Утепление дома минватой своими руками: Утепление дома минватой — Строительство и ремонт

Утепление дома минватой — Строительство и ремонт

Минеральная вата. Для одних – непременный атрибут современного строительства, для других – «спасательный круг» при реставрации старенького домика. Сфера применения обширна, неудивительно что она быстро завоевала популярность и прочно вошла в строительство. Ведь практически в любой, казалось даже безвыходной ситуации решение всегда на поверхности – утепляем минватой.

Вот и в утеплении фасадов домов минвата на ведущем месте. Простота использования и универсальность просто поразительны – позволяют успешно развиваться любому проекту. А на вопрос, как утеплить дом минеральной ватой сможет ответить даже ребёнок. Однако не всё так просто и однозначно – нюансы всё-таки есть.

В каких случаях требуется утепление фасада дома минватой:

• Если стены возведены из материала требующего дополнительного утепления, например, пазогребневый газобетонный блок. Безусловно, геометрия блоков безупречна и точность исполнения пазогребневого соединения противодействует потерям тепла. Однако в качестве дополнительных мер в повышении эффективности, технология заранее предусматривает для таких стен утепление минватой снаружи. 
• Или, когда материалы утепления состарились или обветшали, пропускают тепло наружу, от чего приходят в негодность ещё быстрей. Яркий пример – «пропарины» в деревянном доме. Ведь первоначально, при строительстве укладка межвенцового утеплителя происходит максимально качественно – все понимают, что от этого зависит – будет ли дом тёплым. Для большего повышения эффективности следом проводится комплекс дополнительных мер – конопатка, набивка нащельников. Но или где-то древесину «поведёт», или грызуны сделают своё «чёрное» дело, создаются условия для выхода тепла. Понятно, что разница температур внутри и снаружи способствует появлению конденсата, грибка, в общем – процессам гниения. Поэтому со временем утеплитель разрушается, и требует замены. А в качестве дополнительных мер для сохранения тепла производят утепление стен дома минеральной ватой.

В обоих случаях работы выполнить можно самостоятельно. При этом нужно лишь учесть, что для горизонтальных поверхностей иногда удобней применить рулонные материалы – например, выполнить утепление перекрытия минватой. Это особенно актуально, если в утепляемой конструкции не требуется элементов каркаса – раскатали рулоны и готово. А для вертикальных и наклонных поверхностей намного удобней использовать утеплитель в виде матов.

Содержание статьи

• 1 Описание свойств минваты, плюсы минусы
• 2 Расчет материала
• 3 Пошаговая инструкция работ
  • 3.1 Утепление минватой каменных домов
  • 3.2 Утепление минватой деревянных домов
  • 3.3 Утепление кровли
• 4 Утепление минватой  —  видео
• 5 Итог
  • 5.1 Похожие статьи

Описание свойств минваты, плюсы минусы

Хорошие, практичные материалы всегда найдут своего потребителя. Вот и минвата благодаря характеристикам и эксплуатационным свойствам быстро завоевала доверие и стала популярным решением для утепления домов:

• Благодаря своей упругости плотно прилегает к поверхностям, не требуя дополнительной герметизации и хорошо держится в каркасе.
• В виде матов может использоваться как самодостаточный конструктивный элемент, способный нести нагрузки. Именно это свойство позволяет делать утепление фасада минватой под штукатурку.

К недостаткам можно отнести необходимость устройства горизонтальной опоры через каждые 3 м высоты при вертикальном монтаже, когда дополнительное крепление утеплителя не предусмотрено.

Расчет материала

Пошаговая инструкция работ

Конечно, утепление одного дома может сочетать в себе большинство технологий. Ведь для утепления стен, перекрытий, крыши можно применить разные, наиболее подходящие в конкретной ситуации материалы. Мы разберём востребованные технологии для утепления каменных и деревянных домов.

Утепление минватой каменных домов

Если требуется утепление стен минеральной ватой каменного дома под штукатурку. Способ выгодно отличается экономией средств, нестандартным итогом. Согласитесь, что в наше время оштукатуренный фасад встречается сравнительно редко. Подготовим поверхность:

• Оскоблим всё, что отслаивается. Казалось бы, что это ненужная мера. Однако, утеплитель и штукатурный слой имеют собственный вес. И будет очень обидно, когда под его действием часть фасада «оттянется». Возможно, прочности материала и крепления будет достаточно, и она не отпадёт совсем. Но плотного прилегания к стене дома уже не будет, соответственно качественного утепления тоже.
• Загрунтуем фасад пропиткой глубокого проникновения – наружная поверхность дополнительно укрепится, обеспылится, перестанет интенсивно впитывать влагу. Это важно для качественного приклеивания утеплителя к стене.
• По стенам дома разметим горизонталь – нижнюю границу утеплителя. Лазерным и жидкостным уровнем это сделать сравнительно просто. Но можно и простым – чтобы исключить ошибку при каждой перестановке его нужно переворачивать.
• По разметке смонтируем металлический карниз – нижнюю опору, на которую раскладывается минеральная вата для утепления. Чтоб скомпенсировать неровности используем пластиковые подкладочные шайбы.
• Дополнительно разметим положение матов утеплителя относительно проёмов – желательно исключить совмещение стыков утеплителя с углами оконных и дверных проёмов.
• Заводим монтажный клей и шпателем как бы «втираем его» в мат утеплителя – наносим тонким слоем. Движения должны быть в разных направлениях – задача «пропитать» верхний слой утеплителя, чтоб получить надёжное соединение.
• Поверх наносим основной слой для приклеивания – если стена сравнительно ровная его можно сделать зубчатым шпателем «под гребёнку». Стену при необходимости тоже нужно подровнять – конечно, глобально не получится, но желательно заполнить ямки.
• Устанавливаем мат на опору и приклеиваем – прижимаем к стене. Последующие ряды клеим «в перевязку», по принципу укладки кирпича. Двигаться желательно по кругу здания или захватывать как можно больший периметр, чтоб клей успевал набирать первоначальную прочность и нижний ряд не отслаивался от сены под весом верхнего. Здесь немаловажное значение имеет плотность минваты – чем она ниже, тем меньше рядов монтируется за один приём, без дополнительного крепления.

Проводить крепление – фиксировать маты специальными дюбелями можно после высыхания клея – он всегда обозначен в инструкции на мешке. Углы проёмов, откосов дополнительно армируются защитными углами и штукатурной сеткой, после чего ведётся армирование всей поверхности.

Используя этот способ следует учитывать, что утепление минватой и технология оштукатуривания постоянно «переплетаются» и дополняют друг друга с самого начала работ. Способ хорош тем, что сам утеплитель является основой для отделки фасада – для неё не требуется дополнительных несущих конструкций.

Понятно, что сама «основа», это каменная стена в сравнении с деревянной ведёт себя более стабильно, поэтому утепление деревянных домов более затратно итрудоёмко.

Утепление минватой деревянных домов

Чаще всего утепление деревянного дома минватой требуется при недостаточной эффективности межвенцового утеплителя. Когда он или состарился и обветшал, что наблюдается в старых домах. Или сами стены деформировались: брёвна или брус окончательно просохли – при этом их немного, но всё-таки повело и объёма межвенцового утеплителя оказалось недостаточно для плотного заполнения некоторых пазов. В обоих случаях не стоит полагаться только на минеральную вату, для начала нужно восстановить теплосберегающие свойства основного – межвенцового утеплителя.

Однако и самому утеплителю для защиты потребуется внешняя отделка, поэтому монтаж ведётся с её учетом:

• Прежде всего под утеплитель устраивается несущий каркас – он же основа для дальнейших отделочных работ. Поэтому сначала во внимание берутся размеры утеплительных матов – под них выбирается шаг каркаса. А его положение – вертикальное или горизонтальное зависит от конкретного отделочного материала.
• После установки каркаса размещаем в нём утеплитель, обеспечив плотное прилегание к стене. Если она неровная делаем дополнительный слой из мягкого податливого материала, лучшая минвата для этого – рулонная.
• Размещаем в каркас основной утеплитель, если принято решение сделать несколько слоёв, распределяем стыки максимально далеко друг от друга.
• Укрываем утеплитель ветрозащитной мембраной, она защитит утеплитель от выветривания, создаст дополнительный барьер для сквозного продувания. Крепим её степлером, полотна размещаем учитывая нахлёст 15см.

Само утепление готово, однако это ещё не всё – фасад необходимо сделать вентилируемым. Поэтому поверх ветрозащиты устраивается специальный каркас для элементов внешней отделки, и уже в нём выбирается необходимый для качественного крепления шаг. Обычно вентиляционного зазора в 5 см. достаточно, значительное увеличение требуется при утеплении пологих уклонов, но это более актуально, когда делается утепление кровли минватой.

Утепление кровли

Для расширения жилой площади дома вполне реально утеплить крышу. Способов конечно много, но снова может выручить минвата. Конечно проще, когда крыша заранее планируется под утепление:

• Шаг стропил сразу выбирается под утеплитель – их выгодно использовать в качестве каркаса.
• По стропилам монтируется кровельная мембрана.
• Для устройства вентиляционного зазора сверху набиваются бруски контробрешётки. А поверх них набивается обрешётка для кровельного материала.

То есть всё идет своим чередом. В принципе, технология как в утеплении деревянного дома. Однако нужно отметить, что в этом случае стена не утепляется, а формируется из утеплителя. Поэтому его толщина должна быть соответствующей для конкретной климатической зоны. И работать придётся с наклонными стенами, поэтому немаловажно понимать какая минвата лучше для утепления мансарды. Правильный вариант, когда она за счёт собственной упругости надёжно держится в каркасе, даже без дополнительного крепления.

При этом следует помнить, что утеплять придётся не только кровлю, но и фронтоны. Сразу стоит рассмотреть вариант изготовления их в «капитальном варианте» – из материала наружных стен. При кажущейся экономической несостоятельности метод хорош своей основательностью. Как ни крути, а конструктивная надёжность крыши растёт, уменьшается количество слабых мест в энергосбережении. Как быть если такой вариант невозможен и можно ли утеплять минватой фронтоны? Конечно можно, но в этом случае особое внимание следует обратить на стыки матов утеплителей кровли и фронтона, выполнит их максимально качественно.

Утепление минватой  —  видео

Лучше вживую увидеть, чем много раз услышать: предлагаем вам к просмотру видео, где подробно описаны и показаны все особенности монтажа минваты своими руками.

Итог

Казалось бы, изначально сложные вопросы на поверку оказываются простыми, решение которых требует элементарных знаний и банальных навыков. Поэтому всего лишь углубившись в теорию, тут же стало возможным утепление дома минватой своими руками. Ведь для этого даже не требуется специальных инструментов – более того большинство работ легко выполнимо ручным инструментом. Материал прост в обработке, имеет малый вес, значит в помощники можно привлекать «всех, кто попадётся на глаза». При этом реально быстро ввести их в курс дела, чтоб для них вопрос как правильно утеплить дом минватой тоже окажется простым и прозрачным.

Утепление фасадов минеральной ватой своими руками: пособие

Содержание

• Утепление фасадов минватой
• Выбор технологии
• Мокрый фасад
  • Подготовка поверхности
  • Разметка стены
  • Грунтовка
  • Монтаж старотового цокольного профиля
  • Приклеивание утеплителя
  • Меры безопасности при работе с минватой
  • Механическое закрепление утеплителя
  • Армирование и финишное покрытие

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами — один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

1. Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
2. Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
3. Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены  дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

• забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
• несколько полос сетки шириной около 25 см;
• разведенный клей;
• отбивочный шнур;
• водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Подробная видеоинструкция:

Хотите утеплеить под сайдинг — не вопрос!

Изоляция своими руками | Стекловолокно, минеральная вата, ватиновая изоляция

При использовании некоторых типов изоляционных материалов установка собственной изоляции, безусловно, выполнима, и вы можете сэкономить деньги, не нанимая профессионала. Установка изоляции из стекловолокна или минеральной ваты — это простые проекты, сделанные своими руками. Другие типы изоляции, такие как изоляция из распыляемой пены, требуют привлечения профессионалов.

Перед началом работ по утеплению:

• Убедитесь, что у вас есть правильное значение R для вашего дома .
• Узнайте, нужны ли замедлители испарения .
• Убедитесь, что у вас есть комбинация продуктов, необходимая для выполнения задания.
• Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.
  
• Убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и средства индивидуальной защиты Узнать больше .
• Подготовьте дополнительные ресурсы. Если во время установки у вас есть доступ в Интернет, откройте эту страницу на мобильном устройстве, чтобы вы могли проверить, что делать, если обнаружите определенные проблемы. Кроме того, вы можете скачать или распечатать руководство по установке для чердаков и потолков, стен и колен или полов. Любой подход позволит вам определить решения проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе установки.
• Рассмотрим важные вопросы безопасности, подробно описанные  здесь .

Есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить каждый раз, когда вы утепляете свой дом:

• Воздушное уплотнение, затем изоляция. Добавление изоляции без воздушной герметизации не принесет вам желаемых преимуществ. Это означает, что необходимо убедиться в наличии воздушного барьера и устранении утечек.
• Убедитесь, что ваша изоляция не сильно сжата. Сжатая изоляция не обеспечивает того уровня R, который указан на упаковке, поэтому убедитесь, что она не слишком сжата стенами или препятствиями, такими как провода, розетки и т. д.
• Большие зазоры и пустоты не годятся . Внимание к деталям важнее, чем вы думаете. Например, если у вас есть чердак площадью 1000 квадратных футов и 10 квадратных футов, или 1%, неизолированы (скажем, чердачный люк), вы можете предположить, что это означает, что ваша изоляция чердака эффективна на 99%. Это не так — из-за того, как течет тепло, это было бы гораздо менее эффективно. Детали имеют значение, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

Если вы добавляете изоляцию к стенам, осмотрите их, чтобы убедиться, что все полости, в которых будет установлена ​​изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стен. Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) шпильки с четырех сторон и, наконец, внутренняя отделка стен. Поскольку сыпучий или войлочный утеплитель на чердачном перекрытии, а также войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, их не нужно укрывать снаружи. Если вы устанавливаете изоляцию чердака, убедитесь, что на карнизах установлены дефлекторы воздуха, чтобы свести к минимуму количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаке. Независимо от того, где вы добавляете изоляцию, всегда  проверьте наличие проблем с безопасностью перед началом работы.

Минимизация инфильтрации воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Как и любая система, она состоит из нескольких частей, но эти части в основном можно отнести к категории воздушных барьеров и герметиков воздушного зазора. Воздушный барьер — это все, что блокирует движение воздуха, включая внешнюю обшивку и внутреннюю гипсокартонную плиту, запечатанную по краям. Чтобы система воздушного барьера была эффективной, воздушные зазоры, включая все зазоры, швы и проникновения (например, сантехнические и электрические входы), куда может попасть воздух, должны быть должным образом герметизированы.

Узнать больше

Эффективная система воздушной преграды может быть создана с использованием различных технологий и материалов. Во время строительства дома поверх внешней обшивки непрерывно укрываются пленкой, которая действует как воздушный барьер. Если вы не полностью перестраиваете свой дом, добавлять домашнюю пленку к существующему дому нецелесообразно. Однако все дома имеют наружную обшивку и внутренние барьеры, такие как гипсокартон. Таким образом, когда вы пытаетесь герметизировать существующий дом, основное внимание уделяется щелям, швам и другим областям, которые вы можете устранить. Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить герметичность здания и увеличить энергосбережение.

Эффективная система воздушного барьера также может быть создана с использованием герметика или специальных систем герметизации, в которых используется высокое давление для распыления эластичных герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающих конструкциях. Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию обертывания и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распыляемой пеной там, где они наиболее эффективны для создания непрерывного воздушного барьера. Существуют ограничения на то, что вы можете сделать для герметизации существующего дома, но время, усердие и достаточное количество герметика или пены могут занять у вас много времени.

Чтобы получить оптимальные характеристики при использовании плит из стекловолокна и минеральной ваты в стенах и наколенниках – заполните полость. Обрежьте каждый войлок так, чтобы он был примерно на ½ дюйма длиннее, чем полость, а для нестандартной ширины полости обрежьте войлок на ½ дюйма шире. (Стандартные биты предварительно обрезаны так, чтобы они были примерно на ½ дюйма шире, чем стандартная стенная полость с 16-дюймовым или 24-дюймовым центральным каркасом.) Затем осторожно поместите биту в полость, чтобы она заполнила полость сверху донизу, из стороны в сторону и спереди назад.

инструментов, материалов, этапов работы. Наружное утепление фасада слоем базальтового минерального утеплителя.

В последнее время пенобетонные блоки все чаще используются для малоэтажного строительства. В этом случае кладка блоков осуществляется в основном с использованием цементно-песчаного раствора, а не специального клея. В результате швы получаются толстыми, образуя местами воздушные карманы и создавая, тем самым, мостики холода. Кроме того, пенобетон является достаточно пористым материалом, что способствует проникновению влаги в структуру пеноблоков. Под воздействием температурных перепадов целостность блоков нарушается, что приводит к частичному разрушению стены. Чтобы избежать этих и других проблем, необходимо правильно утеплить здание, увеличив при этом срок его эксплуатации.

Содержание

1. Выбор теплоизоляционного материала: минеральная вата или полистирол?
2. Внешняя теплоизоляция видео
3. Утепление внутренних стен видео
4. Преимущества внешней изоляции из минеральной ваты

Выбор теплоизоляционного материала: минеральная вата или пенопласт?

Среди теплоизоляционных материалов, пользующихся сегодня большим спросом, стоит выделить 2 вида:

1. Минеральная вата производится путем расплавления порфирита, шлака, стекла и других минеральных пород. Расплавленное вещество направляется в центрифугу, где под действием воздуха и центробежных сил вещество преобразуется в тонкие волокна. Беспорядочно расположенные волокна соединяются между собой смолами, образуя пористую структуру минеральной ваты. Минеральная вата выпускается в рулонах, плитах, матах.

В зависимости от составных компонентов минеральная вата подразделяется на:

• доломит;
шлак
• ;
• базальт;
• стекловата.

Для фасадных работ более подходящий вариант – базальтовые минеральные плиты или маты. Минеральная вата в рулонах больше подходит для утепления пола, чем для стен, так как со временем может оседать.

2. Пенополистирол изготавливают путем вспенивания гранул полистирола с последующим спеканием с образованием монолитного изделия. После охлаждения пенопласт разрезают на готовые плиты различных размеров.

Для принятия правильного решения по выбору теплоизоляции необходима сравнительная характеристика двух материалов по наиболее значимым критериям:

• Теплопроводность. Оба материала имеют примерно одинаковый коэффициент теплопроводности.
• Паропроницаемость. Пенопласт пропускает пар в 10 раз хуже минеральной ваты.
• Огнестойкость. Абсолютное лидерство принадлежит минеральной вате, ведь она не горит даже при 1000 градусах. Пенопласт не только подвержен плавлению, но и поддерживает собственное горение.
• Безопасность для здоровья. Пенопласт – экологически чистый продукт, что уж говорить о минеральной вате. Однако присутствующие в минеральной вате смолы выделяют вредные вещества в атмосферу только при нагревании выше 1000 градусов, поэтому этот утеплитель можно смело использовать как для внутреннего, так и для наружного утепления.
• Удобство установки. Работа с минеральной ватой подразумевает наличие респиратора и специальной одежды, чтобы не получить раздражение кожи. Монтаж пенопласта не требует специальной формы.
• Стоимость. Минвата несколько дороже пенополистирола, хотя работы по теплоизоляции конструкции примерно такие же.

Исходя из сравнительных характеристик материалов, минеральная вата является более подходящим вариантом для утепления дома + из пеноблоков, так как обладает лучшей паропроницаемостью. Однако минеральная вата прекрасно впитывает воду, теряя часть теплоизоляционных свойств, а при правильном монтаже гидро-, пароизоляции такой недостаток практически устраняется.

Если в качестве утеплителя используется пенополистирол, то придется позаботиться о системе принудительной вентиляции. В противном случае влага, не находящая выхода, создаст благоприятную почву для развития плесени, грибка, от которых не так просто избавиться.

Теплоизоляция наружная

Утепление дома + из пеноблока снаружи целесообразно начинать после завершения всех отделочных работ внутри здания. Это необходимо для того, чтобы влага, присутствующая в шпаклевке, штукатурных смесях, бетонной стяжке, беспрепятственно испарялась наружу.

Необходимые инструменты:

• отвертка;
• ножовка по металлу;
• рулетка;
строительный уровень
• ;
молоток
• ;
• емкость для клеевого раствора;
• зубчатый шпатель для нанесения клея;
• нож канцелярский;
• пробойник для проделывания отверстий под дюбели;
• жесткая кисть для пропитки стен;
• защитные перчатки, очки.

Перед непосредственной теплоизоляцией необходимо провести подготовительные работы. Среди них:

• Очистка стен от пыли, грязи;
• Заделка глубоких трещин;
• Демонтаж откосов окон, дверей, наличников, декоративных элементов фасада;
• Пропитка стен гидрофобным составом, антисептиками, пропиточной грунтовкой.

Технология утепления фасада минеральной ватой включает несколько способов:

• Наиболее распространен мокрый способ:

1. Фиксация карниза по периметру основания для предотвращения смещения плиты при усадке.
2. После нанесения клея на минвату плиту необходимо плотно прижать к стене. Оклейка стен утеплителем производится без щелей, образующих мостики холода, и начинается от цокольного карниза вверх.
3. После высыхания клея следует дополнительное крепление уголков минваты к стене из пеноблока анкерами или дюбелями таким образом, чтобы захватить соседние плиты.
4. Через трое суток после оклейки строительным утеплителем цокольный карниз можно снимать.
Клей
5. наносится на минераловатные плиты, в которые утоплена армирующая сетка. Для лучшего соединения стыковые швы накладываются друг на друга.
6. Для придания жесткости наружным углам здания, дверным, оконным проемам применяется перфорированный уголок.
7. После затвердевания клея на плиты наносится грунтовка, затем штукатурка

После высыхания фасад можно декорировать любой краской или специальной штукатуркой.

• Колодезная система

Аналогичен мокрому способу, только после крепления армирующей сетки происходит обшивка здания сайдингом, панелями. Таким образом, утеплитель находится между пенобетоном и облицовочным материалом.

• Вентиляционный метод

1. На подготовленные стены устанавливаются кронштейны для последующего крепления обрешетки.
2. Теплоизоляционные прокладки укладываются между основанием кронштейна и стеной.
3. Базовый профиль также устанавливается внизу.
4. Сооружается обрешетка по всему периметру так, чтобы толщина минваты соответствовала расстоянию между рейкой и стеной.
5. Полученные пространства заполнены изоляцией.
6. Для надежной фиксации минеральную вату крепят с помощью дюбелей на глубину 45 см, углубляясь в пенобетон.
7. Завершающий этап – облицовка фасада сайдингом или другим материалом. Для этого на кронштейны обрешетки крепится металлический профиль, на расстоянии не менее 2 см от минваты.
8. Сайдинг крепится к полученной обрешетке саморезами.
9. Отдельно восстанавливаются откосы дверных и оконных проемов, угловая накладка и другие декоративные элементы.

Наличие различных способов утепления наружных стен минеральной ватой позволяет выбрать наиболее подходящий вариант с учетом собственных предпочтений и простоты монтажа.

Утепление внутренних стен

Целесообразность утепления дома + из пеноблоков изнутри возникает из-за невозможности проведения фасадных работ. Как правило, это может быть связано с:

• С финансовыми трудностями, так как внешнее утепление значительно дороже внутреннего;
• Облицовка фасада произведена относительно недавно, и ремонт только планируется в помещении;
• Изоляционный слой планируется регулярно менять.

Основным недостатком внутреннего утепления является уменьшение полезной площади помещения.

Технология работ

1. Металлопрофиль крепится от стены на расстоянии, равном ширине утеплителя + 2 см на воздушный зазор.
2. Клей на миниплиту необходимо наносить шлепками, чтобы сохранить воздушный зазор между стеной и минеральной ватой.
3. Пароизоляция крепится с помощью двустороннего скотча на металлические направляющие.
4. Завершающий этап – отделка получившейся конструкции гипсокартоном.

В принципе, утепление стен изнутри минеральной ватой при грамотном и добросовестном подходе к утеплению фасада или в целях безопасности совершенно не требуется.

Преимущества наружного утепления минеральной ватой

Утепляя здание снаружи, можно не только сэкономить полезную площадь внутри помещения, но и

• Аккумулировать тепло внутри дома;
• Снижение затрат на отопление;
• Защитить здание от воздействия окружающей среды;
• Для увеличения срока эксплуатации здания.