Утепление своими руками фасада: Утепление фасада дома снаружи минватой, пенопластом, пеноплэксом и стекловатой, монтаж утеплителя своими руками

Утепление фасада дома своими руками

Утепление дома очень часто начинают делать осенью, или даже при первых заморозках. Естественно, в 30-ти градусную летнюю жару в доме и так тепло, кто же будет думать об утеплении. Однако, каждый владелец частного дома с автономным отоплением, перезимовавший однажды в неутепленном доме, понимает, сколько лишних денег было потрачено на отопление. Чтобы избежать этих, совершенно неоправданных растрат, стоит озаботиться утеплением фасада дома как можно быстрее. В идеале сразу после постройки.

Даже если речь идет о дачном домике, который закрывается на зиму и в нем никто не живет. Ранней весной или поздней осенью его все равно приходиться прогревать печкой, сжигать дрова. Утепленный фасад дома позволит создать внутри определенный микроклимат, благодаря которому осенью в нем будет тепло, а в летнюю жару прохладно.

К тому же утеплить стены дома снаружи совершенно не сложно, такая работа не требует наличие многолетнего опыта или большого профессионализма. Все что нужно – необходимые материалы, инструменты и желание создать в своем доме уют, при этом не переплачивать на отоплении.

Выбор материала

Минеральная вата.

Один из распространенных материалов для утепления – это минеральная вата, которая пришла на смену стекловате. Стекловатный утеплитель в настоящее время еще используют, но в гораздо меньшей степени, чем минеральную вату. И то и другое представляет собой неорганический волокнистый материал. Минвата изготавливается из расплавов горной породы, металлургических шлаков и осадочных пород и связующего элемента (из формальдегидной смолы). Стекловате производится из расплавов стекла. Для утепления фасада лучше взять базальтовый утеплитель.

Такой утеплитель кроме теплоизоляции уменьшает проводимость шума на 20%, пожаробезопасен (не плавиться при температуре до 10000С). Имеет теплопроводность от 0,037 до 0,041 Вт/м*С. Срок его службы (обычно по гарантии производителей) 30-40 лет. Компоненты, из которых изготовлена минвата, являются водоотталкивающими, в технических характеристиках указано, что данный утеплитель не впитывает влагу. Однако – минеральная вата это «воздушный» материал. Все теплоизоляционные качества такого материала обеспечиваются наличием воздуха в нем. Материал не впитывает влагу, но под воздействием влаги вата может уплотнятся, тем самым уменьшая объем воздуха.

С таким материалом неудобно работать без защитного костюма и перчаток, зато никакие грызуны в нем не заведутся.

Пенопласт

Материал для утепления фасада, конкурирующий по популярности с минеральной ватой. Изготавливается из вспененного полистирола, который образует шарики с воздухом. Как и в первом случае, теплоизолятором выступает именно воздух, а пенопласт вмещает его в себя до 98%. В отличие от ваты, пенопласт имеет более высокую плотность и уровень сжатия. И он, действительно совершенно не боится влаги.

Есть и другие преимущества, относительно минеральной ваты. Пенопласт не расслаивается, способен нести на себе гораздо большую нагрузку. Если при облицовке стен с помощью клея пенопластом, механические крепежи выступают как дополнительные, то при приклеивании минеральной ваты – они обязательны.

Теплоизоляционные характеристики у пенопласта несколько выше, чем у минваты. Но вот защита от грызунов у минваты лучше. Пенопласт требует дополнительной защиты от этих вредителей.

Экструдированный пенополистирол

Это тот же пенопласт, но с гораздо большей плотностью, соответственно и более высоким КПД. Однако и более высокой стоимостью. Пенополистирол выдерживает намного большие нагрузки на сжатие, на разрыв и на излом. Но учитывая высокую стоимость, его редко применяют для утепления стен. Теплоизоляционные характеристики в целом будут выше, чем при использовании пенопласта, но не настолько, чтобы разница в цене оказалась полностью оправданной.

Экструдированный пенополистирол чаще применяют для утепления фундаментов, полов и так далее.

Способы крепления

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор клеевых смесей для приклеивания и армирования теплоизоляционных материалов на фасадной части здания. Обычно это сухая смесь, которую нужно затворять водой. Существуют смеси для минватных плит (именно плит, рулонный минватный утеплитель на фасад обычно не клеят), смесь для приклеивания пенопласта или пенополистирола, есть отдельно смеси для армирования и шпатлевки, как минеральной ваты, так и пенопласта.

Сразу стоит обратить внимание: любой клей, который рассчитан на приклеивание утеплителя к стене, подойдет и для армирования. А любая смесь, созданная для армирования, подойдет для приклеивая, но обязательно с дополнительными крепежными элементами. Разница между ними только в способности выдерживать определенную нагрузку. Клей для армирования должен выдерживать нагрузку только самого себя, в то время как клей для приклеивания должен удерживать вес самого утеплителя. По адгезионным характеристикам они одинаковы, если клей легко прилипает к пенопласту или минвате, то он уж точно прекрасно прилипнет к кирпичной или бетонной стене.

Прежде чем выбирать материал, нужно решить какой будет дальнейшая отделка. Это может быть штукатурка с последующей покраской или декоративная штукатурка. Или же это могут быть панели, типа сайдинг. В первом варианте рекомендуется использовать для крепления утеплителя и клей, и крепежные дюбеля для утеплителя (их еще называют «зонтики» или «грибки»). Во втором варианте на креплении можно несколько сэкономить, поскольку утеплитель в любом случае будет удерживаться каркасом и облицовочными панелями. Тут можно использовать минимальное количество либо клея (наносить его на утеплитель точечно), либо дюбелей (4-5 шт на лист).

Рекомендуем качественные материалы для утепления дома:

Поставки прекращены

под заказ

Поставки прекращены

Облицовка стен утеплителем

Первым делом, естественно, нужно подготовить основание. Для того чтобы понять, что нужно сделать с основанием – осознаем один простой момент: утеплитель на стенах никаким образом не может ни улучшить качество самой стены, ни повысить прочность. Если основание не прочное – имеет осыпающиеся участки, разрушающееся, то каким бы прочным ни был клей, он упадет вместе с куском стены.

Второй страшный враг любой отделки является пыль на поверхности. Она впитывает в себя влагу из раствора и не позволяет раствору пристать к поверхности. Попытка приклеить, что угодно на пыльное основание приведет к печальным последствиям – приклеиваемый материал отпадет от стены вместе с пылью, которая очень хорошо прилипнет к раствору.

Итак, основание должно быть прочным и не пыльным (лучше всего прогрунтованным любой грунтовкой приникающего действия).

Далее следует определиться с высотой, откуда начнется утепление. На заданной высоте рисуем линию, отмеченную гидроуровнем или лазерным уровнем, по всему периметру здания (или на всем участке утепления). Все это нужно для крепления цокольного профиля (или стартовой планки). Этот профиль представляет собой не что иное, как уголок у которого, по меньшей мере, одна сторона должна быть такой же ширины, как и толщина утеплителя. Профиль этот нужен для обеспечения упора утеплителю, потому как тот будет достаточно подвижен, пока не высохнет клей. Крепиться профиль к стене обычными саморезами или забивными дюбель-гвоздями.

Клей замешивается в ведре не большими порциями. Жизнестойкость приготовленного клея составляет не более 2 часов. Соотношение воды обычно написано на упаковке клея, но в любом случае густота клея должна быть таковой, чтобы при нанесении его зубчатым шпателем на поверхность он не расплывался и борозды создавались цельные, без разрывов.

Перемешивается сухая смесь с водой при помощи строительного миксера (насадка для дрели), рассчитанного на работу с растворами и клеями. После перемешивания клей должен настояться примерно 5минут, после чего перемешивается повторно. Когда клей начнет загустевать в процессе работы его следует перемешать той же насадкой-миксером без добавления воды!

При облицовке стен минеральной ватой клей лучше наносить на стену с помощью зубчатого шпателя. В случае облицовки стены пенопластом можно наносить клей как на стену, так и на лист пенопласта. Следует заметить, что при работе с пенопластом зубчатый шпатель используется, только если поверхность стены не имеет значительных перепадов. Если неровности на стенах превышают 5-7мм, лучше наносить клей на лист полосами, при этом количество клея (высота полосы) зависит от величины перепадов на стене. Важно знать, что не менее половины площади листа (50-60%) должно быть не просто промазано клеем, а именно приклеено к поверхности.

Прижимаем лист утеплителя к стене и, в случае с пенопластом, простукиваем, обеспечиваю растекаемость клея. Важно помнить, что швы должны быть «Т-образными», то есть укладывать утеплитель нужно в шахматном порядке. На углах должно быть «шипованное» соединение, которое не образовывает один сплошной шов (по принципу кирпичной кладки).

Прибивание утеплителя

Прибивать утеплитель рекомендуется через 3 дня после его приклеивания. Но это объясняется тем, что при сверлении стены утеплитель может отойти от поверхности. Но при использовании перфоратора и, хотя бы, не совсем изношенного бура – риск такого отхождения будет минимальным, а забитый сразу дюбель тут же прижмет лист на место. Второй отрицательный момент: при больших неровностях стены, прижимание листа в «пустоте» может выдавить углы и края листа. Но с другой стороны, края также будут прижаты на место дюбелями. Вот единственное что важно: во время прибивания листа клей должен быть либо совсем свежим (то есть прибивать лист нужно сразу же после его приклеивания), либо уже окончательно высохшим (то есть через 2-3 дня).

Прибивание с помощью дюбеля для утеплителя не вызывает вообще никаких сложностей. Сверлим отверстие соответствующего диаметра, вставляем дюбель, вставляем в него штырь (металлический или пластмассовый) и забиваем молотком. Частотность крепления – 5 дюбелей на лист. При необходимости, если участок листа следует прижать посильнее, можно больше.

Все дальнейшие работы по отделке фасада нужно проводить после полного высыхания клея.

Вам понадобятся такие материалы:

акция

акция

выведен из ассортимента

акция

Утепление фасадов домов своими руками, выбор материалов и технология монтажа

Как правильно утеплить фасад дома, чтобы сохранить тепло и придать постройке красивый внешний вид. Ничего сложного здесь нет. Надо лишь правильно выбрать материалы, знать алгоритм действий и четко следовать технологии.

Утеплять фасады домов можно с помощью разного рода теплоизоляции. Обсудим наиболее популярные из способов.

Материалы для теплоизоляции

Самыми популярными материалами для внешнего и внутреннего утепления являются минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан и жидкие утеплители.

Минвата

Минеральная вата — относительно дешевый, доступный и простой в укладке материал. Он обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Но этот утеплитель теряет свои свойства при намокании, поэтому его использование требует качественной гидроизоляции.

Пенополистирол

Другой популярный теплоизолятор для фасада — пенополистирол. Он легок в обработке, не подвергается гниению, обладает малым весом. Имеется возможность его склеивания с другими строительными материалами.

Пенополиуретан

Это высокоэффективный напыляемый утеплитель, который при нанесении образует тонкий монолитный слой без швов. Он очень хорошо держит тепло, не поддерживает горения, не боится влаги. Основные недостатки – высокая стоимость и необходимость вызова специалиста для монтажа, так как требуется специальное оборудование.

Жидкий утеплитель

Один из лучших вариантов утепления фасада частных и многоквартирных домов — жидкий утеплитель или «теплокраска». Это материал нового поколения с лучистой энергией. Тепло, которое распространяется с помощью излучения, гораздо эффективнее, чем стандартные способы конвекции. Краска проста в использовании, ее легко и быстро можно нанести своими руками.

Способы изоляции

Фасад можно утеплить несколькими способами: внутренне утепление, наружное и с помощью конструкции внутри стены. Самое популярное — наружное утепление. Это обусловлено высокой эффективностью метода. При наружной теплоизоляции стены защищены от внешних воздействий (атмосферных, температурных), такой способ обеспечивает защиту от холода и не дает выпасть конденсату во внутренних слоях.

Системы фасадных утеплений делят на легкие штукатурные, тяжелые и с применением колодцевой кладки с системой трех слоев.

Легкие штукатурные системы

Утеплительная плита закрепляется на стенке при помощи дюбелей, клея, а затем на все наносят штукатурный слой. Общая толщина не превышает 16 мм. К материалу в этом случае предъявляются особые требования. Наносить слой штукатурки необходимо равномерным, прочным слоем.

Тяжелые системы

В тяжелых системах плита закрепляется с помощью анкеров и арматурной сетки. Толщина в таком случае доходит до 52 мм. Несущая сетка из металла отлично защищает слои от тепловых деформаций. Выравнивать поверхность фасада необязательно.

Колодцевая кладка

При трехслойной системе колодцевой кладки утеплитель находится внутри конструкций ограждения. В качестве первого слоя идет несущая стена, второй слой — утеплитель, его толщина определяется исходя из теплофизических нужд.

Монтаж пенопласта

Самый доступный по цене, простой и эффективный способ утепления частного дома – теплоизоляция фасадов снаружи пенопластом.
Этот способ обеспечивает защиту от атмосферной влажности, перепадов температур. Дополнительно, такие стены обладают инерцией температуры, то есть они продолжают сохранять тепло даже при отключении в доме отопления.

Комплексная подготовка стен

Перед утеплением нужно тщательно подготовить поверхность. Если вы меняете старую изоляцию на новую, необходимо сбить старую штукатурку. Поверхность чистят и устраняют все возможные дефекты. После необходимо выполнить грунтование или оштукатуривание.

Если пренебречь подготовительным этапом, то дефекты основания не позволят создать полноценный утеплительный слой.

Установка фиксирующего профиля

Следующим этапом устанавливают несущие кронштейны фахверков с помощью дюбелей. Есть три способа крепления конструкций к кронштейнам — вертикальный, горизонтальный и комбинированный.

Первый способ дешевый, но такие фахверки перегружаются от кручения и изгибов, что ограничивает вес облицовочных изделий.

Вертикальный способ не так зависим от веса облицовки, но он требует использования кронштейнов повышенной прочности.

Третий способ — самый современный и простой. Горизонтальные направляющие крепят к главной стенке, а к ним — несущие вертикальные. Таким образом соблюдается баланс между двумя элементами и использовать панели можно без ограничений.

Покрытие пенопласта клеевым составом

При ровной стеновой поверхности клей равномерно распределяется по площади пенопластовой плиты зубчатым шпателем. На неровных стенках на помощь приходят маятники. Сама клеевая смесь наносится маленькими порциями на небольшом расстоянии друг от друга.

Приклеивая пенопласт, нужно удалять клеевые излишки. Важно, чтобы клей не попадал на стыки, так как это может негативно отразиться на работе теплоизоляционной системы.

Инсталляция листов утеплителя

Монтируют плиты утеплителя на фасады в горизонтальном положении, начиная снизу и постепенно продвигаясь вверх. В процессе нужно следить за ровностью укладки, удалять излишки клеевого состава. Изделия плотно прижимают друг к другу, чтобы не образовывались большие щели.

Стыковые участки расположенных рядом плит не должны находиться в углах оконных и дверных проемов. Углы покрывают лишь цельным листом утеплителя.

Дюбелирование

Дюбели забиваются в два этапа. Вначале в фасаде просверливаются дырки на заданную глубину. Затем настает черед забивки. Шляпки крепежных элементов должны располагаться на одном уровне с пенопластом. В итоге вкручивается или забивается сердечник.

Монтаж армирующих элементов

Чтобы защитить утеплитель от механических повреждений и погодных условий, необходимо установить армирующий слой. Перед армированием нужно выравнять все углы. Затем пенопласт покрывают слоем клея толщиной 0,2 см. После чего в клей утапливается алюминиевая или стекловолоконная армирующая сетка, затем поверхность выравнивают.

Декоративное оштукатуривание

Завершающий этап работ по утеплению фасадов пенопластом – нанесение декоративной штукатурки. На этом этапе важно учитывать единственное правило, которое заключается в соблюдении толщины отделочного слоя.

Выбор декоративной штукатурки сейчас огромный, можно подобрать любой цвет и фактуру в зависимости от ваших предпочтений.

Использование минеральной ваты

Утепление фасадов минеральной ватой также начинают с подготовки стен. Деревянные фасады частного дома обрабатывают антисептиком, кирпичные и бетонные – освобождают от старой краски и штукатурки, влажные стены нужно просушить.

После обработки поверхности устанавливают пароизоляционную мембрану. Материал укладывают внахлест, паропроницаемой стороной к стене дома, швы проклеивают скотчем.

Следующий шаг – монтаж каркаса, в полости которого впоследствии помещают утеплитель. Обычно каркас делают из деревянных реек или металлического профиля. Обрешетку крепят к стене при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Расстояние между планками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя.

Затем в полости каркаса нужно заложить утеплитель.

Поверх утеплителя кладут слой гидроизоляции. Пленка нужна паропроницаемая, чтобы влага могла выходить наружу. Крепят гидроизоляцию к рейкам при помощи степлера, при этом сильно натягивать ее не нужно.

После установки гидроизоляционного слоя всю утеплительную конструкцию дополнительно закрепляют дюбелями с широкими шляпками, места проколов лучше заклеить скотчем.

Завершают утепление минеральной ватой обустройством вентилируемого фасада. Для этого на обрешетку снова набивают рейки, на которые крепят отделочные материалы, например, сайдинг. Вентиляционный зазор должен быть не меньше 6 см.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Утеплить постройку можно путем нанесения на фасад пенополиуретана. Это позволяет решить одновременно проблему тепло- и гидроизоляции. Утеплитель подходит практически для любого типа поверхности. Он хорошо заполняет все щели и трещинки, образуя прочный однородный слой с высокими теплозащитными свойствами, хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Но для выполнения своими руками этот метод мало подходит, так как для напыления требуется специальное оборудование.

Термопанели

Для загородных домов самый выгодный, простой и надежный вариант — термопанели, которые закрепляют на специальную обрешетку либо на само здание.
Утеплить постройку термопанелями можно за короткие сроки, монтаж очень прост. Панели имеют небольшой вес, это позволяется легко соединять их вместе без заметных стыков. Они отлично защищают постройку от влаги, ветра, холода. Материал достаточно долговечен и не требует дополнительного ухода.

Мокрый метод

Другой способ утепления фасада частного дома — так называемый мокрый метод, который реализуется при помощи специальной штукатурки с теплоизоляционными свойствами. Она одновременно выполняет теплозащитную и декоративную функции.

Недостаток метода в том, что монтаж должен происходить при определенных погодных условиях. Утеплить фасад штукатуркой в мороз или жару нельзя. Перед нанесением поверхность стены необходимо очень тщательно очищать, грунтовать и выравнивать.

Подводим итоги

Качественная теплоизоляция фасадов позволяет снизить расходы на отопление примерно на 45–55%, улучшает внешний вид постройки, продлевает срок ее службы, помогает создать комфорт и уют в доме. Для многоквартирных домов немаловажен дополнительный эффект от утепления – улучшение звукоизоляции.

Изоляция стен подвала | NaturalGasEfficiency.org

Обзор

Бетонные стены имеют примерно такое же R-значение, как и одиночное стекло. Тот факт, что они ниже уровня земли, не добавляет большого значения изоляции до тех пор, пока они не будут значительно ниже линии промерзания — грязь не является отличным изолятором — грязь замерзает! В типичном доме с обычным подвалом около 1/3 стены подвала находится выше уровня земли или менее чем на фут ниже уровня земли. В доме с хорошей теплоизоляцией голые бетонные стены подвала представляют собой самую большую площадь теплопотерь оболочки дома.

Когда и где утеплять

Модернизация
Утеплять стены подвала изнутри при отделке внутренних помещений.
Новое строительство
Изолируйте снаружи жестким пенопластом во время строительства или рассмотрите систему стены подвала, которая включает изоляцию как неотъемлемую часть стены. Например:

• системы деревянных стен
• пенопластовые блоки
• сборные железобетонные плиты с внутренней частью из жесткого пенопласта

Варианты изоляции

Модернизация

Самый эффективный способ утеплить существующие стены подвала – построить каркасную стену внутри бетонной стены и утеплить каркасную стену. Использование шпильки 3 1/2″ позволит использовать биты из стекловолокна R-11. Использование 2-дюймовых полос обрешетки, прибитых гвоздями, позволяет использовать жесткий пенопласт R-10.

Системы, включающие приклеивание пенопласта непосредственно к бетону и последующее приклеивание отделочного материала поверх пеноматериала, как правило, не выдерживают нагрузки.

Большинство кодексов запрещает просто приклеивать пенопласт к стене и оставлять его открытым. Открытая пена является пожароопасной. Исключение составляют пенопластовые утеплители с толстой фольгой или другая огнестойкая поверхность 15 минут.

Если есть вероятность того, что вода может проникнуть через бетонную стену, сначала необходимо принять меры, чтобы уменьшить потенциальный ущерб от протечки воды.

Пароизоляционный слой (рулонный пластиковый лист) должен быть уложен с ОБЕИХ сторон утеплителя – 1 слой между бетоном и тыльной стороной каркасной стены и 2-й слой между утеплителем и отапливаемым помещением. Любые значительные проблемы с влажностью (вода, просачивающаяся сквозь бетон) должны быть устранены ДО установки каркасной стены. (См. ПРИМЕЧАНИЕ ниже)

В новой системе, разработанной и продвигаемой компанией Owens Corning, используются готовые изоляционные панели. См. ссылку на их веб-сайт ниже для получения дополнительной информации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование пароизоляции на внутренней (теплой) стороне стен является спорным вопросом на протяжении многих лет. Использование пароизоляции и ее размещение зависит от МНОГИХ соображений, но главным образом от климата, состояния почвы и метода строительства. Подробное обсуждение различных методов изоляции стены подвала см. в документе Building Science Corporation 9.0006

Building Science Corporation PDF

Никакая стена подвала или любой другой элемент здания не должны быть изолированы, если есть проблема с утечкой воды. Дополнительная проблема со стенами подвала заключается в том, что они наиболее подвержены протечкам и поэтому требуют наибольшего внимания.

Новое строительство

строительство. Та часть пены, которая находится выше сорта, должна быть защищена от ударов и ультрафиолетового излучения. Проще всего это сделать кистью или шпателем по штукатурному материалу, нанесенному непосредственно на пену.

Новые строительные энергетические нормы требуют не менее 1–2 дюймов жесткой пены, что обеспечивает R-5 на дюйм, в зависимости от климатического региона, в котором строится дом.

Существуют также блоки стен подвала, которые поставляются «предварительно изолированными» или готовыми к изоляции. Сборные железобетонные плиты изготавливаются из жесткого пенопласта с внутренней стороны. Деревянные подвалы готовы к утеплению каркасных стен. Существует несколько систем пеноблоков, которые включают в себя укладку пены, а затем заполнение сердечников бетоном и затирку поверхности бетоном или раствором. Все эти системы имеют различные плюсы и минусы, но с энергетической точки зрения все они лучше изолируют, чем голая бетонная стена.

На этом ИК-изображении четко видны потери тепла через неизолированную стену подвала.
Конечно, визуальный образ тающего снега тоже!

Ленточная балка

Ленточная балка, также известная как краевая балка, представляет собой внешний периметр вокруг балок пола. (См. фото) Ленточный лаг легко изолировать, потому что он открыт и доступен. Он изолируется путем резки коротких отрезков стекловолоконных плит R-19 и набивки между каждой балкой пола перед отделкой потолка подвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых условиях на изолированных ленточных балках может образовываться большое количество водяного конденсата. Небольшое количество конденсата, вероятно, является нормальным явлением и высохнет, когда условия изменятся. Тем не менее, чтобы уменьшить объем конденсата, материалы каркаса должны быть герметизированы воздухом, а наружное покрытие из вспененного материала должно использоваться. Лучшим способом утепления ленточных балок является напыление пены прямого действия. Пена для распыления должна быть такого типа, который одновременно герметизирует утечки воздуха и препятствует проникновению влаги.

Для получения дополнительной информации об изоляции ленточных балок см. связанный выше документ об изоляции стен подвала от Building Science Corporation.

Если бандажная балка не герметизирована, воздух будет продолжать проникать внутрь, вокруг и через изоляцию и/или теплый влажный воздух будет продолжать выходить через бандажную балку, создавая проблему влажности, которая может привести к гниению проблемы с древесиной и плесенью. Обратите внимание на темно-синие области проникновения холодного воздуха.

Дополнительная информация
Building Science Corporation Веб-сайт: www.buildingscience.com

Документ Министерства энергетики США по изоляции стен подвала PDF

Owens Corning

См. www.owenscorning.com/around/insulation/products/basementwall. аспид для больше информации о готовых стеновых панелях подвала.

Информацию о проектах «сделай сам» см. на сайте www.doityourself.com/insulate/insulatingfoundations.htm

Источник: Text Bob Fegan 12/2008; Ленточная балка и ИК-фотографии Боба Фегана; Раздел Color House с веб-сайта Owens Corning, ссылка на который приведена выше, 9/2003; схема установки изоляции стены подвала из информационного бюллетеня Министерства энергетики США по технологии изоляции подвала, ссылка на который приведена выше 9/2003; Логотип DoItYourself. com с их веб-сайта 9/2003; Фотография таяния снега в подвале, сделанная Бобом Феганом;

© 2008 Energy Solutions Center400 N. Capitol Street NWWashington, DC 20001                                                                  Все права защищены. . Юридическая информация                                                              Свяжитесь с нашим веб-мастером

Твердая теплоизоляция стен — SimplifyDIY

Как это работает?

Если вы владеете недвижимостью со сплошными стенами, до 45% производимого тепла может теряться , поскольку оно уходит через внешние стены вашего дома. Теплоизоляция стен может значительно снизить потери тепла зимой и свести к минимуму количество тепла летом.

Дома из цельного кирпича, цельного камня, деревянного каркаса (до 1944 г.) и бетонные дома могут повысить свою тепловую эффективность , либо путем внутренней облицовки наружных стен изоляционным материалом, либо путем обшивки наружных стен защитным изоляционным слоем.

Эффективность метода изоляции будет зависеть в первую очередь от вашего бюджета , однако даже самые дешевые формы внутренней облицовки стен могут дать положительные результаты и сократить ваши счета за отопление.

На что обратить внимание

Самой большой проблемой, связанной с изоляцией, с которой сталкиваются владельцы домов из массивного кирпича , является сырость . Это происходит, когда дом полностью утеплен со всех сторон, и почти ничего не сделано для того, чтобы дом мог дышать.

Если стены не обеспечивают надлежащую вентиляцию воздуха, изоляция стен может привести к повышению уровня влажности внутри здания , что со временем может привести к проблемам с сыростью.

Поэтому при установке изоляции стен на очень важно обеспечить отсутствие влаги в стенах , а также наличие надежного источника вентиляции для обеспечения движения воздуха внутри стен . Это также означает, что влагозащитный слой (d.p.c.) не поврежден по всему дому, чтобы предотвратить попадание поднимающейся влаги на недавно прикрепленную изоляцию.

Также убедитесь, что все основные вентиляционные отверстия , например, те, которые обеспечивают воздух для горения или подпольную вентиляцию, и все дымоходы в полой стене проверены . Если надлежащие защитные кожухи или другие средства закрытия полостей отсутствуют, установка не должна продолжаться до тех пор, пока эти отверстия не будут закрыты или иным образом модифицированы для предотвращения закупорки изоляционным материалом.

Какой материал?

Сплошная стена может быть изолирована как внутри, так и снаружи . Любой вариант уменьшит потери тепла и повысит комфорт в вашем доме, поэтому решение о том, какой метод выбрать, зависит либо от вашего бюджета, либо от конкретного дизайна или эстетики декора внутри вашего дома, либо от того и другого.

Внутренняя изоляция

Системы внутренней изоляции обычно монтируются на деревянные каркасные рамы , которые затем крепятся к стене. При этом остается зазор между утеплителем и стеной до задерживает теплый неподвижный воздух и эффектно двойное остекление стен . Наиболее распространены следующие материалы;

• Сухая подкладка в виде гибкой термоподкладки — доступна в рулонах 1м x 12,5м.

• Ламинированный изоляционный гипсокартон (известный как термопанель).

• Сборная система волокнистой изоляции, такой как минеральная вата.

Внешняя изоляция

Системы внешней изоляции содержат изоляционный слой, прикрепленный к существующей стене, и защитную штукатурку или декоративную облицовку сверху . Сухая облицовка изоляции может предложить широкий спектр отделки, такой как каменная или глиняная плитка, кирпичная плитка или алюминиевые панели.

Внешняя изоляция, хотя, как правило, более дорогая, в большинстве случаев является более подходящим решением для изоляции массивной стены, поскольку процесс e не затрагивает внутреннюю конструкцию и отделку . Кроме того, если комната изначально относительно небольшая, внутренние методы сделают комнату меньше и сблизят стены.

• Изоляционные материалы для сплошных стен

Сколько это будет стоить?

Стоимость может существенно различаться в зависимости от выбранного метода изоляции стен. Однако, как правило, системы внутренней изоляции значительно дешевле, чем методы внешней облицовки . Независимо от того, какой метод вы выберете, всегда желательно получить как можно больше предложений от специалистов-строителей, прежде чем принимать решение о наилучшем плане действий.

Ниже приведены ориентировочные цены и рекомендации по экономии для наиболее распространенных изоляционных материалов;

• Гибкая термоподкладка стоит ок. 35 кв.м. . Может сэкономить от 90 до 190 в среднем в год на счетах за отопление.

• Жесткая термопанель стоит ок. 40 за кв.м. . Может сэкономить в среднем от 210 до 260 в год на счетах за отопление.

• Внешняя облицовка/штукатурка стоит от 2000 и выше в зависимости от размера дома. Типичная годовая экономия составляет в среднем от 220 до 270.

Можно ли сделать своими руками?

Предполагая, что все проблемы с сыростью устранены, если вы достаточно уверенно кладете гипсокартон и т. д., то нанесение внутренней изоляции на наружные стены вашей собственности должно быть довольно простым процессом . Однако, если есть какие-либо сомнения, рекомендуется нанять специалиста-строителя, который выполнит работу за вас.

Системы наружной изоляции представляют собой гораздо более сложный процесс и требуют обращения со специальными изоляционными материалами.