Своими руками как сложить столбики для забора: Кладка столбов из кирпича для забора: как сделать своими руками?

Кладка столбов из кирпича для забора: как сделать своими руками?

Интересным дизайнерским решением для дачного участка является постройка комбинированного забора. Он возводится из нескольких материалов. Столбы изготавливаются из кирпича, а площадь между ними может быть как деревянной, так и кованной. У комбинированного забора есть множество преимуществ. К примеру, он стоит намного дешевле, чем полностью кирпичный. Также его можно сделать самостоятельно без особых усилий. Самая сложная часть – это столбы из кирпича для забора.

Какой кирпич выбрать для забора?

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:

• силикатный;
• керамический;
• клинкерный;
• фасадный.

Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича – он боится влаги.

Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.

Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Расчет необходимых материалов для кирпичных столбов

Чтобы правильно рассчитать, сколько необходимо материала для возведения забора, следует учесть несколько факторов:

1. Размеры кирпичных блоков. Стандартный размер кирпичей по ГОСТу – 12 на 25 см.
2. Периметр ограждения. Нужно точно рассчитать длину территории.
3. Технологию кладки. Для небольшого столба оптимальным будет делать каждую сторону из полутора кирпичей. При таком способе кладки на один ряд уйдет четыре кирпича.
4. Разметку ограждения. Прежде чем закупать материалы, нужно определить, сколько кирпичных столбов будет по периметру забора. Опорные столбы должны располагаться на углах, а также по бокам от ворот. Расстояние между столбами не должно быть больше чем на 2,5 метра.

Как именно делать расчеты? Необходимо точно подсчитать габариты будущего изделия, учитывая швы:

1. При кладке в полтора кирпича высчитывается ширина стороны столба. Плюсуются две разные грани кирпичного блока и 1 см на шов. Итого получается 38 см при стандартном размере кирпичных блоков (25+12+1).
2. Следующим действием необходимо рассчитать, сколько рядов кирпичей будет в высоту сооружения. Толщина стандартного кирпича – 6,5 см, на шов уходит 1 см. Стандартная высота заборного столба для дачного участка – два метра. Следовательно, высоту столба необходимо разделить на толщину кирпича и шов. Получается 200 см/7,5 см. В итоге потребуется около 27 рядов кирпича.
3. Так как для постройки одного ряда используется четыре кирпича, можно узнать общее количество необходимого материала. Для этого количество рядов умножается на четыре. В итоге получается 108 кирпичей (27*4).

Если вы хотите уплотнить конструкцию, в центре кирпичного столба можно разместить металлические трубы. Они должны быть выше, чем высота кирпичной кладки, так как частично будут уходить в фундамент.

Возведение фундамента под заборные столбы

Выбор фундамента зависит от того, насколько тяжелым будет забор, а также от погодных условий. Для комбинированного забора с деревянными или профнастиловыми вставками подойдет фундамент на сваях. Если же планируется полностью кирпичный забор или местность подвержена постоянному воздействию сильных ветров, выбор стоит сделать в пользу фундамента с дополнительным армированием.

Особенности фундамента на сваях

Свайный фундамент делают в несколько этапов:

1. Первым этапом является бурение котлована необходимой глубины. Под стандартный размер столба в четыре кирпича желательно делать основание диаметром в 25 см.
2. После делается песчаная подушка. Для этого на дно котлована засыпают слой щебня и утрамбовывают его.
3. Следующим этапом является установка трубы. Устанавливать трубу следует строго вертикально. Труба выполняет не только роль фундамента, но также находится внутри будущего столба. Таким образом, конструкция будет более устойчивой. Если грунт пучинистый, желательно укрепить конструкцию при помощи сварки дополнительных элементов к трубе. Подойдут металлические уголки или прутья большого диаметра.
4. Последним этапом является заливка бетона. Необходимо выбирать цементный раствор по качеству не менее чем марки М300.

Глубина, на которую необходимо будет забивать сваи, зависит от свойств почвы. Глинистый грунт склонен к зимнему пучению. Также в нем высоко расположены подземные воды. Поэтому сваи необходимо забивать как можно глубже, на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Песчаный грунт является хорошим дренажем, закапывать сваи можно не более чем на 80 см.

Укрепленный армированный фундамент

Для пучинистого грунта необходимо делать фундамент с дополнительной укрепляющей конструкцией. Сваи связывают при помощи ростверка. В качестве ростверка используется армированная бетонная лента.

Связку делают после того, как заливаются сваи. Между столбами выкапывается траншея. Она должна быть больше ростверка, так как необходимо будет сделать воздушную подушку и установить опалубку. Дно траншеи, а также возле свай укладывается пенопласт низкой плотности толщиной в 10 см. Он создает воздушную подушку, которая укрепит конструкцию. Армированный каркас делается при помощи металлических прутьев. Четыре прутка диаметром в 1 см связываются пятым прутком меньшего диаметра. После сваи соединяются при помощи прутьев и заливается бетон. Опалубку необходимо убрать, когда бетон полностью застынет.

Создание раствора для кладки кирпичных столбов

Для скрепления кирпичной кладки обычно используется раствор из цемента, песка и воды. Чтобы кладка лучше держалась, необходимо выбирать цемент от М400 и выше. Улучшит свойства цементно-песчаного раствора моющее средство. Подойдет средство для мытья посуды или обычное жидкое мыло. На одно ведро цементного раствора необходимо добавить не более 30 гр. средства.

Консистенция раствора должна быть удобной для нанесения. Нельзя допускать, чтобы смесь получилась слишком жидкой. Для этого воду необходимо добавлять в смесь цемента и песка постепенно, замешивая раствор. Чтобы проверить, подходит ли консистенция, небольшое количество раствора наносится на поверхность. Если провести по нему линию, она должна держать форму и не растекаться.

Кирпичная кладка столбов для забора

Для установки заборных столбов обычно используют два варианта кладки – в полтора или два кирпича. При использовании стандартных размеров кирпича столб в полтора элемента будет иметь габариты 38 на 38 см. Кладка в два кирпича – 51 на 51 см соответственно.

Если внутри кирпичного столба находится металлическая труба, ни в коем случае нельзя оставлять ее полой. Все просветы, а также пространство внутри трубы, должны заливаться раствором.

После того, как сделана гидроизоляция, наносится один сантиметр цементного раствора. На него укладываются кирпичи, которые предварительно поддержали несколько секунд в воде. Кирпичи необходимо выровнять, используя строительный уровень. Если кирпичи расположены неровно, можно слегка подровнять их расположение, используя резиновый молоток.

Второй и последующие ряды можно выкладывать по нескольким технологиям. Для строительства кирпичных заборных столбов используют кладку под пруток и стандартную кладку лесенкой.

Кирпичная кладка под пруток

Этот способ является упрощенным вариантом классической кирпичной кладки. Если столб строит новичок, очень сложно выдерживать одинаковое пространство для швов, а также замазывать раствором так, чтобы он не растекался. Для этих целей придумали кирпичную кладку под пруток.

Прутья располагаются по периметру кирпичной опоры. В итоге толщина раствора совпадает с толщиной прутьев, а также они не позволяет выйти за границы шва.

Для кладки используют металлический пруток, сторона которого равняется 1 см. Может быть больше или меньше на несколько миллиметров. Необходимо четыре прутка, которые на 10 см длиннее столба. После того, как уложен первый ряд конструкции, выкладываются прутки. Далее кирпичи покрывают раствором, слой возле трубы должен быть чуть больше, чем с краю. При помощи кельмы снимается излишек раствора, очищается пруток. Далее ставят кирпич второго ряда и выравнивают его при помощи строительного уровня. Пруток для вертикального шва устанавливается вдоль тычка кирпича. После снова снимаются излишки раствора. Вынимать пруток следует, придерживая шов при помощи кельмы. Прутки переставляются с возведением каждого ряда.

Стандартная кирпичная кладка для столбов забора

Обычно для строительства заборных столбов кирпичи выкладывают лесенкой, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать. Этот метод называется перевязкой и делается для укрепления конструкции.

Так как в этом способе нет металлических прутков, после каждого ряда размеры кладки проверяются при помощи рулетки. Не должно быть расхождений даже в несколько миллиметров. Чтобы устранить смещение, необходимо постукивать по тычковой стороне кирпича, сближая его с другим кирпичным блоком.

Кладка столбов из кирпича для забора довольно трудоемкий процесс, но с ним можно справиться даже с отсутствием опыта в строительных работах.

Кладка столбов из кирпича: технология, ошибки, фото, видео

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

• силикатный;
• керамический;
• клинкерный;
• гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

• в полтора кирпича;
• кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак.

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Как сделать забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте?

Обойдется такое решение сравнительно дешево, так как полотно остается тем же — выполняется из профлиста, досок, кованых деталей и пр.

В целом же изгородь будет выглядеть гораздо более солидно. Далее расскажем о том, из каких материалов и как делаются кирпичные столбы для забора своими руками.

Подготовка и расчеты

Как же сделать кирпичные столбы для забора своими руками? Планирование это самый важный шаг в любом деле. Прежде чем Вы приступите к работе, Вам необходимо иметь точное представление о последовательности действий. Вам также нужно иметь все материалы и инструменты для работы. Не экономьте на инструментах, так как это напрямую отразится на качестве Вашего забора.

В первую очередь Вам понадобится емкость для замеса и перевозки раствора, совковая и штыковая лопаты и несколько ведер для воды и песка, а также ручной бур для копания ям для столбов.

Это самые основные инструменты, которые просто незаменимы на первых этапах постройки фундамента. В дальнейшем Вам понадобятся инструменты для кладки кирпичей, такие например, как мастерок и шпатель, рулетка, уровень, уголок и другие измерительные инструменты. Не забудьте запастись прорезиненными перчатками для работы с раствором, так как цемент имеет свойство разъедать кожу рук при длительном контакте.

Для удобства распечатайте себе следующий список:

• Емкость для замеса
• Совковая и штыковая лопаты
• Ведра для песка и воды
• Бур
• Мастерок
• Шпатель
• Рулетка
• Уровень
• Уголок
• Прорезиненные рабочие перчатки

Для начала рассчитайте требуемое число опор, это поможет Вам определить необходимое количество материала. Обычно кирпичные колонны располагаются на расстоянии 3 метра друг от друга, хотя это зависит от личного вкуса застройщика. После определения количества колон натягивается ориентировочная бечевка, и отмечаются места бурения для колонн.

Фундамент

Когда Вы решите, каким материалом будут заполнены пролеты между кирпичными столбиками для забора, Вы будете готовы определить какой тип фундамента использовать. Если пролеты забора будут состоять из легкого материала, то Вам можно делать обычный свайный фундамент под каждый столбик.

Если Вы планируете построить забор из тяжелых материалов, или существует опасность, что на забор будет действовать сильный ветер, Вам следует использовать ленточный бетонный фундамент.

Свайный фундамент под кирпичный забор обычно делают следующим образом: бурят яму необходимой глубины и диаметром примерно 25-30 см. Глубина лунки зависит от типа грунта, на котором строится фундамент, а также от высоты грунтовых вод. В среднем яму для столбика лучше копать на глубину 80 см. В выкопанную лунку засыпается щебенка на толщину примерно в 10 см и вставляется труба, вокруг которой в дальнейшем Вы будете класть кирпичный столб. Дальше в свободное пространство между трубой и стенами лунки заливается раствор. Используя уровень, убедитесь, что труба находится в идеально вертикальном положении. Под ленточный фундамент сначала выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят лунки шириной в 25-30 см. В лунки устанавливают арматурные трубы, после чего их заливают бетоном. После этого можно начинать бетонирование остальной части фундамента.

Выбор кирпича – какой кирпич лучше

Перед тем как сделать забор нужно понимать, как выбрать и какой применять кирпич. Выбор кирпича на столбы для забора зависит от вкуса застройщика. Некоторые специалисты рекомендуют рельефный кирпич для столбов. Такой материал зарекомендовал себя прочнее, чем обычные, гладкие кирпичи и добавляет декоративные качества для забора из кирпича.

Материалы для выполнения кладки

Для того, чтобы забор выглядел красиво, а опоры были прочными и надежными, необходимо использовать качественные материалы.

Выбор кирпича

Кирпич, применяемый для кладки столбов, различается не только по сорту и качеству изготовления, но и по внешнему виду. Так какой выбрать кирпич для столбов забора? Это может быть обычный глиняный камень с гладкими торцами и внутренними пустотами для облегчения веса. Он доступен по цене большинству застройщиков и имеет привлекательный внешний вид.

Более оригинально выглядят декоративные изделия с фактурной торцевой поверхностью. Кроме этого, такой кирпич отличается более высокой прочностью, долговечностью и высоким сопротивлением воздействию окружающей среды.

Однако стоит подобный материал значительно дороже. Поэтому часто можно увидеть варианты совмещенного использования обыкновенного глиняного кирпича и декоративных фактурных камней, которые кладут через каждые 2-3 ряда или в другом порядке.

Приготовление раствора

Оптимальное соотношение цемента М400 и песка для приготовления кладочного раствора – 1:5. Увеличение количества цемента приведет к необоснованному увеличению затрат на приобретение материалов, а уменьшение — понизит прочность строительной конструкции.

Для улучшения пластичности можно купить пластификатор или добавить жидкое мыло из расчета 25 грамм на ведро раствора. Добавление сажи позволит получить смесь черного цвета, которая будет выглядеть в кладке более оригинально.

Качество кладки зависит от густоты приготовленной цементно-песчаной смеси. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, но и слишком сухой использовать нельзя. Во время приготовления раствора воду нужно добавлять постепенно, пока не получится смесь необходимой густоты.

Таблица пропорций раствора.

Для проверки положите небольшое количество готового раствора на ровный лист, и сделайте не очень глубокий крестовой надрез сверху. Потом слегка покачайте лист. У хорошей смеси линии разреза должны сойтись, а сам раствор не расплывется по поверхности.

Кладка и технологии – как сложить столб из кирпича своими руками

Кладка для столбов и для забора происходит следующим образом. В первую очередь следует заметить, что специалисты не рекомендуют начинать кладку столбов раньше, чем 2 недели после заливки фундамента. В большинстве случаев кирпичные столбики для забора делают шириной в 1,5 или в 2 кирпича. Для начала все подготовим, чтобы кладка столбов проходила правильным образом. На готовый фундамент расстилают гидроизоляцию, чтобы кирпич не впитывал влагу с грунта. Дальше на гидроизоляцию наносится слой раствора, толщиной чуть больше 1 см. На раствор, по схеме выкладываются кирпичи, при этом их нужно выравнивать специальным резиновым молотком горизонтально и вертикально. Второй ряд выкладывается точно также, на кирпичи предыдущего ряда расстилается раствор, а сверху выкладывается следующий ряд кирпичей, но уже с перевязкой на половину длины. Очень важно, чтобы ряды были как можно более ровными, поэтому каждый новый ряд измеряется рулеткой и уровнем. Выложенный кирпич необходимо вытереть от излишка раствора.

Если Вы новичок в сфере кладки кирпича, то Вам, скорее всего, сложно добиться одинаковых швов. В данном случае Вы можете использовать так называемую кладку из кирпича для забора под пруток.

Пруток это небольшой металлический профиль, сделанный специально для облегчен6ия работы кладки кирпича. Этот профиль с толщиной стороны примерно в 1 см нарезается специально, что бы быть немного длиннее ширины кирпичного столба и служит шаблоном толщины выкладываемого раствора. Колонны, которые будут держать ворота и калитки следует делать более прочными, чем рядовые столбы. Для этого необходимо чтобы арматурная труба по длине достигала верха самого кирпичного столба, а внутрь конструкции желательно добавить дополнительной проволочной арматуры.

Установка пролетов и ворот

При кладке столбов из кирпича, Вам нужно заранее знать, каким образом к ним будут крепиться пролеты, а так же калитки и ворота. Обычно к арматурным трубам, которые служат центром кирпичных столбов, предварительно приваривают направляющие элементы. Направляющим элементом могут служить скобы, уголки, металлические петли и т.д. Важно расположить направляющие элементы на одной высоте, чтобы поперечины можно было приварить строго горизонтально. Для расположения ворот и калиток потребуется больше креплений, чтобы удержать не только вес, но и нагрузки постоянного использования. Поэтому рекомендуется использовать по три металлических крепления с каждой стороны колонны.

Плетеный забор из досок

Отдельной разновидностью плетеного забора является плетеный забор из досок. Такое ограждение смотрится солидно и внушительно и может быть использовано не только для дачи, но и для дома.

Для сооружения такого забора применяются только металлические вертикальные стойки, которые в обязательном порядке бетонируются, поскольку давление досок на них велико. Используются струганные доски, которые крепятся к стойкам саморезами. В заключение древесина покрывается слоем защитной мастики и красится.

Последний штрих

Давайте подытожим все этапы работы в этом списке, который поможет вам в приготовлениях:

1. Планирование, подсчет цены материалов и времени на выполнение
2. Подготовка грунта под фундамент
3. Заливка фундамента и установка арматурных труб
4. Перерыв на 2 недели пока фундамент не укрепиться полностью
5. Подготовка раствора и кладка кирпичных столбов
6. Установка материала для пролетов
7. Установка ворот и калиток

Чтобы защитить кирпичи от погодных элементов и других повреждений, верхушки столбов обычно закрывают защитными колпаками. А это, в свою очередь добавляет больше декоративных элементов для вашего забора. Готовые колпаки для кирпичных колонн легко можно найти в различных вариантах в продаже. Но если Вы хотите, их не очень сложно сделать и своими руками. Выложить кирпичную кладку на самом деле может быть не так просто. Если Вы абсолютный новичок в этом деле, возможно, Вам стоит попрактиковаться и для начала выстроить одну колону где-то в сторонке исключительно ради эксперимента. Польза всего этого состоит в том, что если Вам все-таки удастся самостоятельно построить забор из кирпича. Вы сэкономите огромное количество денег и получите бесценный опыт, который поможет Вам в дальнейших проектах хорошо пользоваться инструментом и материалами. И в следующий раз Вы быстро построите кирпичные столбики для забора.

Особенности

Факторами, из-за которых некоторые владельцы частных домов не возводят кирпичных заборов, – это высокая цена стройматериала и трудоемкость осуществляемых работ.

Однако, если выполнить все мероприятия по строительству своими силами, можно намного сэкономить.

Кирпичный забор, построенный своими руками, должен быть эстетически привлекательным и в то же время функциональным. Вследствие этого следует тщательно выбирать дизайн-проект сооружения для своего участка. Кроме того, нужно грамотно провести все подготовительные мероприятия и следовать всем правилам технологии строительства.

Ограждение на даче

Как класть столбы из кирпича: кладка столбиков своими руками

Красный кирпич – это распространенный в строительстве материал. Его использование столь широко и популярно, что даже довольно высокая стоимость не может отпугнуть потенциальных покупателей. Такое широкое употребление объясняется прекрасными характеристиками кирпича. У него не только привлекательный внешний вид, он обладает отличной способностью удерживать тепло в помещении, стойкий к разным климатическим условиям. Кирпичные строения прослужат верой и правдой своим владельцам в течение многих лет и десятилетий, оставаясь в своем первозданном виде. Время только придает домам из кирпича благородства, выдержанности и элегантности.

Причем, использование этого материала не ограничивается только возведением домов, предназначенных для постоянного проживания. Его применение распространяется на строительство летней кухни, беседки, погреба, забора и отдельных декоративных элементов.

Что нужно знать, чтобы правильно построить кирпичный столб

Самыми яркими видами декора, которые создаются из кирпича, есть столбы и колонны. Кирпичная кладка для их создания – это немного трудоемкий процесс, но технологически более простой, чем кладка стен, особенно наружных. Самое главное, выдерживать ровность линий и углы. Для этого существует несколько приемов и хитростей, которыми опытные специалисты делятся с начинающими каменщиками.

Создавая столбы из кирпича, вне зависимости от того предназначены они для забора, или будут служить декором фасада здания, внутренним элементом интерьера, важно знать их предназначение и, технологически правильно, создать армирующий стержень.

Часто, малоопытные строители игнорируют необходимость ужесточения конструкции, придавая больше внимания внешнему виду. Выложить кирпич в колонну нужно красиво, так чтобы столб смотрелся привлекательно и гармонично. Однако не менее важно чтобы он смог выдержать не только вертикальную нагрузку. Она не предполагает постоянной смены силы давления или воздействия сбоку. Если столб из кирпича не используется в качестве основания для калитки, ворот, он не отличается высоким уровнем требования к своему строительству.

Инструменты и материалы

При строительстве колонны из кирпича понадобятся: мастерок; молоток; расшивка; отвес и шнур; правило и уровень. Расходный стройматериал для кладки: цементный раствор; кирпич; стержни арматуры, труба металлическая.

труба

арматура

правило с уровнем

расшивка

молоток

отвес

мастерок

раствор

Кирпичные колонны в интерьере

Кладка с учетом перевязки швов обеспечит надежность всей конструкции. Именно такие колонны чаще всего создаются внутри помещений, или в качестве подпорок для навесов на открытых террасах, верандах. Их строительство не предполагает обустройство капитального фундамента с гидроизоляцией, поскольку кладка не будет начинаться непосредственно с земли.

Однако основание все равно требуется подготовить, чтобы исключить смещение, лучше всего, производить кладку столба, сделав небольшое углубление с засечками. Это поможет раствору надежно сцепиться с поверхностью и предотвратит возможные деформации. Наиболее популярным вариантом является кладка в один или полтора кирпича. Такая толщина колонны является оптимальной для внутреннего убранства. Утолщенный вариант, когда сторона создается из двух, двух с половиной кирпичей более приемлем для наружных работ.

Ровность конструкции достигается благодаря использованию четырех металлических прутов, по которым выкладывается каждый новый ряд. Гораздо легче выполнять работу, если кирпич класть на постель из раствора сразу всем рядом. Это поможет сделать кладку равномерной и избежать перекосов. Постукиванием по камню, при помощи киянки или кельмы, добиваются его максимальной горизонтальности.

Как сложить столб из кирпича для забора своими руками

Забор на кирпичных столбах — бессмертная классика, однако добиться идеально ровных швов и граней удаётся немногим. В этой статье мы не только расскажем, как правильно выкладывать кирпичные столбы, но и поделимся некоторыми секретами, касающимися долговечности и эстетичности.

Какой должна быть основа

Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твёрдого основания. Всерьёз стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях.

Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо.

Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 м, а для столбов выше 3 м это уже около 45–50 см.

Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведёт к снижению её прочности.

Подрезка швов в кирпичной кладке

Отдельно следует выделить создание швов, при укладке кирпича в столбы. Так, как они не предполагают дальнейшего декора, швы должны быть аккуратными и одинаковыми, без наплывов. Опытные мастера советуют класть постель из раствора, не доходя до края нескольких сантиметров. Когда кирпич будет уложен, швы заполняются раствором, и подрезаются в зависимости от выбранного варианта. Они могут быть треугольными, выпуклыми или утопленными вовнутрь. Очень важно сразу же протереть кирпич влажной тряпочкой, ведь после высыхания, раствор довольно сложно отчистить.

Для создания столбиков из кирпича внутри помещений, не рекомендуется использовать полнотелый, рядовой кирпич. Он не очень привлекателен внешне, может иметь сколы, трещины и отличаться по цвету, размеру. Лицевой щелевой кирпич может быть гладким и фактурным. Бывает несколько вариантов оттенков, каждый из них позволит создать прекрасное украшение к любому помещению.

Использование такого элемента приписывают чаще всего загородным домам, с просторными комнатами, но это устаревший стереотип. Современные дизайнеры полностью опровергают его, применяя столбы из кирпича в интерьере, созданном в стиле «лофт», эко-стиле, рустикальных помещениях. Они могут быть как абсолютно самодостаточным строением, которое само по себе служит оригинальным решением, так и местом для размещения картин или фотографий.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич.

Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.

Другой вариант-клинкерный кирпич.

Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарткрасного: ширина – 120, длина – 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.Полуторный.Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный.

Читайте также:  Рубрика: сантехника и сантехнические работы своими рукамиВывести статьи раздела →Сантехника, включающая в себя различные средства и оборудования, уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, сделав ее намного комфортнее и уютней. Водопровод, теплоснабжение/отопление и канализация используются сегодня одновременно как предмет первой необходимости, так и полноценный элемент декора интерьера. Основными же критериями при подборе нужной сантехники всегда должны выступать:эстетичность;эргономичность;комфортность;простота эксплуатации и обслуживания;добротность;высокие технические характеристики.При этом длительность и удобство эксплуатации сантехнических приборов и коммуникаций во многом будут зависеть от качества и правильности их крепления. К сожалению, избежать износа оборудования и его ремонта не удастся даже при идеальной установке трубопровода. Сегодня ремонтно-строительный рынок просто изобилует различными специализированными фирмами по устранению всякого рода неполадок и неисправностей сантехники.Но для того чтобы решить подобную задачу необязательно прибегать к помощи дорогостоящих специалистов. Ремонт и замена сантехники в квартире или доме вполне осуществима своими руками. К наиболее частым проблемам такого рода относится починка старых коллекторов, канализации, прогнивших или проржавевших труб, а также корректировка дренажной разводки. Кроме того, установка раковин, ванн, унитазов и смесителей также являются частью ремонтных сантехнических работ. Каждой из коммуникационных систем присущи своя специфика и функциональные особенности. Поэтому при проведении любого рода манипуляций с сантехникой стоит учитывать данный факт.ВодоснабжениеЯвляется главной водно-артериальной развязкой в доме и ответственно за поставку воды ко всем узлам и приборам водопроводной системы. Часто расположение всего сантехнического оборудование в квартире непосредственно зависит от местонахождения стояков и основной разводки труб, планировка и выполнение которой влияет на функциональность этих конструкций. Однако единой для всех схемы проведения водоснабжения нет. Тут все зависит исключительно от специфики квартиры или дома.Канализационная системаОтвечает за отвод стоков. Особенностью коммуникации является ее вариативность, что позволяет разнообразить вывод нечистот:вниз в вертикальном положении;к полу под углом;горизонтально.Для хорошей функциональности канализации важно, чтобы все ее элементы были высокого качества, соответствовали размеру и своему назначению. ОтоплениеВесьма специфическая коммуникационная система, требующая к себе особого подхода и внимания. Различают:жидкое/водяное;вакуумное;электрическое, топливное;газовое.Такое разнообразие предполагает использование специальных материалов и оборудования, подходящих каждой конструкции отопления индивидуально. Теплонагреватели, полотенцесушители, радиаторы/обогреватели также выступают унифицированными деталями термической системы, позволяющими максимально рационально расходовать и распределять тепловую энергию.Однако следует заметить, что именно проведение отопления из всех сантехнических работ требует квалифицированного подхода. Здесь нет места экономии и аматорству. Поэтому лучшим вариантом будет пригласить специалиста из ЖЕКа чем делать своими руками без спец инструмента и знаний.Сантехническое оборудованиеК самым распространенным сантехническим аксессуарам относятся раковина, ванна, унитаз и смесители (краны). Особых сложностей в их установке или замене нет, однако некоторая сноровка и аккуратность все же потребуется. Раковина/умывальникВажная часть квартиры это ванна или кухня. Тип монтажа зависит от характера коммуникации и самой конструкции. Сегодня широко известны четыре вида моек:с пьедесталом;с подстольем;с полуподстольем;одинарная.Также особого внимания заслуживает положение смесителя на раковинах, отчего мойки делятся на модели глухие и с отверстием. Все это влияет на технологию крепежа и замены оборудования, которая в каждом конкретном случае будет иметь ряд особенностей. При этом общие принципы установки остаются теми же.ВаннаЧто касается сборки этого резервуара, то вполне достаточно четко следовать прилагающейся инструкции. Основные типы ванн:стальные;пластиковые;акриловые;чугунные.В случае с последним вариантом при установке может понадобиться лишняя пара сильных рук, так как вес чугуна довольно большой.Смесители/краныСегодня выбор смесителей представлен весьма широким модельным рядом, позволяющим легко определиться с нужным вариантом соответственно личным предпочтениям и спецификой конструкции самой раковины. Всего существует два вида кранов — однорычажные и двухвентильные. Форма выполнения смесителей может быть самой разнообразной.Наиболее частой крановой проблемой является износ прокладки, вентиля или рычага, которые с легкостью устраняются самостоятельно путем замены испорченных деталей.УнитазВвиду всеобщей моды на оригинальные импортные образцы сантехники, выбирая унитаз прежде всего стоит ориентироваться на тип канализационной и водопроводной системы. Модельность в данном случае уже второстепенна.Также как при первичном монтаже устройства, так и при его переустановке вследствие ремонта или замены, очень важным является способ монтажа оборудования. Самым надежным и проверенным среди всех методов считается крепление на четырех болтах. Для подвесных унитазов технология установки несколько отличается от обычных, поэтому обращение к профессионалам в таких случаях не избежать.МатериалыРемонт любого вида сантехники всегда начинается с подбора правильных материалов и составляющих трубопроводов. В данном случае речь идет о трубах, предназначенных непосредственно для ремонтных сантехнических работ квартиры или дома. Наиболее распространенными видами водопроводных и канализационных устройств являются трубы: стальные, медные, нержавеющие, металлопластиковые и полипропиленовые. Каждому из этих трубопроводов свойственны особые характеристики.Стальной коллектор. Виды: без покрытия и оцинкованные. Особенности: длительность службы, высокая прочность, трудоемкость разводки, появление со временем ржавчины и известковых наростов.Медный коллектор. Идеален для топливопроводов, газо- и водоснабжения, кондиционирования и отопления. Особенности: стойкость к деформациям и коррозийным воздействиям, большой эксплуатационный срок, противодействие температурным перепадам, дороговизна материала.Нержавеющий коллектор. Применимы также для разных трубопроводов. Особенности: долговечность, морозостойкость, способность окисляться при взаимодействии с некоторыми металлами, технологичность, сложность монтажа. Металлопластиковый коллектор. Преимущественно используется для водоснабжения и тепла. Особенности: долговечность, устойчивость к коррозии, гибкость, отсутствие склонности к появлению ржавчины и водных осадков, простота разводки, чувствительность к морозам и гидроударам, дороговизна крепежных деталей.Полипропиленовый коллектор. Широкая сфера применения. Виды: обычный, фольгированный, сшитый и т. д. Особенности: экономичность, коррозийная стойкость, отсутствие ржавчины и кристаллических осадков, одноразовость, невозможность переделки брака, минимум комплектующих, легкость монтажа.Принцип ремонтаРемонт сантехники дело кропотливое и ответственное. И, хотя общая технология процесса несложная, сама работа обычно достаточно трудоемкая и занимает немало времени. Основными этапами ремонта своими руками являются:Планирование предстоящих работ.Подготовка схемы подключения, отводов и разводки труб и расположения сантехнического оборудования.Приобретение средств индивидуальной защиты — резиновых перчаток и шапочки, фартука или дождевика, очков, респиратора-лепестка. Покупка необходимой сантехники.Очистка помещения от старого оборудования и подготовка рабочего места.Подбор и расчет требуемых материалов. Их вид и количество будет напрямую зависеть от специфики ремонта и структуры присоединения трубопровода.Определение способа монтажа трубопровода: открытый или закрытый.Сборка конструкций трубопровода.Монтаж сантехнического оборудования (ванны, унитаза, кранов и пр.).Уборка помещения от ремонтного мусора.РекомендацииДля того чтобы починка сантехники квартиры или дома своими руками доставила минимум неудобств и максимально сократила время ее проведения, есть смысл воспользоваться практичными и полезными советами бывалых мастеров. Итак:Прокладывая канализацию, в местах ее изгибов (поворотов) под углом 90°C используйте специальные фитинги по 45°C. Это поможет в будущем избежать быстрого засорения трубопровода.Чтобы сэкономить место в комнате ванну, умывальник и стиральную машину присоединяйте к общей трубе, а унитаз отдельно от них — непосредственно к стояку. Не имея при себе специальных инструментов для ремонта сантехники можно воспользоваться и обычным строительным оборудованием. Например, пластиковые трубы легко разрезать простой ножовкой, а зачистку ее концов проводить наждачной бумагой или обычным ножом.Если площадь в квартире или доме большая и санузел расположен далеко от кухни обязательно установите два отдельных стояка.Меняя канализационные трубы нужно помнить о том, что этот вид коммуникации всегда ставится под уклоном. Крепежи, скобы и прочие детали, как правило, прилагаются в комплекте к ним.При совмещении трубы с тройником, с целью надежной и длительной герметизации, необходимо следить чтобы все детали соединения (труба, муфта и резинка) были чистыми. Кроме того, для прочности сцепления места стыков трубы можно смазать глицерином или мыльной смесью.Если в области присоединения трубы с фитингом вдруг случилась течь, смажте аккуратно границы элементов клеем−герметиком и снова скрепите их. После чего протестируйте устройство на непротекаемость. Для лучшего привинчивания гайки, фиксирующей прокладку, используйте жидкое машинное масло или керосин.Если протекает кран, не спешите покупать к нему прокладки. Их можно сделать и самому из старых автомобильных или велосипедных шин. При этом прокладки получаться более прочными и надежными.Для устранения засора в трубопроводе используйте стальной тросс, жесткий резиновый или старый душевой шланг. С их помощью легко пробивать даже очень забитые участки, смывать жир, грязь и прочие отложения.Необходимо стараться предотвращать засорение в трубах, периодически очищая их при помощи специальных растворов с содержанием едкого натра — «Крот» и «Крот-2».Если хотите регулировать в унитазном бачке количество расходуемой воды при сливе, можно к его резиновой груше прикрепить небольшой груз в пол-килограмма и при каждом очередном спуске самостоятельно управлять объемом жидкости стока.Таким образом, приложив немного терпения, знаний и сноровки, провести самостоятельно ремонт или замену сантехники дома под силу любому усердному хозяину. И несмотря на преимущественную незамысловатость, этот вид работы категорически не терпит небрежности и халтуры.Все материалы в рубрике:

Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.Двойной.Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.Евро– 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;Одинарный модульный– 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.Вид кирпичаТипоразмеры, ммМасса, кгКирпич облицовочный керамический 250*120*65 250*120*65250*85*65(Евро) 2,3; 2,6-2,7 (пустотелый) 3,6-3,7 (пустотелый)2,1-2,2 (пустотелый) Кирпич облицовочный керамический утолщенный 250*120*88250*85*88 (Евро) 3,2; 3,6-3,7 (пустотелый)3,0-3,1 (пустотелый) Кирпич клинкерный облицовочный 250*120*65 250*90*65250*60*65 4,2 (полнотелый) 2,2 (пустотелый)1,7 (пустотелый) Кирпич клинкерный облицовочный (длинный) 528*108*37 3,75 Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий 250*120*65 250*90*65250*60*65 4,2 2,04,0 Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный 250*120*88 6,0 Кирпич керамический ручной работы 188*88*63 1,9

Заборы из кирпичных столбиков – практичность и элегантность

Использование столбов в качестве опоры для забора требует более детальной и внимательной работы. Улица – это место повышенных нагрузок, кроме дождя, грунтовых вод, перепадов температур, забор поддается воздействию разных механических нагрузок, ветру, поэтому строительство требует большей основательности и капитальность.

Начинать создание забора из кирпича нужно с планировки и разметки участка с учетом перепадов ландшафта.

И тут уже не обойтись без хорошего фундамента, включающего в себя дренажную систему, прочную железобетонную конструкцию. Фундамент для столбиков из кирпича нужно создавать по форме, напоминающей усеченный многогранник, который расширяется книзу. Это позволит предотвратить разрушение строительных материалов, из-за расширения, зимой. В зависимости от предназначения каждого столба, в фундамент устанавливается пустотелая труба или два сваренных вместе швеллера. Если на колонне будет прикреплена калитка, ворота, то высота трубы должна быть равной всему столбу. Для конструкций, не подверженных боковой нагрузке можно использовать армирующий стержень на 30-40 см выше фундамента. В случае необходимости, к нему по мере того, как кладка производится, приваривают новые элементы. Требуемая глубина не может быть меньше трети будущего строения. Фундамент, после заливки должен выстояться в течение некоторого времени (5-7 дней), после чего его нужно обработать водоотталкивающими средствами, которые создадут гидроизоляционный слой.

После этого начинается кладка кирпича для создания столбиков для забора. Кладка делается по кругу, перевязывает каждый ряд швов. По мере укладки кирпича, пустоту которую образовывает кладка и металлический стержень, нужно заполнять ломаным материалом, гравием или керамзитом, утрамбовывая его и заливая жидким раствором. Иногда заливают бетонным раствором и саму трубу, это поможет продлить срок ее эксплуатации. Вертикальность линий будущего забора проверяют при помощи уровня и отвеса. Каждый третий-четвертый ряд нуждается в укладке армирующего элемента между кирпичами. Это может быть или сетка, или куски арматуры.

Поэтапная кладка колонн из кирпича

При возведении колонных сооружений, навесов, заборов высокая нагрузка накладывается на саму конструкцию. Для этого при строительстве кирпичных колонн следует предъявлять высокие требования к прочности, устойчивости конструкции и качеству. При возведении колонн рекомендуется использовать только цельный кирпич без механических дефектов. Могут подойти и половинки кирпичей, но также без видимых разрушений.
Заборы с кирпичными колоннами пользуются большой популярностью при ограждениях участков.

Кладка колонн из кирпича выполняется без многорядной обвязки, так как такая конструкция не обеспечивает монолитность и прочность. Обвязку выполняют при использовании в конструкции цельных кирпичей, если колонна в сечении составляет 2 х 2.

В конструкции может предусматриваться дополнительное армирование при помощи стального прута или трубы внутри строения.

Кладка колонны

Колонны обычно кладутся по технологии 1,5 и 2 кирпича.

Возведение кирпичной колонны выполняется при соблюдении определенной технологии.

Она должна соблюдаться точно, так как любое нарушение может привести к проседанию кирпичной колонны или разрушению строения.

Кладка кирпича для колонн выполняется индивидуально и зависит от назначения конструкции, хотя по внешнему виду ее типы не различаются. Кирпичная кладка колонн выполняется в виде трехрядной подвязки, так как использование однорядной вызывает большие затраты труда, а многорядная не отличается крепостью. Для работ рекомендуется использовать прочный раствор и полнотелый кирпич. Положение каждого кирпича контролируют и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости. Для этого используют уровень и отвес. Для предания механической прочности и устойчивости конструкции используют армированную сетку, которая не должна выходить за пределы кладки.

Варианты конструкции колонн:

• несущие конструкции, принимающие на себя большие нагрузки по площади опирания на фундамент,
• кирпичные заборные, принимающие нагрузки в вертикальной плоскости. Нагрузка может быть различной, например, максимальная при примыкании к воротам калиткам или минимальная при соединении секций забора.

Изготовление колонны

Для того, чтобы колонна была прочной, необходимо подготовить каркас и залить его бетоном. Для каркаса используется арматура.

Кладка колонны осуществляется по следующей технологи. В первую очередь готовится расходный материал:

• кирпич,
• цементно-песочный раствор,
• арматура.

• шпатель,
• отвес, уровень,
• емкость для раствора.

Под колонну подготавливают фундамент, в который устанавливают арматуру или металлический столб. Вокруг столба возводят колонну.

Кладка выбирается из трех возможных вариантов: 2 х 1,5 кирпича, 2 х 2 кирпича, 2 х 2,5 кирпича.

Первый ряд — самый ответственный, сделать его нужно идеально, ведь от этого будет зависеть дальнейший ход работы.

Кладка кирпича 2 х 2 выполняется в определенной последовательности. Первый ряд выкладывается по 3 кирпича тычок в тычок. Второй ряд разворачивают на 90 градусов по горизонтали. Третий ряд выкладывают подобно первому и так далее до окончания работ.

При возведении больших колонн рекомендуется пространство между кладкой и арматурой заливать бетоном.

Колонны кладут последовательно. После кладки первого уровня проводится контроль равномерности при помощи веревки.

При постройке нескольких рядом стоящих колон рекомендуется проводить последовательные действия. То есть первоначально выкладывают первые ряды всех колонн, после этого контролируют горизонт при помощи веревки и уровня. При необходимости проводят выравнивание, последующий контроль можно проводить при выкладывании 2-3 рядов. Несоблюдение технологии может привести к нарушению симметрии и неравномерной нагрузке на колонны.

Для облегчения работы предлагаются следующие рекомендации:

• для создания прочного основания первый кирпич укрепляется в растворе в углу будущей кирпичной колонны, второй укладывают рядом с твердой фиксацией,
• при резке кирпичей пользуйтесь защитной одеждой и защитными очками,
• для декорирования кирпичной колонны можно применить стеклянные осколки, каменную крошку, цветную гальку,
• элементы декора лучше укреплять в швах, пока раствор еще не высох,
• если фундамент колонны находится на уровне земли, то формы для него можно сделать прямо в земле, если же выше, то рекомендуется использовать деревянную опалубку,
• углы можно проверять угольником,
• если необходимо декорирование кирпичной колонны светильниками или фонарями, не забудьте проложить в центре электрический кабель,
• в верхней части устанавливают капитель, исключающую накопление воды после осадков.

Крепление закладных к кирпичной колонне

На столбы в последствии будут повешены забор, ворота, калитка. Чтобы процесс прошел легко и гладко, стоит предусмотреть укрепление закладных. Их роль отводят металлическим пластинам, которые приваривают к трубе внутри столба. Для надежной фиксации, закладную вставляют в разъемы нижнего и верхнего кирпичей, предварительно сделанных при помощи болгарки. Проводят такую процедуру в двух местах – снизу и сверху столбиков, удерживающих забор. Нижняя закладная прикрепляется примерно на 25-30 см от фундамента. А верхняя, в зависимости от материала, который будет использоваться для заполнения промежутков между кирпичными столбами и его высотой.

Последним завершающим этапом строительства забора стает одевание на столб специального колпака. Он носит декоративную и защитную функцию, не давая проникать внутрь воде, снегу и тем самым подмывать цемент, ведь от этого кладка разрушается.

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакампредъявляются следующие требования:

устойчивость к атмосферным осадкам;достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас – высылайте запрос на

Кирпичный столб в равной степени актуален для ограждения тюремного замка и садового участка.

Универсальность кирпича – залог любви. Можно встретить кирпичные столбы в ограде царских дворцов, равно как и в оградах селян. Итак, все о кладке кирпичных столбов.

какой вариант выбрать, красивые ворота на ленточном фундаменте из кирпича со столбиками

Земельный участок традиционно огораживается забором. Забор изготавливается из разных материалов. Одним из вариантов является забор с основой из кирпичных столбов с пролетами из профнастила, кованых элементов, деревянного штакетника или кирпичной кладки. Такой забор выглядит солидно, он надежно защищает территорию и декоративен своей отделкой.

Кирпичная кладка столбов достаточно проста для самостоятельного изготовления, если ознакомиться с технологией возведения таких опор. Рассмотрим подробности этого вида строительных работ.

Особенности

Забор с кирпичными столбами обеспечивает необходимый уровень безопасности от нежелательных проникновений на территорию усадьбы. Пролеты из профнастила или кирпичной кладки, укрепленные на кирпичных столбах, могут добавить непроницаемости и надежности защитной функции ограждения.

Кованые и деревянные пролеты придадут внешней облегченности конструкции, сохраняя необходимый уровень изоляции от внешней среды.

Кирпичные опоры обладают долговечностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Они достаточно устойчивы к повышенной полезной нагрузке для установки массивных ворот с автоматическим раздвижным или механическим распашным устройством.

Чтобы продлить срок эксплуатации столбов, их нужно накрывать колпаками из металла или бетона. Тут стоит учитывать, что бетонные колпаки имеют большее разнообразие форм, но сами разрушаются от перепадов температур и влажности.

Металлические колпаки лучше изолируют кирпичную кладку от попадания влаги.

Ограждение на кирпичных столбах, обеспечивая достаточный уровень защиты, доступнее по цене, чем полностью кирпичный забор. Виды кирпича, рисунок кладки и материал пролетов дают большой простор для декоративного творчества при оформлении такой изгороди. Кирпичные столбы можно безопасно оборудовать электрическим кабелем для организации освещения отдельных опор, что будет удобно для владельцев и послужит дополнительным декором.

Виды конструкций

Для возведения забора с кирпичными опорами нужно определиться с типом и высотой конструкции. Оптимальная высота опор выбирается около двух метров, тогда столб выкладывается шириной в 1,5 кирпича, вместе со швами это равно 38 сантиметрам.

При необходимости можно увеличить высоту до 3-4 метров, тогда кладку лучше выполнять в два или более кирпича. В этом случае размер столба будет около 50 на 50 сантиметров. Ширина пролета имеет диапазон от 2.5 до 6 метров, размеры подбирают по рельефу или по композиции забора.

От вида конструкции зависит тип фундамента: ленточный или точечный. Для пролетов из более легких материалов под столбики из кирпича выбирают точечный фундамент, для тяжелых – ленточный.

Пролеты из профнастила – самый распространенный вариант.

Преимущества:

• Такой забор имеет внешнюю лаконичность и простоту монтажа.
• Можно подобрать нужную цветовую гамму.
• С такими пролетами красиво смотрятся колпаки геометрической формы.
• Удобно монтировать ворота.

Под этот вид забора делают ленточный фундамент. Можно остановиться на точечных опорах, но износостойкость и декоративные качества будут снижены.

Для забора с коваными вставками тоже можно применить и первый, и второй вариант опор. Безусловно, ковка придает забору художественную ценность и подчеркивает благосостояние хозяев. Ленточный фундамент с несколькими рядами кирпича придаст основательности забору. Воздушность конструкции появляется при отказе от ленточного фундамента, но сохраняются функции долговечности, надежной защиты и декоративности.

Следующим популярным видом заборов стали пролеты из деревянного и металлического штакетника. Здесь также возможно использование двух типов фундамента. Штакетник может располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Забор может быть полностью выложен из кирпича или рваного декоративного камня, такие заборы делаются на усиленном фундаменте, они надежно изолируют территорию землевладения. Для декоративного эффекта выполняют комбинированные заборы.

После выбора вида забора, приступают к подбору материала.

Выбор материалов

Материал для пролетов выбирают по степени необходимой защиты: для лучшей изоляции – профлист или кирпич, для декоративного эффекта – металлическую ковку, в сельских подворьях хорошо себя зарекомендовал деревянный или металлический штакетник, как защита от холодных ветров и нежелательных вторжений.

Материал забора должен гармонировать с архитектурой надворных построек и общей концепцией оформления участка. Классические особняки гармонично смотрятся с коваными или каменными заборами. Дом в этническом стиле лучше огородить забором с использованием деревянного штакетника. На участках, где содержится домашняя птица или другая живность, оптимальными будут сплошные заборы из профнастила.

В современных минималистических тенденциях лучше использовать забор с минимумом декора. Простой и изящный. Такие заборы декорируют пролетами из специального стекла или пластика.

Кирпич для столбиков подбирают исходя из общего оформления забора. Для первых двух-трех рядков потребуется обычный глиняный кирпич, далее применяют пустотелый или такой же, как в нижнем ряду. Для усиления декоративного эффекта столбики выкладывают клинкерным кирпичом или облицовочным кирпичом нужной расцветки в различных комбинациях.

Рельефный кирпич придает большей выразительности архитектуре забора. Декоративную отделку можно применить только на лицевой стороне забора, а внутреннюю оставить в виде простой кирпичной кладки. Это даст ощутимую экономию.

По количеству столбов приобретают стальные трубы, которые станут вертикальной осью для армирования кирпичной кладки. Нужно учесть, что в столбы для ворот и калитки опорная арматура приобретается усиленного профиля. Потребуется арматура для укрепления фундамента, ее количество рассчитывается исходя из потребности для ленточного или точечного расположения.

Нужны будут строительные наполнители: цемент, песок, щебень или керамзит. Надо будет запастись досками для изготовления опалубки. Так как кирпич очень хорошо впитывает влагу, а при замерзании она разрушает структуру материала, то все кирпичные конструкции придется защищать от почвенной влаги, поэтому нужен будет материал для гидроизоляции.

Расчет количества необходимых материалов производят согласно длине забора, шагу кирпичных опор и их размеру.

Для стандартного столбика в полтора кирпича высотой в 2 метра потребуется 110 штук кирпича.

Технология укладки

Последовательность действий:

• Первым шагом производят разметку контура забора с помощью бечевки. В местах будущих опор вбивают колышки. Для свайного фундамента по отметкам колышками с помощью бура делается отверстие шириной 30-35 сантиметров и глубиной для песчаного грунта 80 сантиметров, а для глинистого – до слоя промерзания плюс 20 сантиметров.

В средней полосе России лучше всего выдерживать глубину 1 метр или 1 метр 20 сантиметров. В эту яму засыпают ведро щебня и утрамбовывают его. По диаметру ямы изготавливают опалубку, можно из рубероида свернуть нужного диаметра трубку. В эту опалубку вставляют стальную трубу и заливают цементной смесью.

Смесь цемента с песком делают в пропорции 1: 5 или 1: 6, для пластичности можно добавить немного жидкого мыла. Раствор должен получиться не жидкий и не сухой, поэтому воду добавляют постепенно. Верхняя часть фундамента заливается в опалубку по ширине столба. Для ленточного фундамента между столбами прокапывается траншея глубиной 50 см и шириной 40 см. Нижний слой укрепляется подушкой из щебенки, вдоль траншеи устанавливается опалубка из досок и заливается раствором.

• После заливки фундамента к кирпичной кладке приступают не ранее, чем через 2 недели. Поверхность фундамента покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы кирпич не впитывал влагу от почвы. Здесь можно применить рубероид, но более современным материалом является гидроизол на битумной основе.
• На стальную трубу навариваются закладные уголки, ушки для навеса ворот или привариваются поперечные трубы для закрепления материала пролета – штакетника, профлиста или ковки.

• Следующий этап работ – кирпичная кладка. Тут нужно внимательно отнестись к качеству раствора, его густоте. Для пробы выложите немного раствора на кирпич, он не должен растекаться. Кирпичи укладываются по схеме кладки с перевязкой через ряд вокруг стальной трубы. Первый и второй ряды укладываются обычным полным кирпичом, для следующих можно использовать облегченные пустотелые.

• На гидроизоляцию наносится слой цементного раствора толщиной 1 сантиметр, и на этот слой начинают укладывать кирпичи, каждый кирпич простукивают для уплотнения резиновым молотком. Для равномерного сцепления с раствором кирпич предварительно обмакивают в воду. Каждый ряд лучше промерять рулеткой, так как смещение даже на несколько миллиметров каждого ряда может привести к перекосу столба или к расширению на несколько сантиметров.

Каждую сторону нужно регулярно проверять уровнем во избежание отклонения от вертикали.

• При желании можно сделать декоративную отделку швов, обычно в цементный раствор добавляют краситель или фактурную крошку и после окончания кладки отдельно промазывают швы. Это придает аккуратности и завершенности всей постройке.
• После укладки всего столба, среднюю часть вокруг трубы заполняют раствором, можно заполнить щебенкой и залить более жидким раствором. Верх опять закрывают гидроизоляционным слоем.

• На вершину конструкции укрепляют колпак из металла или бетона. Производители предлагают большое разнообразие форм, цветов и материалов изготовления таких колпаков. Простой прямоугольный колпак можно изготовить из листа металла самостоятельно по выкройке. Цвет подбирают по цвету дизайна забора.

• Если проект предусматривает комбинированную кладку, то надо внимательно выбрать размеры основного и отделочного кирпича. Если кирпичный столб отделывается натуральным камнем, то после высыхания кладки наносится финишный отделочный слой.
• Следующий этап состоит в навешивании материала пролета: профлиста, металлической решетки, штакетника или выкладывании пролета декоративным кирпичом.
• Заключительным видом работ является установка ворот и калитки, монтаж освещения.

Советы профессионалов

Несколько советов по выполнению каменной кладки помогут выполнить ее качественно даже для начинающего мастера:

• Чтобы швы между рядами кирпичей были одинаковой толщины, по краю укладывают металлический прут нужного диаметра. По нему выравнивают цементный раствор, сверху укладывают кирпичи, простукивают резиновым молотком, потом прут вынимают и укладывают его на следующий ряд.

• Для соблюдения перпендикулярности углов стоит применить металлический уголок. Такой уголок крепят саморезами к шву и через несколько рядов кладки переносят выше. Строительный уровень необходимо прикладывать ко всем сторонам столба, лучше иметь два уровня и вымерять по ним смежные стороны, чтобы избежать скручивания кладки.
• Для новичков будет непросто сразу добиться необходимого качества кирпичной кладки, но сделав один столбик, нужно учесть ошибки и далее работа пойдет быстрее. Выкладывая столбики самостоятельно, можно значительно сэкономить и добавить больше декоративных деталей.

Красивые варианты

Для сложных строительных работ все же лучше приглашать профессионалов, имеющих опыт работы с различными декоративными отделочными материалами. Присутствие специалистов необходимо для оснащения забора подсветкой и автоматическими воротами. Тут необходимо соблюдение правил техники безопасности прокладки электрических кабелей и организации грамотного освещения. Красивый и безопасный забор обеспечит спокойное течение жизни внутри участка.

Выполнить каменный забор с металлическими вставками на достойном уровне помогут специальные навыки и опыт.

Современно смотрится горизонтальный штакетник, подобранный в тон основным строениям усадьбы.

Очень красиво выглядит кованый забор, увитый зеленой лианой.

Витая структура кирпичного столба превращает такие опоры в украшение участка.

Кирпичные столбы, отделанные круглым камнем с белыми пролетами, являются стильным и изысканным ограждением.

О том, как сделать забор из кирпичных столбиков и профлиста, вы можете узнать посмотрев видео немного ниже.

Кирпичные столбы для забора своими руками

В современном мире все большей популярностью пользуются массивные неприступные ограждения. Причем оно должно быть не только примечательным, но и выступать при этом значительной преградой для непрошенных гостей участка. Весьма эстетично смотрятся кирпичные столбы для забора. К тому же такие мощные и капитальные опоры вполне можно сделать своими руками. В конечном итоге такие столбики будут прекрасно сочетаться с самыми разными секциями забора.

Подготовка

В любом случае кирпичные столбы для забора своими руками сможет сделать даже человек, не имеющей какой-то специальной подготовки. В дальнейшем к готовым столбам просто крепятся готовые прогоны. Современные кирпичи поражают разнообразием цветовых решений и фактурных поверхностей, что делает готовое ограждение индивидуальным.

Начинаются подготовительные работы с выполнения железобетонного фундамента под столбы. Чтобы фундамент был достаточно мощным, он должен быть вдвое расширен в глубину, чтобы усилить почву и предупредить грунтовое пучение.

Чтобы соорудить качественный фундамент, сначала на земле посредством шнура и колышков размечается место под будущую траншею. На следующем этапе прокапывается ров, а непосредственно под столбы – квадратные и достаточно широкие ямы. Далее на ряд кирпича кладется металлическая арматура в качестве каркаса, и только после этого все можно заливать бетоном.

Кроме того, чтобы соорудить кирпичные столбы для забора своими руками, придется связать кирпичи арматурой между собой, а не просто сложить столб на готовый фундамент. Пустоты внутри такого сооружения не допустимы. Ведь на протяжении десятилетий ему придется, несмотря на непогоду удерживать равновесие. Да и сам каркас лучше обвязывать проволокой, не прибегая к электросварке. Ведь место сварки отличается минимальной прочностью в рамках большой конструкции.

На следующем этапе готовится и заливается раствор бетона в траншею фундамента. В его приготовлении нет ничего особенного – он готовится по стандартной схеме, указанной в инструкции на каждом из мешков цемента. На застывание бетона в траншее потребуется около двух дней.

Технология строительства

Не менее важно, что конфигурация, а также цветовое решение цоколя такого кирпичного столба непременно должны гармонировать с цоколем всего дома. Хотя допускаются и некоторые декоративные вариации.

Кладочные работы в таком случае предполагают обязательную обвязку и равномерность, все это обеспечит готовому сооружению дополнительную прочность. Обычно для обвязки используются куски арматуры. Для заполнения пустот в кладке используется бетон. Хотя для этой цели подойдут и камни, а также битый кирпич, пролитые так называемым тощим раствором цемента. В рамках выполнения кладки кирпича нужно посредством отвеса постоянно контролировать ее вертикальность.

Технология кладки кирпичных столбов предполагает определенную последовательность. Сначала по периметру будущего столба кладутся квадратные прутки. Далее в их пределах кладется раствор, равномерно распределяемый по всей поверхности столбика.

Горизонтальность каждой из сторон столба должна постоянно контролироваться при помощи уровня. При необходимости, ее можно регулировать, добавляя или убирая раствор. Хотя опытный мастер сумеет положить раствор достаточно равномерно.

Далее на раствор кладутся четыре кирпича. Здесь делается перевязка швов предыдущего ряда. Теперь можно удалять металлические прутки, а также очищать их от раствора. В завершении остается заполнить раствором оставшиеся между кирпичами швы. А вот в его сердцевину лучше сыпать гальку. Все манипуляции повторяются в каждом последующем ряду до достижения нужной высоты столба.

Как только кладочные работы будут завершены, готовые столбы будут выстаиваться порядка двух недель. И только по прошествии этого времени можно начинать их отделку. Так, если кирпичные столбы для забора своими руками складывались из красного кирпича, то их непременно обрабатывают особой пропиткой, создающей на поверхности защитную пленку от влаги. При желании готовые заборные столбы вполне можно облицевать декоративной плиткой или искусственным камнем.

Вне зависимости от дизайнерских решений, в верхней части готового столба стоит расположить специальный колпак. Он не допустит попадания и последующего скопления влаги в верхнюю часть готового столба. Что очень важно, ведь влага может спровоцировать вымывание бетона. Такой колпак обязательно должен соответствовать архитектурному решению всего забора, поэтому выполнен он может быть из керамики, металла или дерева.

Другими словами, устойчивые, аккуратные и красивые кирпичные столбы для забора своими руками — это вполне реально. Для этого не потребуется глобальных финансовых затрат или усилий. Правда здесь все же важен точный расчет и использование только качественного кирпича и бетонного раствора.

Советы

Чтобы повысить прочность колонны, стоит предусмотреть каркас еще при заливании фундамента под нее бетоном. Обычно используется ребристая арматура с толщиной в 12 мм;

Кирпичные столбы для забора своими руками будут служить дольше, если внутри них забетонировать в фундамент швеллер. Хотя для той же цели подойдет и металлический уголок либо металлическая труба;

Стоит помнить, что ограждение, по сути, является эффектной рамкой для любого здания. Поэтому не стоит делать такой забор выше 2-3-х метров;

Сама кирпичная кладка непременно усиливается мелкой арматурой. А в тех местах, где колонны прилегают к забору, должны располагаться исключительно целые кирпичи.

Похожие записи

Выбираем качественный забор для дачного участка

Заборы в Нижнем Новгороде от «Нимакс-Строй»: качественно, недорого и надежно

Дачные заборы

Товары для установки забора своими руками, ПВХ и винил, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк,

Как спланировать установку забора – Введение

Мы проектируем и производим широкий ассортимент ограждений из винила ПВХ и кедра с неограниченным количеством комбинаций, включая подходящие ворота, беседки и перголы, чтобы удовлетворить любой вкус, бюджет и пространство. Многие из этих стилей доступны в различных конфигурациях, как показано ниже.

Начало

• ШАГ 01: Дизайн забора ограничен только вашим воображением.Лучший способ начать свой выбор и планирование — посмотреть на другие заборы в вашем районе или просмотреть книги и домашние журналы.
• ШАГ 02: Существует множество различных типов заборов: сетчатые, панельные, штакетные, в стиле ранчо и т. д. Большинство методов установки очень похожи.
• ШАГ 03: Свяжитесь с вашим городом или жилой ассоциацией, чтобы узнать, есть ли какие-либо ограничения на строительство забора в вашем районе и, в частности, на вашем участке.Например, если вы живете на углу, существуют определенные ограничения из-за проблем с «прямой видимостью». Поэтому перед началом обязательно проконсультируйтесь с местными органами зонирования.
• ШАГ 04: Проверьте свои неудачи, чтобы узнать, разрешено ли вам строить прямо до границы участка.
• ШАГ 05: Позвоните в коммунальные службы и попросите их выйти и отметить подземные кабели или трубы. Они распылят краску на эти участки, чтобы ваше планирование было не только безопасным, но и более эффективным.
• ШАГ 06: Убедитесь, что вы точно знаете, где проходят границы вашей собственности. Перед тем, как начать, рекомендуется провести опрос или сделать ставки на углах вашего участка.
• ШАГ 07: Создайте эскиз области, на которой вы хотите установить забор.
• ШАГ 08: Установите все ворота и/или места перехода.
• ШАГ 09: Определите необходимое количество секций. Имейте в виду, что если необходимая секция меньше 6 футов, ее необходимо обрезать.Пример: 20 футов забора потребуются 4 секции (4 секции x 6 футов = 24 фута, 4 фута должны быть обрезаны для установки).
• ШАГ 10: Определите количество постов. Примечание: все ворота должны быть установлены только с левой и правой стойкой.
• ШАГ 11: Улучшите свой дизайн, добавив такие аксессуары, как завитки, наконечники, шаровые колпачки и т. д.

Макет

• ШАГ 01: Планировка забора в теории довольно проста.Вы размечаете, где будет проходить ваш забор, и натягиваете между ними веревку. Это послужит ориентиром для установки столбов.
• ШАГ 02: Если ваш забор начинается у вашего дома или у другого забора, вам обычно нужно отходить от него под прямым углом. Вы можете рассчитать этот прямой угол, используя так называемый метод 3-4-5:
  • Сначала разметьте место начала забора. Привяжите веревку к столбу и протяните ее примерно перпендикулярно дому (или тому, из чего вы работаете).
  • Отмерьте 4 фута на веревке и отметьте ее.
  • Отметьте точку на доме в 3 футах от столба.
  • Держите рулетку по диагонали между отметкой в ​​три фута на доме и отметкой в ​​четыре фута на веревке и перемещайте веревку до тех пор, пока расстояние между отметками не составит ровно 5 футов.
  • Привяжите веревку к этому месту. Теперь он строго перпендикулярен дому.
• ШАГ 03: Отметьте позицию первого поста.Затем отмерьте на линии, чтобы отметить остальные столбы вдоль вашего участка забора.
• ШАГ 04: Ваша нить должна фактически быть внешним краем столбов. Таким образом, вам придется отмерять от веревки центр стоек. Отметьте их колом или гвоздем с кусочком ленты, чтобы вы могли их видеть.
• ШАГ 05: Когда забор спускается с холма, у вас есть два варианта: вы можете сделать так, чтобы верхние части секций следовали за склоном холма, или вы можете оставить секции забора на одном уровне и опустить забор на каждом столбе.
• ШАГ 06: Для ступенчатого забора определите разницу высот между вершиной холма и низом и разделите это число на количество секций.
• ШАГ 07: Это будет сумма, на которую нужно опустить забор на каждом столбе.

Отверстия для раскопок:

• Один из способов вырыть ямы для столбов — использовать грейферный экскаватор. Это довольно тяжелая работа, и если у вас много ям или твердая почва, вам следует арендовать мотобур.
• Копать ямы для столбов даже с помощью мощного бура — тяжелая работа.
• В большинстве областей вам нужно, чтобы ваши столбы находились ниже линии промерзания, чтобы, когда земля вздымается от мороза, столб оставался на месте.
• В наших строительных нормах указано, что угловые стойки или стойки вокруг ворот должны быть вкопаны на 42 дюйма. Для наших средних стоек или «линейных стоек» мы копаем 36 дюймов.
• Очевидно, что в более теплых районах линия промерзания не такая глубокая. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что вы должны закопать около половины угловых стоек и около трети линейных стоек под землей.

Настройка сообщений:

• Красное дерево, кедр или обработанные столбы будут устойчивы к гниению и гниению, но по-прежнему рекомендуется насыпать на дно каждого отверстия слой гравия в пять-шесть дюймов.
• Гравий позволит стекать любой воде, которая скапливается на дне ямы.
• Сначала установите концевые стойки. Для их установки рекомендуется использовать бетон.
• Выровняйте край стойки вдоль строки макета.Вы также должны использовать 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально в обоих направлениях.
• Закрепите столб на месте, пока бетон затвердевает.
• Линейные столбы требуют гораздо меньше поддержки. В большинстве случаев можно установить их с помощью грязи.
• Используйте распорку, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между стойками. Когда столб встанет на место, засыпьте его грязью.
• Как только вы наберете три или четыре дюйма грязи, утрамбуйте землю, используя конец 1×2, а затем продолжайте засыпать его.
• Когда все стойки прочно установлены, обрежьте верхние части до нужной высоты.

Установка панелей:

• Панели вашего забора могут состоять из множества деталей. Стрингеры — это элементы, которые проходят горизонтально между столбами и поддерживают доски забора. Где они идут на вашем заборе, зависит от вашего дизайна забора.
• Оставьте по крайней мере пару дюймов ниже нижнего стрингера, чтобы предотвратить гниение и облегчить скашивание.
• Один из способов крепления стрингеров — обрезать их, чтобы они поместились между стойками, и прибить их гвоздями к стойкам.
• Вы также можете вырезать часть столба и установить стрингеры заподлицо с ним.
• Всегда используйте оцинкованные гвозди на любом объекте, который будет контактировать с влагой.
• Установите стрингеры под прямым углом и не сбивайте стойки с отвеса.
• Панели вашего забора могут быть любого дизайна. Можно поставить вертикальные штакетники, решетку или готовые панели.Будет лучше всего, если вы сделаете все панели одинаковыми и симметричными.

Строительство ворот:

• Планируйте оставлять не менее четверти дюйма свободного пространства с каждой стороны ворот для поворотного зазора.
• Помогает построить калитку на плоском куске фанеры или ДСП.
№
• Для этих ворот из штакетника мы использовали две поперечины и диагональный элемент для поддержки.
• Прибейте эти детали к фанере, а затем прибейте их друг к другу.
• Прикрепите дизайн панели к опорным частям. В нашем случае это были пикеты.
• Выньте гвозди, крепящие ворота к фанере.
• Установите ворота на место, используя блоки, чтобы установить их на нужной высоте, и распорки, чтобы держать их на нужном расстоянии от столбов.
• Для крепления ворот к столбам используйте прочные коррозионностойкие крепежные детали и винты.

Установка забора из рабицы:

• Сначала установите угловые стойки для забора из сетки-рабицы.
• Дайте бетону немного застыть, а затем внесите окончательные коррективы, чтобы они были вертикальными в обоих направлениях.
• Когда бетон высохнет, используйте угловые стойки, чтобы натянуть линии, чтобы выровнять средние стойки.
• Обычно столбы забора из сетки-рабицы располагаются на расстоянии около 10 футов друг от друга.
• Убедитесь, что ваш бетон полностью затвердел, прежде чем устанавливать ткань ограждения, потому что это создает большую нагрузку на столбы.
• Альтернативой установке столбов в бетон является использование системы анкеровки с кольями.
• С помощью этого метода вы можете установить столбы на нужную вам высоту. Столбы, установленные в бетоне, необходимо отрезать на нужной высоте труборезом.
• Верхняя перекладина проходит через заглушки петель в верхней части линейных стоек. Эта рейка образует верхнюю раму, через которую проходит ограждение.
• Один из способов крепления стрингеров — обрезать их, чтобы они поместились между стойками, и прибить их гвоздями к стойкам.
• Раскатайте ограждение снаружи ограждения. Если вам нужно удлинить ограждение, вы можете сплести две части одной нитью.
• Прикрепите ткань к столбу на одном конце забора. Вы делаете это с помощью натяжного стержня и натяжных лент.
• Свободно привяжите все ограждения к верхней перекладине. Затем растяните ограждение вручную, насколько это возможно.
• Используйте лебедку, специально предназначенную для этого типа работ, чтобы натянуть ограждение до упора. Затем окончательно прикрепите ограждение к столбам и верхней перекладине.

Если вы хотите загрузить эти инструкции в формате PDF, нажмите здесь

Как построить деревянный забор

Идея деревянного ограждения — Установка столбов забора Дворовой забор — Деревянные ворота — Строительство деревянного забора — Планы забора из дерева своими руками

Пользовательский поиск

Преамбула Как построить дерево забор ? С некоторыми основными техническими знаниями, вы можете легко построить забор из обработанного дерева или садовый частокол. Деревянный забор повышает безопасность, добавляет конфиденциальности с соседями и определяет границы вашего имущества. Это для того, чтобы дать традиционный посмотрите на свой пейзаж тоже! Эта пошаговая инструкция поможет вам для строительства садового забора из обработанной древесины с решетка добавлена ​​к верхней части панелей забора.

Идея дизайна деревянного забора на заднем дворе

Заземляющий шип   Построить забор Используя шипы для столбов   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Перед началом постройте свой забор, проверьте местные правила и узнайте линии вашей собственности. Было бы неплохо посоветуйтесь с соседями! Первый шаг: пометьте макет строкой. После этого приобрести и установить металлические шипы для крепления столбов забора. Металлические шипы для установки в столбы ограждения чтобы закрепить их в земле.

Инструменты, необходимые для установки столбового шипа   Идеи деревянного забора Установка столбика   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Многие инструменты и оборудование потребуется для завершения вашего садового забора проект. Список оборудования: Штырь для ограждения, обработанные шурупы для дерева, столб колпачки, болты, ручка, дверные колеса, дверная защелка, дверные петли, оцинкованные кронштейны для перил.

Металлический анкерный штырь для столба забора   Забейте свой металлический штырь Анкерное ограждение своими руками сообщения   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Анкер для металлической стойки вонзить немного в землю. Металлический шип стоимость: 8 долларов США

.   Установите шип и деревянную стойку   Установить штырь забора Установить столб забора без бетона   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Старт схватывания металла шипы в землю: Используйте кувалду, чтобы вбить его в землю Используйте инструмент для фиксации шипа (металлическая пластина) для облегчить эту задачу и защитить верхнюю часть металлический шип от неправильной формы здесь.

Установка металлических шипов   Как установить столб для забора Деревянный забор   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Уплотнить почву вокруг база.

Анкерный штырь для столбов забора   Шпиль для садового забора Способ установки забора сообщения   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Перед вставкой конец столба забора, выровняйте металлический шип. Оставьте штифт (подвеску) головки на дюйм грунтовать для предотвращения ржавчины.

Фундамент под столбы забора в металлическом грунте шипы   Позиционные стойки Анкер-шпиль   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Держите опору столба вешалка вне земли, чтобы предотвратить гниение.

Установить столб в шип   Построить забор из обработанной древесины Уединение из дерева своими руками забор   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Зафиксируйте столб забора металлическая головка шипа с помощью храповика и разводной ключ.

Установка столбов забора   Строительство собственного деревянного забора Деревянный столб для забора   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Два столба ограждения установлен слева. Справа панель забора с решеткой на верхняя.

Установить столб забора   Как установить столбы забора Деревянное ограждение   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Для дополнительной прочности столб забора крепится к сайдингу дом.

Идеи забора — Расположение забора — Установить другое столбы забора   Как установить столбы забора Как установить дерево столбы забора   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Вы можете легко заменить поврежденный столб забора. Просто отвинтите панели ограждения, прикрепленные к сообщения.

Сломанный анкерный штырь для столба забора     Установка столбов забора Починить сломанный забор   Как установить забор крепление к столбу с шипом:   Может случиться так, что металлическая головка шипа ломается под действием силы ветры. Одно из решений для укрепления стоек и Во избежание поломки необходимо установить распорки для столбов забора.

Направляющая алюминиевого ограждения

Как установить алюминиевый забор

являются одними из самых простых в установке, если вы тщательно, терпеливо и хорошо подготовлены. Ниже приведены стандартные инструкции по установке алюминиевого забора. В дополнение к этому мы рекомендуем вам загрузить наше Руководство по заказу алюминиевых ограждений , в котором есть схемы, дополняющие инструкции.

1. Разметьте свой двор и определите, где вы разместите столбы и ворота.
2. Убедитесь, что все подземные коммуникации, линии бассейнов и спринклерные системы обнаружены. Позвонив в Мисс Утилиту, вы избавитесь от сильной изжоги и денег.
3. Проверьте все предметы, указанные в упаковочном листе: панели, стойки, ворота, крышки, петли, защелки, краску и винты. Если какая-либо часть отсутствует, немедленно свяжитесь с нами.
4. Идентифицируйте и разделите четыре типа столбов: Линейные столбы имеют отверстия, проложенные на противоположных сторонах. Угловые стойки имеют отверстия, проложенные по соседним сторонам. Концевые стойки имеют отверстия, проложенные с одной стороны. Стойки ворот проложены так же, как концевые стойки, но толщина стенки почти удвоена, чтобы выдержать вес и удобство использования ворот.

1. Установите забор на высоте 2–3 дюйма от земли, чтобы ворота работали должным образом, а трава под забором была в порядке.
2. Все ворота сконструированы так, чтобы соответствовать проемам. Если в вашем упаковочном листе указаны 4-футовые ворота, то вам необходимо учитывать ворота с 4-футовым проемом.
3. При установке стоек ворот важно добиться точного проема. Стойки ворот должны быть подняты до пузырькового уровня, чтобы каналы совпадали с каналами на панелях. После того, как вы правильно установите проем, хорошо положить столб поверх обоих столбов ворот и установить уровень сверху, чтобы убедиться, что столбы равномерно подняты вверх.
4. При копании ям для установки забора ваши ямы должны быть от 6 до 8 дюймов в диаметре и не менее 24 дюймов в глубину. В районах, где замерзание является фактором, столбы забора должны быть ниже линии промерзания. Также хорошей практикой является «раструб» или расширение дна ямы, чтобы столбы не вздымались из-за мороза.
5. Используйте как можно больше полных панелей. Если требуется более короткая панель, вы можете обрезать панель любого размера, чтобы разместить любую линию. Сделайте надрез на конце канала, чтобы он поместился внутри стойки, используя заводскую выемку в качестве ориентира. Используйте Saw-Z-All или инструмент для надрезов, чтобы сделать надрезы.
6. При вставке панелей в угловую стойку каналы на одной панели необходимо обрезать под углом, чтобы обе панели полностью вошли в стойку.

1. Разметьте и установите забор по одной линии за раз. Начните с переднего угла или рядом с домом. Вбейте кол на каждом конце линии и протяните веревку от кола к колу, чтобы убедиться, что отверстия отмечены по прямой линии.
2. Отметьте отверстия через каждые 73 3/8″ со стойками 2″ в центре. Если в линии есть ворота, добавьте 2″ к проему ворот при разметке, затем возобновите 73 3/8″ с расстоянием между панелями стоек 2″. Итак, если у вас есть проем ворот 48 дюймов, отметьте отверстия для стоек ворот 50 дюймов по центру столбами 2 дюйма.
3. Любые секции, которые необходимо вырезать по индивидуальному заказу, должны быть позади линии забора или рядом с домом для лучшего вида.

1. Выкопайте все отмеченные отверстия и поместите в них столбы. Установите свой первый столб в центре отверстия и залейте бетон. Выровняйте столб в каждом направлении и отрегулируйте линию струны так, чтобы все столбы находились в центре отверстий по всей линии.Оставьте столбы немного выше, чтобы они были сверху. Легче отрегулировать стойки вниз, чем поднять их, если требуется регулировка.
2. Вставьте свою первую панель в первый пост, сначала нижний канал, затем два верхних канала. Убедитесь, что винты обращены внутрь, а выемки полностью прилегают к стойке. Прикрутите панель к стойке. Подойдите к следующему отверстию и вставьте панель в стойку, вставьте винты, выровняйте стойку по струне и установите эту стойку. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не будет установлена ​​вся линия.
3. После того, как линия установлена, выровняйте и закрепите две крайние стойки. Опустите веревку и переместите ее к верхней части двух столбов. Поднимайте и опускайте столбы по мере необходимости, чтобы линия забора выглядела как можно лучше. После того, как линия будет завершена, поместите нить снаружи этих столбов ближе к вершине. Затем пройдитесь по линии и переместите все стойки туда, где они едва касаются струны.
4. После того, как это будет завершено, снимите веревку, сделайте шаг назад и визуально осмотрите завершенную линию на предмет прямолинейности как по вертикали вдоль вершин панелей, так и по горизонтали на наличие изгибов внутрь или наружу вдоль линии.
5. Разметить и установить следующую строку так же, как и первую. Продолжайте этот процесс, пока весь забор не будет установлен.
6. Наденьте колпачки на стойки и слегка постучите по ним резиновым молотком. Старайтесь не сбивать столбы вниз или из уровня. При установке крышек ищите царапины или зазубрины, которые необходимо закрасить краской. Используйте только ту краску, которая поставляется с вашим забором, чтобы она соответствовала порошковому покрытию изделия.

Если у вас все еще есть вопросы или проблемы, позвоните нам по телефону 855 469-5421 , и мы с радостью поможем вам по телефону!

Инструкции по сборке забора и столбов для оленей своими руками

Шаг 1:  Размещайте стойки через каждые 15–20 футов, используя моноволоконную проволоку в качестве направляющей. Вы можете использовать два типа стоек: угловую стальную или сверхмощную.

Шаг 2: Чтобы установить угловую стальную стойку, сначала поместите стойку в нужное место. Удерживая подпружиненный привод столба за ручки, мощными вертикальными движениями вбейте столб в землю.В зависимости от конечной высоты вашего ограждения столб должен быть вбит в землю на 1-1,5 фута. Если вы используете 9ft. Столбы из угловой стали для ваших линейных столбов делают каждую 3-ю стойку сверхмощной стойкой Deluxe.

Стойки Heavy Duty поставляются с заземляющими втулками, которые вбиваются в землю с помощью заглушки (продается отдельно). Приводной колпачок позволит вбить заземляющий рукав в землю без повреждений. Крышки привода начнут «грибовидны» после продолжительного использования. Как только крышка привода начнет «грибовидной» формы или будет казаться деформированной, замените ее новой крышкой привода.

Поместите втулку вдоль направляющей проволоки в том месте, где вы хотите ее разместить. Используйте приводной колпачок и большой молоток или молоток, чтобы полностью вбить втулку в землю. Если у вас возникли проблемы с забиванием столба, используйте бур, чтобы сделать пилотное отверстие. Теперь вы можете вставить пост в рукав.

Шаг 3: Чтобы ваш забор был как можно более тугим, вы должны держать его свернутым и позволять ему двигаться по ходу движения.Пусть один человек держит фехтовальный рулон и натягивает его как можно туже. Другой человек прикрепит забор к вашим линейным столбам, используя 5-6 самоблокирующихся стяжек на столб. Используйте съемник для стяжек и инструмент для резки, чтобы затянуть стяжки и обрезать лишний пластик.

Используйте 8-дюймовые стяжки для столбов Deluxe Heavy Duty и 14-дюймовые стяжки для торцевых и торцевых или угловых стоек. Используйте 8-дюймовые самоблокирующиеся стяжки, чтобы прикрепить угловые стальные стойки к забору. Если вам нужно использовать более одного рулона ограждений, перекройте их концы на несколько футов и закрепите кольцами.

Шаг 4: После того, как все ограждение установлено на место и надежно закреплено на столбах, вы можете прикрепить верх и низ к моноволокну с помощью хомутов. Кольца для свиней следует использовать примерно через каждые 3 фута. Это придает забору большую устойчивость и не дает ему провисать. Плоскогубцы для свиных колец (продаются отдельно) позволят правильно прикрепить скобами кольцо для свиней к ограждению.

Шаг 5: Заземляющие колья являются очень важной частью установки изгороди.Олени часто пытаются пролезть под ваш забор, чтобы добраться до ваших растений и сада. Закрепите нижнюю часть забора наземными кольями, расположенными примерно через каждые 5 футов вдоль линии забора. Вы можете использовать два вида ставок. Изогнутый кол предназначен для нормальных почв. Стойка из прочной арматуры идеально подходит для каменистых или глинистых грунтов.

Шаг 6: Наконец, вы должны повесить предупреждающие баннеры на середине забора. Это позволяет оленям видеть забор, чтобы они не ударились о него. Предупреждающие баннеры изгороди с оленями имеют ширину 1 дюйм и разрезаны на (50) 24-дюймовые секции.Мы рекомендуем привязывать по 1 предварительно вырезанной полосе через каждые 10 футов на уровне 4 футов, чтобы предупредить оленей о наличии оленьей изгороди. Олени могут случайно задеть только что установленный забор ночью, если не использовать предупреждающие баннеры.

Инструкции по установке забора из звеньев цепи для DIY

Забор из звеньев сетки стал лучшим выбором для многих домовладельцев. Мало того, что стоимость вполне доступная, так еще и подходит для рукоделия. Жилой сетчатый забор можно установить вокруг вашего двора, бассейна или сада.Если вы решили установить забор самостоятельно, возможно, вы допустите некоторые ошибки. Не беспокойтесь об этом. Следуйте нашим инструкциям по установке, вы можете избежать их.

Шаг 1: подготовка перед установкой

1. Ознакомьтесь со всеми правилами, касающимися ограждений, их типа и высоты.
2. Обязательно определите границу свойства.
3. Позвоните по номеру 811, чтобы пометить линии связи бесплатно.
4. Ознакомьтесь с любыми договорами соседства на предмет правил ограждения, таких как высота и стиль.

Шаг 2: Отметьте место забора

1. Найдите линию вашей собственности. Все сообщения должны быть установлены примерно на 4 дюйма внутри линии.
2. Измерьте общую длину планируемого ограждения, чтобы определить длину ткани ограждения и верхней перекладины.
3. Отметьте точное местоположение клеммной стойки колом или краской из баллончика.

Шаг 3. Установите клеммные колодки

1. Выкопайте отверстия для концевых стоек (около 8 дюймов в диаметре и 30 дюймов в глубину).Наклон боковых сторон должен быть шире внизу, чем вверху.
2. Отметьте мелом линию земли на столбах. Высота клеммной стойки над уровнем земли должна равняться высоте ткани плюс 2 дюйма.
3. Поместите стойку в центр отверстия и убедитесь, что она установлена ​​вертикально и на нужной высоте.
4. Залейте столб бетоном. Разгладьте поверхность мастерком, делая уклон в сторону от столба, чтобы стекала вода.
5. Повторяйте до тех пор, пока не будут установлены все клеммные стойки.

Шаг 4. Найдите линейные стойки

1. Проложите струну между клеммными стойками, и струна должна располагаться на внешней поверхности клеммных стоек.
2. Измерьте расстояние между конечными стойками и рассчитайте количество линейных стоек и расстояние между ними. Расстояние не должно превышать 10 футов.

Этап 5. Установка линейных стоек

1. Выкопайте ямы для линейных столбов диаметром 6 дюймов и глубиной от 18 до 24 дюймов с наклонными сторонами (нижняя часть шире верхней).
2. Высота линейных стоек над уровнем земли равна высоте ткани минус 2 дюйма.
3. Повторите шаги по установке оконечной стойки для каждой линейной стойки.

Шаг 6: Прикрепите ленты и колпачки к стойкам

1. Наденьте натяжные ленты и распорную ленту с концами направляющих на клеммные стойки.
2. Длинная плоская поверхность натяжных лент должна быть обращена к внешней стороне ограждения.
3. Используйте на одну натяжную ленту меньше, чем высота ограждения в футах.
4. Добавить шапки для постов.

Шаг 7. Установите верхнюю направляющую

1. Проденьте верхнюю направляющую через колпачки петель линейной стойки. Смещенная круглая сторона должна быть обращена к внешней стороне забора.
2. Продолжите, соединив верхние перекладины на концах клиньев через вершины линейных стоек. (если верхняя рейка не используется, будут использоваться втулки верхней рейки).
3. Осторожно отрежьте последнюю часть верхней направляющей.

Шаг 8. Повесьте ткань забора

1. Разверните ткань забора из звеньев сетки на земле вдоль внешней стороны линии ограждения от одного конечного столба к следующему конечному столбу.
2. Проденьте натяжной стержень через первый ряд звеньев цепи.
3. Прикрепите к натяжной планке стяжными лентами.
4. Пройдитесь по ткани и приставьте ее к раме забора.
5. Убирайте слабину на ходу.
6. Свободно прикрепите ткань к рейке стяжками.

Шаг 9: Растягивание ткани

1. Временно вставьте планку натяжения примерно на 3 фута внутрь незакрепленного конца ткани.
2. Прикрепите носилки к натяжному стержню, а другой конец к клеммной стойке.
3. Растяните ткань.
4. Снимите натяжную планку.
5. Отрегулируйте ткань по точной длине.
6. Вставьте натяжную планку в конец ткани и закрепите на концевой стойке.
7. Отрежьте лишний провод.

Шаг 10. Установка стяжек ограждения

1. Закрепите ткань вдоль верхней направляющей через каждые 24 дюйма.
2. 12 дюймов друг от друга на каждой линейной стойке.
3. Затяните все гайки на концевых и натяжных лентах рельсов.

Шаг 11: Повесьте ворота

1. Закрепите петли стоек ворот примерно в 8 дюймах от верха и низа.
2. Установите петли рамы ворот на раму.
3. Повесьте ворота на место.
4. Сначала затяните болты нижней петли рамы, затем верхней.
5. Установите вилку ворот на удобной высоте.
6. Надежно затяните все болты.

Запрос на наш продукт

При обращении к нам укажите свои подробные требования.Это поможет нам дать вам действительное предложение.

Заземляющий анкер для забора своими руками | Главная Руководства

Если вы хотите, чтобы ваше ограждение было устойчивым, столбы забора должны быть закреплены в земле. Обычно это делается для каждого столба в линии забора, чтобы обеспечить устойчивость всего забора. Вы можете сделать это самостоятельно с помощью нескольких материалов из магазина товаров для дома.

Измерьте длину используемых вами столбов забора. Для забора высотой 6 футов используйте столб длиной 9 футов; для забора высотой 4 фута используйте столб длиной 6 футов.

Разделить длину стойки на 3; это количество столба, которое должно быть в земле, около одной трети.

Выкопайте ямы вдоль линии забора, где вы размещаете каждый столб. Копайте на глубину, равную одной трети длины столба плюс 6 дюймов.

Заполните каждое из отверстий для столбов 6-дюймовым гравием, чтобы вода могла стекать и не впитывалась вокруг основания, предотвращая его быстрое гниение с течением времени. Утрамбуйте гравий.

Вставьте стойки в отверстия.Поместите четыре колышка вокруг каждой стойки на расстоянии 2 футов от основания, по одной стойке с каждой стороны каждой стойки.

Обвяжите четыре куска шпагата вокруг каждой стойки на четверть длины вниз от верха. Нити должны быть достаточно длинными, чтобы доставать до кольев.

Выровняйте стойки, чтобы они стояли вертикально относительно земли, и попросите кого-нибудь удерживать их на месте. Привяжите другой конец веревки к кольям, по одной веревке к каждому кольцу, убедившись, что каждая веревка туго натянута; это удержит стойки в правильном вертикальном положении, пока вы прикрепляете их к земле.Проверяйте стойку уровнем после связывания каждой нити, чтобы убедиться, что она не сместилась.

Смешайте цемент в тачке в соответствии с указаниями и транспортируйте его к каждому столбу.

Заполните каждую стойку цементом в пределах 4 дюймов от верха отверстия. Дайте цементу высохнуть в течение 48 часов. Удалите колья и шпагат, как только цемент затвердеет.

Посыпьте цемент грунтом и приступайте к установке ограждения.

Строительство съемной деревянной секции забора и ворот

Обновление 2020 — первоначально опубликовано 6 октября 2012 г.

Когда 11 лет назад мы обнесли мой двор кедровым забором, нам показалось хорошей идеей создать съемную секцию с помощью единственного (но очень прочного) рукава для столбов забора, чтобы мы могли загнать внутрь грузовик. Никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться вернуться туда, верно? Так что я построил один. И, как оказалось, это снова и снова пригодилось. (В какой-то момент молния действительно ударила и уничтожила 45-футовый клен, и мы смогли легко вернуть туда оборудование, чтобы удалить то, что осталось от дерева, прежде чем оно упало на мой дом!) Но недавно, находясь в посреди огромного проекта реконструкции заднего двора этого доступа было недостаточно — и пришлось все вырвать.

И вот у меня появилась возможность построить его заново.

Нужно нанять местную компанию по забору? Получите бесплатные оценки онлайн от лучших профессионалов в вашем регионе!

Ширина моей подъездной дорожки чуть больше 13 футов, и она ведет прямо на задний двор. Эта ширина отлично подходит практически для всего (включая грузовик с цементом), и хотя ранее я создал 10-футовый доступ, на этот раз я решил «пойти на золото» и спроектировать всю ширину подъездной дороги.

Вы можете видеть, с чем мне пришлось работать сверху и снизу…

Мои ремонтные работы разрушили не только мой первоначальный доступ к забору, но и часть самой подъездной дорожки! Пытаясь спасти то, что я мог, я работал с каменщиком, чтобы добавить серый фартук из брусчатки, который вы видите, ведущий во двор; там асфальт совсем развалился. У меня также был оригинальный материал для ограждения. Я сломал все, что мог, для повторного использования, но большая часть дерева была старой и «усталой», ломаясь, когда я пытался разобрать детали, поэтому мне нужно было купить новые кедровые подпорки и дополнительные пикеты. В прошлом я изготовлял несколько штакетников на замену с помощью ленточной пилы, но на этот раз я работал с подрядчиком по заборам над другим проектом, и он очень помог мне в изготовлении небольшого количества штакетников на заказ для меня.

Итак, основные цели были ясны, но, как и в большинстве проектов, все становится немного сложнее, когда вы начинаете разбирать детали…

Съемная секция ограждения и конструкция ворот

Конечная цель: Когда все собрано, забор должен выглядеть совершенно нормально.Но когда мне нужно открыть все для доступа грузовика, это должно быть похоже на большой монтажный набор, который легко сломать примерно за 10 минут или около того.

Часть моего 13-футового прохода должна была быть съемной секцией ограждения, а оставшаяся часть — большими воротами для доступа газонокосилки. Чтобы разместить их обоих, мне нужно было создать «съемный» столб забора посередине. Я покажу вам, как я это сделал ниже, но сейчас важно отметить, что использование съемной стойки прекрасно подходит для стабильной части забора, но ее не следует использовать в качестве анкерной петли для ворот; он не такой прочный, как обычный столб забора.

Учитывая вышеизложенное, необходимо было рассмотреть пару очень специфических вопросов:

1.     Как определить размер ворот? Мои ворота должны были быть слишком большими для еженедельного доступа косилки. Для меня это означало минимум 61 дюйм — но здесь нужно быть осторожным. Когда деревянные ворота открыты, проем не обязательно будет таким же, как ширина самих ворот. Если ворота поворачиваются только на 90 градусов (как у меня), результирующий проем может быть почти на 2 дюйма меньше. (Это связано с шириной бэкера и штакетника по петле.) Я решил играть консервативно. Я спроектировал 68-дюймовые ворота (физически), и это привело к открытию ~ 66 дюймов при угле 90 градусов.

Нужно нанять местного специалиста по строительству заборов? Получите бесплатные оценки онлайн от лучших профессионалов в вашем регионе!

2.     Где крепить ворота? Крайне важно, чтобы ворота были закреплены на прочном столбе забора. Кроме того, необходимо учитывать класс. Если вы обратите внимание на мою подъездную дорожку выше, она наклоняется вниз вправо, и мои ворота должны открываться наружу.Если бы я навесил ворота слева, они бы застряли на подъездной дорожке из-за шага в середине поворота. Поэтому он должен был крепиться справа.

Собрав все вышеперечисленное вместе, мой дизайн потребовал трех предметов:

• Сплошная съемная секция забора слева – шириной около 90 дюймов плюс-минус
• Съемная стойка справа от съемной секции ограждения
• подъездная дорожка

Если вы читаете это и думаете сделать что-то подобное, самым важным моментом является то, что *очень* важно все обдумать заранее.Каждый дизайн отличается. Я не говорю о пятиминутном размышлении — я имею в виду реальное изложение на бумаге и рассмотрение нюансов, особенно если речь идет о воротах.

Установка столбов забора

Если не считать аренды бура (для работы которого часто требуется 2 человека), копать ямы для столбов забора совсем не весело. Если кто-то найдет способ упростить это, он заработает много денег. Поскольку столб справа от проезда уже был на месте, мне нужно было установить только два столба.

Первое, что мне нужно было сделать, это провести линию (веревкой или бечевкой) между существующими стойками. Это было необходимо, чтобы секции, которые я собирался построить, находились на одной линии с остальной частью забора, поэтому они должны были быть плотными и касаться передней части существующих столбов. Вы можете видеть это выше и на нескольких следующих кадрах.

Установка первой [несъемной] стойки из кедрового забора

На фотографии выше (я выгляжу очень сварливо) я копаю первую из двух ям для столбов. Измерьте необходимую вам высоту над землей (от любого существующего столба) и отметьте свой копатель отверстий для столбов малярной лентой на одной из ручек, чтобы вы знали, когда прекратить копать. Если вы сможете выкопать эти ямы за 10 минут, вам крупно повезет. Обычно вы можете ожидать удара по корням, камням и сланцу. Если земля очень сухая, иногда помогает добавить немного воды.

Когда отверстие было готово, я вставил столб и добавил бетонную смесь в качестве первоначальной обратной засыпки. Затем я добавил камни и битые кирпичи — все, что смог найти, чтобы еще больше укрепить столб, а также первоначальную грязь, которую я также удалил.Я склонен чередовать слои бетона, камней и грязи при установке столбов забора, и я смачиваю все это во время обратной засыпки для максимальной плотности укладки. Однако при этом очень важно использовать небольшой (торпедовидный) уровень, чтобы стойка оставалась вертикальной, всегда следя за тем, чтобы передняя часть стойки была выровнена с направляющей линией. Звучит так, как будто нужно многое обдумать, но вы просто делаете это медленно и осторожно. Держите бетон на расстоянии 4-5 дюймов от верхней части ямы, если вы хотите, чтобы там в конечном итоге росла трава.

Видео по установке стойки My Fence

Хотя это видео и не было создано специально для этого проекта, в следующем видео показана установка сменной кедровой стойки для того же забора. Вы также можете найти его достойным внимания, если вы никогда раньше не устанавливали оградную стойку; иногда лучше конечно посмотреть видео. Я также использую свою пилу (сабельную пилу) здесь, чтобы обрезать столбы по размеру перед установкой, о чем я также явно не упоминал выше.

Теперь установка СЪЕМНОЙ стойки ограждения

Теперь, когда у меня была установлена ​​обычная стойка забора, мне нужно было поработать со съемной стойкой.

Я использовал «втулку для столба забора», чтобы создать основу для съемного столба. Вы можете видеть мою на земле позади меня на фотографии выше.

Их можно найти в отделе заборов вашего хозяйственного магазина или, конечно же, на Amazon — несколько вариантов прямо здесь. Я рекомендую взять самый длинный из доступных для максимальной прочности.Втулка столба забора будет установлена ​​в землю, как обычная стойка, но после установки ваша стойка будет установлена ​​в втулку и закреплена парой болтов.

(Таким образом, несмотря на то, что моя втулка столба забора всегда будет оставаться в земле, столб можно будет потом снять, ослабив два болта: просто и эффективно.)

КРАТКИЙ ОБЗОР: Вы также можете приобрести втулки для столбов забора, которые не вкапываются в землю, а вместо этого могут быть прикреплены к бетону или настилу. Изображение ниже является ссылкой на некоторые варианты, подобные этому, на Amazon с более подробной информацией и ценами, если это больше соответствует вашим потребностям.

Но для меня? Копал, конечно…

Теперь я установил свою втулку практически так же, как и первый столб забора, но здесь я утяжелил бетон и арматуру, так как там было меньше зацепов. И я упоминал, что нужно быть очень осторожным, чтобы убедиться, что передняя часть столба (теперь втулка столба забора) выровнена с направляющей линией, а также вертикально? 😉

Затем я обрезал съемную стойку до нужной высоты и даже предварительно покрасил (чтобы все было красиво и аккуратно), но я хотел подождать день, чтобы бетон немного застыл, прежде чем зайти слишком далеко.

После того, как это стало более устойчивым – съемная стойка была прикручена к втулке, и пришло время начать строительство съемной секции ограждения.

Съемная секция забора

Эта секция кедрового забора будет прикреплена к столбам с помощью шурупов с потайной головкой, что облегчает снятие с помощью торцового ключа и глубокой насадки. Это основной подход. Но обо всем по порядку — начнем с покровителей…

Я взял две опорные секции, извлеченные из исходного забора, и временно прибил их на место.Я определил требуемую общую длину подкладок, пропустив их от желаемых позиций рядом с соединительными подкладками слева и доведя их до «просто застенчивой» правой стороны съемной стойки.

(Я пошел «просто стесняясь», чтобы учесть набухание дерева от влажности и дождя. Помните, что справа от съемного столба в конечном итоге будут ворота, которые должны иметь возможность свободно вращаться. Мы не можем иметь бэкер из съемная секция ворот проходит через правый край съемной стойки, иначе она будет мешать воротам.)

После того, как подставки были отпилены до нужной длины, я снова временно прибил их на место – и теперь начал прикреплять их [по-настоящему] с помощью четырех оцинкованных шурупов, по одному с каждой стороны каждой из двух подкладок. Я начал с 1-дюймового отверстия на глубине, которая гарантировала бы, что мой винт будет сильно врезаться в опору, не пробиваясь снаружи. Затем я просверлил направляющее отверстие, чуть меньше самого стягивающего винта — через стойку и в опору. После того, как все это будет сделано, будет установлен стягивающий винт.И после того, как все четыре были на месте, теперь у нас есть съемные подложки.

ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ: козлы, которые я использую (на фото выше), особенно хорошо зарекомендовали себя в нескольких проектах — они просты в использовании и надежны, как скала. В течение нескольких лет в моем первом доме я использовал лестницу сбоку или заднюю дверь своего грузовика, чтобы закрепить дрова во время распиловки. Это неточно и опасно. Если у вас нет хорошего набора козлов, я определенно рекомендую вам сделать инвестиции: они, скорее всего, будут у вас десятилетиями.В этой статье я пытался ссылаться на конкретные инструменты и расходные материалы, где это имеет смысл, и вы можете просмотреть множество вариантов набора козлов здесь. Каждый с отзывами пользователей Amazon, конечно. Один раз и правильно.

Пришло время превратить «съемные щитки» в съемную секцию ограждения.

Основная хитрость здесь связана с управлением интервалами. Секции забора, как правило, изготавливаются стандартной длины, например, 8 футов. Это позволяет обеспечить равномерное расстояние между пикетами. Но теперь у нас есть секция нестандартной длины, которая, конечно же, не должна соответствовать расстоянию между штакетниками, используемому исходным забором.Здесь нам нужно проявить немного творчества.

Во-первых, я измерил ширину штакетников вместе с расстоянием, используемым на исходных участках забора. У меня были 3,5-дюймовые пикеты, между которыми было около 1,5 дюймов. Это означает, что начало каждого нового пикета начиналось через каждые 5,0 дюймов.

С самого начала этого проекта мы определили, что ширина наших ворот будет 68 дюймов, а съемная секция ограждения будет 90 дюймов плюс-минус. Теперь мы можем с уверенностью измерить точную длину съемной секции ограждения, просто измерив одну из подкладок, которые были только что изготовлены по индивидуальному заказу.Допустим, это было на самом деле 92,25 дюйма.

Внимательно посмотрите на рисунок выше, на котором показаны некоторые отметки, которые я сделал на верхней съемной подложке. Если бы наш покровитель был ровно 90 дюймов, нам потребовалось бы 90/5 = 18 пикетов, расположенных на расстоянии ровно 1,5 дюйма друг от друга. Это было бы удивительной удачей! И вы можете увидеть очень маленькие вертикальные отметки, указывающие на этот идеал.

Но, увы, у нас не получился 90-дюймовый бекер — у нас получился 92,25 дюйма. Это означает, что нам нужно добавить немного дополнительного пространства между ними.Сколько? 2,25 дюйма, разделенные на 18 пикетов, дают ровно одну восьмую дюйма дополнительного расстояния на пикет.

Я отметил этот дополнительный интервал сплошными вертикальными линиями (нарисованными с помощью уровня), и вы можете видеть, как увеличивается интервал с каждым интервалом.

Когда все это размечено, начинается самое интересное, потому что все, что мне нужно сделать, это прибить пикеты к покровителям один за другим, следя за тем, чтобы все они были вертикальными (опять же с моим уровнем торпеды), и следя за тем, чтобы нижняя часть пикетов не касается земли, если этого можно избежать… они прослужат дольше, если не будут находиться в воде во время дождя.

Эй, теперь это просто! Кроме того, вы видите прогресс с каждым добавленным пикетом. А так как все размечено, сюрпризов быть не может — домашнее задание сделано заранее. Все пикеты прибиваются на место, и он заканчивается там, где должен, завершая съемную секцию забора.

Вы можете видеть ниже, я использовал старую древесину, где мог (окрашенные штакетники), но мне также пришлось вырезать часть нового материала. Я хотел сохранить новую древесину для ворот, которым ежедневно приходилось справляться с гораздо большими нагрузками.

Строительство деревянных ворот

В этот момент у меня было очень четкое отверстие между двумя стойками, и его размер составлял 68 дюймов. Я вырезал из новой древесины две опорные секции шириной около 67,5 дюймов, потому что, опять же, я хотел оставить некоторую возможность для разбухания древесины. Я тщательно измерил расстояние между опорами на существующем ограждении (справа) и на съемной секции (слева) — эти два измерения должны быть почти одинаковыми. Затем я положил свои только что вырезанные «подпорки» на подъездной дорожке в соответствии с измерениями, которые я только что сделал с каждой стороны, и, используя четыре новых штакетника, я построил то, что вы могли бы назвать «каркасом» ворот на подъездной дорожке.

Обратите внимание, что я предварительно покрасил некоторые места, где в конечном итоге будут прикреплены петли и защелки. Я считаю, что всегда проще предварительно закрасить эти области, чем пытаться рисовать вокруг оборудования позже. Это сохраняет все красиво и чисто, а также экономит мое время.

Когда у меня был этот каркас ворот, я прикрепил петли (опять же шурупами) и очень аккуратно прикрепил всю сборку к забору. Я проверил качели. Из-за уклона подъездной дорожки я обнаружил, что мне пришлось обрезать нижнюю часть некоторых из первоначальных пикетов, чтобы приспособить качели, а также оставаться на расстоянии около сантиметра от земли.

Чтобы продолжить строительство, расстояние для всех оставшихся пикетов должно быть заранее спланировано так же, как и для съемной секции, и четко обозначено. Кроме того, каждый раз, когда добавляется новый штакетник, его нужно будет проверить на чистое колебание и соответствующим образом обрезать внизу.

Имейте в виду одну вещь: хотя это явно финишная черта этого проекта, вы не должны торопиться с этой частью. Ворота *действительно* должны быть тщательно сконструированы.

Я также добавил две поперечные скобы для дополнительной поддержки, одна из которых хорошо показана выше. Оборудование добавляется в целом, и когда все будет готово, вы получите готовые ворота с хорошим зазором и легким поворотом.

Когда все покрашено (внизу) — это действительно выглядит просто и чисто, как будто и не требовалось никаких усилий.

На самом деле это заняло у меня почти два полных дня. Целые выходные.

Последующее техническое обслуживание и разборка

Я обнаружил (оба раза так делал), что через пару недель ворота требуют небольшой настройки.Поскольку они большие по сравнению со стандартными воротами, они могут (и будут) через некоторое время немного прогибаться. Мне пришлось подрезать еще несколько штакетников с левой стороны моих ворот и даже отрегулировать защелку, чтобы восстановить чистый замах.

А что касается разборки (вскрытия), то это 10-минутный процесс из трех шагов:

1.     Откройте ворота

2.     Удалите 4 фиксирующих винта и отсоедините съемную секцию упора

3.     Ослабьте два болта с втулкой и вытащите съемную стойку

Вы, конечно же, выполняете эту небольшую процедуру в обратном порядке, чтобы собрать все заново.

Только будьте осторожны, никто не переедет втулку столба забора, который, как я могу вам сказать по опыту, действительно будет разрушен, если в него врежется бетоновоз!

Нужна профессиональная помощь местного подрядчика?

Похожие сообщения