Строим сами своими руками каркасный дом: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Строим сами, своими руками, каркасный дом

История каркасного строительства в России.

В России с давних пор индивидуальное строительство  частных домов и дач чаще всего осуществлялось самими хозяевами. Еще издревле дома (хаты, мазанки, срубы) строили всем миром, объединившись с родственниками, а то и вовсе с соседями. Например, даже у меня, ребенка осталось в памяти как мы всей улицей месили саман, из которого делали глиняные кирпичи с соломой.

Руководил обычно кто-то из опытных в строительстве односельчан, а всей благодарностью за работы был совместно распитый магарыч — совместный ужин с песнями и плясками.

Позже, почти таким же способом стали строить кирпичные дома, а те кто побогаче, привлекали к особо ответственным работам профессиональных строителей. Надо заметить, что такой подход к строительству в России практикуется и по настоящее время.

Действительно, хорошего строителя сейчас найти тяжело, и услуги даже средненького умельца строителя обходятся дороже, чем зарплата постоянно работающего на производстве средне статического жителя нашей страны.

Технология каркасного строительства в бывшем СССР.

И такая технология существует. Называется она – каркасное строительство. Еще модное название – строительство по канадской технологии, хотя и в бывшем СССР каркасные дома, их называли – финскими, были очень популярны. Правда строили по технологии каркасного строительства в основном дачные и садовые дома. У меня на даче такой домик стоит до сих пор, собрали его четыре мужика (мой тесть, отец, я и брат жены) за один день. Дом получился добротный, красивый – правда холодный для зимы и душный для лета.

Но сейчас, с появлением современных теплоизоляционных материалов, эра холодных и душных домов ушла в прошлое. Внедрение современных  технологий в строительстве значительно расширило возможности домовладельцев для самостоятельной постройки уютного и теплого дома для своей семьи.

Конечно, будущему хозяину дома самостоятельно построить, например инженерные коммуникации, обеспечивающие комфортные условия проживания в современном умном доме тяжело. Но все остальное, при каркасном строительстве можно сделать своими руками, и при этом самым важным критерием при строительстве каркасного дома становится его относительная дешевизна.

Стоимость каркасного строительства частных домов.

Стоимость самостоятельного строительства каркасного дома приблизительно в два раза дешевле, чем кирпичного или бревенчатого. Один квадратный метр площади каркасного строительства обходится примерно в  300 долларов, если все строить самому и  600 долларов при использовании наемного труда и очень крутых строительных материалов. При этом каркасное строительство доступно любому грамотному мужчине, обладающему даже самыми минимальными навыками работы с бетоном, деревом и кровельными материалами.

Конечно же, прежде чем приступить к самостоятельному строительству каркасного дома, необходимо изучить основные принципы каркасного строительства, и выбрать тип сооружения, наиболее подходящий вам по цене и затратам рабочего времени.

Самые начальные представления о технологии строительства, денежных и временных затратах на каркасное строительство, вы сможете получить прочитав следующую статью.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция возведения жилища

Проблема жилья всегда остро стояла в России. Возводились многоэтажные города, здания тянулись всё выше к небу. Однако люди всё чаще стали мечтать о собственной земле ближе к природе, чистому воздуху. Правда, бревенчатые срубы или бетонные строения имели высокую стоимость, да и времени на их возведение уходило немало. Мы не могли остаться в стороне от этой темы, а значит, сегодня речь пойдет о том, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция, которую мы предоставим в статье, подробно объяснит начинающему мастеру технологию и алгоритм возведения недорогого, быстро строящегося жилища.

Содержание статьи

• 1 Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства
• 2 Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками
• 3 Фундамент для постройки каркасного дома: требования к основанию
  • 3. 1 Строим каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте
  • 3.2 Обустройство ленточного фундамента для каркасного строения
  • 3.3 Плитный фундамент для постройки и его особенности
• 4 Поэтапная технология строительства каркасного дома: нижнее перекрытие
  • 4.1 Обвязка фундамента: как она выполняется, материалы изготовления
  • 4.2 Обустройство чернового пола: нюансы выполнения работ
• 5 Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
  • 5.1 Утепление стен: как оно производится, материалы, технология
• 6 Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами
  • 6.1 Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома
  • 6.2 Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже
• 7 Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы
• 8 Завершающая стадия строительства– внутренняя отделка
• 9 Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов
• 10 В заключение

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это действительно находка для домашнего мастера. Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) можно возвести такую постройку своими руками за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работ, но для начала разберёмся, какими достоинствами и недостатками обладают такие строения. Для удобства нашего Уважаемого читателя изложим плюсы и минусы каркасного дома в табличной форме.

Достоинства	Недостатки
Быстрое возведение. Если нанимать профессиональных строителей, то «подъём» от фундамента до конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объёма работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять данный дом удастся за 3-4 месяца.	Главной проблемой таких домов является пожароопасность, однако эту проблему можно решить путём использования различных противопожарных пропиток, которых сегодня на прилавках достаточно много.
Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасного строения не требуется капитальной опоры за счёт малого веса. Вполне достаточно свайного-винтового фундамента.	Гниение древесины. Это происходит при неправильном хранении стройматериалов или их неправильной сушке. Хорошую древесину можно обработать спец. составом, которые также в наличии на прилавках магазинов.
Не требуется время на усадку. Кирпичный дом после возведения должен простоять около года, прежде чем можно будет приступать к отделке. Здесь же этого времени не требуется.	Слабая шумоизоляция. Эта проблема также решаема при помощи наружной отделки. Неплохо для этой цели подходит пеноплекс, который вдобавок обеспечит дополнительную теплоизоляцию.
Нет необходимости нанимать технику. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легки, все работы выполняются вручную.
Устойчивость – каркасным постройкам не страшны осадки грунта или даже подземные толчки.	Необходимость замены утеплителя хотя бы раз в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При должном подходе работа займёт не более недели.
Такой дом лучше, чем кирпичный, удерживает тепло, коммуникации легко прячутся под обшивкой, что делает их замену или ремонт довольно простым.	Грызуны. Это действительно проблема, с которой придётся побороться, особенно, если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором они любят устраивать норы. Проблема решается применением такого утеплителя как эковата. Причём, если дом двухэтажный, достаточно утепления эковатой только первого этажа.
Простота перепланировки – внутренние стены можно свободно передвигать так, как требуется хозяину. Внешний вид, форма дома могут быть абсолютно любыми – всё зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы качественные и в течение срока эксплуатации за домом обеспечен надлежащий уход, он может простоять до 100 лет.	Плесень и грибок. Такая неприятность может возникнуть при неправильно смонтированной или недостаточной вентиляции.

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устранимы, а значит, собрав каркасный дом и должным образом за ним ухаживая, можно быть уверенным в его надёжности.

Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка является одним из важнейших действий при строительстве, поэтому подойти к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, снести старые сооружения, в которых нет необходимости или если они будут мешать стройке. Далее обеспечиваем свободный подвоз стройматериалов. Стоит продумать и место разворота техники, если для неё нет возможности заехать задним ходом. Места будущего хранения стройматериала лучше оборудовать навесом.

При необходимости участок нужно разровнять. Не помешает добротный забор, который обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто хозяева до начала строительных работ устанавливают модуль или вагончик, в котором сами проживают во время строительства.

Разметка начинается с того, что, согласно схеме, на местность переносится контур будущего дома и внутренние стены, отмечающиеся колышками с верёвками. Углы необходимо тщательно вымерять. При отклонении угла даже на несколько градусов от положенных 90°, нагрузки будут распределяться неправильно. Это приведёт к искривлению стен и недолговечности строения.

Важная информация! По нормам строительство дома должно производиться не ближе 3 м от края участка. Также в некоторых районах существуют нормы по расстоянию от дороги – не менее 5 м. Перед началом строительства следует уточнить все необходимые моменты в администрации района.

Помните, что чем тщательнее будет выполнена подготовка, разметка, тем легче будет производить работы. Кстати, от этого напрямую зависит и качество конечного варианта. Что касается проекта, то для каркасных домов допускается его выполнение от руки, в форме эскиза. Его можно предоставить в администрацию уже после того, как каркасный дом сделан «под ключ», перед его сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерный проект с отмеченными на нём коммуникациями иметь необходимо.

Фундамент для постройки каркасного дома: требования к основанию

В качестве основания при монтаже каркасного дома можно выбрать любой тип из простейших видов фундамента – именно этим и хорош каркасник. Выделяют три основных типа, которые чаще всего применяются в подобном строительстве:

1. Свайно-винтовой фундамент.
2. Ленточное основание.
3. Плитный или монолитно-плитный.

Каждый из типов имеет как плюсы, так и минусы. Разберём их более подробно.

Строим каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте

Это наиболее простой вариант основания. Его можно выполнить двумя способами. Первый – сваи из асбестовых труб – более трудоёмок. Для его выполнения бурятся скважины, в которые опускаются асбестовые трубы. Далее труба армируется и заливается бетоном.

Второй вариант – это использование готовых металлических винтовых свай, скважины для которых не требуются. Они ввинчиваются в землю, для чего на конце у них сделано некое подобие бура. Такая работа выполняется при помощи техники или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция выполнения подобного фундамента своими руками для каркасного дома 6×6.

Иллюстрация	Описание действия
	Так выглядят винтовые сваи. Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать комплект, предварительно отметив места забуривания. Длина их будет зависеть от грунта, но для каркасных домов большой она не бывает. Иногда для подобных расчётов приходится обращаться к специалистам.
	Начинаем заглублять винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением по монтажному уровню, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Эти же действия можно произвести при помощи специальной машины. Важно, чтобы верхние срезы свай были на одном уровне. Это можно проверить лазерным уровнем.
	Когда все сваи заглублены, делается связка при помощи стальных труб под верхними платформами. Это делается для придания прочности, устойчивости будущему строению. Если сварочными работами вы никогда не занимались, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
	Последним этапом на верхние платформы свай наваривается каркас из стальных швеллеров. Он станет опорой для будущего чернового пола. Здесь очень важна прочность сварки и качество шва. После того как работа закончена, весь каркас, особенно места сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Этот вид фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоёмок, быстрее остальных монтируется и пользуется наибольшей популярностью.

Обустройство ленточного фундамента для каркасного строения

Ленточный фундамент используется реже, хотя среди представленных является наиболее дешёвым. Для его обустройства по отмеченному контуру выкапывается траншея глубиной от 100 до 400 мм. Внутри изготавливается деревянная опалубка, которая возвышается над землёй на 100-300 мм. В неё укладывается арматурный каркас и заливается бетон. В результате высота фундамента составит 200-700 мм. Внутри фундамента насыпается песчаная подушка, песок трамбуется и также заливается бетоном. Получается черновой бетонный пол, опирающийся на прочный фундамент.

Плитный фундамент для постройки и его особенности

Особенностью такого основания является то, что он двигается при сезонных расширениях грунта. По этой причине его иногда называют «плавающим». Для его обустройства необходимо заглубиться по периметру на 100-200 мм, а вокруг смонтировать опалубку высотой 200-300 мм. В углубление засыпается гравий или песок, трамбуется, после чего внутри связывается каркас из арматуры и заливается бетон. В раствор желательно добавлять влагостойкие добавки, которые обеспечат долговечность плиты и сухость полов в доме.

Теперь рассмотрим технологию строительства нижнего перекрытия. По причине того, что каркасные дома на свайно-винтовом фундаменте наиболее распространены, именно на их примере мы и будем разбирать этапы возведения.

Статья по теме:

Виды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

Поэтапная технология строительства каркасного дома: нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие состоит из обвязки и чернового пола, который может быть бетонным или деревянным. Если выбран второй вариант, то между землёй и полом остаётся воздушное пространство. Специалисты советуют выбирать именно его.

Обвязка фундамента: как она выполняется, материалы изготовления

Обвязка каркаса фундамента при строительстве каркасника своими руками выполняется из бруса 150×150 мм, который может соединяться по углам двумя способами – «в полдерева» или «в лапу». Разница между соединениями в том, что при соединении «в полдерева» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапу» подразумевает срез со скосом. Это можно увидеть на рисунке ниже.

Между собой соединение скрепляют при помощи скобы или пластины. Для крепежа к каркасу из швеллера используются металлические анкеры, которые немного заглубляются в брус. Закрепив обвязку к фундаменту, брус пропитывают антисептическим раствором. После высыхания его желательно обработать противопожарным составом.

Обустройство чернового пола: нюансы выполнения работ

На обвязку укладывается брус, снизу которого прибиваются доски, как это показано на фото ниже. Именно для крепежа досок мы и оставили пространство снизу пустым.

В образовавшиеся ниши укладывается пароизоляция и утеплитель. Это может быть минеральная или эковата, пенопласт, пенопропилен. По причине того, что для деревянных домов большую опасность представляют грызуны, наилучшим вариантом здесь будет эковата. В её составе содержится бура, которая обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов – такой дом явно не для них.После укладки утеплителя к уложенному брусу (лагам) прибиваются доски. По такому полу уже можно передвигаться.

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация	Описание действия
	Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.
	Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними. Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.
	Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей. Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.
	Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.
	Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке. Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.
	Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа. Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.
	Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Полезная информация! Сборка каркасов стенок на полу будущего дома производится не только потому что это удобно. Такой способ позволяет не ошибиться с длиной будущей стены.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами

Кровля каркасного дома производится в два этапа – это установка стропильной системы и монтаж кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, ознакомившись с которой Вы наверняка разберётесь, как правильно строить крышу каркасного дома.

Иллюстрация	Описание действия
	Первым делом устанавливаем и крепим доски 50×200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части. Это придаст дополнительную прочность. К тому же перемычки будут короче, что упростит строительство.
	После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были прочно закреплены. гвоздями. Кстати, при подобной работе ни о каких саморезах не может быть и речи – весь крепёж производится только на гвозди.
	Устанавливаем центральные опоры под конёк (красные стрелки) и крайние стропила с пропилами (жёлтые стрелки). В пазы встанут доски. Верхний проём между стропилами предназначен для конька (верхнее ребро крыши).
	Теперь крепим две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут ровно по центру. Здесь всё зависит то того, где расположена внутренняя стенка в доме. Именно на неё опираются стойки. После монтируется сам конёк. Его показывать смысла нет. Догадаться, как конёк крепится, несложно.
	По предварительно изготовленному и подогнанному шаблону внизу размечаются и готовятся остальные стропила, выпиливаются уголки под упоры (показано стрелкой), после чего стропила подаются наверх.
	Здесь их крепят уже без всякого шаблона. Не сбиться помогают заранее заготовленные «коротыши» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу пазы в виде уголка попадают ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (жёлтые стрелки).
	А вот для чего нам требовались пропилы в крайних стропилах. Впоследствии это будет небольшой козырёк, который не даст дождевой воде стекать по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже

Сначала по низу скатов крепится монтажная планка, после чего кровля закрывается плотной мембраной для гидроизоляции. Такой материал намного удобнее, чем бикрост или рубероид, который со временем лопается. Ширина такого материала 1 м, что довольно удобно. Закрывать кровлю начинаем снизу, пошагово продвигаясь наверх. Поверх мембраны набиваем контробрешётку, на которой будет крепиться непосредственно кровельный материал.

Важная информация! Специалисты советуют изготавливать обрешётку самостоятельно – только тогда можно быть уверенным, что она будет одинакового размера (в отличие от покупной). Это очень важно для конечного результата, ведь она станет основой для финишного покрытия крыши.

Мембрана крепится при помощи брусков таким образом, чтобы брусок не доходил до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса легла внахлёст предыдущей.

Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешётку на бруски вдоль ската с шагом в 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешётке можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так закрывается вся кровля. Выглядеть это должно примерно так, как на фото ниже.

Смонтировав обрешётку полностью, можно переходить к креплению финишного покрытия. Работа эта несложная, а потому останавливаться на ней подробно мы не будем. Скажем лишь, что монтаж должен производиться с нижних листов к верхним с нахлёстом – это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие. Как производится подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками можно увидеть в видеоролике.

Watch this video on YouTube

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов применяется 2 вида окон и дверей – деревянные или пластиковые (ПВХ). Конечно, существует ещё один материал, из которого изготавливаются подобные изделия – алюминий. Однако он обладает слишком высокой теплопроводностью, поэтому применяется крайне редко.

Важно! Окна и двери в каркасных домах устанавливаются непосредственно после возведения кровли, когда внутренняя отделка ещё не началась.

Вокруг вопроса, какие из окон лучше установить, ведётся множество споров. Одни говорят, что древесина экологичнее, вторые – что ПВХ долговечнее. И таких «камней преткновения» достаточно много. Конечно, решать должен каждый сам, однако, по мнению редакции Homius.ru лучше остановиться на варианте ПВХ, и сейчас объясним почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери довольно сложны в установке, по сравнению с пластиковыми. К тому же ПВХ не подвержен вредителям, что в случае с деревянным домом очень кстати.

Завершающая стадия строительства– внутренняя отделка

Что касается внутренней отделки, то здесь никаких особенностей нет. Все работы производятся в том же порядке, как и в любом доме или квартире. Материалы, дизайн интерьера, цветовая гамма – это всё ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями хозяина. На страницах Homius.ru есть разделы, где Уважаемый читатель может найти всю необходимую информацию по этому вопросу.

Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов

Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то электропроводка или канализация, легко прячутся под обшивкой стен, перегородок, под полом и даже в потолке. Единственное, о чём следует упомянуть, – продумать всё следует ещё в начале строительства на этапе фундамента и монтировать параллельно с возведением и отделкой дома. К примеру, канализационную систему следует монтировать ещё до чернового пола, водопроводные трубы – при утеплении стен (как и электромонтаж). В итоге все коммуникации будут скрыты, снаружи могут остаться только выводы для подключения воды и электричества.

В заключение

Удобное, теплое жильё, возвести которое самостоятельно даже без опыта в строительстве вполне реально – это каркасные дома. Отзывы владельцев таких построек это подтверждают. Главное подойти к подобной работе с полной ответственностью. При должном отношении к работе и последующим уходом за жилищем такой дом будет согревать теплом и уютом Вас и Ваших близких очень долго и, возможно, в нём успеют пожить даже Ваши внуки.

Надеемся, что изложенная нами сегодня информация была полезна читателю. Если у Вас остались какие-либо вопросы, редакция Homius.ruс удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки. От вас требуется лишь изложить суть в обсуждениях ниже. Если у Вас есть опыт строительства подобных домов, просим поделиться им с начинающими домашними мастерами. Он им обязательно пригодится. Пишите, спрашивайте, общайтесь, делитесь. Напоследок предлагаем вам посмотреть небольшой, но весьма информативный видеоролик по сегодняшней теме.

Watch this video on YouTube

Обсудить1

Предыдущая

СтроительствоЕсть ли будущее у модульных домов для круглогодичного проживания: изучаем вопрос

Следующая

СтроительствоЧто можно сделать из ЛСТК: ещё один материал для быстрого возведения строений и сооружений

Рассказ читателя: Сборка велосипедной рамы на заказ в домашних условиях

Последние пять лет я собираю велосипедные рамы самостоятельно, и меня чаще всего спрашивают о процессе. Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать каркасное строительство, но не знали, с чего начать. Итак, поскольку я собираюсь приступить к сборке еще одного фрейма, я подумал, что не пожалею времени, чтобы задокументировать процесс; от проектирования до изготовления.

Раскрытие информации: На самом деле это не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто дать представление о том, что нужно для создания собственной рамы, и, возможно, дать несколько полезных советов по пути.

Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий рам, которые я сделал в прошлом:

Мое первое знакомство с углеродным волокном: колеса 27,5″, угол наклона рулевой колонки 66º, ход велосипеда эндуро 140 мм.

Одна из моих ранних рам , 26-дюймовые колеса, ход 140 мм, угол наклона головы 65º.

Велосипед DH: колеса 26 дюймов, ход 178 мм, угол наклона головы 63°.

Колеса 26 дюймов, ход 140 мм, угол наклона головы 64°, сделано для друга.

Для моего брата: 26-дюймовые колеса, ход 160/140 мм, угол наклона рулевой колонки 64º, велосипед эндуро.

МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится

Я покупаю все свои трубки у Саймона на сайте www. ceeway.com, но есть и другие варианты (например, Reynolds). Я предпочитаю все упрощать и использовать трубы прямого сечения просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы — и это немного более выгодно с точки зрения затрат. Если вы хотите немного пофантазировать и немного похудеть, вы можете выбрать набор трубок с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже прямого калибра.

Трубка Columbus Gara изготавливается из стандартного хромомолибденового сплава 4130 и не является самым прочным вариантом, но, как уже говорилось, с ней легко работать и она недорога для такого любителя, как я. У меня только одна рама вышла из строя, и это было на верхней трубе, где косынка соприкасалась, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубой, самой косынкой или многими другими причинами. При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем испустил дух.

Нижняя труба:
Columbus Gara, 35×0,9 мм, прямая 4130, хроммолибден
Верхняя труба:
Columbus 31,8×1,0 мм, прямая, 4130 хроммолибден
Подседельная труба:
Columbus Gara, 35×0,9 мм, прямая, калибр 4130, хроммолибден 900: 10 Сиденье, труба 900 обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале из нержавеющей стали, но у меня уже было немного мягкой стали)
Цепные перья:
Columbus Gara 19×0,9 мм, прямой калибр 4130 хроммолибден
Перья сиденья:
Columbus Gara 16×0,9 мм, прямой калибр 4130 хроммолибден
Корпус каретки:
Английская резьба, 40×73 мм, низкоуглеродистая сталь
Рулевая труба:
HT44, внутренний диаметр 110 мм x 44 мм 4130 рулевая труба, хромированная сталь
Дропауты:
Изготовленная на заказ нержавеющая сталь
Крепления троса:
3 x 170B — Двойной стопор троса
A 3 x 170B Стопор для троса
6 x 478INOX — Втулка для бутылки M5 Нержавеющая сталь
6 x 200 — Стяжка-молния Направляющая троса

ДИЗАЙН: САПР не требуется

Материалы подобраны, пришло время приступить к проектированию рамы. Я создаю все свои 2D-рамки в Adobe Illustrator (фактически ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я знаю ее очень хорошо. Bikecad — лучший вариант в остальном, он содержит множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и имеет встроенный инструмент для создания шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать ценник.

Начните с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (Rockshox Recon RL Solo Air 2018 года со смещением 51 мм). Лично я предпочитаю рамы хардтейл с короткоходной вилкой. Это связано с тем, что чем длиннее ход, тем больше будет меняться геометрия во время указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес смещается вперед, эффективно увеличивается досягаемость и увеличивается угол наклона головы. Даже со 130-миллиметровой вилкой угол наклона и вылет колеблются от 63º/440 мм до 64,5º/450 мм между статической и провисшей.

Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.

ГЕОМЕТРИЯ: статическая или провисающая?

Я начинаю с проектирования базовой рамы с номерами, которые я хочу статическими (без нагрузки), а затем решаю, какой будет рама с желаемым провисанием, в моем случае 25%. Затем я уточняю эти числа (округляю в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с провисшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем поеду.

Угол головки: 64,5º
Угол трубки сиденья: 76º
Длина цепочки: 428 мм
BB Капля: 70 мм
Достигание: 450 мм
Ось: 148×12 мм увеличение

Рамки Джиг: Покупать или сборка?

Теперь, когда этап проектирования рамы завершен, мне нужно уметь удерживать трубы под правильными углами. Вот где ваша джиг вступает в игру. Там много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых экономичных (в конечном итоге я сам их приобрету). Я решил построить свой собственный из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже мой дизайн:

Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления отдельных частей рамы, например переднего треугольника. Алюминиевый профиль — это, по сути, большой конструктор Meccano. Один зажим подходит для нижнего кронштейна к подседельной трубе. Второй подходит к нижнему кронштейну рулевой трубы. Я считаю, что максимально короткие секции помогают при выравнивании, так как короткие длины помогают уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моего джига, так как я сделал его несколько лет назад.

Прежде чем приступить к сборке, я рисую раму/секции рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и установить приспособление позднее как можно точнее.

Я рисую соединения трубок, а также то, как они будут вписываться в мои приспособления. Это дает мне быстрые и простые ссылки, пока я строю.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Меньшие шаги обеспечивают точность

Попытка задокументировать весь процесс изготовления рамы оказалась немного сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Резка труб по длине, нарезка труб/скос, сварка прихватками, проверка соосности и чистовая сварка с последующей последующей проверкой соосности.

Я начинаю с присоединения подседельной трубы к корпусу каретки, затем строю передний треугольник, затем нижние перья и перья сиденья. Как только я доволен всем этим, я делаю кропотливые работы, такие как направляющие троса, крепление диска, подвеску заднего механизма и значок на головке… вероятно, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете сделать свою собственную раму. Есть несколько способов сделать это: вручную напилить (на самом деле не так сложно освоить), использовать токарный станок (мой любимый) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезки труб. Ручная подача бумажных шаблонов — это способ начать. Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как калькулятор для труб Metal geek. (метод показан далее на странице).

Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубки, чтобы попрактиковаться в митре. Это также обеспечит вас некоторыми практическими соединениями для последующей сварки. Для отличного видео, показывающего процесс ручной резки скоса с файлами, посмотрите видео о рамах Cobra здесь.

У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубный блок от Rä Bike, старую вертикальную направляющую, которую мой отец сделал много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную для моего токарного станка. Это позволяет мне быстро и легко настроить разрез под правильным углом и смещением, если это необходимо, но я по-прежнему использую ручные напильники для точной настройки прилегания или очистки разреза, если это необходимо.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время шоу

Построение переднего треугольника — одна из моих любимых частей построения каркаса. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то похожее на велосипедную раму.

Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой. Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно совмещена с нижним кронштейном. С помощью моего приспособления для токарного станка это прямой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы нужного размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальное приспособление для bb/подседельной трубы. Отверстие в каретке предназначено для того, чтобы любая вода, прошедшая через подседельную трубу, могла стекать в каретку и из рамы, а также есть дополнительное преимущество, позволяющее сбрить несколько граммов. Под всеми трубными соединениями также есть отверстия, позволяющие раме дышать, что помогает при конденсации и снижает давление на этапе сварки.

Узел подседельной трубы/каретки представляет собой простую отправную точку: вырез под углом 90 градусов с помощью кольцевой пилы. Две распорки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на корпусе каретки.

Когда я доволен подгонкой, я прикрепляю трубу на место с помощью сварочного аппарата TIG. После прихватки трубки на место ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткие участки, чередующиеся с одной стороны трубки на другую, позволяя остыть между ними, это необходимо для снижения нагрева и в качестве результат минимизирует ЗТВ (зону термического влияния).

Во время процесса сварки я продолжаю вставлять трубу обратно в приспособление, чтобы проверить, есть ли какие-либо движения, если что-то сместилось, вы можете исправить это, сварив на противоположной стороне движения, чтобы оттянуть его назад, но для начала с плотным скосом снижает риск перемещения — если во время сварки есть зазор, он попытается закрыться, что приведет к плохому выравниванию.

Прихваточные сварные швы размещают трубы таким образом, чтобы их можно было сваривать снаружи приспособления. Продолжайте проверять выравнивание и сваривать небольшими сегментами.

Тот же самый процесс используется для изготовления нижней и верхней труб с использованием размеров из моих рисунков ранее. Единственная разница заключается в том, что для нижней и верхней трубы необходимо сделать два разреза, которые должны быть параллельны друг другу. Это достигается за счет использования двух трубных блоков, один из которых крепится к приспособлению для крепления трубы на токарном станке, а другой используется как уровень. Поместив цифровой угломер на верхнюю часть второго трубного блока, вы можете снять/повернуть трубку и определить ее уровень.

Чтобы убедиться, что срезы на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубы (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.

ВТУЛКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ: Вы также можете купить одну готовую

Мне еще предстоит найти велосипедную трубу для подседельной трубы 30,9 мм, в прошлом я вытачивал алюминиевые втулки, чтобы вставлять их в трубу 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредились, либо застряли в рамах. Поискав лучшие решения, я нашел других производителей рам, использующих хомуты подседельной трубы и приваривающих их к подседельной трубе. В идеале я бы хотел использовать нержавеющую трубку 35 мм x 2 мм из нержавеющей стали 316, но у меня уже было немного мягкой стали нужного размера.

Я начинаю обрезать трубу до грубого размера, а затем обтачивать края на токарном станке, пока она не станет длиной 100 мм. Половина воротника затем обрабатывается до 33,1 мм, чтобы соответствовать подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я кладу ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до тех пор, пока она не станет правильной.

КОСОВКА: Стальные рамы, подобные этим

Даже при наличии специальных приспособлений для скоса труб всегда будет время, когда понадобится старый добрый метод бумажных шаблонов. Это хороший навык, который стоит усвоить, когда вы начинаете строить фреймы. В некоторых дизайнерских программах есть встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием Metal Geek, калькулятор для копинга труб. Используя свой оригинальный чертеж, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.

Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (шаблон см. на втором рисунке). Затем я вырезал его и использовал аэрозольный клей, чтобы приклеить шаблон к трубе. Обрезаю как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем подгоняю напильником. Выбирая файл, вы хотите выбрать тот, который имеет радиус как можно ближе к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении тюбика. Продолжайте проверять прилегание к раме или родительской трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны посадкой. Это довольно утомительная работа (мне она даже нравится). но, как упоминалось ранее, плотная посадка под углом имеет решающее значение, когда дело доходит до сварки.

ДРОПАУТЫ: Вы тоже можете купить их

Прежде чем я смогу добраться до цепи/перьев сиденья, мне нужно сделать дропауты. Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые детали из 25-мм нержавеющей стали. Это относительно простой (но трудоемкий) процесс резки до грубых отрезков, установки каждой стороны на токарном станке, сверления 12-миллиметрового отверстия в центре, расточки остальных до толщины стенки 2 мм, а затем механической обработки обратной стороны, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса. В прошлом я просто обрабатывал его плоско, но установка колеса таким образом может стать неудобной.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: Почти готово

Дропауты готовы, я могу перейти к моей наименее любимой части сборки хардтейла, сиденью/перьям. Я мог бы облегчить жизнь, купив предварительно изогнутые/формованные нижние перья, но мне нравится свобода начать с 19-миллиметрового хромомолибдена и для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с того, что иду к макбуку и рисую нижние перья и нижние перья, чтобы упростить получение углов и длин, а также упростить настройку приспособления.

После измерений пришло время настроить приспособление в его полной конфигурации. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал экструзию наибольшей длины до 1200 мм, а это означало, что нужно немного поумнеть в настройке приспособления. Итак, снова пришлось вернуться к Macbook, чтобы составить план.

Набор приспособлений с передним треугольником и дропаутами, готовыми к установке перьев.

Я считаю, что цепь и перья сиденья либо решают раму, либо ломают ее, поэтому стоит потратить на них время. Это тот же процесс, что и для остальной части рамы, но с дополнительной сложностью изгиба и формирования труб. Я немного подрезал каждую перекладину, используя приспособление для токарного станка, а затем обрезал остальные вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не подойдет. Слишком тугие или слишком свободные, и после сварки стойки могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.

Чем больше деталей, тем больше ошибок при сборке заднего треугольника. Хорошая посадка обеспечивает правильное выравнивание.

Когда нижние перья и перья сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить выравнивание и убедиться, что все подходит. Потом полностью сварю и сделаю окончательную центровку.

Доволен рамой, вернулся в мастерскую, чтобы полностью сварить раму. После полной сварки пришло время для последней проверки выравнивания и холодной установки рамы. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого приходится много измерять, а затем скручивать, тянуть и толкать в разные стороны большими рычагами (металлическим стержнем). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится. Эта рама, заднее колесо все еще слегка наклонено в одну сторону вверху, но вы едва заметите это на глаз и не почувствуете, как оно едет, так что для меня этого достаточно.

Для крепления тормоза и механической подвески у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем их просто приварить, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверить выравнивание по ходу дела.

ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

План с самого начала состоял в том, чтобы сделать эту сборку как можно более дешевой, поэтому, если у меня еще не было детали, я просматривал все ведра со скидками в Интернете в поисках лучших предложений или спускался по маршрут нефирменной альтернативы от ebay, такой как почта-дроппер Satori, которая, кажется, представляет собой RSP с небольшими изменениями после ребрендинга.

Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой ​​SRAM в сочетании с кассетой 11-42 т. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих велосипедах, но в основном это чертовски дешевле.

Колесная пара: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов за пару
Шины: Maxxis Ardent/ Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилка: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Система шатунов: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов -42t 9 Скорость £25
Тормоза: Magura mt2 £60 пара
Капельница: Satori 30,9 мм 70 фунтов стерлингов
Руль: Raceface 25 фунтов стерлингов
Педали: Promend 8 фунтов стерлингов

Осталось сделать только крепления кабеля и покрасить.

Первое плавание в Истридж-Вуд, Шропшир.

И все! Я закончил, пока. Я собираюсь ездить на велосипеде в течение следующих нескольких недель в его сыром состоянии, пробуя несколько различных положений троса (отсюда и изоленту), и как только я буду доволен, мне просто нужно будет приварить оставшиеся крепления троса, добавить распорка между нижним пером и пером сиденья, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых сложных решений).

link=»https://www.w3.org/1999/xlink»>

Посмотреть этот пост в Instagram в курсе этого кадра, а также других моих проектов, затем дайте мне подписку на instagram.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

— Принадлежности для сборки велосипедов Ceeway
— Принадлежности для опорных рам
— Инструменты Bike Academy
— Велосипедные трубки Reynolds
— Bikecad — Программное обеспечение для проектирования велосипедов
— Машиностроительный завод Paragon — Принадлежности для сборки рам
— Самодельные велосипеды — Розовая велосипедная нить, кладезь полезной информации
— Калькулятор натяжения труб — Распечатывает бумажные шаблоны
— Программное обеспечение Linkage Bike Sim’ — Конструкция подвески
— BikeCalc — Расчет размеров колес
— Инструмент для каркасного строительства Cobra

Металлические дома и коттеджи

прокрутите, чтобы узнать больше

Выглядит лучше, служит дольше и готово к завершению

Существуют различные варианты и стили строительства, доступные для строительства дома из стали или хижины. Есть также много факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, кто будет строить ваш следующий дом. Дом Morton идеально подходит для создания открытой планировки пола, приспособления для хранения и хобби, а также для индивидуальной настройки с множеством вариантов крыльца. Ваш дом в Мортоне построен нашими бригадами из материалов высочайшего качества, и на него распространяется наша лучшая в отрасли гарантия.

Мой дом в Мортоне — это моя страна для отдыха. Мне понравилось, как работал Мортон. Консультант по продажам очень помог спланировать площадь в квадратных футах и ​​расположение комнат в соответствии с потоком дома. Бригада Мортона была профессиональна, приехала, выполнила работу, очистила территорию и ушла, а дом был готов к завершению субподрядчиками… Я очень, очень доволен своим домом. Получилось лучше, чем я ожидал. Это очень хорошо построенный дом. Я не сомневался, что воспользуюсь услугами Мортона, если захочу построить еще одно здание.
— Claudia, Oklahoma

Наше предложение дома включает в себя сертифицированное проектирование конструкций, подготовку площадки, инженерный бетонный фундамент, изоляцию стен, двери и окна, предоставляя вам высококачественную, запираемую, изолированную оболочку здания, полностью построенную на вашей территории. , готов для вас закончить так, как вы хотите.​

Изучите стиль здания, который лучше всего соответствует тому, что вы называете домом:

Ранчо Дома

34 проекта

Наш самый популярный стиль дома Мортона! Этот одноэтажный дом предлагает открытую планировку и дизайн с отдельными гаражами, пристроенными гаражами и пристроенными магазинами, чтобы наилучшим образом соответствовать вашему стилю.

Посмотреть Проекты Ранчо Дома

Учить больше

Каюты

13 проектов

Ищете свой дом вдали от дома? Будь то уединение у озера, охотничий курорт или загородный отдых, хижина Morton обеспечит вам все необходимое.

См. Проекты коттеджей

Учить больше

Дом

16 проектов

Большой магазин с вашим домом в пространстве = Shouse. Идеальное пространство для работы с жилым пространством, которое можно назвать домом или уйти.

Посмотреть проекты домов

Учить больше

• Чем дом или хижина Мортона отличается от традиционного дома из палочек?

  В отличие от традиционного строительства домов из палочек, Morton Buildings использует метод, известный как каркасное строительство. Традиционные дома из палочек, как правило, имеют много углов, несколько уровней, виниловый/кирпичный сайдинг и внутренние несущие стены. Каркасный дом Мортона представляет собой спроектированное здание с деревянным каркасом, обычно имеет более простую конфигурацию и имеет стальную крышу и сайдинг.

• Почему стоит выбрать каркасный дом Morton?

  Выбор стоечной рамы Morton для вашего постоянного дома или хижины дает множество преимуществ:

  • Конструкция с прозрачным пролетом. Наш стоечно-каркасный метод строительства дома из металла исключает внутренние несущие стены. В результате вы получаете действительно открытое внутреннее пространство, которое вы можете максимизировать, настраивать и отделывать в соответствии с вашими потребностями и дизайнерскими предпочтениями. От дома для одной семьи с пространством для роста до стальной хижины, которая обеспечивает отдых с низкими эксплуатационными расходами для вас и вашей семьи, Morton Buildings строит дома, которые соответствуют вашим конкретным потребностям и стилю. Ознакомьтесь с преимуществами прозрачных пролетов в этой модели дома.
  • Предназначен для хранения и хобби. Конструкция пост-рамы позволяет вам освободить место для дополнительного хранения и нужд хобби, таких как RV, лодки, садовое оборудование или магазин для хобби, и это лишь некоторые из них.
  • Множество вариантов крыльца. Выберите из вариантов с навесом, фронтоном, вальмовым, закругленным, голландским вальмовым, с открытым концом, открытой фермой и другими вариантами, чтобы добавить привлекательности бордюру и выделить свой дом из толпы.
  • Опора для подъема тяжелых грузов. Наш домашний пакет включает в себя сертифицированный структурный проект, подготовку площадки для строительства, инженерный бетонный фундамент, изоляцию стен, двери и окна. Этот высококачественный, запираемый, изолированный каркас здания готов к тому, чтобы вы могли закончить его так, как пожелаете.
  • Энергоэффективность. Мы предлагаем эксклюзивный пакет изоляции Energy Performer®, который предлагает значения R, которые намного превосходят другие традиционные методы домашней изоляции.
  • Внешний вид практически не требует обслуживания. Использование нашей эксклюзивной стали Hi-Rib™ в широком спектре эстетичных цветов для вашей кровли или сайдинга гарантирует практически нулевое обслуживание в течение многих лет.
  • Непревзойденная гарантия на конструкцию. Получите непревзойденную гарантию, не имеющую аналогов в сфере строительства металлических домов и металлических коттеджей. На все здания Morton распространяется самая сильная, непропорциональная и бессрочная гарантия.

• В чем разница в энергоэффективности с домом или коттеджем Morton?

  Домовладельцы Morton не только отмечают красоту и гибкость своих домов, но и впечатлены эффективностью металлического сарая Morton. Представьте себе экономию на отоплении и охлаждении круглый год. Это именно то, что нашли владельцы Morton. Благодаря нашей эксклюзивной системе изоляции Energy Performer® ваше здание будет хорошо изолировано и в нем будет комфортно в любое время года. Система Energy Performer сочетает в себе превосходную изоляцию стен и потолка с эффективной вентиляцией для комфортной и экономичной среды. Чем это отличается от конструкции из палочек? Узнайте больше здесь.
  

• Значительно ли стоимость дома в Мортоне ниже, чем строительство из палочек?

  Стоимость любого дома зависит от качества используемых материалов, уровня внутренней отделки и квалификации строителей. Как правило, стоимость готового дома Morton Home сопоставима со стоимостью дома, построенного из палочек. Вот несколько причин, по которым дом или хижина Morton являются оптимальным выбором:

  • Уникальный стиль Мортона. Ваш единственный в своем роде дом или домик Мортона будет выделяться из толпы. Определенное начало разговора. При тщательном планировании вы можете сделать дом или хижину Мортона дополнением к другим зданиям Мортона на вашей территории.
  • Дизайн, соответствующий стилю жизни и будущим потребностям. Дома и коттеджи Morton могут быть спроектированы так, чтобы соответствовать текущему образу жизни (например, развлечения, хранение, хобби) и учитывать будущие потребности (например, возраст на месте).
  • Пустой интерьерный холст для любителей рукоделия. Наш запираемый изолированный корпус идеально подходит для отделки дома или хижины так, как вы хотите и в своем собственном темпе.
  • Экономия за счет выполнения функций генерального подрядчика. Некоторые клиенты выступают в качестве собственных генеральных подрядчиков по всей внутренней отделке, в то время как Мортон поставляет теплоизоляционную оболочку, а они берут на себя все остальное. Этот вариант может сэкономить до 20 процентов от общих расходов на отделку, что делает его привлекательным.

• Отличается ли процесс строительства дома или хижины Мортона?

  Важно отметить, что процесс планирования дома или хижины Morton может отличаться от традиционного строительства из палочек. Получение соответствующего финансирования и подготовка строительной площадки являются важными первыми шагами.

  1. При финансировании получить право на получение кредита на строительство каркасного дома
  2. Определите вашу покупку земли, сопутствующие расходы, а также конкретные кодовые требования и потребности в подготовке площадки (т. е. септик, электричество, подъездная дорога и т. д.) подрядчиком или выполнить внутреннюю отделку самостоятельно, а также определить затраты на отделку
  3. Определить предпочтения по плану этажа для определения стоимости внешнего проекта с вашим консультантом по продажам Morton
  4. После определения окончательной стоимости проекта получить окончательное одобрение от банка
  5. Просмотрите планы и подпишите контракты, а также получите необходимые разрешения на строительство
  6. Начните строительство высококачественной запираемой и утепленной оболочки дома
  7. Теперь у вас есть чистый холст, чтобы закончить свой дом или хижину

• Сколько стоит дом или хижина Мортона?

  Поскольку каждый дом Morton уникален, не существует универсальной оценки стоимости стального дома Morton или стального домика.