Стропиловка крыши своими руками видео: сборка, установка стропил, фото, видео

сборка, установка стропил, фото, видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Содержание статьи

• 1 Пошаговый монтаж двухскатной крыши
  • 1.1 Мауэрлат
  • 1.2 Установка стропил
    • 1.2.1 Порядок сборки стропильной системы
• 2 Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
• 3 Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш
  • 3.1 Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
  • 3. 2 Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее
  • 3.3 Как определить угол наклона стропил
  • 3.4 Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
   Как правильно выставить стропильную систему

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.
   Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

[—ATOC—]

[—TAG:h3—]

Содержание

1. Какими должны быть стропила для крыш
2. Главные конструкционные элементы стропил
3. Виды стропильных систем разных типов крыш
4. Висячие
5. Наслонные
6. Односкатные крыши
7. Двускатные
8. Вальмовые или четырехскатные
9. Ломанная крыша
10. Дополнительные элементы
11. Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
• деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
• железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

• 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
• Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
6. Стойки/подкосы . «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

• Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
• Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
• На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

• Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
• Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
• В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Вальмовые или четырехскатные

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
2. Простота монтажа.
3. Высокая скорость закрепления.

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Как вырезать стык «птичья пасть»: крепление стропил и балок крыши

В этом руководстве вы узнаете, как установить кровельную балку или стропило, в том числе, как определить уклон крыши, вырезать конек или отвес в правильный угол, определите правильную длину балки, которая вам нужна, и точное место для стыка в виде птичьего рта, как правильно вырезать стык в виде птичьего рта и, наконец, как вырезать хвостовой срез, чтобы закончить конец кровельной балки.

Если вы не являетесь опытным плотником или увлеченным мастером-сделай сам, вы, вероятно, никогда раньше не сталкивались с соединением «птичья пасть», поэтому вы будете незнакомы с тем, как это конкретное деревообрабатывающее соединение используется при строительстве крыш, а также в строительстве заборов.

Если вы действительно хотите построить какую-либо скатную крышу для собственного дома или даже садового сарая или надворной постройки, вам придется обрезать все ваши стропила или кровельные балки, чтобы они подошли по размеру. Лучший и самый надежный способ сделать это — использовать соединение Birdsmouth.

Что такое соединение или разрез Birdsmouth?

Соединение «птичий клюв» (также называемое «птичий клюв» или «птичий клюв») представляет собой небольшой вырез треугольной формы в основании кровельной балки, который позволяет балке удобно сидеть поверх стеновой плиты (верхняя часть стены). до начала крыши) .

Я уверен, вы уже поняли, что название «Птичья пасть» связано с тем, что сам сустав немного похож на птичий рот, если смотреть сбоку.

Соединения Birdsmouth, врезанные в кровельные стропила и установленные поверх стеновой пластины

Если бы не было этого соединения, стропила или кровельная балка балансировали бы только поверх стеновой пластины, что затруднило бы фиксацию, не говоря уже о тот факт, что не будет никакой прочной связи между крышей и опорными стенами внизу.

Добавление этого соединения позволяет верхней части стропила плотно прилегать к верхней части горизонтальной области пластины, в то время как вертикальный передний край упирается в вертикальный внешний боковой край стеновой пластины.

Это позволяет обеспечить прочное крепление, а также успешно передать любые усилия с крыши на опорные стены, а затем на фундамент.

Чтобы обеспечить надежное крепление стропила к стеновой плите, обычно используется процесс крепления, известный как «прибивание гвоздями», при котором гвозди вбиваются в каждую сторону стропила под углом и вниз к дереву, образующему верхнюю часть настенной плиты.

Процесс забивания гвоздей (иногда его также называют косым или боковым забиванием) обеспечивает надежное скрепление обеих досок, образуя прочное соединение.

Также можно использовать подвесы для балок, ремни для крепления стропил или любые другие подходящие стальные конструкции, предназначенные специально для этой работы.

Что касается самого разреза, то и горизонтальные, и вертикальные разрезы, образующие сустав «птичья пасть», имеют свои собственные названия; горизонтальный разрез известен как «разрез сиденья», а вертикальный разрез называется «разрез пятки».

Соединение «птичья пасть» Вырезано на стеновой пластине с вырезами для седла и пятки

Один важный момент, который следует отметить в отношении конструкции крыши и этого типа соединения, заключается в том, что «птичья пасть» используется только при сооружении традиционной разрезной крыши, ее нельзя использовать в установка ферм крыши из-за того, что они изготавливаются заранее в соответствии с инженерными спецификациями, и любые разрезы могут серьезно повлиять на их структурную целостность.

Как и где используется огранка «птичья пасть»?

Как мы кратко упомянули выше, соединение «птичья пасть» в основном используется при формировании традиционных разрезных крыш, чтобы гарантировать, что стропила или балки, образующие крышу, надежно сидят поверх опорной стеновой плиты .

Соединение Birdsmouth, используемое при строительстве традиционных крыш

Соединение Birdsmouth крупным планом

Один из наиболее важных моментов, который следует учитывать при разрезании этого типа соединения, — убедиться, что он выполнен правильно.

Под этим мы подразумеваем, что после вырезания стыка и установки стропила посадочный срез птичьего рта должен располагаться поверх бруса стеновой панели и ни один из них не должен выступать за сам брус.

Если есть выступ, то это будет неподдерживаемое слабое место, которое может легко расколоться вдоль волокон древесины.

Однако, если сиденье правильно прилегает к несущей стене, то направленная вниз сила (или нагрузка) от крыши будет хорошо и равномерно распределяться по стеновой плите и опорной(ым) стене(ам). Это также позволяет избежать «точек соприкосновения».

Соединение Birdsmouth опирается на настенную плиту, а также вырезается в полу

Вы можете подумать; зачем вам действительно нужно разрезать косяк птичьего рта? Разве вы не можете просто надежно закрепить стропило на стеновой пластине, чтобы оно не двигалось? Или вы не могли бы просто вырезать угловые пазы в самом брусе стеновой панели, чтобы стропила имели плоскую поверхность, к которой можно было бы прислоняться?

Ответ на все эти вопросы, как и на предыдущий, опять же связан с гравитацией и правильным распределением нагрузки, создаваемой крышей.

Если большое количество веса сосредоточено на небольшой площади, такой как угол бруса стеновой панели от стропила выше, поскольку древесина (даже твердая древесина) имеет точку смятия, стропило физически сломает верхний брус из-за тот факт, что весь вес концентрируется на очень небольшой площади поверхности.

Кроме того, не только крыша несет вес вниз, гравитация также играет важную роль. Поскольку гравитация, по сути, стремится вытолкнуть все и вся на уровень земли, эта сила гравитации должна быть передана вниз в вертикальную структуру, например. ваших несущих стен, чтобы затем его можно было перенести на поддерживающие фундаменты под несущей стеной.

Диагональная гравитационная сила, приложенная к стропилу без шарнирного соединения

Нисходящая гравитационная сила, приложенная к стропилу с шарнирным соединением

Возвращаясь к приведенному выше сценарию, во всех ситуациях гравитационная сила передается под диагональным углом, а не вертикально. Когда это происходит, угловой предмет просто соскальзывает, а не прижимается к несущей конструкции под ним.

Итак, как вы видите, при добавлении «сиденья» гравитация оказывается на вашей стороне, поскольку любая сила прикладывается вниз.

Помимо вырезания соединений «птичий рот» в стропилах для кровли, они также используются при строительстве ограждений, особенно ограждений в виде коленчатых ограждений.

Поручни или перила могут быть прикреплены к верхней части столба забора одним из двух способов – привинчены прямо и плоско к вершине столба или могут быть повернуты под углом 45° так, чтобы он напоминал « ромбовидной формы, а затем его можно утопить в выемке в верхней части столба.

Соединение Birdsmouth для столба забора – Изображение предоставлено woodsupplies.co.uk

Почти во всех случаях это будет срез под углом 45°, но это будет зависеть от размера древесины, используемой для перекладины (или поручня), и от того, является ли она квадратной.

Как разрезать птичью пасть

Теперь, когда мы точно рассмотрели, что такое птичья пасть, когда и где она используется, пришло время перейти к мельчайшим деталям и посмотреть, как мы ее нарезаем.

Как создать соединение Birdsmouth

Пожалуйста, включите JavaScript

Как создать соединение Birdsmouth

Когда дело доходит до вырезания соединения «птичья пасть», мы собираемся рассмотреть его в контексте вырезания и установки стропил или балок крыши, так как это наиболее часто используется, поэтому в этом сценарии само соединение часть процесса.

Что касается вырезания стыка «птичья пасть», нам нужно будет сделать три отдельных пропила – коньковый или отвесный пропил, где стропила стыкуются с коньковой доской, «птичьим ртом», где он соединяется со стеновой пластиной, и хвостовой пропил или свес .

Три пропила, необходимые для подгонки стропила, включая пропил

Чтобы гарантировать, что пропил будет точно в нужном месте, нам сначала нужно сделать пропил конька, так как он станет нашей точкой отсчета для определения положения птичьей пасти, но прежде чем мы сможем сделать разрез конька, нам нужно определить угол наклона крыши.

Итак, подводя итог, весь процесс выглядит следующим образом:

• Расчет уклона крыши
• Использование уклона крыши для вырезания конькового среза
• Используйте коньковый срез в качестве ориентира для формирования птичьего рта
• Сделайте хвостовой срез

скатная крыша с центральным коньком.

Вычисление уклона крыши и создание конькового среза

Это первый этап процесса. Если вы никогда не делали этого раньше, это может показаться немного сложным, но это, безусловно, необходимо.

В большинстве случаев уклон крыши указывается и рассчитывается как отношение. По сути, это количество дюймов (или сантиметров), на которое крыша поднимается по вертикали на заданное расстояние (опять же, дюймы или сантиметры).

В качестве примера расчета шага, начиная от стеновой пластины и двигаясь к центру или коньку, если вы измерили на уровне 12 дюймов (или 30 см), а затем измерили прямо вверх под углом 90 °, и в этой точке крыша была 6 дюймов (или 15 см) в высоту, что соответствует шагу 6:12 (или 6 из 12), а также может быть упрощено до 1:2 .

Итак, учитывая это, на каждые 12 дюймов горизонтального прогона (расстояние от стеновой плиты до центра конька) крыша поднимается на 6 дюймов по вертикали.

Измерение крыши для расчета уклона крыши

Это все хорошо, если у нас действительно есть существующая крыша для измерения, но поскольку мы формируем крышу с нуля, нам фактически не с чем сравнивать.

Имея это в виду, пришло время нарисовать чертеж в масштабе, чтобы вы могли работать с ним.

Для этого запишите фактические размеры крыши, которую вы строите, а затем определите масштаб с помощью линейки.

В нашем примере мы будем работать с конструкцией шириной 6 футов (от внешней стороны стены до внешней стороны стены) с высотой шага 2 фута (от плиты стены до вершины конька).

Используйте чертеж в масштабе, чтобы вычислить уклон крыши

Используя чертеж в масштабе, мы затем отмеряем от стороны стеновой пластины к центру всего 12 дюймов, в этом случае, используя наш масштаб, который составляет 1 см = 1 фут .

Затем мы делаем отметку в точке 1 см, а затем измеряем прямо вверх под углом 90°, пока не упремся в крышу. В этом случае измерение составляет 0,7 см или 7 дюймов .

Итак, теперь у нас соотношение высоты тона 7:12 или дробь 7/12.

Вооружившись этой информацией, теперь мы можем отметить конек или отвес с помощью кровельного угольника или угольника, как его иногда называют.

Начните с того, что положите брус на пол или ровную рабочую поверхность, а затем положите на него угольник с более длинным краем, или «корпусом», как его называют, сидящим горизонтально на одной линии со стропильным брусом и более коротким краем или « язык», направленный вертикально вверх от бревна на том конце, где вы собираетесь делать коньковый срез.

Глядя на обрамляющий квадрат, вы увидите обозначение масштаба на обоих краях, мы будем использовать внешний край.

Расположите более короткий край шпунта так, чтобы 7 был на одном уровне с верхним краем бруса, и убедитесь, что он остается в этом месте и не двигается. Затем переместите край корпуса так, чтобы 12 оказался на одном уровне с верхним краем бруса .

Установив угольник, вы можете отметить его вдоль края шпунта, чтобы определить разрез гребня, который затем будет установлен под точным углом для шага, с которым вы работаете.

Последнее задание — распилить бревно. Для этого можно использовать ножовку или циркулярную пилу. Просто убедитесь, что он квадратный.

Расчет длины стропила или балки до места расположения птичьей пасти

Сделав разрез конька или отвеса, вы готовы разметить птичью пасть.

Прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно будет рассчитать точную длину вдоль бревна, чтобы сделать отметки с помощью тригонометрии и теоремы Пифагора .

Для этого нам нужно знать точную ширину здания от внешней стены до внешней стены, а также точную высоту от верха стеновой плиты до верха коньковой балки.

Как только вы узнаете эти числа, вы сможете вычислить длину от центра конька до вершины настенной пластины, и это все, что вам нужно знать, чтобы точно вырезать соединение «птичий рот» .

Используя измерения, вам нужно будет выполнить следующий расчет:

• Разделите ширину здания на 2, например. 72 дюйма в ширину разделить на 2 = 36 дюймов
• Вычесть половину ширины коньковой доски/балки – в данном случае 0,5 дюйма
• Умножьте цифру сверху на ее квадрат и сделайте то же самое для высоты до вершины конька, а затем сложите их вместе, например, ширина в квадрате + высота в квадрате = квадратный корень из гипотенузы
• Наконец, найдите квадрат числа, которое вы получили выше, и это будет длина вашего стропила от центра конька до плиты стены, где будет вырезаться птичий рот

Чтобы сделать это немного яснее, используя размеры из примера изображения выше:

• 72 / 2 = 36 (half width in inches)
• 36 – 0. 5 = 35.5 (subtract half width of ridge board)
• 35.5 x 35.5 = 1260.25 (half width squared in inches)
• 21 x 21 = 441 (height squared in inches)
• 1260.5 + 441 = 1701.5 (half width squared + height squared in inches)
• Square root of 1701.5 = 41.2492 inches
• Length of rafter = 41.2492 дюймов (или 3,4374 фута)

В приведенном выше примере мы получили значение 3,4374 фута (или 41,2492 дюйма). Затем мы можем округлить до ближайших нескольких десятичных знаков, получив окончательную цифру 3,44 фута для нашего стропила. Еще раз подтверждаю, что это расстояние от коньковой доски до внешнего края стеновой пластины.

Вы также заметите, что мы вычли половину ширины коньковой доски. Поскольку мы рассчитываем от мертвой точки конька , при установке стропила будут сидеть на коньковой доске, которая эффективно сместит центр на половину ширины с обеих сторон, поэтому нам нужно компенсировать это, вычтя половину ширины. .

Поскольку многие до сих пор используют футы и дюймы в качестве предпочитаемой формы измерения, мы выполнили приведенный выше пример, используя это. Вы можете использовать метры и сантиметры, просто подставив их вместо футов и дюймов и т.д. это зависит от длины используемого вами бруса

Теперь мы можем отметить эти точки как сверху, так и снизу на нашем брусе, используя гребневой срез в качестве отправной точки. Соедините верхнюю и нижнюю точки вместе, чтобы получить вертикальную линию отвеса (как показано на изображении выше).

Если вышеизложенное кажется немного сложным, существует довольно много доступных онлайн-калькуляторов, которые сделают эту работу за вас.

Изготовление соединения «птичья пасть»

Теперь, когда мы отметили длину стропила, а также отметили отвес, определяющий положение нашей «птичьей пасти», следующим этапом будет разметка и вырезание нашей «птичьей пасти».

Прежде чем мы начнем что-либо маркировать или резать, вы должны знать, что ваш птичий рот должен быть не более 1/3 (одной трети) общей глубины используемой вами древесины . Например, если вы используете бревна 6 x 2, глубина птичьего рта не должна превышать 2 дюймов.

Закончив правила, пришло время пометить разрез. Есть несколько разных способов сделать это, но мы собираемся использовать двухэтапный метод.

Во-первых, уложите брус горизонтально так, чтобы его глубина была обращена вверх и была максимально горизонтальной. Измерьте его общую глубину и разделите на 3 900 12.

Теперь это покажет вам общую глубину, на которой может быть разрез.

Используя это число, измерьте и отметьте две точки по обе стороны от вашей вертикальной линии, которая показывает, куда должен идти птичий рот , отмерьте от основания бревна, а затем проведите линию между ними.

В какой-то момент эта линия пересечется с отвесной линией, указывающей местоположение Птичьей пасти. Эта точка отмечает место, где срезы седалища и пятки встречаются под углом &90°; для формирования сустава птичьего рта .

Последнее задание теперь до прикрепите эту отметку к нижней кромке стропила под правильным углом, чтобы она располагалась полностью ровно и находилась на уровне на деревянном брусе стеновой панели.

Лучший способ сделать это — использовать обрамляющий квадрат, перевернув квадрат так, чтобы его сторона была обращена вверх, а край языка был слева . 12 находится на одном уровне с тем же нижним краем, что и 7 .

Теперь это даст вам правильное место для проведения линии от отметки глубины, которую мы только что сделали, до края основания. Теперь это сформирует оставшиеся линии разреза для нашего сустава птичьего рта.

Использование кровельного угольника для разметки линии сиденья «птичья пасть»

Выполнение выреза хвоста

Заключительная работа — отметить линию выреза хвоста. Разметка хвостового среза — это в значительной степени просто дополнительный отвесный или ребристый срез немного дальше вниз по дереву от отвесной линии, изображающей ваш птичий рот, чтобы обеспечить небольшой выступ. Обычно это около 6–12 дюймов, но это зависит от ваших личных предпочтений или того, что указано в ваших планах и т. д. .

Следует помнить, что максимальный свес крыши составляет около 2 футов , все, что превышает это значение, скорее всего, потребует дополнительных форм поддержки, поскольку оно начнет терять свою структурную целостность.

В этом примере мы собираемся оставить выступ в 10 дюймов, поэтому, расположив обрамляющий квадрат в том же месте, что и на шаге выше, сдвиньте его влево, убедившись, что отметки 7 и 12 остаются на нижний край, как они делали выше, пока 10 на верхнем крае тела не будет на одной линии с отвесной линией, которая отмечает край птичьего рта.

Теперь, когда угольник установлен, проведите отвесную линию вниз по кромке шпунта сверху вниз на древесине, чтобы отметить свес или хвостовой срез.

Использование кровельного угольника для разметки хвостового среза

Теперь, когда все размечено, последней работой будет выполнение разрезов с помощью подходящей пилы.

Если вы новичок в этой форме, скажем откровенно, довольно технических столярных работах, то резка соединения «птичья пасть» может показаться довольно сложной задачей, но пока вы не торопитесь и убедитесь, что вы правильно рассчитали свои углы, отмеченные все точно и аккуратно, то построить традиционную срезную крышу вполне по силам каждому.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Каркас обычных стропил | THISisCarpentry

Будучи молодым плотником (или, лучше сказать, «помощником»), я всегда поражался мастерству кровельщиков. Они сделали так, чтобы казалось легким резать и подгонять стропила крыши только с помощью обрамляющего угольника. Весь процесс озадачил меня. В те ранние годы я несколько раз пытался сделать это сам, но так и не добился успеха. Со временем пожилой плотник по имени Рич Мерфи взял меня на крышу и помог разметить и вырезать обратный фронтон, используя угольник и карманный справочник своего кровельщика или «библию». Этот опыт отправил меня на поиски мастерства в искусстве резки крыш. Не могу сказать, что я когда-либо овладевал этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

Конечно, это было десятки лет назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы найти длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор — это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его) прямоугольные треугольники, а крыши состоят из прямоугольных треугольников. Эти калькуляторы исключают некоторые запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, простой для понимания интерфейс.

Есть также две заслуживающие похвалы версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries и одна от BuildCalc. По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящий — если я собираюсь бросить калькулятор в грязь, то пусть это будет не мой дорогой смартфон!

Использование строительного калькулятора

Значения на калькуляторе, которые мы используем для обычного каркаса крыши: уклон, высота, длина и диагональ. Если у вас есть любые два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, а это значит, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

В большинстве случаев два значения, которые у меня есть, — это пролет здания и указанный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

Глядя на нашу модель крыши, Мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

Каждое стропило перекрывает только половину ширины здания и начинается с торца коньковой балки. Для простоты и во избежание ошибок, первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма — 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1/. 4 дюйма

Я записываю это на моем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег. Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, указывая калькулятору использовать это измерение в качестве «пробега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с.

Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который равен 6/12. Итак, я ввожу в калькулятор число 6, затем нажимаю клавишу Inch, а затем нажимаю клавишу Pitch. Примечание. Важно не забывать нажимать клавишу «Дюймы» при вводе уклона крыши — без него калькулятор интерпретирует введенное число как «градусы уклона», а не как отношение подъема/пробега крыши.

Теперь у калькулятора есть все необходимые данные, и он может предоставить мне всю информацию об этом треугольнике. Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать клавишу Diag, и калькулятор отобразит размер: 3 фута 3 13/16 дюйма. Я также записываю это измерение на шаблоне стропила.

Затем я нажимаю клавишу подъема и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюймов

Обязательно выполните все расчеты несколько раз, очищая калькулятор между ними. Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

Разметка

Следующим шагом будет разметка и обрезка стропила. Во-первых, я прикрепляю набор мер для ступеней к моему квадратному каркасу, чтобы я мог делать точные, повторяющиеся отметки. В этом случае я прикрепляю калибры для шага 6/12 — 6 дюймов на язычке угольника и 12 дюймов на корпусе угольника. Я тщательно выравниваю эти измерения по краю стропильного материала, а затем устанавливаю датчики.

Укладывая квадрат на верхнюю часть стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса в верхней части стропила. Имейте в виду, что для большинства каркасных работ язычок (узкая сторона) представляет собой вертикальный срез, а корпус (более широкая сторона) — горизонтальный или седалищный срез.

Я делаю этот отвес на пике с помощью пилы, прежде чем отметить вырез для сиденья (или «птичий рот», на каком-то просторечии). Таким образом, у меня есть за что зацепить мою рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

Измеряя от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

Затем, используя свой угольник (некоторые плотники предпочитают использовать угольник скорости, но угольник скорости не так точен, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, отмечая вдоль языка квадрат. Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

Отрезок сиденья (или «птичья пасть») указан в этой строке. Если вы создаете каркас с нуля и не соответствуете высоте стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья. Для большинства кодов требуется не менее 1 ½ дюйма посадочного подшипника на верхней пластине. Мне нравится, когда сиденье обрезается той же ширины, что и стена, включая обшивку.

В моей модели здесь и на большинстве моих работ с использованием стен 2×4 размер сиденья составляет 4 дюйма с обшивкой. С более широкими пластинами нельзя врезаться в стропило более чем на треть его общей ширины — это слишком сильно ослабит конструкцию. Обычно я выбираю 4 дюйма, и это хорошо работает с большинством крыш.

Чтобы сделать 4-в. вырез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от отвесных разрезов, которые я уже отметил, таким образом, ступенчатые датчики будут привязаны к нижнему краю стропила. Затем я двигаю квадрат вдоль нижнего края до тех пор, пока отметка 8 дюймов на теле не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я провожу, будет ровно 4 дюйма в длину.

Для меня это самый быстрый способ нарисовать разрез сиденья.

Затем, пока у меня есть угольник, его легко сдвинуть, чтобы отметить свес стропила (если у меня свес менее 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще одну отвесную линию, чтобы начать резать стропило.

Установка стропил

Прежде чем устанавливать стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал измерение высоты нашего стропила.

Я мог бы посчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне проще рисовать — это намного безопаснее, так как в рисовании легче следить за числами. Нарисовав его на столбе, я нахожу высоту столба, а затем могу отрезать столб, чтобы разместить конек.

Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил, или «высоту над плитой». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор.