Своими руками стропильная ферма: Стропильная ферма своими руками | Посреди России

Стропильная ферма своими руками | Посреди России

Пример деревянной мансардной фермы из семи секций для дома с основанием 7,5 x 7,5 м и шириной фермы 8,5 м

Продолжу разговор о самостоятельном изготовлении стропильных ферм. Вопрос очень эмоционально обсуждается на строительных форумах. Советуют обычно следующее: 1. сделать расчет стропильной ноги. 2. исходя из этого строить ферму, в основе которой будут треугольники – самая прочная конструкция. 3. крепление стыков: фанерные накладки, саморезы, болты, гвозди или перфорированные пластины + саморезы (проще всего – старая, добрая фанера). 4. сделать шаблон фермы, или вернее сказать матрицу, и по ней собрать все фермы. К примеру, один из участников обсуждения пишет: “Задавшись целью научится рассчитывать фермы, скачал студенческую методичку и… освоил за пару дней. Если соединяем на податливые соединения(гвозди, болты и т.п) , то расчет сложнее, а сборка проще. Но еще раз скажу- сам расчет стержней и узлов не таит смертельных сложностей. Что касается сопромата и т.п, то все данные по сосне и др. распространенной древесине есть в изобилии, а, чтобы не углубляться в статику, то нагрузку прикладываем равномерно, и от этого базового расчета моделируем в разные стороны. Однако и это перебор, мне кажется. Берем с запасом и все ок.”

Сборка деревянной фермы по месту строительства

Даю подробное описание сборки деревянной фермы по месту строительства. Оно опирается на техническое руководство №525.835, разработанное норвежским научно-исследовательским институтом SINTEF Byggforsk. В руководстве подробно рассказано о выборе сечения элементов простых треугольных ферм, а также об их последующей сборки по месту строительства. Заметьте, более сложные деревянные фермы должны рассчитывать и собирать в заводских условиях (подробно об этом рассказывается в техническом руководстве №525.831, но мы вопросов заводской сборки касаться не будем). За основу данного описания взята аннотация и подиллюстрационные переводы, выполненные конструктором домов и крыш по скандинавской технологии Владиславом Воротынцевым (technical.constructor @yahoo.com) и опубликованные на Forumhouse.

Общий принцип: нижний пояс самодельных деревянных ферм, рассчитанных на пролёт более 4,2 м, обязательно должен посередине опираться на несущую стену.

1. Стыки нижнего пояса должны в середине пролёта опираться на несущие стены. 2. Верхний и нижний пояса ферм находятся в одной плоскости. 3. Стальные перфорированные пластины обязательно располагаются с двух сторон. 4. Нижний пояс фермы присоединяется к верхнему внакладку. 5. Деревянные накладки допускается прибивать только с одной стороны. 6. При соединении болтами используются стопорные шайбы с наружными зубьями, зажимаемые между соединяемыми деталями. Также используются подкладные шайбы.

Выбор сечения элементов деревянных ферм, необходимое количество гвоздей для соединений на стальных перфорированных пластинах. Выбор диаметра стопорных шайб для болтовых соединений

1.

1.

Соединение элементов нижнего пояса фермы при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

Соединение нижнего пояса ферм болтами и стопорными шайбами

Диагональные ветровые связи 23х98 крепятся к каждой ферме

Диагональные ветровые связи крепятся к нижней кромке верхних поясов ферм 3-мя гвоздями 2,8х75 или 3,4х95

Анкеровка деревянных ферм стальными перфорированными лентами

Обход препятствий при монтаже ферм

https://youtu.be/vbppb6sx9ek?t=138

Как производятся фермы в заводских условиях – смотрите видео

Кровельщик Рафаэль

Устройство и возведение деревянных стропильных ферм для крыши

Стропильная ферма включает в себя несколько конструктивных элементов, представленных раскосами, стойками и обрешётками. Жёсткость такой конструкции обуславливает надёжность кровельного скелета и позволяет передавать общую нагрузку от любого вида крыши на стены сооружения. Чаще всего стропильные фермы выполняются из древесины, а основа такой конструкции базируется на использовании деревянных досок, леса-кругляка или бруса.

[contents]

Разнообразие видов конструкций

Деревянные стропильные фермы долгие годы пользуются заслуженной популярностью. Экологически чистый материал отличается лёгкостью, прочностью и относительной дешевизной, а выполнение технологии возведения позволяет получить долговечный и качественный каркас. Кроме того, есть возможность выбрать конструкцию, которая будет сочетать в себе внешнюю эстетику и функциональность.

Сегодня существует два основных вида стропильных деревянных ферм, которые имеют конструктивные отличия:

Фермы на основе наслонных стропил.

Деревянные наслонные стропила относятся к категории распорных конструкций, которые используются при обустройстве перекрытий пролётов и обладают незначительными размерами. Наличие средней несущей стены позволяет установить стропильную ферму такого вида при длине перекрытия пролёта не более восемнадцати метров.

Смонтированная при таких условиях ферма обладает необходимым запасом конструкционной прочности и устойчивости, что позволяет беспроблемно выдержать не только снеговую и ветровую нагрузки, но и вес самой кровли.

Конструкции стропильных ферм

Фермы на основе висячих стропил

Висячая стропильная конструкция представляет собой систему, которая состоит из нескольких стропил и обладает узлами, соединёнными при помощи врубки или гвоздей.

Она имеет несколько вариантов исполнения. Они могут быть симметричными и несимметричными, а также двускатными или односкатными. Такие фермы базируются на наличии пары стропильных ног, объединённых посредством затяжки, которая позволяет нейтрализовать все образующиеся в процессе эксплуатации распорные силы.

При оформлении кровли с длиной более восемнадцати метров необходима установка ригелей, которые повышают жёсткость, и снижают прогиб стропильных ног. Для сборки применяется метод врубки или крепление посредством металлических скоб.

Классификация стропильных ферм

При выборе конструкции и материала для стропил учитывается материал стен. Опоры для стропильных ферм могут быть представлены железобетонными или металлическими типами колонн, а также стенами из кирпича и подстропильными фермами.

Конструктивные особенности обуславливают классификацию таких конструкций на основе следующих признаков:

• очертание поясов;
• конструктивное оформление;
• статическая схема;
• тип решётки.

Варианты конструкции деревянных ферм

Самый значимый критерий, на основании которого производится разделение ферм на различные типы, представлен очертанием поясов, что обуславливается не только различными кровельными конструкциями и параметрами перекрываемых пролётов, но и величиной нагрузки.

Область промышленного строительства характеризуется обустройством кровель плоского вида и применением стропильных ферм с параллельным вариантом поясов. Оптимальным вариантом под кровельный материал из асбестоцемента или стали является трапециевидные разновидности несущих конструкций. В области жилого домостроения наиболее востребовано использование стропильных ферм с треугольной формой.

Любая разновидность требует применения оптимального варианта системы решёток. Обустройство ферм с наличием параллельных поясов или обладающих трапециевидной формой нуждается в выполнении решётки треугольной формы с укреплением дополнительными стойками. Кроме того, довольно популярны разрезной тип балочной схемы или решётки, оснащённые шпренгелями.

Устройство и узлы деревянных ферм

Основной задачей для качественного закрепления любых узлов в стропильной ферме является надёжная фиксация стыков двух и более брусьев. В стандартных условиях используются следующие варианты крепления узлов в стропильных фермах:

• узлы соединений ног с мауэрлатом;

• узлы соединений ног с элементами деревянной фермы при необходимости увеличить жёсткость и прочность конструкций;

• узлы соединений стропил с целью их удлинения.

Узлы фермы

Кроме того, в зависимости от способа соединения есть возможность получить жёсткое или скользящее крепление. Следует помнить, что жёсткое крепление требует внимательного подхода. Погодные условия могут спровоцировать расширение или сжимание древесины, что опасно образованием деформационных изменений несущих стен.

Жёсткие узлы соединений

• врубка на стропильной ноге. Глубина врубки не должна превышать треть по высоте доски, а стропила должны упираться в мауэрлат и фиксироваться парой гвоздей под углом и одним крепежом, вбитым вертикально.

• выполнение нашивки подпорных брусов на стропильные ноги. Подшивка метрового бруска к стропильной ноге с упором в мауэрлат и боковым закреплением посредством металлических уголков.

Скользящие узлы соединений

Скользящее соединение узлов применяется для конструкций наслонных стропил. Висячий тип стропил обладает упором на коньковый прогон, а несущие стены не испытывают распорных нагрузок. Именно по этой причине такая стропильная система не нуждается в скользящем закреплении узлов.

Скользящее крепление

Как правильно произвести расчёт

• постоянными, включающими суммарный вес предполагаемого кровельного покрытия, кровельного пирога и обрешётки;

• переменными, зависящими от погодных и других условий;

• особыми, предполагающими установку любого оборудования на кровле.

Основные этапы расчётов производятся с учётом следующих правил:

• расчёт нагрузок выполняется на каждый квадратный метр монтируемой кровли;

• для расчёта деревянных стропильных ферм необходимо учитывать тип и породу древесины;

• параметры сечения и размеров стропильной конструкции зависят от угла кровельного уклона и размеров строения;

• следует учитывать разницу в расчётах для наслонных и висячих стропильных систем.

Для пролётов более шести метров конструкцию требуется усилить посредством подкосов и стоек. Их количество, а также параметры сечения и место монтажа также следует учитывать при расчётах.

Для получения качественных расчётов с минимальным уровнем погрешности рекомендуется использовать специальные компьютерные программ.

Изготовление своими руками

Чтобы правильно изготовить, необходимо обратить особое внимание на разметку стропил. Все без исключения детали будущей кровельной конструкции изготавливаются на земле, для удобства формирования фермы целесообразно использовать специальные козлы.

Стропильные фермы рекомендуется предварительно собирать «наживую». Это правило в первую очередь касается торцевых ферм. Готовая конструкция должна устанавливаться параллельно устанавливаемой стене и иметь строго вертикальное положение. Правильность сборки и установки проверяется временным креплением и натягиванием шнура от нижнего угла каждой фермы к вершине противоположной конструкции.

Технология проведения монтажа

Монтаж деревянных стропильных ферм имеет некоторые особенности и выполняется в соответствии с определённой технологией:

• концы ног деревянных ферм должны опираться на мауэрлат, который расположен сверху несущих наружных стен;

• при показателях ширины пролёта между стенами меньше шести метров для монтажа систем наслонного типа допускается не выполнять установку промежуточных подпорок;

  Крепление каркаса к стенам и возведение

• если показатель ширины пролёта находится в диапазоне от десяти до двенадцати метров, требуется монтировать одну промежуточную подпорку, а при больших размерах пролёта устанавливаются две такие подпорки;

• монтаж ферм следует выполнять снизу вверх, а отправной точкой служит установка промежуточных подпорок, лежней и подкладных досок;

• следующим этапом самостоятельного монтажа ферм является установка стоек, выверить которые можно отвесом, а фиксируются эти элементы парой специальных раскреплений;

• далее подготовленные деревянные фермы укладываются с выступом на опорную балку в тридцать сантиметров и фиксируются болтами и скобами.

Установка ферм завершается монтажом подпорок и обрешётки. Следует помнить, что эксплуатационные и технические характеристики готовой кровли полностью зависят от типа деревянных ферм и качества их монтажа.

Подробнее о монтаже и креплении своими руками смотрите в видео.

Стропильная система двускатной крыши своими руками — ВикиСтрой

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и об особенностях устройства двускатной кровли. В этой статье вы найдёте пошаговые руководства для монтажа своими руками. Чтобы в точности исполнить руководство, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильный монтаж будет невозможен.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные кровли принципиально различаются только по способу устройства стропил — висячие или наслонные — что напрямую зависит от длины пролёта. В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и будем использовать набор базовых терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опор стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конька двускатной крыши.

Проекция рабочей части стропил (далее — проекция стропил) — расстояние от конька до точки опоры стропил на стену или балку перекрытия по горизонтали.

Врубка — сопряжение (соединение) деревянных деталей за счёт создания анкера и посадочного места, либо сцепа или упора из тела дерева самого элемента. В основном места врубки усиливают различными анкерами — деревянный чоп, резьбовая тяга (шпилька), саморезы, турбовинты.

1 — вылет крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — лежень; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральная стойка или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая чать стропилы; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропилы

Остальные базовые термины приведены в предыдущих статьях.

Существенно повлиять на конструкцию стропил может их функция в опорной области. Опоры различают трёх видов.

1. Опора без врубки и среза. Применяется только на временных, подсобных зданиях, либо для кровли, не несущей существенных нагрузок. В таких случаях устанавливают мощный клин по размерам.

Опора без врубки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — мауэрлат

2. Опора на полный срез или концевая врубка. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площадь всего среза или на торцевой зуб. В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешётку. Обычно к такому способу прибегают в случае, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятого для стропильной ноги (как правило, 5–6 м). Это делается для того, чтобы не сращивать стропила в рабочей части.

Опора на полный срез или торцевой зуб: 1 — балка; 2 — торцевой зуб; 3 — клин; 4 — врубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3. Опора на промежуточную врубку. Стропильная нога остаётся сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Наиболее распространённый вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Врубка даёт дополнительный зацеп для жёсткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину вылета крыши. Глубина врубки в стропильную ногу не должна превышать 40% её высоты.

Опора на промежуточную врубку: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брусок; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками понадобится набор инструмента плотника:

Измерительный инструмент — рулетки, уровни, гидроуровень, правило, шнур, отвес.

Подготовка

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или эскизы. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства крыши и прорисовать конкретные узлы:

Врубка внакладку: 1 — врубка сбоку балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролёта

Метод устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае небольшого пролёта — до 6 метров. Как было сказано в предыдущей статье, затяжкой в этом случае служит балка перекрытия или подстропильный ригель. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди. При этом должна оставаться возможность коррекции шага и размеров.

* Стропильная ферма — один полный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивается, пространство этажа объединено с чердачным.

Порядок работы:

Собрать одну экспериментальную стропильную ферму.

Часто проект предусматривает объединение пространства на больших пролётах — до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила с подстропильным ригелем. Такие проекты должны обязательно учитывать три момента:

Стропильная нога должна быть изготовлена из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200–250 мм.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Наслонные стропила

Устройство такого вида кровли потребует развитых навыков плотника. Этот вид стропил подходит для больших пролётов и в случае, когда чердачное пространство планируется использовать отдельно. Перед монтажом самих стропил необходима дополнительная подготовка:

Мауэрлат — обязательный элемент системы. Он должен быть закреплён к армопоясу анкерами и связан на углах врубками в полдерева.

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (если они есть) — не менее 50 мм при ширине от 150 мм. Центральную опору (бабку) желательно выполнить из бруса 100х100.

Установка стропил. Порядок работы:

Подкорректировать коньковый прогон.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — лежень; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабка»; 7 — прогон; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная врубка; 10 — врубка вполдерева; 11 — шпильки с гайками

Шаг стропил

При подборе соблюдайте правило: Шаг стропил не должен превышать десятикратную толщину стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина доски для стропил не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минераловатного утеплителя, который входит в такую пазуху без подрезки. Толщина доски при этом должна быть 60 мм.

Длина стропил

Этот показатель можно рассчитать заранее, как гипотенузу прямоугольного треугольника, используя формулу из Теоремы Пифагора:

• c2 = a2 + b2, где
• a — проекция стропил
• b — высота чердака
• с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако при этом не учитывается вылет крыши. Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется подгонять по месту, подрезая концы после установки. Это даёт возможность сделать торцы ровными. Оптимальный конструктивный вылет крыши — 600 мм.

Создавая стропила для крыши своими руками, помните об опасности неразумной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент — незаменяемый элемент здания. Это значит, что для его замены потребуется полный демонтаж. Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, эта процедура может потребоваться уже через 2–3 года.

рмнт.ру

Устройство стропильных ферм своими руками

Стропильные фермы являются наиболее широко распространенной и богатой разнообразием форм группой несущих деревянных конструкций. Узловые соединения ферм, будучи предметом особого внимания и долголетней разработки со стороны проектировщиков й изобретателей, насчитывают огромное количество разновидностей. Соединения эти можно разделить на следующие группы:

1. врубки и врезки,
2. болты, хомуты, тяжи и скобы,
3. нагели металлические и деревянные,
4. вкладыши и шпонки,
5. фасонные листы металлические и фанерные в комбинации с другими соединениями,
6. металлические части специальной формы.

Наиболее важными и ценными для практики являются первые четыре группы, соединений. Врубки как один из способов соединения элементов ферм применяются сравнительно редко, обычно в простейших треугольных фермах небольшого пролета из бревен и брусьев. Чаще врубки применяются в комбинации с нагельными и болтовыми соединениями. Гладкие кольцевые шпонки допускаются в настоящее время только в сборяйх фермах при условии механизированного заводского их изготовления. Требование заводского изготовления относится также и к фермам на ножничных врубках.

Двускатные треугольные фермы без решетки

Наиболее простыми фермами, применяемыми при пролетах до 12 м являются двускатные треугольные фермы без решетки (двухпанельные фермы), изготовляемые из досок и применяемые при частой (через 1—1,5 м) расстановке (рис. 7).

Фермы этого типа называются обычно тавровыми балками. Тавровая балка имеет сечение верхнего пояса из двух досок, сечение нижнего пояса из одной доски. Опорные узлы и стыки поясов тавровых балок решаются обычно на гвоздях, но могут также осуществляться на цилиндрических нагелях и зубчатых кольцевых шпонках. Подвеска нижнего пояса в середине пролета делается обычно из полосовой стали.

Тавровые балки могут нести подвесной потолок, но не рекомендуются для этой цели, т. к. получающийся при этом низкий чердак почти недоступен для осмотра.

Разновидностью тавровых балок являются т. н. шпренгельные балки, схема которых является опрокинутой схемой тавровых балок (рис. 8). Шпренгельные балки, конструкция которых схожа с конструкцией тавровых балок, применяются в односкатных покрытиях.

Пояса из составных брусьев

Более мощная конструкция двухпанельных треугольных ферм получается при осуществлении верхнего пояса из составных брусьев, для соединения которых в последнее время предлагаются пластинчатые нагели (пластинки Деревягина).

Фермы этого типа (рис. 9) имеют верхние пояса, составленные из двух или трех брусьев по высоте, и нижние пояса (затяжки) из круглой стали. Неся, как и тавроцые балки, нагрузку непосредственно на верхнем поясе, фермы из составных балок являются довольно мощными и допускают расстановку через 5—6 м. Расчет верхних поясов этих ферм производится как составных сжато изогнутых брусьев.

При расчете учитывается эксцентриситет сжимающей силы, создаваемый в точках опирания составных балок.

Фермы с четырьмя панелями верхнего пояса

При пролетах более 12 м и непосредственном загружении верхних поясов применяются треугольные фермы с четырьмя панелями верхнего пояса (рис. 5).

При узловой загрузке треугольных ферм величина панели колеблется в пределах 2-3 м. Чаще всего ферма имеет 8 панелей и нисходящие раскосы. Пояса и раскосы таких ферм делаются из дерева, стойки могут быть как деревянными, так и стальными (круглые тяжи).

Деревянные вкладыши делаются из сосны или дуба, нагели же могут быть как из стали, так и из дуба (безметальные фермы). Треугольные фермы с восходящими раскосами не имеют преимуществ перед фермами с нисходящими раскосами и потому употребляются сравнительно редко при узловых сопряжениях на кольцевых шпонках (гладких или зубчатых).

Треугольные фермы с переменным направлением раскосов

Большой интерес представляют треугольные фермы с переменным направлением раскосов. Если ферме с углом наклона верхнего пояса около 20° придать схему по рис. 1, то сжатые раскосы будут примыкать к растянутым под углом около 90°.

При условии изготовления этих ферм из воздушно-сухого леса удачной компактной конструкцией узлов является конструкция по рис. 2. Здесь растянутые элементы соединя-ются с поясами зубчатыми кольцевыми шпонками, сжатые — торцовым упором в кромки поясных досок.

Решетка Полонсо

Кроме перечленных решеток в треугольных фермах находит себе применение также и решетка Полонсо, решаемая удачнее всего при узловых сопряжениях на зубчатых кольцевых шпонках. Конструкция фермы с решеткой Полонсо показана на рис. 3.

Сжатые стойки примыкают к поясам простым торцовым упором, раскосы проходят в зазоры поясов. Верхние короткие раскосы имеют сечение, переходящее на длине раскосов с двух досок на три. Нек-рая сложность ферм типа Полонсо является их недостатком. Достоинство этих ферм заключается в возможности их транспортирования в виде отдельных компактных половинок.

Опорные узлы треугольных ферм

Опорные узлы треугольных ферм при возможности назначения конца пояса, выступающего за ось опоры, достаточно длинным решают рационально при помощи вкладышей (рис. 4), присоединяемых к доскам нижнего пояса нагелями или зубчато-кольцевыми шпонками.

При стесненных условиях, когда свес нижнего пояса должен быть минимальным, рациональным опорным узлом является узел по рис. 5 с хомутами из круглой стали.

Фермы с параллельными поясами

Особую группу составляют фермы с параллельными поясами, а также односкатные и двускатные фермы с пологими скатами. Их особенности: наличие сильно напряженных элементов решетки у опор и возможность возникновения знакопеременных усилий в решетке у середины пролета, неизбежно возникающих при нечетном числе панелей в ферме, а иногда при большой временной нагрузке также и в фермах с четным числом панелей.

В конструктивном отношении фермы с параллельными поясами имеют много общего с треугольными фермами и могут иметь восходящее, нисходящее и знакопеременное направление раскосов и узловые сопряжения вышеописанных типов. При нисходящих металлических раскосах (т. н. светопрозрачные фермы) узлы осуществляются по типу рис. 6.

Под гайки тяжей ставятся мощные шайбы с тем, чтобы почти вся торцовая площадка вкладыша воспринимала давление от гайки раскоса. Иногда в панелях с знакопеременной решеткой ставят прямые или обратные раскосы, что не всегда рекомендуется, т. к. это значительно усложняет узловые соединения.

Стропильные фермы деревянные:расчет и конструирование, усиление

Стропильные фермы деревянные, через жесткие конструкции которых нагрузка передается на несущие стены строения, пришли к нам из Европы. Расчет и конструирование под каждое здание производится индивидуально. Это не только упрощает устройство крыши и значительно ускоряет процесс, но обеспечивает также отличное качество и прочность.

Решетчатые деревянные фермы сегодня нередко изготавливаются в заводских условиях на деревообрабатывающих предприятиях. Материалом для них служит древесина, соответствующим образом высушенная и заранее обработанная специальными средствами.

Стропильные фермы и балки: что лучше ↑

Основой крыши любой конфигурации является опорная конструкция, состоящая из прямых сплошных балок, стропил либо стропильных ферм. Первыми можно перекрывать лишь ограниченное по величине пространство, примером могут послужить наслонные стропила в малых постройках. Если же необходимо перекрыть большие пролеты, то приходится использовать либо составные балки, либо различного типа. Обыкновенные фермы образуют размещенные с расчетным шагом (1,5–3,5 м) ребра, поддерживающие обрешетку, поверх которой настилают кровлю. Подъем стропил, равный отношению высоты фермы к ее длине, зависит от таких параметров, как материал покрытия и условия устройства сооружения. Из дерева обыкновенно устраивают для пролетов малых и средних размеров. Их устройство с увеличением пролета значительно усложняется и в подобных случаях более предпочтительны стальные.

Преимущества использования ↑

• их расчет и проектирование сложнее стропильных или балочных опор, однако они предполагают рациональный расход стройматериалов, поэтому экономически выгодны;
• использование клееного бруса, обеспечивающий им небольшой вес, позволяет применять конструкции в строениях с легким фундаментом, что приводит к снижению затрат и существенному сокращению сроков возведения дома;
• в отличие от балочных опорных систем, которые можно использовать на пролетах до 4,5 м, фермы приемлемы для перекрытия пролетов до 30 м;
• они универсальны и подходят для любого типа крыши, бесчердачного или с чердаком.

Виды стропильных ферм ↑

Визуально они похожи на решетку, в которой основная часть в разы больше высоты. По форме это многоугольники, чаще треугольник, или полусфера. Выбор треугольной формы не случаен – она обеспечивает необходимую для конструкции жесткость и неизменяемость. Выполненные в виде набора стержневых треугольников в решетчатой связке они особо эффективны для перекрытия пролетов с большой шириной.

Стропильная ферма висячего типа имеет только две, без промежуточных, точки упора, расположенных по краям на стенах. Верхние концы при этом сходятся на коньке кровли. Все концы, и верхние, и нижние работают на сжатие и изгиб. Они практически рассчитаны на пролет между внешними стенами без дополнительных опор на внутренние стены. Это дает возможность после их монтажа использовать пространство под крышей в качестве одной большой сборочной площадки.

Таким образом, внутренние перегородки можно устанавливать, не учитывая местонахождение несущих стен, то есть появляется полная свобода в планировке внутренней части дома. Однако горизонтальное распирающее усиление, которое передается стенам, получается в итоге достаточно большим. Для устранения прогибов и облегчения пояса (перекрытие в 6–9 м) дополнительно используют ригель. Для больших пролетов обычно оснащают бабкой и подкосами.

Параметры расчета ↑

Ни один из элементов такой конструкции не являются случайным. Каждый из них определяется точными инженерными расчетами с учетом всевозможных нагрузок, постоянных, временных и особых.

К первым относят вес самой кровли, обрешетки, к временным, соответственно, нагрузку на стропила от снега, ветра и полезную, если есть таковая. В СниП оговорены определенные положения, касающиеся временных нагрузок:

• снеговая нагрузка – ее величину принимают из расчета 180 кг/кв.м в горизонтальной проекции. Снеговой мешок, образовавшийся на крыше, может увеличить снеговую нагрузку до 400-500 кг/кв.м. Для кровель с уклоном больше 60° при расчетах во внимание не принимают.
• ветровая нагрузка – нормативно ее величина определена как 35 кг/кв. м. Рассчитывают ее для кровель с уклоном больше 30°.

Все указанные величины подлежат корректировке с поправкой на климатические условия местности.

Что же касается полезной нагрузки на стропила, ее учитывают, если установлены баки, вентиляционные камеры, подвешены потолки и т. д.

Особенности крепления узлов ↑

Несущую способность конструкций во многом определяют узлы, их надежность. Рассмотрим варианты креплений некоторых узлов в треугольных фермах пролетом:

Коньковый узел. Стропильные ноги скрепляют скобами или накладками при помощи гвоздей, в половину дерева.

Соединение ноги и ригеля. Ригель ставят на высоте, равной половине высоты фермы и скрепляют с ногами при помощи болтов и гвоздей.

Опорный узел. Строительные ноги опираются прямо на стены.

Подобная конструкция больше подходит для малых строений с достаточно прочными стенами.

Коньковый узел. Крепление ног проводят аналогично, только между ними по середине дополнительно врезают бабку.

Срединный стык. Лучший вариант – закрепление за нижний пояс.

Оси элементов должны пересечься точно над центром подкладки.

Узел необходимо укрепить с помощью стяжного болта.

Должна быть усилена стойками и откосами.

Коньковый узел выполняют аналогично, а стык нижнего пояса перекрывают при помощи двух накладок на болтах.

Монтаж под- и стропильных каркасов ↑

Эти элементы стропильной системы обычно укладывают на весь пролет. Чаще всего их собирают либо на складе, либо прямо у места подъема. В любом случае к подъему их необходимо подготовить, в частности, потребуется временное усиление на время подъема. Дело в том, что элементы конструкции в нормальных условиях и при подъеме или кантовке испытывают противоположные нагрузки. Например, обычно нижний пояс бывает растянут, а при подъеме он сжимается. Чтобы этого избежать проводят усиление при помощи пластин и деревянных бревен, и выполнить его можно двумя способами.

• Защита от деформации и излома. Поперек к поясам крепят несколько бревен. Рекомендуется устанавливать их в плоскости подвесок и стоек. Подняв ферму из горизонтального в вертикальное положение,усиление снимают.
• Защита поясов от выпучивания в сторону. Усиление выполняют из горизонтальных труб или бревен. Их попарно прикрепляют к обоим поясам при помощи скруток из отожженной мягкой проволоки или специальных стяжных хомутов. Такое усиление оставляют пока ферма не будет установлена в проектное положение и закреплена прогонами и связями.

Непосредственно монтаж проводят в следующей последовательности.

Первыми ставят фронтонные. Их фиксируют при помощи крепежей или гвоздей. Для облегчения выравнивания промежуточных конструкций между торцевыми натягивают веревку.

После установки, каждую промежуточную конструкцию фиксируют к предыдущей ферме при помощи наклонных временных связок, которые необходимы для стабилизации и сохранения интервала между ними. Для этих целей подойдут доски 20х100 мм.

Для большей устойчивости по диагонали скрепляют металлической лентой, соединяя нижний край свеса первой и конек последней.

© 2021 stylekrov.ru

Стропильная ферма, виды и способность к нагрузкам

Ферма, от латинского firmus-прочный и, порой основополагающий конструктивный элемент в быстровозводимом строительстве.

Стропильные фермы крыши для домостроения выполняются, в основном из дерева, которое требовательно к конструктивным и защитным мероприятиям. В местах соприкосновения дерева с иным материалом необходимо устройство прокладок. Это и влагоизоляция со стороны кровли,  пароизоляция со стороны жилых помещений. Обязательны вентилируемые зазоры и обработка антипиренами и антисептиком. Ферма кровельная несет на себе все конструктивные нагрузки крыши, вес кровли, обрешетки и противостоит внешним воздействиям.

Утепление крыши, эковатой значительно продляет срок эксплуатации всех конструктивных элементов, включая ферму и кровлю, поскольку эковата натуральный целлюлозный утеплитель химически нейтрален, поддерживает баланс влажности, не допускает гнилостных и коррозийных процессов

Двускатная ферма, это целая стропильная система, где в основе лежит треугольник, как самая жесткая и максимально экономичная конструкция, способная равномерно распределить нагрузки на несущие стены дома и стать несущей кровельной частью. Создается на базе точных расчетов, исходя из требований к строительству крыши. Существует ряд конструктивных элементов, вариации, применения которых и влияют на разнообразие видов конструкций подобных ферм. Есть различие и по межопорным пролетам – висячие стропила опираются на крайние опоры, а наслонные имеют дополнительную опору на среднюю несущую стену.

Оригинальная конструкция, где нижняя плоскость состоит из двух сегментов (затяжек), имеющих уклон, и нижний пояс фермы уже не заполняет подкровельное пространство. В промышленных зданиях и некоторых дизайнерских разработках зачастую не предусматривается межэтажное перекрытие. Это дает ряд преимуществ в эстетическом плане. Но все же, чтобы выполнять основную функцию – противостоять растяжке стропил, необходимо обеспечить угол наклона сборной затяжки не более 2/3 угла стропил.

Такая ферма находит применение на плоских или мало пологих односкатных кровлях, для обустройства мягкой кровли, для чердачных и межэтажных перекрытий или их усиления. Решетка системы треугольников делает ферму неизменяемой при любой нагрузке. Подходит для перекрытия и больших пролетов, что повышает ее актуальность в области промышленного строительства.

Подкосы или подкосные системы устанавливаются для поддержки балок и равномерного распределения нагрузки, если пролеты свыше 6м. Подкос в чердачной ферме это наклонный брус, который позволяет наклонным стропилам увеличить ширину перекрытия. Установка чердачной фермы с подкосами возможна при наличии, как минимум, одной или двух несущих перегородок. В комплексе мы наблюдаем центральный трапецеидальный элемент стропил. Узлы дополнительно крепятся анкерами

У данного типа ножницеобразной фермы, средний сегмент нижней плоскости не имеет уклона, он выполнен горизонтально. Центральная стойка под коньковым прогоном передает горизонтальное напряжение на нижний пояс фермы, гася его. Дополнительные стойки позволяют увеличить ширину прогона, подкосы формируют все те же углы – основу надежной конструкции и распределяют оставшуюся нагрузку. Висячие стропила имею две крайние опоры.

Изломанные скаты образуют два угла наклона – пологий и крутой, что характерно для обустройства просторной мансарды. Отсутствует «глухая» зона. Конструктивная особенность фермы, это висячие стропила, за счет чего фермы опираются через угловые подкосы на продольные стены с закрепленным мауэрлатом. Сложная шпренгельная система в верхней части (стоек и подкосов, формирующих треугольники), требующая точного расчета распределения напряжения и нагрузки. Высокое положение затяжки, соединяющей стропильные ноги, обуславливает высокие требования к креплениям и к мощности самой затяжки, поскольку она снижает распирающее усилие стропил.

Различаются фермы по внешнему контуру, по типам: опирания, решетки, по назначению и материалам. Но неизменным остается облегченная конструкция, минимальный расход материалов и очень высокая надежность. Сложно поверить, но фюзеляж самолета, корпус корабля, тепловоза приобретают рассчитанную прочность, благодаря ферменным элементам. Сложные инженерные системы, как мосты, опоры ЛЭП, это системы на основе ферм. Их надежность выверяется математически и не следует, приступая к строительству крыши пренебрегать расчетами, которые профессионально выполняют специалисты. Нет мелочей в строительстве, и выверенный расчет это необходимое условие для многолетней эксплуатации дома.

Наша строительная компания готова предоставить услуги своих специалистов на различных этапах строительства, утепления дома, обустройства участка. Наш телефон для любых справок и консультаций:

 8 (812) 9999-812.

Сборка стропильной системы гаража своими руками

Закончив основные строительные работы по возведению гаража, а именно: залит фундамент, уложены пенобетонные блоки стен и залит армированный монолитный пояс на который через гидроизоляцию закреплен мауэрлат. Мауэрлат укладывается на рубероид для предотвращения попадания на него возможной влаги из бетона монолитного пояса. Сделан мауэрлат из бруса 12 на 12 см. Крепление мауэрлата выполнено при помощи специально выпущенной из монолитного армированного пояса проволоки катанки толщиной 6 мм и закручиванием мауэрлата при помощи лома. Теперь у меня все готово к монтажу стропильной системы.

Для успешной сборки стропильной системы, важно проверить равенство диагоналей укладываемого мауэрлата, а также равенство его сторон.

Теперь о монтаже самой стропильной системы. Удобнее и быстрее всего выполнить заблаговременно стропильные фермы по заранее рассчитанным в проекте гаража размерам. По этой ссылке можно ознакомиться с моим проектом гаража с чертежами и планами стропильной системы.

Стропильные фермы собираются на земле, а точнее на ровной, желательно бетонной площадке. По размерам из проекта гаража делаю первую стропильную ферму. Для стропильных ног и балок перекрытия мной в проекте был выбран брус 50 на 150 мм. По размерам в проекте гаража брус накладывается друг на друга, закрепляется струбцинами и выполняется рез ножовкой по дереву сразу двух брусов вместе. На полученные стыки накладывается перфорированная пластина и при помощи шурупов под ключ балки крепятся между собой. Предварительно отверстие для шурупа просверливается сверлом меньшего диаметра. Также в целях экономии материала некоторые стропильные ноги в стропильной ферме можно сращивать, с двух сторон стыка устанавливая накладки из обрезков и скрепляя эту конструкцию 150 мм гвоздями с предварительным засверливанием. Сверлить отверстия в стропильных ногах необходимо для избежания растрескивания древесины при закручивании шурупов и вбивании гвоздей.

По изготовленному первому элементу стропильной системы делаем остальные фермы. По моему проекту их выходит восемь штук.

Поднимаю теперь на крышу гаража две стропильные фермы и устанавливаю их как крайние возле фронтонов. Для устойчивости закрепляю эти две фермы к мауэрлату распорными планками. Устанавливаются фермы в специальный паз, глубиной 2 см, вырезаемый в мауэрлате.

После установки двух крайних стропильных ферм необходимо проверить равенство диагоналей каждого из скатов крыши, а также равенство сторон.

Между вершинами крайних стропильных ног натягиваем разметочный шнур. По нему будут выставляться остальные стропильные фермы. Расстояния между ними рассчитано в проекте гаража. В процессе монтажа, стропильные ноги временно крепятся между собой распорными планками, которые будут убраны при монтаже обрешетки.

На нижнем фото, видны установленные и временно закрепленные стропильные фермы.

Теперь устанавливаю ветровую доску и закрепляю ее 150 миллиметровыми гвоздями ко всем стропильным фермам. Размер бруса для ветровой доски выбран тоже 50 на 150 мм. Позже, на ветровую доску будет выполнен монтаж водостоков.

Для кровельного покрытия гаража я выбрал металлочерепицу, а так как гаражный чердак утепляться не будет, то для гидроизоляции я выбрал антиконденсатную пленку. Антиконденсатная пленка укладывается на стропила с незначительным провисанием, не более одного сантиметра и прижимается контробрешеткой. Крепится контобрешетка к стропильным ногам на гвозди в два раза большими по длине, чем толщина планок.

Теперь все готово к монтажу обрешетки. Для обрешетки я выбрал не обрезную доску 25 мм толщиной, как достаточно бюджетный вариант. Пред монтажом кора снималась топором и доска обрабатывалась противогрибковыми и анти паразитными составами, в принципе, как и все остальные части стропильной системы.

Обрешетка устанавливается с шагом равным шагу длины волны металлочерепицы и для каждого из производителей этот шаг может быть разным.

На нижнем фото видна моя ошибка при установке антиконденсатной пленки. Провисание я сделал очень большим. В принципе, свою функцию пленка выполняет, но при порывах ветра бывает парусит и слышен шум.

Теперь я могу приступить к монтажу металлочерепицы на подготовленное основание.

Как построить фермы односкатной крыши

Прошлая зима была плохой для снега и льда, и у моего соседа по улице была очень большая незаконченная пещера с односкатной крышей. Перенесемся в эту осень, и мой сосед приходит поболтать о том, как построить фермы односкатной крыши. Он решил купить готовые фермы в нашем местном магазине для дома, чтобы сэкономить время, хотя я убедил его, что он может сделать это сам.

В этой статье мы рассмотрим, как просто построить прочную односкатную крышу без каких-либо необычных инструментов или сложной математики.Мы будем использовать два разных типа материала, крепежные детали и пару пил для работы.

Существует миллион различных методов построения ферм, но я считаю, что это один из самых простых. Это также исключает использование дорогостоящего оборудования и обширных вычислений. Ниже вы найдете более подробную схему того, как сделать фермы для сарая.

Примечание: конструируйте фермы крыши перед возведением стен сарая!

Что такое ферма?

Ферма — это деревянная конструкция, которая поддерживает вашу крышу.Они также служат для того, чтобы удерживать стены вашего сарая вместе, поэтому они очень важны.

В наши дни люди, кажется, используют термины «ферма» и «стропила» как синонимы, что неточно. Представьте себе чердак. Если у вас есть брус большой ширины, поддерживающий вашу крышу, и относительно открытый чердак, то у вас, вероятно, есть стропила. В фермах используются пиломатериалы меньшей ширины, например, 2х4, чтобы создать паутину из треугольников, чтобы поддерживать крышу. Так же эффективно, но на чердаке останется меньше места.

Если они занимают больше места, то зачем использовать ферму? Во-первых, они намного дешевле стропил.Кровельные фермы 2х4, а для стропил можно использовать доски 2х8, 2х10 или даже 2х12. 16 футов 2 × 12 стоит дорого, и если вы сделали всю конструкцию крыши с ними, вы получите очень большой счет за пиломатериалы. Но если вы используете все 2х4, то ваша стоимость будет экспоненциально снижаться.

Во-вторых, фермы несложны в изготовлении и просты в установке. Они легче и могут быть сборными. Так что, если вы строите сарай, вам просто понадобится еще пара рук и лучшая часть дня, чтобы их установить.Установка стропил обременительна и требует гораздо больше времени на установку.

Общие типы ферм, используемых в навесах

Существует множество различных конструкций ферм, и многие из них используются в зависимости от пролета конструкции, которую они покрывают. Как правило, чем сложнее выглядит ферма, тем длиннее пролет, который она перекрывает.

Для нашего сарая мы установим ферменную конструкцию навеса, которая представляет собой в значительной степени простейшую конструкцию фермы для сарая, которую вы можете построить. Давайте посмотрим на другие типы ферм для сарая, которые вы можете использовать ниже.

King Post

Простые в изготовлении и требующие небольшого количества пиломатериалов фермы с цапфами идеальны для небольших конструкций. Они хороши только до 16 футов, так как более крупные конструкции требуют большего распределения веса.

Queen Post

Эти фермы могут обрабатывать пролеты длиной до 22 футов. Связи придают этим фермам дополнительную прочность, но также требуют большего количества пиломатериалов, косынок и времени. Если вы строите сарай в месте, где много снега, подумайте об этом типе фермы вместо королевской стойки.

Fink

Ферма Fink не использует центральную стойку, но вместо этого опирается на четыре полозья в форме буквы «w». Хотя они эффективны, они требуют нескольких пропилов под углом и дополнительных пиломатериалов. Это было бы излишним для большинства навесов, сделанных своими руками.

Howe

Как и в случае с Fink, ферма Howe, вероятно, не понадобится для вашего сарая. Если вы строите большой гараж, мастерскую или даже крошечный дом, подумайте о покупке сборной версии этих ферм. Вы сэкономите время и, вероятно, не потратите намного больше, чем если бы вы сделали это сами.

Двойной вентилятор

Также способной перекрывать расстояние до 36 футов, эта ферма потребует 3 различных разрезов, чтобы приспособиться к разной длине жесткости стенки.Это еще один тип фермы, который лучше покупать готовым.

Гамбрель

Однако на крыше ферменной конструкции используется конструкция фермы Howe под верхними поясами опоры для усиления конструкции крыши и увеличения пролета.

Как построить простую ферму крыши для сарая

Теперь давайте посмотрим, как построить простую ферму крыши для сарая. Помните, как было сказано выше, этот процесс намного проще, если у вас уже построен пол сарая, но не стены. Причина в том, что вы можете использовать свой недостроенный пол сарая в качестве шаблона для ваших ферм.

Опять же, для простоты построим ферму для двускатной крыши. Двускатная крыша — это типичная двухсторонняя крыша, которая пересекается в одной точке посередине.Даже если вы не знаете, как построить ферму, любой домашний мастер с уверенностью может построить простую ферму крыши для сарая.

1. Определите угол наклона односкатной крыши

Заезд 12:12 — это угол 45 градусов. Крыша 4:12 составляет около 19 градусов. Мы рассмотрим, как сделать ферму королевского столба на сарае с крышей 4:12, но это можно сделать на любом типе поля.Многие строительные нормы и правила не допускают, чтобы высота крыши сарая была меньше 3:12, поскольку более плоские крыши более склонны к протечкам и повреждению снегом.

2. Выберите подходящий тип фермы

Посмотрите выше, чтобы решить, какой тип ферм сарая подходит для вашего сарая. Не зацикливайтесь на этой части — небольшому сараю нужна только ферма. Если у вас большой сарай или мастерская, то вам нужна веерная ферма.

Теперь, если у вас большой гараж или крошечный дом, я рекомендую сборную ферму Howe.Да, вы можете сделать это самостоятельно, но вы сэкономите время, купив их уже готовыми. Кроме того, вы не хотите идти на компромисс с безопасностью, чтобы сэкономить пару долларов на строительстве ферм односкатной крыши.

3. Создание детального проекта фермы односкатной крыши

Пролет будет определять длину необходимых пиломатериалов, а длина навеса укажет, сколько ферм вам понадобится.

Пролет вашего сарая — от внешнего края одной внешней стены до другой, по ширине сарая. Он не принимает во внимание какой-либо свес крыши, который у вас может быть, а может и нет.

Еще одно соображение — свес. Вы хотите, чтобы ваша крыша свисала с краев сарая? Если да, то на сколько? Добавление дополнительной ножки увеличит количество используемой древесины и вашу общую стоимость. Однако свес может быть как декоративным, так и функциональным, направляя воду дальше от основания вашего сарая.

4. Определение расстояния между фермами крыши

24 дюйма по центру подходят для сарайных ферм. Если вы живете в районе, где выпадает очень много снега и у вашего сарая низкая скатная крыша, тогда поставьте их на 16 дюймов по центру.

Дома имеют расстояние между фермами 24 дюйма. Однако в большинстве домов используются сборные фермы, рассчитанные на 24 дюйма по центру. Поскольку вы строите фермы самостоятельно, вы действительно не можете сказать, какую нагрузку может выдержать каждая из ваших ферм.

Но если вы не торопитесь и правильно сконструируете ферму, нет причин, по которым 24 дюйма с межосевым расстоянием не подойдут для вашего сарая.Если вас это не устраивает, сделайте еще несколько и установите их на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

5. Подготовьте необходимые инструменты и материалы

См. Ниже инструменты и материалы, которые вам понадобятся для завершения фермы односкатной крыши.

Инструменты

• Торцовочная пила
• Циркулярная пила или лобзик
• Пила
• Молот
• Аккумуляторная дрель
• Рулетка и угольник

Материалы

• 2x4s — без давления
• ⅝ ”фанера
• Соединительные пластины фермы — 3 × 6
• Гвозди
• Винты для настила 1 ½ ”
• Строительный клей

6.

Пришло время приступить к работе. Ранее я упоминал, что строить фермы намного проще, когда у вас есть голый пол сарая, с которым можно работать, без каких-либо стен. Через секунду вы поймете почему. Теперь, когда вы знаете, насколько крутой вам нужна односкатная крыша — уклон — и какой вы хотите свес, вы можете сразу перейти к этому калькулятору конструкции фермы односкатной крыши.

Перед тем, как ввести свои значения, обязательно учтите дополнительные 4 дюйма с каждой стороны для пролета вашего сарая.Почему? Потому что мы будем избегать надрезов — также известных как надрезы птичьего рта — в наших верхних аккордах. Вместо этого наш нижний пояс будет полностью опираться на верхние части стен сарая. Это позволяет сократить количество разрезов без нарушения структурной целостности.

Теперь у вас есть длина и угол, под которым вы обрежете оба конца ваших верхних поясов. Для этого навеса наш шаг 4:12 требует угла 18,5 градусов. Используя наш квадрат скорости, мы поместим точку поворота (вершину квадрата скорости) в верхний угол нашего 2 × 4, лежащего на вашей рабочей поверхности. Поверните точку поворота, пока угол 18,5 на гипотенузе квадрата скорости не совпадет с длинным концом 2 × 4.

Проведите линию от точки поворота вниз через 2 × 4. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать этот пропил, поворачивая пилу до тех пор, пока она не совпадет с вашей отметкой. Теперь используйте тот же процесс, чтобы сделать такой же разрез на другом конце вашего верхнего пояса. Обратите внимание: убедитесь, что ваши угловые вырезы параллельны друг другу!

7. Создайте нижний пояс

Нижний пояс проходит между нижним из двух верхних поясов.Это будет точно такая же длина пролета вашего сарая. Используйте основание сарая для точного измерения.

Оба конца вашего нижнего пояса потребуют разрезов под углом, но они будут перпендикулярны друг другу, в отличие от верхних поясов. Чтобы найти угол между углами нижней хорды, просто вычтите угол верхней хорды на 90. Затем используйте тот же метод, чтобы найти и отметить ваши углы. Опять же, концы вашего нижнего пояса будут перпендикулярны друг другу.

Я использую лобзик, чтобы пропилить торцовочную пилу.Некоторые люди предпочитают циркулярную пилу, но я считаю, что лобзик быстрее и проще в обращении. Какой бы инструмент вы ни предпочли, делайте надрезы под углом.

Теперь выровняйте верхние и нижние пояса на полу вашего сарая без стен. Верхние пояса должны идеально сочетаться с нижним поясом. Нижний пояс также должен выступать за обе стороны стен сарая примерно на ½ дюйма. Это сделано для того, чтобы края верхнего пояса не касались стен сарая.

8. Измерьте и обрежьте стойку King

Найдите центр своего нижнего пояса.Измерьте расстояние оттуда до нижней части места пересечения верхних поясов. Отрежьте 2 × 4 до такой длины — это ваш королевский столб.

Затем найдите центр наверху столба вашего короля. Если ваш 2 × 4 имеет ширину 3,5 дюйма, то он будет ровно 1,75 дюйма от края.

Сделайте надрез под углом по обе стороны от отмеченной точки. Он будет таким же, как вырез, который вы сделали для верхнего пояса — 18,5 градусов. Используйте квадратик скорости с осью на центральной отметке и вращайте. Вы обнаружите, что квадрат скорости слишком велик для этой конкретной задачи.В качестве альтернативы вы можете использовать верхние части пояса в качестве шаблона.

Верх вашего королевского столба должен выглядеть как острие или стрелка. Низ плоский и должен располагаться по центру средней отметки вашего нижнего пояса. Теперь вы готовы к сборке фермы!

9. Фанерные вырезные косынки

Пришло время обрезать фанерные фермы. Поместите кусок фанеры на козлы. Вы хотите, чтобы ваши косынки были в два раза длиннее ширины приклада. Таким образом, ширина 2 × 4 составляет чуть менее 4 дюймов, поэтому вы сделаете ваши косынки длиной 8 дюймов с каждой стороны, а в общей сложности получите 16 дюймов в поперечнике.Для высоты подойдет 8 дюймов.

Обведите косынку на фанере с помощью квадрата скорости. Я использую кусок картона под вершиной фермы, чтобы очертить верхнюю часть фермы на 8 дюймов вниз с каждой стороны. Затем я вынимаю картон из-под фермы и провожу прямую линию, пересекающую оба конца — готово! Это ваш шаблон. Вырежьте это.

Используйте картонный шаблон, чтобы нарисовать контур на фанере. Вырежьте фанеру лобзиком. Помните, что вам нужны косынки с обеих сторон фермы.Чтобы упростить задачу, вы также можете использовать эту косынку в нижней части центральной стойки и нижнем поясе. Итак, для одной фермы вам понадобятся четыре косынки этого размера.

Теперь вырежьте косынки по бокам фермы. Вы можете использовать оригинальный картонный шаблон, но вам понадобится только половина. Сложите картон пополам, наметьте его на фанере и вырежьте. Вам тоже понадобятся четыре штуки. Теперь все готово к сборке.

10. Сборка навесных ферм

Разложите ферму на полу сарая.Выровняйте нижний пояс по ширине одного конца вашего пола. Проверьте выравнивание и размеры фермы по сравнению с полом. Убедитесь, что нижний пояс выступает за каждый конец не более чем на ½ дюйма, а вершина фермы совпадает с центром ширины сарая.

Для крепления фанерных вставок понадобится строительный клей. Чем сильнее, тем лучше — я использую строительный полиуретановый клей PL Premium. Вам может понадобиться более одной трубки. Кроме того, я рекомендую прибить или скрутить детали 2 × 4 перед установкой косынок.Убедитесь, что вы предварительно просверлили, иначе 2 × 4 может расколоться.

Начиная с верхней вставки, нанесите клей на ферму 2 × 4, которая будет закрыта косынкой. Поместите косынку на клей и используйте шурупы для дерева диаметром 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить косынку. Я бы использовал по четыре винта с каждой стороны, плюс два в центральной стойке.

Продолжайте устанавливать косынки так же, как описано выше. По завершении переверните ферму и установите косынки с другой стороны.

: использование стальных косынок для сборки ферм

Используйте стальные косынки, также называемые соединителями ферм, для крепления ферм сарая.Перед установкой соединителей я предпочитаю закрепить их 3-дюймовыми шурупами. Это скрепляет все вместе, при этом ударяя молотком по соединителям фермы. Я также советую вам предварительно просверлить, если вы решите сначала закрутить винты, так как 2×4 склонны к раскалыванию.

Очень важно, чтобы используемые разъемы были рассчитаны на нагрузку. Многие магазины товаров для дома Reno продают только неструктурные металлические вставки или соединители. Не используйте их для создания ферм.

Когда вы будете готовы забить разъемы, вам понадобится лом размером 2 × 4, чтобы надеть на разъем, который вы можете забить.Если ударить прямо по разъему, он погнется и не подключится должным образом. Если у вас есть плоский кусок стали вместо дерева, это сработает еще лучше.

Забейте соединители на каждом стыке ломом. Убедитесь, что каждый соединитель полностью прибит к каждой деревянной доске. Используйте разъемы с обеих сторон.

При соединении ферм со стальными косынками к сараю можно использовать Simpson h3.5A Hurricane Tie. Иногда стальная вставка не помещается в соединитель, поэтому я дал вам два варианта на выбор — любой из них работает нормально.

Как установить фермы на навес

Когда вы закончите строить фермы для сарая и возвести стены своего сарая, самое время бросить их на свой сарай.

Помните, я предлагал 24 дюйма на центральных фермах сарая. Вам также понадобится по одному с обоих концов. Ваша первая ферма будет заподлицо с передней частью сарая. Измеряя вместе с верхней пластиной длину стены сарая, начните 1,75 дюйма от передней части сарая и двигайтесь вдоль стены с шагом 24 дюйма, отмечая каждое положение по мере продвижения.

Каждые 24 дюйма будут там, где вы разместите фермы сарая. Я очерчиваю центр, затем по 1,75 дюйма с каждой стороны. Это создает хороший контур для того, где будет сидеть ферма. Это поможет при установке фермы на соединители верхней пластины.

Сделайте то же самое на противоположной стене, так как так вашему помощнику будет легче выровнять каждую ферму.

Затем установите эти разъемы или аналогичный разъем с номинальной нагрузкой на одну сторону верхней пластины так, чтобы пластина совпала со стрелкой на разъеме с надписью «верхняя пластина».

Когда я это делаю, я устанавливаю соединитель на передней стороне одной стены и на противоположной стороне другой стены. Таким образом, когда вы поднимаете ферму, она будет поддерживаться с обеих сторон соединителем. Так вам будет проще забивать гвозди в соединитель.

Поднимите ферму вместе с другом и прикрепите соединитель к ферме с помощью гвоздей 8d.

Установите еще один соединитель того же типа по сторонам фермы, на которых их еще нет, так, чтобы каждая ферма поддерживалась четырьмя стяжками — по 2 на каждой стене.

Примечание: в некоторых юрисдикциях требуют использования ураганных стяжек при прикреплении ферм к навесу. На ум приходят места с сильными ветрами, такие как Средний Запад или Флорида. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, прежде чем строить кровельные фермы и навес.

Заключение

Надеюсь, вам понравилось учиться строить фермы крыши сарая. Надеюсь, вы сможете использовать это руководство при выполнении следующего проекта строительства сарая.

Помните, безопасность всегда превыше всего. Никогда не приступайте к установке фермы без пары помощников.

А если вы все еще не совсем уверены, как построить фермы навеса, вы всегда можете купить готовые фермы в местном магазине для дома Reno. Не так весело, но намного быстрее, чем строить самостоятельно!

Как всегда, оставляйте отзывы и комментарии ниже, если вы нашли эту статью полезной.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить ферму крыши

Если вам интересно, как построить ферму крыши, эта статья покажет вам, как это сделать. Строительство фермы крыши несложно, но требует некоторого планирования и тщательного выполнения. На самом деле, простые кровельные фермы зачастую лучше всего использовать.

Крыша, построенная с помощью фермы, всегда намного прочнее, чем любой другой тип крыши, потому что ферма крыши спроектирована так, чтобы выдерживать различные силы, оказывающие давление на конструкцию крыши.

Все фермы представляют собой просто треугольную опору, предназначенную для поддержки остроконечной конструкции, вашей крыши. Ферма состоит из трех балок, каждая из которых называется поясом. Горизонтальная балка называется нижним поясом, а две угловые балки — верхним поясом. Каждый пояс скрепляется с помощью косынки или распорки из фанеры, древесноволокнистой плиты или металла.

Измерьте ширину здания, которое вы собираетесь построить, и вырежьте 2 на 4 до этого размера или на 1 фут длиннее этого измерения, если вы хотите, чтобы с каждой стороны выступали 6 дюймов. Используйте бензопилу, чтобы разрезать 2 на 4. Для фермы крыши дома используйте по крайней мере доску 2 на 6.

Положите 2 на 4 доски на землю и разложите еще две доски 2 на 4, чтобы сформировать вершину фермы. Используйте циркуль, чтобы установить правильный угол, и рулетку, чтобы измерить длину каждой доски.

Обрежьте две доски под правильным углом так, чтобы они лежали заподлицо в верхней части фермы и заподлицо с горизонтальной балкой на торцовочной пиле.Угол наклона большинства крыш составляет от 25 до 45 градусов; для обычной односкатной крыши подойдет 30 градусов. Используйте это измерение, если у вас нет других причин строить их под другим углом.

Скрепите доски по краям. Установите металлические распорки для пластин (также называемые пластинами для ремонта) поперек двух досок и вбейте их в доски с помощью инструмента для трамбовки или кувалды. Это вдавливает пластины в древесину. Закрепите пластины шурупами и отверткой.

Измерьте и отрежьте две угловые распорки и вертикальную распорку, чтобы они поместились между угловыми балками и горизонтальными балками. Для этой детали используйте торцовочную пилу.

Закрепите угловые распорки на ферме с помощью металлических пластин для ремонта и шурупов для дерева.

Повторите процесс, чтобы сформировать оставшиеся фермы. Существует много разных типов ферм, эта ферма называется фермой с опорой на столб, и она идеально подходит для зданий шириной до 22 футов.

Как построить стальную ферму крыши

Стальная ферма крыши используется вместо типичной деревянной фермы крыши. Вы также можете найти стальные стропильные фермы в больших зданиях или коммерческих проектах. Ферма предназначена для того, чтобы выдерживать вес крыши и обеспечивать устойчивость стен. Стальная стропильная ферма, как и деревянная, имеет форму треугольника. Они устанавливаются так же, как и деревянная ферма, и выполняют ту же работу. Основные различия между стальной крышей и деревянной фермами заключаются в долговечности, прочности и устойчивости к элементам.В следующей статье объясняется, как построить стальную ферму крыши.

Шаг 1 — Размер фермы крыши

Пролет крыши — это то, что определяет размер фермы крыши. Вам необходимо измерить ширину площади крыши, а также высоту козырька крыши. Затем вы можете определить размер каждой стороны крыши по пику. Поскольку стальная стропильная ферма представляет собой треугольник, эти размеры имеют решающее значение. Изначально вам нужно иметь три куска стали, основание и две стороны.Используйте циркулярную пилу, оснащенную режущим лезвием для стали, чтобы вырезать их, или попросите магазин, где вы купили сталь, разрезать их для вас. Вам также необходимо измерить расстояние от основания до пика и отрезать кусок этой длины для распорки. Каждая секция разделения также будет иметь балку, идущую от нижних углов к центру вверху.

Шаг 2 — Сборка фермы крыши

Теперь, вырезав части, вы можете собрать ферму. Ферма строится на земле, а затем поднимается и прикрепляется к каркасу дома или здания.Поместите основание на рабочую поверхность, а затем поместите анкерную пластину в конец. Используйте отверстия и направляющую и сделайте карандашную отметку. Просверлите отверстия, а затем поместите одну из сторон, также отметив отверстия и просверлив их. Установите анкерную пластину и затем установите болты. Закрепите их гайками, убедившись, что они плотно затянуты. Повторите то же самое с другой стороной стропильной фермы. Поместите опорную балку на место в центре, а затем две другие от нижнего угла к верхнему. Добавьте пластины фермы в местах пересечения балок.Переверните всю стропильную конструкцию, а затем добавьте пластины с этой стороны.

Pro Совет: Чтобы затянуть болт без динамометрического ключа, плотно затяните гайку и поверните ее еще на четверть оборота.

Шаг 3 — Прикрепите ферму крыши

Поместите собранную на раму крыши с помощью уровня, убедитесь, что она прямая и ровная. Строительные нормы и правила определяют необходимый вам навес в зависимости от размера крыши. Прикрепите ферму крыши к каркасу через каждые две фута. Используйте гальванизированные винты для настила три дюйма длиной.При необходимости повторите, в зависимости от того, сколько у вас ферм.

Простота установки стропильных ферм

Ферма крыши — это конструкция, которая необходима для поддержки крыши вашего дома. Это также полезно для защиты стеновой конструкции в двухэтажных домах. При строительстве ферм обязательно нужно строить их правильно, так как они образуют каркас для верхнего защитного слоя вашего дома. Однако не о чем беспокоиться, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы значительно упростить работу по созданию каркасов стропильных ферм, например, правильно расположить их.Правильный интервал делает кровельные фермы более простыми в установке и более устойчивыми, чтобы удерживать крышу и защищать стены.

Следуйте этому руководству, чтобы обеспечить расстояние между стропилами кровли своими руками и обеспечить их устойчивость.

Планирование ферм

Изучите каркас крыши, используя некоторую информацию с Amazon.

Чтобы определить, сколько ферм нужно создать, вам сначала нужно измерить как ширину, так и длину строящейся конструкции. Фермы должны быть немного длиннее точной ширины, чтобы обеспечить свес, и вам потребуется достаточное количество ферм для установки по всей длине.Большинство из них находится на расстоянии 18–26 дюймов друг от друга.

После того, как вы подсчитали необходимое количество ферм, вам следует приобрести пиломатериалы.

Установка ферм на место

Когда вы будете готовы приступить к работе, первое, что вы должны сделать, это установить фермы примерно там, где они должны идти. Чтобы сделать это безопасно, у вас должно быть как минимум два человека, работающих над работой, хотя рекомендуется и больше. Чтобы упростить задачу, вы должны осторожно поднять ферму вверх дном, чтобы ее можно было повернуть на место, как только она окажется над крышей.

Начните с одной стороны строительной конструкции и установите ферму у стены. Повторяйте процесс, пока все фермы не будут установлены на свои места. Убедитесь, что расстояние между каждой фермой одинаковое. Выполнение этого шага на земле сэкономит вам время и энергию на крыше, так как вы сможете попросить команду поднимать фермы к вам и другому члену команды. Кроме того, вам не придется беспокоиться о том, чтобы определить пространство для стропил на крыше. Этот способ безопаснее и надежнее.

Pro Tip — Чтобы получить отметки для компоновки ферм, разделите ширину пролета на количество проемов, которые у вас будут между ферм, а не на количество ферм.Например, эти 12 линий представляют собой дюжину ферм, установленных на 20-футовом пролете. Таким образом, между ними создано 11 пространств; 20 футов x 12 дюймов, разделенных на 11 пробелов, дает вам размер для вашего макета 21,81 дюйма. Преобразуйте десятичную дробь в дробь для макета. — I I I I I I I I I I I I I

Закрепите второй конец фронтона

Еще вам нужно будет закрепить второй конец фронтона на крыше и закрепить его. Необязательно скреплять все фермы, достаточно отвесить второй фронтон.Однако вам могут понадобиться доски, которые можно использовать в качестве распорок для прядей. Лучше всего использовать доску 1х4 куска 10 футов в длину.

После того, как раскосы будут на месте, вы отметите расстояние от края здания до того места, где вы хотите прикрепить первую ферму. Например, если вы располагаете фермы на расстоянии 18 дюймов друг от друга, сделайте отметку в 18 дюймов от края. После того, как первая отметка сделана, сделайте дополнительные отметки на каждом расстоянии вниз по зданию, в данном случае через каждые 18 дюймов.

Поднимите фермы

При осторожном подъеме фермы на крышу, самый простой способ — это поручить двум людям поднять ее до двух других людей. Делайте по одному и закрепляйте их на месте. По ходу следите за тем, чтобы у фронтона был соответствующий выступ с каждой стороны. Вы можете установить первую ферму с правильным вылетом и отрезать кусок пиломатериала одинаковой длины и установить их все на этот размер на одном конце.

Если вы сделаете несколько дополнительных шагов, чтобы измерить фермы и отметить их на распорке, их установка будет намного проще и быстрее.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Установите новую крышу быстро и эффективно, гарантированно: DIY Master | Royal Roofing Queens

Крыша здания является неотъемлемой частью самого здания. Он обеспечивает защиту от различных элементов, обеспечивает изоляцию и добавляет эстетики здания.

Существуют различные типы крыш, но их можно рассматривать как подмножество двух основных категорий: плоская крыша и наклонная крыша.Примеры типов крыш включают двускатные, шатровые, гамбрелевые, односкатные и плоские крыши (плоские крыши наклонены под углом, чтобы вода могла стекать).

Крыша представляет собой комбинацию нескольких функциональных единиц; вам нужно знать основные части крыши, прежде чем пытаться ее построить. Следующее должно дать вам четкую информацию о каждой части крыши.

1. Ферма крыши: обеспечивает поддержку и форму крыши, ее можно рассматривать как каркас. Вы можете построить один или получить сборный.Сборная ферма — это самый простой способ построить крышу самостоятельно. Он может быть изготовлен из различных материалов, таких как дерево или сталь, в зависимости от требований к конструкции.
2. Стеновая плита: укладывается горизонтально на стену и обычно из дерева; он поддерживает раму и обеспечивает равномерное распределение веса.
3. Обшивка: слой материала, который помещается на фермы и обеспечивает поверхность для кровельного материала.
4. Подложка: слой защитного материала, нанесенный на оболочку.
5. Покрытие крыши: оно может быть выполнено из другого материала, накладывается поверх предыдущих слоев и является последним слоем, защищающим крышу.

Прежде чем приступить к постройке крыши, как король, сделайте приоритет своей безопасности и безопасности окружающих. Необходимо использовать защитное оборудование. Строительство крыши в соответствии с этим самодельным способом требует основных столярных инструментов и навыков. Чтобы обеспечить успешное строительство вашей крыши и предотвратить ненужное напряжение, материалы и инструменты, перечисленные ниже, следует приобретать заранее.Также нужно быть морально подготовленным к задаче.

Необходимые материалы:

• Сборные фермы.
• Гвозди кровельные.
• Покрытие крыши (оно состоит из различных материалов, таких как битумная черепица, деревянная черепица и черепица, глиняная и бетонная черепица)
• Обшивка.
• Самоклеящаяся водостойкая подкладка.
• Капельный край.
• Скобы

Необходимые инструменты:

• Лестница.
• Степлер.
• Универсальный нож.
• Мел.
• Циркулярная пила.
• Рабочие перчатки.
• Гвоздь кровельный.

После того, как вы соберете перечисленные выше материалы и инструменты и подготовитесь морально, вы можете приступить к строительству крыши. Просто выполните следующие действия:

Измерьте крышу:

Определите количество материалов, необходимых для постройки крыши. Это можно сделать быстро с помощью кровельного калькулятора.

Монтаж каркасов:

Использование сборной стропильной фермы — самый быстрый и простой способ построить крышу, для ее подъема может потребоваться кран.Или вы можете построить базовый каркас самостоятельно, выполнив следующие действия:

• Создайте план, показывающий форму вашей крыши, размеры, материалы и расстояние между фермами.
• Определите уклон вашей крыши. Шаг — это соотношение между вертикальной высотой и горизонтальной длиной крыши.
• Прикрепите стеновые панели по длине здания с обеих сторон.
• Скрестите / соедините стеновые панели с потолочными балками, расположенными на одинаковом расстоянии.
• Используйте теорему Пифагора, чтобы определить длину ваших стропил.

Обшивка крыши:

После возведения каркасов обшивка устанавливается в продольном направлении, работая снизу вверх, начиная с угла и двигаясь поперек. Переходя к следующему ряду, начните с того же конца и убедитесь, что обшивка расположена в шахматном порядке.

Прикрепление оттока:

Дождевая вода направляется в желоб, защищая тем самым нижнюю часть обшивки.

Установка подкладки:

1. Основное назначение кровельной подкладки — гидроизоляция, обычно используется рубероид.
2. Раскатайте подкладку вдоль оболочки, начиная снизу (в том же месте, где вы начали с оболочки), и закрепите ее скобами.
3. После укладки первого слоя уложите следующий. Доберитесь до вершины конька крыши. Убедитесь, что слои перекрывают друг друга и укладывают до гребня.
4. После укладки подложки с обеих сторон раскатайте ее по гребню, убедившись, что она перекрывает подложку с обеих сторон.

Установка кровельного покрытия:

Кровельное покрытие устанавливается продольно, так же, как и подкладка и обшивка.Покрытие должно располагаться в шахматном порядке и перекрываться. После установки с обеих сторон закройте конек заглушкой конька внахлест с обеих сторон.

Вот вы и сами успешно построили крышу. Прежде чем строить крышу самостоятельно, убедитесь, что ваши планы соответствуют местным строительным нормам. Также получите соответствующие разрешения перед строительством. Подумайте о безопасности своих соседей и их имущества, а также о себе.

Кровельные фермы своими руками | Прочтите наш блог, чтобы узнать больше

Вы хотите построить дом своей следующей мечты или загородный дом. Первый шаг — установка конструкции с деревянными стеновыми каркасами и стропилами крыши. Это возможно, если у вас есть необходимые навыки сборки и способность выполнять сборку проекта от начала до конца. В этом случае вы захотите на раннем этапе проекта получить информацию о планировании базовой конструкции здания.

Кровельные фермы и каркасы стен — это больше, чем просто привлекательные приспособления для внутренней крыши и стен вашего дома. Он также обеспечивает структурную поддержку крыши и всех структурных компонентов. Это критически важные конструкции для вашего проекта, и если вы хотите сделать это самостоятельно, вам необходимо проконсультироваться с профессионалом и экспертом в области самодельных стропильных ферм и стеновых рам.

Кстати об экспертах; мы можем помочь, потому что, если ваш проект находится в Новом Южном Уэльсе, Heyden Frame and Truss находится на расстоянии телефонного звонка.Мы можем дать вам совет по всем вопросам, связанным с деревянными конструкциями своими руками, подходящими размерами, типом и количеством древесины. У нас есть все необходимое, и мы доставим все необходимое на месте. Просто предоставьте план и план вашего проекта, и они предоставят все компоненты непосредственно для работы. Они производят все изделия из дерева прямо здесь, в Австралии.

У нас есть команда инженеров, которые обладают высокой квалификацией во всех аспектах проектов «сделай сам», от планирования до разрешений, строительства до согласований.Мы сделаем всю работу за вас, все, что вам нужно сделать, это наблюдать за строительством, как собственник-строитель — надзор и выполнение строительных работ, при этом следя за тем; что конструкции соответствуют строительным нормам и правилам.

Работая с нами, вы получаете следующие преимущества:

1. Вы можете сэкономить деньги на трудозатратах, времени на строительство рам и ферм и, наконец, на их установке.

2. Вы получите качественные и точно изготовленные материалы.
3. Мы обработаем все необходимые согласования и разрешения.
4. Вы можете быть уверены в отличном результате для вашего дома / собственности или проекта.
5. У вас будет больше контроля над своим проектом, особенно в дизайне.
6. У вас больше участия и вы говорите с самого начала до завершения вашего DIY-проекта.

Завершив строительство дома, вы почувствуете настоящее удовлетворение благодаря своим навыкам и профессиональным советам и рекомендациям Heyden Frame and Truss.Мы являемся производителем деревянных каркасов и ферм, зарекомендовавшим себя в домашних проектах и ​​дизайне, которые соответствуют потребностям и концепциям каждого строителя, DIY.

Итак, для ваших будущих проектов и если вы хотите превратить свои планы в недвижимость мечты, просто свяжитесь с нами — позвоните нам по телефону (02) 4351 2616 и поговорите с одним из наших инженеров. Вы также можете посетить нас на сайте www.heydenframeandtruss.com.au для получения дополнительных сведений о наших продуктах.

Как только вы почувствуете, что готовы приступить к работе, были готовы помочь.

Мы покрываем все пригороды Сиднея, Госфорд, Ньюкасл, Центральное побережье и прилегающие районы.

30 различных типов кровельных ферм (показанные конфигурации)

Узнайте о 30 различных типах ферм крыши с помощью этой серии из 30 схем ферм, на которых четко показаны все части и различные стили ферм, которые можно использовать для разных типов крыш.

Так же, как существует много типов крыш с множеством частей, существует много различных типов кровельных ферм.В этой обширной статье с помощью серии нестандартных схем ферм объясняются различные конфигурации ферм, которые можно использовать для различных крыш.

Хотя эта статья посвящена конфигурациям, у нас также есть очень интересный набор иллюстраций, демонстрирующих различные части (анатомию) стропильных ферм.

Если вам нужно построить ферму, хорошей отправной точкой будет хорошее понимание множества вариантов, конструкций и конфигураций.

Связанные с: Типы черепицы | Варианты ремонта крыши своими руками | Типы вентиляционных отверстий на крыше | Детали водосточного желоба

А.Обзорная схема различных типов и наименований стропильных ферм

Мы добавляем в наш эпический справочник по стропилам обзорную диаграмму, иллюстрирующую различные названия стропильных ферм.

B. Конфигурация треугольной фермы

Ниже приводится подробная разбивка и, в большинстве случаев, объяснение каждого типа фермы.

1. Ферма с двумя точками опоры Studio-Two

2. Studio-Three точки опоры

Используется на больших фермах и для создания наклонного потолка или дополнительного вертикального пространства.

3. Ферма ящика / лотка

Прямоугольная ферма с наклонной (или не наклонной) вертикальной деталью внутреннего потолка. Он может принимать различные формы и часто используется в эстетических целях, добавляя потолку высоты и особого интереса. Такой тип фермы отлично подойдет для столовой, гостиной, большой комнаты и кухни.

4. Ферма с цилиндрическим сводом

Имеет характерный бочкообразный потолок. Чтобы создать полуцилиндрический вид потолка, этой ферме потребуется множество небольших деревянных рам, соединенных вместе.Этот декоративный тип фермы добавляет объем, сохраняет прохладу в комнате и имеет относительно не требующий ухода гипсокартон. Его часто используют для подвалов и длинных коридоров.

5. Ферма Clear Story

Высокая стена между двумя наклонными сторонами с полосой узких окон. Такая конструкция пропускает в комнату свет и свежий воздух. В настоящее время он также используется в энергоэффективных зданиях.

6. Двойная консоль

Две горизонтальные балки, которые выходят за пределы несущей нагрузки и закреплены на одном конце.Двойная консольная ферма добавляет конструкции высоты и способствует легкому и изящному внешнему виду. Его часто используют в высотных зданиях, таких как выставочные здания и грандиозные трибуны.

7. Трехопорный подшипник

8. Двойной шаг

Прямоугольная ферма с двумя наборами разных наклонных сторон. Они часто располагаются спереди и сзади друг от друга, причем передний угол обычно более крутой. Это используется для двускатных крыш.

9. Модифицированные ножницы Queen Scissors

Как следует из названия, эта наклонная ферма имеет комбинированный вид фермы Queen Post и фермы Scissors.Его сетчатая конфигурация напоминает ферму Queen Post, а внешний вид напоминает ферму Scissors.

10. Ножницы Howe

Ферма Howe Scissors называется так потому, что по внешнему виду напоминает раскрытые ножницы. Его нижние пояса соединяются в вершине, образуя скатный или сводчатый потолок. Естественно, что эта ферма применяется в зданиях для создания скатной кровли.

11. Ферма вальмовой балки

Ферма с укороченной или плоской вершиной, позволяющая выдерживать большую нагрузку.Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные, и более устойчивы к сильным ветрам и ураганам.

12. Шаг вниз бедра

Вариант вальмовой фермы и наиболее универсальный из видов. Он имеет такой же уклон, как и стандартные фермы, но с плоской вершиной.

13. Комната-чердак

Это обычная ферма, внутреннее пространство которой преобразовано в комнату. Этот популярный тип продольной фермы может быть универсальным и повышать ценность собственности. Его часто используют в гараже или под навесом.

14. Ферма крыши Gambrel

Имеет вид сарая и похож на «Комнату на чердаке» для использования со встроенной системой перекрытий.

Также посмотрите нашу галерею крыш из барашка.

15. Полинезийская ферма

Имеет увеличенный наклон с двойным симметричным верхним поясом.

C. Типы моноферм

1. Моно ферма

Моно ферма — это ферма с одним уклоном, которая образует прямоугольный треугольник. Крыша с одинарными фермами обеспечивает больше солнечного света и визуального пространства, обеспечивает надлежащий дренаж и относительно дешевле.Его часто используют для навесов, гаражей или пристройки существующей крыши.

2. Ножницы Mono

Это разновидность фермы-ножницы, которая используется как в жилых, так и в коммерческих и промышленных зданиях.

D. Общие типы и пролеты ферм

1. King Post

Самая простая ферма с одной центральной вертикальной стойкой, двумя стропилами и анкерной балкой. Его часто используют в сарае, веранде и гараже.

2. Пост королевы

В отличие от King Post, ферма Queen Post имеет две центральные вертикальные стойки, два стропила и балку.Он легче, чем King Post, и может использоваться для покрытия больших площадей.

3. Fink

Имеет конфигурацию двойной V-образной перемычки и наиболее широко используется в домах и пешеходных мостах.

4. Howe

Спроектированная Уильямом Хоу в 1840 году, эта обычная ферма с перемычкой M-конфигурации когда-то была очень популярна для строительства современных железнодорожных мостов.

5. Вентилятор

Имеет двойные комплекты конфигурации полотна Queen Post или аналогичные конфигурации двойной V-образной перемычки фермы Fink.

6. Доработанная Королева

По сути, это та же ферма Queen Post, но с несколькими панелями с обеих сторон.

7. Двойной Финк

Это ферма Fink с одинаковым рисунком, повторяющимся с обеих сторон, так что конфигурация перемычки выглядит как W вместо двойной V.

8. Двойной Howe

Это конфигурация фермы Howe с дополнительной парой вертикальных стоек и диагональю с обеих сторон.

9.Модифицированный вентилятор

Это ферма с двойным вентилятором с центральной вертикальной стойкой и дополнительной парой стойки и диагонали.

10. Тройной Финк

Это ферма Fink с одним и тем же рисунком, повторяющимся три раза с обеих сторон, чтобы конфигурация полотна выглядела как три Vs.

11. Triple Howe

Это конфигурация фермы Howe с двумя дополнительными парами вертикальных стоек и диагональю с обеих сторон.

12.Трехкомпонентный длинный пролет

13. Трехкомпонентный приподнятый центральный отсек