Теплый пол своими руками под стяжку: Стяжка для теплого пола своими руками

Монтаж теплого пола в стяжку своими руками ➦ ЭлектроДруг Одесса

главная / блог компании

Монтаж электрического теплого пола в стяжку своими руками

В данной статье рассмотрим пошаговые рекомендации по монтажу кабельного тёплого пола в стяжку, что позволит без труда выполнить установку самостоятельно.

Вы уже приобрели нагревательный кабель теплого пола для монтажа в слой стяжки. Монтаж нагревательного кабеля выполнять лучше всего в определенной последовательности, которую мы и распишем.

Выбор места для установки терморегулятора

До начала монтажа нагревательного кабеля — необходимо выбрать и подготовить место под установку терморегулятора, устройства управляющего теплым полом, и внешнего датчика температуры пола.

Терморегулятор устанавливается в удобном месте на высоте 0,4 — 1,7 м от пола, но с учётом дальнейшей расстановки мебели так, чтобы она не перекрывала доступ к терморегулятору.

При монтаже тёплого пола в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, сауна, бассейн), терморегулятор надо устанавливать снаружи помещения.

В намеченном месте стены вырезается отверстие для установки в него глубокого (что облегчит Вам подключение терморегулятора в дальнейшем) подрозетника. Далее, по стене вниз штробится канавка примерно 2 см × 2 см для укладки в неё гофротрубки (или металлопластиковой трубы) диаметром 16 мм с датчиком температуры и, отдельно, «холодного конца» нагревательного кабеля.

К месту будущей установки терморегулятора подводится кабель питания ∼220 В, с учетом мощности теплого пола и типа домовой проводки. Наиболее часто использование кабеля 3х2,5 (3х1,5) если электрическая проводка в доме выполнена по 3-х проводной схеме или 2х2,5 (2х1,5) если электрическая проводка в доме выполнена по 2-х проводной схеме без использования заземления.

Подготовка основания под тёплый пол

Бетонный пол (черновая стяжка), на который монтируется нагревательный кабель, не должен быть с трещинами и выбоинами. Грубую поверхность необходимо выровнять самовыравнивающей смесью или тонким слоем цементно-песчаной стяжки.

Далее, пол обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшей сцепки поверхностей при дальнейшей заливке стяжки. Если нагревательный кабель монтируется на теплоизоляцию, то черновую стяжку можно не грунтовать.

Размечаете на бетонном основании зоны где тёплый пол не нужен (например, под стационарной мебелью, сантехникой и т.д.). Не забывайте также учитывать отступы от стен, минимально 5 см, по желанию можно делать отступы больше. Если стена внешняя, то отступы можно и не делать, теплый пол будет прогревать и часть стены.

Теплоизоляция под теплый пол

Применение теплоизоляции повышает показатели теплоотдачи и экономичности тёплого пола. Тип и толщина используемой теплоизоляции зависит от того, что находится под основанием пола: например, если другое отапливаемое помещение, то можно обойтись вообще без теплоизоляции или увеличить мощность теплого пола, для компенсации теплопотерь, или воспользоваться жидкой теплоизоляцией.

В случае, например, с лоджией или балконом, когда основание пола холодное, нужна теплоизоляция с применением листов экструдированного пенополистирола (ЭППС) соответствующей толщины для отсечки «холодного мостика» от бетонного перекрытия.

Более подробно про теплоизоляцию для теплого пола можно прочитать тут.

Монтаж теплоизоляции к полу

Есть два, наиболее распространенных, варианта крепления теплоизоляции:

• любым клеящим материалом, не разрушающим структуры самой теплоизоляции;
• монтажной лентой, на которую в дальнейшем будет раскладываться нагревательный кабель.

На всю толщину предполагаемой конструкции тёплого пола, по периметру нижней части стены всего обогреваемого помещения, укладывается пористая демпферная лента, так же можно использовать теплоизоляцию.

Поверх теплоизоляции раскатывается фольга в лавсановой изоляции, для снижения вероятности вдавливания нагревательного кабеля в саму теплоизоляцию. После на полу прикрепляется дюбелями или саморезами монтажная лента с шагом 0,5 … 1 м, на которую потом будет крепиться нагревательный кабель.

Монтаж нагревательных секций

Перед монтажом нагревательного кабеля надо рассчитать расстояние между соседними витками кабеля.

Воспользуемся формулой: шаг укладки (в см) = (100*S)/L

где S — фактическая обогреваемая площадь, на которую монтируется нагревательная секция, м2;
L — длина секции, м, указана в паспорте секции или в маркировке кабеля

Допустимое отклонение шага от расчётного — не более 10 мм. Расстояние между крепёжными язычками монтажной ленты кратно 2,5 см (бывает и 2 см), так что если вы получите результат, например, 14 см, то при монтаже нагревательного кабеля чередуйте шаг 12,5 … 15 см.

Или выберите большую секцию нагревательного кабеля, уложив её с шагом 12,5 см, что не приведет к росту среднесуточного энергопотребления, но качественно повысит скорость прогрева пола.

• Монтировать нагревательную секцию начинайте с подводки «холодного конца» к месту установки терморегулятора.
• Соединительную муфту и начальный участок нагревательного кабеля закрепите на полу. С этого места и начинается раскладка нагревательного кабеля.
• Кабель раскладывается равномерно по всей обогреваемой площади с рассчитанным выше шагом укладки.
• Кабель фиксируется язычками монтажной ленты. Изгибы петель надо делать плавными (минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля указан в паспорте изделия).
• Соединительная и концевая муфты нагревательного кабеля должны находиться на полу, на ровном участке без изгибов. Токоподводящие «холодные» провода подведите по стене, параллельно гофре с датчиком температуры, к терморегулятору.

Внимание! Не допускается!

• Пересечение витков кабеля.
• Сближение между соседними витками менее 6,5 см.
• Удаление между соседними витками более 15 см.
• Изломы, перегибы и натяжение кабеля.
• Отрезать часть нагревательного кабеля

Крепление кабеля на металлическую сетку

Или, второй вариант крепления нагревательного кабеля, — кабель крепится на монтажную металлическую сетку (ячейка 5х5 см или 10х10 см) над теплоизоляцией при помощи пластиковых хомутов. Сетку чуть приподнимают над теплоизоляцией и в таком положении заливают цементно-песчаным раствором. В результате получаем армированную стальной сеткой тонкую бетонную плиту с нагревательным кабелем внутри.

ВАЖНО!!!

Если остался лишний кабель, или не хватило, тогда уменьшите или увеличьте шаг между петлями тёплого пола.

Нагревательная кабель боится механических повреждений, поэтому монтаж надо проводить в мягкой обуви — кеды, кроссовки и т. п.

Между витками кабеля можно — необязательно — положить брусочки и наступать на них. На разложенную секцию можно положить лист оргалита или фанеры, если стяжку заливать планируете чуть позже.

Отступы нагревательного кабеля от стен и мебели

Минимальный отступ от стены до нагревательного кабеля должен быть не менее 5 см по всему периметру обогреваемой площади пола.

Минимальный отступ от горячих стояков и труб центрального отопления — не менее 10 см.

На схеме в гарантийной книжке зарисуйте схему монтажа нагревательного кабеля тёплого пола и места расположения муфт (соединительной и концевой), датчика температуры пола с указанием расстояний и привязкой к помещению.

Особенности монтажа одножильного и двухжильного

При монтаже одножильного нагревательного кабеля с двумя холодными токоведущими проводами правила монтажа такие же, как и для двухжильного тёплого пола с одним холодным проводом.

Разница лишь в том, что у одножильного кабеля второй провод надо возвращать обратно к регулятору. А у двужильного — на противоположном конце — конечная муфта, и возвращать проводник к регулятору не надо.

Установка датчика температуры пола и терморегулятора

Поместите датчик температуры пола в гофротрубку (или металлопластиковую трубку) диаметром 16… 20 мм

Датчик должен располагаться внутри трубки вблизи её конца. Соединительный провод датчика должен выходить из противоположного конца гофры. Конец трубки с датчиком, который будет лежать в полу плотно закройте для предотвращения попадания внутрь цементного раствора, например замотайте конец изолентой или закройте пластиковым колпачком, если гофратруба шла в комплекте с нагревательным кабелем.

Выведите гофру с датчиком от регулятора в пол. Радиус изгиба гофротрубки, переход стена-пол, должен быть не менее 5 см. Датчик должен внутри находиться свободно, если в дальнейшем при эксплуатации потребуется его замена, то его можно будет просто вынуть и вставить другой (процесс замены датчика температуры пола рассмотрим в другой статье). Гофротрубка закрепляется посередине между витками нагревательного кабеля, с помощью монтажной ленты.

Расстояние от стены до места установки датчика в полу должно составлять 50… 60 см (для более правильного определения температуры нагрева пола).

Конец гофрированной трубки должен доходить до монтажной коробки с терморегулятором, это надо для того, чтобы при отделке стен провод от датчика не «приморозился» раствором и в случае необходимости его можно было заменить.

Подробнее о монтаже терморегулятора можно прочитать в этой статье.

Проверка сопротивления нагревательного кабеля и датчика температуры

Для проверки нагревательного кабеля и датчика температуры воспользуйтесь омметром или мультиметром и измерьте их сопротивление, сверьте результаты с паспортными данными (отличаться могут на +10/-5 %).

После этого включите теплый пол на 2… 3 минуты и удостоверьтесь в нагреве кабеля. Отключите питание до начала эксплуатации — то есть на 28 дней с момента заливки стяжки.

Заливка теплого пола стяжкой

На этом монтаж кабельного тёплого пола закончен, можно приступать к заливке цементно‑песчаной стяжки.

Перед заливкой стяжки в теплоизоляции рекомендуется вырезать технологические отверстия размером 10 × 10 см через каждые полметра. Это для того чтобы стяжка лучше прихватилась к основанию и не «бухтела».

Выставьте маяки по уровню на полу. Приготовьте раствор, выставьте по уровню маяки и залейте стяжку. Её толщина сверху над кабелем тёплого пола должна быть от 3 до 5 см. Это обеспечит достаточно быстрый прогрев стяжки сразу же после включения системы. А еще не будет иметь место неравномерный прогрев поверхности пола, то есть чередования теплых и холодных полос (т. н. тепловая зебра).

Минимальная толщина стяжки — не менее 3,5 см! Если обстоятельства заставляют выполнить стяжку тоньше 3,5 см, то в раствор необходимо добавлять пластификатор для теплого пола.

Более подробно о стяжке для теплого пола можно прочитать в этой статье.

По требованиям Строительных Норм и Правил (СНиП), обеспечьте оптимальную температуру в помещении. Стяжка должна набрать прочность, оградите помещение от сквозняков.

Затвердевший раствор готов:

через 7 суток к приклеиванию плитки;
через 28 суток к эксплуатации тёплого пола.

В связи с тем, что стяжка при устройстве тёплого пола залита на теплоизоляцию, её необходимо оградить от механических нагрузок не менее, чем на 4… 5 суток.

Включать тёплый пол можно через 28 дней после заливки стяжки (согласно СНиП).

Читайте еще:

Остались вопросы? Звоните +38 (063) 830-98-36

устройство, расчет и правила монтажа

Наверное, каждый, кто проживает на территории с умеренным климатом, где температура «за бортом» опускается до -5 -15 °С и ниже хоть на какой-то существенный промежуток времени, сталкивался с такой ситуацией, когда общий микроклимат в помещении вроде бы комфортный, а поверхность пола неприятно холодная. По-старинке пол застилается коврами, тогда становится более-менее комфортно по нему ходить босиком. Но этот экономичный вариант невозможен в таких помещениях, как кухня, ванная, туалет, прихожая. Кардинально решает проблему водяной теплый пол, обустроенный во всем доме.

При монтаже водяного теплого пола важно соблюдать технологию и не экономить на материалах

Содержание

1. Устройство водяного теплого пола
2. Расчет теплого пола
3. Бетонный водяной теплый пол своими руками
4. Установка коллекторного шкафа
5. Подготовительные работы и разметка пола
6. Укладка теплоизоляции
7. Армирующая сетка под трубы
8. Укладка труб системы «теплый пол»
9. Проверка системы опрессовкой
10. Заливка бетонной стяжки
11. Как сделать водяной теплый пол на основе полистирольных плит

Устройство водяного теплого пола

Отопительная система представляет собой трубы, уложенные в стяжку пола или непосредственно под напольное покрытие, по которым циркулирует теплая вода, тем самым нагревая пол.

Такая система подключается к источнику с горячей водой. Обустроить водяной теплый пол в квартире можно только в том случае, если в ней предусмотрено автономное отопление. Монтировать же теплый пол в типовых домах категорически запрещено, в том числе и подключать к центральному отоплению. А вот в частных домах оборудовать теплый пол на основе циркуляции воды можно беспрепятственно. Главное, составить проект и правильно все рассчитать.

Схема водяного теплого пола послойно в разрезе

Схема водяного теплого пола может представлять собой такой пирог:

• Плита перекрытия (в квартирах и частных домах на этаже выше 1-ого). Если пол на 1-ом этаже выполнен по грунту, то слои должны быть такими: песок 5 – 7 см, щебень фракцией 30 – 50 мм слоем 8 – 10 см, полиэтиленовая пленка, черновая стяжка с добавлением щебня 5 – 10 мм и речного песка, слоем 7 – 10 см.
• Гидроизоляция (наплавляемая, оклеечная или обмазочная).
• Теплоизоляция (слой обязательно просчитывается индивидуально).
• Фольгированная изоляция, чтобы тепло не уходило вниз.
• Армирующая сетка.
• Трубы водяного теплого пола.
• Стяжка из цементно – песчаной смеси с добавлением пластификатора. Общая толщина вместе с трубами должна составлять 7 – 10 см. Сверху труб обязательно укладывается армирующая сетка с ячейками 150*150 мм, диаметр проволоки 3 – 4 мм.
• Финишное напольное покрытие.

Помимо бетонной системы монтажа водяного теплого пола существует еще настильная система. Ее принципиальным отличием является то, что стяжку пола выполнять не нужно, так как трубы укладываются в специальные конструкции: полистирольные или деревянные.

Расчет теплого пола

Перед обустройством системы необходимо произвести расчеты для определения диаметра и материала труб, которые будут использоваться, расстояния между трубами и теплоотдачи всей системы в целом.

Водяной теплый пол может выступать, как основное отопление, так и как дополнительное. Не каждое помещение можно обогреть только с помощью теплого пола. Дело в том, что ограничений по теплоотдаче конвекторов практически нет, т.е. можно установить такую мощность, что они будут очень сильно нагреваться. При этом их придется просто спрятать в специальный чехол, чтобы никто случайно не обжегся. А вот температура поверхности пола жестко ограничена, иначе будет просто некомфортно. Из этого следует, что мощность теплого пола также ограничена, ее может быть недостаточно, чтобы обогреть помещение. В таком случае основное отопление должно быть устроено другим способом, а теплые полы будут лишь приятным бонусом.

Для расчета водяного пола потребуется:

1. Определить теплопотери дома. Здесь имеют значение такие показатели, как площадь окон, качество утепления стен, пола и крыши, а также высота потолков. Для расчетов можно воспользоваться онлайн программами, доступными в интернете. Полученный результат может быть разным: 40 Вт/м² для помещений с небольшими и качественными окнами, хорошо утепленными стенами и потолком, 250 – 300 Вт/м² для помещений с тонкими стенами из кирпича, неутепленными снаружи, и большими окнами с большим количеством щелей.
2. Сравнить теплопотери дома с мощностью водяного теплого пола. При этом необходимо учесть, что трубы водяного пола не будут занимать всю площадь комнаты, а только около 70%, так называемую активную площадь. Требуется просчитать всю активную площадь дома и умножить ее на теплопотери. Если полученный результат будет больше теплопотерь, значит, система «теплый пол» может выступать только в качестве дополнительного отопления.

Более детальные расчеты лучше доверить специалистам или воспользоваться профильными компьютерными программами. Обязательно требуется выполнить проект отопления, согласно которому будет производиться монтаж. Читайте какие виды теплых полов для квартиры есть.

Бетонный водяной теплый пол своими руками

Монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку является на данный момент самым распространенным. Несмотря на сложность монтажа, а еще больше – демонтажа, у такого способа есть ряд преимуществ. Бетонная стяжка препятствует деформации труб, так как выдерживает довольно большие нагрузки на поверхность. Контактируя со стяжкой, трубы отдают ей тепло, в таком случае уже сам бетон является нагревательной поверхностью. В других же способах монтажа трубы окружены воздушной прослойкой, которая служит теплоизолятором, происходят большие потери тепла.

Установка коллекторного шкафа

В коллектором шкафу соединяются подающая и возвратная трубы от котла с трубами системы водяного теплого пола

Обустройство водяного теплого пола начинается с установки коллекторного шкафа в стене помещения. Лучше всего его располагать на уровне пола примерно посередине стены. Затем к нему подводим две трубы: подающую и возвратную. По подающей трубе горячая вода из котла поступает в систему «теплый пол», проходит по ней. Возвратная труба служит, чтобы вернуть охлажденную воду из системы обратно в котел, где она снова нагреется и будет направлена к подающей трубе. Движение воды будет обеспечено циркуляционным насосом.

На обе трубы устанавливаем запорные вентили, чтобы при желании помещение можно было исключить из отопительной системы. К вентилю подключаем коллектор. Именно к нему будем подводить трубы водяного пола. На обратную сторону коллектора можно установить сливной кран и воздухоотводчик. После сбора коллекторного шкафа можно переходить к другим работам.

Подготовительные работы и разметка пола

Поверхность пола для укладки системы должна быть ровной и сухой. Достаточно более-менее ровной бетонной черновой стяжки. При этом горизонтальность необходимо проверить уровнем. Большой перепад высот недопустим – придется выровнять.

Если площадь помещения больше 40 м², разбиваем его на участки. Это связано с тем, что бетонная стяжка имеет свойство расширяться под действием температуры. На разметку влияет и геометрия помещения, максимальный размер участка должен быть 40 м², а соотношение сторон 1:2. Так мы избежим растрескивания стяжки.

На поверхность пола стелим гидроизолирующую пленку, чтобы избежать впитывания влаги с нижних слоев. По всему периметру помещения приклеиваем демпферную ленту. Она будет компенсировать расширение бетонной стяжки. Ширины ленты в 15 см будет достаточно, чтобы перекрыть слой теплоизоляции и стяжки.

Укладка теплоизоляции

Чтобы избежать потерь тепла вниз, которые могут составлять 15 – 20 %, на поверхность пола укладываем теплоизоляцию. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, минеральную вату, техническую пробку, полистирол (пенопласт) и пеноплекс или другие материалы, например, специальные маты для водяного теплого пола. Толщина требуемого слоя рассчитывается индивидуально. Может составлять от нескольких сантиметров, если внизу находится отапливаемое помещение, до 20 – 25 см, если пол устроен по грунту в местности с холодным климатом. Плотность материала должна быть минимум 35 кг/м³.

Армирующая сетка под трубы

В качестве армирующего материала используют сетку с ячейками 150*150 мм, при этом диаметр проволоки 4 – 5 мм. На данную конструкцию будем укладывать трубы. Иногда можно встретить рекомендации, что сверху труб укладывать армирующую сетку нет необходимости. Но это не верно. Сетка, уложенная сверху труб, равномерно распределяет нагрузку на всю поверхность теплого пола.

Укладка труб системы «теплый пол»

Труба для теплого водяного пола подбирается, исходя из расчетов. Продается в мотках. Материал – полипропилен или металлопластик.

Укладка производится согласно одной из выбранных схем:

Укладка змейкой — самый распространенный способ укладки для небольших помещений

Змейка. Начинают укладку от стены с окном, так как самая высокая температура в контуре будет в самом начале. Чем больше будет змейка, тем меньше на выходе будет температура. Такой способ подходит для маленьких помещений.

Двойная змейка. Укладка происходит так, чтобы труба с обраткой располагалась рядом с горячей трубой. Так тепло распределяется относительно равномерно. Способ подходит для помещений со средней площадью.

Спиральная укладка позволяет более качественно и равномерно обогреть всю площадь помещения

Спираль (улитка). Трубы укладываются параллельно друг с другом, труба с обраткой нагревается от трубы с горячей водой. Такой способ используется в помещениях с большой площадью. Разновидностью является еще и спиральная укладка со смещенным центром.

Трубы закрепляются к арматурной сетке при помощи проволоки, клипс или крепежных лент с шагом около 1 м.

Важно! При использовании для крепления труб проволоки необходимо обязательно оставлять зазор. Иначе в процессе эксплуатации в месте, где слишком плотно притянуто, начнутся деформации.

Длина всего контура труб не должны превышать 80 – 90 м, оптимальным считается 50 – 60 м. Это связано с тем, что в слишком большом контуре большие теплопотери, помещение прогревается неравномерно. Если не получается сделать контур меньше 60 м, следует оборудовать два и более контуров.

Шаг между трубами может составлять 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см, 35 см. Самым распространенным считается 30 см. В холодных зонах, возле окон и наружных стен, шаг должен быть не более 15 см. Расстояние от стен – 7 см.

Трубы подключаем к коллектору.

Проверка системы опрессовкой

Для проверки системы на прочность в ней необходимо создать давление. Пускаем воду под давлением в полтора раза больше рабочего, но не более 0,6 МПа. Ждем 30 минут. Давление не должно снизиться больше, чем на 0,06 МПа. Ждем еще 2 часа. От предыдущего давление не должно уменьшиться более 0,02 МПа. Температура также не должна изменяться. Давление можно опустить до рабочего и оставить на 24 часа. Если убедились, что система рабочая и не имеет протечек, можно приступать к заливке стяжки.

Заливка бетонной стяжки

Слой бетонной стяжки сверху водяного теплого пола может составлять от 3 до 10 см

Для бетонной стяжки под водяной пол рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300. Можно добавлять пластификаторы, которые улучшают прочностные свойства бетона.

Также возможен вариант покупки специальной смеси для теплых полов. Толщина слоя стяжки может быть разной: от 3 до 10 см. Определяется в расчетах системы.

Сохнет бетонная стяжка не менее 28 дней. Укладывать финишное напольное покрытие можно только спустя месяц после заливки. В качестве напольного покрытия можно использовать различные материалы, в маркировке которых указана возможность монтажа сверху водяного теплого пола.

Как сделать водяной теплый пол на основе полистирольных плит

Полистирольные плиты для водяного теплого пола значительно облегчают монтаж и представляют собой утеплитель, крепежный элемент и стяжку в одном изделии

Такой способ менее трудоемкий по сравнению с бетонным. Ожидать высыхания также не придется.

Трубы укладываем в полистирольные плиты, в которых выполнены специальные пазы. В них устанавливаем алюминиевые пластины, в которые вщелкиваем трубы теплого пола. Размеры плит 30*300*1000 мм. Сверху настилается влагопоглощающий слой, такой, как для обустройства пола из паркета или ламината. Если финишным покрытием будет линолеум или плитка, на плиты укладывается ГВЛВ не менее 10 мм толщиной. Иногда дополнительно используют теплый плинтус.

Какой способ обустройства водяного теплого пола выбрать, зависит от исходных данных: площади помещения, его утепленности, расчетных показателей. Несмотря на легкость монтажа настильной системы, по-прежнему повсеместной популярностью пользуется монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку. Крайне важным является необходимость правильно выполнить расчеты и соблюсти технологию монтажа.

Изолированный теплый пол ICF Формы из пенопласта с подогревом воздухом

Ecohome Обновлено: 28 июля 2021 г.

Майк Рейнольдс

В настоящее время системы лучистого отопления очень распространены в бетонных полах, поскольку они обеспечивают очень сбалансированное и комфортное распределение тепла. Эти системы чаще всего являются гидравлическими, то есть нагретая жидкость прокачивается по трубам в бетоне, который затем излучает это тепло в дом. Посмотреть видео по установке опалубки плиты на пенопласт можно здесь.

Вы можете посмотреть видео-руководство по установке труб водяного лучистого обогрева пола ЗДЕСЬ

Как заставить работать полы с воздушным подогревом:

С тех пор, как в дома были введены первые системы принудительного воздушного отопления, предпринимались попытки распределить это тепло через системы полов, но они часто терпели неудачу. Наиболее проблематичными из них были попытки отапливать бетонные полы стандартными металлическими воздуховодами от печей с принудительной подачей воздуха.

Заливка воздуховодов в бетон, который не был рассчитан на нагрузку, часто приводила к их обрушению, что делало систему отопления полностью неэффективной. Воздуховоды, которые не разрушились, могли быть заполнены водой или, по крайней мере, влагой. Это приводило к коррозии и засорениям, поэтому даже системы, которые сначала работали, подвергались риску короткого срока службы.

Для тех систем, которые работали, и в то время, когда они работали, они могли бы предложить хоть какой-то успех в утеплении полов, но это вызывало проблемы с качеством воздуха. Эти импровизированные системы подогрева пола функционировали аналогично любой другой системе с принудительной подачей воздуха, в которой воздух из дома циркулировал через вентиляционные отверстия и возврат холодного воздуха.

В летнее время, когда системы не работали, заполненные пылью воздуховоды, встроенные в прохладные влажные бетонные полы, создавали идеальную среду для развития плесени. Осенью, когда системы снова были активированы, воздух, циркулирующий по грязным и заплесневелым воздуховодам, распространял частицы и споры плесени по всему дому. Информацию о важности качества воздуха в доме и о том, как улучшить его с помощью систем вентиляции ERV и HRV, см. ЗДЕСЬ.

Во время инспекций с дистанционно управляемыми камерами были сделаны некоторые еще менее привлекательные открытия, в том числе змеи, насекомые, мертвые грызуны и их экскременты. Если вы действительно хотите , вы можете прочитать больше об этом здесь.

Как устранить эти недостатки:

• Сделать герметичную замкнутую систему, чтобы воздух в системе отопления не обменивался с воздухом дома.
• Установите нержавеющий воздуховод.
• Высушите бетон для удаления влаги перед активацией систем.

Компания Legalett, основанная несколько десятилетий назад в Швеции, в настоящее время производит и распространяет системы обогрева пола по всей Северной Америке (см. ценовое предложение здесь). Это единственная известная нам компания, которая предоставляет эту систему; если кто-то знает о других, сообщите нам об этом в разделе комментариев внизу.

Почему работает система лучистого пола Legalett:

Системы теплого пола Legalett с воздушным подогревом полностью залиты бетоном, включая нагревательный блок. Это система с замкнутым контуром, в которой воздух проходит через 2- или 4-дюймовые трубы из ПВХ (не вызывают коррозии), поэтому в систему не попадает пыль из воздуха в доме. Открытых вентиляционных отверстий нет, поэтому нет точки доступа для грызунов и насекомых.

После заливки бетона компания Legalett требует, чтобы полы выдерживались с помощью уличного строительного нагревателя (входит в комплект), который поддерживает температуру 28°C в течение 3 недель, прежде чем будут установлены стационарные обогреватели. Это позволяет удалить влагу из бетона и предотвратить коррозию металлических компонентов в нагревательном блоке.

Преимущества лучистых полов с воздушным подогревом по сравнению с водяными:

• Отопительные агрегаты Legalett встраиваются в пол вместе с трубами, поэтому они не требуют стены в техническом помещении для размещения котлов и коллекторов. Доступ к блокам осуществляется через небольшой люк заподлицо с бетоном, и их можно разместить в любом месте дома — в техническом помещении, под приборами или в шкафу.
• Каркас металлической коробки жестко закреплен и встроен в бетон для размещения нагревательных элементов, сами нагревательные элементы вставляются непосредственно в коробку, чтобы их можно было легко снимать для обслуживания.
В блоках нагревателя
• используются стандартные детали, поэтому в будущем, когда истечет гарантия, блоки можно будет легко снять и отремонтировать в любой мастерской по ремонту электроники с использованием общедоступных деталей.
• Первые 10–12 % выхода каждой зоны полностью изолированы, вторые 10–12 % — полуизолированы — это заставляет самый горячий воздух двигаться дальше по трубам для более равномерного распределения тепла по полу.
• Поскольку система полностью встроена в пол, тепло также полностью удерживается в полу, поэтому в машинном отделении не накапливается тепло, что характерно для гидравлических систем.
• Воздух с уменьшенной емкостью должен удерживать тепло по сравнению с водой, что может снизить риск перегрева.
•  При установке системы гидравлических труб нужно быть очень осторожным, так как случайное прокалывание трубы сделает систему неэффективной. Трубчатая система с воздушным нагревом не находится под давлением, и жидкость не вытекает, поэтому случайный винт, вставленный в воздушную трубку, не имеет значения.
• Схема каждой системы и зоны разработана специально для равномерной подачи тепла. Предоставляется подробный список вырезов и указания, что делает установку простой и быстрой.
Системы
• можно использовать в сочетании с тепловыми солнечными воздухонагревателями, которые менее рискованны (и дешевле), чем водяные тепловые солнечные нагреватели.

Может ли лучистое отопление пола обеспечить все необходимое тепло для дома?

Теоретически да, но это не будет соответствовать требованиям Канадского строительного кодекса. В соответствии с нормами нельзя подавать вентиляционный воздух в здание с температурой ниже 17° по Цельсию на уровне пола и не ниже 13° по Цельсию из вентиляционных отверстий, расположенных высоко на стенах или потолке. Из-за этого каждая полностью канальная вентиляционная система в доме с любым типом лучистого тепла потребует дополнительного нагрева, чтобы нагреть вентиляционный воздух до температуры окружающей среды.

Стоит отметить: это требование в коде не имеет ничего общего с тем, способна ли система отопления обеспечить всю тепловую нагрузку здания, это просто касается комфорта и гарантии того, что мы не пострадаем от проходя мимо вентиляционного отверстия, доставляющего воздух при температуре 16° по Цельсию, леденящей кровь.

В традиционных системах отопления, таких как печи с принудительной вентиляцией, вентиляционный воздух обычно смешивается с уже нагретым воздухом в помещении для достижения указанных выше температур. Поскольку эта опция недоступна для систем лучистого отопления, необходимо использовать дополнительный нагреватель с вентиляционным воздухом. Большинство систем HVAC предлагают его, и это не дорогое обновление.

Могут ли теплые полы с воздушным подогревом обеспечить достаточно тепла?

Да, могут. Хотя верно, что по воде может быть перенесено гораздо больше тепла, чем по воздуху, это не значит, что этого недостаточно. Реактивный двигатель Boeing может обеспечить большую мощность, чем 4-цилиндровый двигатель Toyota, но если бы вы покупали Toyota и у вас был бы выбор между этими двумя двигателями, какой бы вы выбрали? Больше не всегда лучше. Любая система отопления дома должна быть спроектирована и рассчитана на тепловую нагрузку конкретного здания.

В герметичных и хорошо изолированных бунгало, оборудованных ERV или HRV с встроенным нагревателем свежего воздуха (в соответствии с нормами), система подогрева пола Legalett может обеспечить все дополнительное тепло, необходимое зданию при нормальной эксплуатации. Они обеспечили всю тепловую нагрузку (за исключением подпиточного тепла) для зданий площадью до 35 000 квадратных футов.

Система обогрева пола — это только часть того, что предлагает компания. Компания предоставляет комплекты инженерных плит для плота и установила более 2 миллионов квадратных футов в Северной Америке.

Отопление электричеством, но без пиковых нагрузок:

Дополнительным преимуществом, которое можно реализовать с любым бетонным полом с подогревом (воздушным, электрическим или водяным), является то, что сам пол действует как термическая батарея. Нагретой бетонной плите потребуется много времени, чтобы остыть, достаточно долго, чтобы продержаться в часы пик.

Этажи можно держать на таймере, который может включаться не ранее 19:00 и снова выключаться в 7:00, чтобы избежать дневных пиковых нагрузок. Хорошо изолированный теплый бетонный пол может легко поддерживать тепло в доме в течение 12 часов, позволяя вам обогревать свой дом электричеством по доступной цене в регионах с высокими пиковыми тарифами на электроэнергию без использования ископаемого топлива.

Заливка полов своими руками. Технология заливки теплых и наливных полов, необходимые смеси для начала работ

Помещение образуют три основные поверхности, к каждой из которых предъявляются определенные требования. В рамках статьи будет рассмотрен один из них, а именно гендерный. Именно на него приходится максимальная нагрузка: статическая от мебели и предметов быта, а также динамическая – от перемещающихся людей. Заливка полов своими руками – один из самых недорогих вариантов выравнивания этой поверхности под финишное покрытие.

Основой для них в основном служат плиты, которые при монтаже затрудняют достижение требуемой точности. При этом сами по себе эти элементы имеют определенные допуски и отклонения от идеальной плоскости. Устройство стяжки из бетона позволяет выровнять поверхность. Цементно-песчаная смесь лучше всего заполняет все впадины и максимально приближена к идеалу.

Пол также может служить для обогрева помещения. Для этого в массив бетонной стяжки вводят нагревательные элементы. Это могут быть трубопроводы для теплоносителя из системы отопления или специальный электрический кабель. Нагреватели раскладывают по всей поверхности пола или его части определенным образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев.

Материалы и инструменты, необходимые для устройства стяжки

Цементно-песчаная смесь готовится непосредственно на месте проведения работ или доставляется специальной автобетоносмесителем. Последний способ обычно используется для работ в малоэтажных домах. Готовая смесь для заливки пола имеет сравнительно небольшой срок хранения и должна быть быстро использована.

Это обстоятельство требует большого количества рабочих и хорошей организации их труда. Чаще применяется другая технология с приготовлением смесей на месте ручным или машинным способом – в бетономешалке. Механизация труда значительно снижает трудоемкость и увеличивает темп работы. При отсутствии необходимого оборудования его можно приобрести в свободной продаже или взять в аренду.

В перечень необходимых материалов для приготовления смесей входят следующие компоненты:

• Цемент 400 или 500, являющийся связующим звеном между отдельными частицами наполнителя;
• Песок карьерный, просеянный и промытый;
• Щебень мелкой фракции — служит основным наполнителем бетонной стяжки, от размера его частиц зависит качество покрытия;
• Вода техническая;
• Специальные добавки — пластификаторы и модификаторы, улучшающие свойства смеси и ускоряющие ее высыхание.

Качество всех комплектующих и точное соблюдение технологии являются решающими факторами в устройстве прочного и износостойкого покрытия.

Подготовка поверхности к работе

На этом этапе необходимо удалить старое покрытие до основания и любые отслоения материала основания или торчащие наружу стержни арматуры. Затем следует хорошо подмести пол, удалить загрязнения от нефтепродуктов и вынести из помещения все посторонние предметы. Стяжка пола может быть монолитной или плавающей. Так, заливка теплого пола без наличия демпфирующих элементов вдоль стен может привести к повреждению либо стен, либо полов.

В качестве такой прослойки может выступать полимерная резинка, расположенная по периметру. Он компенсирует тепловое расширение стяжки из-за нагрева. Второй важный элемент обустройства такой стяжки – наличие гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя. Они обеспечат минимальные энергозатраты при эксплуатации теплого пола.

Установка маяков

Для максимально точного выравнивания поверхности и придания ей горизонтальности используется специальный технологический прием. Он заключается в том, что поперек комнаты устанавливаются рейки, по которым перемещается правило. Таким образом достигается наиболее полное приближение к идеальной плоскости. В качестве маяков используются стальные Т-образные стержни, которые устанавливаются на быстросохнущие гипсосодержащие смеси.

Определение и разметка горизонта проводятся инструментальными методами, для чего специалисты используют лазерные приборы или гидравлические нивелиры. Визуально находят самую высокую точку, по которой делается отметка на ближайшей стене. Уровень пола устанавливают с превышением общей толщины всех слоев с учетом того, что для стяжки он не должен быть более 40 и менее 20 мм.

Заливка полов своими руками начинается с укладки гидроизоляционного слоя рубероида или плотной полимерной пленки. Поверх него укладывается теплоизоляция из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана. Следующий этап – установка маяков на подготовленный раствор. Для ускорения и упрощения процесса можно использовать нитки, натянутые между стенами по отметкам уровня пола.

Приготовление цементно-песчаного раствора

Заливка бетонного пола своими руками производится смесями промышленного или собственного приготовления. Для этого необходимо поместить цемент, песок и щебень в определенной пропорции в бетономешалку или специально подготовленную емкость, сначала тщательно перемешать их насухо, затем влить воду и снова перемешать до получения однородной массы.

Соотношение компонентов определяется маркой цемента и его качеством. При использовании вяжущего с маркировкой 500 на одну его часть необходимо добавить три-четыре части песка и столько же щебня. Количество воды определяют, как правило, на глаз, чтобы готовая смесь имела консистенцию сметаны средней густоты. Слишком жидкий раствор будет растекаться, а густой будет сложно распределить равномерно.

Заливка полов смесями

Эту операцию лучше выполнять с помощником, который подаст раствор. В целом заливка полов своими руками выглядит следующим образом:

• Готовая смесь набирается из тары в ведра и размещается между маяками;
• С помощью правила распределяется равномерно;
• Движение инструмента производится по маякам, движение должно быть волнообразным, а не прямолинейным.

В этом случае раствор распределяется с меньшим сопротивлением и более равномерно. При заглаживании следует следить за тем, чтобы не оставалось пустот и каверн. Их заполнение производится обратным движением с захватом небольшого количества смеси. Заливка начинается с самого дальнего угла с постепенным движением к выходу. Процесс ведется полосами по маякам до полного заполнения всей поверхности пола в помещении.

Отделка поверхности пола

Время полного высыхания бетонной стяжки от двух до шести недель. Это покрытие подходит для укладки керамической плитки, линолеума или ламината. Однако, если применяются некоторые инновационные технологии, например, наливные 3D напольные покрытия, на бетонную стяжку необходимо наносить тонкий слой самонивелирующейся смеси.

Современная технология заливки заливного пола предусматривает следующий порядок проведения процесса:

• На стыке выравнивающего слоя со стеной необходимо уложить специальную термокомпенсирующую ленту, что позволит избежать разрушения стяжки из-за теплового расширения;
• В помещении необходимо обеспечить оптимальную температуру (не ниже 15°С) и отсутствие сквозняков, способных спровоцировать слишком быстрое высыхание и растрескивание слоя;
• Перед началом грунтования основание грунтуется для обеспечения наилучшего сцепления покрытия с поверхностью.

Для различных материалов разработаны специальные рецептуры. Так, для пористых и слоистых оснований применяются грунтовки с высокой проникающей способностью. Их можно наносить валиком для ускорения процесса, однако в местах, где не обеспечена надежная пропитка, следует использовать кисть соответствующего размера.

Приготовление и нанесение смесей

Специальный сухой состав поставляется в мешках расфасовкой по 50, 25 и 10 кг, расчет необходимого количества осуществляется по специальным таблицам. Смесь выливается в заранее подготовленную емкость, затем добавляется вода. Делать это нужно постепенно, постоянно перемешивая. В качестве приспособления для приготовления смеси используется дрель с регулятором оборотов со специальной насадкой.

Заливка пола своими руками осуществляется в два этапа: первый слой — базовый слой, второй — завершающий. Приготовленную смесь выливают на основу и распределяют по ней. Лучший инструмент для этого – специальная щетка роликового типа.