Стропильная система двухскатной крыши своими руками: Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками

Стропильная система двускатной крыши своими руками — ВикиСтрой

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и об особенностях устройства двускатной кровли. В этой статье вы найдёте пошаговые руководства для монтажа своими руками. Чтобы в точности исполнить руководство, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильный монтаж будет невозможен.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные кровли принципиально различаются только по способу устройства стропил — висячие или наслонные — что напрямую зависит от длины пролёта. В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и будем использовать набор базовых терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опор стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конька двускатной крыши.

Проекция рабочей части стропил (далее — проекция стропил) — расстояние от конька до точки опоры стропил на стену или балку перекрытия по горизонтали.

Врубка — сопряжение (соединение) деревянных деталей за счёт создания анкера и посадочного места, либо сцепа или упора из тела дерева самого элемента. В основном места врубки усиливают различными анкерами — деревянный чоп, резьбовая тяга (шпилька), саморезы, турбовинты.

1 — вылет крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — лежень; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральная стойка или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая чать стропилы; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропилы

Остальные базовые термины приведены в предыдущих статьях.

Существенно повлиять на конструкцию стропил может их функция в опорной области. Опоры различают трёх видов.

1. Опора без врубки и среза. Применяется только на временных, подсобных зданиях, либо для кровли, не несущей существенных нагрузок. В таких случаях устанавливают мощный клин по размерам.

Опора без врубки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — мауэрлат

2. Опора на полный срез или концевая врубка. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площадь всего среза или на торцевой зуб. В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешётку. Обычно к такому способу прибегают в случае, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятого для стропильной ноги (как правило, 5–6 м). Это делается для того, чтобы не сращивать стропила в рабочей части.

Опора на полный срез или торцевой зуб: 1 — балка; 2 — торцевой зуб; 3 — клин; 4 — врубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3. Опора на промежуточную врубку. Стропильная нога остаётся сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Наиболее распространённый вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Врубка даёт дополнительный зацеп для жёсткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину вылета крыши.

Опора на промежуточную врубку: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брусок; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками понадобится набор инструмента плотника:

Подготовка

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или эскизы. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства крыши и прорисовать конкретные узлы:

Конёк. Это не менее ответственный участок и способ соединения стропил нужно выбрать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролёта и толщины балок.

Врубка внакладку: 1 — врубка сбоку балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролёта

Метод устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае небольшого пролёта — до 6 метров. Как было сказано в предыдущей статье, затяжкой в этом случае служит балка перекрытия или подстропильный ригель. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

Разметить мауэрлат или балки — шаг, места врубок. Натянуть шнур по будущему коньку. Обязательно проверить периметр.

* Стропильная ферма — один полный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивается, пространство этажа объединено с чердачным.

Порядок работы:

Изготовить необходимое количество стропильных ферм, используя в качестве шаблона экспериментальную ферму.

Часто проект предусматривает объединение пространства на больших пролётах — до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила с подстропильным ригелем. Такие проекты должны обязательно учитывать три момента:

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Наслонные стропила

Устройство такого вида кровли потребует развитых навыков плотника. Этот вид стропил подходит для больших пролётов и в случае, когда чердачное пространство планируется использовать отдельно. Перед монтажом самих стропил необходима дополнительная подготовка:

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (если они есть) — не менее 50 мм при ширине от 150 мм. Центральную опору (бабку) желательно выполнить из бруса 100х100.

Установка стропил. Порядок работы:

Установить мауэрлат. Обычно его монтируют по внутренней плоскости несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо толще, чем ширина мауэрлата, расстояние до края стены позволит утеплить его. Стыковка элементов — только через врубку с фиксацией скобами или стяжками.

Аналогичным образом подогнать противоположный скат крыши.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — лежень; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабка»; 7 — прогон; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная врубка; 10 — врубка вполдерева; 11 — шпильки с гайками

Шаг стропил

При подборе соблюдайте правило: Шаг стропил не должен превышать десятикратную толщину стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина доски для стропил не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минераловатного утеплителя, который входит в такую пазуху без подрезки. Толщина доски при этом должна быть 60 мм.

Длина стропил

Этот показатель можно рассчитать заранее, как гипотенузу прямоугольного треугольника, используя формулу из Теоремы Пифагора:

• c2 = a2 + b2, где
• a — проекция стропил
• b — высота чердака
• с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако при этом не учитывается вылет крыши. Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется подгонять по месту, подрезая концы после установки. Это даёт возможность сделать торцы ровными. Оптимальный конструктивный вылет крыши — 600 мм.

Создавая стропила для крыши своими руками, помните об опасности неразумной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент — незаменяемый элемент здания. Это значит, что для его замены потребуется полный демонтаж. Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, эта процедура может потребоваться уже через 2–3 года.

рмнт.ру

Стропильная система двухскатной крыши: Установка своими руками

Содержание:

Всё большую актуальность обретают доступные по своей цене, но при этом надёжные, практичные и долговечные двускатные кровли. У них простая конструкция, а возведение можно провести своими руками.

Стропила, варианты их обустройства

Основу любой кровли, двускатная не исключение, составляет стропильная система. Двускатное её исполнение может быть висячим или наслонным.

Висячие стропила обладают двумя опорными точками, роль которых играют стены строения. Каждая нога при этом испытывает преимущественно только нагрузки по сжатию и изгибу. Передача нагрузки при таком варианте осуществляется от стропил в горизонтальном направлении к точкам опоры в качестве разводящего усилия. Для его минимизации проводят соединение стропил посредством стальной или деревянной затяжки. При условии, что размер пролёта превышает 8 м, дополнительно монтируют бабки и подкосы под каждую отдельную ферму.

Если же имеет место устройство стропильной системы двухскатной крыши со стропилами наслонного типа, то в такой ситуации добавляется ещё одна точка опоры – их внутренняя подпорка опирается на ненесущую стену строения. Главная нагрузка такой системы приходится на изгиб. Если промежуток между внутренними опорами не превышает 6,5 м возможно использование исключительно наслонных стропил.

В определённых случаях допустимо комбинирование сразу двух вариаций стропильной системы. В том и ином случае схема может подразумевать также компоненты будущей мансарды. Основу её будут составлять зафиксированные вертикально стойки, крепление которых проводят посредством ригелей и подкосов, устанавливая их поверх балок перекрытия.

Расчет двускатной крыши

Проводя расчет стропильной системы двухскатной крыши, изначально следует помнить о том, что угол наклона напрямую зависит от имеющихся архитектурных требований и выбранного кровельного материала:

• При условии обильных осадков и неплотном прилегании кровельного покрытия, целесообразно обустройство крутых скатов. Угол в них составляет порядка 35-40°, что исключает скапливание влаги и снега. Возведение чердачного помещения в этом случае не допускается. Вариантом будет – ломаная конфигурация, с резким уклоном снизу и пологим верхним основанием;
• Минимально допустимый угол 5°. В некоторых случаях возможно его увеличение вплоть до 90°;
• Пологие кровли актуальны для регионов с сильными ветрами. Угол уклона при этом может составлять 15-20°;
• Более всего выгоден промежуточный вариант – крыша не должна быть избыточно крутой, но и не слишком пологой;
• Помните, повышение угла наклона увеличивает парусность, что требует дополнительного расхода материала, соответственно, влечёт большие затраты на возведение конструкции.

Что до площади крыши, то при расчётах стоит принимать во внимание, следующее:

1. После нахождения площади одного ската результат следует удвоить;
2. Поскольку скат представляет собой расположенный наклоненно прямоугольник, площадь его определяют путём перемножения длины с шириной;
3. Протяжённость ската аналогичная длине стены. К ней также добавляют выступ крыши над фронтоном – обязательно для каждой из сторон;
4. По ширине скат идентичен протяжённости стропильной ноги плюс длина того выступа, который имеет кровля относительно несущей стены.

Расчет пиломатериалов

Проводя расчёты, сечение стропил подбирают исходя из тех нагрузок, которые будут воздействовать на всю площадь крыши в целом на 1 м.кв. поверхности в частности. Наименьшее из допустимых сечений для мауэрлата составляет 100х100 мм, затяжки и прогоны обустраивают из бруса 50х150 мм, на стойки, ригели, подкосы и прочие элементы идёт материал в 100х100, 150х150 мм.

Длина пролёта оказывает прямое влияние на число устанавливаемых стропильных ног. При пролёте в 12 м, шаге в 1 м будет нужно 12 стропильных ног по каждой стороне ската. Итого – 24 элемента.

Обратите внимание, расстояние между стропилами двухскатной крыши не должно быть избыточным даже при условии задействования бруса с большим сечением.

Обустройство разреженной обрешётки проводят посредством бруса или откалиброванной по толщине доски. При укладке сплошной обрешётки лучше использовать такие же доски, укладывая их без зазоров, или плиту OSB.

Нужно помнить о том, что дерево для стропил должно быть качественным, тщательно просушенным и подвергнутым обработке. Показатели влаги в материале не должны превышать отметку в 20%. Перед началом монтажа проводят внешний осмотр, призванный исключить на брусе следы гниения, грибка, плесени, иных дефектов, которые после установки будут прогрессировать, что в итоге приведёт к выходу из строя всей конструкции.

Набор инструментов для возведения крыши

Монтаж мауэрлата и установка стропил подразумевает наличие такого набора инструментария:

• Шуруповерт с комплектом свёрл;
• Кровельный нож;
• Ножовка;
• Молоток;
• Набор приспособлений для измерения;
• Кровельные ножницы;
• Отбивка;
• Шпатель;
• Скотч строительный.

В зависимости от ситуации может дополнительно потребоваться клеящий состав и монтажная пена. Использование специальных шаблонов и реек с нанесённой на них разметкой, позволяет существенно упростить работу и минимизировать сроки её проведения.

Технология монтажа двускатной крыши

Прежде чем обустраивать стропила для двухскатной крыши своими руками, проводят укладку мауэрлата. В ситуации если кровля возводится на деревянном доме из бруса или профилированного бревна, его роль берёт на себя верхний элемент стены.

Если же стены кирпичные, предварительно вделывают в кладку стальные прутья с резьбой для последующей фиксации мауэрлата к основанию. Шаг составляет порядка 1-1,5 м – этого вполне достаточно для надёжной фиксации. Сечение стержня должно составлять 10 и более мм, прижим мауэрлата выполняют с помощью шайб и гаек. Обратите внимание – обязательно наличие двух слоев гидроизолятора (рубероида) межу стеной и мауэрлатом.

Стены, изготовленные из керамического или пенобетонного блока, покрывают сверху слоем армированного бетона, высотой порядка 20-30 см, предварительно устанавливая внутрь него стальные прутки с резьбой. Для балок мауэрлата характерна абсолютная параллельность относительно друг друга, иначе размеры стропильных ног будут иметь различную длину.

Перед началом установки ног по мауэрлату выполняют предварительную разметку, затем переходят к подготовке самих ног. В нижней их части выполняют особый вырез, повышающий площадь опоры на основание. Размер его составляет 1/3 от ширины стропильной ноги. Вырез должен быть ровным, более удобно проводить его с задействованием специального шаблона.

Если конструкцией предусмотрены висячие деревянные стропила, сборку их проводят заранее. Соединение ног выполняют посредством стальных накладок или больших болтов, обеспечивая при этом наибольшую степень сжатия. Когда все стропильные треугольники смонтированы, переходят к их установке. Изначально выставляют крайние элементы, затем заполняют промежуток внутренними стропильными ногами. Временную фиксацию осуществляют за счёт укосин, с последующим их демонтажем.

После этого на стропильные ноги ставят кобылки, посредством которых будет сформирован кровельный свес. В завершение укладывают обрешётку и закрепляют по коньку массивную доску, формируя, таким образом, единую конструкцию.

Если же задействуют деревянные стропила наслонного типа, то изначально монтируют лежень, располагая поверх него опоры, на которые затем ставят коньковый брус. Все компоненты фиксируют с помощью укосин. Установку стропильных ног проводят на выстроенную конструкцию, при этом длина их должна слегка превышать требуемую – это позволит после соединения двух стропил убрать излишек посредством дисковой пилы. Благодаря такому методу можно значительно повысить скорость выполнения монтажных мероприятий.

В заключение проводят зашивку фронтонов, кровельного свеса и монтируют выбранный кровельный материал. На этом работы по обустройству двускатной стропильной системы можно считать завершёнными.

Двухскатные конструкции, их достоинства

Отметим следующие преимущества:

• Простота возведения;
• Короткие сроки проведения работ;
• Минимизация протечек, что достигается за счёт цельности конструкции;
• Отличные показатели экономичности и минимум расходуемых материалов;
• Возможность трансформирования чердачного помещения в полноценное живое;
• Беспроблемное проведение ремонтных работ при потребности;
• Отличные прочностные данные и высокая сопротивляемость разным воздействиям.

Стропила и фермы для сарая

1. Дом
2. Каркас односкатной крыши
3. Стропила и фермы

Когда дело доходит до строительства односкатной крыши, решение о том, как вы собираетесь ее строить, может стать для вас проблемой!

Обрамление пола или стен сарая по общей схеме строительства сарая не такая сложная задача, как возведение крыши сарая. Как вы понимаете углы крыши сарая или солонки? Довольно сложная вещь, если вы не знаете, что делаете! Должны ли вы строить конструкцию крыши со стропилами или стропильными фермами?

Плюсы и минусы стропил и ферм

В чем преимущества стропил?

• Стропила обеспечивают больше места для вашего сарая. Например, если вы обрамляете свою односкатную крышу стропилами, у вас будет сводчатый потолок или у вас даже может быть больше места на чердаке для спальни.
• Вы можете использовать их где угодно.
• Вам не нужно ждать на стропилах. Вы можете использовать их сразу для строительства своего сарая, а не ждать изготовления ферм, если вы строите большой сарай.

Каковы недостатки использования стропил?

• Общая стоимость может быть выше, чем фермы из-за дополнительных трудозатрат.
• Их постройка может занять больше времени. Если у вас ненастная погода, со стропилами может потребоваться больше времени, чтобы построить односкатную крышу.

Каковы преимущества использования ферм?

• Обладают превосходной прочностью и протяженностью. Хотя это не так важно в небольшом строительном проекте, таком как сарай, пролеты ферм могут достигать 60 футов, тогда как пролеты стропил обычно не превышают 30 футов.
• Их строить легче, чем стропила.
• Обычно дешевле стропил.

Какие минусы у ферм?

• Фермы могут быть намного тяжелее, особенно в строительных или больших навесах. Вам может понадобиться помощь подъемника, чтобы поднять фермы над стенами.
• Меньшая гибкость в использовании ферм. Возможно, у вас не будет столько места на чердаке из-за лямок, обрамляющих фермы.

Мои личные предпочтения

Когда я впервые начал продавать планы навесов, мой выбор каркаса крыши заключался в разработке планов с использованием ферменной системы. Причина этого заключалась в том, что мне было легче объяснить, как строить фермы крыши для всех стилей крыш, таких как двускатная крыша, крыша из соляного ящика или особенно крыша в стиле вальма. Это не значит, что я считаю, что фермы лучше подходят для постройки сарая!

С тех пор я разработал планы, в которых используется каркас из стержней для строительства односкатных крыш. С моей стороны требуется больше объяснений для конструкции крыши с использованием коньковой балки со стропилами, но, хотите верьте, хотите нет, получение утвержденных планов, демонстрирующих каркас со стропилами и коньковой доской, всегда, кажется, получает более быстрое утверждение, чем крыша, обрамленная фермами!

Имеет ли значение размер сарая?

Для навесов больше 12 футов, за исключением амбарной крыши, я рекомендую обрамлять крышу стропильной крышей. Строительство стропил для каркаса вашей крыши, как я упоминал ранее, пройдет гораздо легче с отделом строительного надзора, чем использование ферм для более широких навесов.

попросите производителя ферм построить для вас фермы сарая. Они будут как правило, предоставить вам спецификации, такие как цифры снеговой нагрузки, ветер рейтинги и т. д., которые может потребовать отдел строительного надзора. Ты также может потребоваться, чтобы ваши планы сарая поставлялись с инженерами штамп, предоставленный местным инженером-строителем. Насколько мне известно, все пролили плановые продавцы в интернете, я в том числе, штампы не дают планы как раз из-за того, что планы должны смотреть местные инженеры-строители. Они знают о ваших местных условиях.

Флорида Это очень строгое государство, когда дело доходит до утверждения планов сарая. Почему этот? Просто из-за того, что здесь чаще бывают ураганы и обычно применяется совершенно другой набор правил! Сараи обычно имеют быть закрепленным на земле и иметь ураганные ремни в использовании на каркас крыши. Эти два требования очень важны для строительство любого сарая, и я всегда рекомендую делать это независимо от где вы живете!

Определения элементов стропил и ферм

Потолочные балки : Если ваша односкатная крыша обрамлена фермами, то потолочные балки будут нижним поясом или горизонтальным элементом фермы.

Хомуты : Они предотвращают расползание лонжеронов ферм.

Коньковая балка : Для стропильной крыши коньковая балка проходит горизонтально через верхнюю часть, а верхние части стропил срезаются под углами, чтобы соответствовать уклону крыши.

Птичья пасть : Боковые части пиломатериалов, из которых состоят стропила или фермы, обычно имеют вырез в нижней части, который опирается на верхнюю плиту наружных стен или стеновую плиту.

Односкатная крыша : Это навес с односкатной крышей. Обычно вы видите этот тип крыши с навесом.

Габаритные пиломатериалы : Например, если вы должны построить свои фермы с 2×4, фактические измеренные размеры составляют 1,5 x 3,5 дюйма.

Пик крыши : Это будет считаться самой вершиной крыши. Например, для каркасной крыши с коньковой доской конек будет считаться вершиной.

Кровельная система : Это будет считаться строительством односкатной крыши с использованием ферм или стропил.

Скатная крыша : Обычно это относится к углу крыши с односкатной крышей, например, с наклоном, или с двумя плоскостями, отходящими от коньковой доски, как двускатная крыша. Крыша амбарного типа представляет собой крышу с двумя скатами по обе стороны от конька.

Ферменная крыша : Крыша, состоящая из готовых ферм.

Стропильная система : Обычно крыша со стропилами и коньковой доской, которая будет конструкцией стропил.

Обозначение фермы n : Фермы бывают разных конструкций. Вот некоторые из них:

• Фронтонные фермы.
• Бедренная ферма.
• Ножничная ферма крыши.
• Чердачная ферма.
• Гамбральная ферма.
• Ферма крыши North Light.
• Плоская ферма.
• Моноферма.

Уклон крыши : Это уклон крыши. Я узнал на собственном опыте, что если вы собираетесь крыть черепицей свою односкатную крышу, уклон крыши должен быть не менее 3/12, иначе у вас будет протекающая крыша! Если вы собираетесь с металлической крышей, то это не будет проблемой!

Верхний пояс : Например, на двускатной крыше внешние верхние элементы обычно скрепляются металлическими косынками, металлическими пластинами или деревянными косынками.

Чердачное помещение : Это пространство над потолочными балками или нижним поясом каркаса крыши. Открытое пространство, если хотите, которое можно использовать для хранения или в сарае, например, в спальной зоне.

Битумная черепица : Это наиболее распространенный тип кровельного материала, используемого для навесов и домов по всей Америке. Обычно они бывают двух разных стилей — с 3 вкладками или размерными. Я рекомендую использовать размерную черепицу, так как она имеет более длительный срок службы, чем черепица с 3 выступами. Они стоят дороже, но, на мой взгляд, они того стоят и выглядят великолепно!

Вы хотите построить свои фермы для навесов?

Вам могут понравиться эти

Вы также обнаружите, что все чертежи сарая, которые я продаю, содержат полную и исчерпывающую информацию о строительстве вашего сарая от нуля до вершины, включая фермы сарая и те, которые содержат стропила и коньковая доска для кровельной конструкции. Посмотреть все мои планы сарая здесь.

Научитесь без проблем монтировать деревянные фермы краном или вручную

В своей жизни я много занимался каркасными работами, но ничто так не вдохновляет меня, как хороший набор ферм. Для меня это все равно, что выпивать коробку напитков Five Hour Energy, горячее свидание с супермоделью и одновременно стрелять из пулемета из дрэг-кара. Я очень взволнован, нервничаю и до смерти напуган тем, что мое сердце вот-вот выскочит из груди. Но если вы не адреналиновый наркоман, как я, набор ферм может быть опасным кошмаром в стиле Тима Бертона, который потенциально может вас убить. Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом в области каркасных конструкций или новичком в строительстве ферм, вам обязательно пригодятся эти советы для безопасного и надежного набора ферм.

Подъем или не подъём – вот в чём вопрос

Есть одна вещь, которая одинакова, когда речь идёт о фермах; они сукин сын тяжелые! Независимо от того, какого размера фермы вы планируете установить, не рассчитывайте установить их без серьезной помощи. Парни, чьи пальцы легко обхватывают банку из-под газировки, мужчины, которые съедают сэндвич одним укусом, и парни, чей голос низкий, как колодец, вероятно, хорошо подходят для подъема ферм вручную.

После того, как вы оцените аренду крана (от 150 долларов США в час при минимуме 3 часов), вы поймете, что отказ от найма бригады рабочих для установки ферм может быть чем-то, что вас может заинтересовать. Но не думайте, что экономия несколько баксов в ваших интересах. Любая ферма крыши длиной более 30 футов и с шагом более 5/12, вероятно, слишком велика, чтобы ее можно было поднимать вручную. Мало того, что он действительно тяжелый, он будет слишком шатким, чтобы его можно было безопасно установить вручную — возьмите кран.

Подготовка ферм

После того, как ваши фермы будут доставлены, вам необходимо подготовить их для установки вручную или с помощью крана. Скорее всего, это означает много движений и поднятие тяжестей. Все предварительно изготовленные комплекты ферм поставляются с планом компоновки ферм. Фермы маркируются как в цифрах, так и в алфавитном порядке. Макет фермы имеет тенденцию напоминать головоломку, которая имеет одинаковый цвет и форму, и ее может быть трудно разобрать.

Поскольку наборы ферм перемещаются от одного конца дома к другому, вам нужно будет выбрать сторону, чтобы начать набор. Как правило, вы хотите начать установку фермы на самой дальней стороне дома или на противоположном конце того места, где будет установлен кран. К сожалению, когда фермы собираются на заводе, ребята, которые их укладывают, вероятно, курят дурь, и нет никакой рифмы или причины в том, как они укладываются при доставке. Это часто означает, что вы будете переворачивать всю стопку, переворачивать все остальные фермы или копать до самого низа только для того, чтобы получить фермы, необходимые для начала набора.

Кажется, что самые важные фермы в наборе ферм всегда оказываются в середине или внизу штабеля. Прежде чем приступить к установке фермы, вам необходимо закрепить:

• Фронтоны —
  . Вам нужно будет достать их из стопки, чтобы установить вручную, или обшить их фанерой на случай прибытия крана. Не забудьте вырезать небольшое треугольное пространство в верхней части лямки фронтона, чтобы крюк крана мог удерживать ферму во время установки.
• Вальмовая балка-
  Эти фермы используются для системы вальмовой кровли. Сначала их нужно установить вручную, чтобы можно было прикрепить набедренные домкраты. Эти фермы помогают обеспечить надежную основу для других ферм в течение оставшейся части набора. Многие строители собирают (и закрепляют) эти фермы на земле как единое целое, чтобы кран мог поднять весь комплект за один раз.
• Балки-
  Подобные фермы выдерживают вес других ферм при отсутствии несущей стены. Как правило, две или более фермы прибиваются друг к другу, а металлические ковши прикрепляются по схеме 2 фута.
• Контейнеры-
  Если фермы слишком широкие (высокие) для движения по шоссе, их необходимо обрезать до соответствующей ширины. К вершинам укороченных ферм прикрепляются контрейлеры для достижения окончательной высоты и шага. Они идут последними и должны быть отложены.
• Промежностный плавник-
  Я действительно не знаю, как еще назвать этот простой в изготовлении инструмент для установки ферм, но я предпочитаю говорить промежностный плавник. Это в основном 2 × 4 с 6-8-дюймовым V-образным промежностным вырезом на конце. Он используется для безопасного обращения и переворачивания ферм вручную.
• Stay-Lathe-
  Эти деревянные планки 1×3 используются для временного удержания ферм на месте в 24-дюймовом макете. Мне нравится обрезать их на 30 дюймов, чтобы концы не разделялись, когда вы прибиваете их на место. Разложите полосы на 24 дюйма и прикрепите два гвоздя 8d на каждом конце. Таким образом, они будут готовы к работе, как только вы будете готовы установить фермы. Некоторым нравится использовать промышленные металлические прокладки, но я предпочитаю старое доброе дерево. Когда фермы не имеют 24-футовой планировки, вы можете легко отрегулировать деревянную планку, в отличие от металлических раскосов.
• Распорка фронтона —
  Концы фронтона нуждаются в нескольких распорках, чтобы удерживать их на месте. Поскольку они ненадежно сбалансированы сами по себе, перед началом установки фермы необходимы вертикальная Т-образная скоба 2 × 4 и диагональная скоба 2 × 4. Поместите один в центр и один через каждые 4-6 футов с каждой стороны конца фронтона. Установите их снаружи здания и закрепите концы в земле, иначе ваши распорки могут мешать другим фермам.
• Распорка несущей стены —
  Убедитесь, что ваши несущие стены закреплены и выровнены с помощью большого количества распорок 2 × 4, чтобы убедиться, что они находятся в правильном месте для комплекта ферм.
• Временная распорка —
  Вам также понадобится много 1 × 4 для диагональных распорок после установки нескольких ферм. Это предотвращает опасное раскачивание, которое проявляют многие фермы, когда они временно прикреплены только с помощью токарных станков.

Существует миллион правил и норм безопасности, связанных с установкой ферм. На самом деле, так много, что я мог бы сидеть здесь и писать о них весь день и даже не коснуться поверхности. Советы здесь следует рассматривать как общий обзор, но обязательно ознакомьтесь с вашими местными правилами и рекомендациями. Если вы хотите немного почитать (115 страниц) о безопасности ферм, я рекомендую ознакомиться с руководством Ассоциации строительных компонентов (SBCA) и Института ферменных плит (TPI) по правильному обращению, установке, ограничению и креплению соединенных металлических пластин. деревянные фермы, которые можно найти здесь. В большинстве случаев вместе с фермами вы получите сокращенную версию этого руководства. Хотя большинство инструкций являются серьезным излишеством, очень важно быть максимально безопасным при работе с фермами и их установке.