Утепление дома деревянного снаружи своими руками: не сложно и не дорого

выбор теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты и лайфхаки от экспертов ISOVER по утеплению дома из сруба

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м²•°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

• неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
• при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
• внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Защита утеплителя от влаги

Чтобы минвата не намокала и не теряла своих свойств, её необходимо защитить от увлажнения водяными парами, проникающими через дерево из внутренних помещений, а также от дождя и конденсата снаружи.

Для защиты от внутренних испарений важно использовать пароизоляцию, например ИЗОВЕР Паранет. Необходимость в ней нужно обязательно проверять с помощью проектного калькулятора, который позволяет рассчитать процесс возможного накопления влаги и её концентрацию в конструкции стены. Мембрану посредством строительного степлера крепят по всей поверхности деревянного фасада перед монтажом утеплителя. Пароизоляция должна быть сплошной и непрерывной, поэтому мембранный материал монтируют с нахлёстом полотен 100–150 мм и проклеивают стыки специальной клейкой лентой.

Защиту от дождя и атмосферной влаги обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет, монтируемая поверх утеплителя. Необходимость в её использовании также определяется расчётом.

При применении гидро- и пароизоляции важно устанавливать мембрану определённой стороной (с логотипами) наружу, поскольку свойства её поверхностей различны: мембранные материалы препятствуют проникновению влаги в виде капель и конденсата в утеплитель, но при этом паропроницаемы, чтобы теплоизоляция могла испарять излишки влаги в вентилируемый зазор под внешней обшивкой.

Материалы для утепления

Утеплитель в плитах ИЗОВЕР ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ

Улучшенная теплопроводность — λ 0.034 и повышенная упругость

6.1 м2/50 мм3.05 м2/100 мм

Утеплитель в плитах ИЗОВЕР ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ

Улучшенная теплопроводность — λ 0.034 и повышенная упругость

6.1 м2/50 мм3.05 м2/100 мм

Надежно защищает конструкцию от проникновения пара изнутри.

70 м2

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ISOVER Ветранет (AM)

Надежно защищает от попадания влаги снаружи и предотвращает выветривание тепла.

70 м2

Нож для теплоизоляции ISOVER

Разрезает минеральную вату любой плотности максимально ровно, быстро и удобно.

Длина лезвия 42 см

Особенности монтажа минваты на стены сруба

Каркасное утепление

Подробная пошаговая инструкция по монтажу минеральной ваты, паро- и гидроизоляции при наружном утеплении частного дома приведена в статье о теплоизоляции фасадов. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях, характерных именно для деревянных домов.

Image

Прежде всего это касается выбора типа обрешётки. Оптимальным вариантом будет деревянная, поскольку контакт металла с древесиной ведёт к усилению естественной коррозии обоих материалов (особенно если не использовать паронитовые прокладки под кронштейны и оцинкованные крепёжные элементы). Кроме того, деревянная обрешётка создаёт меньше мостиков холода и проще в монтаже. Перед её установкой рекомендуется обработать бруски огнебиозащитным составом с последующей просушкой.

Как правило, каркас из бруса применяют в тех случаях, когда в качестве облицовки планируется использовать натуральное дерево (планкен, блокхаус, финский сайдинг и т. д.) или виниловый сайдинг.

Утепление на металлическом каркасе

Такой способ чаще применяется при использовании металлических фасадных облицовок, навешиваемых на кронштейны. В этом случае минеральная вата крепится к стенам длинными (100–150 мм) оцинкованными или жёлтыми пассивированными саморезами с тарельчатой шайбой (рондоль).

Плиты утеплителя устанавливаются горизонтально, их монтаж по каждому фасаду выполняется снизу вверх, ряд за рядом, начиная от верха цоколя. Крепят каждую плиту двумя саморезами с шайбой по диагонали, прямо через минвату. Для установленных предварительно фасадных кронштейнов в утеплителе делают прорези ножом. Плиты второго слоя крепят на три самореза по другой диагонали. Ещё два вкручивают через ветрозащитную мембрану для её закрепления. При однослойном утеплении достаточно двух креплений по диагонали на плиту и одного поверх мембранного материала — в центр плиты.

Инструменты и материалы

Для утепления вам понадобится: 

Подведём итог. Чаще всего сруб, как и другие типы домов, нуждается в утеплении. Лучшее решение для этого — минеральная вата, которая хорошо ложится даже на неровные стены. Утепление выполняется либо в деревянный каркас, либо в металлический с кронштейнами, установленными через паронитовую прокладку (в зависимости от типа фасадной облицовки).

Ключевые теги

Утепление деревянного дома

Поделиться

Похожие статьи

21.06.2022

4 минуты

Утепление мансарды своими руками

28.06.2022

Утепление пола по лагам минватой

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен в деревянном доме призвано обеспечить ему долгий срок службы, благоприятный климат и эстетичность. Как правило, чаще используется вид утепления, предусматривающий расположение теплоизолирующего материала с внешней стороны.

Утепление деревянного дома снаружи не только делает жизнь комфортнее за счет экономии на отоплении, но и избавляет от необходимости жертвовать внутренним пространством.

Что касается наружной отделки, то есть множество вариантов — от штукатурки и сайдинга до облицовки кирпичами или плиткой под кирпич.

Наружное утепление деревянного дома — процесс слишком длительный, так как сначала следует закрепить на стенах утеплитель, а потом уже на нем с использованием обрешетки располагать отделочный материал.

Теплоизоляция с использованием термопанелей

Утепление фасада деревянного дома посредством применения термопанелей является оптимальным по цене и качеству видом теплоизоляции. Термопанель сочетает в себе и утеплитель, и отделку; она позволяет сделать поверхность стены сплошной. В ее состав входят пенополистирол и пенополиуретан.

Клинкерная плитка — самый качественный вид покрытия, она плотная, почти не впитывает влагу и отличается морозостойкостью.

Утепление фасада деревянного дома с применением термопанелей может происходить двумя способами:

1. Если основание ровное, крепить панели можно вплотную, используя распорные дюбеля — втулки;
2. Если имеются неровности — понадобится обрешетка, в дальнейшем панели будут вставляться в ее пазы.

Начав утепление деревянного дома снаружи, следите, чтобы заполнялись стыки между панелями — применяйте герметик на основе силикона.

Термопанельное утепление стен в деревянном доме следует начинать с крепления направляющей. При монтаже продвигайтесь от нижней части дома к верху. Углы, дверные и оконные откосы должны обшиваться специальными элементами.

Теплоизоляция с использованием сайдинга

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом также является эффективным и доступным с экономической точки зрения, способом теплоизоляции.

Решив произвести утепление деревянного дома своими руками, люди сталкиваются с затруднениями в выборе материалов. Поэтому давайте сразу определимся со средствами.

Наружное утепление деревянного дома потребует приобретения одного из следующих компонентов:

1. Стекловата — это доступный по стоимости утеплитель, в то же время огнеупорный, устойчивый к влажности и сменам температур. Таким образом, утепление деревянного дома под сайдинг на основе использования стекловатного материала не потребует больших затрат, обеспечит хорошую тепловую и звуковую изоляцию;
2. Материалы на базе базальтового волокна — они тоже продемонстрируют высокий уровень и экологичные свойства;
3. Пенополистирол — он еще и сэкономит время. Полистирольные плиты имеют особую форму, обеспечивающую удобное наружное утепление деревянного дома;
4. Вспененный полиэтилен — характеризуется стойкостью к воздействию огня, отличными теплоизолирующими свойствами, долговечностью, а также наличием в составе веществ, не допускающих образования конденсатов.

Утепление деревянного дома под сайдинг с применением материалов на полимерной основой особенно удобно в случае, если нет возможности утолщения стен или вы просто не хотите работать с крупным объемом материала.

Что касается технологий, обеспечивающих утепление деревянного дома сайдингом, возможны следующие варианты:

• более дешевый способ — использование простых рулонов теплоизоляторов, прикрепляемых к стене посредством дополнительной обрешетки;
• межкаркасное утепление потребует крепления жестких плит-изоляторов — мастикой, клеем, либо шурупами.

Утепление деревянного дома снаружи с применением сайдинга имеет такие этапы:

1. Устанавливается обрешетка. Обычно она делается из дерева, но допустим и металл;
2. Крепится материал — теплоизолятор, может потребоваться его нанесение в несколько слоев;
3. Прикрепляется перфорированная гидро и ветрозащитная мембрана — это не обязательно, но желательно для усиления защиты от осадков и воздействия пыли;
4. Формируется вентиляционный зазор — примерно 20 — 30 миллиметров;
5. Накладывается финальная отделка, предпочтительнее — панели из винила. Можно использовать деревянный или металлический сайдинг, но им понадобится уход.

Как видите, утепление фасада деревянного дома сайдингом не потребует от вас непосильных усилий и чрезмерных затрат, зато надолго обеспечит уют в доме.

[an error occurred while processing the directive]

Как лучше утеплить свой дом – Новости Матери-Земли

Подумайте о том, чтобы утеплить свой дом, чтобы сэкономить деньги на отоплении и охлаждении. Сделай сам может обеспечить большую экономию на изоляции. Узнайте сегодня, как лучше утеплить свой дом самостоятельно.

Мало кто пойдет на улицу в холодный зимний день без теплого пальто. Но многие из нас живут в домах, которые, по сути, выделяются на холоде, одетые только в легкий свитер. В холодные зимние дни мы либо дрожим в своих домах с плохой теплоизоляцией, либо включаем отопление — а это тратит впустую много энергии. Если его мало или совсем нет, изоляция вашего дома является одной из самых простых и экономически эффективных мер, которые вы можете предпринять для экономии энергии и денег.

Хотя вы можете выполнить некоторые работы по утеплению самостоятельно, у вас также есть возможность нанять профессионала. Если вы наймете энергетического аудитора, он или она оценит потребности вашего дома в изоляции и порекомендует надлежащее количество и типы для различных частей вашего дома. Другой вариант — нанять профессионального подрядчика по изоляции, который порекомендует количество и тип изоляции и установит ее. Какой бы вариант вы ни выбрали, эти советы помогут вам начать работу.

Как оценить уровень изоляции

Чердак

С помощью линейки измерьте толщину изоляции чердака и отметьте, какой у вас тип изоляции. Скорее всего, вы найдете стекловолокно либо в одеялах, либо в качестве наполнителя. Если у вас рулонная или плоская изоляция, поднимите кусок и посмотрите на подложку, на которой должно быть напечатано значение R. Вы также можете найти рыхлый коричневатый материал, известный как вермикулит. Будьте осторожны, так как вермикулит иногда содержит опасный асбест (в случае сомнений обратитесь к специалисту по изоляции).

Если чердак представляет собой готовое жилое помещение, вам может понадобиться снять половицу или вырезать небольшое отверстие в полу, чтобы проверить изоляцию между балками потолка. Если потолок закончен, вам может потребоваться снять потолочный светильник, чтобы проверить изоляцию. Не забудьте заранее отключить питание этой цепи.

Наружные стены

Теперь обратите внимание на внешние стены жилых помещений. Самый простой способ проверить изоляцию здесь — снять накладки на нескольких электрических розетках или выключателях света, расположенных на наружных стенах в разных частях дома. Сначала отключите цепь к розетке или выключателю, а затем загляните в полость стены, чтобы поискать изоляцию.

Используя деревянную линейку, карандаш или деревянную шпажку, исследуйте полость в стене рядом с розеткой или выключателем света, чтобы убедиться, что она изолирована. Если зонд проходит через полость без сопротивления, изоляция отсутствует. Если вы столкнетесь с некоторым сопротивлением, оно изолировано. Имейте в виду, однако, что электрики иногда отрезают изоляцию от электрических розеток и выключателей света в целях пожарной безопасности, поэтому отсутствие изоляции возле выключателя света или электрической розетки может не означать, что остальная часть стены неизолирована. Вы также можете проверить изоляцию, просверлив небольшое отверстие в труднодоступном месте, например, в шкафу у внешней стены.

Полы, подвальные помещения и подвалы

Если ваш дом построен над подвальным помещением или неотапливаемым подвалом, проверьте изоляцию под полом снизу. Если вам повезет, вы найдете изоляционные плиты между лагами пола. Убедитесь в наличии пароизоляции (пластиковой или бумажной подложки) на стекловолоконных плитах. Если пространство между балками пола не изолировано, измерьте глубину балок, чтобы знать толщину войлока, который вам нужно приобрести. Далее проверьте изоляцию фундамента. Начните с осмотра внешней стороны стены фундамента на наличие жесткой пены, которая могла быть нанесена на нее. Возможно, вам придется немного покопаться, но будьте осторожны — вы не хотите повредить изоляцию, которая уже может быть там. Скорее всего, вы их не найдете.

Внутренняя изоляция распространена в готовых подвалах и применяется в пространстве между элементами каркаса, прикрепленными к стене фундамента (за гипсокартоном или панелями). Как упоминалось ранее, вы можете снять несколько электрических накладок для проверки.

Как лучше утеплить свой дом

Если части вашего дома неизолированы или недостаточно изолированы, вам необходимо определить, какую изоляцию нужно добавить. Позвоните в местный строительный отдел, чтобы попросить рекомендации. Текущий стандарт для чердаков в большинстве районов США составляет от R-30 до R-38, что означает изоляцию от 10 до 14 дюймов, в зависимости от материала. Руководство Energy Star рекомендует изолировать чердак до R-60, в зависимости от того, где вы живете. Вы можете зайти на веб-сайт Energy Star и выполнить поиск «рекомендуемые уровни изоляции», чтобы ознакомиться с рекомендациями для вашего региона.

Чердак

При утеплении чердака можно использовать стекловолокно или вдуваемую изоляцию. Для установки вдуваемой целлюлозной изоляции (со значением R около 3,5 на дюйм) вы можете нанять профессионала или арендовать воздуходувку в местном центре по благоустройству дома. Использование одного из них является относительно простой задачей. Если вы решите уложить покрытие из стекловолокна поверх существующей изоляции, а старая изоляция доходит до верхней части потолочных балок, уложите новую изоляцию перпендикулярно балкам, полностью покрывая их. Другой подход заключается в том, чтобы взорвать изоляцию из жидкой пены между стропилами (элементами каркаса, которые поддерживают настил крыши). Это работа для профессионала.

Стены

Чтобы утеплить наружные стены, вы можете «обшить» стену мехом, то есть приклеить каркасные доски к внутренней части стен, чтобы создать пространство для дополнительной изоляции. Используйте полоски обшивки размером 2 на 4, 2 на 6 или меньше, а затем установите между полосами обшивки целлюлозу, одеяла или войлок из стекловолокна или распыляемый жидкий пенопласт. После того, как изоляция будет на месте, прикрепите к каркасу новый гипсокартон или обшивку панелями. Этот метод может использоваться на всех стенах и особенно применим к стенам из массивного кирпича и бетонных блоков. Это также работа, с которой лучше всего справляются профессионалы.

Если вы хотите использовать изоляцию из жесткого пенопласта, вы можете прикрепить материал непосредственно к стене, а затем закрепить новый гипсокартон поверх него. Несмотря на свою эффективность, этот метод делает комнаты немного меньше, как и упомянутый ранее метод отделки. Цокольный и потолочный молдинги, а также оконные и дверные наличники также придется снять и установить заново.

Если ваши стены не изолированы, профессиональные установщики могут задуть целлюлозную изоляцию в полости стоек через небольшие отверстия, просверленные в сайдинге или на внутренней поверхности стен вверху и внизу стен. Другой вариант – распылить жидкую пеноизоляцию в полости стен через небольшие отверстия, просверленные в стене. Я думаю, что этот тип изоляции лучше заполняет пространство, чем целлюлоза, особенно в старых домах со стенами из штукатурки на планках. Обе эти работы должны выполняться опытным установщиком, который также может залатать дыры, когда работа будет выполнена.

В то время как чердаки относительно легко изолировать, стены довольно сложно изолировать. Если пространство между элементами каркаса уже заполнено или частично заполнено изоляцией, вдувание дополнительного насыпного материала затруднительно. Лучший вариант – утеплить внутреннюю или внешнюю поверхность стены жестким пенопластом. Снаружи жесткая изоляция из пенопласта может быть прикреплена непосредственно к существующему сайдингу. Затем поверх утеплителя можно установить новый сайдинг. Конечно, оконные и дверные проемы придется расширить («переоборудовать») под более толстую стену. Изоляция таким образом — хорошая идея, если вы все равно планируете установить новый сайдинг в своем доме, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Полы, подвальные помещения и подвалы

Если полы вашего дома лежат над некондиционируемым пространством (например, подвалом) и пол не утеплен, рекомендуется добавить теплоизоляцию. Не изолируйте стены в подвальном помещении, которое является влажным или вентилируемым наружным воздухом.

Войлочная изоляция может быть установлена ​​между лагами пола под чистым полом. Чтобы удерживать войлок на месте, используйте опоры из металлической изоляции. Используйте подложки из бумаги или фольги под полы. Подложка служит паро- (влаго) барьером. В холодном климате (где влажный воздух имеет тенденцию перемещаться из внутренней части дома наружу) сторона пароизоляционного слоя изоляционного слоя должна быть прижата к полу, чтобы предотвратить проникновение влаги из дома в изоляцию. В теплом климате (где влажный воздух имеет тенденцию перемещаться снаружи внутрь) пароизоляция должна быть обращена вниз к подвалу или подполью, чтобы предотвратить попадание влаги в этих областях в изоляцию. После установки изоляционных плит в подполье уложите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх земляного пола, чтобы уменьшить количество влаги, попадающей в пространство, и сохранить изоляцию сухой.

Для неизолированных подвалов лучше всего установить изоляцию на внутренней стороне бетонных стен фундамента — пока они сухие. Влага создает питательную среду для плесени и грибка, поэтому всегда решайте проблемы с влажностью, прежде чем утеплять. Вы можете нанести изоляцию на внутреннюю часть фундаментных стен подвала почти так же, как вы нанесли бы ее на внутреннюю часть стен основного жилого помещения, как описано ранее. (Вам не нужно покрывать изоляцию гипсокартоном, если только вы не планируете отделку подвала.) Вам также следует выбрать тип изоляции, непроницаемый для влаги, например, жидкую напыляемую пену или жесткую пену.

На что следует обратить внимание при установке изоляции

Установка изоляции может представлять трудности как для новичков, так и для опытных мастеров. Вот несколько советов:

• Ходя по недостроенному чердаку, будьте осторожны, наступайте только на потолочные балки, чтобы не провалиться через потолок. Вы можете взять несколько легких досок на чердак и положить их на балки, чтобы создать больше места для ступенек.
• При нанесении изоляции надевайте защитные очки и респиратор или высококачественную маску от пыли. При работе со стекловолокном наденьте рубашку с длинными рукавами, длинные брюки и перчатки для защиты кожи. Это стоит того, чтобы сделать это, даже если вам становится неприятно жарко.
• Не наносите изоляцию на старую или изношенную проводку.
• Не наносите изоляцию на дымоходы дровяных печей или на осветительные приборы (коробки для встроенных светильников), которые проходят через потолок, если они не рассчитаны на контакт с изоляцией (большинство из них). Это может привести к пожару.
• При утеплении чердака не закрывайте вентиляционные отверстия софита (отверстия на нижней стороне карниза), если они у вас есть. Это мешает воздушному потоку и может привести к проблемам с влажностью.
• Если вы заметили пятна на потолке, плесень в изоляции или даже гниющую древесину на чердаке, это признак того, что крыша протекает. Почините его, прежде чем изолировать!
• При установке изоляции из стекловолокна не сжимайте ее, так как это снизит ее R-значение. Также следите за тем, чтобы между утеплителем и элементами каркаса не оставалось зазоров.

Варианты экологически чистой изоляции

При изоляции я рекомендую использовать продукты, безопасные для окружающей среды и людей. Вот некоторые из них, чтобы рассмотреть.

Целлюлоза считается экологически чистой, поскольку она производится из переработанных газет и древесного волокна. Некоторые изделия из стекловолокна изготавливаются из переработанного стекла. Кроме того, некоторые изоляционные плиты из стекловолокна инкапсулированы, чтобы рабочие не вдыхали волокна, а некоторые производители теперь используют более безопасные связующие вещества, которые заменяют типичную формальдегидную смолу в изоляции из стекловолокна.

Что касается жесткой пены, многие изоляционные продукты больше не производятся с использованием озоноразрушающих химикатов. Однако имейте в виду, что некоторые экологически чистые строители выразили обеспокоенность по поводу воздействия на здоровье бромированных антипиренов, которые обычно добавляют в изоляцию из полистирола.

Интересные новинки, на которые следует обратить внимание, включают утеплитель из хлопчатобумажной ткани (изготавливаемый из отходов фабрик по производству синих джинсов), утеплитель из шерсти и утеплитель из жидкой пены, изготовленный из химических веществ, полученных из сои.

Сколько будет стоить добавление изоляции?

Стоимость этого проекта будет зависеть от уровня изоляции, который уже есть в вашем доме, от того, сколько вам нужно добавить, и от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете установщика. Есть несколько полезных веб-сайтов с диаграммами, показывающими, какое значение R вам нужно для изоляции в различных частях вашего дома, в зависимости от вашего местоположения и климата, а также типа вашей системы отопления и охлаждения: Энергетика Министерства энергетики США. Веб-сайт эффективности и возобновляемых источников энергии и веб-сайт Energy Star.

R-значение Смета затрат: Установка необлицованной теплоизоляции пола и потолка из стекловолокна R-3. Включает в себя опоры и вентиляционные отверстия для стропил двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов.

Стоимость только материалов: 2400 долл. США (по состоянию на 2010 г.)
Итого подрядчика, включая материалы, работу и наценку: 5500 долл. США (по состоянию на 2010 г.)

Варианты изоляции, стоимость установленного квадратного метра (по состоянию на 2010 г.): Стекловолокно
R-13: 0,84 долл. США
R-19: 0,92 долл. США
R-30: 1,42 долл. США
R-38: 1,69 долл. США

Целлюлоза
R-13: 0,58 долл. США
R-19: 0,80 долл. США
R-22: 1,04 долл. США