Укладка металлочерепицы шаг за шагом своими руками: Монтаж металлочерепицы своими руками — пошаговая инструкция для новичков

Укладка металлочерепицы на крышу — технология и схема, инструкция шаг за шагом на видео и фото

Содержание статьи:

1. Правила крепления металлочерепицы
2. Правила установки саморезов
3. Правила обращения с металлочерепицей
4. Технология укладки металлочерепицы
5. Укладка металлочерепицы на крышу
6. Укладка кровли из металлочерепицы на скат треугольной формы
7. Устройство слуховых окон и сквозных выходов

В Интернете доступно огромное количество видеороликов и фото, демонстрирующих как класть металлочерепицу. Но, к сожалению, лишь некоторые из них могут похвастаться качественным раскрытием столь обширной темы. В данной статье мы попытаемся максимально рассказать о всех деталях этого процесса.

Правила крепления металлочерепицы

Рассмотрим общую концепцию монтажа металлочерепицы.

Здесь можно выделить следующие правила:

• листы черепицы крепят в прогиб волны специальными саморезами;
• нижний ряд черепицы крепят к первому брусу обрешетки через одну волну над ступенькой;
• все следующие листы можно крепить ближе к ступени;
• с боковой стороны лист крепят в каждую волну, не зависимо от текстуры металлочерепицы;
• каждый лист крепится ко всем брускам обрешетки;
• в местах нахлеста черепицу крепят между собой короткими саморезами;
• во время хранения металлочерепицы, отдельные листы перекладывают деревянными рейками. При этом переносить черепицу необходимо отдельными элементами, а не стопками.

Правила установки саморезов

Саморезы ввинчивают в листы металлочерепицы плотно. Но при этом важно не перестараться и не раздавить прокладку уплотнителя.

По периметру ската шурупы ввинчиваются в прогиб каждой волны. Далее закрепление черепицы происходит к каждому бруску обрешетки, при этом саморезы размещают в шахматном порядке. При вкручивании саморезов на близком расстоянии к ступенькам, их почти невозможно разглядеть, так как они оказываются в тени. В нахлесты листов шурупы вкручивают под некоторым углом, так, чтобы обеспечить лучшее притягивание листов. В среднем на 1 кв.м. кровли уходит 6-8 саморезов, а при креплении аксессуаров — 3 шурупа на 1 погонный метр с каждой стороны.

Если для закрепления материала использовать не специальные кровельные саморезы для металлочерепицы, а шурупы без уплотнительной шайбы или не оцинкованные шурупы, то это может привести к недостаточной герметизации поверхности.

Для ввинчивания шурупов наиболее удобно использовать шуруповерт с возможностью регулирования момента оборотов. Это способствует максимально плотному зажиму шурупов без повреждения прокладочной шайбы.

Правила обращения с металлочерепицей

Прежде чем начать проведение кровельных работ, металлочерепица должна быть доставлена к месту установки. И даже здесь могут возникнуть некоторые проблемы, конечный исход которых — материал, негодный к установке. Поэтому при транспортировке следует строго выполнять все предписания производителя металлочерепицы.

В общем, можно выделить следующие правила обращения с черепицей:

• Погрузку осуществляют только механизированным способом. Стропы должны быть мягкими, а крепления предотвращать свисание краев листа.
• Перевозку осуществляют только на том транспорте, длина кузова которого не меньше длины листа черепицы.
• При разгрузочных работах, в процессе должно участвовать достаточное количество человек. Следует исходить из того, что один рабочий должен держать не более 1,5 погонных метра материала.
• При транспортировке и хранении нельзя укладывать поверх листов металлочерепицы тяжелые, острые или абразивные предметы.
• При хранении черепицы более чем 1 месяц ее укладывают штабелями. При этом каждый лист перекладывают сухими деревянными рейками.
• Хранить черепицу можно в неотапливаемом помещении, но следует исключить попадание ультрафиолетового излучения и осадков на поверхность материала.

Технология укладки металлочерепицы

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

При обрезке листов используются высечные ножницы для металлочерепицы или ножовка по металлу (как ручные, так и электрические), электролобзик. Категорически запрещается использовать шлифовальные машины с абразивным кругом. В результате обработки болгаркой полимерное покрытие черепицы плавится, что приводит к потере эксплуатационных качеств кровли.

Также образовавшаяся стружка может повредить лицевую сторону материала. После резки листов, необходимо обработать края черепицы краской. Также можно подкрасить места потертостей и царапин. Это позволит избежать коррозии в тех местах, где слой полимерного покрытия протерт или вообще отсутствует.

В местах перехлеста листов черепицы во время дождя может возникнуть капиллярный эффект. При этом влага начинает просачиваться выше уровня водостока. Для того чтобы вода в этом случае не задерживалась на тыльной стороне металлочерепицы, необходимо сделать капиллярную канавку, которая обеспечит свободный сток жидкости.

Укладка металлочерепицы на крышу

Рассмотрим как правильно класть металлочерепицу:

• Листы металлочерепицы стыкуют в группы до 4-х листов одновременно. При наложении черепицы в одном ряду образуется смещение (до 3 см на 10 м). Именно таким образом выполняется укладка металлочерепицы шаг за шагом. Поэтому материал необходимо укладывать с едва заметным поворотом против часовой стрелки, если капиллярная канавка находится с левой стороны. При этом необходимо стремиться, чтобы правые углы листов черепицы в одном ряду размещались на одной линии.
• Поверх первого листа черепица расстилается как в правом, так и левом направлении. Основным критерием при этом служит удобство монтажа. Зачастую работы начинают с той стороны, на которой нет срезов, примыканий или скосов.
• При монтаже с подсовыванием предыдущего листа, для того чтобы капиллярная канавка была закрыта, необходимо край следующего листа черепицы подложить под волну предыдущего. Это позволяет облегчить укладку металлочерепицы своими руками, так как лист фиксируется сверху другим листом. При этом предотвращается сползание черепицы. Но подобная техника укладки чревата царапинами поверхности металлочерепицы.
• Независимо от формы ската крыши, листы черепицы выравнивают строго по горизонтали карниза. При этом следует не забывать организовать свес над карнизом, который зачастую прописан в инструкциях по монтажу металлочерепицы от изготовителя материала кровли. Общая схема укладки металлочерепицы предписывает следующее: черепицу собирают в блоки от 2-х до 4-х листов, которые соединяются короткими саморезами. При этом группа крепится всего одним саморезом как можно выше на обрешетке. Таким образом, блок черепицы можно вращать вокруг оси, выравнивая его по карнизу ската и боковой кромке. Читайте также: «Порядок и схема монтажа металлочерепицы – пошаговая инструкция».
• Если листы черепицы укладываются в несколько рядов, то первый лист монтируют с выравниванием по торцу и карнизу. Второй лист кладут поверх второго, временно прикрепляя его у конька одним саморезом. Листы выравнивают относительно друг друга и их скрепляют вместе. Стык верхнего и нижнего листов закрепляют в верхнюю точку волны с шагом через одну волну (читайте статью: «Как крепить металлочерепицу на крыше»).
• Третий лист кладут слева от первого и их скрепляют между собой. Далее над третьим листом кладут и закрепляют четвертый лист. При этом эти два листа закрепляют без фиксации к обрешетке. Это позволяет регулировать расположение элементов черепицы.
• Далее полученный блок выравнивают по карнизу и торцу, после чего можно окончательно зафиксировать черепицу. После этого можно приступать к монтажу следующих листов кровли. Читайте также: «Как уложить металлочерепицу правильно – укладка и крепление дополнительных элементов кровли».

Видео инструкция по монтажу металлочерепицы:

Укладка кровли из металлочерепицы на скат треугольной формы

Процедуру выполняют по следующей схеме:

• Перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести по нему ось. Аналогичную ось отмечают на листе металлочерепицы. Далее оси необходимо совместить. Лист закрепляют саморезами на коньке. По обе стороны от этого листа продолжают укладку по такому же принципу (прочтите также: «Как правильно положить металлочерепицу своими руками»).
• Черепица на треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требует обрезки. Для того чтобы упростить разметку листов, рекомендуется изготовить «черток» — прямоугольную рамку, доски которой закреплены шарнирным соединением. Расстояние между внутренней стороной правой доски и наружной стороной левой должно быть равным ширине листа черепицы.
• При необходимости обрезки, лист, который будет резаться, кладут поверх уже уложенного. «Черток» кладут одной стороной на хребет крыши или в ендову. По другой стороне отмечается линия отреза. Поперечные доски при этом должны располагаться строго горизонтально.
• При обрезке листа у ендовы процедура такая же, как и в предыдущем пункте. После того как все условия выполнены, на незакрепленный лист металлочерепицы наносят линию разметки. Ее проводят вдоль наружной стороны второй вертикально расположенной доски, которая лежит на ендове. Затем лист снимают и обрезают согласно разметке.

Устройство слуховых окон и сквозных выходов

Сквозные выходы в кровле выполняют с использованием специальных проходных элементов для металлочерепицы. Они призваны обеспечивать герметичность конструкции. Такие элементы устанавливаются согласно инструкции производителя так же, как и мансардное окно на металлочерепицу.

В тех местах, где выход проходит сквозь различные слои изоляции (гидро-, паро-, тепло-) необходимо обеспечить герметизацию с помощью клейкой ленты. В стыках между элементами герметизация выполняется с помощью силиконового герметика. Зачастую и герметик и клейкие ленты входят в комплект проходных элементов.

Выступающие слуховые окна обрабатывают аналогично стыкам между скатами. Сперва укладываются нижние ендовы, затем черепица, поверх которой кладут верхние ендовы. Так как между черепицей и верхней ендовой может просочиться влага, то в узел необходимо установить пористый либо универсальный уплотнитель. Нижние ендовы выводятся за линию фронтона для того, чтобы обеспечить надлежащий водосток. Верхние же ендовы подрезают.

Вот и вся технология укладки металлочерепицы на крышу. Надеемся, что данный материал станет вам хорошим подспорьем в проведении кровельных работ (читайте также: «Металлочерепица: технология монтажа и устройство кровли»).

Процесс укладки металлочерепицы шаг за шагом

• ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ
Как установить входную металлическую дверь своими руками Бани – основные виды, характеристики Обувница своими руками: как сделать, чертежи, схемы, фото Засор канализации в многоквартирном доме, кто виноват?
• РУБРИКИ
• Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
• Акриловые краски
• Балкон
• Блоки арболитовые
• Бурение скважин на воду
• Вода из скважины
• Водосток кровельный
• Воздух в квартире
• Выращивание дома
• Гидроизоляция
• Гидрофобизация материалов
• Дорожки садовые
• Камин своими руками
• Каркасный дом
• Кладка печи своими руками
• Крыша из металлочерепицы
• МДФ
• Монтаж кровли
• Монтаж ламината
• Монтаж линолеума
• Монтаж подложки под ламинат
• Натяжные потолки
• Опилкобетон
• ОСБ плита
• Отделка откосов
• Оштукатуривание
• Полипропиленовые трубы
• Расход материалов
• Тротуарная плитка
• Устройство отмостки
• Утепление
• Утепляем баню самостоятельно
• Фасад
• Фундамент из свай
• Шлакоблок
• Эмаль для ванны

Крыша из металлочерепицы

Преимущества металлочерепицы

Популярность металлочерепицы обусловлена целым рядом присущих ей выигрышных характеристик, благодаря которым она имеет очевидные преимущества перед кровельными материалами прошлого – шифером, керамической черепицей, битумной черепицей. В число этих преимуществ входят следующие:

• Богатая цветовая палитра.
• Легкость покрытия, благодаря чему нагрузка на здание многократно снижается.
• Высокая прочность, обеспечиваемая ребрами жесткости и толщиной листа. При нахождении стропил на расстоянии 1 метр друг от друга и шаге обрешетки 0,3 метра черепица толщиной 0,5 миллиметра выдерживает нагрузку до 250 килограммов на 1 квадратный метр.
• Металлочерепице не страшны быстрые перепады температуры: ее тепловое расширение минимально.
• Укладка металлочерепицы не требует особого профессионализма, благодаря чему возможно самостоятельное качественное обустройство крыши.
• Легкость частичного ремонта.
• Отсутствие вредных компонентов в составе металлочерепицы исключает их выделение при нагревании.

Основным недостатком металлочерепицы является необходимость ее звукоизоляции с использованием минераловатных или стекловатных утеплителей.

Виды покрытия металлочерепицы полимерами

Технология монтажа металлочерепицы зависит от особенностей использованного при ее изготовлении полимера. В этих целях применяются следующие виды полимеров:

• Полиэстер – недорогое, но прочное глянцевое стойкое полиэфирное покрытие толщиной 25 мкм. Оно выдерживает вредные климатические воздействия и красиво блестит на солнце. Существует также матовый полиэстер с добавлением тефлона. Такое покрытие толщиной 35 мкм обладает повышенной цветовой и механической устойчивостью.
• Пурал – антикоррозийная высококачественная защита, выдерживающая температуры в диапазоне от -15 до +120 градусов.
• P50 (SSAB, PUR/PrelaqNova) имеет свойства, сходные с пуралом.
• Пластизол (PVC, P200) – самое долговечное и толстое покрытие. Однако в ряде стран применение поливинилхлорида запрещено из-за его экологической вредности.
• PVF2 (PVDF) используется в промышленных загрязненных районах: он обладает устойчивостью к агрессивному химическому воздействию и прекрасно отталкивает грязь. Это самый долговечный и практичный, но и самый дорогой материал. 

Выбор металлочерепицы

При выборе внешнего покрытия следует учитывать не только его внешний вид, но и погодные условия и температурные перепады, которые происходят в течение года. Полиэстер прекрасно выдерживает сильные перепады температуры, поэтому металлочерепица с таким покрытием подходит для любого климата. Недостаток полиэстера состоит в его хрупкости, из-за которой при укладке приходится соблюдать повышенную осторожность. Пурал прочнее полиэстера несмотря на то, что он тоньше его. Пластизол хорошо противостоит механическим воздействиям, но при нагревании до температуры выше +60 градусов приходит в негодность. К тому же он быстро выгорает под солнечными лучами. 

Определение количества материала

Прежде чем приступать к укладке металлочерепицы, необходимо рассчитать количество материала, которое требуется для кровли. Трудность на этом этапе состоит в том, что металлочерепица несимметрична. Поэтому в процессе укладки нельзя путать низ и верх покрытия. Расчет количества материала производится в следующей последовательности:

• На миллиметровую бумагу переносится план кровли с учетом всех размеров. Производится измерение длины и ширины скатов.
• Рассчитывается число вертикальных листов металлочерепицы путем деления длины ската по горизонтали на рабочую ширину покрытия.
• Определяется длина листов черепицы в ряду на основе формулы a=x+y+z, где a обозначает количество листов, x обозначает длину ската крыши от карниза до конька, y обозначает припуски на карнизы, z обозначает припуски на перехлест листов по вертикали. Если длина листов дает возможность проводить монтаж материала в один ряд, то перехлест не учитывают.
• Рассчитывается количество коньков и планок путем деления длины строительной конструкции на их рабочую длину.
• Рассчитывается количество саморезов для крепления. Для коньков и планок длина этих элементов умножается на 8. Для крыши площадь кровли умножается на 8. Полученные числа складываются.

Технологические особенности транспортировки металлочерепицы

Чтобы при монтаже металлочерепицы не возникло серьезных проблем, при доставке и хранения этого материала необходимо соблюдать определенные правила:

• Металлочерепицу следует грузить при помощи мягких строп. Чтобы листы не сломались, они не должны торчать из кузова автомобиля. Укладывать сверху другие материалы (в особенности тяжелые) запрещено.
• Упаковки с металлочерепицей следует переносить в вертикальном положении, без проломов и провисов.
• Хранить листы на голой земле недопустимо. Лучше всего сложить металлочерепицу в сухом помещении. При его отсутствии можно разместить ее под навесом на деревянном настиле.

Необходимые условия для качественной укладки

• Монтаж металлочерепицы надо начинать с учета оптимального уклона, который для такой кровли должен составлять не менее двенадцати градусов.
• Для стропил нужно использовать антисептированные доски, которые устанавливаются с шагом от 60 сантиметров до 100 сантиметров при минимальном сечении 150 х 50 миллиметров.
• Обрешетку желательно делать из досок сечением как минимум 25 х 100 миллиметров и шагом 350-500 миллиметров. Обрешетка не должна иметь прогибов, в которые могут попасть вода или снег.
• Между металлочерепицей и слоем гидро- и теплоизоляции нужно сделать зазор для вентиляции в кровле. Для гидроизоляции используются антиоксидантные пленки.

Особенности укладки

• Обычно инструкция по монтажу металлочерепицы в виде чертежей выдается при ее покупке – производители металлочерепицы заинтересованы в ее популяризации среди строителей, архитекторов и самостоятельных застройщиков. При помощи инструкции можно самому разобраться с узлами и креплениями кровельной конструкции, а также с пошаговой технологией ее возведения.
• Срезы и царапины нужно закрасить.
• При монтаже металлочерепицы следует проявлять осторожность. Ходить по крыше надо в кроссовках с мягкой подошвой или в кедах. Мусор и стружку нужно сметать мягкой щеткой, чтобы не поцарапать покрытие.
• Для кровли, покрытой металлочерепицей, необходимо заземление.
• Через три месяца после окончания монтажных работ надо выполнить окончательную подтяжку саморезов, так как за это время они ослабевают от ветра и снега.
• После укладки кровли нужно сделать водосток.

Технология укладки металлочерепицы шаг за шагом

Процесс монтажа металлочерепицы состоит из ряда последовательных действий, которые можно разбить на несколько основных этапов: подготовка основы, теплоизоляция, монтаж листов металлочерепицы, монтаж аксессуаров. Каждый из этих этапов должен выполняться с соблюдением всех технологических требований. Ниже описаны основные особенности каждого из этапов укладки металлочерепицы шаг за шагом.

Шаг первый: подготовка основы

• Для правильной укладки металлочерепицы на крыше обязательно надо сделать обрешетку, установить карнизные планки и водосточные желоба. Усиленная основа металлочерепице не требуется, ей нужна только обычная обрешетка. Листы крепятся стойкими к коррозии саморезами. Перед началом работ следует убедиться в том, что кровля не покосилась, проверив длину скатов крыши по горизонтали и горизонтальность конька. При необходимости кровлю нужно выровнять.
• На кровле надо возвести контробрешетку, прибив к стропильным доскам бруски сечением 50 миллиметров.
• Сверху нужно уложить гидроизолирующий материал. Важно учесть, что гидроизоляция на битумной основе для этого не годится.
• После гидроизоляции следует уложить обрешетку из досок. Шаг обрешетки определяется шагом волны металлочерепицы. Самая нижняя доска должна быть расположена выше других на 1,5 сантиметра.
• Затем нужно выровнять скаты кровли.
• При проведении подготовительных работ следует уделить внимание дымоходу и обустройству внутренних углов. В этих сложных местах под металлочерепицу укладывают сплошную обрешетку, при необходимости монтируют фартуки. При этом надо учитывать расположение окон: располагать стропила над окном не стоит.

Шаг второй: теплоизоляция

Правила монтажа металлочерепицы предусматривают последующую теплоизоляцию, которая помогает также избавиться от шума дождевых капель. Сначала на стропила укладывается пароизоляция. Затем настилается утеплитель толщиной до 250 миллиметров, который укрывается гидротеплоизоляционной антиоксидантной пленкой и прикрепляется брусками к стропилам. Это следует делать с тем расчетом, чтобы конденсат стекал строго в водосток. 

Шаг третий: монтаж листов металлочерепицы

При проведении этих работ понадобятся следующие инструменты: молоток, рулетка, шуруповерт, маркер, длинная рейка. Резка производится с помощью ручных или электрических ножниц по металлу, ножовки с мелкими зубьями, электролобзика или дисковой пилы с твердосплавными зубьями, но не болгарки. Нельзя также резать абразивными кругами – в этом случае происходит нагревание листа и нарушение цинкового покрытия, а раскаленная стружка повреждает поверхность листа, вызывая последующую коррозию.

Металлочерепица укладывается очень просто: первые четыре листа надо закрепить внахлест одним саморезом. Затем нужно выровнять нижний край уложенных листов по карнизу и полностью их закрепить. Саморезы должны быть самого высокого качества – от них зависит продолжительность безремонтной службы крыши. Саморезы самого высокого качества – это оцинкованные шурупы. Уплотнительная головка такого изделия сделана из этилен-пропиленового каучука, при закручивании герметично заполняющего отверстие. Волны крепятся вниз, чтобы обеспечить более плотное прижатие шайбы к подложке. Иначе крепление будет непрочным, а кровля – «шумной» и от ветра, и от дождя. 

Способы монтажа металлочерепицы

При укладке металлочерепицы в один ряд выполняется следующая последовательность действий:

• первый лист кладется с нижнего края кровли;
• производится выравнивание по карнизу;
• лист в центре «наживляется» на саморез;
• укладывается второй лист с выравниванием по первому;
• технология крепления листов металлочерепицы – внахлест;
• с использованием этого способа укладываются четыре-пять листов в ряду, за исключением последнего;
• все листы закрепляются саморезами;
• укладывается следующий ряд, и только после этого выполняется закрепление последнего листа в нижнем ряду.

При укладке металлочерепицы в несколько рядов выполняются следующие действия:

• первый лист крепится так же, как и при монтаже металлочерепицы в один ряд;
• второй лист кладется не рядом, а сверху;
• металлочерепица «наживляется»;
• производится проверка, ровно ли лежат листы, после чего они крепятся саморезами друг к другу;
• слева от первого листа кладется третий, а четвертый лист – над третьим и т. д.

При укладке металлочерепицы на треугольных скатах производятся следующие действия:

• определяется и отмечается линией центр ската;
• на листе металлочерепицы также находится центр и проводится линия;
• монтаж начинается от конька
• отметки на листе и крыше совмещаются;
• производится закрепление металлочерепицы.

Шаг четвертый: монтаж аксессуаров

Монтаж комплектующих деталей, как и листов, выполняется нахлестом. Для наклонных деталей он составляет 100 миллиметров, для горизонтальных деталей – 200 миллиметров. Крепление снегозадержателя делается в каждую волну. Под металлочерепицу в местах крепления при этом подкладывают бруски. Для того чтобы кровля смотрелась гармонично, желательно приобрести все необходимое в комплекте: водосток, металлочерепицу, заглушки, лестницы, отлив, ливнеприемник, гребень, воздуховод, карнизную и торцевую планки, снегозадержатели и другие детали. К ним прилагаются инструкции и монтажные планы. Некоторые умельцы делают аксессуары из кровельной стали самостоятельно, зачастую не хуже фирменных.

Как установить мозаичную плитку

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 04. 04.22

Ель / Лиз Московиц

Обзор проекта

Укладка керамической плитки, выполненная из листов мозаичной плитки, предлагает отличный способ добавить визуальный интерес в комнату. Независимо от того, используются ли они на полу, стенах, столешницах или фартуках, мозаика из керамической плитки, фарфора или стеклянной плитки создает сложный дизайнерский эффект, который придает роскошный вид любой комнате.

Исторически сложилось так, что мозаику сначала тщательно укладывали в виде отдельных крошечных плиток для создания единой большой поверхности с замысловатыми узорами, но современная мозаика состоит из удобных листов предварительно прикрепленных плиток, которые удивительно легко укладывать. С очень маленькими плитками или плитками с геометрическими формами мозаичные листы имеют преимущества перед работой с отдельными керамическими или керамогранитными плитками.

Современная мозаичная плитка представляет собой продукт, в котором квадраты керамической плитки меньшего размера, обычно размером 2 дюйма или меньше, наклеиваются на листы сетчатого стекловолокна. Плитки располагаются на листах таким образом, чтобы зазоры между плитками соответствовали ширине затирочных швов. Это делает мозаичную плитку намного быстрее, чем использование отдельных маленьких плиток.

Листы мозаики могут состоять из плиток одного цвета или из плиток разных цветов и форм для дизайнерских эффектов. Большинство мозаичных листов представляют собой традиционную керамическую плитку, но есть также мозаики, в которых используется керамогранит, стеклянная плитка, натуральный камень или даже неглазурованная терракотовая плитка. По этой причине стоимость мозаичной плитки может сильно различаться в зависимости от материала. Листы мозаики обычно изготавливаются из небольших квадратных плиток, но некоторые мозаики состоят из листов небольших прямоугольных плиток или других геометрических форм. Они могут даже смешивать формы на одном листе. Существуют также узкие листы мозаичной плитки, которые используются для бордюров и других акцентных приложений.

Техника укладки листов мозаичной плитки почти идентична той, что используется для стандартной керамической плитки, но резка иногда может быть проще, поскольку установка частичных листов может быть такой же простой, как обрезка основы из стекловолокна для создания листов нестандартной формы.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как легко установить мозаичную плитку

Оборудование/инструменты

• Рулетка
• Каркасный квадрат
• Карандаш
• Универсальный нож
• Шуруповерт
• Ленточный нож
• Уровень
• Меловая линия
• Резиновый молоток
• Кусачки для плитки или мокрая пила
• Чистые тряпки
• Кисть или валик

Материалы

• Цементная плита
• Шурупы для цементных плит
• Лента для плит из стекловолокна
• Клей тонкодисперсный
• Листы мозаичной плитки
• Зубчатый шпатель
• Лом 2х4
• Затирка (нешлифованная или шлифованная, по мере необходимости)
• Средство для удаления дымки от затирки
• Герметик для швов
• Латексный клей (при необходимости)

Ель / Микела Бутиньоль

1. Подготовка поверхности

   Как и при любой укладке плитки, поверхность для мозаичной плитки должна быть идеально ровной и гладкой. В современных плиточных работах подложка обычно представляет собой цементную плиту, укладываемую на фанерный черный пол или непосредственно на стойки стены. Мозаичную плитку можно укладывать непосредственно на фанеру или стеновые панели (в не влажных местах), но цементная плита является лучшей подкладкой и является предпочтительным выбором для профессионалов.

   Начните с установки полных листов цементной плиты, затем отрежьте куски, чтобы заполнить оставшиеся места. Цементную плиту лучше всего резать, сделав на ней надрезы острым канцелярским ножом, руководствуясь стальным плотницким угольником, а затем надрезав по линиям надрезов. Используйте шурупы для цементных плит, чтобы прикрепить панели к стойкам шероховатой стороной наружу. Оставьте зазор около 1/8 дюйма между панелями.

   Покройте швы между панелями из цементных плит лентой для плит из стекловолокна шириной 2 дюйма, затем покройте ленту тонким слоем клея, наносимого ленточным ножом.

   Ель / Лиз Московиц

   Совет

   При укладке плитки на фанеру или гипсокартон вместо жидкого клея на основе раствора используйте латексный клей.

2. План расположения плитки

   Хорошая укладка мозаичной плитки требует хорошо спланированной компоновки, чтобы гарантировать идеально ровные швы. Нарисуйте пересекающиеся перпендикулярные линии разметки, которые делят поверхность пополам сверху вниз и слева направо. Большинство профессионалов начинают укладку в самом центре поверхности, сначала укладывая все полные листы плитки, а затем выполняя необходимую резку по краям и вокруг препятствий.

   Ель / Лиз Московиц

3. Прикрепите первый лист плитки

   Начиная с центра, где пересекаются линии макета, используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести слой тонкого клея на один из секторов макета, работая секциями примерно от 2 до 3 квадратных футов. Следите за тем, чтобы не нанести клей слишком много; вы должны видеть цементную плиту на дне канавок.

   Приложите первый лист плитки в угол первого квадранта, тщательно подгоняя его руками, чтобы он идеально совпадал с линиями раскладки. Плотно прижмите, чтобы плитка зашла в тонкий набор. Задержитесь на несколько секунд и следите за любым скольжением, когда отпускаете руку на плитке.

   Наконечник

   На вашей плитке и тонком продукте будет указано, какой размер зубчатого шпателя использовать. Некоторые шпатели имеют V-образные насечки, а другие имеют квадратные насечки.

   Ель / Лиз Московиц

4. Заполните первый квадрант

   Установите соседние листы мозаики в первом квадранте таким же образом, используя прокладки для плитки, чтобы зазоры между листами были точно такими же, как зазоры между плитками внутри листов. В мозаичных листах маленькие плитки располагаются в шахматном порядке, поэтому листы сцепляются друг с другом. Следите за тем, чтобы швы затирки оставались равномерными по всему полю плитки.

   Ель / Лиз Московиц

5. «Набор» плитки

   Мозаичные листы ведут себя не так, как отдельные большие плитки; они могут рябить или образовывать волны на поверхности. Чтобы предотвратить это, после установки каждых нескольких листов «устанавливайте» плитки, используя небольшой кусок фанеры (около 8 квадратных дюймов) и резиновый молоток, чтобы вбить лист мозаики в тонкий набор. Это выравнивает область плитки, придавая ей красивую гладкую поверхность. Обратите особое внимание на швы между листами, чтобы не было липпаж (где один ряд плитки выше соседнего ряда) или проскальзывание (где зазоры между листами шире, чем зазоры внутри листов).

   Ель / Лиз Московиц

6. Обрежьте листы плитки по размеру

   По мере приближения к краям области плитки вам, вероятно, потребуется обрезать листы плитки до нужного размера. В некоторых случаях, просто разрезая стекловолоконную сетку, можно создать частичный лист точно подходящего размера для ваших нужд, но в других ситуациях вам может потребоваться обрезать отдельные краевые плитки, чтобы они точно подошли. Избегайте этого, когда можете; вы можете использовать плитку бухты или другие акценты, или молдинги плинтуса, чтобы закрыть зазоры на краю макета. Чтобы обрезать листы по размеру, просто разрежьте сетку вдоль швов с помощью острого универсального ножа.

   Установите нарезанные листы плитки так же, как и цельные листы.

   Ель / Лиз Московиц

7. Разрезать отдельные плитки

   Если необходимо вырезать отдельные плитки внутри листа, у вас есть несколько вариантов. Листы плитки можно подавать через мокрую пилу для плитки так же, как и для полноразмерной керамической плитки. Это, безусловно, самый простой способ резки плитки, и это лучшая стратегия для очень больших укладок плитки, где требуется много резки. Мокрые пилы можно взять напрокат в центрах благоустройства дома и в пунктах проката инструментов. Простые мокрые пилы относительно недороги и являются хорошей инвестицией, если вы регулярно работаете с плиткой.

   Другим вариантом является простой ручной инструмент, известный как кусачки для плитки, который выглядит как пара модифицированных плоскогубцев и может использоваться для «откусывания» каждого отдельного квадрата плитки на листе. Или вы можете использовать резак для рельсов (или резак для плитки с защелкой, как его иногда называют), чтобы надрезать весь ряд плиток. Затем поворотный рычаг инструмента можно использовать для привязки каждой отдельной плитки на листе по одной за раз.

   Наконечник

   Другим вариантом для резки плитки является шлифовальный станок диаметром 4-1/2 дюйма, оснащенный алмазным кругом.

   Ель / Лиз Московиц

8. Завершите установку на остальных квадрантах

   Выполнив один квадрант работы с плиткой, повторите предыдущие шаги, чтобы завершить остальные три квадранта, по одному за раз. С каждым квадрантом работайте от центральной точки макета наружу к краям.

   Ель / Лиз Московиц

9. Установка декоративных плиток

   Завершите установку, установив любую декоративную или акцентную плитку, которую вы используете. Это может быть окантовка с выступом, плитка с выступом или плитка плинтуса. Они также применяются с использованием клея тонкого набора. После того, как все плитки уложены, дайте им немного затвердеть, прежде чем переходить к затирке швов.

   Ель / Лиз Московиц

10. Смешайте раствор

    После того, как мозаичная плитка полностью затвердеет и не будет смещаться, приготовьте партию затирки из сухой смеси (или вы можете использовать предварительно замешанную затирку для небольших работ). Как правило, используйте нешлифованную затирку для плитки со швами размером 1/8 дюйма или меньше, а затирку с песком — там, где швы шире. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию.

    Ель / Лиз Московиц

11. Нанесение раствора

    Нанесите затирку на край резиновой терки, затем распределите затирку поверх плитки. Многократными проходами затирочной терки вдавливайте раствор в швы, удерживая затирочную терку под углом 45 градусов к поверхности. Край терки — это то, что заставляет раствор глубоко проникать в швы. Вам нужно будет чередовать направление затирки, чтобы раствор полностью заполнил все швы.

    Продолжайте до тех пор, пока все швы не будут заполнены раствором. С мозаичной плиткой это может быть длительным процессом, так как есть много швов. Используйте край терки для затирки, чтобы соскрести большое количество излишков затирки с лицевой стороны плитки.

    Ель / Лиз Московиц

12. Очистите поверхность плитки

    Дайте затирке немного затвердеть в соответствии с указаниями производителя, затем протрите поверхность плитки чистой тканью, чтобы удалить засохшую затирку.

    После того, как затирка полностью затвердеет (опять же, в соответствии с указаниями производителя), используйте жидкость для удаления дымки затирки, чтобы избавиться от оставшейся пленки затирки.

    Ель / Лиз Московиц

13. Герметизация линий затирки

    Поскольку затирка для плитки пористая, ее необходимо герметизировать, чтобы защитить основание, а также целостность затирки. Это особенно важно во влажных помещениях, таких как душевые. Используйте любой тип герметика, рекомендованный производителем затирки, и подождите, пока затирка полностью не высохнет и не затвердеет, прежде чем наносить ее.

    Самый простой способ нанести герметик на мозаичную плитку с многочисленными линиями затирки — это чистить кистью или прокатывать всю поверхность. Когда поверхность начнет подсыхать, сотрите излишки герметика с поверхности плитки; он уже проникнет в раствор. Большинство герметиков предлагают два применения для начальной герметизации, а затем дополнительное применение каждые один-два года.

    Ель / Лиз Московиц

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Размер шва. Плитка Совета Америки.

7 простых шагов для сверления отверстий в плитке

Всегда полезно знать , как идеально просверлить плитку , даже если вы успешно завершили проекты по укладке плитки в прошлом. Если дизайн изысканный, плитка идеально нарезана и все ровно лежит, то это уже произведение искусства, но ваша работа еще не закончена. Теперь наступает часть, которая потенциально может испортить всю вашу тяжелую работу: сверление отверстия в плитке для установки акцентов. Один промах или неловкое движение, и вы получите треснувшую, уродливую плитку.

Но никакого давления.

Прежде чем набраться смелости и начать пробивать гладкую поверхность, убедитесь, что вы умеете сверлить плитку. Это может показаться довольно простой работой, особенно если вы занимаетесь своими руками и не очень хорошо знакомы с различными типами плитки и их характеристиками. Но, даже если вы профессиональный укладчик, малейшая ошибка может испортить плитку.

К счастью для вас, у нас есть много советов , которые научат вас, как просверливать плитку, не ломая ее. Имейте в виду, что эти шаги не гарантируют, что ваша плитка не треснет. Однако они значительно сведут к минимуму эту возможность.

Без лишних слов, вот как правильно сверлить плитку.

Одна из первых вещей, на которую нужно обратить внимание, если вы хотите научиться сверлить tile – тип плитки, который вы используете работать с. Если вы знаете характеристики материала , который вы пытаетесь просверлить, то вы лучше поймете масштаб поставленной задачи.

Фарфоровую плитку, например, труднее просверлить, чем керамическую, поскольку она очень плотная. В результате сверление керамогранита потребует больше работы и подготовки, чем резка других типов плитки. Вам также понадобится специальное сверло, которое может проникнуть в твердую поверхность керамогранита. То же самое касается сверления каменной плитки.

Теперь, когда вы знаете, с чем вам предстоит столкнуться, давайте рассмотрим инструменты, которые вам понадобятся для сверление плитки .

Независимо от материал, который вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старое и изношенное сверло для плитки. Они не только не так эффективны, как новые, но и шансы повредить поверхность плитки резко возрастают, если сверло не работает с оптимальной производительностью.

Также не используйте для этой задачи обычные сверла. Они недостаточно прочны, чтобы проникнуть в твердую поверхность плитки. Вместо этого вы должны выбрать либо сверла с алмазными наконечниками, либо сверла по камню с твердосплавными наконечниками. Первый вариант, хотя и немного дороже, чрезвычайно прочен и может просверливать даже самые твердые поверхности плитки, такие как фарфор. Более того, они не так легко перегорают, как биты по каменной кладке.

Сверла по камню с твердосплавными наконечниками, с другой стороны, вероятно, являются наиболее распространенным типом сверл для сверления плитки. Однако, несмотря на то, что этот тип сверла подойдет для работы с глазурованной керамической плиткой и керамогранитом, он не рекомендуется для работы с керамогранитом. Для керамогранита и более твердых материалов вам понадобятся прочные алмазные сверла, такие как 9.0239 Ассортимент сверл DRYGRES .

Если у вас нет инструментов, необходимых для сверления плитки, в RUBI вы можете найти полный ассортимент сверл  , которые помогут вам успешно справиться с этой задачей!

Если вы когда-нибудь пытались просверлить отверстие в плитке, то вы, вероятно, знаете, что 90 239 биты имеют тенденцию проскальзывать поверхности , что затрудняет их удержание на месте. Теперь это большая проблема. Одно неверное движение, и вы поцарапаете или, что еще хуже, треснете плитку.

Один простой прием, который вы можете использовать для создания некоторого натяжения , это наклеить малярную ленту на область, где вы хотите просверлить отверстие . Измерьте площадь, отметьте ее знаком X и наклейте малярный скотч. Измерьте его еще раз после того, как наклеите малярную ленту, чтобы убедиться, что вы не ошиблись с отверстием. Таким образом, вы получите достаточное сцепление с поверхностью, чтобы захватить долото, когда начнете сверлить.

Если вам нужно просверлить более одного отверстия и вы не хотите повторять этот процесс снова и снова, вы можете создать шаблон с помощью деревянного бруска. Вырежьте отверстие в дереве, убедившись, что оно того же размера, что и сверло, которое вы будете использовать. Поместите его над просверленным отверстием и крепко держите свободной рукой.

Вот здесь и начинается самое интересное. Это та часть, где вы действительно научитесь сверлить плитку. После того, как поверхность размечена или у вас есть деревянный шаблон, пора приступать к сверлению.

Проблема с плитками (хотя мы не уверены, можно ли назвать это проблемой) заключается в том, что они рассчитаны на то, чтобы выдерживать большие нагрузки, что также делает их устойчивыми к сверлению. Если вы поторопитесь с процессом, вы можете навредить всей своей тяжелой работе .

Одна из самых важных вещей, которую вы должны иметь в виду, это то, что сверление плитки — это задача, требующая большого терпения. Начните сверлить на низкой скорости и медленно. Не торопитесь — может пройти некоторое время, прежде чем вы проникнете через твердую стеклянную поверхность. Не совершайте ошибку, полагая, что полная скорость более эффективна. На самом деле вы только перегреете все и создадите вибрации, которые могут повредить поверхность.

Нажимайте постоянно, но не слишком сильно. В противном случае вы пробьете плитку вместо того, чтобы просверлить ее, что может привести к появлению трещин.

Один из секретов просверливания отверстия в плитке – это сохранение температуры . Используйте небольшую влажную губку, чтобы охладить сверло и предотвратить его перегрев.

Если вы один и не можете держать сверло в одной руке, а рисунок дерева в другой и одновременно охлаждать сверло, то вы можете время от времени останавливаться и брызгать водой в теме. Не допускайте попадания воды в моторизованную часть дрели.

Еще одна хитрость, которую вы можете использовать, чтобы охладить дрель, это держать под ней влажную губку. Таким образом, вы не только предотвратите перегрев сверла, но и улавливаете пыль и мусор, образующиеся на плитке. Не говоря уже о том, что вы предотвращаете стекание воды по стене и по всему полу.

Небольшое примечание: в отличие от твердосплавных сверл, которые перестают перегреваться и нуждаются в постоянном охлаждении, алмазные долота не требуют такого сложного обслуживания. Они будут продолжать работать, даже когда нагреваются, если вы позволите им остыть. Но, если вы хотите увеличить срок службы ваших инструментов, вам нужно , чтобы сверлить медленно, не прилагайте слишком большого усилия и смажьте сверло прохладной водой.

Вы прорезали плитку и ударились о поверхность стены, не повредив ее. Теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Ты почти там; все, что вам нужно сделать сейчас, это просверлить стену, а затем установить акценты.

Продолжайте сверлить медленно, чтобы не задеть поверхность стены . Если стена будет разрушена, ваш анкер не будет держаться должным образом, и акценты будут ослаблены. Настало время сменить сверло на то, которое подходит для просверливаемого субстрата. Секрет, однако, заключается в том, чтобы выполнять упражнение медленно и стабильно. Таким образом, вы получите идеальное отверстие без повреждения плитки.

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь результатом. Можно даже похлопать себя по спине. Вы хорошо справились. Нет, сотрите это! Вы сделали потрясающе! Теперь вы готовы с большей уверенностью взяться за следующий проект от начала до конца. Перед этим подумал, взгляните, как пользоваться RUBI DRYGRES 4DRILL.

Есть несколько основных выводов о том, как сверлить плитку. В первую очередь нужно есть правильные инструменты . Без подходящего сверла для работы шансы завинтить значительно возрастают. Во-вторых, нужно набраться терпения . Сверление отверстий в плитке — это не гонка.