Стропиловка крыши своими руками видео: Стропиловка крыши своими руками: все этапы

Двухскатная крыша своими руками — чертежи, фото, видео

Автор Marina На чтение 16 мин Просмотров 315 Обновлено 06.01.2023

Содержание

Основные понятия и определения

Планируя монтаж двускатной крыши, не стоит торопиться с закупкой материалов и засучив рукава погружаться в работу. Прежде всего нужно разобраться в проектной терминологии и определить, какой именно вариант двускатной крыши подойдет в данном случае.

• Мауэрлат – монтируемый по периметру наружной несущей стены брус, который играет роль опоры для стропильных ног. При минимальном сечении 100 * 100 мм такой брус может быть цельным или наборным из двух элементов с меньшим сечением.

• Стропильная нога – балка, которая снизу опирается на мауэрлат и, наклоняясь, вверху соединяется с еще одной, образуя конек. Наличие двух соединенных между собой балок и характеризует двускатную систему крыши. Толщина стропильной ноги должна составлять минимально 50 мм, а ширина – не меньше 150 мм.

• Ферма – треугольник, установленный в месте соединения двух стропильных ног. Размер шага при монтаже двускатной крыши будет зависеть от массы кровельного пирога и рассчитывается с учетом снеговой и ветровой нагрузки на конкретной территории.

• Конек(или коньковый прогон) представляет собой верхнюю линию, соединяющую стропильные ноги и две плоскости кровли.

• Кобылки – свисающие над наружной несущей стеной края стропильных ног. На наружную сторону свесов прибиваются лобовые доски, которые впоследствии станут опорой при монтаже сливных кровельных желобов.

• Стойки– вертикальные брусья, подпирающие стропильную конструкцию. Если дом небольшой, достаточно установить стойку только по центру, где она будет подпирать конек. Если же постройка имеет значительную площадь или жилой чердак, понадобятся также и промежуточные стойки.

• Подкосы необходимы для придания дополнительной устойчивости стропильным фермам. Это маленькие балки, которые устанавливаются под небольшим скосом.

• Затяжка– также называется «схватка» или «ригель» и нужна для стягивания двух смежных стропильных ног.

• Лежень чем-то напоминает мауэрлат, с тем лишь отличием, что его монтаж осуществляется над внутренней несущей стеной или несколькими внутренними стенами.

• Обрешетка – бывает сплошная или с зазорами (зависимо от массы и конструкции кровельного пирога) и представляет собой перпендикулярно набитые доски над стропилами.

• Прогон– практически то же, что и коньковой брус, но монтируется по всей плоскости кровли, укрепляя фермы и дополнительно подпирая стропила.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Конструкция представлена двумя равными скатами, расположенными друг напротив друга. Снизу они опираются о несущие стены здания, а сверху соединены в коньке. Плоскость, получившаяся между скатами (стена), называется фронтон. Он может иметь окно для освещения чердака или быть сплошным.

Если выбрать красивые чердачные окна, это придаст всему облику дома дополнительной воздушности.

Монтаж двускатной крыши более всего распространен в частном строительстве на домах с самой простой архитектурной формой.

Для двускатных крыш подойдет любой тип кровельных материалов. Кровля будет иметь привлекательный, аккуратный вид и надежно защищать дом от факторов внешней среды. Чтобы придать архитектурному облику декоративности и индивидуальности, можно выполнить отделку фронтонов.

Рассчитывая параметры двускатной крыши, следует учитывать нагрузку, которую будут оказывать все конструктивные элементы на стены и фундамент.

Помимо этого, важно брать в расчет дополнительный вес снежных покровов и других осадков.

Среди основных плюсов, которыми обладает двускатная крыша, можно отметить следующие:

• Функциональность. Если пространство под крышей достаточно большое, можно устроить мансарду или чердак. Для этого уместно создать конструкцию с ломаным профилем, когда у конька скаты имеют небольшой уклон, который приобретает более острый угол через определенное расстояние.
• Возможность обустройства отопительных, вентиляционных и сплит-систем на чердаке.
• Снег и вода не скапливаются на кровле.
• Двускатная крыша, стропильная система и монтаж не предполагают решения сложных технологичных вопросов.
• Привлекательный облик – для строительства подойдет как одинаковый, так и разный угол наклона площадей скатов.
• Бюджетный ремонт.
• Экономное возведение. Меньше материальных вложений потребуется только при устройстве односкатной кровли.

В числе недостатков двускатных крыш:

• Угол наклона и высота крыши зависит от площади дома. Соответственно размерам постройки понадобится и количество материала.
• Для обустройства мансарды нужно поднимать всю конструкцию. А это влечет за собой необходимость усиления и увеличения количества стропил и, как следствие, дополнительные затраты.
• Мансарда предполагает и устройство слуховых окон. Чем больше их число, тем сложнее будет конструкция двускатной кровли.

Конструкции двухскатных крыш

Исходя из названия, двускатная крыша предполагает конструкцию, состоящую из двух плоскостей, которые соединяются кверху под углом. Форма такой кровли напоминает треугольник. Однако эта фигура может отличаться, как и сами двускатные крыши.

Основное отличие состоит в величине угла наклона скатов. Он меняется соответственно различным типам самой постройки и внешним условиям.

Могут быть отличными и углы между скатами в одном и том же доме. Таким образом, можно выделить несколько видов двускатных крыш:

1. простая симметричная;
2. простая ассиметричная;
3. ломаная (как внешний, так и внутренний излом).

Каждый из этих видов имеет преимущества и недостатки, поэтому при выборе нужно ориентироваться на индивидуальные обстоятельства.

• Простая симметричная крыша

Монтаж двускатной крыши этого вида самый популярный среди тех, кто занимается строительством самостоятельно. Внешний облик такой кровли выглядит аккуратно, а под ней остается просторный чердак. Отличительная черта такой крыши, исходя из названия, – форма простого равнобедренного треугольника. Симметрия такой конструкции уравновешивает внешний вид любого дома.

• Простая асимметричная крыша

Монтаж двускатной крыши данного типа предполагает смещение конька в сторону. Поэтому треугольник, формируемый скатами, становится разносторонним. Такая конструкция выглядит более современно и подходит для домов, выстроенных в новых дизайнерских стилях.

Невзирая на эффектный внешний вид, ассиметричная кровля имеет две серьезные особенности, которые нужно учитывать, совершая выбор в ее пользу:

• размер чердака будет уменьшен;
• распределение нагрузки на несущие конструкции неравномерное.

Такая конструкция кровли подходит для домов, где возникает необходимость присоединения дополнительных помещений, которые можно довести под самую крышу. Однако расчеты в этом случае нужно сделать очень тщательные.

• Ломаная крыша

Невзирая на сложность устройства, ломаная кровля дает одно неоспоримое преимущество – максимально свободное подкрышное пространство.

Под такой кровлей можно построить полноценный второй этаж или мансарду с жилыми помещениями. Поэтому такой тип двускатной крыши часто называется мансардной.

Стропильная система двухскатной крыши

Монтаж стропил двускатной крыши осуществляется с использованием деревянных или металлических балок. В первом случае балки представляют собой доски, бревна или брус. Во втором – изделия металлопроката: швеллеры, профильные трубы, двутавры или уголки.

Чтобы сделать конструкцию боле надежной, но при этом не нагружать несущую систему здания, можно использовать комбинированный тип стропил: стальные элементы для более нагружаемых частей кровли, а деревянные для менее важных участков.

Самое основное в обустройстве кровли – монтаж стропил двускатной крыши, на видео в Интернете их часто называют стропильной ногой. Исходя из сложности конструкции и размеров кровли определяется и необходимость использования лежней, раскосов, прогонов и даже мауэрлатов.

Кровля (монтаж двускатной крыши) предполагает наличие стропил, которые условно можно поделить на несколько видов, отличающихся между собой по техническим характеристикам и принципу монтажа:

• Наслонные стропила – пятки в них обладают прочными конструктивными опорами. Наслонная стропильная нога упирается нижним краем в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Верхним краем стропило может упираться в зеркальный аналог смежной стропилины (распорная система), или горизонтально уложенную балку под коньком (безраспорная система).
• Висячие стропильные ноги, которые сверху упираются одна в другую, а снизу устанавливаются на дополнительную балку – затяжку. Она, в свою очередь, соединяет нижние пятки соседних стропил, образуя треугольный модуль, называемый фермой. Затяжка компенсирует процессы растяжения и давление на стены осуществляется только по вертикали. Это распорная система, которая при этом не передает распор на стены.

Относительно типа стропил подразделяются и сами конструкции: наслонные либо висячие.

Чтобы система была более устойчивой, к ней присоединяют подкосы и дополнительные стойки. Для монтажа верхних опор для насланных стропильных ног устраивают лежни и прогоны.

На самом деле конструктивные особенности стропильной системы гораздо более сложные, чем приведенные стандартные примеры.

Конструкция кровли

Прежде чем начать монтаж двухскатной крыши необходимо разобраться, что она из себя представляет. Конструкция отличается от всех остальных фронтонами. Можно привести следующие их разновидности в зависимости от способа сборки стропильной системы:

• односкатная — фронтоны имеют форму трапеции или прямоугольного треугольника;
• двускатная характеризуется треугольными фронтонами;
• четырехскатная (вальмовая) не имеет вертикальных граней.

Стропильная система двухскатной крыши

Двускатная крыша является наиболее распространенной моделью для укрытия домов, бани, других вспомогательных помещений. Однако, кроме выбора основных параметров (угла наклона, материала для укрытия) мастеру необходимо определиться с моделью стропильной системы для крыши.

Для двускатной крыши таких систем существует несколько:

• С центральной подвеской.
• Вариант без использования подвески.
• W-образная модель.
• Висячая модель стропильной системы.

Это могут быть конструкции, оборудованные аттиком, укороченными подвесками и оригинальными арками. Выбор той или иной модели в каждом конкретном случае зависит от назначения мансарды. Для жилых комнат рекомендуется выбирать стропила без центральных балок и перегородок. Однако, на практике предстоит столкнуться с проблемой усиления поперечных конструкций, проведения дополнительной стяжки. Практически все модели стропил для двускатной крыши можно сделать своими руками.

Выбор кровельного материала

Следующий шаг в установке двускатной крыши своими руками заключается в выборе качественного кровельного материала для укрытия дома, бани, других строений. Выбираемая основа должна быть максимально прочной, легко монтироваться на стропильную систему с обрешеткой. Устойчивость к воздействию сильных ветров и сопоставимость с выбранным углом наклона являются важнейшими параметрами оптимального выбора.

При желании можно посмотреть фото-инструкцию по основным правилам выбора. На сегодняшний день в магазинах строительных материалов по доступным ценам можно выбрать следующие типы кровли:

• Металлочерепица и профнастил.
• Битумная черепица.
• Керамическая черепица.
• Оцинкованная кровля.

1. Выбор кровли. Эконом-класс
2. Какую кровлю выбрать для крыши — Основные виды кровли
3. Какая кровля лучше — фальц — гибкая черепица.

Существенные различия между данными материалами заключаются в практическом выборе типа обрешетки. Некоторые основы такие, как двускатная крыша из профлиста своими руками, являются слишком мягкими, а потому требуют укладки сплошной обрешетки.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Чтобы построить крышу дома своими руками, требуется выполнить все работы в определенном порядке. Установка элементов не вызывает затруднений, но нужно контролировать качество узлов и соединений. Самыми важными участками становятся:

• крепление мауэрлата к стене;
• крепление стропил к мауэрлату;
• скрепление стропил между собой.

Основные этапы возведения двускатной крыши

Чтобы правильно построить кровлю своими руками работу стоит выполнять в следующем порядке:

• установка мауэрлата;
• монтаж стропил под проектным углом;
• скрепление ног в верхней части;
• раскрепление несущих конструкций с помощью стоек, подкосов и схваток;
• монтаж контробрешетки, обрешетки, гидроизоляции;
• утепление кровельной системы своими руками;
• установка нижней обрешетки, монтаж кровельного покрытия.

Далее стоит рассмотреть основные узлы стропильной системы, чтобы установка была выполнена с соблюдением технологии.

Крепление мауэрлата к стене

При установке своими руками важно понять, куда укладывать мауэрлат. Брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм устанавливают на внутреннюю грань наружных стен. При этом важно обеспечить достаточную теплоизоляцию такого участка. Наружную часть ограждения на этом участке можно выполнить из того же материала, что и стены.

При этом укладку выполняют под углом равным уклону скатов. Второй вариант — пространство заливают керамзитобетоном. Эти способов актуальны для каменных домов (кирпич, пенобетон, керамзитобетон и тому подобное). Если планируется построить каркасный или деревянный дом в качестве мауэрлата будет выступать верхняя обвязка или венец стены.

Выполнить работу можно несколькими способами:

1. Закрепление на скобы. Для этого в предпоследнем ряду кладки устанавливают деревянные бруски, к которым будет крепиться нижняя часть скоб, а верхняя заводится в мауэрлат. Деревянные пробки обязательно пропитываются антисептиком.
2. Закрепление на проволоку. Чтобы выполнить такой вариант потребуется заложить проволоку толщиной 3-4 мм в кладку стен или монолитный пояс, длина ее должна быть такой, чтобы обернуть брус и закрутить катанку.
3. Крепление на болты или шпильки. Варианты похожи, но первый обеспечивает большую надежность. Крепежные детали закладываются в монолитный пояс. После этого брус укладывается на шпильки или болты. Чтобы изготовить отверстия под них в нужных местах, по мауэрлату легонько постукивают. Образовавшиеся углубления и будут местами для просверливания отверстий. После их подготовки выполняют окончательную установку бруса в проектное положение и затягивают гайками.

При строительстве дома также важно знать способ наращивания мауэрлата. Стандартные размеры пиломатериала — 6 м, а стены могут быть большей длины. Чтобы соединить два элемента по длине потребуется выполнить прямой замок. Для этого у одного элемента выпиливают нижнюю часть, а другого верхнюю. Скрепление выполняют болтами. Выполнять срез под углом в этом случае не рекомендуется. С помощью прямого запила делаются и угловые соединения.

Выбор способа крепления мауэрлата во многом зависит от материала стен, точнее от его прочности. Для легких бетонов обязательным мероприятием станет заливка монолитного пояса по периметру.

Важно предусмотреть гидроизоляцию между деревом и каменным материалом. Для этого чаще всего применяют рубероид, линокром или гидроизол.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует два наиболее распространенных варианта выполнения работ своими руками при постройке дома:

• с запилом;
• без запила.

В обоих случаях дополнительно стропила закрепляют металлическими уголками с обеих сторон. При использовании системы с запилом, потребуется обработать брус под углом, соответствующим наклону кровли дома. При установке без запила необходимо подготовить своими руками опорный брус, который не позволит элементу системы смещаться поперек мауэрлата. В качестве дополнительной фиксации забивают гвозди и заводят скрутку из проволоки от ноги к стене (можно выполнять такое крепление через одну ногу).
2 вида крепления стропил к мауэрлату

Тем как будет установлена двухскатная стропиловка дома своими руками для получения подробной и наглядной информации рекомендуется ознакомиться с серией «узлы деревянных крыш жилых сельских зданий». В этом альбоме приведено большое количество вариантов закрепления всех элементов, которые помогут без ошибок выполнить монтаж.

Установка стропильной системы

Стропила собирают перед установкой на мауэрлат. При этом первоначально монтируют краевые «ноги», а лишь потом приступают к конструированию внутренних опор. Перед установкой можно собрать только треугольники стропил, а поперечные балки, арки, бабку и несущую ногу можно монтировать уже наверху. Инструкция по сборке стропильной системы двускатной крыши своими руками:

1. Наверх поднимают первую пару стропильных ног, которые устанавливают на временные крепежи.
2. По такому же принципу устанавливают вторую фронтальную пару.
3. Между двумя парами стропильных ног необходимо натянуть веревку, которая будет выполнять роль регулятора при равнении промежуточных элементов стропил.
4. Все пары поочередно поднимают наверх, размещая их через равные промежутки. После установки последней треугольной конструкции по верхнему контуру укладывают коньковый брус.

Крепление смежных деталей производится теми же способами, что и при соединении мауэрлата. Концевые края каждой пары монтируют к мауэрлату при помощи металлических скоб или уголков, которые надежно удерживают древесный брус в должном положении.

Инструкция по монтажу двускатной крыши — фото

После подготовки инструментов и расчистки территории вокруг дома владелец может приступить к монтажным работам. Следует соблюдать установленную последовательность действий и проводить периодическую проверку корректности установки элементов. Обнаруженные ошибки проще исправить на стадии строительства, чем полностью переделывать каркас или снимать кровельный материал для устранения перекосов.

Подготовка

На этапе подготовки следует приобрести строительные материалы и пропитать деревянные элементы жидкостью, снижающей скорость гниения. Комплектующие следует уложить под навесом для защиты от атмосферных осадков. Перед нарезкой заготовок рекомендуется несколько раз проверять размеры, что позволит снизить риск брака. Установка элементов двускатной крыши требует участия бригады из 2–3 человек, выполнить монтажные работы без помощников невозможно.

Укладка мауэрлата

Сечение бруса для опорной рамы подбирают в зависимости от толщины внешних стен дома. Элемент каркаса крепят заподлицо с внешней поверхностью перегородки, в которой на этапе строительства монтируют направляющие шпильки.
Мауэрлат подбирают в зависимости от толщины стен дома.

Между торцом стены и деревянным брусом укладывают слой гидроизоляции (например, рубероида), снижающей скорость гниения. От прочности опорной рамы и качества фиксации зависит долговечность кровли.

Установка конькового бруса

Для монтажа верхнего бруса требуется собрать каркасы фронтонов, если боковые стенки выложены из силикатного кирпича или блоков, то вырезают пазы для укладки направляющей. Между деревом и бетоном укладывают гидроизоляцию. Под брусом укладывают параллельный лежень, к которому крепят вертикальные стойки, расположенные под каждой стропильной парой. Для длинного здания возможна сборка конькового бруса из нескольких заготовок, соединенных металлическими косынками.

Монтаж стропил

Стропила соединяют на крыше или на поверхности земли с последующим подъемом вручную либо краном. Монтаж осуществляют с напарником, предварительно разметив мауэрлат. Стропила располагают параллельно, перекосы не допускаются, применение шаблона повышает точность монтажных работ. Для соединения деталей используют стальные косынки или деревянные накладки, под стропилами помещают вертикальные стойки и подкосы.

Монтаж стропил происходит с применением шаблона.

Монтаж обрешетки крыши

На сегодняшний день существует два основных способа расположения обрешетки: сплошная и выборочная модель. Выбор зависит от используемого типа кровли. Для более мягких и податливых типов материала лучше применять сплошную обрешетку, при которой деревянные рейки укладываются максимально близко друг к другу. Для прочных составов, устойчивых к воздействию механических и природных факторов, можно использовать выборочную модель обрешетки. Наряду с данным этапом одновременно проводят утепление кровли, применяя для этого изоляционную пленку и любой утеплитель.

Не стоит забывать и о дополнительной укладке влагозащитного слоя, который предупредит забивание дождевой и талой воды в щели между черепицей (другим кровельным материалом).

Крепление обрешетки

На заключительном этапе строительства необходимо установить планки обрешетки для монтажа финишной отделки. Элементы крепят перпендикулярно стропилам, а затем закрывают слоем пленки для гидроизоляции. Поверх устанавливают второй ряд обрешетки с элементами, направленными под прямым углом к нижнему каркасу. Двойная обрешетка формирует вентилируемый зазор для удаления влаги естественным путем.

Утепление

Для защиты чердачного помещения от утечек тепла используют:

• листовой пенополистирол или пенопласт;
• рулонную минеральную вату.

Для утепления пенопластом достаточно нарезать листы на заготовки по ширине между стропилами. Но поскольку материал является горючим, лучше использовать минеральную вату. Маты плотно заполняют зазор между балками, не оставляя щелей или мостиков холода.

Между утеплителем и внешним слоем отделки предусматривают слой гидроизоляции, чердак изнутри обшивают фанерой или шпунтованной доской.

Сборка фронтона

Торцевые фронтоны устанавливают непосредственно перед укладкой кровельного материала. Собирают фронтон из деревянного бруса, изготовленного из качественных пород древесины. Модель для самостоятельной сборки выбирают, исходя из типа кровельной основы. Это может быть сплошная, разреженная или редкая модель торцевого фронтона.

Монтаж двухскатной крыши видео

Стропильная система своими руками: Пошаговая инструкция по возведению

Содержание

• 1 Виды стропил и их применение
• 2 Элементы стропильной системы
• 3 Технология выполнения наслонных стропил
• 4 Технология выполнения висячих стропил
• 5 Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Стропильная система своими руками

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Элементы стропильной системы

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

• Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
• Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
• Балки перекрытия верхнего этажа;
• Стойки и опоры;
• Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
• Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
• Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
• Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Варианты крыш с висячими и наслонными стропилами

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения наслонных стропил

1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
   • Односкатная крыша;
   • Двускатная крыша;
   • Трехскатная крыша;
   • Четырехскатная крыша;
   • Мансардная крыша.
3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

   Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

   Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

   Крепление стропил

10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Технология выполнения висячих стропил

1. Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
2. Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
3. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.

   Технология выполнения висячих стропил

4. Устанавливают затяжки (ригели) – доски необходимой длины, стягивающие стропильные ноги и не позволяющие им разъезжаться в стороны. Количество и высота расположения ригелей определяется расчетом и конструкцией крыши, они не должны мешать проходу по чердаку, если там планируется делать жилое помещение или склад. Крепление затяжек осуществляют н шпильки. Так устанавливают все стропильные фермы, подпирая их с помощью укосин.

   Способы крепления стропил к затяжкам

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

Стягивание досок (Вальмовых стропил) с помощью саморезов

Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал, например, профнастил, и правильно уложить его.

Как построить крошечный дом | Часть 2

Думаете о том, чтобы попытаться построить свой собственный крошечный дом? Посмотрите этот полный проект «Сделай сам», в котором я покажу вам, как мы вдвоем построили собственный крошечный дом своими руками!

Вещи, которые я использовал в этом проекте «Маленький дом своими руками»:

• Защита слуха IsoTunes Bluetooth
• Циркулярная пила
• Гвоздезабивной
• Шлепковый степлер

В моем предыдущем видео я рассказывал о процессе строительства Крошечного домика вплоть до обклеивания пленкой. Проверьте описание, если хотите посмотреть первую часть и погрузиться в нее. В этом видео я продолжаю с того места, на котором остановился.

Как я упоминал в прошлом видео, мы обшивали две стены сайдингом, прежде чем их монтировать, но не обшивали две другие, потому что боялись, что сайдинг будет располагаться рядом друг с другом без стен, так как эти две части должны стыковаться заподлицо. Итак, мы начали с прикрепления сайдинга к этим двум оголенным сторонам.

Если вы посмотрите на фундамент, вы заметите, что мы временно прикрепили двойное количество материала, чтобы дать нам выступ для установки сайдинга и сделать его крепление проще и быстрее. Кроме того, стоит отметить, что этот сайдинг нависает над фундаментом примерно на дюйм, поэтому во время дождя вода будет стекать на землю, а не иметь доступа к нижней пластине стены.

Мы повернулись вперед и повторили, сначала поместив 2 материала на основу, а затем установив материал на место для прикрепления. Тем не менее, вы со строительным опытом, вероятно, уже заметили нашу ошибку…. .видите, что окна должны быть установлены перед сайдингом, чтобы оконные кромки находились за сайдингом. Мы знали это, но просто увлеклись работой и переездом и забыли. К сожалению, это означало, что нам пришлось снять сайдинг, который мы только что установили, забить гвозди, а затем отложить их в сторону.

Чтобы установить окно, мы сначала разрезаем пленку. Это похоже на большую двустворчатую дверь в предыдущем видео, но на окнах вы вырезаете заглавную I, делая горизонтальные разрезы сверху и снизу, а затем вертикальные разрезы посередине. Вы можете обернуть боковые излишки вокруг и прикрепить их к внутренней части оконной рамы, но затем для верхней части вы обрежьте две диагонали с каждого угла, чтобы получился клапан. Я покажу вам, почему всего за несколько секунд.

Далее нужно было подготовить окна. Энн спасла эти окна от того, кто их выбросил, поэтому мы сначала немного почистили их, а затем нанесли толстую полосу герметика Titebond Weather Master Ultimate Sealant вдоль левого, верхнего и правого фланцев. Вы хотите, чтобы здесь был непрерывный бортик, но вы хотите оставить дно чистым, чтобы, если вода действительно найдет путь внутрь, у нее был способ вытечь.

Затем мы установили несколько клиньев на подоконник, затем, стараясь не испачкать руки герметиком, мы поместили окно внутрь проема и поверх клиньев.

Внутри Энн выровняла окно по центру рамы, а снаружи я выровняла его. Как только все стало выглядеть как надо, мы прикрепили его несколькими гвоздями через фланец, а затем с помощью скотча заклеили сначала левую, а затем правую сторону. Теперь вы можете видеть, где этот клапан, который мы создали ранее, вступает в игру, он сложен вниз и над верхней полкой окна, после чего наклеена лента. Это связано с тем, что если какая-либо влага попадет за сайдинг, она будет направлена ​​​​на верхнюю часть окна и домашнюю пленку, а не за нее.

Как построить крошечный дом | Часть 2 20Как построить крошечный дом | Часть 2 21

Хорошо, теперь, когда мы это исправили, мы снова применили сайдинг. Мы по-прежнему использовали временные блоки на фундаменте, чтобы было проще, но на этот раз нам пришлось вырезать окна перед установкой листов. Для этого мы сняли некоторые размеры, сделали большую часть разреза с помощью циркулярной пилы, а затем обработали углы сабельной пилой.

Мы устанавливали его на место, затем прибивали несколькими гвоздями, а пока я заканчивал прибивать гвоздями, Энн делала вырез для следующего листа. Приступая к системе, этот шаг выполняется быстро, вам просто нужно обратить внимание на ориентацию шпунта и паза, когда вы делаете свои разрезы, чтобы листы правильно выровнялись друг с другом. Очень легко все перевернуть, так что это просто шаг, на который стоит потратить время, чтобы перепроверить все.

Перейдя к фасаду, мы повторили шаги для обшивки дома и установки окна, но как только мы довели окно до стадии, когда с ним мог справиться один человек, мы сняли размеры для вырезов, чтобы Энн могла работать с сайдингом. пока я закончил окно.

Работая таким образом, мы смогли сделать так много всего за несколько коротких дней. Где мы делили задачи так, что когда один из нас что-то заканчивал, другой начинал/готовил следующее.

Следующим шагом была крыша, как видно из готовой постройки, крошечный дом имеет наклонную крышу с одним наклоном. Чтобы создать это, мы начали строить то, что я знаю, называется стеной пони. Там, где мы строим небольшую стену спереди, на которую будут опираться стропила, а задняя часть будет опираться на двойную верхнюю пластину. Мы построили эту пони-стену, используя все обрезки каркаса здания, так как все необходимые детали — это короткие ребрышки. Я не только обрезал детали по длине, но и обрезал угол наклона крыши на вершинах.

Так как стропила будут располагаться по 16 центрам, они также будут размещены по 16 центрам. Натяните ленту через верхнюю пластину, чтобы сначала отметить их расположение, а затем прикрепите их с помощью гвоздезабивателя.

Дойдя до конца и прикрепив всех калек, мы поместили на них одну 2×4 и прикрепили ее. Это создаст прочную опору для стропил на следующем шаге.

Далее нужно было вырезать все стропила, которые сделаны из материала 2×6. Задняя часть стропил будет иметь вырез для птиц, чтобы он садился на верхнюю пластину. Этот разрез делается циркулярной пилой, а затем завершается сабельной пилой.

Передняя часть стропил будет иметь вырез для седла, но он также сделан циркулярной пилой для большинства вырезов, а затем обработан сабельной пилой.

Мы с Энн разработали систему, в которой мы сначала сделали одну доску, которая служила шаблоном для остальных. После тестирования этого шаблона мы использовали его для разметки необходимых разрезов на всех остальных стропилах. Мы работаем с ограниченным пространством, так как у нас есть только дверь, которую можно использовать в качестве верстака, поэтому вместо того, чтобы переворачиваться, чтобы сделать все необходимые разрезы, я разрезал длинное сиденье своей пилой, передал ей доску, и она сделайте противоположный разрез ее пилой, затем закончите его сабельной пилой. Это позволило нам работать быстро, но не мешать друг другу.

Теперь нужно прикрепить стропила. Чтобы все пошло быстрее, мы сначала отметили 16-дюймовый макет на задней верхней пластине, а также на верхней пластине стены пони. Таким образом, мы могли поставить стропило на место и очень быстро увидеть, где его нужно выровнять спереди и сзади, а затем прикрепить его с помощью гвоздезабивателя.

Вы увидите, что вместо того, чтобы полагаться исключительно на задний срез, чтобы выровнять эти стропила, я провожу измерения на каждой из них спереди и использую эти измерения/метки, чтобы выровнять их по передней верхней пластине. Я не знал, действительно ли это было необходимо, но я могу сказать вам, что это сработало как чемпион, так как когда мы приступили к прикреплению нижней панели, она была невероятно прямой и ровной.

Небольшое замечание: если разместить стропила на одной линии с этими опорами, а затем на одной линии со стойками стены внизу, это придаст всей конструкции немного больше целостности.

Мы повторили процесс до конца. Еще один системный совет для быстрой работы: после того, как мой конец застрял, я передал гвоздезабивной инструмент Анне, но пока она работала над приклеиванием своего конца, я брал следующее стропило и устанавливал его на место. Такие мелочи в конечном итоге помогают сэкономить много времени 

Затем мы добавили несколько заклепок к обеим боковым стенкам, а затем приступили к прикреплению нижней панели. Мы работали только с одной лестницей, достаточно высокой, чтобы подняться на крышу, поэтому мы прикрепили временный блок, чтобы Энн могла пройти вверх по лицевой панели, было что-то, на что ее можно было установить, и что-то, на чем я мог ее повернуть, пока я выравнивал ее по высоте. стропила и прибил их на место. Вы можете видеть, что я использую свой квадрат скорости, чтобы выровнять его по верху стропил. Энн толкала или тянула его, пока он не выровнялся.

Мы повторили процесс с обратной стороны, и я не знаю, видите ли вы это или нет, но мы оставили свес как с левой, так и с правой стороны, потому что дальше мы будем делать стропилины. Это то, что создает свес крыши слева и справа от здания, чтобы соответствовать переднему и заднему свесу. Энн разрезала, а затем передала все эти части, чтобы прикрепить их.

А то друзья мои это кости крыши полные. Теперь нам просто нужно его украсить.

Поскольку нас всего двое, установка полных листов OSB на крышу была немного сложной задачей, но Энн придумала отличный способ сделать это. Сначала она положила лист на ковш трактора и прикрепила две ножки с каждой стороны. Мы привязали его к ведру и использовали как платформу с полкой для загрузки остальных досок. Мы очень быстро выгружали, а затем загружали листы из кузова грузовика.

Да, мы потратили время на то, чтобы проложить путь, достаточно широкий, чтобы грузовик мог добраться до места работы, потому что мы устали таскать все туда.

Теперь ведро можно было поднять так высоко, как только оно могло подняться, тогда Энн просто нужно было повернуть одно достаточно, чтобы я мог схватить его, а затем вытащить его до конца пути на крышу.

Быть изобретательным так же хорошо, как быть сильным.

Энн не большой любитель крыш, поэтому я проделал большую работу, пока она оставалась на земле, чтобы сделать все необходимые разрезы. Я бы порекомендовал эту систему вместо того, чтобы делать надрезы на крыше, потому что опилки создают очень гладкую поверхность.

Я начал с задней части, чтобы создать поверхность для ходьбы, продвигаясь вперед. Первый лист был разорван так, чтобы он приземлился по центру на шпильке, после чего следующий лист мог быть целым. Во втором ряду мы обязательно сместили швы на одну шпильку, а затем продолжили в том же духе, пока вся крыша не была покрыта.

Закончив с этим, мы начали укладывать кровельную бумагу. Мы начали с задней части, потому что, когда вы кладете бумагу, вы хотите наложить ее внахлест, чтобы, если вода попадет внутрь, она не смогла добраться до настила.

Если начать спереди, перекрывающийся ряд будет выглядеть вот так, и вода, стекающая вниз по склону, будет стекать прямо в этот шов. Однако, если вы начнете сзади, она потечет прямо над швом.

Бумага поставляется с напечатанными на ней линиями, указывающими, где разместить нахлест, поэтому мы укладывали ряд за рядом. С помощью степлера прикрепите его и плотно затяните, чтобы на нем не было складок.

Последнее, что мы смогли сделать на крыше, так как ждали доставки кровельного материала, это наклеить отлив. Это быстрый шаг, так как вы просто прибиваете его со всех четырех сторон, используя ножницы по металлу, чтобы срезать углы, чтобы он мог обернуться вокруг него.

Как я уже сказал, мы ждали, пока появится кровельный материал, поэтому мы вернулись к корпусу здания, чтобы закончить его. Сначала мы наклеили домашнюю пленку на стену пони, которую мы построили ранее. Вы можете видеть, что мы оставили лоскут домашней пленки на нижних стенах, и мы обязательно спрятали его за новым слоем, а затем одновременно скрепили.

Затем мы поместили Z-образную планку вниз на край сайдинга, прежде чем размещать его на любом верхнем сайдинге. У него есть профиль, в котором часть будет подворачиваться за верхнюю обшивку, но затем будет выступать за нижнюю обшивку, и это будет отводить воду от этого шва, вместо того, чтобы быть потенциальным местом, куда может попасть влага. 

После обклеивания верхней части Z-образной планки мы зашили остальную часть стены сайдингом.

Хорошо, к этому моменту у нас оставалось всего несколько часов, поэтому последнее, чем мы занялись, была отделка. Ну, не все отделочные работы, так как мы не смогли установить софит, поэтому верхняя обшивка была снята, но все остальное… углы, окна и нижняя обшивка были вырезаны и прикреплены. И разве не забавно, насколько сильно отделка влияет на весь внешний вид?

Последнее, что мы сделали, это установили дверь. Мы откладывали это до тех пор, пока это было возможно, потому что этаж дома был нашей основной рабочей зоной. После того, как мы вставили дверь, мы также сделали небольшую отделку, чтобы назвать ее завершенной!

Последнее, что мы сделали, это установили дверь… что превратилось в мини-проект, потому что, видимо, я неправильно смоделировал размер восстановленной двери, которую Энн ошиблась. Таким образом, отверстие было примерно на фут больше.

Это было довольно ужасное ощущение, но я скажу, что по крайней мере дыра в рамке была слишком большой, а не слишком маленькой, поскольку слишком большую исправить гораздо проще. Мы расположили дверь по центру, а затем заполнили стороны дополнительными 2×4. Это одна мощная дверная рама. Затем, чтобы получить действительно чистую линию, чтобы залатать кусок сайдинга, мы установили прямолинейный забор и использовали циркулярную пилу, чтобы вырезать чистый край с обеих сторон. Это позволило нам почти без проблем расширить сайдинг и скрыть эти 2×4.

И, честно говоря, несмотря на то, что ошибиться было неловко, это было простое исправление, которое теперь даже не видно, когда я видел, как здание было зашпаклевано и загрунтовано. Я воспринимаю это как усвоенный урок — и я научился измерять дважды и не начинать проект, думая, что вы не совершите ошибку. Вместо этого приступайте к проекту с убеждением, что любая ошибка может быть исправлена. Потому что это случается со всеми.

Оставайтесь с нами в третьей части этого крошечного домика. А пока я надеюсь, что вам всем понравилось это, я надеюсь, что вы узнали что-то новое, и я надеюсь, что вы создаете что-то свое. До скорой встречи.

Как построить сарай своими руками

Вы здесь: Обустройство дома > Сарай

Мы рады предложить полную серию видеороликов о строительстве сарая своими руками. Предлагаем очень подробную видео-инструкцию. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь зарегистрироваться на форумах и задать свои вопросы там.

В целом, этот сарай собрался довольно хорошо, и даже с учетом дополнительного времени на съемку видео все равно потребовалось всего около 3 дней. Я ожидаю, что большинство самодельщиков смогут построить его за 4-5 дней, а кто-то с большим опытом сделает это быстрее.

В итоге общая стоимость материалов для этого сарая размером 6 на 8 футов составила около 1700 долларов. Я включил список материалов именно для этого проекта и некоторую другую информацию на случай, если вы захотите попробовать.

На фото справа вы увидите готовый сарай. Мы использовали обработанную под давлением древесину для пола, деревянные стойки и OSB (ориентированно-стружечные плиты) для стен, крышу из листового металла, виниловый сайдинг и металлическую рулонную дверь. У нас есть видеоролики, охватывающие каждую часть проекта, прокрутите вниз, чтобы узнать подробности.

Во-первых, начните с просмотра нашей копии плана сарая в формате PDF.

Список материалов для сарая

Сарай, показанный в серии «Сборка сарая своими руками», имеет размеры 8 на 6 футов. Ниже представлен список материалов, необходимых для постройки сарая:

Артикул	Описание	Количество
Полозья Каркас пола Каркас пола Обшивка пола Стеновые пластины Стеновые пластины Стеновые шпильки Стропила/блокировка Roof straps Fascia Fascia Wall sheathing Ridge board Door header House wrap Aluminum Fascia Aluminum Soffit Aluminum J channel Vinyl siding Outside corner trim Vinyl J channel Vinyl drip cap Vinyl starter strip Metal дверной косяк Металлические кровельные листы Металлический конек Фронтонные планки Карнизная планка Замки Металлические кровельные винты Рулонная дверь Разное. гвозди/шурупы Зажимы Hurricane	Обработанное давлением 4x4x8 ‘ Обработанное давление 2x4x8′ Обработанное давление 2x4x12 ‘ . 2x6x8 ‘ ель 2x6x10′ O.S.B./Plywood 4’x8’x7/16 « ель 2x6x8 ‘ 2x6x12′ 1/3 Ролл Алюминий 6″ Алуминим 16 «X 12 ‘ Aluminum 6″ Aluminum 16 «X 12′ Aluminum 6″ Aluminum 16 «X 12 ‘ Aluminum 6″ Aluminum 16 «X 12′ ‘ ‘ . 10 футов Винил 10 футов Винил 10 футов Винил 10 футов Изгиб алюминия по толщине стены 36″ x 8 футов 10 футов 10 футов 10 футов 6 больших профилей, 6 малых профилей Шуруп для дерева 1-1/2″ 48″ x 6’8″ , софит, обшивка, сайдинг и т.д. Зажимы для ураганов	3 2 4 2 7 2 13 8 6 2 2 8 1 1 1/3 roll 4 1 2 200 sq.ft. 4 5 1 2 [электронная почта защищена]», [электронная почта защищена] 54″ 3 1 2 2 12 120 1 Разное 6

Видеоролики по строительству сарая

Итак, я наконец завершил и опубликовал пятисерийный видеосериал «Как построить сарай», и он получил высокую оценку и много хороших отзывов от зрителей. Если вам нравится то, что вы видите, зайдите на форум здесь и сообщите нам об этом или прокомментируйте видео прямо на YouTube, если у вас есть там учетная запись.

Часть 1. Строительство основания/этажа

Все начинается с первого видеоролика «Построение этажа». Я говорю о выравнивании и сборке пола с использованием обработанных под давлением пиломатериалов, мне нравятся обработанные под давлением пиломатериалы для этого, так как пол является той частью вашего нового сада / сарая, которая может постоянно подвергаться воздействию влаги на протяжении многих лет, и если ваш пол гниет из, то что держит ваш сарай? У вас не может быть сарая без хорошего сплошного пола.

Часть 2 — Обрамление и возведение стен

Далее я перешел к следующему видео, стенам. Я покажу вам, как обрамлять стены 16 дюймов по центру (OC), выровнять их, установить обшивку OSB и подставки и прикрепить их к полу. Стены можно было обрамить с 24 дюймами OC, но я предпочитаю, чтобы все было дополнительно. прочный. Проем для рулонной двери также был оформлен по размеру (48 дюймов в ширину и 78 дюймов в высоту), и в верхней части этого проема был установлен заголовок.

Подробные инструкции по каркасу стен с деревянными стойками см. в нашем видео о каркасе стен с деревянными стойками.

После монтажа стен была установлена ​​пленка. Поскольку у нас уже есть видео, относящееся к этому, мы не включили его в нашу серию сараев. Посмотрите наше видео об установке пленки для дома, чтобы узнать больше об этом шаге.

Часть 3. Сборка и установка стропил

Далее вы найдете видео «Сборка и установка стропил». Шаг или наклон крыши в этом проекте был 6/12, и я сразу же приступил к вычислению углов и длин стропил здесь и покажу вам математику, как все это вычислить.

Я включаю ссылку на хороший сайт калькулятора строительства прямо здесь, там также есть раздел проектирования крыш, который действительно поможет вам, если вы заблудитесь в математике! Так что разбираюсь со стропилами и вырезаю и устанавливаю их на видео. Одна вещь, которую я забыл показать, это добавление OSB. косынки к стропилам в верхней части, где они крепятся к коньковой доске, это помогает лучше удерживать их вместе. Тем не менее, я показал их в самом последнем видео, когда заканчивал работу, так что идите туда и посмотрите.

Ссылка: BlockLayer.com Калькуляторы крыш

Кроме того, вот PDF-копия для печати информации о стропилах, использованных в нашем проекте сарая.

По этому видео на сарай установили виниловый сайдинг. Мы не затрагивали эту тему в нашей серии видеороликов о сарае, поскольку у нас уже есть подробное обучающее видео по этому вопросу. Поэтому, если вы устанавливаете виниловый сайдинг, посмотрите наше видео по установке винилового сайдинга.

Часть 4 — Установка металлической (жестяной) крыши

Этот сарай имеет металлическую крышу вместо черепицы, и это было предметом четвертого видео. Металлические крыши имеют длительный срок службы и отлично подходят для навесов, их также довольно легко и быстро монтировать. Есть несколько специальных накладок, необходимых для отделки, поэтому обязательно посмотрите видео для них, а винты с резиновыми шайбами ​​надежно удерживают все это. Наша крыша была из белого металла, но ее можно купить любого цвета.

Часть 5. Установка стальной рулонной двери

Предпоследнее видео посвящено «установке металлической рулонной двери». Эти двери становятся очень популярными, они очень безопасны и хорошо выглядят. Они могут добавить некоторые дополнительные расходы к бюджету сарая, но примерно за 360 долларов их можно быстро и легко установить. Они также поставляются предварительно обработанными, поэтому вам не нужно их красить. Я покажу вам базовую необходимую сборку и то, как установить ее на обрамление проема.

Часть 6 — Заключительный обзор

Последнее видео в этой серии дает краткий обзор готового сарая. Когда вы будете смотреть другие видео, вы заметите, что некоторые другие этапы выполняются за кадром: обшивка дома, софит и фасция, а также виниловый сайдинг.