Строим своими руками дом из газоблока: Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Строим дом из газобетона: как избежать основных ошибок

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Содержание

1. Фундаменты. Почему весной стены трещат?
2. Факторы, влияющие на появление трещин
3. Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
4. Армирование стен из газобетонных блоков
5. Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
6. Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания – середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Строим дом из газобетона своими руками: возведение стен. — Sibear.ru

Строим дом из газобетона своими руками: возведение стен.

Первый этаж готов к строительству. Решено было использовать газобетон как материал для постройки дома своими руками, так как он обладает множеством преимуществ, например, легкость и прочность. Кроме того, газобетон хорошо изолирует тепло. Для постройки использовались газоблоки D 500 с конструкцией шпунт-паз. Строительство заняло 2,5 недели. В этой статье я хочу поделиться своим опытом возведения стен из газобетона.

Содержание:

• Первые три ряда
  • Укладка первого ряда стен из газоблока
  • Второй и третий ряды
• Окна и подоконники
• Дверные и оконные перемычки
• Армопояс

Первые три ряда

Очищаем верхушку цоколя от пыли и мелкого мусора, укладываем гидроизоляцию. В нашем случае – рубероид. Полностью, по всему периметру и внутренним стенкам. На стыках прокладываем внахлест. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция на цоколе – подготовка к укладке первого ряда газоблоков.

Укладка первого ряда стен из газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы была возможность отрегулировать уровень кладки. Чем ровнее первый ряд – тем ровнее будет дом. Начало кладки – угол. Для того чтоб определить, какой из имеющихся углов будет первым и направляющим, ищем самый высокий. Это делается с помощью гидроуровня, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Существует минимальная толщина слоя раствора, на который можно укладывать блок – 1 см., а вот максимальной нет. Поэтому нужно выверить все углы и двигаться от самого верхнего к остальным, стараясь выровнять недочеты постройки цоколя (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно выверить геометрию постройки, чтоб наш дом из газобетона все-таки был прямоугольным, а не трапеция или ромб. На глаз все может казаться идеальным, но если взять в руки рулетку – появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще возможно исправить. Поочередно меряем диагонали. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница – смотрим и, по возможности, отмечаем, где и насколько нужно сдвинуть блок, чтоб стало ровно. Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, намечаем будущую стену леской. Идеальный вариант – когда есть возможность вынести края натянутой лески за пределы цоколя. Тогда даже самый первый блок будет уложен красиво и правильно. Если же такой возможности нет, начинаем строить на глаз. Укладываем первый блок, по остальным углам ставим блоки просто на рубероид и натягиваем леску.
Как уже говорилось выше, первый ряд стен из газоблока кладем на цементно-песчаный раствор, вооружившись уровнем и резиновым молотком.

Кладка первого ряда газоблоков.

Почему на цемент, если есть специальный клей для блоков:

1. есть возможность варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
2. клей хорош на ровных поверхностях, а верх цоколя, как ни старайся, не получился идеально ровным. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, нужно выверять ровность каждого уложенного газоблока с помощью уровня по всем направлениям – и горизонталь, и вертикаль.

Корректировка ровности кладки стен из газоблока с помощью уровня.

Уложили блоки по всему периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно же, нужно пропустить.

Уложенный первый ряд газоблоков.

Как говорилось выше, строили из блоков с креплением «шпунт-паз». Выбрали потому, что в их конструкции есть ручки – удобнее носить, и не нужно промазывать боковые стороны клеем. За счет шпунтов и пазов стена получается достаточно крепкая и без этого. Если же Вы будете строить стены из гладкого блока, тогда не забудьте, что нужно обязательно промазывать клеем боковые части. А в случае с первым рядом – скрепить цементно-песчаным раствором.

Чтобы упростить и ускорить процесс дальнейшей укладки газоблоков, они были перенесены внутрь комнат. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгрузить паллеты блоков из газобетона в середину будущего дома.

Блоки внутри комнат.

Второй и третий ряды

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, шлифуем поверхность первого ряда полировкой. Эту процедуру повторяем перед каждым новым рядом.

Полировка уложенных блоков.

Делается это для того, чтоб поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно ровнее – это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, достаточно тонкий (0,5-0,7 см). Если где-то торчит уголок блока, хоть не много – следующий ряд будет «играть».

Укладываем второй и третий ряды стен дома из газоблоков на клей, начиная с углов. Обязательно делаем перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получился сдвиг на полблока. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки – 8 см.

Второй и третий ряд с перевязкой.

Кладка на клей идет намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ковшами с зубчиками, кладем блок, настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и пододвигаем впритык. Важно продолжать выверять ровность кладки. Если необходимо – подправляем резиновым молотком. Все манипуляции нужно проводить максимально оперативно – клей быстро сохнет и, возможно, придется отрывать уложенный блок, чтоб что-то исправить.

Доходя до дверных проемов, не всегда получится попасть ровно в длину блока. Это не проблема – газобетон отлично пилятся с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Совсем не обязательно покупать дорогостоящие специальные пилы для газоблока. Подойдет любая обычная, единственное, что может упростить процесс пилки – длина зубцов. Чем длиннее – тем проще. А вот уголок – необходимая вещь для ровного спила.

Обрезанный блок.

Окна и подоконники

В нашем случае, высота подоконника почти везде – 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время размечать и армировать окна. Для этого использовали инструмент, который называется штраборез.

Штрабление стены из газобетона.

Проштрабили две параллельные линии, которые выходят за пределы будущего окна на 30 см с каждой стороны.

Подготовка к армированию.

Уложили арматуру, закрепили цементно-песчаным раствором. Таким образом, мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.

Армированный оконный проем.

Дальше блоки кладутся как обычно, на клей. Не забудьте оставить оконные проемы! Мы, увлекшись процессом, забыли. Когда опомнились, блок оторвать уже не получилось. Пришлось выпиливать.

Оконные проемы (5 и 6 ряды газоблоков).

Дверные и оконные перемычки

Наш дом из газобетона растет, приближаемся к перемычкам. Они нам необходимы для усиления стены над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая постройка не обрушилась. Их можно делать несколькими способами:

• заказать готовые. В продаже есть уже готовые перемычки, а есть подготовленные опалубки, так называемые U-образные блоки, которые можно использовать для данных целей. Склеили нужную длину, поставили на место, уложили арматуру, залили цементом. Но их нужно заказывать отдельно.
• сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого понадобятся блоки шириной 100 мм. Они очень хорошо склеиваются между собой тем же самым клеем. Такую перемычку нужно обязательно подпереть, чтоб заливаемый внутрь цемент, не проломил ее. Если негде заказать «десяточки», можно распилить обычный блок вдоль на три части.

Дверная перемычка.

• соорудить перемычку из обычных блоков. Склеили блоки, проштрабили три продольных канавы, уложили арматуру, залили цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Устанавливать нужно арматурой вниз. Но такие перемычки подойдут только на неширокие проемы (не больше 1 м), так как сдвиг блока относительно предыдущего ряда должен быть не меньше 8 см.

Перемычка из блоков и арматуры.

Сначала укладываем перемычку на свое место, а потом закладываем пробелы газоблоками нужного размера.

Перемычки над окнами.

Армопояс

Ряд, в котором укладывались оконные перемычки, закончен. Теперь можно заливать армопояс, его еще называют сейсмопояс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.

Укладываем по периметру блоки 100 мм в два ряда, формируя опалубку.

Опалубка для армопояса

В получившуюся канаву кладем арматуру, заливаем цементно-песчаным раствором. Дом будет с мансардным этажом и, желательно, чтобы крыша не улетела. Для этого в армопояс вмуровали шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат («фундамент» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно с нарезанной резьбой. Это серьезно упростит крепление мауэрлата в дальнейшем.

Коробка первого этажа дома из газоблоков с вмурованными шпильками под мауэрлат.

Ну, вот и все. Первый этаж дома из газобетона выстроен. Можно немного передохнуть.

Чем отличается газобетон от полистиролбетона?

При этом полистиролбетонные блоки обладают крайне низкой адгезивностью в отношении штукатурки. Плюс у полистиролбетонных блоков хуже геометрия блоков, в отличие от газобетона. Блоки ПБС имеют низкую паропроницаемость, а значит, конденсат из дома через стены отводиться практически не будет. 9.10.2019

Чем Гидроизолировать газобетон?

Газобетон является достаточно пористым материалом, который может впитывать воду. Поэтому при строительстве здания из газобетона необходимо проводить гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги в стены и, как следствие, уменьшить риск возникновения проблем со зданием в будущем.

Для гидроизоляции газобетона можно использовать различные материалы, такие как гидроизоляционные пленки, жидкие мембраны, битумные материалы, специальные краски и многое другое.

Один из наиболее популярных способов гидроизоляции газобетона — это использование гидроизоляционной пленки. Пленка должна быть прочной и иметь достаточную толщину, чтобы препятствовать проникновению воды внутрь стены. Пленку необходимо укладывать на поверхность стены, обеспечивая ее перекрытие и надежное крепление.

Также можно использовать жидкие мембраны, которые наносятся на поверхность стен специальным оборудованием. Эта технология обеспечивает высокую степень герметизации и хорошо защищает газобетон от попадания влаги.

В любом случае, выбор конкретного метода гидроизоляции зависит от условий и требований конкретного объекта, а также от индивидуальных предпочтений заказчика.

Сборка верхнего и газового блоков

16 декабря 2021 г.

Т.А. Harrison

Это третья часть серии статей о сборке комплекта Aero Precision AR10. Если вы их еще не видели, пересмотрите Часть 1 и Часть 2 , чтобы получить представление о процессе. В части 3 я покажу, как собрать газовый блок и газовую трубку, которые помогают в процессе кругового цикла, и мы также рассмотрим установку жирной несущей группы и ручки для зарядки в верхнюю часть ресивера.

Скажу честно, прежде чем мы углубимся, я допустил несколько ошибок в этой части проекта. Пара ошибок, которых можно было бы избежать, если бы у меня были правильные инструменты или если бы я выбрал другой путь сборки. Я рад показать, где я ошибся, чтобы вы могли избежать тех же ошибок.

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

К части 4 >

‍

Том Харрисон

Том Харрисон всю жизнь живет на Среднем Западе и с 25-летним стажем занимается рыболовом, белохвостом и охотником на индеек. Его опыт простирается от богатых окунем вод Мексики до северной Канады, он успешно охотился на индеек в 13 штатах, белохвостов в пяти штатах и ​​одной провинции Канады. Харрисон выпускал учебные материалы, выступал на выставках и радио/подкастах под открытым небом, а также создавал видеоролики на протяжении двух десятилетий, посвященные как охоте, так и рыбалке, в неустанном стремлении помочь другим быть лучшими на природе. Его общая цель — добиться успеха на воде или в лесу благодаря упорному труду и сильному желанию учиться.

‍

Список деталей AR-15: что вам действительно нужно?

Сборка AR-15 часто упоминается как «Лего ^® для взрослых», и, хотя применима общая концепция «собери и создай», для успешной сборки надежного огнестрельного оружия есть гораздо больше, чем сборка башни из Лего. Когда вы понимаете, сколько деталей требуется для сборки AR-15 — от 65 до 100, в зависимости от конфигурации — это может показаться огромным. Считайте это универсальным чтением, чтобы узнать, какие отдельные компоненты необходимы для сборки AR-15.

Каковы основные части AR-15?

Вы можете разобрать AR-15 на две самые большие части, верхнюю и нижнюю части ствольной коробки. Полный верхний ресивер включает сам ресивер, затворную раму, цевье и ствол. Конечно, это еще не все; полный верхний ресивер состоит из множества мелких деталей, заставляющих работать более крупные части. Разобранный верхний ресивер требует установки каждой крошечной детали.

Нижняя ствольная коробка включает в себя саму ствольную коробку, приклад, буферную трубку и буферную пружину, спусковой крючок, предохранитель и другие мелкие детали. Его также можно приобрести как в сборе, так и в разобранном нижнем ресивере.

Когда вы чистите AR-15, вы разделяете два ресивера, освобождая штифты для снятия, чтобы части больше не были сцеплены вместе. Затем вы снимаете группу затворной рамы с верхней части и буферный груз и пружину с нижней, чтобы приступить к чистке и смазке вашего оружия.

Что нужно для сборки AR-15?

Хотя некоторые люди говорят, что вы можете построить AR-15 с помощью стандартных гаечных ключей и молотков, что технически правильно, это не очень хорошая идея. Использование неправильных инструментов для сборки AR-15 приводит к повреждению компонентов, погнутым штифтам и другим проблемам, которые могут помешать его правильной работе. С эстетической точки зрения это также создает беспорядок из царапин и вмятин на том, что должно быть вашим совершенно новым, первозданным оружием.

Инструменты, которые необходимо приобрести перед началом процесса сборки:

• Слесарные тиски
• Блок тисков для магазинов
• Реактивный или верхний шток ствола/шток ствола
• Динамометрический ключ AR-15, от 30 до 150 фунтов (правильный крутящий момент имеет значение)
• Гаечный ключ оружейника (проверьте, не требуется ли для деталей, которые вы используете, специальный фирменный ключ оружейника AR-15)
• Полный набор пуансонов (желательно тот, который включает латунные и пластиковые пуансоны в дополнение к стальным)
• Нецарапающий латунный/нейлоновый молоток
• Набор шестигранных ключей
• Набор бит Torx и рукоятка
• Плоскогубцы с тонкими губками

Инструменты, которые также стоит добавить в вашу коллекцию:

• Набор отверток Gunsmith с магнитными насадками
• Держатель рулонных штифтов/пробойники для стартовых штифтов
• Пробойники для цилиндрических штифтов (если они не входят в ваш оригинальный набор пробойников)
• Инструмент для установки шарнирного штифта
• Коврик для оружейной скамьи
• Инструмент для складывания приклада (при использовании складного приклада)
• Инструмент для регулировки прицела A2 (при использовании мушки A2)
• Размыкатель
• Ленточный ключ
• Измеритель свободного пространства (годен/не годен)

Разное, что может понадобиться:

• Loctite ^® 222 (фиолетовый, малопрочный)
  • Детали могут быть относительно просто удалены с помощью ручных инструментов. Используется для мелких деталей, таких как установочные винты.
• Loctite ^® 243 (синий, средней прочности)
  • Детали могут быть удалены с помощью соответствующих инструментов. Используется для таких деталей, как винты цевья или штифты, препятствующие ходьбе.
• Loctite ^® 271 (красный, высокопрочный)
  • Чрезвычайно трудно удалить детали после нанесения. Иногда используется для установочных винтов газовых блоков и дульных устройств. Некоторые строители используют Rocksett ^® вместо красного Loctite ^® .
• Противозадирная смазка (на основе меди)
  • Используется для таких деталей, как гайка ствола. Некоторые строители предпочитают использовать безвредную для пистолета смазку.
• Смазка

Нравится этот контент? Узнайте, как вы можете получать больше писем прямо на свой почтовый ящик!

Все детали, необходимые для сборки AR-15

Для сборки AR-15 требуется довольно много деталей. Конкретные детали для AR-15 могут немного отличаться в зависимости от выбранной вами конфигурации, но основы остаются прежними. Имейте в виду, что некоторые компоненты для AR-15, такие как затворная рама, можно легко приобрести в предварительно собранном виде.

• Верхний ресивер (зачищенный)
  • Рукоятка для зарядки (можно приобрести в виде полного комплекта)
    • Защелка рукоятки зарядки
    • Пружина защелки рукоятки заряжания
    • Цилиндрический штифт защелки рукоятки заряжания
  • Ассистент движения вперед (если имеется; можно приобрести в виде полного комплекта)
    • Вспомогательная собачка вперед
    • Фиксатор передней собачки
    • Пружина фиксатора передней собачки
    • Стопорный штифт вспомогательного механизма переднего хода
    • Передняя вспомогательная пружина
    • Штифт собачки
  • Крышка порта выброса/пылезащитная крышка (можно приобрести в виде полного комплекта)
    • Штифт крышки отверстия выброса
    • Стопорное кольцо штифта крышки отверстия выброса
    • Пружина крышки выпускного отверстия
  • Ствол в сборе
    • Бочка
    • Цилиндрическая гайка
    • Стопорный штифт ствола
    • Шайба раздавливающая
    • Треугольное кольцо
    • Цевье (сопутствующие детали зависят от того, является ли оно свободно плавающим, среди прочего)
    • Мушка и целик при использовании механических прицелов (детали, связанные с мушкой, зависят от выбранного вами типа прицела)
    • Дульное устройство (дульный тормоз, пламегаситель)
    • Газовая трубка
    • Цилиндрический штифт газовой трубки
    • Газоблок
    • Установочные винты газового блока
  • Затворная группа (можно приобрести в сборе)
    • Затворная рама
    • Болт
    • Ключ затворной рамы
    • Ключевой винт затворной рамы (×2)
    • Штифт кулачка
    • Эжектор
    • Пружина выталкивателя
    • Валик выталкивателя
    • Экстрактор
    • Пружина съемника
    • Штифт съемника
    • Боек
    • Стопорный штифт ударника
    • Газовые кольца (×3)
  • Нижний ресивер (зачищенный)
    • Комплект нижних частей (детали можно приобрести по отдельности, но широко доступны полные комплекты)
    • Болтовая защелка
    • Фиксатор болта
    • Стопорный штифт
    • Пружина стопорного болта
    • Держатель буфера
    • Пружина фиксатора буфера
    • Разъединитель
    • Пружина разъединителя
    • Молоток
    • Ударный штифт
    • Ударная пружина
    • Фиксатор магазина
    • Кнопка защелки магазина
    • Пружина защелки магазина
    • Пистолетная рукоятка
    • Стопорная шайба пистолетной рукоятки
    • Винт пистолетной рукоятки
    • Поворотный штифт
    • Фиксатор шарнирного пальца
    • Пружина фиксатора поворотного пальца
    • Селектор
    • Фиксатор селектора
    • Пружина фиксатора селектора
    • Отводной штифт
    • Стопор съемного штифта
    • Пружина фиксатора съемного штифта
    • Спусковой крючок (может быть цельным, вставным или состоять из разных частей, которые необходимо собрать)
    • Спусковая скоба (если нет нижней)
    • Цилиндровый штифт спусковой скобы
    • Спусковой крючок
    • Пружина спускового крючка

• Приклад в сборе
  • Приклад (для складных прикладов требуется больше деталей, и их можно приобрести в сборе или с отдельными компонентами)
  • Буферный вес
  • Буферная пружина
  • Буферная трубка
  • Корончатая гайка
  • Торцевая пластина ресивера
  • Расширение приемника
  • Удлинительная гайка ресивера
• Детали вторичного рынка, на которые следует обратить внимание:
  • Сошки
  • Цевье
  • Оптика (оптический прицел или коллиматорный прицел)
    • Крепление для оптики и сопутствующие детали
  • Лазер
  • Журналы
  • Слинг
    • Крепление или кольца для ремня Quick Detach (QD)
  • Триггер, вставной или иной индивидуальный
  • Вертикальная ручка
  • Оружейный фонарь (WML)

Сколько времени занимает сборка AR-15?

Время, необходимое для сборки AR-15, зависит от вашего опыта и используемых деталей. Покупка полных приемников, в которых уже установлены все отдельные компоненты, экономит много времени, но это не столько считается «сборкой», сколько «сборкой». Разборные приемники требуют от строителя установки каждого штифта, винта и детали.

Когда вы новичок в сборке AR, вам может понадобиться целый день, чтобы собрать AR-15. Как только вы освоитесь, сборку AR-15 можно будет выполнить довольно быстро, возможно, за пару часов. Можно даже построить AR-15 за час, хотя это, как правило, требует меньше внимания к деталям.

Дешевле построить AR-15 или купить AR-15?

Дешевле ли построить AR-15 или купить AR-15, зависит от конкретного оружия. Компоненты дополненной реальности бывают самых разных стилей и разного качества. Например, вы можете найти недорогую базовую группу затворной рамы за 50 долларов, в то время как титановая модель с газовым регулированием может стоить более 300 долларов. Можно построить AR-15, не напрягая свой банковский счет, но вы также можете очень легко потратить немало денег.

Когда вы пытаетесь решить, стоит ли тратить время и деньги на создание собственного AR-15, все зависит от приоритетов. Во-первых, подумайте, для чего вам нужен AR-15. Это для охоты, защиты дома или общего использования? Во-вторых, решите, как долго вы хотите, чтобы рассматриваемое оружие прослужило. Будьте реалистичны в отношении своего бюджета на AR, но помните, что высока вероятность того, что вы в конечном итоге потратите больше денег, чем изначально ожидали. Высококачественные компоненты могут того стоить, но многие дорогие детали AR-15 — не что иное, как уловки, поэтому найдите время, чтобы провести небольшое исследование.

Стоит ли модернизированный спусковой крючок для AR-15 своих денег?

Многие владельцы оружия довольны стандартными спусковыми механизмами AR-15. Это тот тип, который вы видите в комплектах нижних частей, которые требуют, чтобы вы собрали пружины и другие отдельные компоненты в функционирующий спусковой крючок. Спусковые крючки вторичного рынка, такие как вставные кассеты или требующие сборки, но включающие в себя специальные пружины и башмаки спускового крючка, являются отличным вариантом для многих стрелков. Наличие спускового крючка вторичного рынка или спускового крючка более высокого класса дает вам возможность подогнать спусковой крючок под свой размер руки и пальцы. Это также означает выбор силы нажатия на спусковой крючок, которую хорошо иметь под контролем.

Зачем мне собирать AR-15?

Помимо того, что сборка собственного AR-15 может быть увлекательной, это еще и полезный опыт. Собирая AR-15 с нуля, у вас есть возможность узнать, как работает каждый крошечный компонент. Это может иметь большое значение для обучения устранению неполадок и ремонту вашего оружия. Кроме того, чем больше вы знаете о том, как работают AR-15, тем эффективнее вы сможете ими управлять — будь то для самообороны или для развлечения.

Примите участие в лучшей в стране программе правовой защиты для самообороны ^® и вооружитесь, получите образование и подготовьтесь уже сегодня.

Информация, представленная в этой публикации, предназначена для предоставления общей информации физическим лицам и не является юридической консультацией.