Утепление наружных стен своими руками видео: характеристики, способы крепления на фасад
материалы для внутренней теплоизоляции, инструкция, как правильно утеплить внутри
Утепление кирпичных стен изнутри – не лучшее решение. Гораздо надёжнее будет утепление либо с обеих сторон, либо только снаружи.
Но если из-за обстоятельств нельзя утеплить фасад, тогда эта статья будет полезна тем, кто интересуется правилами утепления изнутри.
Как провести утепление кирпичной стены изнутри в частном или многоквартирном доме, с какими материалами лучше работать и каких ошибок избегать? Об этом речь пойдёт ниже.
Плюсы и минусы внутренней теплоизоляции дома
При строительстве частного дома с нуля либо ремонте уже готового здания лучше утеплить его стены с наружной стороны. К тому же, частный дом вряд ли будет находиться в районе исторической ценности, поэтому не нужно бегать по инстанциям и просить разрешения на создание облика фасада по своему вкусу.
Если никаких проблем нет, то целесообразнее заняться утеплением наружной стены, а внутренней – только в качестве дополнительного средства снижения теплопотерь.
Другое дело, когда речь идёт о многоквартирном доме. Здесь нужно и разрешение инстанций, и согласие других жильцов. Если дом является историческим наследием, то смена облика стены на участке только одной квартиры не разрешается. Нужно утеплять фасад всего здания сразу.
В этих случаях, жильцы не хотят заморачиваться и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, утепляют стену изнутри. Для таких людей, это по сути единственный выход утепления жилья.
Согласно действующим строительным нормам, утепление изнутри не рекомендуется из-за того, что в слое утеплителя будет скапливаться влага. Это видно на иллюстрации ниже.
До утепления, влага была в середине стены, после утепления – она уже прямо у утеплителя. В результате, в этих местах будет накапливаться конденсат и влага, которые станут просачиваться сквозь утеплитель на внутреннюю стену помещения. Это приведёт к сырости на стенах, появлению плесени и грибков.
Поэтому при утеплении стен изнутри важно позаботиться о нужной толщине утеплителя и о хорошей вентиляции, которая бы содействовала проветриванию помещения и выведению всей влаги из комнаты. После утепления кирпичных стен изнутри, площадь комнаты уменьшится от 0,5м2 до 2м2 в зависимости от толщины материала.
Плюс утепления изнутри в том, что становится легче обогреть помещение, ведь тепло не уходит на улицу через холодные стены.
Этот метод незаменим там, где дома вплотную примыкают друг к другу и проход между зданиями слишком узок, чтобы проводить на стене работы.
Стройматериалы и инструменты
Для проведения работ строителю понадобится такой инструмент:
- Молоток, кирка – для отбивания лишних участков со стены.
- Дрель, миксер – для замеса раствора.
- Шуруповёрт и саморезы – для прикручивания профилей.
- Строительный нож.
- Ножницы по металлу.
- Степлер строительный.
- Уровень.
- Рулетка и карандаш – для замеров.
- Мастерок, гребёнка и шпателя.
- Макловица, кисточка или валик – для грунтовки и возможной покраски.
- СИЗ (очки, перчатки, бируши, респиратор, защитный костюм для работы с пенополиуретаном).
Нужные материалы:
- грунтовка;
- монтажная пена;
- клей либо раствор для поклейки утеплителя или пароизоляции;
- скотч для соединения изоляционных материалов;
- обрешётка из металла или дерева;
- гипсокартон;
- сетка для армирования либо стеклохолст;
- штукатурка;
- краска или другое финишное покрытие.
Перед тем, как выбрать утеплитель, нужно узнать о его плотности, толщине, пожарной и экологической безопасности, теплопроводимости. Материалом для утепления внутренних кирпичных стен может стать:
- Пенофол – вспененный полиэтилен толщиной до 1 см. Удобен тем, что он ненамного уменьшает площадь комнаты после монтажа, при этом его теплоизоляционные свойства ничем не хуже других материалов. Например, всего 4 мм пенофола по характеристикам и качеству утепления приравниваются к 8 см минеральной ваты. Нужно выбирать материал с маркировкой «А», она означает, что пенофол предназначен для утепления стен, а не плит перекрытия или крыши.
- Пенополиуретан – тонкий теплоизоляционный слой до 2 см. Удобство в том, что перед распылением пенополиуретана нет необходимости укладывать пароизоляционный слой.
- Пенополистерол. Один из самых дешёвых и простых методов утепления наравне с пенопластом. При пожаре не горит, а тлеет. Но он отнимает много полезной площади комнаты.
- Минеральная вата – звукоизоляционный и пожаробезопасный материал. Для внутреннего утепления нужно брать материал в 2 раза большей толщины, чем для наружных работ, поскольку весь конденсат будет накапливаться в ней. По рабочим характеристикам минвата хуже пенополиуретана, но по стоимости – дешевле.
- Пенопласт – его рекомендуется использовать только, если наружные стены тоже утеплены. В противном случае, пенопласт будет промерзать, намокать и на нём начнёт образовываться плесень. К тому же, материал не пожаробезопасен, он легко воспламеняется и быстро горит, выделяя при этом ядовитые токсины.
Как правильно утеплить внутри помещения своими руками?
Определившись с утеплителем, закупив все нужные расходные материалы и инструменты, можно приступать и к самой работе.
Независимо от того, какой материал будет использоваться, нужно подготовить поверхность стены и обеспечить лучшую сцепляемость утеплителя с основанием.
Вести внутренние работы следует при температуре на улице не ниже -20°С и низкой влажности воздуха в помещении. Если повлиять на первый параметр никто не в силах, то изменить второй – легко. Можно включить обогреватель, камин, буржуйку, чтобы хорошо просушить стены. Если есть только небольшие сырые участки, то их можно подсушить строительным феном при температуре 200°С.
После просушки нужно перейти к очистке. Весь мусор, пыль, старая штукатурка, обои, краска и т.д. должны быть убраны.
Для этих целей используются:
- шпателя,
- молоток,
- кирка,
- перфоратор,
- макловица с водой.
В итоге, должно получится чистое и подготовленное к дальнейшему этапу основание.
Особое внимание нужно уделить стене, если она была поражена грибком или плесенью. Просто смыть её водой может и получится, но это только на первый взгляд.
Споры этих бактерий остаются в порах кирпича и через время они снова «расцветут» пышным цветом. Поэтому на поражённую поверхность важно обязательно нанести антисептический или бактерицидный раствор.
После полного высыхания стены, её нужно погрунтовать. Некоторые считают, что предназначение грунтовки – очистка поверхности, поэтому наивно решают заменить её в целях экономии обычной водой.
Но цель грунтовки – не просто очистить поверхность от пыли, а заполнить все мелкие поры кирпича и обеспечить лучшее сцепление последующего материала со стеной. Вывод – вода для очистки пыли, грунтовка – для повышения адгезии.
Грунтуется стена 1 раз, можно и 2 (при необходимости), но тогда нужно обязательно дождаться полного высыхания первого слоя.
Поверхность готова к монтажу утеплителя. Следующие шаги зависят от выбора материала. Если это пенополистерол или пенопласт, то монтаж элементов осуществляется снизу-вверх от угла с разбежкой швов. Все стыки и швы должны добротно заполниться монтажной пеной, остатки которой можно срезать через 5-7 часов.
Пенополиуретан распыляется компрессором на стену, а минеральная вата укладывается в промежутки каркасной обрешётки. Пенофол монтируется на стену при помощи клея, а швы между полосками заделываются специальным скотчем.
После того, как утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку либо устанавливать гипсокартон (на минвату).
На высохший защитный слой наносится финишное покрытие иди декор (обои, краска, плитка, декоративная штукатурка). Утепление кирпичной стены изнутри готово.
Утепление и звукоизоляция кирпичных стен изнутри, видео-инструкция:
Типичные ошибки при работе
Стандартные ошибки, которых следует избегать:
- Плохой утеплитель. Нужно покупать материал у проверенных людей или магазинов. Не ввестись на дешёвые цены и «летние распродажи». Зачастую большие скидки на строительную продукцию ставятся для того, чтобы побыстрее распродать просроченный или некачественный товар. Покупка плохого материала – залог быстрого прихода в негодность утеплителя и всей стены.
- Плохая заделка швов. Это приводит к просачиванию влаги сквозь такие стыки. Они становятся «мостиками холода», по которым холод и сырость проходят из улицы в комнату.
- Низкая паропроницаемость материала. Поскольку дома включается обогрев комнаты, да и сами люди дышат, купаются и готовят пищу, то влажность в помещении будет повышенная. Пару нужно выходить на улицу, а не оседать на внутренних стенах, вызывая грибок и плесень. Поэтому, перед покупкой утеплителя, нужно учесть его паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше.
Сложности в работе могут возникнуть при распылении пенополиуретана. Для этого нужен специальный инструмент, поэтому лучше, чтобы такую работу делал профессионал.
В других случаях важно постараться как можно плотнее уложить материал на стену. Например, клей на пенопласт и пенополистерол нужно разравнивать гребёнкой, а не шпателем. Тогда не получится, что из-за большого количества раствора плитка отошла от стены. Клей равномерно распределится по всей площади, благодаря тому, что есть дополнительные пустоты.
Заключение
Утепление кирпичных стен нужно проводить в комплексе с наружными работами. Если это невозможно, тогда позаботиться, чтобы у материала был высокий уровень паропроницаемости, а в помещении – надёжная вентиляция.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить узлы правильно, способы, технология, цена, фото
Как утеплить наружные стены дома? Мы разберем общие принципы утепления фасадов и опишем несколько типичных решений – от применяемого утеплителя до порядка работ.
Красивый дом – это прекрасно. Но владельцу важна и комфортная температура в нем. Утепление стен поможет обеспечить ее.
Немного теории
Давайте начнем с формулировки общих принципов утепления.
Их знание избавит нас от многих типичных ошибок.
- Паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу. Требование связано с тем, что в противном случае материал стены будет насыщаться влагой.
Очевидные последствия – грибок и ускоренное промерзание из-за падения теплоизоляционных качеств. - Утеплять стены желательно снаружи. Тогда точка, в которой в зимнюю стужу возможна конденсация водяного пара, будет находиться не в помещении и не в капитальной стене, а в толще утеплителя.
- Если утепление наружной стены дома монтируется непосредственно на фасад, без зазора – смотреть пункт один. Теплоизоляционный материал должен быть более паропроницаемым, чем капитальная стена. Если утеплитель или, что бывает чаще, его наружная декоративная облицовка представляют собой непреодолимую преграду для пара – нужно предусмотреть вентиляцию фасада.
Обратите внимание: мы говорим не только о классическом вентфасаде с облицовкой по металлическому каркасу. К примеру, утепленные стеновые панели для наружной отделки (Полифасад и их аналоги) обычно крепятся не только на анкера, но и на достаточно толстые клеевые маяки, обеспечивая зазор для нормальной вентиляции.
Типичные решения
Так какой может быть технология утепления наружных стен? Давайте, как и собирались, разберем несколько типичных решений.
Термошуба
В роли утеплителя выступают плиты пенопласта толщиной 4-10 сантиметров или жесткой минеральной ваты толщиной 5 – 15 см. Теплоизоляция крепится непосредственно на стену, без зазора. Отвод водяного пара обеспечивается паропроницаемостью применяемых материалов для утепления.
Структура утепленной стены.
Послойно утепленный фасад выглядит так:
- Капитальная стена.
- Плиточный клей, удерживающий утеплитель.
- Собственно теплоизоляционный материал – пенопласт или минераловатная плита.
- Еще один слой плиточного клея, армированный стеклосеткой с ячеей около 5 миллиметров.
- Наружное чистовое покрытие – структурная штукатурка или фасадная краска.
Инструкция по выполнению теплоизоляции своими руками довольно проста.
- Очищаем стену от пыли, грязи и отстающей штукатурки.
- Грунтуем ее проникающим грунтом.
- По уровню крепим к стене стартовый профиль – опору для первого ряда утеплителя.
- Плиты крепятся к стене на клеевых маяках. Нашлепки клея наносятся по краям минераловатной или пенопластовой плиты и в ее середине. Для контроля расположения плит в одной плоскости используется правило.
- Последующие ряды устанавливаются со смещением вертикальных швов.
- После того, как клей схватится, плиты дополнительно крепятся дюбелями-зонтиками. Стена засверливается прямо через утеплитель; ориентировочный расход дюбелей – пять на плиту.
- Теплоизолирующий материал покрывается плиточным клеем с помощью широкого шпателя. Армирующая сетка вдавливается в клей тем же шпателем; в идеале после окончания работ фактура сетки не должна быть видна.
- Для укрепления наружных углов используются специальные профили с армированием.
- Сверху наносится слой финальной отделки.
Вентилируемый фасад с облицовкой сайдингом
Обсуждая способы утепления наружных стен, нельзя обойти вниманием простейший вентфасад – облицовку виниловым сайдингом с теплоизоляцией под ним. Это решение – одно из самых популярных методов утепления в целом и уж точно самый популярный из вентилируемых фасадов. Причина очевидна: цена квадратного метра винилового сайдинга ниже, чем у любого другого облицовочного материала.
Структура вентилируемого фасада с облицовкой сайдингом.
Какие же узлы наружного утепления стен и, в каком порядке монтируются в этом случае?
Обрешетка собирается из бруска сечением от 40х40 миллиметров.
В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата толщиной от 100 мм.
Полезно: если необходимо утепление большей толщины, отличное решение – укладка 100-миллиметтровых плит в два слоя с перекрытием швов.
- На стене дома размечаются линии обрешетки – как правило, вертикальные, с шагом около 60 сантиметров. Обрешетка обязательно проходит по краям всех плоскостей фасада и опоясывает все проемы.
- Вдоль осей с интервалом 60 – 80 сантиметров крепятся прямые подвесы для крепления профилей под гипсокартон. Края загибаются.
- В минераловатных плитах делаются прорези под края подвесов, после чего плиты крепятся к стене уже знакомыми нам тарельчатыми дюбелями – зонтиками.
- К подвесам крепятся саморезами бруски обрешетки. На углах проемов бруски соединяются вполдерева или с помощью оцинкованных накладок.
- По брускам степлером подшивается ветробарьер.
На этом этапе возникнет одна проблема: нам нужно будет оставить между сайдингом и ветробарьером зазор в сантиметр – два. Можно закрепить ветрозащитную пленку на фронтальную плоскость брусков и набить по ним контробрешетку из 20-миллиметровой рейки, к которой будет крепиться сайдинг; а можно загнуть ветробарьер по каждому бруску, набив штапик по его бокам. - Последний этап – собственно крепление сайдинга. Заострять вниманием на нем мы не станем; напомним лишь, что планки и профили не должны крепиться жестко. Винил – материал с высоким коэффициентом теплового расширения.
Применение метода не ограничивается фасадами коттеджей. Утепление лоджии или балкона с обшивкой сайдингом тоже возможно.
Полифасад
Изначально так называлась продукция одного производителя; однако сейчас под этим словом понимают вообще утепление наружных стен дома с помощью сэндвич – панелей из фибробетона и пенопласта или минеральной ваты.
Как выполняется монтаж?
- И в этом случае работа начинается с установки по уровню стартового профиля.
- Начиная от него, на клеевые маяки устанавливаются плиты. Количество маяков – 4 на плиту. Они нужны, чтобы выровнять фасад в одной плоскости; кроме того, как уже упоминалось, клей создает небольшой зазор для вентиляции.
Плиты крепятся с интервалом около 3 миллиметров по горизонтали и вертикали; для контроля зазоров используются крестики или любые другие прокладки. - После того, как плиточный клей схватится, плиты окончательно крепятся анкерами под отвертку. Шляпки должны держать бетон, а не утеплитель.
- Последний этап – шпаклевка швов эластичным герметиком. Головки анкеров тоже можно скрыть с помощью любой шпаклевки.
На фото – монтаж полифасада.
Вывод
Мы рассмотрели лишь наиболее популярные методы наружного утепления. Разумеется, охвачена лишь небольшая часть всех возможных схем. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Теплых зим!
Утепление стен дома снаружи пенопластом своими руками: технология
Вы хотите, чтобы в вашем жилище воцарились тепло и уют, которые не будут зависеть от погоды на улице? В таком случае стоит прибегнуть к утеплению стен дома пенопластом. Если у вас нет опыта подобной работ и вы не знаете, как это сделать, изучите рекомендации специалистов о правильной последовательности утепления, приведенные в нашей статье. Здесь собраны ответы на все самые популярные вопросы по работе с данным видом изолятора тепла.
Почему стоит выбрать пенополистирол?
В современных магазинах строительных и отделочных материалов можно увидеть большой выбор утеплителей. Один из самых востребованных вариантов — пенополистирол. Вместе с тем, у данного материала есть и ярые противники, которые говорят о дороговизне теплоизолятора, малой практичности и высокой пожароопасности.
Многие из этих утверждений являются всего лишь мифами, которые получили распространение из-за допущенных ошибок при монтаже материала.
- Как и пенопласт, пенополистирол состоит из гранул полистирола округлой формы. Но технология изготовления двух видов утеплителя имеет существенные отличия. Для получения пенополистирола гранулы помещают внутрь специального оборудования, где под высоким давлением происходят необходимые химические изменения. По окончанию процесса готовый материал плиты получает высокую плотность, которой обычный пенопласт не отличается.
- Данный тип утеплителя не горюч, но если подвергнуть его длительному воздействию огня, может начаться процесс тления, который сопровождается выбросом едкого черного дыма. Во избежание подобных последствий пенополистирол не используется на участках близ дымоходов, у каминов и иных участков, где возможно воздействие высоких температур. В таких местах настоятельно рекомендуется использовать более безопасные типы изоляторов.
- Бытует мнение, что пенополистирол — это достаточно дорогой материал для утепления наружных стен. Стоимость его и в самом деле отличается в большую сторону от аналогичных видов утеплителей, а также принципиально от других типов изоляционных материалов. Но именно пенополистирол обладает улучшенными техническими характеристиками, которые позволят домовладельцам значительно сэкономить на отоплении в процессе эксплуатации жилья.
- При строгом соблюдении правил монтажа материала срок его службы может составить около 80 лет. Эсли же стены будут лишены теплоизоляционного слоя, подвергнутся механическим повреждениям или будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, срок эксплуатации значительно сократится.
- Монтаж пенополистирола предельно прост.
Выбор материалов для работы
При выборе листового материала для обустройства теплоизоляции необходимо внимательно изучить его полное наименование. Одним из лучших вариантов является ЭППС, он же — экструдированный пенополистирол. Это современный материал, который с легкостью оградит ваш дом от проникновения холода в морозы.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос экспертуСуществуют плиты, походящие на ЭППС. Это пенопласт марки ПСБ-С-15.
В сравнении с экструдированным пенополистиролом такой материал подвержен легкому крошению, штукартурка на него ложится крайне сложно.
Основные достоинства экструдированного пенополистирола:
- плиты обладают хорошим запасом прочности, достаточно плотные даже для укладки на пол;
- отлично сохраняет тепло благодаря пониженному коэффициенту теплопроводности;
- низкая стоимость;
- легко монтируется своими руками;
- малый вес материала, благодаря которому снижается нагрузка на стену строения.
Порой можно увидеть в продаже плиты экструдированного пенополистирола с вырезанными четвертинами по краям листа.
Такой вариант весьма удобен, поскольку позволяет защитить от пападания влаги места стыков листов материала.
Иногда в продаже появляются разновидности плит, на поверхность которых нанесено специальное рифление. Такой материал гораздо проще наклеивать, равно как и подвергать оштукатуриванию. Наиболее встречаемый вариант ЭППС — это обыкновенный материал в плитах, толщина которого составляет от 30 до 50 миллиметров, а кромки плоскости ровные.
Выбор смесей для монтажа и других необходимых материалов
Монтаж плит осуществляется с применением специальных клеевых смесей. Обратите внимание на маркировку производителя при покупке материала, обязательно наличие метки «для пенополистирола». Также стоит предварительно уточнить, является ли смесь универсальной или на нее можно клеить только утеплитель, а для монтажа защитного слоя отделки понадобится купить другое средство. Соответствующую информацию можно найти на упаковке товара.
Самый известный производитель таких товаров — марка «Ceresit», но есть и товары других изготовителей. Показатели качества смесей практически не отличаются.
Если вы купили только состав для наклеивания, понадобится также позаботиться о приобретении специального защитного состава, который снизит влияние внешней среды на материал. Годится он и для монтажа, но при этом стоимость его выше, чем у клея. Рекомендуется покупка двух видов смесей:
- клеевого состава;
- предохранительной затирки для пенополистирола.
Заполнение межплитных стыков можно произвести с применением монтажной пены.
Практический совет — при покупке материалов обратите внимание, чтобы марки клея, самой теплоизоляции и монтажной пены совпадали. В таком случае вы получите идеальный тандем, который послужит гарантией качества.
Для подготовительных и отделочных работ по обработке стен понадобятся следующие материалы и инструменты:
- цемент, клей ПВА и песок помогут устранить имеющиеся дефекты на бетонном, кирпичном или штукатурном покрытии фасада;
- грунтовка глубокого проникновения;
- макловица — широкая кисть с мягким ворсом, разбрызгиватель или валик;
- армирующая сетка на основе стекловолокна;
- рифленый пластиковый или металлический уголок поможет выровнять углы дома;
- стартовый профиль для теплоизолятора и соединительные элементы к нему;
- специальные дюбели типа «грибок», с широкой плоской шляпкой;
- перфоратор;
- шпатели различного размера.
При выборе дюбелей необходимо учесть, что длина их ножки должна превышать толщину листа теплоизолятора на 5 или более сантиметров. Если поверхность плиты ровная, может пригодиться валик с зубьями, используемый для работ с гипсокартоном или специальная металлическая щетка. Этой щеткой нужно будет пройтись по стыкам пенопластовых плит.
Подготовка поверхности стен
Для того чтобы термоизоляция получилась высококачественной и имела долгий срок эксплуатации, утепляемая поверхность должна быть хорошо подготовлена. Процесс занимает много времени и достаточно трудоемок. Но полученный результат стоит этих небольших жертв.
При утеплении только построенного дома некоторые моменты теплоизоляции можно будет пропустить.
- В первую очередь потребуется удалить с наружных стен все предметы, которые могут препятствовать доступу к утепляемой поверхности. К ним относят трубы водостока, вентиляционные решетки, кондиционеры, провода и осветительные приборы. На старых кирпичных домах придется пожертвовать обрамлением оконных и дверных проемов, если таковое имеется. Его нужно осторожно сбить.
- Если стены оштукатурены, нужно оценить степень ее прочности, постучав по поверхности. Имеющиеся уклоны и неровности нужно проверить при помощи отвеса. Также можно использовать правило или веревку необходимой длины. Имеющиеся изъяны необходимо отметить мелом, не пропускайте ни малейшей погрешности. Скорее всего, проверка обнаружит, что стены не идеальны. Если обнаружатся недостатки, начинать процесс утепления можно будет только после устранения этих изъянов. Плохо закрепленную штукатурку нужно оббить, наплывы бетона и излишки раствора кирпичной кладки удалите зубилом.
- Если поверхность фасада была покрыта масляной краской, то от нее также придется избавиться. Такое покрытие практически сводит на нет сцепление поверхностей. Наверное, нет смысла указывать на необходимость удаления следов плесени, жира, ржавчины, а также высолов на кирпиче или камне.
- Если на стенах есть основательные неровности и крупные трещины (свыше 2 миллиметров), то их потребуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Наносится она макловицей — специальной кистью, которая способствует более аккуратному и быстрому нанесению средства. После полного высыхания грунтовки можно зашпаклевать трещины цементной штукатуркой, пригодной для наружных работ.
- Если размер неровностей превышает 1,5 сантиметра, на них также наносится грунтовой слой. Затем по маякам наносится слой штукатурки.
- Стены из силикатного кирпича достаточно прогрунтовать однократно, из ячеистого бетона — двукратно. Покрытие удобно наносить с помощью валика или крупной кисти.
Иногда участки коммуникаций можно оставить на поверхности стены, покрывая сверху утеплителем. Во избежание их повреждения дюбелями, на которые будет крепиться пенополистирол, составляется подробная схема их расположения.
Технология крепления плит полистирола
Экструдированный пенополистирол может быть рифленым, тогда предварительная обработка поверхности не потребуется. Но ровные плиты встречаются гораздо чаще, их поверхность до начала работ необходимо сделать более шероховатыми. Это повысит степень сцепления со слоем клея. Можно подготовить сразу весь необходимый объем материала, либо же осуществлять подготовку листов в ходе процесса работы. Выбор способа всегда за вами. Сделать плиту более шершавой поможет валик с зубцами или металлическая щетка.
Монтаж на стену пенополистирола происходит в следующем порядке:
- Утеплять нужно и оконные откосы. Этот элемент облицовки осуществляется до того, как будут уложены плиты на стену. До начала работы придется внимательно осмотреть подоконник (отлив) и заполнить имеющиеся под ним пустоты клеевым или цементным раствором либо монтажной пеной. В противном случае, имеющаяся ниша станет сосредоточением конденсата влаги, которая может пропитать утеплительный слой или проникнет внутрь жилища. Резка листов производится таким образом, чтобы они были на 1 сантиметр выше участка стены, прилегающего к откосу. На стену наносится клей, после чего прикладываются раскроенные листы утеплителя. Для лучшего соединения со слоем клея их надо прижать руками и пригладить.
- Верный способ наружного утепления пенополистиролом подразумевает, что плиты будут приклеены, а затем прибиты. Использовать только один тип крепежа нельзя, такое соединение не будет достаточно надежным. Процесс утепления стен экстудированным пенополистиролом состоит из двух этапов. Клей наносится на стену не сплошным слоем, а лишь на отдельные ее участки. Перепады высоты необходимо ликвидировать. Также наносится полоса клея по воображаемому периметру будущей плиты изолятора.
- Плита прикладывается к поверхности стены и прижимается по всей площади, чтобы клей равномерно распределился. Таким же образом крепятся все остальные фрагменты.
- Процесс высыхания клея длится в течение трех суток. Когда он высох, можно приступать к укреплению плит дюбелями со шляпкой-грибок. Отверстия для них проделываются в углах листов и по центру.
- Проведите осмотр готовой стены. Нужно определить, не образовались ли зазоры в местах стыков элементов утеплителя. Изъяны шириной свыше 5 миллиметров заполняются монтажной пеной. Для более мелких щелей применяют заделку фрагментами утеплителя, поскольку запенить такой зазор практически невозможно.
В процессе утепления стен пенополистиролом необходимо производить укладку плит со смещением швов. Если рабооты проводятся в сырую погоду, экструдированный пенополистирол нужно дополнительно укрывать пленкой до той поры, пока он не окажется целиком под слоем штукатурки.
Иногда теплоизолятор для стен (пенополистирол) наклеивают в 2 слоя. Технология монтажа второго слоя ничем не отличается от вышеизложенной. Поскольку поверхность уже хорошо выровнена, клей можно наносить самым обычным шпателем. Листы должны быть расположены таким образом, чтобы перекрыть места стыков плит первого уровня.
Декоративная отделка
Чтобы дом был не только теплым, но еще и красивым, слой утеплителя необходимо задекорировать. Отделочный слой украсит здание и защитит слой изолятора от негативных факторов внешней среды, которые существенно влияют на продолжительность службы пенополистирола.
- Штукатурный раствор наносят на поверхность плиты утеплителя.
- Поверх штукатурки производится укладка армосетки на основе стекловолокна. При выборе материала уточните, годится ли он для проведения работ снаружи здания.
- Сетку нужно немного вдавить в штукатурку при помощи широкого шпателя.
- Теперь надо дождаться полного высыхания данного слоя.
- Поверх штукатурки после ее высыхания наносят завершающий выравнивающий слой.
- По мере его высыхания делается затирка поверхности.
- Поверхность очищают от образовавшейся пыли и покрывают специальной грунтовкой.
- Как только грунт высох, можно переходить к нанесению декоративного слоя краски. Она должна быть пригодна для работ с оштукатуренными поверхностями.
Выполнив полный спектр работ, домовладелец наконец приобретет уютное, теплое и привлекательное жилище. Сделать это самому не слишком сложно, но если опыта в работе с оштукатуриванием больших площадей у вас нет, возможно стоит прибегнуть к помощи профессионалов.
Практические советы по теплоизоляции наружных стен пеноплистиролом
- Наружное утепление стен пенопластом производится только при положительной температуре воздуха от +5 градусов до +25 градусов. Допустимая влажность воздуха — до 80 процентов. Нельзя допускать, чтобы теплоизолятор находился под прямыми солнечными лучами или подвергался воздействию дождя и ветра. Данное правило применимо ко всем этапам производства работ.
- Чтобы без труда достать до любого фрагмента стены, а также ее боковых частей смонтируйте укрепленные подмостки или же строительные леса. Поставить такую опору можно в 20-30 сантиметрах от самой стены.
- Дверные и оконные проемы нужно закрыть пленкой из полиэтилена, которая закрепляется на малярный скотч. Таким же образом создается укрытие для внешних коммуникаций. Крыльцо и отмостку можно укрыть также или использовать картон. По завершении малярных работ скотч можно легко снять.
- При долгом нахождении на стене без покрытия сеткой утеплитель приобретает желтоватый оттенок и начинает превращаться в пыль. Этот слой счищается наждачной шкуркой.
- Если опыт в работе со штукатуркой незначителен, обработайте вначале менее заметный участок стены или начните с утепления более простых, горизонтальных поверхностей. Постепенно вы освоите технологию.
- Если вы не успели утеплить всю необходимую площадь до наступления зимы, необходимо на уже уложенный утеплитель смонтировать армирующий слой. Металлические защитные элементы надежно сохранят парапеты и скосы, а также оконные отливы.
- Прорабатывая план работ, постарайтесь в течение короткого времени провести все «мокрые» работы на одной из стен. Для армирования и отделки это особенно важно.
Все материалы, используемые для такого способа теплоизоляции, должны быть совместимы между собой. Рекомендуемая плотность пенополистирола не должна быть менее 25 кг/м3. Плиточным клеем в данном случае пользоваться категорически нельзя, применять надо только специализированные клеевые растворы. Тогда вы сможете достигнуть желаемого результата в утеплении наружных стен пенопластом.
В заключение
Выполнить утепление наружных стен с помощью пенополистирола самостоятельно может каждый хозяин квартиры либо частного дома.
Строгое следование инструкциям позволит вам наполнить свое жилище уютом и теплом. Наиболее удачным выбором считается пенопласт, который не виден со стороны. Оптимальная его толщина — 6-7 сантиметров, такой изолятор никак не влияет на внешний вид здания.
Если утеплитель планируется уложить в бане или доме с незначительной гидроизоляцией пола, приходится решать проблемы с выпаданием конденсата. В таком случае поверх оштукатуренного утеплителя укладывается сайдинг. В каркасных или деревянных домах утепление стен снаружи выполняется без применения клея, только на дюбели. В таком случае наружная поверхность утеплителя должна быть оплавлена, загрунтована и покрашена водоэмульсионной краской. Наружным декоративным слоем может служить облицовка, имитирующая кирпич, дикий камень или дерево.
Видео про наружное утепление стен дома пенополистиролом
пошаговая инструкция как и чем правильно утеплить дом
Утепление дома с каждым годом становится все более актуальной процедурой в виду постоянного повышения расценок на коммунальные услуги. Учитывая продолжительность зимы в России, неплохо сэкономить можно, утеплив частный дом своими руками.
Содержимое обзора:
Что стоит утеплить?
Если посмотреть на прибор тепловизора, заметим, что крыши домов, особенно в периоды таяния снегов, дают большие теплопотери на мансарде.
Вспомним элементарное правило физики: теплый воздух — верху, холодный — опускается вниз. Поэтому рекомендуется утеплять полы и стены, особенно, если в постройке нет цоколя и она стоит на земле.
Большие теплопотери приносят и окна, если они не запенены.
Основные правила
Нужно подойти к утеплению с умом, на материалах не экономить. Ведь если провести процедуру некачественно, ремонт обойдется во много раз дороже. Утепление частного дома своими руками рекомендуется проводить снаружи.
Почему? Во-первых, использование утеплителя внутри комнат уменьшит их площадь. Во-вторых, конденсат, образующийся между слоем утеплителя и стеной может провоцировать прогнивание досок.
Еще совет: слои теплоизоляции следует укладывать по мере их паропроницаемости — от меньшей к большей. Если же конденсат скапливается на каком — то слое, происходит развитие грибков.
Материалы
На современном рынке предлагается огромное количество теплоизоляционных материалов. Условно они делятся на синтетические и природные.
К первой группе относятся минваты (утепление дома минватой вручную является одним из самых популярных способов теплоизоляции), пенополистирольные утеплители, пленки. К природным относят пух, солому.
Фундамент, полы
Утепление фундамента дома самостоятельно служит основой термозащиты вашего дома. Утепление фундамента керамзитом существенно устарело, на сегодняшний день самым эффективным и экономичным способом является утепление полимерными материалами. Рассмотрим вариант утепления пенополистролом.
Произведите расчет материалов. Сделайте тщательный замер фундамента, рассмотрите возможные варианты его покрытия и выберите оптимальный. Это поможет сократить траты на материалы.
Далее произведите покрытие пластов фундамента материалом. Общий совет дать сложно, поскольку конструкции фундаментов могут отличаться. Утепляющий материал должен плотно прилегать к конструкции и не оставлять воздушных карманов.
Используйте предварительную раскройку, когда выкладываете пеноплистирольные плиты. Следите, чтобы поверхность, создаваемая плитами была ровной при помощи уровня.
На фото утепление дома пеноплистирольными плитами своими руками смотрится сложно, но на самом деле трудностей не должно быть, в отличие , например, от выкладки керамической плитки.
Далее прокладываются слой изоляции, бетонное покрытие, и финишное напольное покрытие.
Такая многослойная схема утепления позволит защитить здание даже от сильных холодов.
Потолок
Теплопотери потолка в холодное время составляют около 10 процентов. Не так уж и много, но ощутимо. В выборе материалов стоит остановиться на экологических материалах, которые в случае пожара не выделяли бы удушливого дыма.
Рекомендуемые материалы — эковата, минвата, разные виды пленок. Все они не дорогие, но обладают высокой эффективностью.
Утепление каркасного дома
Большинство строений в наше время имеют каркасную конструкцию. В домах такого типа теплоизолятор, по сути, является единственной преградой от холода, поэтому этап теплоизоляции является едва ли не самым важным в постройке. Как утеплить каркасный дом своими руками? Разберемся поэтапно.
Утепление каркасного дома обязательно начать с гидроизоляции. Под полом также необходимо создать конструкцию, которая будет крепить и теплоизолятор, и гидроизоляционный материал.
Вторым слоем после гидроизолянта располагаются доски. Ширина и длина должна соответствовать параметрам комнаты, а шаг монтировки не более 50 см, чтобы листы утеплителя не продавливались
Основа готова. Приступаем к укладыванию утеплительного материала. Укладывайте плотно, избегайте возникновения прогалов. Материал удобнее резать строительным ножом. Можно иметь запас 1 см.
Чтобы покрытие удобно было монтировать, расстояние между лагами рассчитывается в зависимости от типа утеплителя. Его толщина зависит от региона проживания.
Если в качестве материала используется минеральная вата, нахлест слоев должен составлять 15-20 см. Утеплитель покрываем мембранным слоем.
Для более наглядного описания рекомендуем посмотреть видео утепления каркасного частного дома своими руками.
Фото утепления дома своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Как утепляют частные дома своими руками: материалы, плюсы и минусы
Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.
Что утеплять в первую очередь?
Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.
Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.
Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.
Расчет толщины утеплителя
Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.
Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.
Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.
Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.
Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.
Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками
Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.
Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.
Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.
Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.
Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно
Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.
Итак, самые простые в применении:
- плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
- пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
- вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.
Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.
Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей
Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.
Для утепления нижних этажей лучше не использовать стекловату – в ней любят селиться мыши.
Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:
- Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.
- Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.
- Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».
- Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.
- При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.
Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.
Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.
Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом
Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.
Плюсы же пенополистирола налицо:
- просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
- легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
- не гниет и не слеживается;
- недорогой и долговечный.
Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.
Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.
На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:
Сыпучие утеплители и их особенности
Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.
Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.
Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.
Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
Недостатки у них тоже есть:
- Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
Недостатки у них тоже есть: - керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
- вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.
Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.
Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!
Вам понравится
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА СВОИМИ РУКАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ. | Своими руками
Процесс утепления стен имеет свою специфику, влияющую на длительность службы и эффект который производит теплоизоляционный материал. В результате это определяет сумму финансовых затрат на отопление, ради уменьшения которых, собственно, все и делается.
Почему лучше утеплять дом с внешней стороны?
Утепление изнутри стен имеет кучу минусов :
В этом случае нарушено правило, гласящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной стенной конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому и нужен паро изоляционный слой изнутри теплоизоляции для устранения ее функционирования в увлажненном состоянии. При отсутствии дополнительной вентиляции это конечно приведет к образованию конденсата на паро изоляционном слое.
Несущая стена при внешнем утеплении не будет выведена из зоны действия на нее осадков и перепадов температур. То есть потеряется большое преимущество утепленной стены — ее длительный срок службы.
Если утепление стены изнутри — это единственное что можно предпринять в Вашем доме или даче (например дом или дача из дерева с внешним декором), то его производят так:
Нужно смонтировать несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит спокойно смонтировать плиты утеплителя в распор. Сверху теплоизоляции и каркаса нужно выложить паро изоляционный слой. Это может быть как мембрана, так и обычная, но толстая пленка (минимум 200 мкм). Главное — создать герметичный изоляционный слой.
Потом необходимо набить еще дополнительный каркас, чтобы получить воздушный зазор между пароизоляцией и отделкой изнутри. Это даст отсутствие увлажнения материала отделки при образовании конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного пространства.
В большинстве нынешних домов предусмотрена теплоизоляция. Наиболее популярны решения с использованием минераловатных плит и пенополистирола. Эти два материала устанавливаются как с внешней стороны дома, так и изнутри конструкций многослойных стен. Выяснить, какой должна быть толщина слоя утеплителя наружных стен, можно исходя из расчета, который является частью проекта. Он учитывает все особенности конструкции, например паропроницаемость и теплопроводность и пр.
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
Этот материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водостойкие свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую важную особенность,как экологичность , что очень отличает минераловатные плиты от пенополистирольных, а обработка водоотталкивающими составами уменьшает их водопоглошение. Из минваты делают твердые или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг/м5. Они могут быть как простыми так или ламелевыми — с перпендикулярным расположением волокон.
Ламелевые плиты прочны, ими хорошо утеплять кривые неровные поверхности, а и стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше применить 2х-слойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Ее укладывают мягкой стороной к стенке, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утепления на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров. Более тонкие плиты устанавливаются только на откосах оконных и дверных проемов.
Минеральную вату можно купить в виде плит и матов разной плотности и твердости. Маты как правило свернуты в рулоны, а плиты по несколько штук уложены в пачки, каждая из которых весит от 10 до 60 килограмм и занимает по объему около 0,3 м Самые частые размеры плит — 100×60 см при толщине 5 или 10 см. Маты могут иметь длину 2-9 метров, ширину 50-120 сантиметров и толщину 2-22 сантиметров.
Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стен
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,036-0,042
Плотность, кг/м3 90-150
Водопоглощение, % (для гидрофобизированных плит) 1.5-2
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,029-0,033
Паропроницаемость (р), мг/(м-ч-Па) 0.30
Утепление Мин.Ватой – технология и этапы:
1 Плиты утеплителя укладывают каждые 50-60 см по периметру всей стены.
2 В кирпичную или блочную кладку укладывают специальные анкеры.
3 На них насаживают минерало-ватные плиты.
4 Затем при помощи специальных зажимов их фиксируют.
5 После этого начинают вести кирпичную кладку.
6 Лицевой кирпич укладывают, соблюдая небольшой зазор между кирпичом.
7 Затирают швы песком при помощи специального мастерка.
8 Выравнивают швы при помощи мастерка.
Так выглядит практически идеальная теплая стена. 3х слойная конструкция обеспечит повышенные теплоизолирующие характеристики, и при этом она «дышит».
1. Керамические блоки.
2. Анкеры.
3. Минераловатная плита.
4. Лицевой кирпич.
Вариант использования минерало-ватных плит для наружного утепления в комбинации с последующим оштукатуриванием.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Минераловатная плита.
4. Анкеры.
5. Армирующий состав.
6. Армирующая сетка.
7. Штукатурка.
8. Декоративная штукатурка.
9. Фасадная краска.
Обратите внимание:
Изделия из минеральной ваты нужно резать по размеру длинным ножом или можно пилой. Не рекомендуется применять механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную структуру. При подгонке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и около 2 сантиметра — в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а плиты — каждую в отдельности.
УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ
Пенополистерол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг/м1 с низкойводопоглощаемостью. Пенополистирол легко обрабатывать и устанавливать на стены дома, ибо его можно резать обычным ножом. К тому же он относительно дешев. Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем материал более прочен и тем ниже его теплопроводность.
Минусами материала являются плохая паропроницаемостью, горючесть и склонность селиться в нем всех мышей в округе.
Поэтому нужно блокировать контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой или облицовочного кирпича (в случае установки пенополистирола внутри стены).
Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может оказаться низким и комфорт для жителей дома значительно уменьшиться. Длительность службы пенополистирола ограничена и составляет, в среднем от 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает фракционно рассыпаться , а тепловое сопротивление стены — понижаться. Поэтому часто пенополистирол рекомендуют устанавливать именно в качестве наружного утепления стен дома: материал в этом случае будет проще заменить, когда он придет в негодность. Стандартные размеры плит —0,5X1,0,5X1,25 и 1×1 м. Их толщина может быть от 1 до 50 см, но наиболее часто используемая — 5 и 10 сантиметро.
Утепление пенополистиролом – технология и этапы:
1 Пенополистирол приклеивают к стене при помощи специального раствора.
2 Дополнительное крепление осуществляют при помощи специальных анкеров.
З На углах крепят специальный металлический уголок.
4 В местах стыков приклеивают и затирают монтажную ленту.
5 Все профили также утепляют пенополистиролом.
6 На конечном этапе фасад затирают штукатурным раствором.
Пенопласт рекомендуют использовать преимущественно для наружного утепления.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Пенополистирол. А. Анкер.
5. Армирующая сетка.
6. Армирующий состав.
7. Штукатурка.
УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ
3х слойная конструкция стены без вентиляции утеплителя используется при постройке дома в условиях умеренного климата с небольшим количеством атмосферных осадков. Она состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве материала для стен используются простой кирпич или бетонные блоки. К стенке, толщина которой составляет 25-35 сантиметров, анкерами монтируют минерало-ватные или пено-полистирольные плиты. Заканчивает конструкцию внешний слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, к примеру керамический кирпич. Трехслойная схема стены с вентиляцией утеплителя подойдет для постройки дома в горных районах или вблизи моря, где дома подвержены ветрам и повышенной влажности. Внешний слой стены нужно выполнять из материала с малой паропроницаемостью, например клинкерного кирпича. Вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем удалит илишнюю влагу.
УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫ
Конструкция наружного утепления фасада «мокрым» способом, или с использованием штукатурки, такова:
- На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков наносят клеящий материал
- Потом крепят утеплитель — минераловатные или пенополистирольные плиты.
Лучше применять плиты из минеральной ваты, специально сделанные для наружного утепления. Если используется пено-полистирол, то выбирают плотные марки (не менее 15 кг/м*). Пенопласт нужно дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель нужно нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем — саму штукатурку. После высыхания ее следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы хим.состав армирующего слоя штукатурки и окраски соответствовал тех. требованиям системы утепления.
Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо предохранять фасад от интенсивных осадков до застывания армирующего слоя. Это нужно сделать потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если вода попадет между слоем утеплителя и стеной, то после их постепенного высыхания станут заметны места швов и креплений анкеров. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 °С), так как от этого зависит качество штукатурки.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
Для утепления как уже построенных, так и еще строящихся домов и дач часто используют систему с вентилируемым фасадом. Такой схеме не нужно последующего оштукатуривания утеплителя, что позволяет делать работы и зимой. В начале на фасад устанавливают слой пароизоляции (мембранного типа), потом — обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. В схему обрешетки устанавливают минераловатные плиты нужной толщины, а сверху — слой ветроизоляции, которая предохранит утеплитель от переувлажнения и продувания. По обрешетке закрепляют фасадную облицовку. Она может быть изготовлена из каких угодно материалов — деревянной вагонки, пластикового сайдинга, блокхауса и фасадных панелей.
Сайдинг может преобразить внешний вид частного дома, а минеральная вата, находящаяся под ним, — сохранить тепло.
1. Кирпичная стенка.
2. Паро изоляция.
3. Минераловатная плита.
4. Анкера.
5. Обрешетка.
6. Ветро-изоляция.
7. Сайдинг.
Помните – Сэкономив один раз на теплоизоляции Вы потом затратите гораздо большее количество денег на отопление. Не экономьте также на материалах – потом Вы можете получить кучу хлопот с разборкой уже существующих конструкций. Так произошло с моим кумом который сложил дом из шлако-блоков изнутри а снаружи облицевал его красивым кирпичом – который зовут в народе “итальянским”, а для утепления в зазор засыпал шлак с пекарни который остается после сгорания угля. В результате получил “лубяную” избушку – даже при несильных морозах стены его дома промерзают, обои отсыревают и валяться, поэтому пришлось заказывать усиленную систему отопления, которая при наших ценах на газ, может разорить даже Ротшильда. Также в продолжение темы – теплый дом своими руками.
Утепление стен – как правильно
Мощная печь и даже котел с автоматизированной системой управления еще не гарантируют в доме теплового комфорта. Если стены плохо изолированы, значительная часть тепла, а, стало быть, и потраченных на топливо денег, вылетит в трубу Мы будем утеплять по науке!
Конечно, деревянный терем, рубленный из бревна диаметром 40 см, — прочная постройка и надежная защита от холода и жары. Но кто сейчас рубит из «сороковки»? Это же дорого! Теперь все чаще предпочитают разделять «обязанности» между материалами: конструктивные отвечают только за прочность, а утеплители обеспечивают тепловой комфорт. При таком раскладе уменьшается общая толщина стен, снижается стоимость строительства, экономятся энергоресурсы. Вариантов же современного утепления дома существует не один и не два.
С одеялами на вате
В каркасных конструкциях часто используют стекловату; в стенах и перегородках, перекрытиях и скатных крышах… Ее производство основано на натуральном сырье: кварцевом песке, известняке и соде. Из расплавленной массы вытягивают тонкие волокна. Они создают структуру, мало реагирующую на изменение температуры. Превосходная упругость утеплителя позволяет сильно сжимать его в упаковке, а при монтаже устанавливать враспор, экономя на крепежных элементах. Область применения каменной ваты гораздо шире. Ведь ее производят как в твердых, так и в несжимаемых формах, устойчивых к механическим нагрузкам, в каркасных конструкциях она также используется по тем причинам, что сохраняет неизменность размеров при любых условиях эксплуатации и абсолютно негорюча.
Сырьем для ее изготовления служат базальтовые горные породы.
Чего боится утеплитель
Известное дело, где влага — там проблема. Видели на демонтаже старых домов клоки колючей стекловаты? Такая. намокнув, слипается и не восстанавливает свой объем. Современные минерало-ватные утеплители проходят обработку гидрофобизаторами, защищающими от намокания, но «плавание» им все же. как говорят доктора, не показано. Ведь пористый материал работает как преграда проникновению холода именно благодаря своей объемной структуре. Когда воздушные полости заполняются водой, быстро реагирующей на изменение температуры, теплоизолирующая способность падает. В качестве дополнительной защиты от влаги минераловатных утеплителей применяют специальные пленочные покрытия. Если утепляют снаружи — то гидроизоляционную мембрану, изнутри — пароизоляционный материал.
На случай сырости
Для теплоизоляции поверхностей, часто подвергающихся воздействию воды или сырости, таких как подвальные помещения, бани и ванные комнаты, наружная теплоизоляция под фасадную штукатурку и прочее, применяют утеплители совершенно иной природы: газонаполненные полимеры, вспененные полистирол и полиуретан. К их уникальным свойствам относятся: влагостойкость, легкость, стабильность форм, устойчивость к механическим нагрузкам. Внимание! Для утепления жилых помещений изнутри данные материалы не используют в силу их пожарной опасности и высокой токсичности продуктов горения.
Пар из избы
Утеплять дом рекомендуется с наружной стороны.
Почему? Вот вам аргументы:
- так сохраняется внутренний полезный объем помещений;
- основной материал стен защищается от всех внешних воздействий
- и дом стоит дольше, сами стены сохраняют способность дышать.
То же дерево (брус, бревно), а еще и строительные блоки из пенобетона являются проницаемыми для пара.
А это значит, что когда топится печь и температура поднимается, давление водяного пара в воздухе возрастает. Часть паров выходит сквозь стены до тех пор, пока давление не выровняется с обеих сторон. В результате в доме становится сухо. (Если, конечно, стены не покрыты краской, образующей непроницаемую пленку.)
Порядок действий
Утепление наружных стен начинается с установки каркаса с учетом природы, ширины и толщины утеплителя. Так, толщина стоек каркаса (лучше всего из деревянного бруска) должна быть равна толщине материала, а ширина шага в случае стекловаты меньше ее ширины на 10-15 см для установки враспор. Выбор каменной ваты требует точного попадания в размер, за исключением компрессионных материалов, таких как «Лайт Баттс Скандик» от Rock wool, обладающих изрядной упругостью. Зазоров в конструкции
быть не должно, поэтому второй слой утеплителя стоит накладывать не как первый снизу вверх, а поперек — слева направо. Соответственно, каркас устанавливается горизонтально с учетом размеров материала. Между утеплителем и отделкой фасада надо закрепить гидроветроизонирующую пленку и оставить зазор для вентиляции в 2-5 см.
Варианты утепления
Утеплители «специализированы»: для полов и скатной кровли предлагаются одни, для стен другие, для подвала — третьи. Принимается во внимание и материал конструктива. Для дерева или пенобетона нужен слой утеплителя меньшей толщины, чем, скажем, для каркасного или кирпичного дома. Важен также характер проживания. Например, если зимой или поздней осенью хозяева бывают за городом короткими наездами, то утеплять можно не так основательно, как в случае постоянного проживания. Подобные варианты и электронный калькулятор количества упаковок утеплителя, необходимого в конкретном случае (размеры здания, материал стен и прочее) можно найти на сайтах ведущих производителей и образцовых строительных компаний.
Если все же нужно утеплить изнутри
А что если не хочется портить красоту рубленого дома или необходимость утепления возникает уже после отделки фасада? Бывает, требуется утеплить квартиру в многоэтажном доме. Ничего страшного! В таких случаях с внутренней стороны делают обрешетку, враспор устанавливают маты утеплителя и закрывают их пароизопяционной пленкой. Далее выполняют обшивку стеновым материалом. Пароизоляция не дает влаге из помещения проникнуть в утеплитель и изменить его свойства. А влаги в быту образуется много (когда кипит чайник, сушится белье, производится влажная уборка). Кстати, данная технология позволяет поставить сруб куда дешевле: из бревна диаметром 19 -20 см при должной толщине утеплителя (рекомендации производителя на упаковке).
Если дом пока в проекте
Существуют технологии и конструкции, способные наилучшим образом защищать от холода. Например, каркасно-панельная технология закладывает слой утеплителя расчетной толщины в модули, из которых собираются стены, перекрытия и даже крыша. Производство модулей на «продвинутом» заводском оборудовании исключает риски человеческого фактора, существующего при традиционном методе. Технология неснимаемой опалубки позволяет поставить дом из железобетона с высокими теплозащитными характеристиками. Из готовых пенопо-листирольных модулей, соединяющихся по типу шип-паз, теплоизоляционную оболочку будущего здания собирают по частям. Сначала возводят фундамент и цоколь, стенки из теплозащитных модулей стягивают пластиковыми хомутами, ставят арматурный каркас и заливают бетон. Когда раствор схватится, таким же образом строят и стены.
©Автор Т.Гронская
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Советы по повышению эффективности изоляции чердака
Статистика показывает, что 85 процентов потерь тепла в доме происходит прямо через чердак. Дома, построенные до энергетического кризиса в начале 70-х годов, могут иметь лишь небольшую изоляцию из стекловолокна на чердаке или пустые полости между балками. В любом случае дом, вероятно, тратит энергию — и деньги домовладельцев.
Количество изоляции, обеспечиваемой материалом, измеряется его значением R.Чем выше число в R-значении, тем эффективнее изоляция. Дома, построенные до 1970-х годов, вероятно, имеют значение R 11 или меньше, но современные стандарты требуют, чтобы значение R достигало 38 или более, в зависимости от местоположения дома.
В некоторых домах между балками потолка может быть серый материал. Если это старый дом, это может быть минеральная вата. В новом доме, скорее всего, будет выдувная целлюлоза. В любом случае его можно оставить на месте и добавить изоляцию.
При работе с изоляцией используйте перчатки, защитные очки и хорошую маску для твердых частиц, особенно при использовании стекловолокна.
В некотором смысле с утеплителем из жесткого пенопласта легче работать, но со стекловолокном обычно легче забраться на чердак.
Не беспокойтесь, если изоляция из стекловолокна в доме кажется слишком тонкой. Он расширится до 6 дюймов в толщину.
Чтобы вырезать войлок по размеру, положите его на кусок фанеры. Затем поместите короткий отрезок 2х4 в точку, где вы хотите разрезать, поставьте ногу на 2х4 и опереться на него, чтобы сжать стекловолокно. После сжатия его легко разрезать универсальным ножом.
Если у вас уже есть шесть дюймов изоляции и вы хотите получить рекомендованный R-38, добавьте «чердак». Он также сделан из стекловолокна, но не имеет бумажной основы.Чтобы установить его, просто положите его на балки. Продолжайте добавлять слои, пока не дойдете до R-38.
Ищите новую беззудную полиэтиленовую пленку. С ним намного проще работать и он безопаснее, поэтому стоит дополнительных затрат.
Идеи дизайна наружных стен — realestate.com.au
Вы натолкнулись на кирпичную стену при проектировании наружного фасада и внешних стен вашего дома? Ознакомьтесь с этими идеями наружных стен и полезными советами по созданию свежего фасада.
Не секрет, что внешний вид вашего дома может существенно повлиять на его стоимость, поэтому, если вы делаете ремонт с целью получения прибыли, важно продумать дизайн внешних стен.
Может быть, вы не знаете, какие материалы использовать, или еще не определились с цветом. Возможно, вы отбрасываете идею внешних настенных бра или зацикливаетесь на идеях облицовки наружных стен.
Когда дело доходит до оформления внешней стены, существует множество вариантов цвета и материала.Дизайн: Austin Maynard Architects. Фотограф: Тесс Келли
Независимо от того, что вас беспокоит, эти идеи для наружных стен помогут вам обновить фасад вашего дома.
Облицовка наружных стен
Материалы, которые используются для облицовки наружных стен, от обшивки стен и черепицы до кирпича и плитки для наружных стен, вместе именуются «облицовкой».
Ваш выбор внешней облицовки стен важен, потому что он может существенно повлиять на экологические характеристики вашего дома — или, проще говоря, на ваши счета за электроэнергию.
Подробнее: Создайте дизайн для наружных стен
Каменная плитка — вообще один из самых дорогих фасадов наружных стен. Фотография: Getty
Советы по выбору облицовки наружных стен для дома
Диапазон текстур, стилей и отделок, доступных для облицовки, означает, что внешний вид ваших внешних стен ограничен только вашим воображением (и, конечно, постановлениями совета).
Перед тем, как выбрать облицовку стен, примите во внимание период, в течение которого был построен ваш дом, окружающие жилища в вашем районе, а также климат, в котором вы живете.
Облицовка наружных стен может повысить ценность вашего жилища. Рисунок: Futureflip
Цветные наружные стены
Оттенки, использованные в дизайне наружных стен вашего дома, могут существенно повлиять на его общий вид и сыграть роль в сдерживающей привлекательности вашей собственности.
Помимо эстетики, выбор цвета облицовки также влияет на способность вашего дома поглощать или отражать тепло.
Климат Австралии суров и разнообразен, поэтому, как правило, предпочтительнее использовать более светлые цвета или светоотражающие покрытия, чтобы уменьшить поглощение тепла.
Однако темная внешняя облицовка может использоваться с высококачественной изоляцией, а также может быть полезна в более холодном климате или если ваш дом получает очень мало солнечного света.
Более темная облицовка может быть полезна в более холодном климате. Изображение: realestate.com.au/buy
Плитка для наружных стен
Благодаря такому разнообразию форм, цветов, узоров и отделки на выбор, выбор плитки для наружных стен для вашего дома может быть ошеломляющим — тем более, если вы создали доску Pinterest под названием «Фотографии дизайна стен дома», заполненную бесчисленным количеством изображений. .
Когда дело доходит до выбора подходящей плитки для наружных стен, важно учитывать стиль и эстетику остальной части вашего дома и сохранять их единообразие.
Если вам нужно свести затраты к минимуму, избегайте сложной и богато украшенной плитки для наружных стен с узорами.
Больше из Lifestyle
Когда дело доходит до выбора подходящей плитки для наружных стен, важно учитывать стиль и эстетику остальной части вашего дома. Фотография: Getty
Недорогая наружная настенная плитка
Реализация дизайна внешних стен с ограниченным бюджетом не означает, что вам нужно идти на компромисс в отношении стиля (даже если у вас дорогой вкус).
Каменная плитка, как правило, является одним из более дорогих вариантов, однако, если вы выберете плитку толщиной не более 20 мм, вы можете легко прикрепить ее к внешним кирпичным, бессерным или бетонным стенам.
Самый лучший бит? Этот дизайн настенной плитки выглядит как настоящие каменные валуны, но без затрат.
Доступная по цене плитка для фасадов дома не требует компромиссов в отношении стиля. Фотография: Getty
Облицовка из гофрированной стали
Гофрированная сталь становится все более популярным вариантом облицовки современных домов.
Он универсален, устойчив к атмосферным воздействиям, пожаробезопасен и доступен в различных цветах. Кроме того, гофрированную сталь можно быстро и легко установить, что помогает снизить затраты.
Несмотря на то, что сталь является невозобновляемым ресурсом, она также на 100% пригодна для вторичной переработки, что делает ее разумным выбором для тех, кто строит экологичные дома с ограниченным бюджетом.
Посмотрите на эти невероятные экологически чистые дома:
Покраска дома своими руками — экстерьер
Мы живем в доме, который был построен в 1962 году, и по разным причинам его экстерьер не красили уже почти 15-20 лет.Или больше. Лоскутная роспись была сделана внутри, и каждый опыт общения с художниками и подрядчиками был хуже, чем раньше, поскольку все упражнение заканчивается чувством, что человека обманули, кроме того, что он не получил денег.
Как бывший моряк, у меня есть одно преимущество — базовые знания о краске как о защитном средстве, а также о декоративном элементе. Однако и здесь, как и во многих других областях, технологии стремительно развиваются, и было бы хорошо, если бы кто-то предположил, что, как и большинство других, я начал с нуля.
Итак, вот краткое описание, а также руководство о том, как вы можете самостоятельно покрасить свой дом, я надеюсь, что это поможет.
# Для начала подумайте с малого. 5-20 кв. Выберите самую простую внешнюю стену с наименьшим количеством отвлекающих факторов. Очистите его металлической щеткой. Мыть его. Подождите, пока он высохнет. Покрасьте его легко доступными водорастворимыми красками для грунтовки наружных работ, в основном белого цвета. Используйте комбинацию валиковой кисти и обычных ручных малярных кистей. Положите на землю много газет.Купите маски для лица и используйте их.
Примечание — старайтесь держаться подальше от красок, для которых требуются разбавители на основе минерального масла или скипидара. Технология водорастворимых красок продвинулась далеко вперед и стала намного безопаснее с точки зрения здоровья. Одноразовые маски для лица лучшего качества стоят около 5 / — каждая. Роликовые щетки стоят около 250-300 шт. / Шт. Хорошая водорастворимая грунтовка для наружных работ будет стоить от 80 до 150 рупий за литр. Один литр этой грунтовки, смешанный с одним литром воды, легко даст вам около 5-10 квадратных метров покрытия.
# После нанесения первого слоя грунтовки основные и мелкие дефекты, такие как трещины и отверстия, будут четко видны, и их, возможно, придется исправить. На рынке снова имеется широкий ассортимент цемент + полимер + песок + клей «замазки» (наполнители), от 40 до 100 фунтов за килограмм. Используйте их, подходящие мастерки — хорошая идея, в противном случае старые куски фанеры или ДВП тоже подойдут для строгания. Шпаклевка, рубанок, еще грунтовка.
На этом этапе не зацикливайтесь на незначительных деталях, таких как «идеальная стена», а также держитесь подальше от людей, которые будут давать отрицательные отзывы.Просто сконцентрируйтесь на рисовании и строгании на самых простых стенах дома. Кроме того, его будет проще всего перекрасить, когда вы закончите и к тому времени станете намного лучше художником.
# Вначале планируйте один или максимум два дня в неделю и посмотрите, сможете ли вы со временем сделать это семейным делом. Не впадайте в авантюру, выбирайте белый цвет и живите с различиями в оттенках, которые могут возникнуть по десяткам разных причин. Вам также может потребоваться профессиональная помощь для труднодоступных стен, оставьте ее напоследок, к тому времени вы уже выясните многие углы при покраске дома.
Вот совет — пусть между грунтовкой и финишным покрытием будет муссон. А для наружных работ финишным слоем может быть просто больше грунтовки белого цвета или с добавлением цветных красителей, вместо декоративных слоев, которые стоят в 3-4 раза больше, чем стоимость грунтовки, или даже больше.
# Сайты производителей красок в Индии почти бесполезны с точки зрения попыток помочь людям, которые хотят заниматься делами на основе принципа «Сделай сам» (DIY). Я перепробовал их все, они просто не отвечают и пытаются подтолкнуть вас к своим субподрядчикам.Точно так же на рынке нет недостатка в поддельных красках, и большинство «традиционных» художников будут пытаться подтолкнуть вас к разжижению масла с использованием красок.
Советы и подсказки «Сделай сам» лучше получать с веб-сайтов, независимых от компаний по производству красок, и есть множество групп поддержки сообщества, которые будут направлять вас на каждом этапе, поэтому, пожалуйста, используйте Интернет как ценный ресурс. Кроме того, по возможности заказывайте краски онлайн у известных поставщиков. Или покупайте только в торговых точках производителя красок.
Вы всегда можете нанять рабочих по дневной ставке для выполнения определенной работы по очистке, а также специалистов для сложных деталей.Главное, что к настоящему времени вы поняли, как покупать необходимые материалы, так что это большой билет.
Самостоятельная роспись — это медленный процесс, но он приносит долгое счастье, каждый раз, когда вы с самого начала смотрите на стены. Как только вы начнете получать удовольствие от этого, следующим шагом будет полировка изделий из дерева, введение цветовых схем и испытание других элементов.
И это сэкономит вам кучу денег. Что еще более важно, вы не почувствуете себя обманутым, и это так здорово!
Любое время — хорошее время для начала.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мнения, выраженные выше, принадлежат автору.
Установка лейки душа в холодную внешнюю стену
Установка лейки душа в холодную внешнюю стену
Роберт Робиллард в Ванные комнаты
Сантехника в холодных стенах:
Я живу и работаю на Северо-Востоке, в районе метро Бостон. При реконструкции или строительстве здания мы принимаем меры по проектированию и прокладке всех линий водопровода внутри внутренних стен и избегаем наружных стен из-за того, что они реально замерзают.
Меня не волнует, насколько хорошо вы обернете трубу и окружите ее изоляцией, в самый холодный день января или февраля они замерзнут.
Делай, как я говорю, а не как я:
На рабочем месте обычно останавливается теория и начинается реальность. Бывают случаи, когда единственной альтернативой является установка душевой лейки во внутренней стене. Возможно, это связано с дизайном, расположением или эстетикой, от которых покупатель не откажется. Итак, после того, как вы исчерпали все альтернативы, чтобы не ставить душевую лейку в холодную стену, что делать?
Установка лейки душа в холодную внешнюю стену:
Недавно мы построили душевую кабину у внешней стены.Этот душ имел одну внутреннюю стену и половину стены. Полостена и вход в душ были прорезаны под стекло. внутренняя стена была обращена к проему, поэтому мы не хотели, чтобы душевая лейка была на этой стене, так как она будет орошать дверь водой, которая, как мы все знаем, приведет к попаданию воды на пол в ванной.
Оставалась единственная альтернатива — установить душевую лейку в холодную наружную стену.
На мой взгляд, вам НЕ стоит устанавливать водопровод во внешней стене, однако есть два разумных варианта, которые решат вашу проблему:
Построить вторую стену:
В этой ситуации я бы изолировал внешнюю стену изоляцией высокой плотности, а затем покрыл бы ее 2 ″ жесткой изоляцией из полистирола с лентами для швов и герметизацией всех краев.