены, можно приступать к монтажу материала на стены:

  • Монтаж начинают с нижней части угла, и ведут рядами, подниматься.Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны располагаться в шахматном порядке. Для этого угловые швы на каждом втором слое разрезаются пополам. №
  • Нанесите слой клея на стену зубчатым шпателем. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанесите на боковые стороны материала немного разбавленного до состояния сетки клея, установите пластину и легким покачиванием разровняйте ее.
  • Стоит учесть, что качественно утеплить дом пенополистиролом в один слой не получится, поэтому при расчете материала нужно это учитывать.Второй ряд плит наклеивают со сдвигом, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом закрывались цельной плитой. На сметану приклеивается второй слой теплоизоляции.

Плиты для первого и второго слоев утепления стен снаружи нужно покупать одинаковой толщины, например, если вы планируете укладывать 10 см теплоизоляции, то покупайте плиты толщиной 50 мм.

Монтаж сетки на утеплитель

Монтаж сетки на стену начинают через сутки после укладки теплоизолятора. Необходимо приготовить раствор путем доения сетки и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем по всей поверхности.

Начинают приклеивать сетку с угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, до полного вдавливания арматуры в состав. После укладки первой полосы приступают к приклеиванию второй с нахлестом 5 см.

По углам установлен перфорированный элемент, с усиленным серпантином, благодаря чему угол получается ровным и защищенным от ударов.

Если укладка на раствор не получается, можно поступить иначе, сначала наклеить серпантин, а потом пройтись по нему раствором, используя широкий шпатель.

Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания раствора с армированием.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Если принято решение оштукатуривать дом после утепления, то для армирования лучше уложить сетку ПВХ.Он прослужит долго, так как не подвержен коррозии.

Эта сетка монтируется по тому же принципу, что и серпянка. Отрежьте слой по высоте стены, закрепите его сверху уголком, и начинайте забивать ячейки штукатуркой, толщиной 0,5 см. Делать работу стоит так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки , и хорошо прилипает к поверхности изоляции.

Нанесение финишного слоя штукатурки

Как только высохнет слой штукатурки со встроенной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно загрунтовав ее.

Необходимо купить сухую фасадную штукатурку и развести по инструкции производителя.

Штукатурку производят широким шпателем, нанося раствор на нее маленьким шпателем.

Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий слой наносить на высохшую поверхность

После высыхания штукатурных слоев стены необходимо зашпаклевать, а после очистки покрасить или нанести на стены декоративную штукатурку.

Отделка сайдингом

Отделать утепленное здание сайдингом гораздо проще. Материал не дорогой, простой в работе, при этом имеет огромную цветовую гамму и имитацию различных материалов.

Перед креплением сайдинга на него монтируется каркас из металлического профиля.

Работа выполняется следующим образом:

  • закрепляют на дюбельных гвоздях направляющий профиль, который устанавливается внизу — на фундамент, вверху — под крышу; Стоящие профили
  • прикручиваются к направляющим, которые дополнительно крепятся к стенам с помощью прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. Подвесы крепятся к стене прямо на дюбеля прямо через утеплитель;
  • после этого нужно установить перемычки с шагом 60 см.

В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

Как только конструкция под сайдинг будет готова, можно приступать к его монтажу. Независимо от вида сайдинга монтаж панелей начинается с угла и производится рядами снизу вверх.

Заключение

Как видите, ничего сложного в наружном утеплении дома пенополистиролом нет, эту работу своими руками может выполнить даже не профессионал, достаточно проводить монтаж в строгой последовательности.

Бытует мнение, что пенопласт и пенополистирол – это синонимы. Возможно, из-за того, что у этих популярных материалов общее происхождение, одинаковая сфера использования. Для производства обоих материалов используется одно и то же сырье – полистирол, но изготавливаются они по разным технологиям. В результате утеплители получаются с разными физико-техническими свойствами. На выбор продукции для утепления фасадов в первую очередь влияет толщина и плотность материала. Пенопласт изготавливается путем обработки шариков полистирола сухим паром, их соединения. В результате получается легкий, пористый, но очень хрупкий теплоизолятор с наименьшей стоимостью.

Пенополистирол

производится методом экструзии сырья, имеющего на выходе структурированный материал с высокой плотностью, прочностью, звуко- и теплоизоляцией.Несмотря на значительные различия в свойствах, технология утепления стен снаружи дома пенополистиролом и пенопластом одинакова. Они используются в разных случаях.

Выбор обогревателя

Изделия из пенопласта разных марок используются снаружи, где нет больших нагрузок, нет вероятности механических воздействий и нужен недорогой материал. Это его недостатки. В основном предпочтение все-таки отдается пенополистиролу. И вот почему:

  • при одинаковых геометрических размерах с теплоизоляцией из пенопласта выдерживает в шесть раз большие нагрузки на изгиб;
  • не крошится и имеет высокую плотность при небольшом весе;
  • обладает низким влагопоглощением и звукопроницаемостью, отличной теплопроводностью.

Если говорить о том, какие виды пенопласта существуют для утепления стен снаружи, то он классифицируется по размерам. В основном мы производим плиты 1000×500 мм, 1000×1000 мм и 2000×1000 мм, обозначенные разными марками. Их толщина может быть 50 и 100 мм. Пенополистирол выпускается в более широком ассортименте, с толщиной слоя от 1,0 см до 10,0 см. Чтобы произвести правильный расчет потребности в теплоизоляторе, необходимо произвести замеры с каждой стороны дома снаружи.Составьте план и нанесите на него схему раскладки, не забыв про оконные и дверные блоки. Так будет понятно, какой тип панели нужно приобрести и в каком количестве.

Подготовка стен к установке утеплителя

Технология утепления здания снаружи листами пенополистирола или пенополистирола предусматривает обязательную подготовку поверхности. Исключение делается для системы навесного вентилируемого фасада. Подготовительный процесс состоит из следующих работ:

  • демонтаж своими руками всех декоративных элементов, оборудования, коммуникаций, выступающих снаружи;
  • устранение отслоения кусков штукатурки, наплывов, заделка трещин;
  • очистка от грязи, пыли, посторонних предметов;
  • нанесение выравнивающего штукатурного слоя, при наличии неровностей, сколов, ракушек;
  • покрытие грунтовкой по высохшей штукатурке дважды; второй слой грунтовки снаружи наносится своими руками после полного высыхания первого.

Теперь поверхность фасада считается подготовленной к дальнейшим работам. Такая подготовка нужна для кирпичных, газобетонных, бетонных поверхностей. Для утепления деревянных домов лучше использовать минеральную вату.

Технология утепления стен снаружи пенополистиролом

Таким образом происходит пошаговый процесс завершающей части строительства. Утепление частного дома или другого помещения изнутри не очень эффективно, работы необходимо производить снаружи.Панели из пенополистирола крепятся своими руками к подготовленному основанию с помощью специального клея. Выпускается в сухом виде и доводится до нужной пластичности путем добавления воды и тщательного перемешивания миксером. Рекомендуемый расход указан в инструкции на упаковке. Иногда на поверхность стены наносят клей и плотно прижимают к ней листы утеплителя. Зачастую клеевую смесь равномерно распределяют по пенопласту, после чего закрепляют на плоскости.

Если все же кирпичный фасад имеет какие-то неровности, то клей на панель не намазывают, а используют другую технологию. Сначала укладывают довольно толстым слоем по периметру, затем отдельными стопками по всей плоскости утеплителя. В таком виде пенополистирол прижимают к плоскости, выдавливая излишки раствора и удаляя их. Толщина раствора заполнит все полости и неровности. В этом случае увеличивается расход клея.Эта технология обычно применяется для обшивки деревянных срубов, хотя для них лучше выбрать подходящий сорт минеральной ваты с хорошей плотностью.

По углам здания листы теплоизолятора должны укладываться перевязкой от одной стены к другой. При обрамлении оконных и дверных проемов запрещается использовать крестообразные соединения. Вырезы выполняются из цельного куска теплоизоляции. Вертикальные швы должны быть выполнены со смещением рядов. При двухслойном утеплении нужно следить, чтобы швы тоже не совпадали.Для большей прочности и плотности теплоизолятор крепится снаружи тарельчатыми дюбелями.

Устройство теплоизоляции для сайдинга

Отделка снаружи сайдингом предусматривает обустройство каркаса. При этом пенополистирольные плиты должны плотно прилегать к основанию. Если каркас выполнен из деревянных элементов, то листы теплоизолятора необходимо монтировать вплотную к брускам. Можно набить ламели поверх теплоизоляционного слоя. Но тогда все образовавшиеся щели и дыры следует заполнить монтажной пеной.Этот вариант целесообразно использовать при утеплении деревянных домов.

В случае использования каркаса из металлических кронштейнов и профилей нужно помнить, что все зазоры под профилями должны быть заполнены теплоизоляционным материалом. Иначе появятся «мостики холода» и толку от утепления будет мало. Процесс строительства каркаса выглядит следующим образом:

  • отмечается расположение кронштейнов;
  • крепежные скобы;
  • укладка пенополистирольных панелей на клей и установка их на крепеж; места сопряжения плит с кронштейнами укрепляются монтажной пеной или герметиком для наружных работ;
  • установка вертикальных профилей.

С целью дополнительной защиты пенополистирола от внешних воздействий и повышения теплоизоляционных свойств утеплителя его покрывают геотекстильной мембраной.

Теплоизоляционное устройство для отделки штукатуркой

Так как декоративные мокрые штукатурки (типа короеда) создают на фасаде достаточно тонкий слой, укладывать утеплитель следует идеально ровно. Внизу вдоль стены следует своими руками укрепить стартовый профиль, ширина которого должна быть соизмерима с толщиной листа экструдированного пенополистирола.Поверх профиля уложите гипсовую сетку, обрезав ее так, чтобы можно было обернуть ее свободным краем часть панели. Затем поверхность стены заполняется изоляционными изделиями, армируется клеем и дюбелями. Швы и стыки заполняются монтажной пеной или герметиком. Неровности и шероховатости удаляют шлифовкой мелким наждаком, теркой или станком, подгоняя плоскость уровнем.

Сетчатые косынки накладываются на углы дверных и оконных проемов, которые защитят декоративный слой в этих местах от растрескивания.Теплоизоляционная поверхность покрывается клеем, в который заливается стеклосетка. После высыхания можно приступать к нанесению фактурных смесей.

Отопление является основной статьей расходов на оплату коммунальных услуг для жителей частного сектора. Сократить расходы легко, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только убережет вас от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. Кроме того, он сохранит целостность стен зданий. Выполнить такую ​​работу своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт самый простой и удобный материал для утепления фасада, отделка им наружных стен не составит труда. Производители предлагают использовать пенополистирол в двух видах плит для проведения таких работ своими руками:

  • Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом методом горячего формования. Они соединяются прессовым или безпрессовым способом. Он может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3.Может использоваться в качестве утеплителя для фасадов зданий.
  • Экструдированный. При изготовлении используется метод экструзии – продавливание расплавленной массы через формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция цоколя, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома их используют только при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого типа

Какой материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально разработанных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф. Его плотность составляет 25кг/м3. Можно приобрести материал большей плотности, но не ниже. Утепление фасадов облегченным пенопластом нежелательно, хотя стоит он значительно дешевле, но проигрывает по конструктивным показателям: водонепроницаемости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем мельче и плотнее гранулы, тем он выше. Рыхлость конструкции особенно хорошо видна на разрезе. Что касается экструдированного типа, то лучше выбирать плиты с Г-образными краями. Хотя они и дороже, но предотвращают появление «мостиков холода», снижающих теплопроводность и разрушающих здание.

Чтобы не быть обманутым и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарных и санитарно-гигиенических сертификатов, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Подготовка здания к облицовочным работам

Что нужно сделать перед утеплением фасада дома пенопластом правильно? Первым делом нужно очистить стены от грязи и сделать их максимально ровными. Допустимые отличия от плоскости – вогнутость и выпуклость – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не произошла деформация листа. По возможности краску со стены следует полностью устранить, убрать ржавые пятна. При наличии металлических деталей смажьте их антикоррозийным средством.

Готовность стены к облицовке легко проверить, проведя по ней ладонью. При осыпании мелких частиц необходимо продолжить чистку плоскости. Если это не помогло, следует загрунтовать поверхность или нанести тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше всего наносить кистью, но если она очень тонкая, можно распылить.

Отделка фасада своими руками с помощью обычных листов пенопласта не требует подготовки.Что касается экструдированных, то их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Вы можете использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, чтобы вырезать небольшие бороздки. Еще проще приобрести профнастил, но этот материал стоит дороже.

Перед монтажом пенополистирольных плит на фасад зданий целесообразно зашить наружные откосы своими руками и установить отливы. Для первого листы выбирают толщиной меньше, чем для основной работы. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и аккуратно.

Не отрезайте листы пенополистирола на откосах заподлицо с фасадной стеной. При монтаже своими руками рекомендуется оставлять выступ для лучшей стыковки с основными плитами.

Монтируем пенопластовые плиты

Технология утепления стен пенопластом снаружи делится на этапы, монтаж своими руками необходимо выполнять последовательно.

Этап первый — приклеивание плит


Отделку начинают сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать тарелки на клей своими руками нужно так:


Важно знать

При отделке пенопластом нормы пожарной безопасности требуют установки специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй — крепление дюбелями

Перед усилением утеплителя необходимо дождаться затвердевания клея.В противном случае листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Тогда нужно правильно сделать следующее:

  1. Улучшают сцепление утеплителя со стеной с помощью грибовидных дюбелей. Их забивают в заранее просверленные отверстия на глубину не менее пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «головка» дюбеля была на одном уровне с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют размещать по пять «грибков» по ​​каждому краю листа и по одному в центре.
  2. В «шапки» дюбелей вбиваются гвозди.Если головки немного торчат, нужно срезать их плоскогубцами.
  3. Если в швах есть щели, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Небольшие трещины можно заполнить специальным составом. Выступающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
  4. В конце этого этапа головки дюбелей и стыки обрабатываются специальным составом.

Этап третий — установка сетки

Выполняя утепление фасада пенопластом своими руками, необходимо обязательно повысить механическую прочность конструкции с помощью специальной фасадной сетки на основе стекловолокна. Сетка для армирования стен должна быть плотной и жесткой, а для углов, откосов и декоративных деталей – мягкой. Все угловые элементы дома рекомендуется армировать перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносится клей сплошным слоем толщиной около двух-трех миллиметров. Армирующий материал фиксируется вверху, затем скатывается и шпателем погружается в клей. Каждое полотно должно заходить на соседнее примерно на пять сантиметров, а в углах нужно загнуть не менее чем на пятнадцать сантиметров.Основание армировано в два слоя.

Поверх холста нанесите еще один слой клея и аккуратно разгладьте поверхность. В результате сетка должна лишь слегка проступать сквозь клей.

Завершающие этапы включают обработку грунтовым составом и последующую отделку. Их правильно проводить не менее чем через двое суток после монтажа фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под покраску или специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания типа шубы или короеда.

Также следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существуют еще и вентилируемые фасады, но не рекомендуется использовать пенопласт в конструкциях данного типа, так как восходящие потоки воздуха могут способствовать возгоранию пенополистирола.

Как утеплить стены пенопластом снаружи
Если стены дома не способны удерживать тепло, то никакие суперсовременные системы отопления не смогут его прогреть. При низких температурах в помещении резко повышается влажность и быстро развиваются грибок и плесень, поражающие не только вещи и мебель, но и само здание.Специалисты утверждают, что через стены теряется до 30% тепла, поэтому следует своевременно позаботиться об их утеплении.

Особенности работы с пеной
Пенопласт – один из самых популярных и недорогих материалов. Он является отличным теплоизолятором, не боится влаги, не гниет и легко режется простейшими инструментами. Однако этот материал очень быстро теряет свои свойства под воздействием ультрафиолета, поэтому стены, облицованные пенопластом, никогда не оставляют открытыми.

Еще одним существенным недостатком пенопласта является горючесть. Именно поэтому он чаще всего используется в так называемых мокрых фасадных системах , когда слой пенопласта покрывается слоем штукатурки, закрепленной на армирующей сетке. Эта технология стала очень популярной благодаря простоте декорирования и невысокой стоимости.

Важно! Любое дерево способно впитывать и испарять влагу, т.е. «дышать». Пенопласт имеет низкую паропроницаемость, поэтому для обшивки деревянного дома не применяется.В этом случае лучше использовать стеклянную или базальтовую вату.

Отделка дома пенопластом с последующим оштукатуриванием (система мокрого фасада)

Система мокрого фасада с декоративным штукатурным слоем

Расходные материалы

Для обшивки стен пенопластом вам потребуется:
грунтовка: экономия здесь неуместна, это не только уменьшит расход клея и предотвратит развитие грибка, но и укрепит поверхность и улучшит адгезию; Утеплитель
: при укладке пенопласта часть плиты уходит на подрезку, поэтому на 1 кв. м фасада понадобится около 1,05 кв. м пенопласта; его толщина зависит от климатической зоны; клей
;
дюбеля 6 мм для крепления профиля;
дюбели-зонтики («грибки»): на 1 кв.м понадобится 5-8 шт.;
цокольный (для низа стены) и угловой профили;
армирующая сетка: 1,35 кв.м на 1 кв.м фасада; сетку лучше брать плотностью 140-160;
нож для резки пенопласта; строительный уровень
;
шпатель; штукатурка
: ее расход указан на упаковке, но следует учесть, что еще 10% уйдет на обработку откосов;
краска для фасадных работ;
строительные леса, лестница, эстакада или подмости.

Подготовка стен

Даже идеально уложенный теплоизоляционный материал не поможет избежать потери тепла при наличии открытых воздуховодов. Поэтому перед началом работ следует тщательно зашпаклевать или заполнить монтажной пеной все имеющиеся щели. Для того чтобы раствор проник внутрь, их предварительно расширяют до нужного размера.

Коснитесь, чтобы найти незакрепленные участки стены. Металлической щеткой удаляют отслоившуюся штукатурку, слои копоти и плесени. Также можно использовать специальную насадку-шлифовальную машинку.Для того, чтобы пенопласт ложился ровно, сбиваются слишком выступающие части стены. Жирные пятна обрабатываются растворителем. На окрашенных масляной краской стенах для улучшения сцепления лучше сделать топором небольшие насечки.

Грунтовка стен

Бетонные и кирпичные стены лучше всего обрабатывать наружными эпоксидными составами, способными глубоко проникать в поверхность стены. Для их грунтовки также можно использовать минерально-акриловые смеси для фасадов зданий, обеспечивающие хорошую адгезию.


Грунтовка стен

Клей подбор

Можно клеить пенопласт на любые стены: бетонные, кирпичные, фанерные и т.д.Перед началом работы лучше проверить качество клея . Для этого намазать им небольшой лист, прижать к стене на несколько секунд и оставить до полного высыхания. Если после высыхания пена плохо отслаивается от стены и на ней остаются ее мелкие кусочки, значит, клей качественный и подобран правильно.

Важно! Следует внимательно изучить инструкцию по применению: клей должен быть морозо- и влагостойким.

Для работы с пеной можно взять любые фасадные клеи, силиконовые герметики или жидкие гвозди.Для межплиточных швов используйте пенополиуретан. Состав для крепления пены не должен содержать органических растворителей (ацетон, бензин, эфиры и т.п.).

Самый подходящий клей специальный состав для приклеивания пенопласта … Существует несколько его разновидностей:
1. Универсальный для пенопласта, который подходит как для приклеивания, так и для армирования.
2. Клей для склеивания. Обладает высокой пластичностью и липкостью, при использовании листы пенопласта не сползают в процессе высыхания.
3.Клей для армирования пенопластом: обладает высокой прочностью, но меньшей пластичностью.


Приклеивание пеной

Разметка стен

Выравнивание углов не всегда возможно. они могут незначительно отличаться. Разметку лучше делать по старинке: с помощью отвесов (маяков) . К шпагату, подвешенному на дюбеле на расстоянии 5-7 мм от стены, привязывается груз. После того, как он перестанет качаться, веревка закрепляется.

При обнаружении неровностей, препятствующих ровному укладыванию шпагата с грузом, их необходимо сбить.На «дырки» стены можно нанести клей или монтажную пену. Поперечную (горизонтальную) разметку можно нанести с помощью гидроуровня и шпагата.


Выравнивание стены по маякам

Установка стартового профиля

К низу стены крепится металлический профиль для поддержки плит. Кроме того, он способен защитить пенопласт от мышей, которые любят селиться в пенопласте.

Размер профиля подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Крепление производится дюбелями 6 мм с шайбами ​​через каждые 30-40 см.Углы профиля соединяются методом косых пропилов или с помощью углового соединителя.


Крепление стартового профиля

Способы нанесения клея

Клеить лист можно следующими способами:
для неровных стен лучше нанести достаточно большой слой клея по периметру листа, а также в нескольких местах по его центру;
шпателем с насечками распределите клей небольшим слоем равномерно по всему листу, таким образом пенопласт приклеивается на ровные стены; Специальный клей для пенопласта
, продается в баллонах, наносится по периметру и по центру листа.

Пеноизоляция

Перед началом работ стены должны быть сухими … Если после зимы клеить пенопласт на влажные, не просохшие стены, то клеевой шов будет непрочным. При работе в летнюю жару перепады дневных и ночных температур также не лучшим образом скажутся на прочности еще не высохшего клеевого состава.

Все работы проводить весной, примерно через неделю после отключения отопления в домах. Также клеить пенопласт можно осенью, когда температура окружающей среды опустится до +17-18°С.Не следует начинать работу в теплую ветреную погоду, так как клей слишком быстро схватится.

Не рекомендуется использовать в работе слишком хрупкий поролон: лучше выбирать материал плотностью 20 кг/м3. Теплоизоляция более плотных листов меньше, поэтому для утепления наружных стен их лучше не использовать.


Процедура отделки

К приклеиванию пенопласта можно приступать через сутки после нанесения грунтовки. Плиты укладывают длинной стороной листа вниз, начиная с нижнего угла . .. Второй ряд должен идти со смещением, как при кладке кирпича (см. фото). Для этого первые листы нечетных рядов, примыкающие к углам, разрезаются пополам. Наиболее удобны в использовании плиты размером 0,5×1 м и толщиной 5 см.

Щели между листами заделываются пеной. Слишком большие зазоры можно заделать кусочками пенопласта.


Схема приклеивания пенопласта

Дополнительная фиксация пенопласта

Для этого используются «зонтики» — специальные дюбели для пенопласта , имеющие пластиковую головку.Их длина подбирается с учетом толщины плит. Металлические крепления, которые могут повредить хрупкий пластик, не используются. Кроме того, металл имеет разный коэффициент расширения.


Дюбели пенопластовые

Для установки дюбелей в стене, оклеенной пенопластом, делаются отверстия соответствующей глубины, в которые вставляются дюбели. Они должны входить в пенопласт на 1,5-2 мм.


Дюбельные отверстия

«Зонтики» крепятся конвертом: по углам листа и по центру. Таким образом, для закрепления каждого листа требуется 5 дюбелей. Дюбели должны заходить в бетонное основание на глубину 50 мм, в кирпичную стену на 90 мм. Например, при ширине пенопласта 8 см используются «зонтики» размером 13-17 см. После их вставки их дополнительно подбивают резиновым молотком так, чтобы каждый из них утопал в пенопласте на пару миллиметров.

Создание декоративно-защитного слоя

Через сутки после укладки пенопласта его разравнивают теркой.Углы дома дополнительно защищены армированной сеткой с уголком. Он крепится на клей и плотно прижимается к косяку угловым шпателем.


Затирка из пенополистирола

Важно! Стены, утепленные пенопластом, нельзя оставлять надолго без отделки. Даже через 2 недели ультрафиолетовые лучи уже способны повредить ее верхний слой. Если это все-таки произошло, поврежденную поверхность удаляют теркой, и только потом выстилают стену сеткой.


Армированный уголок и угловой шпатель

Армирование утепленных пенопластом стен производится с помощью сетки с ячейками 3-5 мм. Сетка нарезается на полосы нужной ширины. На стену наносится специальный армирующий клей, чтобы сетка утонула в ней. Его края фиксируются в последнюю очередь. После фиксации сетки на стене шпателем ее выравнивают и удаляют излишки клея. Слишком большой слой может привести к растрескиванию.


Нанесение армированной сетки

Второй слой клея наносится только после высыхания первого.Через 3 дня армированный слой грунтуют, штукатурят, а затем на стену наносят слой фасадной краски.

Insulate Britain объявляет о приостановке своей кампании «гражданского сопротивления» в письме премьер-министру | Новости Великобритании

В открытом письме, адресованном премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, Великобритания объявила о «приостановке своей кампании гражданского сопротивления» до 25 октября.

Группа кампании сеет хаос, блокируя основные дороги вокруг Лондона.

Изображение: Протестующие стоят возле Даунинг-стрит со своим письмом.

Полиция произвела несколько арестов во время демонстраций, разгневанных автомобилистов часто вступали в столкновения с протестующими .

Несколько судебных запретов против протестующих , вынесенных Высоким судом в последние недели означает, что любой, кто нарушит приказ, перекрыв дороги , может быть приговорен к тюремному заключению, Министр транспорта Грант Шаппс сказал.

Экологическая группа заявила в своем открытом письме в четверг: « Изолировать Британию хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы глубоко признать нарушения, вызванные за последние пять недель.

«Мы не можем себе представить, чтобы такие действия совершались в нормальных обстоятельствах. Но мы должны столкнуться с ужасной реальностью нашей ситуации.

«Мы приглашаем вас сделать значимое заявление, которому мы можем доверять… что ваше правительство возьмет на себя инициативу, необходимую для изоляции и модернизации наших домов».

«В преддверии COP26 Insulate Britain приостановит свою кампанию гражданского сопротивления до понедельника, 25 октября», — говорится в письме.

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для более доступного видеоплеера

0:33 Водители стаскивают протестующих с дороги Изображение: Полицейские пытаются убрать активистов Insulate Britain, приклеившихся к дороге Изображение: Полицейские задержали протестующего на перекрестке с автострадой

Член группы «Изолировать Британию» пытался передать свое письмо полицейским охранникам у ворот Даунинг-стрит, чтобы передать их мистеру Джонсону.

Офицеры отказались, заявив, что не принимают письма от имени премьер-министра.

Затем группа пообещала вернуться к протестам на дорогах, если г-н Джонсон не выполнит ее требований и не сделает «значимое или заслуживающее доверия заявление» по поводу улучшения изоляции в британских домах.

Правительство хочет, чтобы к 2030 году правительство изолировало все дома в Великобритании, чтобы сократить выбросы углерода.

Бифф Уипстер, работник розничной торговли из Кентербери, который пытался передать письмо в четверг, сказал: «Теперь мы хотим дать правительству немного передышки, чтобы оно не чувствовало давления.

Изображение: Члены Insulate Britain пытаются передать письмо Борису Джонсону на Даунинг-стрит, 10. Изображение: Полицейские задержали активиста Insulate Britain, блокировавшего кольцевую развязку на пересечении трассы М25. Изображение: Протестующие блокируют дорогу в среду утром. Рис: Изолировать Британию

«Они могут перечитать то, что им говорили их собственные советники, ознакомиться с научными данными и в основном придумать лучшее экономическое обоснование для Британии, а именно утеплить наши дома, создать надлежащие рабочие места и сократить выбросы CO2.

Он добавил: «Давайте сделаем 10-дневную паузу, и мы продолжим, если не будет значимого заявления или заслуживающего доверия заявления от мистера Джонсона о том, какие действия он предпринимает».

Г-н Уипстер также сказал, что он смирился с возможностью быть брошенным в тюрьму или нарушить судебные запреты, продолжая протестовать.

«Тогда мы снова начнем блокировать дороги, блокировать автомагистрали и нарушать судебные запреты.»

Группа блокировала дороги 14 дней за последние пять недель, при этом активисты часто приклеивали руки к проезжей части, чтобы увеличить время, необходимое полиции для их удаления.

Утепление мансардной крыши изнутри своими руками видео. Быстрый способ утеплить мансардную крышу частного дома изнутри без лишних затрат

Чтобы чердак стал пригодным для проживания людей, важно сделать две вещи: утеплить его и утеплить. Примечательно, что правильно подобрав утеплитель, можно убить сразу двух зайцев. Все дело в том, что качественные материалы не только обладают низкой теплопроводностью, но и имеют свойство поглощать звук.Для зимнего проживания на чердаке утепление – единственный вариант сохранения тепла, которое стремительно будет покидать крышу. Вы можете либо нанять специалистов для этой работы, либо сделать это самостоятельно.

Какой бы вариант вы ни выбрали, ваше участие все равно необходимо. Во-первых, необходимо выбрать качественный утеплитель. Во-вторых, зная, как утеплить крышу мансарды изнутри, вы сможете контролировать своих рабочих. Поэтому эта статья будет полезна всем.

Устройство кровельного пирога

Чтобы утепленный пол функционировал правильно, необходимо сделать правильный кровельный пирог.Только так можно добиться качественного утепления, а само утепление прослужит долгие годы. Если вы еще не знаете, что входит в состав кровельного пирога, то это слои:

  1. Кровельный материал.
  2. Обрешетка.
  3. Вентиляционный канал.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Изоляционный слой.
  6. Слой пароизоляции.
  7. Обшивка чердака.

Если ваш чердак утеплен таким образом, то никакие холода не будут страшны.Кроме того, благодаря гидроизоляционному слою, даже если крыша протечет, утеплитель не промокнет. А пароизоляция послужит преградой для теплых воздушных масс (пара), поэтому утеплитель не промокнет от конденсата. Все это продлит срок службы как кровли, так и самого утеплителя.

Для начала отметим, что мансардная крыша не имеет привычной кубической формы. Его поверхности наклонены. Поэтому, если говорить об утеплении мансарды изнутри своими руками, то используемый материал должен хорошо держать форму, не прогибаться и не деформироваться под собственным весом.В противном случае изоляция выйдет из строя.

Еще одним важным моментом является то, что в пространство между стропилами будет помещена плита или рулон утеплителя. Получается, что на конструкцию крыши действует определенная нагрузка. Если нагрузка большая, это чревато плохими последствиями. Именно поэтому материал для утепления мансарды должен иметь небольшой удельный вес.

Чтобы вам было удобно укладывать утеплитель между стропилами, перед монтажом кровли рассчитайте шаг их крепления так, чтобы он был равен ширине утеплителя.Тогда вам не нужно будет резать материал на определенную ширину, выполняя лишние действия.

Во избежание образования мостиков холода утеплители должны плотно прилегать как друг к другу, так и к стропилам. Ведь через все щели будет выходить тепло, и утепление будет не таким эффективным. Если речь идет о пенопласте, то стыки можно заделать пенополиуретаном, а сам утеплитель укладывать в два слоя в шахматном порядке. Итак, простыни перекрывают мостики холода.

Внимание! Мансарда – это не только скат крыши, но и два фронтона, и ендова. Если их не утеплить, или сделать некачественно, то все усилия будут напрасными.

Требования к утеплению

На основании всех вышеперечисленных критериев можно сделать определенный вывод об утеплителе для мансардной крыши. Он должен соответствовать определенным требованиям:

  • низкая теплопроводность;
  • плотность и способность сохранять форму;
  • небольшой удельный вес;
  • шумопоглощение;
  • огнестойкость и влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • долговечность.

Именно такими параметрами должен обладать утеплитель для мансарды. Это очень важно, ведь в противном случае утепление может оказаться неэффективным и опасным для человека. Какой материал подходит для этих целей? Как утеплить чердак?

Что выбрать

Если вы не разбираетесь в теплоизоляционных материалах, то мы постараемся вам помочь. Некоторые из них могут быть вам уже знакомы, а о других вы, возможно, не слышали. Мы рассмотрим наиболее подходящие материалы для утепления мансардной крыши, их особенности, плюсы и минусы.


Это список лучших вариантов утепления мансарды изнутри. Они проверены временем, надежны и экологичны. Им не страшно утеплять свой дом. А теперь от теории плавно переходим к практике.

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Итак, если вы не хотите привлекать бригаду специалистов, за что придется хорошо платить, то все работы можно выполнить своими силами. Это не так сложно, как может показаться.Утепление мансарды рассмотрим на примере минеральной ваты, так как это один из популярных вариантов. Необходимо заранее рассчитать количество утеплителя с помощью специального онлайн-калькулятора. Тогда покупайте материал.

Для начала необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. В этот список входят:

  1. Сама изоляция.
  2. Молоток.
  3. Молоток, долото и долото.
  4. Гидро- и пароизоляционная пленка.
  5. Деревянные рейки и крепеж (гвозди, шурупы).
  6. Отвертка.
  7. Топор, рубанок и шерхебель для дерева.

Внимание! Позаботьтесь и о своей защите. Возьмите перчатки, костюм и маску, так как от минеральной ваты может подниматься пыль.

Чтобы утеплить мансардную крышу изнутри, первым делом необходимо выполнить несколько действий снаружи. Мы говорили, что крыша должна быть хорошо гидроизолирована. Поэтому поверх стропил необходимо уложить слой гидроизоляции.Начинайте работать снизу, продвигаясь вверх. Уложите пленку внахлест 15 см, а стыки заклейте специальной лентой. Пленка может крепиться к стропилам двумя способами: степлером или рейками. Выбор остается за вами. Важно, чтобы материал не слишком натягивался, но и не свисал. На 1 м допускается 2 см свеса.

Теперь заходим внутрь чердака, где будет производиться основная часть работы. Здесь все просто: минеральную вату нужно нарезать исходя из шага стропил и разместить в пространстве между ними.Чтобы материал плотно прилегал к дереву, сделайте его на 5 см шире. Тогда не будет швов и мостиков холода. Это позволит сделать утепление качественным, без потерь тепла. Ваша задача разместить минеральную вату во всем пространстве между стропилами, утеплив тем самым крышу. Также не забывайте о фронтонах и долинах. Чтобы материал не выпадал из-под стропил, его можно зафиксировать леской, натянутой по краю стропил.

Осталось немного — выполнить пароизоляцию.Сам пароизоляционный материал изготавливается в виде пленки, которую нужно крепить к стропилам изнутри. Так, он покроет утеплитель. А чтобы через стыки пленки не проникал пар, необходимо сделать нахлест в 10 см. Только тогда материал будет полностью защищен как изнутри, так и снаружи чердака.

Вот и все. Осталось обшить мансарду изнутри, и она готова. Благодаря такому утеплению не теряется полезное пространство, так как слой утеплителя находится на уровне стропил.По такому принципу осуществляется утепление рулонными и плитными материалами.

Мансарда в доме имеет свои преимущества и недостатки. Который? Об этом Как показывают результаты голосования (), дом с мансардой привлекает около 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды выполняются либо сверху, до устройства кровельного покрытия, либо снизу, после защиты дома от атмосферных осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в установке, позволяет выполнять работы быстрее и качественнее.

Во втором варианте — снизу можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в обоих случаях несколько различаются.

Утепление мансарды сверху

В данной статье рассмотрим применение паро-, ветро- и влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан.О материалах этой системы вы можете прочитать в статье.

Устройство утепленной кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Пленка ветровлагозащитная Изоспан АС, АМ
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан Б
6. Стропила
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты чердачного утеплителя от ветра, влаги и конденсата на рис. 2

Ветровлагозащита чердачной изоляции


Рис. 2. Для защиты чердачного утеплителя от ветра, влаги и конденсата устраивают вентилируемый зазор, а снизу и сверху укладывают пленки и мембраны Изоспан.

Зачем защищать изоляцию от ветра?

Минеральная вата

, которая обычно используется для утепления крыш, имеет открытую пористую структуру.

Воздух, движущийся в вентилируемом зазоре, легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может быть снижена почти вдвое.

Кроме того, воздух, движущийся под действием ветра в зазоре, отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя – со временем его плотность и толщина уменьшается, утеплитель становится источником пыли, которая может проникнуть в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывается ветрозащитным паропроницаемым материалом.

Кроме того, мембрана ветровлагозащитная (поз. 2 на рис.1) предохраняет утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задувать в щели кровли или проникать в стыки листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Мембрана ветрозащитная не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

При устройстве утепленной кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется применять паропроницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АС.Материалы Изоспан АМ и Изоспан АС укладываются непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан АС не предназначены для использования в качестве основного или временного кровельного покрытия на период монтажа.
Изоспан АМ и Изоспан АС укладываются белой стороной к утеплителю.
При устройстве утепленной кровли Изоспан АМ (Изоспан АС) раскатывается и разрезается непосредственно поверх утеплителя. Монтаж осуществляется с нахлестом горизонтальных панелей, начиная снизу кровли.Панели перекрытия по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Натянутый материал можно дополнительно крепить к стропилам скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально вдоль стропил см на гвоздях или шурупах крепятся антисептические деревянные контррейки 4х5. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных панелей следует прижать к стропилам контррейкой.

Вдоль контррейки монтируется обрешётка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата необходим вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан АМ (Изоспан АС) и кровельным покрытием на толщину контробрешетки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части кровли и в районе конька предусмотрены вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан АМ (Изоспан АС) крепится в натянутом положении, чтобы вода могла свободно скользить по его поверхности.Нижняя кромка должна обеспечивать естественный отвод влаги с поверхности мембраны в желоб.

Пароизоляция чердака

Пленка пароизоляционная (поз. 5 на рис. 1) выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает утеплитель от проникновения в него паров воды из чердачного помещения. Из статьи можно узнать, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
  2. Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию – снижает теплопотери тем самым уменьшая.
  3. Материал защищает жилое помещение от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан Б применяется в качестве пароизоляции в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными видами кровли.
При устройстве утепленной кровли пароизоляцию Изоспан Б монтируют с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обрешетке с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж осуществляется снизу вверх внахлест горизонтальных панелей с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и др.) пароизоляцию закрепляют вдоль каркаса вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см. , а при отделке гипсокартоном – оцинкованные профили.

Монтаж материала осуществляется с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованному профилю с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности пароизоляции листы Изоспан Б рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан КЛ или СЛ. Стыки материалов Изоспан с деревянными, бетонными и другими поверхностями проклеивают скотчем Изоспан МЛ профф.

Вместо Изоспана Б в качестве пароизоляции при устройстве утепленной кровли можно использовать Изоспан РС, Изоспан С или Изоспан ДМ. Схема установки аналогична.

Теплоотражающая пароизоляция для утепления чердака

Может использоваться как пароизоляция Теплоотражающая Пароизоляция: Изоспан FS ; Изоспан FD и Изоспан FX . .. Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или на черновую обрешетку с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед поверхностью металлизированной мембраны должен быть воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж осуществляется с нахлестом горизонтальных панелей, начиная снизу кровли.Нахлест материала по горизонтальным и вертикальным швам — не менее 15 см (Изоспан FX — стык).

Герметизация пароизоляции

Пароизоляция предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя – обязательное условие долгой и надежной службы теплоизоляции и деревянных частей кровли. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики по недоразумению часто пренебрегают угрозой намокания утеплителя снизу, изнутри помещения.

Пленка пароизоляционная крепится к деревянным деталям с помощью скоб. Рейки приклеиваются к металлическим профилям на двусторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается 10 см. перекрываются. Пленка не должна сильно растягиваться, так как при изменении температуры пленка меняет свой размер.

Стыки пленки проклеены лентой из материала с аналогичным коэффициентом теплового расширения. Приклеивание пленки к стенам надежнее прижать полосками и нанести под них герметик на стену , так как клейкие ленты плохо приклеиваются к шероховатым поверхностям.

Соединения пленок безопаснее выполнять на твердой поверхности, где, кроме проклейки, стыки могут быть запрессованы дистанционными планками, обрешеточными планками, закреплены скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно запечатаны. Не пренебрегайте герметизацией водопроводных труб и электропроводки.

Выбор утеплителя для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать несгораемый утеплитель из минеральной ваты. Летом крыша может нагреваться до 60 градусов С, а зимой до 25% тепла может проходить через тонкий слой влажного утеплителя. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и не допустить его намокания.

Современные стандарты энергосбережения рекомендуют обеспечивать сопротивление теплопередаче 4-5 для мансардной крыши м 2 *К/Вт …Для получения требуемого нормами экономически обоснованного сопротивления теплопередаче необходимо уложить слой утеплителя из минеральной ваты толщиной 20 — 25 см.
Как рассчитать толщину утеплителя чердака

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Между брусками внутренней обрешетки укладываются дополнительные слои теплоизоляции, либо на стропила снизу прибиваются бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в вашем городе

Минеральная вата

Звукоизоляция чердака

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение чердака должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию чердачных помещений от воздушного шума. Люди, спящие на чердаке, не должны просыпаться от дождя или града, ударяющего по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования по звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормативами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения чердака — R ш, должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляции от воздушного шума используется тот же утеплитель из минеральной ваты, что и в качестве теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных чердачных ограждениях толщина звукоизоляции минеральной ватой должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам. Таким образом, толщина минеральной ваты теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается самая толстая из двух толщин.

Утепление чердака при выполнении работ изнутри

Конструктивные особенности утепления чердака при работе изнутри, под смонтированным кровельным покрытием хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши Ctrl и +):

Если перекрытие верхнего этажа в доме выполнено из деревянного бруса , то полы и перегородки на чердаке должны быть облегченными и обеспечивать необходимую звукоизоляцию.Лучше всего в этом случае сделать это гипсоволокнистыми листами (ГВЛВ) или другими плитами, и тоже установить. Именно такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, что каркасная перегородка должна максимально прорезать обшивку чердака, а основание перегородки должно опираться на черновой пол. Данная конструкция исключает передачу звука в соседнее помещение, минуя перегородку , через чистовое напольное покрытие и обшивку чердака.

Если не принять специальных мер, то шумоизоляции чердачных помещений каркасных наружных стен, перегородок, полов и потолков будет недостаточно.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или , то на таком перекрытии выгоднее выкладывать перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков .

Посмотрите видео, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. При просмотре фильма помните о необходимости ветрозащиты минераловатным утеплителем.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

С каждым годом все больше наших соотечественников испытывает искушение обустроить в своем доме жилую мансарду.Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установлены мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но даже в старых домах сердобольные хозяева переделывают, утепляют, обогревают и обустраивают холодные чердаки. Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно, а материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и разбираться в процессах, происходящих в нем. Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно простые, нужен только напарник и инструмент. Главное все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не промокнет и не сгниет, а в результате вам не понадобится быстрый капитальный ремонт.

Зачем нужно утеплять мансардную крышу

Чердак – это особое помещение, его стены практически вплотную прилегают к поверхности кровли и вентиляционные зазоры не более 10-15 см.Именно поэтому чердак быстро остывает зимой и нагревается летом. Вся площадь крыши выступает в качестве хранилища солнечного тепла летом, тогда как большая часть тепла зимой излучается через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией. Например, зимой тепло, поступающее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под свод крыши и благополучно испаряется, так как материал крыши обладает высокой теплопроводностью. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал. А летом поверхность крыши нагревается и отдает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и спертым. С такой задачей не справятся даже два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совершенно иная. В нем функцию теплоизолятора выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Заливные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, захваченный в чердачное помещение, отлично сдерживают тепло, идущее от отапливаемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах; по сути, это настоящая вентиляция, отводящая лишнее тепло с чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюдая технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глаз, то его может не хватить, снег растает, и вскоре придется перестраивать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать чердак от крыши, а грамотно выполненная вентиляция выведет из подкровельного пространства лишнюю влагу и конденсат. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – очень ответственная задача.Тип утеплителя определяет, насколько толстым будет «пирог» утеплителя и количество слоев в нем. Из-за специфики места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утеплителя должен быть влагостойким и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие не может быть соблюдено, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключая намокание.
  • Небольшой вес изоляции чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Вы можете определить вес материала по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые варианты плит (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
  • Способность держать себя в форме. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые места. Поэтому важно выбрать материал, который будет сохранять форму и размер долгое время.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократную смену циклов разморозки/заморозки.
  • Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал полов дома, а также как толщина и материал утепления полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, на основании чего выбирается толщина утеплителя.Если подбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно слоя минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором. Плитные позиции из базальтовой ваты отлично держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому необходима гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилища, так как минвата также хорошо впитывает пары. Промокшая минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. Кроме того, со временем он слеживается и крошится, не выдерживает механических воздействий.

Тем не менее минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Он недорогой, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или Пенополистирол – чрезвычайно популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне, казалось бы, идеальных характеристик – низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючую пену Г3 — Г4, что может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если материал утепления чердака загорится, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, работать с пеной не очень удобно, так как она крошится при резке и монтаже, между стропилами остаются щели, которые приходится всякими хитростями заделывать. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех помещениях, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т. е.е. если уложить его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно — требуется совсем небольшой его слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей и зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем не «дышит». Это значит, что в чердачном помещении всегда будет неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. А еще он дует во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, самое главное, абсолютно экологичен, в отличие от всех остальных материалов. Его пары или случайные частицы не способны нанести вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, после чего плиты минеральной ваты можно будет легко поставить на место. Если набрызгать пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет площадь или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже экструдированного пенополистирола. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши – залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Изоляционный слой мансардной крыши (изнутри наружу) :

  • Отделочный материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, которая выпускает пар и не пропускает влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционная пленка должна использоваться, если в качестве изоляции используются ватные материалы.Так минеральную вату можно защитить от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты используется пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Мансардную крышу лучше утеплять изнутри на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Прежде чем приступить к утеплению, необходимо определиться, где мы будем утеплять. Для этого начертите чертеж мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое помещение будет занимать всю площадь, включая скат крыши до перекрытия, то утеплять необходимо весь скат крыши.Если помещение как бы отрезано, т.е. внизу между откосом и внутренней отделкой останется свободное пространство, то утеплять его нужно будет строго по начерченной схеме, оставляя свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках у самого края крыши придется утеплять пол.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

  • Еще на этапе строительства, перед укладкой кровельного материала, необходимо выполнить гидроизоляцию кровли.Для этого поверх стропил укладываем гидроизоляционную мембрану, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку необходимо расстелить не в натяг, чтобы она не порвалась при наступлении морозов. Его необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. Прибиваем гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку коррозионностойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, заранее делаем отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если на пленке вдруг скопится конденсат.

  • На обрешетку укладываем кровельный материал — черепица, профнастил, шифер, металл. Для монтажа мягкой кровли сначала необходимо поверх обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

  • Рабочий переезжает на чердак. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ему полежать и расправиться. Разрезать на необходимые кусочки. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «на краю».

  • Листы утеплителя заталкиваем в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края сами расправляются. Толщина стропил должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

  • Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал внахлест 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • Закрепляем отделочный материал на планках.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепления мансардной крыши.

Если вы планируете утеплять чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри чердака, обмотав ею стропила и заведя в пространство между ними.Но в этом случае деревянные стропила остаются незащищенными в случае возникновения протечек.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Чуть реже используется способ утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина в том, что можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень удачное решение, если чердачное помещение позволяет уменьшить его хотя бы на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • К стропилам крепим потолочные подвесы из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Утепляем подвесы. Нарезаем полотна с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление щелей.В итоге у вас должен получиться цельный лист утеплителя. Намечаем по пути, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим скобами.
  • Наполняем ящик отделочным материалом. Для крепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропил.

В принципе, этот способ можно совмещать с установкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй перекроет все, включая мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплять крышу снаружи можно только на этапе строительства или при снятии кровельного материала. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное помещение в первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных предметов интерьера.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи выполняется только плотными плитными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплэкс будет выглядеть так :

  • Плиты из экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым преимуществом данного способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не скатывался с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Выкладываем плиты утеплителя в шахматном порядке.Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Крепим к стропилам специальными дюбелями с грибовидной головкой.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима для защиты материала от протечек и образования конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной не менее 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Необходимо утеплить фронтоны мансардного помещения вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала для утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений владельца. Например, если утепление осуществляется с помощью навесной системы, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционными и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно уложить пенопласт.Помните, соблюдение технологии – залог успеха.

Видео — как утеплить мансардную крышу

При выборе утеплителя для мансарды важно учитывать несколько факторов, определяющих его безопасную и эффективную службу:

  1. Теплопроводность. Ключевой показатель, определяющий выбор теплоизоляционного материала. Показывает, какое количество теплоты может передать материал в единицу времени. Единица измерения Вт/(м×°К).
  2. Способность материала пропускать через себя влагу или водяной пар.Для чердака требуется максимально «дышащий материал».
  3. Безопасность. Учитывая, что мансарда утеплена изнутри, на первый план выходит момент безопасности материала. От него не должен исходить неприятный запах или выделяться в воздух вещества, негативно воздействующие на слизистую человека.
  4. Простота установки. При утеплении мансардного этажа дома необходимо, чтобы сам материал был удобным и простым в монтаже, для чего не требуется специального или дорогостоящего оборудования.
  5. Пожизненно. Большинство изоляционных материалов рассчитаны на срок службы до 50 лет. Нам подходит.
  6. Пожарная безопасность. Опять же, учитывая конструктивные особенности мансарды, важно, чтобы материал для утепления был максимально негорючим – не поддерживает горение и при плавлении выделяет минимум токсичных веществ.
  7. Плотность. Материал с большей плотностью имеет больший вес. Утяжеление стропильной системы на чердаке ни к чему хорошему не приводит. Лучше обратить внимание на утеплитель с меньшей плотностью.Хотя, практически все теплоизоляционные материалы, представленные на рынке, легкие и воздушные, поэтому этот фактор при выборе стоит на последнем месте.

Выбрав чем утеплить мансарду изнутри и зайдя в строительный магазин, вы увидите невероятную картину. Выбор просто огромен — великое множество материалов, фирм, размеров, форм. Как среди них найти подходящую, чтобы качественно, относительно недорого и надолго утеплить мансарду? Давайте разбираться вместе.Рассмотрим отдельно каждый вид материала и взвесим его положительные и отрицательные стороны по отношению к утеплению мансарды.

Мы не будем предоставлять подробные спецификации для этих материалов. Наша цель – определить, насколько они подходят для утепления чердака. Итак, делаем выбор утеплителя для мансарды из самых популярных.

Минеральная вата

Ее по праву можно назвать «королевой» среди прочих материалов. Распространен во всех регионах России и СНГ.Почему оно так широко распространено? Он прост в изготовлении, транспортировке и установке. Он негорюч и имеет высокие теплотехнические характеристики.

Минвату можно разделить на несколько основных видов, которые сегодня встречаются в продаже:

  • шлак;
  • каменная (или базальтовая) вата;
  • стекловата (стеклянная).

Хотя в среднем их характеристики схожи, все же есть те, которые помогут нам выбрать среди них тот, который более подходит для теплоизоляции мансарды.

Чтобы было проще определиться, чем утеплить мансарду изнутри, будем следовать определенной выше последовательности характеристик, которыми обладает каждый из приведенных материалов.

Шлаковая вата (шлаковата)

Изготовлено из отходов доменной печи. Имеет воздушную структуру. Волокна удерживаются между собой связующим.

Теплопроводность. Она колеблется в пределах 0,046 — 0,048 Вт/(м×°К). Этот показатель точен в случае качественной шлаковой гидроизоляции.

Гигроскопичен и паропроницаем. Благодаря своей структуре шлаковата обладает высокой паропроницаемостью и гигроскопичностью. Нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Безопасность. Сам материал безопасен. В обычных условиях не выделяет вредных веществ. Для установки требуется защитная одежда и средства защиты глаз и дыхательных путей. Волокна короткие и могут вызывать раздражение.

Простота установки. Простота установки благодаря гибкости и одинаковой толщине.

Пожизненно. Производители заявляют 50-летний возраст. Этот показатель сильно зависит от качества монтажа, водозащиты и качества самого шлака.

Пожарная безопасность. Максимально допустимая температура 300°С. Вполне приемлемо для мансардной крыши, учитывая тот факт, что температура воспламенения дерева от 320°С. Не поддерживает горение.

Плотность. Низкая, воздушная структура. Хорошая воздухопроницаемость. Легкий, не будет создавать нагрузки на конструкцию крыши.

Особенности. В основном используется для утепления производственных цехов и помещений с хорошей вентиляцией. Входящие в состав доменный шлак и вредные вяжущие вещества представляют опасность для здоровья человека. Может реагировать с металлом в конструкции крыши. Хотя для чердака это обычно неактуально.

Выход. Для утепления чердака шлак не лучший выбор из-за его состава и влияния на здоровье человека.

Каменная вата (базальтовая)

Изготавливается из базальта или аналогичных каменных пород.Имеет воздушную структуру. Доступны в рулонах или матах.

Теплопроводность. Она находится в пределах от 0,076 до 0,12 Вт/(м×°К).

Гигроскопичен и паропроницаем. Индикаторы сродни шлаку. Как и любая минеральная вата, обладает высокой паропроводностью. Нуждается в защите от воды, иначе теряет свои свойства.

Безопасность. Самый безопасный из всех рассмотренных видов минеральной ваты. Волокна длиной до 16 мм и толщиной до 12 мкм. Однако при работе с ним желательно надевать защитный костюм, респиратор, защитные очки и перчатки.Чем выше плотность, тем меньше он распадается в процессе эксплуатации и уменьшается запыление помещения тонкими волокнами ваты.

Простота установки. Установка удобна, учитывая плотность. Чем он плотнее, тем легче его монтировать на вертикальные или наклонные поверхности. Особенно полезно для наклонных световых люков.

Пожизненно. До 50 лет. Многое зависит от правильного монтажа и, самое главное, от гидроизоляции и пароизоляции.

Пожарная безопасность.Максимально допустимая температура нагрева составляет 600°С. Очень хорошо подходит для деревянной стропильной системы крыши. Если провести качественный монтаж в 2 слоя с нахлестом, можно полностью защитить деревянные элементы кровли от возгорания.

Плотность. Она колеблется от крайне низкой, для установки в стены, до максимально плотной для использования в теплоизоляции фасадов зданий снаружи. Для чердачного утепления подойдет средняя плотность.

Особенности.Относительно дорогой вид утеплителя. Цена обусловлена ​​высокими показателями безопасности для здоровья. Чем плотнее, тем дороже. Обладает высокими показателями звукоизоляции.

Выход. Утепление чердака каменной ватой – отличное решение. По всем параметрам идеально подходит на роль утеплителя жилого мансардного этажа изнутри. Единственное, материал дороже остальных.

Стекловата (стекловата)

Самый распространенный из всех видов ваты.Часто именно это имеют в виду, когда говорят о минеральной вате. Производится из отходов стеклодувной промышленности, стеклобоя и кремния. Дешевле каменной ваты.

Теплопроводность. В пределах от 0,029 до 0,050 Вт/(м×°К). Такой низкий показатель обусловлен конструкцией. Тончайшие волокна, толщиной от 4 мкм.

Гигроскопичен и паропроницаем. Он гигроскопичен, когда внутрь попадает влага из воздуха. Если с крыши просто попадает вода, то она стекает вниз, не проникая в материал за счет специальных гидрофобных добавок.Высокая паропроницаемость, что делает его подходящим утеплителем для чердака.

Безопасность. Во время установки требуется особая осторожность, чтобы хрупкие, стеклянные волокна не попали на кожу, дыхательные пути и глаза. Лучшей защитой будет специальный костюм, закрывающий все тело, защитные очки, плотно прилегающие глаза (как у плавательных) и резиновые перчатки.

При попадании стекловаты на кожу смывать ее следует только холодной водой. Горячая вода расширяет поры кожи и волокна проникают глубже, вызывая еще больший зуд.

Простота установки. Материал выпускается в рулонах и матах. Для утепления мансарды удобнее установить маты, ведь это может сделать один человек. Рулоны больше подходят для горизонтальных поверхностей, например, для утепления технологического чердака над перекрытием мансардного помещения.

Пожизненно. 50 лет. Может резко снижаться при плохой гидроизоляции. Особенно, если вата установлена ​​в вертикальных или наклонных плоскостях, где она может скользить под собственным весом.

Пожарная безопасность. Допустимая температура нагрева – 450°С. Допустимый показатель для использования в утеплении мансардной крыши.

Плотность. Плотность аналогична шлаку. Более толстые маты используются для наружной изоляции.

Особенности. Он сделан из стекла, поэтому правильная установка – залог безопасного пребывания на чердаке. Правильно проклеенные стыки пароизоляции защитят жильцов от мелких волокон, которые неизбежно будут отделяться от основной массы утеплителя.Минвата любима мышами, хотя в большинстве случаев в ее состав добавляют яд.

Выход. Многие профессиональные строители рекомендуют для утепления мансарды использовать минеральную вату. Сочетание цены, качества, простоты монтажа и теплотехнических характеристик делает минеральную вату выбором номер 1 для многих владельцев домов с мансардным этажом.

Прочие материалы

Остальное включаем эковату, напыляемый пенополиуретан, пенопласт и экструдированный пенопласт. Эти материалы неплохи сами по себе.А вот утепление мансарды своими руками не подходит. Почему?

Эковата — требуется специальное оборудование;

Распыляемая полиуретановая пена — требует специального оборудования, хотя может использоваться;

Экструдированный пенопласт

еще меньше подходит для внутреннего утепления мансардного этажа, чем пенопласт. Основная причина – низкая паропроницаемость.

Подведение итогов

Короче говоря, для утепления чердака больше подходит каменная или стекловата. Паропроницаем, прост в монтаже и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.Толщина утеплителя для мансарды должна быть не менее 200мм. В некоторых холодных регионах России этот показатель доводят до 350 мм, т.е. 7 слоев утеплителя.

Теперь, разбираясь, чем лучше утеплить мансарду изнутри, какие материалы использовать, рекомендуем ознакомиться.

Использование чердачных помещений под жилые помещения давно стало привычным для большинства отечественных застройщиков. Благодаря этому можно получить вполне комфортное жилое помещение с минимальными финансовыми затратами.Правда, для комфортного проживания необходимо выполнить одно очень важное условие – правильно утеплить крышу. Только так можно не только минимизировать потери тепла в отопительный сезон, но и поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях.

В настоящее время строительная индустрия выпускает большой ассортимент утеплителей с высокими показателями теплосбережения. Для того, чтобы легче было принять оптимальное решение, рекомендуется ознакомиться с ТТХ каждого из них.

Строители используют два метода утепления мансардной крыши, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Изоляция снаружи

Устройство кровельного пирога происходит в следующей последовательности: монтаж стропильной системы, пароизоляция от чердака, укладка утеплителя, гидроизоляции (ветрозащиты), обрешетка и контробрешетка, кровельные материалы.

К достоинствам данного метода относится возможность качественно контролировать каждую технологическую операцию и в случае обнаружения проблем своевременно их устранять.

Но есть и серьезный недостаток. Если во время монтажа утеплителя (минеральной ваты) пойдет дождь, то будут очень большие неприятности. Вата быстро впитывает много воды, и очень долго сохнет, не разбираясь. Единственный лучший вариант — вынуть материалы и высушить их на ровной поверхности. Но при демонтаже повреждается много минеральной ваты, ее нужно заменять, а это значительно удорожает кровлю.

И еще одна проблема. Влажная шерсть настолько сильно изгибается, что есть вероятность повреждения целостности пароизоляции. Этот слой должен быть герметичным, иначе влага беспрепятственно проникает в утеплитель со всеми крайне негативными последствиями.

Изоляция изнутри

Порядок устройства кровельного пирога изменяется. После возведения стропильной системы укладывают гидрозащиту, обрешетку и контробрешетку и монтируют кровельные материалы. На этом можно сделать длительный перерыв – чердак полностью защищен от атмосферных осадков.

Строители спокойно занимаются другими внутренними работами, дальнейшее утепление не зависит от погоды и может быть произведено в любое удобное время. Со стороны чердака устанавливается утеплитель, закрепляемый в нишах между стропильными ногами и герметизирующийся пароизоляцией.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? Что за материал пароизоляционный и ветрозащитный? Почему выбирают мембраны? Ответы на эти вопросы ищите в статье на нашем сайте.Особенности различных материалов и правила их монтажа.

Преимущество очевидно – атмосферные осадки не оказывают негативного влияния на качество и сроки возведения теплой кровли. Единственный, и то весьма условный, недостаток — трудно контролировать зазор между ветровым стеклом и утеплителем. Но это не критично по двум причинам:

  1. Во-первых, у опытных кровельщиков есть свои методы проверки расстояния между утеплителем и ветровым стеклом.
  2. Во-вторых, есть самые современные мембраны, которые можно укладывать вплотную к минеральной вате, их эффективность от этого не снижается.

Для утепления мансардной крыши можно использовать несколько видов материалов. Конкретный выбор должен учитывать стоимость утеплителя, климатическую зону расположения здания и пожелания заказчика.

Какие материалы можно использовать для утепления кровли мансарды

Широкий выбор утеплителей ставит неопытных разработчиков в затруднительное положение.Им сложно найти объективную информацию, каждый производитель активно рекламирует только свою продукцию. Более того, реклама часто не совсем соответствует действительности. В таблице ниже мы постараемся привести объективные эксплуатационные характеристики каждого вида теплоизоляционных материалов.

Тип изоляции Описание физических и эксплуатационных свойств

Достаточно часто используемый материал для утепления различных конструктивных элементов здания.Есть виды, обладающие высокой устойчивостью к открытому огню и не превышающие допустимые санитарные нормы по выделению химических соединений. Такие параметры позволили использовать этот материал в жилищном строительстве, однако не на всех архитектурных элементах здания.
Преимущества полистирола: низкая стоимость, высокая технологичность, полное отсутствие водопоглощения. Последнее свойство позволяет добиться значительной дополнительной экономии финансовых средств на утеплении кровли – нет необходимости в установке пароизоляции, контробрешетки для вентиляции подкровельного пространства и ветрозащиты (водозащиты).
Недостаток – по неизвестным причинам этот материал сильно повреждается грызунами, из-за этого необходимо предусмотреть специальный комплекс мер по предотвращению их проникновения в теплоизоляционный слой, но сделать это несложно, материалы дешевы.

Утеплитель изготовлен на основе полистирола, отличием являются повышенные прочностные параметры. Физическая прочность не имеет значения для утепления мансардных крыш, но из-за этого пенополистирол намного дороже пенопласта.Еще одним недостатком является то, что повышенная прочность увеличивает теплопроводность, в связи с чем по эффективности утепления кровли экструдированный пенополистирол уступает пенопласту.

В последнее время он очень популярен среди застройщиков, но некоторые профессиональные строители весьма критично относятся к этому материалу. Положительных качеств минеральной ваты два: высокая стойкость к открытому огню и полная защита от окружающей среды. Но эти преимущества можно считать условными по нескольким причинам.
● Во-первых, если будет большой пожар, то все равно, чем утеплена крыша чердака, в любом случае дом сгорит полностью.
● Во-вторых, изнутри помещения мансарда отделана плотными материалами, что полностью исключает проникновение вредных химических веществ в помещения.
Нужно знать, что альдегиды выделяет не только полистирол, но и все пластмассовые изделия, мебельный лак и т.д. Но лакированную мебель никто не выносит на улицу, альдегидов не боится.К недостаткам минеральной ваты можно отнести высокую стоимость и значительный вес, гигроскопичность, продувку воздухом (отводится тепло). Минеральная вата прессованная имеет те же недостатки, что и рулонная, только в укрупненном виде.

К преимуществам относятся полная герметичность изоляции; нет зазоров между пенопластом и деревянными конструкциями. К недостаткам можно отнести неравномерность слоя по толщине. Герметичный пенополиуретан не требует пароизоляции.Этот способ утепления рекомендуется применять на крышах с мягкой кровлей, для них делается сплошная обрешетка, и это обязательное условие. Его поверхность ровная и без зазоров, что позволяет наносить жидкую пену.

Мы намеренно не приводим сравнительные показатели теплопроводности различных материалов, они практически одинаковы и на практике различия незаметны.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Оставайтесь в тепле с теплоизоляцией

Ключевые понятия
Физика
Теплообмен
Изоляция
Материаловедение

Введение
Что вы делаете, когда зимой становится очень холодно? Вы, вероятно, включаете обогреватель, надеваете дополнительный слой одежды или закутываетесь под теплое одеяло.Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему куртка помогает согреться? Почему наша одежда сделана из ткани, а не из фольги? Узнайте ответы в этом упражнении; ваши результаты могут даже помочь вам найти лучший способ согреться в холода!

Фон
Тепло – это форма энергии. Вам нужна энергия, чтобы что-то нагреть: например, чашку чая. Для приготовления чая вы, вероятно, используете энергию электричества или газа. Однако, если ваш чай нагрелся, он не будет оставаться горячим вечно.Просто оставьте чашку чая на столе на некоторое время, и вы уже знаете, что чем дольше вы ждете, тем холоднее станет. Это связано с явлением, называемым теплопередачей, которое представляет собой поток энергии в виде тепла. Если два объекта имеют разную температуру, тепло автоматически переходит от одного объекта к другому, как только они соприкасаются. Тепловая энергия передается от более горячего объекта к более холодному. В случае с чаем тепло жидкости передается окружающему воздуху, который обычно холоднее чая.Как только оба объекта достигнут одинаковой температуры, передача тепла прекратится. Теплопередача посредством движения жидкостей (жидкостей или газов) называется конвекцией.

Другим видом теплопередачи является теплопроводность, при которой энергия движется через вещество (обычно твердое тело) от одной частицы к другой (в отличие от конвекции, когда движется само нагретое вещество). Нагревание ручки кастрюли может быть примером проводимости.

Тепло также может передаваться излучением. Вы могли испытать это, сидя у костра.Хотя вы не прикасаетесь к огню, вы чувствуете, как он излучает тепло вам в лицо, даже если на улице холодно. Если вы любите пить чай горячим, вы можете спросить, как можно уменьшить теплопередачу и как чай не остывает? Ответ — теплоизоляция. Изоляция означает создание барьера между горячим и холодным объектом, который снижает теплопередачу либо за счет отражения теплового излучения, либо за счет уменьшения теплопроводности и конвекции от одного объекта к другому. В зависимости от материала барьера изоляция будет более или менее эффективной.Барьеры, которые очень плохо проводят тепло, являются хорошими теплоизоляторами, тогда как материалы, которые очень хорошо проводят тепло, обладают низкой изолирующей способностью. В этом упражнении вы проверите, какие материалы являются хорошими или плохими теплоизоляторами, с помощью стакана горячей воды. Какой материал вы считаете наиболее эффективным?

Материалы

  • Пять стеклянных банок с крышками
  • Ножницы (и взрослый, чтобы помочь с вырезанием)
  • Лента
  • Алюминиевая фольга
  • Пузырчатая пленка
  • Шерстяной шарф или другая шерстяная одежда
  • Бумага
  • Горячая водопроводная вода
  • Термометр
  • Холодильник
  • Таймер
  • Бумага для письма
  • Ручка или карандаш

Подготовка

  • Отрежьте кусок алюминиевой фольги, пузырчатой ​​пленки и бумаги (при необходимости обратитесь за помощью к взрослому).Каждая часть должна быть достаточно большой, чтобы поместиться трижды вокруг стенок стеклянной банки.
  • Возьмите кусок алюминиевой фольги и оберните им края одной из банок. У вас должно быть три слоя фольги вокруг стеклянной банки. Используйте скотч, чтобы прикрепить фольгу к банке.
  • Затем оберните пузырчатой ​​пленкой еще одну банку так, чтобы стекло также было покрыто в три слоя. Не забудьте приклеить пузырчатую пленку к банке.
  • Используйте вырезанную бумагу, чтобы обернуть третью банку тремя слоями бумаги.Еще раз прикрепите бумагу к стеклянной банке.
  • Возьмите еще одну стеклянную банку и оберните ее шарфом или другой шерстяной тканью. Сделайте только три слоя обертывания и убедитесь, что шарф остается прикрепленным к банке.
  • Оставьте последнюю банку без упаковки. Это будет вашим контролем.

Процедура

  • Наполните каждую банку одинаковым количеством горячей воды из крана.
  • С помощью термометра измерьте температуру в каждой банке. Опустите палец в воду в каждой банке (будьте осторожны, если водопроводная вода очень горячая) Как ощущается температура воды?
  • Запишите температуру для каждой банки и закройте крышки. Все температуры одинаковые или есть различия? Насколько велики различия?
  • Откройте холодильник и положите туда все пять банок. Убедитесь, что они все еще надежно завернуты. Почувствуйте температуру холодильника — на что похожа его температура?
  • Положите термометр в холодильник. Какую температуру показывает термометр, когда вы кладете его в холодильник?
  • Когда все банки будут в холодильнике, закройте дверцу холодильника и установите таймер на 10 минут. Как вы думаете, что за это время произойдет с банками и горячей водой?
  • Через 10 минут откройте холодильник и вынесите все банки наружу. Баночки на ощупь другие?
  • Откройте каждую банку по одной и измерьте температуру воды термометром.Также почувствуйте температуру пальцем. Изменилась ли температура? Как она изменилась по термометру?
  • Повторите измерение температуры для каждой банки и запишите температуру для каждого упаковочного материала. Температура в каждой банке менялась одинаково? Какой оберточный материал привел к наименьшему изменению температуры, а какой к наибольшему?
  • Для лучшего сравнения рассчитайте разницу температур в начале и в конце теста для каждой банки (температура в начале и температура после 10 минут пребывания в холодильнике). По вашим результатам можете ли вы сказать, какой материал является лучшим или самым слабым теплоизолятором?
  • Дополнительно: Будут ли температуры продолжать меняться одинаковым образом для каждого материала? Вы можете снова закрыть каждую банку и поставить их обратно в холодильник еще на 10 минут. На этот раз результаты разные или одинаковые?
  • Extra : Изменяется ли температура воды в холодильнике так же, как и в морозильной камере, или при комнатной температуре? Повторите тест, но на этот раз вместо того, чтобы ставить стеклянные банки в холодильник, поместите их в морозильную камеру или оставьте при комнатной температуре. Насколько изменится температура воды за 10 минут? Различные упаковочные материалы ведут себя по-разному?
  • Extra : Попробуйте найти другие материалы, которые, по вашему мнению, являются хорошими или плохими теплоизоляторами, и протестируйте их. Какой материал работает лучше всего? Можете ли вы придумать причину, почему?
  • Extra : Если вы достанете банки из холодильника через 10 минут, вы, вероятно, все еще будете измерять разницу температур между водой внутри банки и температурой внутри холодильника.Вы можете дольше держать стеклянные банки в холодильнике и измерять их температуру каждые 15–30 минут. Через сколько времени температура воды перестанет меняться? Какова конечная температура воды внутри стакана?
  • Extra : Помимо выбора правильного изоляционного материала, какие есть другие способы улучшить теплоизоляцию? Повторите этот тест только с одним упаковочным материалом. На этот раз измените толщину изоляционного слоя. Находите ли вы зависимость между толщиной изоляционного слоя и изменением температуры в холодильнике?

Наблюдения и результаты
Ваша горячая вода значительно остыла за 10 минут пребывания в холодильнике? Хотя температура холодильника очень низкая, горячая вода имеет высокую температуру. По мере того, как тепловая энергия течет от горячего объекта к холодному объекту, тепловая энергия вашей горячей воды будет передаваться окружающему холодному воздуху внутри холодильника, как только вы поместите внутрь стеклянные банки.Наиболее важным механизмом передачи тепла в этом случае является конвекция, что означает, что воздух рядом с горячей банкой нагревается горячей водой. Затем теплый воздух заменяется холодным воздухом, который также подогревается. В то же время холодный воздух охлаждает воду внутри кувшина. Тепло горячей воды отводится потоком холодного воздуха вокруг чашки. Если вы оставили банки в холодильнике достаточно долго, вы могли заметить, что температура меняется до тех пор, пока горячая вода не достигнет температуры внутри холодильника.Без разницы температур между водой и холодильником теплообмен прекратится.

Тепло от воды также теряется за счет теплопроводности: передача тепла через материал, который зависит от теплопроводности самого материала. Стеклянная банка может относительно хорошо проводить тепло. Вы замечаете, что когда вы касаетесь стеклянной банки с горячей водой, стекло тоже становится горячим. Какой эффект оказали различные упаковочные материалы? Вы должны были заметить, что с упаковочными материалами температура воды через 10 минут в холодильнике была выше по сравнению с неупакованным контролем.Почему? Обертывание стеклянной банки уменьшает передачу тепла от горячей воды к холодному воздуху внутри холодильника. Использование оберточных материалов с очень низкой теплопроводностью снижает потери тепла за счет теплопроводности. В то же время изолятор также может нарушать или уменьшать поток холодного воздуха вокруг стеклянной банки, что приводит к меньшим потерям тепла за счет конвекции.

Одним из способов уменьшения конвекции является создание воздушных карманов вокруг банки, например, с помощью таких изоляторов, как пузырчатая пленка, ткань или шерсть, которые имеют много воздушных карманов.В целом воздух является хорошим теплоизолятором, но он может передавать тепло посредством конвекции. Однако, если воздушные карманы внутри изоляционного материала отделены друг от друга, поток тепла из одного воздушного кармана в другой не может происходить легко. Вот почему вы должны были измерить самую высокую температуру в банке, обернутой пузырчатой ​​пленкой, и банке, обернутой тканью. Это также объясняет, почему большая часть нашей одежды сделана из ткани и почему вам становится теплее, когда вы надеваете дополнительную куртку. Бумага и фольга облегчают отвод тепла, потому что в них не так много воздушных карманов.

Дополнительные материалы для изучения
Теплопередача — для детей, из реальных задач физики
Как животные согреваются с помощью жира, из журнала Scientific American
Как работает термос? (pdf), из Daily Science
Научная деятельность для всех возрастов!, из Science Buddies

Это задание было предложено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Женщина, которая въехала на автомобиле в зону протеста Insulate Britain в шокирующем вирусном видео, высказалась

Женщина, которая въехала на своем Range Rover в зону протеста Insulate Britain в вирусном видео, высказалась.

Мама из Эссекса Шеррилин Спейд, 34 года, была заснята на видео, въезжая в протестующих , которые отказались уйти с дороги, когда она пыталась отвезти своего сына в школу .

Специалист по психическому здоровью сообщила The Sun , что она их не била, а «медленно толкала их по дороге» в качестве «тактики запугивания» в надежде, что они сдвинутся.

Она сказала, что расстроена тем, что вышла из себя, но объяснила, что у нее важная работа, на которой ее ждали люди, попавшие в беду.

Спейд также подчеркнула, что ее сын учится в 7 классе, это его первый год в средней школе, и она не хочет, чтобы он пропустил еще одну школу, учитывая то количество времени, которое у него было во время пандемии .

«Я не должна была позволять гневу взять верх надо мной, но они довели меня до предела», — сказала она газете. «То, что они делают, неправильно. Они не миролюбивы, они препятствуют и грубы.

«Мы хотим, чтобы у детей наших детей была прекрасная планета, которую я поддерживаю, но они приносят больше вреда, чем пользы.Они должны протестовать перед парламентом и перед правительством, а не мешать жизни людей».

На видео видно, как Спейд выходит из внедорожника, а затем врывается к протестующим, сидящим перед ее машиной, и вырывает у них из рук табличку «Защити Британию».

«Я не шучу. , Мне нужно отвезти сына в школу.Уйди с дороги сейчас же, — возмущалась она.

Она вернулась к водительской стороне машины и закричала: «Моему сыну 11 лет, и ему нужно в школу, а мне нужно на работу», когда ее сын выглянул с пассажирской стороны.

Затем она начала врезаться в двух протестующих, сидящих на дороге. Слышно, как один из них кричит «ой», когда машина толкает их на несколько дюймов по дороге.

Другой протестующий сигнализирует ей, чтобы она остановилась, когда слышно, как прохожий кричит: «Тогда убирайся с гребаной дороги.”

Это не первый раз, когда протестующие Insulate Britain сталкиваются с разгневанными водителями.

Одно такое видео от LBC, просмотренное более 800 000 раз, показывает, как другой водитель подталкивает протестующего своей машиной, прежде чем другой автомобилист утаскивает одного из протестующих с дороги.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.