Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома пошаговая инструкция: Столбчатый фундамент для каркасного дома: процесс установки и типы фундаментов

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Столбчатый фундамент – один из типов фундаментов, являющийся неплохой альтернативой, а иногда и единственным вариантов для строительства дома. Это фундамент, который устраивается на заглубленных столбах, выполненных из различных материалов.В некоторых случаях это фундамент намного экономичнее ленточного, к тому же может использоваться на «трудных» грунтах с повышенной влажностью, подверженных пучению.

[contents]

Предназначение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент хорошо подходит для индивидуального строительства, обладает достаточной несущей способностью, и позволяет строить дома из дерева, каркасные и щитовые конструкции без подвала.

Плюсы и минусы фундамента

Почему выбирают столбчатый фундамент:

Плюсы

1. Столбчатый фундамент является экономически более выгодным, чем другие типы фундаментов. Его стоимость составляет, как правило, не более 18% от стоимости всего дома (для сравнения стоимость других типов фундаментов может достигать 30%).
2. Столбчатый фундамент дает меньшую осадку за счет отдельно стоящих опор фундамента. Уменьшение давления дает возможность уменьшить общую площадь фундамента.
3. Также данный фундамент менее подвержен воздействию пучинистых грунтов.

Минусы:

Столбчатый фундамент не рекомендуется устанавливать:

1. При горизонтально подвижных и слабонесущих грунтах.
2. Для крупногабаритного домового строения.
3. Если вы ограничены во времени и не хотите тратить его на возведение цоколя.
4. При резком перепаде высот на участке строительства (от 2 м.).

Устройство столбов. Используемые материалы

Опоры под столбчатый фундамент могут быть выполнены различных материалов, которые отличаются по своей прочности и стоимости. Выбор того или иного материала должен быть обусловлен, прежде всего, конструкцией дома (его массой и этажностью).

• Опоры столбчатого фундамента могут быть также выполнены из дерева. Это довольно недолговечный материал, поэтому используется сегодня крайне редко и в основном под малогабаритные деревянные постройки или террасы. Для обустройства опор из кирпича для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента используют хорошо обожженный кирпич-железняк, менее подверженный разрушению.
• Самый надежный и популярный вариант – опоры из бетонных армированных столбов. Для их возведения используют тяжелый строительный бетон.
• Также часто используются асбестоцементные или металлические трубы, которые используются в качестве несъемной опалубки и заливаются бетоном.
• Еще один вариант – опоры из плоского бутового камня.

Этапы установки опор пошагово

1. Заглубление столбчатого фундамента рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. К этой величине прибавляют 30 см и получают глубину установки опор.

2. Подготовительный этап включает расчистку строительной площадки и удаление растительного слоя земли (это около 30 см верхнего слоя почвы).

3. Если почва под срезанным слоем преимущественно состоит из песка, то дополнительной его подсыпки не потребуется. На глинистых почвах необходимо обустроить песчаную подушку.

4. На следующем этапе начинается разбивка столбчатого фундамента, когда проект дома переносится на местность. Опоры располагают по периметру дома, на стыках стен и в местах наибольшей нагрузки. Совершая разметку будущего фундамента важно контролировать углы пересечения нитей, на углах они должны составлять ровно 90?. Мета установки столбов отмечаются, важно, чтобы они располагались на расстоянии не более 3 м. друг от друга.

Затем приступаем собственно к рытью ям под будущие опоры. Если глубина ям не будет превышать 1 м., то укрепления их стенок не потребуется. При большей глубине ям необходимо устанавливать защиту от обсыпания.

Глубина ям должна быть делана с учетом того, что дно ямы под столбчатый фундамент насыпается слой песка толщиной не менее 10 см. Ширина ямы делается на 20-40 см. больше ширины самого фундамента.

Песчаная подушка на дне ямы утрамбовывается и выстелается рубероидом или полиэтиленом для предотвращения ухода воды из бетона, заливаемого в яму.

Обустройстово опалубки столбчатого фундамента

На следующем этапе переходим к обустройству опалубки. Она выполняется из досок или металла. Если края ямы не обваливаются, то вместо опалубки можно использовать полиэтилен или рубероид. Также функцию опалубки могут выполнять трубы из железа, асбеста или керамические.

Наиболее предпочтительной является опалубка под столбчатый фундамент из сырых узких деревянных досок. Для сохранения связывающих свойств бетона и препятствования выхода воды из смеси сухие доски предварительно вымачиваются.

Уровень высоты столбов регулируется на одной высоте.

Ростверк столбчатого фундамента

В зависимости от выбранной технологии различают монолитный, сборный или сборно-монолитный ростверк.

При устройстве монолитного ростверка можно быть уверенным в жесткости и долговечности возводимого фундамента. До начала заливки бетонной смеси необходимо установить арматурный каркас и соединить с ней все перемычки опор столбчатого фундамента при помощи проволочной скрутки или сварки.

Далее по всему периметру фундамента монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. После заливки бетонный ростверк изолируют, дабы избежать атмосферных воздействий, и оставляют набирать прочность на срок до 28 дней. После этого приступают к установке плит перекрытий и собственно возведению дома, отлично подходит этот фундамент для каркасного дома, при этом этот фундамент легко производится своими руками.

Забирка фундамента — ограждающая стенка между столбами

Так как во многих регионах подпольное пространство дома нуждается в дополнительном утеплении, при возведении здания на столбчатом фундаменте не следует забывать об этапе устройства забирки – ограждающей стенки между столбами.

Забирка призвана защитить пространство под домом от сора, атмосферных осадков и т.п. Она укладывается на собственное основание из бетонной стяжки и делается высотой не менее 40 см. и зависит от высоты цоколя здания. Со столбами забирку не связывают.

Гидроизоляция

Важным шагом является гидроизоляция столбчатого фундамента. Она осуществляется при помощи двух слоев рубероида, переложенных битумом, или цементного раствора с песком.

Как рассчитать нагрузку столбчатый фундамент — видео

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Первоначально проводят бурение строго вертикальных ям глубиной 1,5 м или более для закладки столбов фундамента. В случае глинистых почв такие работы нельзя проводить в период дождей.

На следующем этапе можно одновременно производить заливку и столбов и ростверка, либо поочередно, но процесс бетонирования в целом должен занимать не более 24 часов для хорошего сцепления отдельных слоев.

Этот процесс параллельно проводят со связыванием арматурного каркаса для столбов, определившись со схемой армирования.

Прутья арматуры по высоте должны обязательно дойти до дня ямы, но и свободные концы длиной 50 см должны остаться. После установки этого каркаса в яму (желательно, чтобы прутья при этом упирались в бетонный раствор для предотвращения процесса коррозии), производится непосредственно заливка.

При этом концы арматуры загибаются под углом 90 градусов и используются для сшивки ростверка.

Установив опалубку ростверка, следует связать армированный каркас его же, и внедрить его в опалубку, а далее связать с прутьями столбов. Такой способ крепления более надежный и жесткий, чем использование сварки. Перед заливкой самого ростверка внедрить шпильки для фиксирования обвязочного бруса.

Если ростверк низкий, можно усилить его методом подсыпки, если же высокий — можно сразу устанавливать опалубку.

Организация закладных отверстий под так называемые продухи осуществляется посредством обычной 100 мм трубы.

Заливку бетона следует осуществлять слоями в 15 см с полной утрамбовкой каждого слоя. Это очень важно для предотвращения образования губительных для фундамента пустот. Консистенция бетона также должна быть однородной.

Поставьте лайк (палец вверх) поддержите наш канал. Также вы можете подписаться на наш канал ДАЧНИК СТРОИТЕЛЬ чтобы не пропускать новые статьи.

Свайный фундамент. Свайно-монолитный фундамент

Одним из видов свайного основания является монолитное ростверковое, которое используется при рядовом размещении свай.

Свайно-монолитный фундамент можно использовать при рядовом размещении свай

Ростверк являет собой балки или плиты, которые связывают сваи над основанием почвы.

Подобное основание целесообразно сооружать при выполнении строительных работ на слабых грунтах:

• частный дом планируется возводить по каркасной технологии;
• почва имеет глубокую глубину промерзания;
• ширина основания составляет более 2 м.

Свайно-монолитный фундамент может быть выполнен в таких вариантах:

1. Конструкция с висячим ростверком. Основание предполагает наличие между ростверком и почвой щели в 80–90 мм, благодаря которой фундамент будет нависать над грунтом. Соответственно, исключается негативное влияние земли на конструкцию ростверка. Такой способ можно применить при возведении зданий из любых материалов.
2. Заделка опор в цельный цоколь-ростверк. В таком случае щели между почвой и фундаментом не будет, однако получится цокольное помещение, которое невозможно сделать при обыкновенном свайном основании. Ростверк можно соорудить из бетона, железобетона, стали или дерева.

Независимо от того какой вариант будет выбран, понадобится выполнить такие мероприятия:

1. Головки свай нужно срубить до нужной высоты.
2. Верхнюю часть следует промыть, очистить и высушить.
3. Изготавливается каркас.
4. Для съёмного каркаса понадобится выполнить защиту от бетонной смеси.
5. Производится заливка цельного ростверка.

Смесь следует укладывать ровными слоями по всему основанию.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками. Столбчатый фундамент из пластиковых труб

Настоящее спасение для тех, кто строит свой дом в местах, подверженных поднятию грунтовых вод или же в низине, куда после сильных дождей стекает вода. Его устанавливают, если никакого другого способа установить фундамент нет: к примеру, если невозможно вырыть траншею или котлован – опять же, из-за грунтовых вод.

Столбчатый фундамент легко установить самостоятельно, стоит это сравнительно дешево и не отнимает много времени. Пластиковая труба служит несъёмной опалубкой в данном случае. Плюс ко всему, фундамент можно заложить не только лишь пластиковыми трубами, но и асбестовыми – более того, подойдут и бумажные, и рубероидные, изготовленные самостоятельно. Однако, если вы точно уверены в выборе пластиковых труб – несколько советов о том, как же именно их устанавливать.

Не нужно думать, что столбчатый фундамент хоть немного хуже ленточного или того, который сложен из блоков – при правильной установке он получается столь же надёжным распределителем веса дома. Более того, столбчатый фундамент экономит и пространство – нет необходимости вывозить лишний грунт (а на это так же уходят деньги) – и средства, и стройматериалы, так как, в отличие от ленточного, его не нужно заливать единым блоком или же выкладывать из блоков.

Необходимый инвентарь

1. Бетономешалка;

2. Арматуры;

3. Бетонная смесь;

4. Лопата;

5. Бур или мотобур;

6. Деревянные или металлически колышки;

7. Рулетка;

8. Пластиковые сваи.

Как установить столбчатый фундамент из пластиковых труб

1. Разметить свайное поле: деревянные или металлические колышки вбиваются в землю, на них натягивается шнур. В одиночку это сделать тяжело – лучше попросить кого-нибудь, чтобы помог держать рулетку.

2. Изготавливаем сваи.

3. Делаем лунки: выкапываем глубокие участки земли, не менее 0,7 метра (при глубоком залегании грунтовых вод, а так же – на песчаных почвах – на заболоченных участках основание уходит в землю на 1,5 метра), куда потом войдут сваи. Глубина зависит от места замерзания грунта. Для бурения используем либо ручной бур, либо новейшую технологию – мотобур, который способен пробурить все лунки всего за несколько часов.

4. Устанавливаем сваи в лунки перпендикулярно земле, строго в центе лунки – всё свободное пространство засыпаем землёй так, чтобы конструкция плотно держалась.

5. То, что сваи получаются разной высоты – нормально. Выровнять их под единый уровень.

6. Внутрь свай заливается цементно-песчаный раствор (1 ведро цемента, 2 ведра песка, 1 ведро воды, 3 ведра щебёнки), который при помощи бетономешалки замешивается предварительно – конечно же, его можно сделать и вручную, однако тогда он будет несколько хуже в плане своей густоты.

7. Чтобы не получилось воздушных прослоек, необходимо периодически утрамбовывать цемент внутри свай при помощи длинного прута арматуры.

8. Таким образом поступаем с каждой сваей до тех пор, пока все они не будут заполнены.

9. Следующий шаг – достаточно долгий процесс по созданию деревянной опалубки.

10. Застилаем получившуюся деревянную конструкцию любым изолирующим материалом, а сверху – укладываем арматуру.

11. Всё заливаем бетоном.

12. Через месяц, когда всё надёжно закрепится и застынет, можно будет возводить стены дома.

Плюсы столбчатого фундамента:

1. Широкое основание помогает лучше распределить нагрузку на почву;

2. Огромная экономия стройматериалов;

3. Сократилось количество земляных работ;

4. Не нужно снимать опалубку.

Всем удачного строительства… Если было интересно/полезно, жмите палец вверх, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!

Картинки взяты с Яндекс картинок для наглядности.

Свайный фундамент для каркасного дома. Виды свайных фундаментов

Все свайные фундаменты можно разделить по отношению к грунту:

1. Висячие. В таком случае столбы висят в грунте, без опоры на несущий слой, благодаря силе трения.
2. Подпорные. Такие столбы врезаются прямо в грунт. Подпорные стойки подходят для строительства малоэтажных домов (1-2 этажа).

По типу монтажа

Основание делится на:

1. Винтовые. Имеют вид стальной трубы с винтовыми лопастями внизу конструкции. Эти столбы очень крепкие, вытащить их невозможно. При установке винтовых свай монтировать их надо строго вертикально по отношению к поверхности. Важно проследить за качеством швов на них, так как от этого зависит прочность (в противном случае конструкция может разломиться).

1. Буронабивные. Это железобетонные столбы, перед монтированием которых бурят скважину. После бурения скважины, ее армируют и заполняют бетоном. Буронабивные стойки пользуются популярностью благодаря простоте постановки. Они используются для строительства фундаментов многоэтажных домов.

1. Вдавленные. Применяются для фундамента одноэтажных и многоэтажных домов. Они подходят для плотного грунта, обеспечивая его дополнительным уплотнением. Для вдавливания столбов необходимо строительное оборудование (сваевдавливающие машины и установки).
2. Забивные. Один из самых крепких баз – на забивных сваях. Смонтировать ее самостоятельно невозможно. Для этого применяют гидравлические молоты и специальную строительную технику. Забивная свая представляет собой железобетонную конструкцию длиной от 3 метров. Длина зависит от вида почвы, на которой происходит строительство фундамента.

По материалу изготовления

Основания можно разделить в зависимости от того, из какого материала они будут изготавливаться:

1. Деревянные. Подходит не для всех типов домов, а лишь для небольших домиков коттеджного типа и дач. Также такая конструкция обладает довольно легким весом, ее несложно соорудить. Для изготовления деревянных свай применяют дуб и сосну. Нередко использование дуба, лиственницы. Перед монтажом стволы деревьев отчищают от коры, а часть, которая будет погружена в грунт, затачивается.
2. Металлические. Металлическая свая — труба, состоящая из сваренных друг с другом частей. Металлические стойки имеют и недостаток – со временем они подвергаются коррозии. В качестве защиты от этого химического процесса применяется ряд средств против коррозии металла (смолы, битум).
3. Железобетонные. Актуально для строительства тяжелых многоэтажных домов. Такие сваи прочные и устойчивые. С их транспортировкой и установкой могут возникнуть трудности, но будьте уверены, что такие сваи продержатся не одну сотню лет.
4. Пластиковые. Фундамент из пластиковых труб применяется для строительства бань и небольших домов. Это очень экономичный доступный вариант, несложный в исполнении.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция. Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент является важнейшим элементом любого строения: от лёгкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало постройки и её основа в буквальном смысле.

От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает ещё на этапе планирования строительства.

Оптимальным его решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представления о принципах его конструкции и тонкостях процесса обустройства.

Летний дом построен на столбчатом фундаменте

Важно

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

1. Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
3. Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
4. Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
5. Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
6. Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
8. Относительная низкая итоговая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
2. Исключено создание подвальных помещений.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Различные способы обустройства столбчатого фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
2. Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
3. Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.

В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов понадобится программа типа «Фундамент» или какая-либо другая, которую можно найти в интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами понадобятся следующие параметры:

1. Глубина залегания фундамента и его армирования.
2. Местоположение будущего строения.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

https://www.youtube.com/watch?v=wSVXU-UqvtE

Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:

1. Приблизительный вес строения, включая вес его предполагаемого интерьера и обстановки.
2. Общий вес собственно фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).

В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество столбов.

Винтовые сваи. Что представляет собой опора свайно-винтового фундамента

Система строительства зданий на свайно-винтовом фундаменте известна более тысячи лет, и все это время широкое распространение удачной технологии сдерживала огромная трудоемкость установки свай. Сегодня больше половины легких и средних зданий построены на свайно-винтовом фундаменте.

Устройство свайно винтового фундамента несколько отличается от классической конструкции на сваях, прежде всего, в силу особой конструкции опоры. Основу фундамента составляет поле или массив из винтовых свай, именно в них и кроется секрет популярности.

Винтовую сваю условно можно разделить на три основные части:

• Корпус в виде трубы из легированной или нержавеющей стали, покрытой защитным лаком;
• Оголовок винтовой сваи, к которому крепятся детали обвязки свайно-винтового фундамента;
• Лопасти или рабочий шнек, установленные в основании опоры.

Важно! Все детали опор для свайно-винтового фундамента изготавливают из рядового проката и штампованных узлов обычной сваркой, что обеспечивает простую технологию изготовления винтовой сваи и возможность текущего контроля качества соединения всех ее элементов.

Устройство винтовой сваи для фундамента приведено на схеме.

В конструкции свайно-винтовой опоры заложен главный принцип, обеспечивающий высокое качество фундамента. Это принцип вворачивания опоры в грунт. На первый взгляд, ничего существенного, какая разница, — забивать, заворачивать или отливать свайную опору. В реальной ситуации разница есть, и довольно существенная.

Например, железобетонные сваи, забитые молотом или погруженные в грунт вибропрессом, остаются в сжатом, деформированном состоянии. По оценке специалистов, 15% забитых свай после установки имеют проблемы из-за большого количества трещин и отслаивания арматуры. Та же картина с отлитыми буронабивными сваями, из-за неблагоприятных условий качество армированного бетона далеко от расчетного. Поэтому забитые или литые сваи нередко выталкиваются силами пучения, чего практически не бывает при сборке дома на свайно винтовом фундаменте.

Существуют три специфические особенности заглубления опор свайно-винтового фундамента:

• Винтовую сваю вворачивают в грунт с минимальным давлением на корпус или наконечник, то есть после установки опора свайно-винтового фундамента не ослабляется, не покрывается трещинами и не находится в сложно-деформированном состоянии;
• Опору погружают на заданную глубину с точностью до нескольких сантиметров, в результате нет риска провалиться или не получить расчетное сопротивление нагрузке от веса здания;
• Винтовая опора в случае необходимости может быть заменена аналогичной с минимальными затратами. Достаточно вывернуть корпус и повторить заглубление.

Нельзя сказать, что замена винтовой опоры свайно-винтового фундамента является простым и заурядным делом, но технически это возможно и выполняется под руководством специалистов. Другое дело, если фундамент выгоняется из ж/б свай или буронабивных столбов. В этом случае выход из строя сваи может грозить фундаменту крупными проблемами.

Стальную опору свайно-винтового фундамента вворачивают в грунт аккуратно и надежно. Если использовать аналогию, то можно сравнить забивные и винтовые опоры с шурупом и гвоздем – разница в способности противостоять осевой нагрузке примерно такая же. Поэтому свайно-винтовой фундамент нередко называют основанием на геошурупах.

Видео каркасный дом 1 — 1 — столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Основой любого строения является фундамент.

Общее описание столбчатого фундамента

Изготовление столбчатого основания для щитового дома не требует наличия специального образования и больших финансовых затрат. При его монтаже используются доступные материалы. Он состоит из опорных столбов, устанавливаемых по периметру несущей конструкции, сверху которых изготавливается нижняя обвязка будущего строения.

Чтобы основание было надежным, необходимо заранее сделать необходимые расчеты, включающие в себя расстояние между столбами и их диаметр. Эти показатели напрямую зависят от веса каркасного дома, но средние значения составляют:

• Расстояние между опорами 150-250 см;
• Сечение прямоугольных столбов 25*25-40*40 см;
• Диаметр круглых опор от 20 до 25 см;
• Высота, возвышающаяся над уровнем грунта до 50 см;
• Длина подземной части – в зависимости от глубины закладки.

Если технологией строительства фундамента не предусмотрено наличие ростверка, верхние части столбов должны располагаться строго по одной горизонтальной линии.

Плюсы и минусы столбчатого основания

При монтаже столбчатого типа основания не используется бетонная заливка, однако это не влияет на количество преимуществ конструкции:

1. Экономичнее других видов фундамента;
2. Возможность самостоятельного монтажа;
3. Легко и быстро возводить;
4. Не требует привлечения специальной техники;
5. Можно делать в любой сезон.

Среди недостатков можно отметить необходимость дополнительной теплоизоляции пола и трудоемкость.

Виды конструкций

Столбчатое основание классифицируется по площади, форме опор, глубине заложения, используемому материалу и технологии. В качестве материала для столбов может применяться:

• Блоки;
• Кирпич;
• Железобетон или бетон;
• Бут или бутобетон.

Это показатель зависит от веса готового строения, типа почвы и глубины монтажа. При обустройстве может быть выбран монолитный вариант (требуется устройство опалубки) или сборный.

После выполнения необходимых расчетов по глубине заложения, предстоит выбирать один из видов:

1. Незаглубленный фундамент: самый экономный вариант, при котором основание столбов не закапывается в грунт, а располагается на подушке из песка. Подходит для одноэтажных каркасников;
2. Мелкозаглубленное основание используется при строительстве на слабопучинистом или непучинистом грунте. В этом случае столбы закапываются в землю не более чем на 70 см выше уровня промерзания. Недорогой и быстровозводимый фундамент, подходящий для многоэтажных каркасных домов;
3. Заглубленный вид основания выбирается при наличии глинистой или пучинистой почвы и высоко расположенных грунтовых водах. Монтажный процесс заключается в углублении опор ниже уровня промерзания, требует специальных расчетов, больших финансовых и трудовых затрат.

Чтобы жилая конструкция имела длительный эксплуатационный срок, глубина заложения должна производиться с учетом всех необходимых требований.

Подготовка к возведению столбчатой основы

Возведение фундамента возможно только после тщательного выполнения подготовительных работ, которые включают в себя:

• Расчет прочности;
• Приобретение инструментов и материалов;
• Составление плана, схемы и чертежа.

Чтобы качественно произвести необходимые расчеты, выполнить чертеж и перенести его на местность, потребуется произвести анализ грунта, измерение уровня протекания грунтовых вод и учесть давление, которое будет оказываться на основание. На данном этапе не стоит экономить и нанять специалистов в этой области.

Расчистка участка

Перед тем, как начать строительство каркасного дома, необходимо тщательно подготовить и расчистить территорию. Если почва на участке состоит из песка и камней, никаких дополнительных мероприятий не требуется. В том случае, когда под верхним слоем находится глинистый грунт, необходимо в ямы под будущие опоры насыпать смесь из песка и щебенки.

На этом этапе необходимо выполнить разметку: вбить колышки на углах будущего здания и натянуть шнур крест-накрест. Диагонали должны строго совпадать. Закончив мероприятия по подготовке территории, можно доставить материалы и инструменты на место строительства.

Пошаговая технология изготовления

Последовательное выполнение этапов монтажа поможет установить надежный и долгосрочный каркас:

1. Разбиваем оси стен будущего фундамента и проверяем диагонали, что бы углы получились под углом 90 градусов.
2. Выкапывается траншея под размеры монолитного ростверка.
3. Монтаж опалубки. Для этого потребуются доски с влажностью до 25%, обструганные с одной стороны. Ширина досок 10-15 см, толщина 3-4 см. Ими выкладываются стены ям, гладкой стороной внутрь.
4. Копка ям под столбы.  Делаются скважины на глубину 1,2 м ниже глубины промерзания почвы, что бы при зимнем пучении почвы фундамент не выдавливало и его параметры оставались согласно проекту, в результате чего дом не будет перекошен. Требуемая глубина ям указывается при создании чертежа. При параметре до 100 см необходимости в дополнительном укреплении нет. Если глубина ям больше этого показателя, дополнительно изготавливается опалубка. Если строительство выполняется с использованием круглых опор, в качестве несъемной опалубки применяются трубы из асбестоцемента или металла с диаметром от 10 см. Также используется рубероид.
5. Укладываем пенопласта, небольшой плотностью, не превышающий 15-20 кг. на м3. Это делается для противодействию морозному пучению на ростверк. В результате чего, когда будет пучение, грунт сомнет пенопласт и давления на ростверк не будет, что сохранит его проектные характеристики.
6. Армирование. Этот этап необходим при большой массе будущего каркасного дома. Для этого в опорные столбы устанавливается армированный прут (диаметр 1-1,2 см) и заливается раствором из бетона. Если технологий предусмотрено наличие ростверка, прутья должны быть выше столбов на 20 см для будущей обвязки.
7. После установки арматуры, следует заливка бетонного раствора на предварительно засыпанную песчаную подушку (20 см). Для этого изготавливается смесь из одной части цемента (марка М 400-500), трех частей песка и пяти частей щебенки. Тщательно перемешанный раствор заливается в подготовленные ямки частями (по 30 см), утрамбовывая каждый слой. К дальнейшим работам можно приступать через месяц (время полного застывания раствора). Залитый бетон следует произвести вибрирование, что бы из него вышел воздух.
8. Ростверк. Этот этап не обязателен, но наличие ростверка увеличить прочность основания. Для этого по периметру монтируется опалубка, укладывается армированная сетка и заливается бетонный раствор. Ширина ростверка должна равняться ширине опорных столбов, а ее высота составлять 25 см.
9. Забирка. Это дополнительная стена, которая защитит нижний этаж дома от холода и сырости. Для этого по периметру дома надо выкопать траншею с глубиной в 30 см и шириной в 15 см, далее залить бетонной смесью и выложить стену из кирпича или блока, оставляя по два вентиляционных отверстия с каждой стороны дома 15*15 см. Ростверк с забиркой в каркасном доме образуют цоколь.

Стоит знать!!! Все коммуникационные линии необходимо провести до изготовления забирки. После выполнения вышеперечисленных работ можно приступать к возведению жилого дома.

Видео: Как правильно залить столбчатый фундамент для каркасника

Возможные ошибки

Во время монтажа могут быть нарушены некоторые нормы и допущены ошибки:

• Неправильно рассчитанная глубина заложения столбов;
• Заглубление опорных столбов на разную глубину;
• Неправильный расчет нагрузки, при котором давление на столбы неравномерное;
• Низкое качество строительных материалов;
• Неверное определение типа грунта;
• Ростверк устанавливается на непросохший фундаментный столб.

Чтобы этого избежать, необходимо скрупулезно отнестись к подготовительному этапу строительства и строго следовать технологии.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция, советы

Для тех, кто планирует построить здание на собственном участке и хочет это сделать за минимальное количество времени подойдет столбчатый фундамент. Более подробную информацию о нем можно прочитать далее.

Положительные и отрицательные качества

Преимущества:

• множество различных видов столбчатого фундамента, которые позволяют учесть нагрузку, отличительные качества грунта, погодные условия;
• недорогая стоимость необходимых материалов;
• маленькие объемы стройматериала;
• короткие сроки строительства;
• довольно неплохо адаптирован к значительным нагрузкам.

Отрицательные качества:

• для зданий, которые занимают кирпичных или бетонных 2-3 этажа, такой вид основания не подходит;
• невозможность применения при нахождении поблизости грунтовых вод.

Какие существуют виды столбчатых оснований

Из имеющихся отмечаются:

• столбчато-ленточный
• столбчато-монолитный
• опорно-столбчатый

Для строительства применяются различные материалы:

• кирпич
• бетон
• бутобетон
• блоки
• железобетон.

Рекомендации по строительству столбчатого основания

Среди всех типов основания выделяют классический, поскольку он наиболее крепкий. Его можно использовать при закладке в различные виды грунта и способен выдержать значительные нагрузки. Столбы данного типа основания закладываются по всей территории планируемого дома. Их монтируют в каждом угле здания, под внешними и несущими стенами. Расстояние между друг другом должно составлять от 2 до 2,5 метров.

Для того, чтобы фундамент получился наиболее прочным, при его строительстве важно выполнять определенны алгоритм действий и технологию:

1. Необходимо в первую очередь воссоздать планировку будущего сооружения. На земле нужно при этом сделать отметки тех мест, где будут расположены углы и несущие стены планируемого сооружения. Важно, чтобы диагонали у сооружения подходили по размеру, а разметки стен по угловым сторонам в итоге получали точно 90 градусов.
2. Там, где предполагаются будущие столбы, выройте скважины диаметром от 210 до 360 мм. Конечный итог зависит от типа почвенного покрова, нагрузок и материала, который будет использоваться для работы. Кроме того, важно учитывать климатическую зональность, степень промерзания земли в холодное время.
3. В отверстия вставляют трубы из асбеста, далее присыпают их грунтом для их сохранения вертикального положения.
4. Трубы необходимо залить бетоном на треть. Не забудьте несильно приподнять трубу, чтобы небольшое количество бетона вышло в землю и получилось основание для сваи.
5. Трубу, которая предварительно наполнена необходимо уплотнить штыкованием, и пока бетон не застыл, нужно успеть вставить стержень арматуры.
6. Теперь нужно подождать полного застывания бетона, при сухой погоде для этого потребуется около четырех дней, а при более холодной температуре на несколько дней больше. И только тогда можно начать укладку ростверка.

Особенности столбчато-ленточного основания

Данный вид фундамента наиболее часто применяют в тех местах, где температура довольно низкая и при этом происходит промерзание грунта на глубокое расстояние. Больше всего он применяется при возведении домов и построек, которые в дальнейшем будут находиться на склоне холма средних размеров.

Главные отличия:

• столбы нужно посадить на глубину не менее 210 мм по нижней линии промерзания земли
• ленточный вид основания не углубляется в грунт, а только служит в качестве важного элемента, который равномерным образом распределяет нагрузку на все столбы, и считается верхней частью ростверка. Кроме того между ним и верхним слоем почвы нужно сделать не меньше 210 мм.

Особенности опорно-столбчатого основания

Данный вид фундамента используют при возведении маленьких и небольших по весовой категории зданий, а также хозяйственных построек. Чаще всего эти здания не более 6*6 метров. При строительстве данного сооружения хватит и 16 точек опоры.

В качестве опоры применяют столбы из бетона, которые ставят по всей территории.

Ставят их на расстоянии 2 метров между друг другом. Столбы предполагают размер 200*200*400 мм, закреплены они на плите из бетона с фундаментом 400 мм.

Чтобы осуществить гидроизоляцию, их верхнюю часть покрывают слоем рубероида. Данный вид основания можно устанавливать и в теплую, и в морозную температуру, но не менее 11 градусов.

Производим расчет

В расчет берется здание, имеющее стены равняются 5 метров на 3 метра, а высота 3 метра. Далее необходимо приготовить столбы длиной 50 сантиметров, а высотой один метр. Ростверк будет шириной 30 сантиметров, высотой 20 сантиметров и выполняться он будет из армированного бетона.

При возведении здания применяются блоки, для крыши каркас из дерева и шифер. Для полов и перекрытий чердака используют дерево. Полностью для построения дома понадобится около 5 куб. метров дерева, а на крышу необходимо 23 листа шифера. Сопротивление грунта равняется трем.

Всей этой информации хватит для того, чтобы посчитать вес постройки. Для основания понадобятся четыре угловых столба, и еще четыре нужны будут для расположения под центром всех стен. При данных о ширине и высоте получается 0,5*0,5*1=0,25 куб. метра. Следовательно, общий объем столбов получается 0,25*8=2 куб. метра. Обычный показатель плотности бетона 2500 кг на 1 куб. метр. При этом общий вес их равняется 2500*2=5000 кг.

Выполняем расчет ростверка. В длину получается 5*2+3*2=16 метров (из учета длины всех четырех стенок). Объем его будет 0,2*0,3*16=0,96 куб. метра. Масса равна 0,95*2500=2400 кг.

Посчитаем массу и объем стенок. Площадь одного блока, который положили на ребро, составляет 0,18 кв. метров. Из этого следует общая площадь – 48 кв. метров. Делим эту сумму на площадь одного блока, и получается 267 блоков. Вес одного блока 30 кг, следовательно, общее количество 8010 кг.

Вес 5 куб. метров дерева равняется 4000 кг, а вес шифера 598 кг. Плюсуем все данные, и получается вес постройки равный 20 тоннам.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео

Столбчатый фундамент для каркасного дома: инструкция по монтажу

Любое строительство здания начинается с сооружения основания. Для создания экономичных, быстро возводимых оснований под лёгкие одноэтажные дома часто выбирают столбчатые фундаменты. Это же касается и каркасных домов. Попробуем разобраться в отличиях от других фундаментов, а также принципах сооружения конструкции.

Преимущества

Столбчатые фундаменты являются упрощёнными разновидностями свайных оснований. Они обладают массой преимуществ перед ленточными:

• намного дешевле;
• легко и быстро возводятся;
• можно построить самостоятельно без применения тяжёлой техники;
• легко ремонтируются.

Каркасные дома представляют собой лёгкие конструкции с точечными нагрузками на основание. Если не предусмотрен подвал или цоколь, то столбчатый фундамент, построенный своими руками, для такого здания будет самым экономичным и целесообразным вариантом.

Устройство такого основания представляет собой процесс расположения в котлованах железобетонных, металлических, кирпичных столбов. Самыми прочными считаются железобетонные опоры.

Недостатки

Столбчатый фундамент имеет не только плюсы, но и минусы, а именно:

• не подходят для тяжёлых построек, поэтому в перспективе надстройка верхнего этажа будет невозможна;
• нельзя устанавливать на рыхлых и плывучих грунтах, потому что они будут смещать и разрушать опоры;
• требуется дополнительное утепление пола.

Перед началом строительства основания под каркасник необходимо выполнить подготовительные работы. От этого во многом будет зависеть устойчивость и долговечность конструкции.

Подготовительные работы

Вначале нужно исследовать грунт, насколько он подходит для такого варианта фундамента. Необходим уже готовый проект будущей постройки, чтобы сразу определиться с количеством и расположением столбов под всеми несущими элементами.

Расчищается площадка под будущий дом – убирается весь мусор, снимается верхний слой почвы на 30 см, выравниваются все бугры и ямы. Ровность поверхности проверяется с помощью уровня. Размер подготовленной площадки должен быть по периметру со всех сторон на 2 метра шире, чем сам объект.

Инструменты

Необходимо заранее подготовить инструменты и приспособления для каждого из этапов выполнения работ.

Для разметки фундамента на площадке понадобятся:

• строительная рулетка;
• уровень;
• отвес;
• угольник;
• шнур;
• деревянные колышки.

Земляные работы выполняются:

• заступом;
• киркой;
• ручным буром;
• остроконечной лопатой;
• шуфельной лопатой.

В процессе строительства фундамента потребуются:

• бетономешалка;
• опалубка – деревянная, металлическая или пластиковые панели;
• вёдра;
• бочки;
• лейки;
• трамбовки;
• кельмы;
• тёрки;
• зубила;
• щётки;
• кисти;
• молоток;
• клещи;
• расшивки.

Список материалов, как рассчитать их расход

Проще всего расчёт материалов произвести на онлайн-калькуляторе столбчатого фундамента. Предварительно нужно подсчитать, чтобы знать количество и размеры столбов, сколько будет рядов, какой диаметр устанавливаемой арматуры.

Для создания железобетонного столбчатого основания понадобятся такие материалы:

• цемент;
• песок и мелкофракционные щебень для обустройства подушки, замеса бетона;
• арматура – вертикальная Ø 10-14 мм, для горизонтальных перемычек Ø 6мм;
• рубероид для гидроизоляции столбов.

Расчёты глубины фундамента и определение количества столбов

Частота размещения опор, их габариты зависят от того, какие будут использованы материалы, а также характеристик постройки. Ширина каждого основания должна быть 25-40 в сечении, а промежутки между ними не более 2,5 см. Максимальная высота видимой части – 50 см, а заглублённость зависит от многих факторов (вида постройки, грунта).

Такие фундаменты бывают трёх видов:

• заглубленный – устанавливается на участках с глубоким промерзанием грунта (на всю глубину этого слоя), а также где пучинистые земли или грунтовые воды;
• мелкозаглубленный (при глубине промерзания до 400-700 мм) – для слабопучинистых грунтов или где половина уровня занимает песчано-гравийная насыпь;
• незаглубленный – для него нужно только подготовить песчаную подушку, применяется там, где грунт не пучинистый или слабопучинистый.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, на расчищенном участке делается разметка. По расположению углов будущего дома вбиваются колышки, на которые натягивается шнур. Важно проверить путём измерения диагоналей между углами на наличие перекосов. Измеряются две диагонали с помощью шнуров – разница в их длине должна быть не более 3 см. А верхние отметки будущих опор должны быть одинаковые – допускается разница в их высоте не более 1 см (проверяется уровнем).

Подготовка ям и их гидроизоляция

Земляные работы выполняются без применения спецтехники. По намеченным точкам роются квадратные ямы. Их ширина должна быть на 20-40 см больше опор, чтобы удобно было выполнять монтаж опалубки. Эту работу лучше выполнять лопатой, чтобы ямы получились ровными, или ручным буром. На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия, плотно утрамбовывается. Её высота зависит от уровня подземной части базиса. Для заглубленного слой подушки нужен толщиной 50 см, для мелкозаглубленного – 25 см. После её утрамбовки сверху укладывается рубероид.

Сборка опалубки и установка арматуры

На следующем шаге устанавливается и прочно закрепляется опалубка по размеру будущих столбов. Внутри неё нужно проложить рубероид, чтобы бетонная смесь во время заливки не просачивалась через щели. Затем его можно оставить в готовом основании для предохранения его от разрушения влагой.

Вместо опалубки можно использовать трубы (керамические, металлические, асбестовые), которые потом остаются в земле вместе с железобетонным основанием.

На дно заливается цемент толщиной 20 см, а когда он ещё не полностью застынет, размещается арматура. В каждый столб рядом с опалубкой (на расстоянии 2 см от неё) устанавливаются вертикальные металлические стержни (не менее 4-х), по вертикали они через каждые 25 см закрепляются металлической проволокой методом закручивания (сваркой пользоваться нельзя).

Заливка бетоном и ростверк

Бетонный раствор (щебень, цемент, вода) заливается в несколько приёмов по 30 см, каждый раз нужно его утрамбовывать методом штыковки металлическим стержнем. После окончания заливки проверяют уровнем монтажный горизонт. Выравнивается по высоте смесью цемента и песка.

Когда бетон застынет, снимается опалубка, делается гидроизоляция. Она необходима, потому что основание здания (особенно заглубленная часть) всегда подвергается разрушительным воздействиям влаги. Для этого используется рубероид, жидкое стекло, стекловолокно, горячая смола. Промежутки между грунтом и столбами лучше засыпать глиной, плотно утрамбовывая её через небольшие промежутки.

Для придания основанию жёсткости и прочности устанавливается ростверк. Он изготавливается из дерева, металлического профиля, железобетона. Для изготовления бетонного ростверка сверху на столбы устанавливается опалубка, размещается металлическая арматура и заливается бетон. В каркасных лёгких домах делать усиленный ростверк не обязательно.

Заключение

Если выполняется техническая инструкция, то самостоятельное изготовление столбчатого фундамента под каркасный дом, дело совсем не сложное. Достаточно правильно сделать грамотный расчёт, подобрать подходящие материалы, соблюдать все технологии. Тогда основание для дома получится надёжным и недорогим.

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция — столбчатый фундамент — утепление — подробная схема щитового дома

Дома каркасного типа являются весьма долговечными и надежными строениями. Наряду с этим, при возведении такой постройки понадобиться минимум материалов и труда. Основой такого дома является каркас, выполненный из дерева. Внешне каркасную постройку можно отделать практически любым материалом. Однако, невзирая на простоту постройки, при возведении каркасного дома необходимо учитывать особенности конструкции и соблюдать правила работы.

Для строительства каркасной постройки вовсе не обязательно нанимать бригаду рабочих. Специфика такой конструкции позволяет построить подобный дом в короткие сроки своими руками. Весомым преимуществом такого дома является его невысокая стоимость в сравнении со строительством домов из более традиционных материалов.

Разновидности конструкций каркасного дома

Сегодня, существует несколько видов конструкций каркасного дома. Они стояться по абсолютно разной технологии. Наиболее известными и распространенными являются следующие виды:

• каркасно-щитовая конструкция;
• каркасно-рамочная конструкция.

Каркасно–рамочная конструкция более проста в исполнении, поэтому она хорошо подходит для тех, кто планирует строительство дома своими руками. При возведении же каркасно-щитового дома понадобиться использование специальной техники, без которой невозможно провести монтажные работы.

Каркасно щитовой дом своими руками пошаговая инструкция

Данный тип конструкции является достаточно популярным на Западе. Его основными преимуществами является возможность возведения всего за несколько недель, высокая прочность, надежность в эксплуатации, долговечность, и, конечно же, внешняя привлекательность. Этот тип дома имеет свои особенности, поэтому процесс его строительства необходимо рассмотреть отдельно.

Место под застройку

Прежде чем приступать к закупке материала для строительства, необходимо правильно определиться с местом для застройки. В связи с тем, что каркасно-щитовой дом возводится в основном из дерева, нельзя его располагать на месте влажной или заболоченной земли. Невзирая на то, что такая конструкция будет достаточно прочной, в процессе эксплуатации, все составляющие дома будут подвержены влиянию влажности, что, естественно, отразится на состоянии дома в целом.

Не рекомендуется также располагать строение поблизости старых и больших деревьев. Это связано с тем, что своими корнями такие деревья могут оказывать пагубное влияние на фундамент и даже привести к усадке дома. При этом каркасный дом лучше всего возводить на возвышенной местности. После выбора подходящего места его нужно проверить на предмет грунтовых вод, которые в большинстве случаев являются причиной разрушения строения.

Фундамент для каркасно-щитового дома

Ввиду того что каркасно-щитовой дом является довольно легкой конструкцией, большой и массивный фундамент, в принципе, такой постройке не нужен. Поэтому для него подойдет один из следующих трех видов фундамента:

1. Свайный фундамент;
2. Столбчатый фундамент;
3. Ленточный фундамент, не сильно уходящий в почву.

Наиболее оптимальным для такого дома является столбчатый и ленточный фундаменты, примеры которых можно просмотреть на фото.

Необходимые материалы

При строительстве каркасно-щитового дома понадобятся следующие материалы:

• брус размером 150 на 150 миллиметров для строительства горизонтальных перемычек и вертикальных стоек;
• фанера или доски для выполнения отделки фасада;
• материал для утепления;
• монтажная пена;
• рубероид. Необходим для прокладки гидроизоляционного слоя между фундаментом и закладным брусом;
• элементы крепежа – саморезы, гвозди и другие.

Монтаж лаг

Прежде всего, необходимо сделать гидроизоляцию дома. На фундамент нужно положить несколько слоев рубероида. Затем между собой они соединяются с помощью битумной мастики, и производиться укладка лаг. В качестве лаг используется брус, который следует уложить на цоколь фундамента концами. Таким образом, середина бруса должна находиться на опорах фундамента, которые расположены внутри периметра дома. При этом важно чтобы поверхность бруса, которая находиться внутри помещения и на которую будет впоследствии монтироваться покрытие пола, была абсолютно ровной. Поэтому, перед выполнением укладки, чтобы выровнять дерево его необходимо обработать с помощью бензопилы. В процессе работы чтобы вся конструкция была ровной, следует постоянно использовать уровень. В том случае, если брус не совпадает с необходимым уровнем, его можно слегка поднять с помощью подкладывания под него цельной доски.

Пол лучше всего делать в два уровня, первый – черновой, а второй уровень уже чистовой. До того момента пока не будут возведены стены дома можно сделать черновой пол. А после того как здание уже имеет и стены и крышу, можно приняться за отделку чистового пола и провести его утепление.

Строительство каркаса

Вертикальные и горизонтальные опорные брусья соединяются между собой не только при помощи фурнитуры. Также их соединение может осуществляться посредством выпиливания на концах лаг пазов, которые по размерам будут соответствовать половине толщине доски. Такое пазовое соединение выполняется посредством деревянных штырей – нагелей. Для того чтобы соединение было максимально прочным в пазах нужно сделать отверстие, у которого диаметр будет меньше, чем у нагеля.

Основание каркаса делается в два уровня. По площади фундамента брус кладут друг на друга. Самый верхний брус применяется для скрепления вертикальных стоек конструкции. В верхнем брусе нужно сделать столько пазов, сколько во всей конструкции будет стоек. Далее, все стойки нужно установить в пазы и подкрепить специальными нагелями. Кроме того дополнительно их следует подпереть укосинами, специальными досками. Благодаря этому элементу можно предотвратить перекос каркаса дома. После монтажа всех стоек следует обвязать верхние лаги. Перед тем, как провести закрепление стоек в обвязке, необходимо внимательно просмотреть всю конструкцию и убедиться, что в ней нет дефектов и перекосов.

Возведение кровли каркасно-щитового дома

Наиболее часто при строительстве каркасно-щитового дома обустраивается двускатный тип кровли. Двускатная крыша имеет вид треугольника, ее монтаж выполняется достаточно легко и при этом она надежно защищает дом от осадков. Монтаж такой крыши производиться в три основных этапа:

1. Установка несущей конструкции;
2. Выполнение обрешетки и утепления кровли;
3. Перекрытие крыши специальным покрытием и установка системы водостока.

После монтажа кровли необходимо переходить к установке окон и дверей в доме. Затем к утеплению стен, потолков и пола. И последним этапом строительство любого дома является его внутренняя отделка, которая напрямую зависит от личных предпочтений и желаний владельцев. Ниже можно просмотреть как происходит постройка каркасного дома своими руками подробная схема.

Строительство каркасного дома

Процесс строительства каркасного дома немного отличается от возведения каркасно-щитовой конструкции и является более популярным видом ввиду своей несложности. Поэтому необходимо рассмотреть этапы работ при строительстве каркасного дома более детально. Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция поможет правильно выполнить все действия и возвести долговечное строение.

Инструменты и материалы

Любой строительный процесс не возможен без соответствующего оборудования. Перед началом работ следует обзавестись следующими основными инструментами:

• электрическая пила и электролобзик;
• дрель;
• набор молотков разных размеров и видов;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка;
• гвоздодер;
• бетономешалка;
• лопата;
• крепежные элементы – саморезы, гайки, болты, гвозди, шурупы, анкера и другие;
• отбивочный шнур и другие.

Важный момент: выбирая инструмент для строительства лучше всего использовать профессиональный, так как обычный инструмент более слабый и не может выдержать больших нагрузок.

Кроме того понадобятся такие материалы:

• брус;
• материал для обивки каркаса;
• теплоизоляционные материалы;
• материал для кровли;
• рубероид;
• зависимости от типа фундамента может понадобиться песок, цемент и щебень для раствора;
• фанера или доска для опалубки.

Устройство фундамента

При возведении каркасного дома в один этаж оптимальным решением является возведение столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома можно сделать за короткий срок, прежде всего, за счет того, что отсутствует необходимость в проведении большого количества земельных работ. Земельные работы ограничиваются лишь подготовкой скважин необходимой глубины и диаметра. При этом нужно учитывать глубину промерзания грунта.

Прежде всего, нужно сделать разметку для месторасположения будущих столбиков с таким учетом, что они должны быть под пересечением несущих конструкций и находится на расстоянии друг от друга в два или три метра. Выполнять скважины для такого фундамента нужно таким образом, чтобы в конце они были с небольшим расширением. Это сделает фундамент более прочным и устойчивым. Также на дне каждой скважины нужно настелить подушку из гравия и песка, которая защитит фундамент от размывания подземными водами. Подушка должна быть сделана слоем в 10-20 сантиметров и залита раствором из цемента, в который нужно добавить небольшое количество наполнителя.

В связи с тем, что как правило, глубина столбчатого фундамента составляет два метра, чтобы сделать конструкцию более жесткой и увеличить несущую способность, перед выполнением заливки бетоном, необходимо сделать каркас из арматуры. После того, как бетон застынет хотя бы на 70 процентов, а для этого потребуется как минимум неделя, нужно приступать к обустройство ростверка из швеллеров или монолитной плиты.

Чтобы сделать бетонный ростверк понадобиться установка опалубки, в которую после заливается смесь из бетона. После его застывания, через две недели, уже можно приступать к выполнению стен конструкции.

Технология строительства

Для того чтобы сделать каркас дома можно применять не только брус из дерева, но и металлический профиль. Однако следует учесть некоторые важные моменты. К примеру, нужно отметить, что цена на деревянный материал будет гораздо меньше, чем на металлический, даже если учитывать, что приобретаться будет обработанный материал, обладающий влажностью не больше 12 процентов (если влажность будет больше, то из-за усадки дома, вся конструкция может перекоситься).

Конечно, с металлом проще работать, причем он отличается большей несущей способностью. Однако здесь есть и существенная проблема, которая заключается в заделке соединений, где присутствует вероятность появления мостиков холода, вследствие чего может снизиться комфортабельность нахождения в доме, а также увеличатся расходы по оплате за коммунальные услуги.

Вопрос теплоизоляции при выполнении строительства каркасного дома является одним из основных. Хорошим теплоизоляционным материалом для утепления такой конструкции является минеральная вата, которая обладает хорошими эксплуатационными свойствами, низкими показателями теплопроводности, а также долговечностью и невысокой стоимостью. Помимо этого, ее достоинством можно считать наличие большого выбора элементов материала для утепления разных конструктивных частей дома, учитывая их особенности.

Хорошим вариантом для обшивки каркаса является OSB плита. Также в некоторых случаях с этой целью используется ДСП или многослойная фанера. Но все же преобладает ОСБ, так как она обладает более высокими эксплуатационными показателями.

Важным моментом при строительстве каркасного дома является подготовка бруса, которым будут возводиться стены. Его предварительно нужно обработать с помощью специальных антисептических растворов, которые предотвратят появление гнили и плесени на материале.

Этапы строительства каркасного дома

Перед началом монтажа обвязочного бруса необходимо с помощью уровня проверить насколько ровно и правильно был сделан ростверк. Если были выявлены неровности, их необходимо скорректировать. Все последующие работы выполняются таким образом в указанном последовательности:

1. Необходимо выполнить укладку первого ряда обвязки. Для нее нужно подобрать брус, у которого сечение будет больше, чем у остального материала. Крепление этого бруса должно осуществляться на анкера и с помощью уголков из металла дополнительно фиксируется по угловым соединениям;
2. На следующем этапе необходимо установить вертикальные части каркаса и сток. Такие элементы крепятся на первый ряд бруса и соединяются с ним. Установка начинается по углам и далее по всему периметру. Фиксировать их нужно с помощью металлических уголков и болтов. Важный момент: в процессе монтажа стоек следует периодически выполнять проверку вертикальности, для чего нужно использовать отвес. Именно от этого зависит эстетичность постройки и ее надежность;
3. Выполнять вертикальные стойки, необходимо учитывая проемы окон и дверей. Поэтому в тех местах, где планируется монтаж окон и дверей, нужно сделать запилы на вертикальных стойках и установить в них середину обсадных коробок. Потом к ним нужно будет прикрепить коробки;
4. Чтобы сделать конструкцию стабильной, нужно установить временные распорки по диагонали. Они монтируются под определенным наклоном к вертикальным стойкам. Благодаря распоркам конструкции до завершения всего каркаса обеспечивается необходимая прочность и надежность;
5. На этом этапе необходимо выполнить монтаж верхнего бруса и его прикрепление к вертикальным стойкам. Важный момент: в том случае, если вертикальные стойки и нижний ряд были сделаны по уровню, то верхний брус также ляжет полностью ровно;
6. Соединять верхний брус необходимо с помощью с помощью металлических уголков и болтов. Для закрепления можно использовать и гвозди, но в таком случае, нужно, чтобы они входили в брус не меньше, чем на десять сантиметров;
7. После выполнения предыдущего этапа, дом уже приобретает определенный вид, поэтому уже можно снять диагональные опоры;
8. Теперь следует провести установку укосов. Это элементы, которые необходимы для дополнительного укрепления каркаса дома. Их нужно монтировать с двух сторон вертикальных стоек. Закрепляются укосы длинными специальными гвоздями;
9. На этом этапе работ необходимо установить балки перекрытия. Они крепятся посредством уголков, опирая их на верхний брус;
10. Последним этапа возведения дома является строительство и утепление кровли.

Устройство кровли

Наиболее распространенным видом кровли при строительстве каркасного дома является двускатная крыша. Двускатная кровля отличается не сложностью монтажа и построением конструкции. Прежде всего, необходимо сделать стропильную систему кровли, соблюдая при этом шаг стропил. Затем выполняется обрешетка из соответствующего бруса. После этого можно приступить к обшивке кровли снаружи кровельным материалом. При этом обрешетку и стропила необходимо устанавливать с таким шагом, который необходим для монтажа кровельного покрытия.

Заранее необходимо позаботиться о приобретении всех материалов для кровельного пирога. Понадобятся теплоизоляционные материалы, материалы для гидроизоляции и пароизоляции.

После монтажа обрешетки в нее необходимо уложить утеплитель. Наиболее распространенным материалом ввиду своих высоких эксплуатационных характеристик является минеральная вата. Она укладывается в пространство обрешетки. Затем выполняется пароизоляция и гидроизоляция, которые необходимы для защиты теплоизоляционного материала от влажности и конденсата, а также для того, чтобы защитить кровлю от проникновения холодного воздуха.

Утепление каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома не заканчивается на возведении стен и кровли. Помимо этого, чтобы сделать его пригодным для жизни, следует выполнить также утепление внутри и провести все коммуникации, не говоря уже про отделку стен, пола и потолков.

Прежде чем приступить к процессу утепления, необходимо правильно подобрать материалы. Теплоизоляцию каркасного дома необходимо проводить не только внутри, но и снаружи сооружения. Утепление изнутри наиболее часто осуществляют с помощью гипсокартона и минеральной ваты. Утепление снаружи каркасного дома выполняется до финишной отделки. Поэтому не стоит спешить и оббивать дом сайдингом или вагонкой.

Прежде всего, следует проложить теплоизоляционный материал. Утепление каркасного дома проводиться следующим образом:

1. Необходимо выполнить обрешетку, между рейками которой прокладывается теплоизоляционный материал;
2. Поверх теплоизоляционного материала необходимо проложить пенопласт;
3. Если в процессе между пенопластом и стойками образовались щели, то их можно заделать с помощью монтажной пены;
4. При утеплении дома снаружи обрешетку можно не выполнять.

После утепления каркаса дома можно приступать к проведению полноценного ремонта внутри помещения, а именно к чистовой отделке стен, пола и потолков. Чтобы осуществить строительство каркасного дома своими руками видео поэтапно показывает более детальное выполнение всех действий.

Видео каркасный дом своими руками пошаговая инструкция 6х6

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

Столбчатый фундамент с установленным верхним ростверком для брусового строения

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Виды фундаментов

Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

1. Столбчатые.
2. Свайные.
3. Плитные.
4. Ленточные.

Что такое столбчатый фундамент

Основание с верхним ростверком

Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

По глубине их можно разделить на:

1. заглубленные;
2. малозаглубленные;
3. не заглубленные вообще.

Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

Сечение

Сечение опоры

Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

Как правильно производится армирование

Все узлы должны быть армированы для прочности

Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

На фото показано, как выглядит каркас для опоры и башмака

Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

Видео: Сборка каркаса

Рытьё траншей и котлованов

Копать можно не только землеройной техникой, но и обычной штыковой лопатой

Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

Как залить башмак

Опорный башмак необходим, если строение тяжёлое

Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

Как смонтировать ростверк на колоннах

Принцип установки ростверка на колонны

Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

Армирование бетонного ростверка

Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

Столбчато-ленточные фундаменты

Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент

Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

• столбы с опорными башмаками;
• монолитная или сборная лента;
• армирующие каркасы для лент и столбов.

Положительные стороны

Можно монтировать на ленту опалубку и заливать цоколь

Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

• значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
• создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
• понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

Какие бывают столбы

Виды опор

Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

Наиболее часто используемые материалы

Приготовление бетона в бетономешалке

Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

• конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
• для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
• металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
• стальная проволока сечением 6-8 мм;
• кирпич рядовой двойной или одинарный;
• материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
• крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

Этапы сборки конструкции

Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

Этап первый

http://www.adomik.ru/files/images/podgotavlivaem-uchastok-pod-stroitelstvo.jpg

Подготовка земельного участка к строительству

Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

Этап второй

Разметка периметра

Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

Вычисление прямого угла

Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

Этап третий

Траншея под столбчато-ленточный фундамент

Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

Этап четвёртый

Армакаркас для столба рассчитан на высокую ленту, которая одновременно будет цоколем

Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

Этап пятый

Принцип армирования двух видов фундаментов

Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

Этап шестой

Опалубка для ленты

После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

Этап седьмой

Заливка ленты

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

Заключение

Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало постройки и ее фундамент в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства.Оптимальным решением во многих случаях является решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно спроектированный и оснащенный своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвала, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в реализации и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент — оптимальное решение для легких построек, объемный вес которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, подсобные помещения, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, так далее. ).

Столбчатый фундамент по отзывам имеет довольно внушительный список достоинств:

1. Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Их можно устраивать практически на любой почве (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
3. Могут располагаться на участках с заметным перепадом высоты (и даже на склонах холмов).
4. Не требует подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
5. Их можно возвести в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
6. Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, построенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
8. Относительно невысокая общая стоимость.

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначен для тяжелых кирпичных домов и многоэтажных домов.
2. Исключено создание подвальных помещений.

Фундаментные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоков;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

Глубина фундамента

Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта на строительной площадке.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой уровень грунтовых вод ниже 1 метра, кирпичный коттедж может поддерживать столбчатый фундамент с блочной конструкцией.

По глубине кладки столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Погребенный — глубиной ниже уровня промерзания грунта.
2. Мелководье — глубиной 40-70 см от земли.
3. Не глубокая — расположена на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки колонн с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В целом, строительство фундамента поддержка колонны представляет собой систему опор наименьшего возможного поперечного сечения, расположенного в точках концентрации нагрузки: в углах здания, на пересечении стен под load- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных опор в единую конструкцию между ними делают ростверк.

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет колонного фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

1. Глубина фундамента и его усиление.
2. Месторасположение будущего здания.

Технология строительства фундамента столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

1. Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
2. Общий вес самого фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
4. Разновидность почвы и ее свойства.
5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
6. Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество постов.
2. Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
3. Величина несущей способности столбов.

Неглубокий столбчатый фундамент

Довольно часто используется столбчатый неглубокий фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, изба, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того — если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или неперемещающемся основании, этот вид фундамента можно устроить и под дом достаточно большой площади из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на неглубоких опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, но для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цены которых очень разнообразны.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также необходимое количество блоков для его возведения можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент». Также из кирпича можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Строительство незаполненной стойки фундамента из готовых блоков, можно разделить на несколько основных этапов:

1. Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, установка дренажного слоя и работы по гидроизоляции.
2. Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше закупить заранее.
3. Подготовка мест для опор. Песочная подушка под каждую опору.
4. Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого состояния считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда шахматным узором.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
5. Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными — из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами. Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15 см слой бетонного раствора, залитого в ранее вскрытую яму.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работ, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент на мелкий столб

Фундамент мелкого заложения — одна из самых популярных разновидностей столбового фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут и пластиковые, и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседки или пристройки достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из} бетона, для трубы 20 см потребуется 0,5 кубометра, а на 30 см потребуется 1 кубометр. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в целом выглядит следующим образом:

• подготовка строительной площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор обозначены колышками;
• затем просверлите отверстие в земле ручным сверлом для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для установки песчаной подушки;
• Устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
• установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте. Выравнивание труб по уровню и фиксация их в колодцах при помощи деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
• затем основание трубы заливается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленного водой до состояния жидкого теста, смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного затвердевания цемента.Это необходимо для создания основы, защищающей от выброса при вспучивании;
№
• после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с постепенной заливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! В процессе работы периодически проверяйте монтаж трубопровода с помощью уровня.

• , после чего оставшаяся часть трубы заливается бетоном;
• после окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы. Следует добавить, что гидроизоляцию фундамента будет полезно выполнять полимерными или битумными растворами.

По такой же схеме возможна установка столбчатого фундамента из пластиковых труб. Разобраться в тонкостях рабочего процесса помогут видео и фото, как правило, несложно.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он надежно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Чтобы облегчить понимание процесса, необходимая работа описана поэтапно.

Подготовка и установка опор:

• В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой почвы;
• для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляется по 20 см для опалубки и подкосов;
№
• на дне каждой ямы делается хорошо уплотненная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;
Опалубочные ящики
• собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не отваливаются и не высохли, можно просто уложить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

• Установленную в ямках опалубку рекомендуется тщательно увлажнить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения снятия;
• после установки опалубки в ямки поместите каркас арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длину стержней подбирают так, чтобы затвердевшие концы бетона выступали над землей на 30-40 см;
Бетонная смесь
• заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
• опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть ямы засыпают песком.Перед засыпкой также можно утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или подъем над поверхностью. Достоинством второго метода является устранение воздействия подъемных сил:

1. Установка опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
2. Заполнение дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
4. Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
5. Снятие опалубки после укладки бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента.

Полная стоимость столбового фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

как установить перила палубы веранды

Установка фасадной панели с помощью TOPLoc ™ |

Seven Trust Building Products Inc. не несет ответственности за неправильную установку этого продукта. Поскольку все установки уникальны, установщик несет исключительную ответственность за определение конкретных требований в отношении каждого приложения для настила.

ENHANCE RAILING

Режущие перила См. Инструкции на стр. 2.4. Прикрепление опоры для ног к нижним перилам См. Инструкции на стр. 2. ПРИМЕЧАНИЯ: »При установке при погодных условиях ниже 40 ° F (4,5 ° C) оставьте зазор 1/8 дюйма (3 мм) между досками настила.» Доска настила может выступать за край последней стойки максимум 1/2 дюйма (13 мм). Обрезка доски настила 5. Отрежьте доски настила до необходимой длины …

Инструкции по установке перил веранды

Инструкции по установке перил веранды. Инструкция по установке перил веранды. Инструкции по установке 48-дюймового забора для веранды.1. Отметьте, где вы планируете копать свои сообщения. Каждая стойка установлена ​​на высоте 6 футов ….. >> Инструкции по установке настилов веранды. Как установить перила и ограждение из композитного настила на веранде Видео.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕЙКОВ

Примечание. Перед установкой нижней направляющей рекомендуется установить обшивку основания стойки. Однако конструкция из двух частей позволяет установщику добавить обшивку основания стойки после установки направляющей. Для установки нанесите тонкую полоску прозрачного строительного клея для наружных работ на внутреннюю часть планки стойки — там, где она будет касаться стойки

Инструкции по прикреплению деревянных перил к круглым колоннам…

Установите все верхние и нижние кронштейны таким образом. Теперь прижмите рельс к колонне и нарисуйте форму колонны на рельсе. Обрежьте концы лобзиком. Отшлифуйте или зашлифуйте любые дефекты пореза. Обрезая второй конец, будьте осторожны, чтобы оставить рельс достаточно длинным, чтобы учесть вырез колпачка. Отмерьте дважды, отрежьте один раз.

Как установить настил веранды | eHow

Установка перил или балюстрады марки Veranda также делает то же самое, поэтому облицовка не нужна, если вы завершите палубу этими изделиями. Совет Разложите доски на балках настила перед началом установки.

Как установить рождественские огни на перила палубы | eHow

Установка рождественских гирлянд на перила палубы может стать последним штрихом, который выделит ваш дом среди других. Шаг 1 Измерьте расстояние между вашей электрической розеткой и местом, где вы хотите включить свет для перил палубы.

Простая установка террасной террасы DIY настил

IMG 6415 террасная веранда Создайте свою собственную веранду.Инструкции по установке перил для террасы «Сделай сам» Установить перила для террасы легко, если вы используете систему перил, закрепленных на якоре. Стандартная высота направляющих от 36 до 42 дюймов; столбики должны быть на 10 дюймов длиннее.

Как установить композитный настил | Установка палубы | Seven Trust

Установка. Установка настилов Seven Trust; Установка застежек для скрытой палубы Seven Trust Universal; Установка Seven Trust Cladding Horizon и Symmetry Collections. Seven Trust Bardages отправляет установку Horizon и Symmetry d’Installation; Seven Trust HavenView CountrySide Перила 6 футов.& Установка 8 футов (en español en français)

Как установить виниловые перила настила | DoItYourself.com

Очень важно правильно и точно измерить стойки, чтобы остальные перила подходили правильно. Измерьте перед тем, как поставить каждую стойку на место. Шаг 3 — Нижняя рейка. Установив стойки на место, пора установить нижнюю направляющую перил виниловой платформы. На обоих концах нижней и верхней перил есть монтажные кронштейны.

Как установить специальные перила веранды…

Советы по установке. Большинство ограждений на крыльце удобно монтировать в течение 2-4 часов, в зависимости от размера, а также размера перил. Вот несколько советов, которые вы можете принять, чтобы установка прошла быстро и эффективно: * При установке перил к перилам постоянно надевайте защитные очки. держитесь подальше от травм при пилении или резке.

Как установить индивидуальные виниловые перила для крыльца | DoItYourself.

Установка нестандартных виниловых перил для крыльца на веранде или террасе — простой и разумный способ украсить жилое пространство на открытом воздухе.Следуйте этим инструкциям, чтобы быстро установить виниловые перила для крыльца. Следуйте этим инструкциям, чтобы быстро установить виниловые перила для крыльца.

Как установить решетку: 14 шагов (с изображениями) — wikiHow

Чтобы установить решетку, начните со сборки деревянных рам, которые на 1 дюйм короче и на 1/2 дюйма уже, чем отверстия, которые вы пытаетесь закрыть. Сделайте каждую раму так, чтобы она имела 4 стороны и центральную опору. Затем вырежьте несколько решетчатых панелей с помощью сабли или циркулярной пилы, чтобы они поместились на рамы, и закрепите их на рамах винтами с полукруглой головкой и шайбами.

Установка террасной доски — Полное руководство! (Сделай сам) | Семейство …

Установите монтажную плату, чтобы создать два 12-футовых. х 12 футов. вместо этого пробелы. Ваша палуба будет выглядеть лучше, и вы избежите разочарования, пытаясь соединить настил по балкам. Монтажная доска также потребует дополнительного обрамления.

Постройте планы палубы — Сделайте самодельные лестницы и перила палубы

Постройте перила палубы и перила палубы — Сделайте сами — Планы палубы. Веранда / патио / терраса / веранда / приподнятая палуба.Руководство по сборке палубы своими руками: снос и установка винтовых свай для балок, установка перил и перил для настилов балок. Рельефная колода в викторианском стиле.

Как самостоятельно установить перила и балясины на палубе …

В зависимости от типа перил, которые вы приобрели, самой сложной частью установки перил на палубе может быть точная оценка размещения балясин, так как вам необходимо точно рассчитать, где их установить балясины. Как упоминалось выше, многие строительные нормы и правила требуют наличия балясин каждые 4 дюйма.

Как установить железные балясины — установка металлического шпинделя …

Вот 3 метода установки железных балясин в деревянные перила, подробно описанные для мастера своими руками или полупрофессионала. Узнайте, как установить железные балясины или металлические шпиндели в деревянные перила; Для нового строительства или существующего дома.

Установка виниловых перил. Бренд веранды. — YouTube

Виниловые перила веранды от Home Dep. Менее дорогой материал.С ним действительно легко работать и устанавливать. Я бы дал этому 2 или 3 из 10 …

Как установить виниловые стойки крыльца — Hoover Fence Co.

После установки пластин поверните стойку обратно в правильное положение. Нет необходимости привинчивать стойку к пластинам, если не требуется подъемная опора (см. Дополнительный шаг 3). В это время старые стойки или опоры, которые поддерживали вашу крышу, можно удалить, перенеся весь вес на ваши новые структурные виниловые стойки крыльца.

Как установить композитные перила для террасы и террасы | Колоды.com

Как установить композитные перила для террасы и крыльца Композитные ограждения предлагают легкий вариант обслуживания перил. Большинство производителей настилов, не требующих особого ухода, предлагают одну или несколько систем перил в дополнение к своим напольным покрытиям.

Быстрая и простая самостоятельная установка системы перил террасы веранды

Марк Краненбург из Greenmark Builders TV шаг за шагом проведет вас через процесс установки системы перил террасы веранды. См. Отличные советы и рекомендации по ч …

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ — Veranda Deck

для выбора Veranda РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ VERANDA ENCLAVE RAILING Вопросы проблемы недостающие части? Перед тем, как вернуться в магазин, позвоните в Службу поддержки клиентов Veranda с 8 до 19 часов. EST с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. EST Суббота 1-800-230-7547 HOMEDEPOT.COM/VERANDA Модель № SEC17 EW R15 PRE W / H SEC17 EW R15 KD W / HW SEC17 EWS R13 KD W / H

Установка перил крыльца Помощь | The Seven Trust Community

Отличия заключаются в ограждениях и кронштейнах, которые вы собираетесь использовать.Концевые кронштейны для лестничных перил регулируются, а настоящие перила рассчитаны на установку под углом 45 градусов. Пара советов по установке, прежде чем мы закончим; Отрежьте перила на пару сантиметров длиннее и сделайте отметку на месте, вместо того чтобы пытаться обрезать до точного размера.

Как установить новые ступеньки и перила | инструкции | DIY

Эксперты DIYNetwork.com показывают, как превратить классную лестницу в привлекательный объект. Простые пошаговые инструкции предоставляют домашним мастерам информацию, необходимую им для установки новых ступеней и перил.

Укладка настила на деревянный настил — установка настилов

Как установить настил — планы строительства настила. Как укладывать террасные доски или Установка террасных досок — как запускать террасные доски — Крыльцо / Веранда / Галерея / патио / терраса. Путеводитель по строительным фотографиям: Снос и установка винтовых свай веранды, балки настила, установка балок террасы, перила и отделка.

2019 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ — DIY Home Center

инструкция по установке, уходу и очистке и видео техническая помощь и часто задаваемые вопросы.Вы также найдете вдохновляющие фотографии этапов проекта настила, которые помогут вам спланировать и начать свой проект, и советы.

Инструкции по установке перил Veranda Premier — веранда …

Следующее сообщение Следующее сообщение Инструкции по установке традиционных перил веранды. Искать: Искать в последних сообщениях. Скрытая система крепления Step-Clip; Последние комментарии

инструкции по установке веранды

комплект для установки стойки для веранды инструкции по установке забор для веранды семь доверие. как установить комплект стойки веранды.Комплект для установки перил размером 36 дюймов представляет собой конструкционную стальную стойку, которую можно установить на том, как установить перила веранды перила веранды отзывы о палубе — vivaiolabastia.it установка веранды отзывы о настилах HP — перила WPC Veranda Premier …

Традиционные перила веранды Инструкции по установке …

Предыдущий пост Предыдущий Инструкции по установке перил Veranda Premier. Следующее сообщение Следующее Инструкции по установке перил Veranda Pro. Искать: Искать. Недавние Посты.

Крепление стоек перил — Как установить — Рейлинги настила

Установка стоек 22. Углы 5 градусов немного сложнее. Мы решили установить каждую стойку так, чтобы она делила пополам угол 22,5 градуса. Обратите внимание на небольшой угол смещения каждой стойки перил на этом рисунке. У этого было несколько преимуществ.

Комплект перил для лестницы террасы веранды — круглые балясины | Peak …

Комплект перил для лестницы Veranda упрощает строительство перил лестницы с использованием прецизионных просверленных направляющих 2×4 и предварительно изготовленных деревянных лестниц, обработанных давлением, доступных в трехступенчатой, 4-ступенчатой ​​и 5-ступенчатой ​​высоте.

Как установить перила и ограждение из композитного настила для веранды

Советы по установке и информация о композитном настиле для веранды. Установочные PDF-файлы; … Установочные PDF-файлы. Тщательное планирование вашего проекта даст наилучшие результаты …

установить перила винилового настила веранды

установить перила винилового настила веранды. Быстрая и простая установка перил для террасы веранды своими руками 24 ноя 2015Марк Краненбург из Greenmark Builders TV шаг за шагом проведет вас через процесс установки системы перил для террасы веранды. Смотрите отлично. Deck Railing на Lowes.com — 385 продуктов Lowe в Deck Railing. БЕСПЛАТНЫЙ пикап сегодня по адресу: E. Сан-Хосе …

Вырубка вокруг столбов | Decks.com

При укладке настила вам, вероятно, придется вырезать зазубрины, а иногда и отверстия, чтобы настил аккуратно прилегал к стойкам. Обычно применяются следующие принципы: (1) Поместите доску как можно ближе к ее окончательному положению и прижмите ее к столбу или другому препятствию.

Как сделать балкон над верандой | awfrance.com

Веранда с балконом из светлого дерева, поэтому фундамент столбчатый. Для его разметки вам понадобится веревка и колышки; разметка для угловых опор наносится на расстоянии 3 метра от основного фундамента и между столбами по стенам шаг должен быть не более 1,2 м.

цветочных композиций 101: ускоренный курс для простых и элегантных цветов

Как и многие люди, я хочу, чтобы срезанные цветы всегда украшали мой дом, и в большинстве случаев простой баночки с сезонными цветами кажется достаточно. Но иногда — будь то день рождения, праздник или поздравление — требуется настоящая цветочная композиция.

Я предполагаю, что, как и я, многие читатели пытались создать цветочную композицию, задаваясь вопросом, правильно ли они это делают. (С букетом из супермаркета моя техника заключается в размещении самых нежных цветов в центре вазы, остроконечных — снаружи, а затем «искусно» портить их пальцами.)

Но однажды недавно я пошел в Lambert Floral Studio в Сан-Франциско для неформального занятия по оформлению столешниц (подано шампанское).Возможно, это было игристое, но пока я наблюдал, как владелец студии Сэмми Го демонстрировал основы цветочного дизайна, я увидел, как облака разошлись: внезапно аранжировка не только обрела смысл, но, возможно, звучит весело.

Мы попросили Сэмми поделиться секретами аранжировки цветов, которые можно использовать для любой композиции. (Пошаговые инструкции по расположению ниже будут работать независимо от того, какие цветы вы используете. ) Я надеюсь, что его руководство поучит вас так же, как и меня.

Фотография Лесли Сантарина для Gardenista.

Материалы

На что следует обращать внимание при покупке цветов? «Прежде всего, ищите разнообразные текстуры», — говорит Сэмми. Во-вторых, ищите разнообразие в форме цветка и, в-третьих, ищите разнообразие в цвете.Например: показанные выше лютики грубые и круглые с белыми телами и фиолетовыми краями, нарциссы гладкие и звездчатые с классическими желтыми центрами, а бледно-розовый душистый горошек изящный и напоминает бабочек.

на выбор материала.Изготовление фундамента, возведение каркаса и конструкция кровли. Беседка своими руками (пошаговое фото)

Беседка станет прекрасным дополнением любого частного участка. Такой дизайн можно благоустроить на свое усмотрение, превратив в комфортное место для проживания.

Среди всех существующих вариантов беседок наибольшей популярностью пользуются конструкции из дерева и металла. Однако если вам нужна по-настоящему надежная, долговечная и оригинальная беседка, возьмите ее из кирпича.

Удобнее, если беседка будет располагаться недалеко от дома.Желательно, чтобы вид из беседки. Учитывайте размеры беседки, ее форму и особенности конструкции. Размеры и конфигурацию постройки выбирайте на свое усмотрение.

Постарайтесь, чтобы готовое здание хорошо вписывалось в окружающее пространство и гармонировало с ближайшими предметами.

Сделайте чертеж будущей беседки из кирпича

Укажите в нем все значимые размеры и основные характеристики возводимого сооружения. Чертеж поможет определить необходимое количество стройматериалов и быстрее справиться со всеми предстоящими работами.

Начать подготовку сайта

Перенести разметку с чертежа на строительную площадку. Важно, чтобы все измерения производились строго с одного (нулевого) уровня.

Сделайте контрольные отметки по высоте. Они должны быть максимально точными. Максимально допустимая погрешность 0,5 мм.

Удобно обозначить участок вам помогут любые устойчивые колышки подходящей длины и прочная веревка.

После разметки снимите с участка верхний плодородный слой почвы, очистите участок от всякого рода мешающих предметов и приступайте к основному этапу работ — возведению беседки из кирпича.

Руководство по строительству беседок

Приступим к строительству беседки из кирпича.

Первая очередь — фундамент

Начните с строительства фундамента. Оптимальный вариант — столбчатое основание.

Делаем проточки согласно проекту. Для создания ямы воспользуйтесь земляным сверлом или другим подходящим приспособлением.

Размеры углублений подбирайте в соответствии с характеристиками грунта, а также габаритами и массой будущей беседки.Шаг выдерживайте в пределах 100-250 см.

Столбы удобнее всего выполнять из толстостенных асбоцементных труб. Использованные трубы можно использовать без видимых признаков использования.

Покройте дно каждой лунки слоем просеянного песка толщиной 100 мм. Упакуйте засыпку.

Принцип установки трубы:

• труба вставляется в выемку;
В трубу вставлено
• стержней арматуры;
• внутренняя часть трубы залита бетоном;
• пространство в приямке вокруг трубы залито бетоном.

Второй этап — гидроизоляция

Готовый фундамент требует обязательной гидроизоляции. Для защиты основания от вредного воздействия влаги подойдет двойной слой рубероида.

При желании гидроизоляцию можно выполнить еще до установки опорных столбов в ниши, обмотав стенки трубы рубероидом.

Третий этап — усиление фундамента

В установленные опоры следует закладывать металлические скобы.Они еще больше укрепят фундамент и облегчат дальнейшую работу.

Скобы можно изготовить собственноручно из трубы прямоугольного сечения. Подходит для труб размером 40×80 мм. Чтобы сделать скобу, отпилите коническую часть заготовки и просверлите в ней отверстия под два болта. Традиционно используются болты М12.

Приварите к заготовке металлическую ленту размером 5х20 мм.

Количество скоб должно быть равно количеству фундаментных опор. Готовый кронштейн установите на фундаментную трубу и залейте бетоном.

Четвертый этап — кладка стен

К кладке можно приступать только после полного затвердения фундамента. Обычно это занимает 3-5 недель.

Конкретных инструкций по укладке давать не буду — работайте в соответствии с вашим проектом. Вы можете дать только полезные рекомендации для успешного выполнения запланированных мероприятий.

Для кладки можно использовать простой строительный или облицовочный кирпич — выбирайте на свой вкус.Чтобы беседка имела более изысканный и декоративный вид, можно выложить ее из кирпича разных оттенков.

Высота кладки тоже подбираем индивидуально в соответствии со своими предпочтениями. Для кладки кирпича используйте раствор из одной части цемента (хватит цемента М400), трех частей речного песка (используйте песок с крупными зернами) и пяти частей щебня (возможно, многофракционного, с элементами от 5 до 15- Размером 20 мм).

Не нужно использовать дополнительные добавки и пластификаторы.

В процессе изготовления кладки не забудьте оставить место для дверного проема (проемов). Ширину проема подбирайте индивидуально.

Стены беседки можно выложить полукирпичом. Однако если вы планируете использовать эту постройку круглый год, лучше выложить стены кирпичом, а в особо холодных регионах даже в два кирпича.

Контролировать ровность кладки на каждом этапе. При кладке первого ряда в боковые стены будущей беседки с шагом в полметра сделайте гнезда для входа в бревно перекрытия.По этим лагам в дальнейшем вы будете укладывать чистовой пол.

При плановом устройстве бетонного пола лаги не заводятся.

Пятая ступень — Крыша

Оптимальный вариант конструкции крыши следует подбирать с учетом особенностей конфигурации вашей беседки. Например, на многоугольных конструкциях очень хорошо смотрятся двускатные крыши, шатровые крыши и т. Д.

В данном примере даны рекомендации по устройству сложной кровли, состоящей из двух скатов и элементов вальмовой конструкции.Освоив порядок возведения подобной кровли, вы сможете справиться с установкой практически всех остальных существующих вариантов.

Установить стропила. Для их изготовления используют качественный деревянный брус 70х40 мм.

Обвязать фронтонный гребень и высшую точку тазобедренной части. Соединение должно быть максимально надежным. Благодаря такому сочетанию будет получена качественная цельная конструкция с органичным сочетанием двух крыш разного типа и стиля.

Установите временную опору в центре шатровой крыши. Благодаря такой опоре будет поддерживаться восьмиугольная шайба. К этой шайбе необходимо присоединить ножки фермы. Для наиболее надежного крепления брусьев используйте способ соединения, известный как «полудерево».

Прибейте обрешетку к установленным стропилам, установите необходимые изоляционные слои и выбранное кровельное покрытие. После завершения всех работ снимите временную подставку.

Шестой этап — перила

Перила — это не только важный защитный элемент, но и неотъемлемая декоративная и эстетическая составляющая кирпичной беседки.Для перил используют стойки и уголки. Подбирайте параметры и необходимое количество декоративных элементов индивидуально в соответствии с существующим проектом.

При правильной установке вы получите самые надежные перила с эстетически привлекательным и «воздушным» видом.

Для изготовления перил используйте доску 150х40 мм и брус 40х70 мм. Пропитайте древесину антисептиком и антипиреном.

В завершение покройте готовые перила двойным слоем лака.

При желании можно изготовить (купить) перила из другого материала. С кирпичом очень хорошо сочетаются металлические и кованые конструкции.

Седьмой этап — устройство подъезда

Удобнее, если в беседке будет два входа: основной и технический. Технический ввод лучше всего размещать со стороны установки вальмовой кровельной конструкции — в этой зоне расстояние между землей и крышей будет наименьшим.

Для большего удобства установите у входа пару ступенек шириной 30 см.Внутри технического входа установите умывальник и решетку, если их установка запланирована вашим проектом.

Обустроить парадный вход в беседку с противоположной стороны.

Учитывайте электрификацию беседки — с освещением будет намного комфортнее. Количество светильников и их конструкцию определяйте на свое усмотрение.

Стол и стулья (скамейки) удобнее всего устанавливать в центральной части внутреннего пространства беседки.

Внутреннее устройство на ваш вкус. Если в беседке установлен мангал, для внутренней отделки стен конструкции следует использовать исключительно термостойкие материалы.

Теперь вы знаете порядок возведения беседки из кирпича и можете самостоятельно справиться с выполнением всех необходимых мероприятий. Для этого совсем не обязательно быть профессиональным строителем.Необходимо только основательно подготовиться к строительству и правильно выполнить все предусмотренные этапы работ.

В результате вы получите бесценный опыт и сэкономите значительную сумму денег, отказавшись от услуг сторонних специалистов. Следуйте инструкциям и все получится.

Удачной работы!

Видео — Строительство беседки своими руками

Садовый домик — это и украшение участка, и место для приятного времяпровождения на природе. Сказать, что существует множество вариантов конструкции беседки — ничего не сказать. Форма каркаса, материал, из которого он изготовлен, кровельный материал — все это может образовывать самые разные комбинации.

Далее — небольшой обзор материалов, из которых изготавливаются беседки, а также пошаговая инструкция вроде.

Что такое беседки: виды материалов для строительства

Дерево, камень, металл — все эти строительные материалы используются при строительстве так называемых «малых архитектурных форм».«Конструкции из них будут различаться по внешнему виду и техническим характеристикам.

Деревянные садовые домики

Древесина — востребованный материал при строительстве беседок. В ней удачно сочетаются следующие качества:

• Легкость обработки. Древесина для строительства не требует дорогостоящего или сложного в обращении оборудования.А чтобы построить собственную садовую беседку из дерева, не обязательно иметь обширные познания в области столярного дела.
• Высокие декоративные качества.Даже самые примитивные деревянные постройки очень красивы, если их просто покрыть прозрачным лаком. Резной садовый домик может стать настоящим украшением участка.

Однако решая, из чего строить летнюю беседку в саду, нужно помнить, что дерево, как и любой «живой» материал, требует тщательного ухода за собой.

Выбираем материал для постройки беседки своими руками. Фото деревянного садового домика

Строительство беседки из металла

Если садовые домики из дерева строят, можно сказать, испокон веков, то металл для этой цели начали использовать сравнительно недавно.И, несмотря на свою недолгую историю в таком строительстве, по популярности металл уверенно догоняет дерево. Этому способствует:

• Долгий срок службы перголы.
• Простенькая в эксплуатации. Достаточно раз в год обновлять ЛКП.
• Отсутствие чувствительности к сезонным перепадам температур.

Из чего построить дачу своими руками: металлический профиль

Кованые металлические беседки — еще одна категория, можно сказать «люкс» в таком виде строительства. Мастера могут создать настоящее кованое металлическое кружево, которое дает возможность воплотить в жизнь любую фантазию дизайнера или заказчика. Многие мастерские работают не только по своим эскизам, но и по эскизам заказчиков. Поэтому у вас всегда есть возможность получить уникальный продукт, аналогов которому нет нигде.

Недостатки кованых беседок:

• Невозможность постройки своими руками.
• Практически полное отсутствие реализации готовой продукции. Как правило, заказчику приходится немного подождать, чтобы сделать заказ.
• Высокая цена. Это самый дорогой вариант постройки садового домика из всех.

Как построить шестиугольную беседку: кованые изделия смотрятся очень эффектно

Каменные садовые постройки

Некогда очень популярные, сегодня каменные беседки все реже встречаются на приусадебных участках.Однако они являются отличным вариантом для строительства, если предполагается внутри. И это понятно, ведь камень пожаробезопасен. Также стоит упомянуть внешний вид: правильно уложенный камень или кирпич может быть очень красивым.

А теперь о том, почему каменные садовые домики теряют свои позиции:

• Камню нужен хороший фундамент, в идеале — монолитный.
• Здание довольно массивное.
• Укладка камня и кирпича требует определенных навыков, и обычному человеку сложить красивую беседку своими руками будет сложно.

В большой каменной беседке разместится уличный камин и вся необходимая мебель.

Виды конструкций садовых домиков

И несколько слов о том, какие виды конструкций беседок существуют. Условно все их можно разделить на три типа:

• Беседки — навесы. Легко строится своими руками, а точнее готовится из металлического профиля. Также часто навесы заказывают в мастерских, занимающихся художественной ковкой.
• Готовые постройки, со встроенными скамейками и столом.Не требуют монтажных работ и специальной подготовки места для установки. Довольно дешево.
• Беседки закрытые, часто с застекленными окнами и сплошной дверью. В них есть то, чего нет у двух предыдущих типов — хорошая защита от ветра и осадков.

1. Навес из шестигранника 2. Небольшая легкая конструкция 3. Закрытая беседка

Как построить беседку своими руками

В этом разделе собрана инструкция и видео по строительству беседки своими руками.Фундамент предлагаемой конструкции столбчатый, нижняя часть стен обшита доской (100 х 20 мм), а верхняя — деревянными решетками. Крыша у этого садового домика двускатная. Опорные столбы, обвязка фундамента и мауэрлата — из бруса сечением 100 мм, стропила — доска 150х35 мм.

Подготовка проекта

В первую очередь нужно определиться с размерами будущей беседки. Для этого лучше зайти на участок и посмотреть, сколько получится выделить места под строительство.Когда станут известны параметры основания дома, можно будет переходить к его эскизу, а затем к рисованию.

Стропильная система крыши рассчитывается и строится отдельно. Для большой беседки необходимо провести все расчеты, которые производятся для крыш жилых домов. Предлагаемый здесь вариант беседки имеет небольшие размеры, поэтому ограничимся только чертежами стропил.

Схема строительства беседки своими руками: для работы необходимо составить подробные чертежи

Устройство фундамента и монтаж обвязки.

На строительной площадке размечаем рабочее поле, определяем размер и положение котлованов. Ямы должны иметь стороны 40 см и глубину 50 см. Заранее приготовьте сухую смесь из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. Также нам потребуются арматурные стержни (50 — 55 см), загнутые с одного конца, с номером по количеству отверстий в фундаменте.

На дно ям насыпьте щебень, его слой должен быть примерно 25 см. Арматурные стержни устанавливают загнутыми вниз концами, закрепляют временными опорами. Цементно-песчано-щебеночная смесь разводится водой до полужидкого состояния и заливается в ямы. Далее нужно проверить вертикальность стержней, после чего закрыть поверхность колодцев целлофаном. Оставляем фундамент до застывания, на две — три недели.

Как построить беседку на даче: делаем обвязку фундамента из бруса

На каждую опору фундамента укладываем кусок рубероида, который обеспечит гидроизоляцию деревянных элементов обвязки. На предыдущем фото хорошо видно, как бруски скреплены между собой: разрезание на 50% толщины. На обвязку фундамента выкладываем две штуки. Сначала одеваем арматурные стержни с нижней частью пропила, а на них уже укладываем пару с верхней частью. На предыдущем фото постройки беседки своими руками хорошо видно, как это делается.

Возведение стен беседки

Следующим этапом является установка опорных столбов для стен.Внизу каждого из них нужно просверлить одно отверстие для входа арматурных стержней, выходящих из фундамента. На верхушках столбов должны быть готовые вырезы для силовой плиты. Далее столбы надеваются на бруски и фиксируются металлическими уголками.

Как построить беседку прямоугольной или квадратной формы: опорные брусья крепятся временными креплениями

На высоте 90-100 см опорные брусья необходимо обвязать бруском чуть меньшей толщины. Элементы этой обвязки крепятся на металлический уголок. Затем монтируем мауэрлат на верхнюю часть каркаса, после чего делаем шпалы противоположных углов. После этого снимаем временные крепления в основании опорных столбов.

Также на этом этапе нужно заняться организацией пола.Сначала делаем поперечные ребра жесткости, на расстоянии 60-70 см друг от друга. Далее укладываем пол из строганной доски толщиной 3,5 — 4 см. Строительство каркаса беседки окончено.

Как построить беседку в саду своими руками: приставки выполняются вырезанием и металлическим уголком

Строительство крыши садового домика

На земле собираем стропильные фермы, а затем начинаем их установка на силовые плиты. Сначала установите первые две фермы — это будут передний и задний фронтоны.Потом выставляем все промежуточное. Пока все фермы не обнажены, жестких креплений не проводим.

Строительным уровнем проверяем вертикальность ферм относительно земли и их параллельность друг другу. Только тогда стропила можно закрепить «навсегда». Затем под верхушками закрепляем коньковую балку, которая защемляется под перекладины. На стропильных ногах мауэрлата закрепляем уголки.

Как построить беседку своими руками: монтаж стропильных ферм на силовые плиты

Дальнейшие работы зависят от того, какой кровельный материал уместится на кровле.Если это что-то твердое, например металлочерепица, то на стропилах организуется редкая обрешетка, с шагом 35-40 см. Для полумягких материалов шаг нужно уменьшить до 25 см, а под мягкой кровлей делаем прочную подложку из влагостойкой фанеры.

После окончания укладки рубероида на откосах остаются две вещи:

• Закройте коньковый край крыши. Как правило, элементы конька продаются в готовом виде там же, где и сами кровельные материалы.
• Подшивка потолка беседки.

Как построить дачу на участке своими силами

Завершение строительства

• Обшить досками оба фронтона.
• Обшить досками нижнюю беседку, по периметру.
• Комплект декоративной деревянной решетки, покупной или самодельной.

Как построить красивую беседку во дворе: верхнюю часть стен подобрать сеткой с мелкой ячейкой

А вот еще один вариант, как построить беседку своими руками.На видео — установка садового домика на фундамент из сборных бетонных блоков.

Практически все владельцы дач или частных домов устраивают во дворе деревянную беседку, где можно посидеть летом и отдохнуть. Если делать капитальную беседку средних размеров, то внутри действительно устанавливают мангал. Тогда здесь можно не просто расслабиться, а организовать любое торжество в кругу семьи или друзей. Если он еще и закрыт со всех сторон, то можно проводить время зимой, тем более что мангал послужит дополнительным источником тепла.

Решение о том, какую беседку лучше построить, принимает владелец коттеджа или частного дома исходя из своих финансовых возможностей. В связи с этим чаще всего можно увидеть довольно простые конструкции, сделанные своими руками.

Статья направлена ​​на помощь владельцам дач и частных домовладений в строительстве беседки в зависимости от имеющихся возможностей.

Есть летние беседки, беседки открытого и закрытого типа, круглогодично. Кроме того, бывают комбинированные варианты, когда беседка открывается на лето, а с приходом холодов утепляется.Но это промежуточные варианты, заслуживающие внимания. Как правило, такие варианты несколько дешевле полностью закрытых, но они отнимают часть драгоценного времени на манипуляции.

Беседки с полом и без него

Есть беседки с полом, а также беседки, монтируемые на открытой площадке или площадке, где выполняется бетонная стяжка или укладывается тротуарная плитка. Если вы строите беседку прямо на земле, особенно деревянную, то нужно принять меры по защите деревянных конструкций, особенно в местах, соприкасающихся с землей.Если беседка сделана из металла, то необходимо защитить ее от ржавчины.

Строительство беседки с перекрытием предполагает устройство фундамента. В основном они ограничиваются столбчатым фундаментом, который делается из кирпича или щебня, заливается бетоном или устанавливается на фундаментные блоки. Как вариант, можно использовать большие камни (валуны) и поддерживать на них все здание, если они есть.Такой фундамент подходит для легких, каркасных конструкций из дерева или металла. Если постройка капитальная, из кирпича, то столбчатый фундамент вряд ли ограничится: необходимо залить бетонный ленточный фундамент, хотя и в упрощенном варианте. Достаточно углубить фундамент на 20-30 см.

Для укладки плитки в беседке придется залить пол бетоном, но предварительно прогреть пол пенопластом, например, а также уложить слой гидроизоляции.После этого можно укладывать плитку, не защищающую от мороза. При этом следует следить за тем, чтобы пол выходил за перголу на 50 сантиметров и эти 50 см нужно выложить под уклоном, чтобы на плитке не удерживалась влага. Если беседка не закрывается, то вся плитка должна быть наклонной. Если влага на плитке не будет задерживаться, она будет достаточно длинной.

Используемые материалы

Для каркасных конструкций этого типа подходят следующие материалы:

• Брус деревянный или кругляк не большого диаметра.
• Трубы стальные профильные.
• Трубы ПВХ.

Из этих трех материалов только последний не требует дополнительной защиты. Полимерные материалы не гниют и не боятся как высоких, так и низких температур. Поэтому такие конструкции достаточно легко переносят зиму. Единственное, что сопровождается определенной сложностью, — это выбор труб ПВХ для изготовления каркаса, так как они не обладают такой высокой прочностью, как деревянные балки или трубы из металла.В этом случае необходимо определиться с конструкцией беседки, чтобы установленная мебель не нагружала ПВХ-конструкцию, а мангал устанавливать вдали от ПВХ-труб.

Чтобы деревянная беседка долгое время радовала окружающих своим внешним видом, необходимо обработать дерево защитным составом не один раз.

Как вариант, можно использовать такие пропитки, как «СЕНЕЖ» или «УСАДЬБА».Отзывы об этих защитных составах неплохие. Кроме того, этот производитель поставляет на рынок и колеровочные составы.

В случае изготовления каркаса беседки из металла его также следует защищать от атмосферных воздействий. Для начала трубы загрунтовываются, а затем загрунтованы места сварки. Хотя этот вариант не оптимален: покрыть уже сварную конструкцию грунтовкой совсем не сложно. Если на металлических элементах обнаружена ржавчина, то ее лучше счистить наждачной бумагой.Такой подход позволит надолго сохранить приемлемый вид каркаса беседки, а значит, прослужит долго.

Обшить беседку можно любым материалом, но самым популярным считается дерево: все-таки натуральный материал. В качестве материала для обшивки используют обработанную доску, блок-хаус, вагонку (деревянную), тонкий кругляк, а также поддоны, которые разбирают, доску обрабатывают (полируют) и зашивают нижнюю часть беседки.Это трудоемко, но очень экономично. К тому же такая древесина достаточно сухая и после дополнительной защиты может прослужить долго.

Беседки любых конструкций, возможна обшивка такими материалами:

• Поликарбонат, но будет довольно дорого.
• Профнастил, несколько дешевле, но не очень удобен.
• Стекло закаленное, ну очень дорого.
• Обычная ткань, очень экономичная, но не очень современная.
• Пленка ПВХ прозрачная.
• Бамбук, дорого, но стильно.

Варианты бескаркасных беседок

Бесрамные павильоны — капитальные постройки на ленточном фундаменте, облицованные кирпичом или пеноблоком, облицованные снаружи декоративной плиткой или искусственным камнем. Причем варианты построек могут иметь все стены до потолка, а также несколько капитальных стен (например, две), а оставшаяся часть щели (промежутки) остается открытой.Такие постройки отличаются большими капитальными вложениями. Для их строительства лучше нанять мастеров или обратиться за помощью в строительную компанию. Если заняться своими руками, строительство беседки может затянуться на неопределенный срок.

Если вы планируете построить беседку из кирпича, то лучше нанять хороших каменщиков, чтобы качественно выложить каркас беседки.Тогда вам, возможно, не придется тратить лишние деньги на отделку здания снаружи. Строительство беседки из пеноблока потребует внешней отделки. Вариантов отделки очень много. В этом случае необходимо сначала выровнять стены и только потом приступать к отделке. Поскольку капитальные постройки предназначены для использования в зимний период, они должны быть теплыми. Как вариант можно соорудить снаружи деревянный каркас, утеплить урсой и обшить сайдингом.

Конструкция крыши

Конструкция крыши полностью зависит от того, насколько сложной формы беседка.Если беседка прямоугольная, то конструкция крыши будет достаточно простой: односкатной, двускатной или четырехскатной. Такие формы беседок также считаются одними из самых простых, трудоемких и затратных затрат. Процесс строительства односкатной, двускатной или четырехскатной кровли в техническом отношении практически не отличается.

С более сложной формой беседки процесс строительства крыши усложняется.Если пергола пятиугольная, шестиугольная или восьмиугольная, то наиболее подходящий вариант крыши — шатровая крыша (шатровая крыша). В техническом плане это самые сложные конструкции, ведь нужно продумать, как соединить все стропила в одной центральной точке.

Наличие современных строительных материалов, в том числе кровельных, позволяет сделать крышу в целом круглой, без наличия краев.В этом случае нужно уметь работать с металлическими трубами и сваркой. Трубы гнутся по определенной схеме и к ним крепится обрешетка. Желательно, чтобы обрешетка была сплошной. Поверх обрешетки монтируется гибкий рубероид.

Простые конструкции беседок, особенно в последнее время, очень популярны. Некоторые дачники устраивают беседки под одной крышей с домом.Их называют верандами. По сути, это тоже простой и доступный вариант с минимумом затрат.

Конструкций беседок очень много, поэтому рассказать обо всех просто невозможно. Более того, каждый из них — результат кропотливого труда и большой фантазии.

Как сделать беседку своими руками

Так сложилось, что чаще всего беседки своими руками строят из дерева. Это связано с тем, что для работы с деревом не требуется специальных инструментов.Второе место занимают беседки из металла, но их возведение требует навыков работы с металлом. Беседки из других материалов моно увидеть очень редко. Это связано с некоторыми трудностями, а также с повышенными расходами, которые не выдерживает семейный бюджет.

В случае строительства беседки из дерева в первую очередь придется обработать препараты, защищающие древесину от бактерий и огня. Работы можно начинать после полного высыхания пропитки. Во-первых, это необходимо по качеству, во-вторых, работать с еще не засохшей древесиной проблематично (неудобно).

Наличие чертежа

Наличие чертежа с размерами заметно упрощает процесс возведения любой конструкции и садовая беседка не исключение, несмотря на свои небольшие габариты. Без чертежа в изготовленных деталях очень легко потеряться, хотя их очень мало.

На рисунке ниже показаны два варианта беседок: одна двухскатная, а другая — 4-скатная, хотя обе беседки 4-угольные.

Пошаговая инструкция с представленным фото

Все работы начинаются с подготовки участка под беседку.Как правило, вместе с плодородным слоем удаляют определенный шар почвы. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем эта органика не загнила под полом беседки. Если грунт песчаный или песчаный, то в выкопанную канаву насыпают строительный мусор, щебень, битый кирпич и т. Д., После чего все тщательно утрамбовывают. После этого сверху насыпается слой песка. Если грунт глинистый и есть проблемы с отводом воды, то слой глины лучше насыпать в яму и утрамбовать.Если яму залить чем-то еще, то в ней будет скапливаться влага. Под воздействием тепла вода начинает издавать неприятный запах, в котором совершенно нет необходимости.

Фундамент и нижняя обшивка

Проще всего на подготовленную подушку установить бетонные блоки, чтобы не затягивать строительство беседки. Если выложить колонны из кирпича, то времени потребуется много (учитываются не только работы, но и время на их усиление). Расстояние между блоками выбирается от 1,5 до 2 метров. Если беседка строится из деревянного бруса 100х100 мм, то расстояние выбирается в 1,5 метра, а если от профильной трубы 60х60 мм, то достаточно 2 метров.

Опоры должны быть установлены в одной плоскости. Чтобы это проверить, вам придется использовать уровень и длинную ровную рейку. После этого поверх столбов укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или битумной мастики). И только после этого монтируются нижние стяжки.Прутки соединяются между собой гвоздями длиной 150 мм. Для усиления каркаса каждое соединение продублируется мощными уголками из металла. Несмотря на то, что это летняя беседка, лишняя прочность никогда не помешает, так как конструкция быстро расшатывается ветром.

Монтаж в стойку

Следующим шагом будет установка стоек. Стойки предусмотрены по углам беседки, по центру, по обе стороны от входа, а также там, где устанавливаются опоры (фундамент).Стойки сверху имеют такую ​​же обвязку, как и нижние.

Монтаж стеллажей осуществляется строго вертикально, с контролем этого процесса на уровне здания. Многие утверждают, что строительные уровни имеют большую погрешность. Может и так, но для возведения садовой беседки погрешность особой роли не играет. Кроме того, при покупке уровня желательно проверить. Как вариант, можно использовать обычный отвес, но за один пользоваться им очень сложно. Один человек должен использовать отвес, а другой должен установить стойку.Используя строительный уровень, можно обойтись без посторонней помощи.

Зафиксируйте положение стоек со стрелами. В дальнейшем, зафиксировав и закрепив все основательно, струны можно будет снять, если они мешают. Если нижняя часть беседки непрозрачна, завязки можно оставить. Просто их можно окончательно и надежно скрепить металлическими уголками. В этом случае каждый раз желательно проверять стойку на вертикальность.

Установка верхней обшивки и досок пола

После окончательной фиксации стоек их также фиксируют сверху, устанавливая верхнюю обшивку. Технически это выглядит так же, как и при установке нижней обшивки. Для надежности используйте металлические уголки. Это особенно важно, если в конструкции нет постоянных заглушек.

После того, как каркас практически собран, приступаем к укладке досок для пола. Они, как и все деревянные конструкции, обрабатываются антибактериальной пропиткой.Для таких целей подойдет пропитка «Сенеж» или «Сенеж-Ультра». Они отличаются друг от друга тем, что Ультра не окрашивает древесину, а придает ей зеленоватый оттенок. Если вся конструкция покрыта темным пятном, зеленоватый оттенок исчезнет и останется незаметным.

После того, как доски будут скреплены гвоздями, лучше покрасить деревянный пол, иначе дерево будет пачкаться до завершения строительства.Красить дерево на улице лучше лаком или тонировочными красками на масляной основе. Причем это не классические масляные краски, а специальные составы для защиты дерева от атмосферных осадков. Основа этих составов — масло, в которое добавлены защитные элементы и цветные пигменты. В результате древесина приобретает совершенно другой оттенок, сохраняя при этом фактуру.

Привязка конструкции к середине рамы

Средняя рамка рамки, в большинстве случаев, просто необходима, так как рамка разделена на верхнюю и нижнюю части, которые всегда (почти всегда) зашиваются.Штанги, которые необходимо установить, лучше закрепить металлическими уголками или сделать для них углубления в стойках размером до 25 мм, если толщина штанги 100х100 мм.

После этого можно переходить к окончательной покраске каркаса садовой беседки.

Устройство крыши

Следующий этап — сборка стропильной системы, как показано на фото ниже. Стропила по внешнему виду похожи на треугольники.

Эти элементы крепятся к каркасу беседки. Поскольку свес крыши отсутствует, их крепят непосредственно к верхней планке. Треугольники устанавливаются вертикально и скрепляются гвоздями. Чтобы зафиксировать их в таком положении, можно использовать хитрости.

Если в конструкции беседки предусмотрен свес, в стропильной балке необходимо вырезать посадочные места. Точки крепления имеют форму треугольников.

Из этих двух вариантов больше подходит первый, так как крыша не большая.Чтобы не настраивать стропила каждой ноги индивидуально, лучше воспользоваться шаблоном. Для этого возьмите кусок обычной доски и вырежьте проем необходимого размера. Это не только упростит задачу, но и обеспечит необходимую точность. Чтобы работа не была мучительной, можно использовать электроинструменты, например, лобзик.

Перед окончательным креплением стропил обязательно проверяют правильность их установки как по вертикали, так и по горизонтали.

После окончательного и надежного крепления треугольников заполняем обрешетку.Тип обрешетки зависит от типа кровельного материала. Мягкие виды кровельных материалов требуют сплошной обрешетки. Если он шиферный или профнастил, то пойдет обычная обрешетка.

Декоративная планка

После устройства кровли, когда вся конструкция оказывается закрытой от дождя, переходят к отделке нижней части.

Эта конструкция классифицируется как «простая, быстрая и дешевая». Взяв это в качестве примера, вы можете поэкспериментировать, сделав что-то свое с собственными декоративными элементами.На следующем примере вы можете увидеть, как изменилась беседка, выполненная по тому же проекту: нижняя часть обшита срубом, окрашенным в светлые тона. А остальная часть кадра имеет темный тон.

В данной статье представлены чертежи всех размеров. Еще ниже интересные фото, но без рисунков. Есть надежда, что кто-то ими воспользуется.

Эскизы беседок с чертежами и размерами

Все размеры, указанные на чертежах, могут быть увеличены или уменьшены для получения конструкции желаемых размеров. При значительном увеличении в размерах необходимо увеличить размер деревянных элементов (сечение), для получения желаемой прочности. Если все делать правильно и в правильном порядке, можно рассчитывать на положительный результат.

Беседка из дерева Classic

Проект почти такой же, но изменены некоторые габариты: приподнята верхняя точка крыши, что упрощает работу.Беседка четырехугольная с шатровой крышей.

Монтаж кровли имеет проблемные точки крепления, указанные на рисунке кружками. На рисунке ниже показано, как это сделать правильно.

Беседка в китайском стиле

На чертеже указаны все размеры, а в проекте — разметка фундамента, установка стропильной системы и т. Д.Проект оформлен в виде фотогалереи.

Продолжаем серию статей о самостоятельном строительстве беседок. Это понятно из того, что постройку на даче можно строить из различных материалов: дерева, металла, камня, кирпича. От его выбора зависит дизайн, долговечность и функциональность конструкции. В этой статье будет инструкция, которая поможет построить беседку на даче своими руками. Достаточно выделить всего несколько дней при наличии необходимого набора инструментов и небольшого опыта.

Изготавливаем беседку из подручных материалов (чертеж самостоятельного производства)

Построить дачную постройку для отдыха в саду можно не только из стандартных материалов, но и из подручных средств. Например, красивая и прочная конструкция получается из обычных деревянных поддонов. Перед началом строительных работ их необходимо тщательно очистить, отремонтировать и при необходимости укрепить.

Если обработать деревянные элементы специальными средствами защиты, беседка прослужит долгие годы.

Конструкция из поддонов будет экологически чистой, а также будет идеально гармонировать с общим дизайном садового участка. Перед тем, как возвести конструкцию, нужно определиться с типом подручного материала.

Европаллет

Финский поддон

Американский поддон

Все они различаются по размеру, за исключением высоты 145 мм.

Дизайн-проект зависит только от вашей фантазии.Некоторые мастера возводят из деревянных поддонов достаточно приличные постройки.

Когда вы решаетесь с архитектурой будущего сооружения, вам необходимо сделать проект на бумаге или в компьютерной программе. По возможности рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов, а также заказать дизайн беседки для дачного участка. Например, вы можете взять рисунок, представленный ниже:

Если проект готов, следует переходить к возведению фундамента. Прежде всего, необходимо определиться с типом фундамента: это может быть легкий фундамент, сложная или свайная конструкция.

Даже при плохих погодных условиях и качестве почвы рекомендуется установить металлические трубы по периметру. В этом случае работы продлятся на несколько дней дольше, так как цементный раствор должен будет полностью затвердеть. Это займет около двух недель.

На следующем этапе подготовьте поддоны. Необходимо уложить основу из деревянных досок, которые крепят к основанию анкерами.

Рекомендуется использовать поддоны хорошего качества, чтобы они могли выдерживать нагрузку на крышу. Крепить стропильную систему можно после монтажа всех стен или после установки опорных брусьев. Крыша может быть выполнена из гибкой кровли, поликарбоната или шифера. Полы необходимо обработать специальным средством, чтобы избежать гниения и грибка.

После этого осталось провести электричество и расставить предметы мебели. Сделать такую ​​конструкцию вы сможете за один день.Подход к месту отдыха на приусадебном участке также можно произвести из поддонов, предварительно присыпав дорожку песком, чтобы отвести воду. С мангалом постройка будет не только местом отдыха, но и летней кухней.

Беседка на даче из металла. Инструкция, как сделать (построить) беседку своими руками

Металл — хороший материал, который прослужит долго, придаст хороший вид конструкции, а также позволяет построить конструкцию любой формы.

Важно! Для работы нужен опыт работы со сварочным аппаратом.

Для начала нужно разработать собственный чертеж, либо воспользоваться готовыми решениями. Если у вас есть определенные навыки, вы можете создать проект самостоятельно. Главное — учесть все размеры и дизайн будущей постройки.

Пример проекта металлической беседки:

Для начала нужно определиться с местом будущей беседки, а затем приступить к работе. Участок должен находиться в месте, где нет сильных ветров и солнечных лучей. Очень важно отметить место для отдыха.

Первым делом нужно подготовить фундамент.

Для направляющих вертикальных столбов потребуются также металлические детали.

После этого начинаются сварочные работы, и устанавливаются направляющие стойки. Для армирования необходимо сваривать промежуточные металлические профили.

Чертежи и фото беседки для дачи своими руками

Для большей наглядности рассмотрите чертежи и фотографии того, что можно сделать своими руками.

А вот что можно сделать из этих рисунков смотрите ниже и комментируйте.

Это конструкции, которые каждый человек может сделать при желании и возможности.

Беседка из профильной трубы для дачи

Прежде всего нужно определиться с материалом.

Каркас представляет собой сложную конструкцию, поэтому рекомендуется придерживаться схемы. Также необходимо учитывать расход материала.Возьмите примерно на 10% больше за брак и за исключения из расписания.

Начало работ начинается с вертикальных направляющих, их нужно проверить при помощи подвесов или строительного уровня. Стойки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку стропильной системы будущей кровли.

Вертикальные стойки необходимо надежно прикрепить к основанию, для этого рекомендуется использовать анкеры.

Монтаж кровли — сложный процесс.Все зависит от длины стоек. Но если вы решили сделать односкатную крышу, то проблем возникнуть не должно. Расчет нагрузки лучше доверить профессионалу, но можно и без него.

Важно! Все металлические конструкции необходимо защищать от коррозии. Поэтому детали необходимо покрывать специальными защитными средствами.

Беседка металлическая с поликарбонатом

Преимущества поликарбоната

• Ударопрочность.
• Непрозрачность.
• Выдерживает температуру -40- + 115 градусов.
• Простота в обращении.
• Минимальная масса конструкции.

Скрепить листы довольно просто, нужно всего лишь следовать некоторым советам:

1. Дуга должна быть металлической, если предполагается форма дуги.
2. Перед использованием шурупов нужно проделать отверстие примерно в 4 сантиметрах от края.
3. Удалить мусор в стыках.
4. Чтобы материал не сломался, работы следует проводить в безветренную погоду.

Работать с листами несложно, справится каждый.

Ход работы и чертеж беседки из дерева для дачи. Недорогой вариант

Древесные материалы экологически чистые, поэтому их используют чаще всего. Первым делом нужно подготовить основание под конструкцию.

Есть несколько вариантов фундамента. Может быть

• бюджетный столбчатый фундамент (например из пеноблока или красного кирпича),
• или свайный фундамент из труб (и пустоты трубы желательно залить бетонным раствором)
• или соорудите плиту толщиной 12–20 см по всей площади беседки. Перед подготовкой периметра и утрамбовкой песка. В одной из прошлых статей было дано

Пример 1. Подготовка столбчатого фундамента из пеноблока высотой 50 см.

Пример 2. Монтаж труб по периметру и заливка их слоем песка 10 см, а затем бетоном

Пример 3. Как подготовить фундаментную плиту (сразу служит полом, на который можно выложить красивую плитку)

Конечно, есть точные технологии.Но так усложнять конструкцию плиты под беседку не стоит. Вполне достаточно подготовить площадку, насыпать щебень, затем слой песка и плиту. Толщина песка делать 300 мм — не обязательно. Зависит от многих факторов — от самой беседки. Одно дело, если сделаете закрытую версию, в виде конкретного расширения. И совсем другое, если у вас светлая беседка. Для легких конструкций даже не нужно делать толстые бетонные плиты, а подготовка грунта показана на скриншоте ниже.Подойдет простой недорогой вариант. Из плиты 12-20 см, армированной в один слой. А если бетон хорошей марки, армировать его вообще нельзя. Все зависит от дизайна. Везде индивидуальный подход!

Тогда можете переходить к этажу.

Пол занимает много места, если крыша прямоугольной формы. Доски необходимо обработать специальными средствами, просушить. Перед монтажом рекомендуется просверлить отверстия, чтобы доска не трескалась.

Ниже представлен рисунок.

После этого возводится кровля, которую предварительно готовят.

Следуя этим простым советам, вы сможете построить беседку. При этом на это потребуется время от одного дня до трех. При желании здание можно возвести за несколько часов (например, за 8 часов — можно построить простое деревянное).

Надеюсь, сегодняшняя инструкция вам поможет!

Предисловие

Наверное, нет дачника или просто хозяина своего дома, который не хотел бы обзавестись легкой постройкой для отдыха.Построив беседку из дерева своими руками, вы сможете отметить в ней любой праздник с таким обязательным атрибутом любого загородного отдыха, как шашлык.

Подготовительный этап

Такая постройка позволяет расслабиться от забот и насладиться приятной атмосферой в тени, на свежем воздухе с друзьями. Доступная цена и простота обработки сделали дерево самым популярным материалом для строительства беседок. Имея небольшие навыки обработки дерева и минимальный набор инструментов, каждый человек сможет построить деревянную беседку своими руками, исходя из собственных предпочтений и вкусов.Рассмотрим вариант строительства полуоткрытой простой беседки из бруса.

Для строительства понадобятся такие инструменты и материалы:

• бензопила или ножовка,
• топор,
• электрорубанок и зубило,
• рулетка, строительный уровень, молоток и отвертка,
• лопата,
• штанга для стоек. обвязки верхней и нижней сечением 150 х 150 мм, брус
• для элементов стропильной системы меньшего сечения,
доски
• для обрешетки или бруса (зависит от рубероида, который выбран для покрытия кровля),
• кровля (шифер, профнастил, металлочерепица и многое другое),
• вагонка,
• брус или доска перил
• рейка и бревно для бревна,
• бетон, арматурная сетка или стержни (в случае монолитный фундамент), гвозди и шурупы.

Список неполный, потому что все определяет тип постройки и выбранную отделку. Тем, кто делает своими руками такую ​​конструкцию впервые, желательно посоветоваться с более опытными мастерами.

Перед тем, как приступить к строительству беседки такого типа, следует заранее знать, как правильно выбрать древесину для работы. Пиломатериал необходимо просушить до влажности 22%. Брус и доски должны иметь правильную геометрическую форму, без перекручиваний, крупных сучков, которые могут выпасть при обработке.На внешней стороне дерева не должно быть плесени, посинения или разводов другого цвета, которые говорят о том, что материал начинает гнить, поэтому долго он не прослужит. Также не должно быть следов от жуков-древоточцев.

Не забывайте, что все деревянные элементы беседки необходимо обработать антисептическим раствором для защиты от гниения и антипиренами для предотвращения возгорания при близком пожаре.

Наносить антисептический раствор можно стандартной малярной кистью, валиком, а по возможности лучше устроить пропитку пиломатериала антипиреном, погрузив его в любую подходящую емкость. Так материал лучше пропитать раствором (на большую глубину).

Где разместить беседку

Прежде чем приступить к постройке простого деревянного домика на дереве своими руками, нужно выбрать место недалеко от жилого дома и вдали от хозяйственных построек (особенно, если есть домашние животные, чтобы «ароматы» »Своей жизнедеятельности не мешают получать удовольствие от отдыха).

Идеальный вариант — устроить беседку в саду или на берегу водоема, пусть даже искусственную, чтобы отдыхающие могли любоваться красотой окружающего ландшафта. Если при строительстве планируется построить собственный мангал, камин или мангал, нужно учитывать направление господствующих ветров, чтобы дым не попадал в жилые дома.

Выбрав место расположения постройки и подготовив необходимый материал и инструменты, необходимо составить проект беседки. Это необходимо для точного понимания внешнего вида здания и всех конструктивных элементов — от фундамента и каркаса до отделки. Составление плана или проекта поможет точно рассчитать необходимое количество материалов, определить их стоимость, правильно распределить количество опор фундамента в зависимости от размеров основания беседки, рассчитать стропильную систему крыши, распределить расположение рубероид и решить другие задачи по возведению беседки своими руками.

Устройство фундамента

Сначала на выбранном участке необходимо удалить плодородный слой почвы и перенести его в нужное место — в сад или в огород, затем удалить все корни деревьев или кустарников в почве.Готовую строительную площадку необходимо выровнять и утрамбовать. Строительство беседки своими руками начинается с разметки фундамента. На участке отмечаем места, где будут крепиться вертикальные деревянные стойки бруса. Для этого в землю забивают колышки и определяют периметр конструкции с помощью натянутого на них шнура.

Затем выройте яму глубиной, равной одной четвертой высоты стойки. Количество ямок и их шаг выбирается исходя из размеров будущей беседки в плане. После этого на дно нужно насыпать щебень, налить немного воды и хорошо утрамбовать. Ставим опалубку и арматурный каркас, заливаем подготовленным бетоном и оставляем на две-три недели для полного застывания.

Полная готовность заливного бетона наступает не ранее, чем через 28 суток при положительных температурах окружающей среды. Именно столько времени бетон набирает максимальной прочности. Учитывая, что вес деревянной беседки невелик, а нагрузка на фундамент фундамента будет минимальной, опоры для трибун можно выложить из глиняного обожженного красного кирпича или бетонных блоков.

Если вы планируете разместить внутри мангал или камин, то под него рекомендуется сделать монолитный фундамент, размер которого по контуру будет более 15–20 см. Помимо монолитного бетона, возможно использование другого материала для устройства основания камина, мангала или мангала — бетонные блоки, все тот же жженый красный кирпич или натуральный камень. Но лучше использовать бетон, потому что он лучше укладывается и имеет большую прочность.

Для этого в предполагаемом месте очага необходимо выкопать котлован будущего мангала, глубина которого должна быть между 0.6 и 0,8 м установите опалубку из досок и установите арматурный каркас. Для каркаса с учетом немалого веса будущей конструкции лучше взять арматуру периодического профиля диаметром 8 мм, которая приваривается друг к другу или связывается проволокой. После всех подготовительных этапов в котлован заливается бетон до уровня будущего чистого пола.

Собираем каркас беседки

Далее занимаемся устройством нижней обвязки и пола.Нижняя обвязка выполняется путем укладки деревянного бруса на фундамент с предварительной укладкой гидроизоляционного слоя рубероида. Между собой нижние обрезные планки соединяются с помощью сделанных черенков. Крепление к фундаменту прикручивается болтами, для чего у основания при заливке фундамента необходимо устанавливать специальные металлические закладные детали.

Следующий этап — укладка бруса из бруса сечением 100х100 мм, который необходимо закрепить на смонтированной нижней обвязке. Рекомендуется использовать оцинкованный крепеж, который не подвержен воздействию влаги, и со временем на нем не появится коррозия. По углам нижней обвязки устанавливают вертикальные стойки, используя металлические уголки и регулируя их по вертикальному строительному уровню или отвесу. Чтобы стойки не прищуривались, их нужно укрепить временными распорками или подкосами.

Следующие действия собирают на стойках верхней обвязки, то есть конструкции балки, сечение которой меньше, чем у нижней конструкции.Как правильно сделать самому, вы можете посмотреть фото и видео в статье. После того, как будут вставлены все вертикальные элементы каркаса, черновой пол можно сделать из доски толщиной 4 см. Доску можно использовать без строгания, если в будущем мы планируем установить чистый пол из другого отделочного материала.

Тогда самое время сформировать двускатную крышу беседки из дерева. Для этого монтируем стропила из доски толщиной 4–5 мм, кладем на край. Далее выкладывается обрешетка из брусков сечением 2. 5 х 2,5 см, шаг которых выдерживается в пределах 0,5–0,6 м (при использовании шифера или профлиста). Сплошной настил делают из обрезных досок, толщина которых не может быть менее 2–2,5 см, если кровельный материал — мягкая черепица.

Между вертикальными стойками крепим перила по всему контуру здания, высота которых от пола может быть в пределах 1–1,2 м, за исключением входа. После этого между основанием и перилами начинаем обшивать нижнюю часть беседки своими руками.Сделать это можно как с помощью твердых подкладочных полотен, так и с помощью нечастой обрешетки.

Украшение беседки

Завершающим этапом является оформление беседки. Можно своими руками обшить пространство между крышей и перилами декоративной обрешеткой, некоторые предпочитают все затянуть сеткой, чтобы в жаркую погоду создать тень внутри. Сетка может быть изготовлена ​​из мелкоячеистой стали или пластика. Прикрепите его снаружи беседки, прижав края по периметру тонкими полосками дерева.

При желании потолок можно подшить многослойной водостойкой фанерой, но можно и оставить несшитым, но в этом случае все видимые элементы стропильной системы необходимо предварительно тщательно осмотреть. Тогда их можно просто покрасить или покрыть лаком по дереву.

Хорошо, если удастся найти мастера по резьбе по дереву, чтобы придать особый цвет конструкции, украсив ее различными поделками и деревянным кружевом. Также деревянную беседку можно покрыть водостойким лаком или краской для наружных работ.Лучше использовать яхтенный лак, который выдержит все невзгоды погоды.

Вьющиеся многолетние растения, которые можно высаживать по всему контуру конструкции, выглядят довольно стильно и привлекательно. Они станут не только естественным оттенком, но и украшением деревянной беседки. Здесь хорошо будут смотреться плетистые розы, жимолость, жимолость, клематисы или другие садовые лианы. Также можно использовать специальные, которые нужно будет снимать на зиму, чтобы продлить срок службы и дольше сохранить привлекательный внешний вид.

Как построить пристройку к дому. Каркасная пристройка к дому своими руками поэтапно. Домашняя связь

Построить новый жилой дом — занятие дорогое и несколько рискованное. Другой вопрос — расширение существующего здания с целью увеличения полезной площади. Пристроить к загородному дому или коттеджу дополнительную комнату обойдется намного дешевле, чем построить все с нуля. Но это не значит, что спроектировать и установить новую комнату — дело несложное, на вашем пути много подводных камней.Во избежание ошибок предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями, как сделать пристройку к дому своими руками и с минимальными затратами.

Как сделать пристройку

Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно будет сделать дизайн, с которого начинается любое строительство. Обрисуйте масштаб старого здания, найдите место, которое нужно пристроить, и примените его к чертежу. Подумав над внутренней компоновкой новой детали, можно точно определить ее размер.Нарисуйте вид сбоку, чтобы понять, сколько у вас места по высоте с учетом уклонов крыши.

Важный момент. Тщательный чертеж и сверка с фактическими размерами на месте поможет избежать неприятных ошибок, связанных с габаритами возводимой детали, ее высотой и особенно с уклоном крыши. Минимальный угол наклона кровли — 8 °, меньше делать нельзя, иначе после сильных дождей и снегопадов будут протечки.

В полноценный проект должен быть включен материал для строительства пристройки.Его выбор зависит от назначения нового помещения:

1. Полноценное помещение с выходом в холл, оборудованное отоплением и другими коммуникациями — спальня, кухня, ванная или санузел. Это капитальное строение из кирпича, газобетона, пеноблока и их сочетаний. Древесина — хорошо подходят бревна и бревна.
2. Световые пристройки — веранда, открытая терраса, тамбур или веранда с навесом из поликарбоната. Такие помещения лучше возводить на каркасе из деревянных или металлических конструкций, обшитом плитами OSB с последующей отделкой.Теплица и зимний сад сделаны из стекла.
3. Хозяйственная постройка — сарай, гараж, котельная. Эти конструкции бывают одновременно капитальными и легкими, выбор материала зависит от вашего желания и возможностей. Распространенные варианты — шлакоблок, ракушечник и дерево. Более прогрессивное решение — сэндвич-панели с утеплителем на металлическом каркасе.
4. Отдельный вопрос, чем сделать пристройку к балкону жилого дома на первом этаже. Ответ прост: такая же перегородка должна примыкать к кирпичной стене, чтобы конструкция не выпадала наружу здания.Возле панельного дома можно использовать любые каменные блоки, но тогда их придется доработать под цвет окружающих стен.

Примечание. По поводу применяемых строительных материалов указаны не требования, а рекомендации. Вы вольны сделать пристройку на свое усмотрение, например, возвести кирпичную конструкцию возле сруба. Но такие решения реализовать сложнее, а главное — дороже.

Как сделать фундамент под пристройку

Для пристроенных помещений используют 4 типа оснований в зависимости от веса конструкции и качества грунта:

• столбчатый — для легких конструкций на деревянном каркасе;
• свайно-винтовой фундамент применяется на просадочных грунтах для устройства конструкций из дерева и металла, имеющих небольшую массу;
Лента
• — для тяжелых каменных построек;
Монолитная железобетонная плита
• заливается по всей площади пристроенной части, возведенной из кирпича или блоков на неустойчивых грунтах.

Пример бетонного основания колонны

Наконечник. Современные каркасные дома все чаще ставят на винтовые сваи. Если это ваш случай, то выбор фундамента очевиден — свайно-винтовой фундамент, другого типа использовать нет смысла.

Монолитная бетонная плита применяется довольно редко из-за ее дороговизны, а закручивание винтовых свай лучше доверить профессионалам в этой области. Чтобы самостоятельно пристроить светлую веранду или летнюю беседку, рекомендуется устройство столбчатого цоколя.Для кирпичной кладки или стен из газоблоков лучше заливать бетонную ленту, эти 2 метода мы рассмотрим ниже.

Традиционный ленточный фундамент

Основание колонны

Правильно сделанный фундамент этого типа дешевле ленточного и хорошо подходит для легких построек. Его устройство начинается с разметки площадки и обозначения точек крепления будущих вертикальных стоек каркаса. Столбы, а значит и подошвы для них, следует размещать с шагом 1. 5 м, как показано на схеме.

Дальнейшая процедура выглядит следующим образом:

1. Выкопайте в отмеченных местах квадратные ямы размером 50 х 50 см с углублением на 70-80 см. Задача — поставить опору на плотный устойчивый грунт, поэтому дно ямы необходимо утрамбовать.
2. Насыпьте 15 см песка или мелкого гравия и снова утрамбуйте. Из бетона М150 насыпать площадку внизу, а после застывания укрыть рубероидом в 2 слоя (гидроизоляция).
3. Выложите квадратные столбы размером 38 x 38 см из красного керамического кирпича до необходимой высоты.
4. Нанести битумную грунтовку на стены столбов или наклеить плавленую гидроизоляцию. Снова уложите рубероид поверх опоры.
5. Засыпать пазухи вокруг фундамента землей и слегка утрамбовать.

Ссылка. Фундаментные столбы для пристройки каркаса можно отлить из бетона М200, но тогда придется поставить опалубку и вязать арматурную сетку.

Устройство ленточного фундамента

Под основание такого типа нужно вырыть траншею по контуру будущей комнаты, как показано на фото ниже. Ширина котлована должна быть на 15 см больше толщины стены из кирпича или пеноблока. Глубина зависит от расположения устойчивого слоя почвы и колеблется в пределах 50-100 см. Стенки ямы необходимо очистить, а дно утрамбовать и присыпать песчаной подушкой толщиной 100 мм.

Наконечник. При рытье траншеи ориентируйтесь на глубину фундамента частного дома (если он железобетонный или блочный). Завалы фундаментов очень старых домов могут быть заглублены меньше, поэтому равняться им не стоит.

Порядок действий следующий:

1. Заделать засыпанный песок и установить деревянную опалубку с внешними опорами и внутренними надставками (можно из шпилек с гайками), не позволяющих сторонам сдвинуться под тяжестью бетона. Высота опалубки — не ниже уровня подвала существующего здания.
2. Свяжите или сварите рамы из «гофрированной» арматуры диаметром 8-12 мм, чтобы получились ячейки 10 х 15 см. Установите их в траншее на опоры высотой 50 мм.
3. Приготовить бетонную смесь М150 в следующих пропорциях: цемент М400 — 1 часть, сухой песок — 3 части, щебень фракцией до 40 мм — 5 объемов.
4. Выполнить послойное заполнение ленточного фундамента на высоту основания дома. Бетон желательно уплотнять специальными вибраторами (аренда).
5. Снимите опалубку через 7 дней и продолжите работу через 3 недели, когда бетонная смесь застынет.

Наконечник.Чтобы бетон при заливке не терял молока и впоследствии не впитывал влагу, перед установкой арматурных каркасов накройте траншею опалубкой полиэтиленовой пленкой.

Если вы хотите утеплить пристройку с самого начала, то после затвердевания фундамента утеплите ее снаружи пенополистиролом, а лучше пенополистиролом. По дну канавы проложите дренаж и засыпьте пазухи землей, а затем залейте отмостку утеплителем, как показано на схеме.Для неотапливаемой пристройки обработайте основание битумной или палочной гидроизоляцией (например, известной марки Технониколь). Поверх основания укладываем рубероид в 2 слоя и приступаем к формированию перекрытий. Обо всех этапах работы вы узнаете, посмотрев видео:

Напольный монтаж

Первый этап строительства пристройки к дому своими руками — устройство полов, которые бывают 2-х типов:

• настил по деревянному бревну;
• фильтр для цемента.

Примечание. На столбчатом фундаменте перекрытия можно возводить только по бревнам, а на ленточном — любые на ваш выбор.

Деревянные перекрытия пристройки выполнены по следующей технологии:

1. Установить деревянные перемычки на кирпичные столбы — балки с минимальным сечением 10 x 15 см и закрепить анкерами. На угловых опорах соедините их пополам деревом (как это сделать, показано на фото). Между собой на саморезы скрепите планки стальными уголками.
2. Таким же образом устанавливаем логи.
3. Если утеплитель не требуется, то стелите черновой пол из досок толщиной 40 мм.
4. Для теплоизоляции полов прибить черепные блоки к основанию бревна, уложить на них доски и утеплитель с пароизоляцией. Затем настелите черновые полы.

Пример соединения балок в полудерево

Для устройства стяжки пространство внутри ленточного фундамента засыпают землей, утрамбовывают поливом.Сверху засыпьте углубление керамзитом на высоту 20-30 см и залейте стяжку. Дать застыть 2-3 дня и приступать к возведению стен.

Возведение стен пристройки

Порядок строительства открытой веранды или веранды зависит от конструкции и строительного проекта. Но в любом случае установка начинается с установки вертикальных стоек и их связок с горизонтальными перемычками. Здесь чаще всего применяется деревянный брус 10 х 15 см или стальные профильные трубы сечением 80 х 60 мм, либо 60 х 60 мм.

Ссылка. Строители каркасных домов практикуют другую технологию: секции стен полностью собираются на земле, а затем поднимаются и крепятся к фундаменту и друг к другу.

Стыковать балки лучше в полдрев или в паз с фиксацией стальными уголками на саморезы, как показано на схеме. Сверху столбы соединяются горизонтальной балкой, на которую впоследствии будут ложиться стропила. Концы этого джемпера надежно прикреплены к стене вашего дома.Холодный пристрой можно сразу облицевать плитами OSB (OSB), которые будут стягивать каркас. Отапливаемое помещение нужно будет утеплить минеральной ватой толщиной 100 мм. Подробнее о возведении каркасных стен смотрите на видео:

Капитальные стены пристройки строятся из кирпича или блоков по всем правилам кладки — с зачисткой швов и проверкой вертикальности. Первый ряд укладывается по всему периметру, а затем нужно сформировать уголки, приподняв их на 4-5 рядов.Далее возводится стена такой же высоты, после чего действие повторяется.

Наконечник. Свяжите кирпичную или блочную кладку со стенами дома, просверлив отверстия через 2-3 ряда и вставив в них арматуру диаметром 6-8 мм.

Монтаж крыши

Как правило, крыша пристройки делается на деревянных балках, поддерживаемых существующей стеной дома и новой перегородкой. Алгоритм действий следующий:

1. Прикрепите анкерами к стене здания горизонтальную доску толщиной не менее 50 мм для поддержки стропил.В каменной пристройке такие же доски уложить поверх стен и закрепить.
2. Установить стропила из доски 15 х 5 см (минимальное сечение) с шагом 600 мм под размер плиты утеплителя. Прикрутите их к опорам с помощью стальных уголков и шурупов.
3. Разложите на балках гидроизоляцию — диффузионную мембрану с нахлестом 10 см и прибейте к стропилам с помощью планок.
4. Уложите кровлю — шифер, металлочерепица или профнастил. Для того, чтобы вода правильно стекала с крыши, шифер необходимо положить под свес крыши вашего дома.

Простая стропильная система деревянной пристройки

При необходимости утеплить крышу пристройки, полностью вставив плиты из минеральной ваты между балками. Снизу сбить утеплитель пароизоляционной пленкой и зашить облицовочным материалом. Подробно о монтаже кровельной пристройки рассказано в видео:

Заключение

Все работы по возведению пристройки к дому лучше проводить с помощником, многие операции в одиночку выполнять неудобно.С одноэтажной постройкой можно справиться без проблем, нужно лишь выделить время. Не забудьте сделать обработку дерева антисептиком и хорошо покрасить, чтобы каркас веранды или крыльца прослужил долгие годы.

Инженер-конструктор со стажем строительства более 8 лет ..
Окончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование для электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Жить в дом более просторный и уютный, новый строить не нужно, достаточно сделать пристройку к уже имеющейся.Из всех технологий строительства самой простой и доступной является каркасная. Он идеален не только для скелетов, но и для других построек. Сделать пристройку к каркасному дому своими руками реально, если есть пошаговая инструкция. Для этого достаточно иметь минимальные столярные навыки и подходящий инструмент.

Варианты каркасной пристройки к дому

Чтобы в процессе строительства вам не пришлось менять планы, нужно сразу определиться, какие функции будет выполнять каркасная пристройка к деревянному дому или кирпичной конструкции.Цели использования могут отличаться.

Другая гостиная . Отделка дополнительной комнаты — дело непростое. Необходимо проделать все действия, которые такие же, как при строительстве полноценного каркасного дома: подготовить фундамент, возвести каркас, утеплить его. Если этого не сделать, использование помещения будет неэффективным, так как теплопотери будут большими. Также важно сделать гидроизоляцию, чтобы не было плесени и сырости.

Дополнительная ванная или кухня .Перед тем, как приступить к креплению данной конструкции, потребуется провести соответствующие инженерные коммуникации, а уже потом заливать фундамент. Все места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент необходимо утеплить. И все это лучше делать во время строительства, а не позже.

Каркас крыльца . Сегодня большой популярностью пользуются каркасные дома с верандой. Они могут быть как открытыми, так и огороженными стеклянными конструкциями. Летом пригодятся веранды для отдыха. Эта пристройка намного проще комнаты, потому что ее не нужно утеплять и проводить коммуникации туда.Для возведения веранды делают настил, возводят стены и крышу. Следует учитывать габариты конструкции, чтобы каркасный дом с террасой или верандой смотрелся гармонично.

Как сделать фундамент

Есть встроенные и пристроенные веранды.

• Встроенная веранда возведена вместе с домом, поэтому построена на общем фундаменте.
• Для пристроенной веранды сделать отдельный фундамент , соблюдая зазор 40 мм от стены.Если это не учитывать, при усадке нового основания оно разрушится.

Выбор базового типа

При планировке фундамента также учитывается сейсмичность грунта, общий вес конструкции и другие параметры. Если на этапе планирования допущены ошибки, пристройка может отойти от общего дома.

Для возведения фундамента можно использовать следующие материалы:

• сваи деревянные, металлические или бетонные;
• бетон;
• камень;
• кирпич.

Для возведения каркасной пристройки к дому своими руками можно выбрать один из следующих видов фундамента:

• пластина;
Лента
• ;
• свая;
• столбчатый.

Обычно для веранды в частных домах используют ленточно-столбчатый фундамент .

Ленточный фундамент

Если дополнительная пристройка тяжелая, нужно выбирать из бетона. Сделайте это следующим образом:

1. Шпагатом обозначить территорию, на которой будет рыть траншея, и зафиксировать колышками в натянутом положении.
2. Начинают рыть траншею, засыпают ее дно песком, затем кладут щебень, который утрамбовывают.
   Сделайте опалубку, высота которой равна высоте основания . Внутри по периметру укладывается гидроизоляция, а прямо на щебне заранее готовится арматура.
3. Приготовить раствор бетона из расчета 1: 3: 6 для цемента, песка и щебня соответственно.
4. Полученная смесь заполняет опалубку на треть и ожидает застывания.Далее заполняем оставшийся объем. Для уплотнения бетона используется вибратор, удаляющий остатки воздуха. Также можно периодически забивать опалубку молотком.
5. Чтобы верхняя часть была гладкой, ее заливают по уровню, после чего накрывают пленкой. Периодически поверхность необходимо смачивать, чтобы не было возможных трещин.

Если построить каркасную пристройку к дому своими руками как светлая веранда , можно сэкономить на фундаменте и выбрать столбчатый вариант.Для него подходит не только бетон, но и кирпич, бутовый камень или их сочетание.

Алгоритм работы следующий:

1. Под столбы выкапывают глубокие ямы, расстояние между которыми делают 60 см. Форма отверстий квадратная, размер 50х50 см.
2. Дно засыпано песком.
3. Небольшой слой бетона заливается на песок в ожидании его схватывания.
4. Затем возвести кирпичные колонны. Кладка должна быть идеально ровной, поэтому ее проверяют на уровень.
5. Бетонные опоры выполняются аналогично ленточному фундаменту, но только в виде столбов.
6. Когда конструкция полностью застынет, демонтируйте опалубку, а затем сделайте гидроизоляцию, , например, рубероид.
7. Если в ямах есть пустоты, их засыпают щебнем и грунтом, а также плотно утрамбовывают.

Оптимальной считается высота колонн, обеспечивающая расстояние от земли до последнего этажа 30 см.

Какой этаж выбрать для пристройки

Если фундамент ленточный, для пристройки каркаса можно выбрать любой пол (деревянный, бетонный). Если столбчатый, то только деревянный.

Рассмотрим оба случая:

1. Бетон . После заливки фундамента внутри бетонного прямоугольника подбирается грунт 30-35 см. Далее в эту мини-яму насыпают песок, а сверху кладут щебень или керамзит. Толщина слоя 20 см.Поверх этой подушки устанавливается усиленная решетка и заливается полная стяжка. Добиваются абсолютно ровной поверхности, после чего сверху производят укладку плитки, ламината или дерева.
2. Деревянный. Поверх гидроизоляции установите массивные балки перекрытия , привязав их к фундаменту анкерами или другим крепежом. Затем на балки засыпают бревна, утепляют, а сверху укладывают напольное покрытие.

Строительство каркасных стен

Для возведения стен каркасных пристроек используется балка.Из него делают вертикальные стойки и балки. Сначала собирается основной каркас стен в горизонтальном положении, а затем возводится вертикально.

Правила установки:

1. Определяются нижние планки обвязки и через каждые 50 см делается рубка под вертикальные планки.
2. Установите в пазы стойки и закрепите их специальными винтами и уголками.
3. Собрать верхние балки на обвязку.
4. Крепят веранду к дому, используя для этого вертикальные бруски.
5. Для крепления столбов веранды к дому используются анкерные болты.
6. Получившийся каркас веранды сразу снаружи обшивается досками, фанерой или OSB для повышения жесткости конструкции.
7. Далее утепляется каркас, строится и крепится крыша, после чего вставляются двери и окна.

Конструкция крыши

Оптимальным вариантом пристройки каркаса является скатная крыша Комбинируется с любой основной кровлей.

Установите его следующим образом:

1. Сначала стропила крепятся с одной стороны под откос существующей конструкции, а с другой — на стене веранды. В качестве крепежа используются металлические уголки с заранее рассчитанным углом наклона.
2. Следят за тем, чтобы выступ стропильных ног за стену был не менее 30 см. Благодаря этому навесу веранда будет максимально защищена от промокания сточными водами.
3. Выбор кровли осуществляется заранее.Оптимальным вариантом будет из того же материала, что и для крыши дома . Шифер можно устанавливать прямо на стропила или на обрешетку, а мягкую кровлю — только на листы OSB или фанеры.
4. Стропильная конструкция обшивается слоем гидроизоляции в зависимости от типа кровли.
5. Все кровельные материалы устанавливаются снизу вверх.
6. Для утепления кровли лучше всего использовать минеральную вату.

Утепление пристроенного дома

Чтобы каркасная пристройка к дому была пригодной для проживания, ее необходимо утеплить.Лучшим утеплителем является обычная минеральная вата . Его можно разрезать на нужные квадраты и уложить между секциями каркаса. Если вата укладывается в несколько слоев, нужно сдвинуть плиты вместе, чтобы не было соединительных швов.

Снаружи и внутри утеплитель обшит пароизоляционной пленкой, чтобы влага не скапливалась внутри и не портила материал. После этого производите декоративную отделку. С внутренней стороны пристройки каркасные стены можно обшить деревом, гипсокартоном, ДСП, а с внешней стороны — сайдингом, другими декоративными материалами.

Итого выглядит так:

• пароизоляционный слой;

  Утеплитель пола в пристройке каркаса сделать то же самое. В щель между лагами чернового пола укладывается минеральная вата, а плиты покрываются слоем гидроизоляционной пленки. Когда утеплитель установлен, поверх него снова кладется гидроизоляция, а затем пол обшивается фанерой и устанавливается финишное покрытие.

  Если вы планируете пристроить к дому дополнительную комнату по каркасной технологии, крайне важно соблюдать все меры безопасности.Это значит, что не стоит экономить на средствах индивидуальной защиты, лучше обзавестись качественным средством, которое не подведет в ответственной ситуации. Тогда строительство будет удачным мероприятием.

  Видео: этапы строительства

Необходимость пристройки к дому возникает в случае недостатка полезной площади дома или для повышения комфортности проживания. Пристройка к кирпичному дому может служить беседкой или террасой, предполагая при этом массу удобных решений.А утепленная небольшая конструкция в холодное время года служит своеобразным тамбуром, препятствующим проникновению холода в жилые помещения. Многие начинают задумываться, как сделать пристройку к кирпичному дому своими руками.

Проектирование дома начинается с определения его размеров и местоположения. Обычно веранда примыкает к входной двери дома, тем самым являясь в какой-то мере его продолжением. Однако пристройку можно возвести и у глухой стены, выступив как самостоятельное отдельное здание.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, можно опираться на уже известные данные — для небольшой семьи площадь объекта составляет примерно 12 квадратных метров. м. Все остальное зависит от конфигурации самого дома и фантазии его хозяина.

Перед началом разметки земельный участок подготовлен — очищен от травы, возможного мусора, рекомендуется удалить незначительный слой почвы по всей площади. Размечают территорию под фундаментом, которая может быть ленточной или столбчатой, в углы строящегося здания вбиваются колышки, между которыми протягивают строительный шнур.

Ленточный фундамент

Траншея под ленточный фундамент делается в ширину несущих стен или на 5-10 шире. Во избежание просачивания бетона в грунт внутри траншеи устанавливается опалубка из ненужного материала, который «закапывается» в землю.

Над котлованом также устанавливается опалубка из ровных досок, которая выравнивается в горизонтальной плоскости уровнем или гидроуровнем.

Высота опалубки над землей зависит от вашей задумки и находится в пределах 10-30 см.Если вы решили выложить первые ряды красным кирпичом в виде цоколя, то высоту досок можно минимизировать или даже без верхней опалубки.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

В траншею укладывается армирующий пояс, который в идеальном варианте предварительно вяжется на поверхности. Используется мягкая вязальная проволока, шаг армирования 15–25 см.

После формирования каркаса подготовленную конструкцию заливают бетоном.Для надежного и прочного основания раствор готовится в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня.

Заливать слоями, каждый последующий слой утрамбовывать металлическим или деревянным стержнем (прутком).

Фундамент оставляют в покое на 1 неделю в теплое время года и от 3 до 6 недель в холодное. Если работы ведутся летом, то бетонное основание поливают водой 2-3 раза в день, чтобы обеспечить появление трещин.

Колонный фундамент под пристройку к кирпичному дому

Простым решением для небольшой постройки является использование столбчатого фундамента.Подразумевает установку столбов в землю в качественном нижнем каркасе, на котором будет установлена ​​основная конструкция. В качестве столбов используют: металлические трубы

• ;
• трубы асбестовые;
• журналов.

Вне зависимости от выбранного материала, разметка будущих фундаментов выполняется по углам фундамента и между ними, если позволяет площадь. Расстояние между соседними опорами от 1,5 до 2 м.

Технология фундамента колонны

1. Песочные подушки высотой 10 см засыпаются в подготовленные ямы и тщательно упаковываются.
2. Устанавливайте угловые стойки строго вертикально. Для этого можно использовать обычный строительный уровень. Расстояние между нижней частью стержня и почвой засыпается материалом крупной фракции — щебнем, битым кирпичом, крупными камнями.
3. Между стойками протягивается шнур, на котором аналогично закрепляются остальные (промежуточные) стойки.
4. Выступающие стержни нарезают сверху в ровной горизонтальной плоскости на расстоянии 30-50 см от поверхности площадки.Операцию удобно проводить с помощью гидравлического уровня или уровня. При этом на каждой опоре делают так называемую «нулевую отметку», на основании которой производятся последующие расчеты и подрезка.
5. Столбы из труб полностью залиты бетоном.

Возведение стен пристройки

Домашний мастер подбирает материал стен на свое усмотрение. Это может быть красный или белый кирпич, ракушечник, керамзитобетон или газобетонные блоки.В том или ином случае технология возведения дома и несущих конструкций остается неизменной.

1. На поверхность фундамента укладывается гидроизоляционный материал (рубероид).
2. Проверить ровность поверхности. При необходимости его выравнивают обычным цементно-песчаным раствором.
3. Кирпичное строительство начинается с возведения угловых частей стены в один или два ряда. В этом случае разметка производится таким образом, чтобы углы между натянутым шнуром были везде 90 °.Угловые блоки должны быть построены идеально, от них зависит ровность всей конструкции.
4. Между угловыми «колоннами» натянут шнур, по линии которого возводятся промежуточные части конструкции стены.
5. Построенная пристройка периодически «подключается» к основному кирпичному зданию. Для этого через каждые 3-4 ряда кладки в стенах дома просверливают перфоратором по две дырочки на уровне построенного ряда. Диаметр отверстий подбирается таким образом, чтобы в них с усилием (арматура или катанка) можно было вбить 30-50-сантиметровые металлические прутки.Таким образом, стены возведенной веранды совмещены со стеной жилого дома.
6. При укладке рядов периодически проверяйте их горизонтальность, чтобы верхний последний ряд выкладывался строго параллельно линии горизонта.

Проемы для окон и дверей выполняются с помощью уровня, верхняя перемычка — из горизонтально уложенного или стального квадратного профиля.

Как сделать крышу из пристройки своими руками

Односкатная крыша на обычных стропилах — самый простой вариант монтажа.В этом случае рубероидом может быть: шифер

• ;
• полипропиленовые листы;
• стеклопакеты;
• стальные листы с солнцезащитным покрытием.

Монтаж несущего каркаса выглядит следующим образом:

1. Сначала выполняются необходимые расчеты и чертежи, по которым определяется угол наклона кровли (5-10 °), расположение стропил.
2. Подготовленные и обрезные леса обрабатываются антисептическими и гидроизоляционными средствами.
3. Основание деревянного каркаса монтируется на верхнем ряду пристройки. Подготовленные для этих целей стропила маркируют через каждые 60–90 см и закрепляют анкерами так, чтобы они входили в несущую стену не менее чем на 50 см. Стропила укладываются и крепятся параллельно друг другу под строительным шнуром из расчета на каждый метр под строительным шнуром. Обрешетка по деревянному каркасу готова.
4. Верхний слой битумного шифера или другого материала прикрепляют к деревянной обрешетке согласно инструкции, выданной в строительном магазине.Для шифера используются специальные гвозди с резиновыми уплотнителями, чтобы влага не попадала на крышу.

Прозрачная крыша

Кровля из поликарбоната имеет некоторые особенности:

1. Листовой материал крепится к купленным в магазине профилям: торцевым, угловым, П- и Н-образным.
2. Для крепления полотен используются саморезы оцинкованные 40-50 см, снабженные термогильзами или обычными резиновыми уплотнителями.
3. Листы нарезают так, чтобы стыковать их посередине стропильных балок с нахлестом 10-15 мм.Место такого перекрытия по окончании работы скрывают под защитной планкой.
4. Наружные края поликарбоната оснащены H-образными профилями.
5. Стыки и концы герметизированы тонкопористыми гибкими лентами.

Устройство кровли выполняется таким образом, чтобы прилегающие части покрытия плотно прилегали к стене дома или даже заходили под его крышу. Это единственный способ предотвратить попадание сквозняков и влаги в комнату.При желании крышу можно сделать плоской, скатной, арочной, куполообразной.

Утеплитель кровли

Если пристройка к кирпичному дому будет активно использоваться в холодное время года, рекомендуется утеплить крышу. В качестве теплоизоляционных материалов используются листы минеральной ваты, которые крепятся между досками обрешетки (лагами). Современные технологии предлагают новое средство — утеплитель из напыляемого полиуретана, 5-сантиметровый слой которого надежно защитит помещение от потерь тепла через крышу.

Окончание работ

По окончании основных работ здание осматривается на предмет возможных пустот между кровлей и стенами, которые дополнительно покрываются минеральной ватой, раствором.

На 20 см заданной ширины по всему периметру веранды установить по внешнему краю подготовленного участка деревянную опалубку высотой 7-10 см с небольшим уклоном от стены.

Чтобы предотвратить отслоение бетонного участка от пристройки, рекомендуется «связать» его с базовой конструкцией, армирующей однослойный каркас.Для этого снизу здания просверливаются отверстия под арматуру с шагом 20–25 см, где забиваются металлические стержни заданной длины. Готовую конструкцию заливают бетонным раствором и дают «постоять» 3-5 дней.

Если вы собираетесь расширить площадь кирпичного дома, вполне может быть, что для этого будет выбрана постройка пристройки. Следует учитывать, что добавление к дому дополнительной жилой площади имеет смысл только тогда, когда кирпичный дом не особо старый — иначе было бы намного выгоднее полностью снести старую постройку и построить новый дом с необходимыми параметрами, начиная с фундамента.

Пристроить к дому дополнительную жилую комнату имеет смысл только тогда, когда кирпичный дом не особо старый.

Перед тем, как приступить к проектированию, нужно определиться — для чего вы увеличите пространство, установив такую ​​конструкцию, как пристройка к кирпичному дому?

Элемент стены панельно-каркасный: обшивка, гидро-ветрозащитный кожух, утеплитель, пароизоляция, каркас.

Назначение дополнительной комнаты — один из важнейших вопросов, ответ на который нужно знать заранее.Например, если поднят фундамент основного здания, и хозяева хотят добавить веранду, пристройку следует поднять на такой же уровень. В противном случае по комнатам с веранды придется подниматься по лестнице, но это не всегда удобно. Но если пристройка будет использоваться как кладовая или гараж, помещение можно сделать на уровне и ниже.

Многие владельцы собственных домов выбирают этот способ для расширения площади, когда возникает необходимость. Например, при рождении детей требовалась полная перепланировка внутреннего пространства дома, и хорошо оборудованная и утепленная пристройка в качестве дополнительной площади пригодится.

Планирование

В качестве основания пристройки можно использовать сваи.

Предполагается четко определить работу по связи. Без жилья в электричестве не обойтись — это приоритетный вопрос. Конечно, понадобится и вода — все коммуникационные проблемы, такие как канализация и водоснабжение, следует продумать заранее. Даже если вам просто необходимо продолжить коммуникации, налаженные в основном здании, все равно не стоит относиться к этому вопросу через рукава.При необходимости провести отопление в пристройке, эту возможность нужно учитывать при составлении проекта. Дальше очередь разработки проектного плана дизайна.

Определиться с кирпичной пристройкой к дому — значит решить, какие материальные ресурсы нужно будет использовать в процессе строительства. Если только вы не собираетесь перестраивать постройку на долгую-долгую жизнь, вполне можно обойтись без расширения фундамента дома.Как вариант — в качестве основания можно использовать сваи, которые сделаны из простого кирпича. Пространство под ними лучше ничем не засыпать — естественная вентиляция не допускает возникновения гнили.

Возведение серьезного фундамента немного сложнее, но и надежнее. Этапы работы следующие.

База для приставки

Расширение не требует слишком большого фундамента. Существенных нагрузок на него не ожидается, поэтому ленточный фундамент можно считать оптимальным вариантом.Состав Бетона:

• 1 часть песка;
• 1 часть цемента;
• 2 части щебня или гравия;
• 0,7 части воды.

Чтобы приготовить смесь для бетона, вам понадобится пара лопат и емкость для готового состава.

Ленточный фундамент: песчаная подушка, арматурный каркас, бетон, гидроизоляция.

В сделанную траншею заливается хорошо перемешанный бетон — на дне траншеи следует заранее подготовить подушку из смеси щебня и песка.Если подушку укладывать с небольшой скоростью, необходимо время от времени смачивать ее водой — благодаря этому состав не растрескается и спокойно осядет. Толщина бетонного слоя в конечном итоге должна достигнуть 20 см.

При использовании легких конструкций пристройка к дому и по стоимости обойдется дешевле, да и времени на ее возведение уйдет намного меньше. Если положить неглубокий фундамент и дополнительно провести теплоизоляцию, можно возводить здания в два этажа и не бояться воздействия сил пучения.

Для сооружения такого фундамента необходима траншея широкая и неглубокая. Вполне достаточно глубины 50 см и ширины 1 м. После заливки или установки строительных блоков внешнюю часть необходимо утеплить битумной пленкой, положить пенополистирол и снова покрыть битумной мембраной. Утеплитель должен начинаться с верхнего края бетонного основания, он покрывает все до самого низа и загибается под прямым углом в сторону здания по дну траншеи.Все это покрывают геотекстилем и закапывают. Таким образом, сейсмическое тепло грунта не выходит наружу и полностью остается вокруг конструкции. Эта строительная операция позволит значительно сэкономить энергоресурсы в будущем.

Там, где соприкасаются старый и новый фундамент, неплохо будет наладить связи — как пришить новую пристройку к старому кирпичному дому. Для этого в старом фундаменте необходимо просверлить или пробить дыроколом отверстия, в которые вставляется арматура.Он будет использован при выполнении новой заливки.

Стены и кровля

Аналогичная технология применяется и при возведении стен пристройки к дому. После заливки фундамента должен пройти около месяца — и вот, наконец, можно приступать к возведению стен. Определиться с выбором материала для них следует еще на этапе проектирования пристройки.

Пристройку из пеноблоков можно облицевать кирпичом под цвет дома.

От типа строительных материалов также зависит, нужно ли облегчить фундамент. Выбор может быть самым разным: например, пока сохнет залитый фундамент, можно успеть приготовить блоки из бетона, сделанные своими руками. Стены могут быть деревянными — после возведения пристройки их дополнительно утепляют минеральной ватой или другим строительным материалом. Можно остановиться на готовых блоках заводского производства: пеноблоках или блоках из газобетона, из которых получается удобная пристройка.Заводские стройматериалы, как правило, довольно удобны — они легкие, красивые и могут прослужить очень и очень долго. Стены пристройки следует крепить к основным с помощью перемычек из металла или железобетона.

При возведении стен вам потребуются следующие инструменты:

Инструменты: 1 — шпатель; 2 — лопатка; 3 — удлинители; 4 — кирка-молоток; 5 — выжать.

• строительный уровень;
• лопаты для размешивания раствора;
Шпатель
• ;
• кирка молотковая;
• расширений;
Отвес
• ;
• отжим;
• правило
• квадрат деревянный;
• причальный шнур.

Если не хотите перегружать фундамент, лучше выбрать легкую кирпичную кладку с установкой утеплителя. Пристройка может быть стенами из газосиликата — они получаются теплыми, легкими, идеально ровными. Во время кладки не нужно использовать обычные растворы — вместо них используются специальные сухие составы. Время, затрачиваемое на возведение постройки, можно значительно сократить, если каменщик заменит мастерок зубчатым. Блок способен заменить семь частей кирпича, его можно обработать ножовкой по металлу, рубанком, обычным сверлом.

Крышу предпочтительно делать из того же материала, что и основная конструкция. При выборе формы для нее следует остановиться на пологой, но сделать ее более пологой, чем основная. Если конструкция крыши должна быть легкой, в качестве кровельного материала необходимо выбрать битумный шифер или гибкую черепицу.

Вы можете рассмотреть другой способ построения пристройки.

Каркасно-панельная пристройка к дому

Если вы хотите быстро и просто соорудить пристройку к дому, лучший вариант — каркасная конструкция.Каркасно-панельные пристройки считаются более удобными — в них используются уже готовые панели. Идут как дизайнер, у них есть и оконные, и дверные проемы. Каркасная пристройка к дому считается лучшим выбором еще и потому, что отделочные работы можно проводить сразу после строительства — не нужно ждать усадки стен. Еще одно преимущество — пристройку, построенную по этой технологии, можно построить в любое время года — она ​​не требует использования мокрой технологии.

При необходимости каркасную пристройку дома легко переделать.Использование таких элементов, как каркасная панель, создает в помещениях здания «эффект термоса», что позволяет значительно снизить затраты на отопление.

Желание улучшить свои жилищные условия за счет увеличения количества квадратных метров появилось у каждого владельца частного дома. Владельцы квартир не отстают в этом и тоже с удовольствием пристроят себе хотя бы одну комнату.

В этом нет ничего невозможного, пристройки к многоквартирным домам — пруд пруди, нужно только уметь правильно делать, и не только с юридической точки зрения.Залог успешного строительства и комфортного проживания — правильная организация работы и соблюдение техпроцесса.

План продления

Возведение пристройки начинается с, пожалуй, самого главного — с разрешения на эту постройку. Без бумажки можно нарваться на серьезный штраф, а потраченные деньги будут выброшены зря.

Следующий этап тоже теоретический. Определите, для чего будет построена пристройка.Будет ли это гостиная или зимний сад, кладовая или просто крыльцо эвакуационного выхода. Денежные вливания в строительство напрямую зависят от назначения сооружения.

Логично будет составить чертеж правильно, чертеж помогает понять, как сделать пристройку к дому, произвести приблизительные расчеты количества необходимого материала. Затем переходят к месту будущей постройки и переносят на место чертеж, указывая размеры пристройки с помощью шнура и металлических или деревянных колышков.Здесь внимательно изучают, как новый фундамент будет сочетаться с существующим и впишется ли будущее здание в архитектуру.

Выбор материала

Специалисты советуют подходить к этому вопросу просто: из какого материала построен основной дом, такой же следует использовать для пристройки. Проще говоря, если дом деревянный, то к нему следует прикрепить деревянную пристройку.То же касается кирпича и бетона. Но технический прогресс в области строительных материалов не стоит на месте, и теперь есть универсальные материалы, такие как пенопласт и газоблоки. Помимо универсальности, это экологически чистый и теплосберегающий материал. Такую пристройку можно облицевать декоративными плитами, имитирующими материал стен основного корпуса, что создаст вид исполнения в едином стиле.

Но бывают исключения.В некоторых климатических зонах можно сделать пристройку из дерева к бетонному зданию, если оно используется как складское помещение или гараж. Даже баню можно построить из бревен и пристроить к своей квартире. Полет фантазии в таких случаях ограничивается только финансовыми возможностями.

Фундамент здания

Самый ответственный этап строительства. Даже самые прочные стены из современных и дорогих материалов окажутся бесполезными на плохом и непрочном фундаменте, поэтому ответом на вопрос, как сделать пристройку к дому, ответом будет правильный выбор фундамента.Существует три основных типа фундамента:

• монолитное железобетонное;
• столбчатый.

Первый вариант универсален, подходит для всех типов построек, то же касается столбчатого фундамента. Свайный вариант подходит для пристройки легкой веранды или подсобного помещения, незначительного по весу и массивности. Этот вариант прост в исполнении и по темпам строительства.

Первым шагом к заливке фундамента должны стать исследовательские работы по изучению грунта.Это делают специализированные предприятия, самостоятельно сделать это крайне сложно, а затраты на этих специалистов несравнимо малы по сравнению со стоимостью потери всей пристройки.

После выдачи рекомендаций по типу, глубине фундамента и необходимости его крепления к основному зданию начинают разметку на месте. Контур вымеряется очень тщательно в соответствии с геометрией углов, чтобы не перекосить траншею во время работы.

Начинают рыть траншею с минимального угла, выдерживая необходимую глубину.Лучше всего сразу установить временные опоры, чтобы не допустить обрушения стены. По окончании земляных работ на дно траншеи кладется подушка из песка и гравия. Слой песка толщиной 100-150 мм. он хорошо уплотняется, а сверху насыпается такой же слой щебня. Так как пристройку к дому мы строим своими руками, то все работы выполняются качественно и честно.

Относительно универсальным будет устройство каркасных стен. Технология малоизвестна широкому кругу людей, поэтому многие относятся к ней с недоверием и совершенно напрасно.

Популярные каркасные стены

Каркасная стена представляет собой сложную конструкцию. Он сложный и многослойный. Те, кто хочет применить именно этот способ, зачастую не знают, как сделать пристройку, используя стены такой конструкции. Деревянный каркас состоит из верхней и нижней обшивки стен. Вспомогательные балки и стойки используются для получения необходимой жесткости конструкции, а двери и окна размещаются между перекладинами.

Готовый каркас стены с двух сторон обшивается досками, образующими пустоту, которую заполняют утеплителем, защитной мембраной и в обязательном порядке пароизоляцией.Необходим слой пароизоляции. Он предотвращает попадание влаги внутрь с теплым воздухом изнутри помещения. Влажный утеплитель теряет свои свойства, а кроме того, влага очень вредна для деревянного основания дома.

Все виды минеральных и стеклянных материалов, которые сейчас в большом ассортименте предлагаются на рынке строительных материалов, могут решить проблему изоляции.

Возведение каркасных стен начинается с того, что к фундаменту крепятся горизонтальные балки обвязки.Обычно это делается с помощью металлических анкеров. Стоит упомянуть, что гидроизоляционный слой фундамента уже должен быть уложен, а нижняя балка должна быть смонтирована поверх него. Далее на нижнюю обвязку устанавливаются угловые и несущие стойки каркаса, которые закрепляются для придания раскосам жесткости.
Верхняя обвязка укладывается поверх стоек, которые крепятся прямыми шипами. Обшивка и внутренняя изоляция производятся изнутри дома. При выезде последовательность монтажа следующая: сначала внутренняя облицовка, затем пароизоляция, стеклянный или минеральный утеплитель и, наконец, ветрозащитный слой.Все это закрыто внешней кожей.

Наружная обшивка должна обладать хорошими влагозащитными качествами, быть устойчивой к ветру и любым погодным условиям. Обычно такой материал представляет собой «вагонку» или не профилированную строганную доску. Прибивать их нужно горизонтально. Крепление «накладки» осуществляется внутренним гребнем вверх, а обычная доска — внахлест и свес, один над другим. Такая схема позволяет надежно защитить внутренний слой утеплителя от влаги, косого дождя и метели.

Строя пристройку к дому, можно использовать практически любой материал. Важно помнить, что некоторые из них токсичны и не подходят для внутренней облицовки. ДВП, фанера или гипсокартон, станут отличной основой для дальнейшего благоустройства интерьера.

Конструкция крыши

Обычно выбирают односкатный вариант кровли пристройки. При таком варианте угол наклона должен быть не менее 25-30˚. Определив угол наклона, закрепите балку на основной части постройки.Нижней опорой будет стена, ее внешний край или уложенные перекрытия новой конструкции. Край крыши должен выступать минимум на 300 мм. от стены, для максимальной защиты от осадков. После установки стропил устанавливается основная крыша, если это жесткая кровля. При выборе гибкой плитки основание дополнительно укладывается в виде фанеры или подобного материала.

Напольные и внутренние работы

Выбор пола будет продиктован назначением конструкции.Для жилого варианта необходим утеплитель, путем установки деревянного бруса и укладки утеплителя возможен также вариант устройства теплого пола. Для гаража или кладовой вполне подойдет бетонный пол. Подойти к этому вопросу нужно сугубо индивидуально. То же касается и внутренней отделки.

Изучив материалы данной статьи, не должно возникнуть вопросов, как правильно сделать пристройку к деревянному дому, так как и выбор материала, и этапы строительства схожи и подходят для такой постройки.

Пошаговая инструкция • Все о ремонте. Советы профессионалов

Фундамент — важнейший элемент любого сооружения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало постройки и ее фундамент в прямом смысле слова. От того, насколько правильно выбран, спроектирован и изготовлен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос о том, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства.Оптимальным решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работы может дать полное представление о принципах его конструкции и тонкостях процесса строительства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Спроектированные самостоятельно и оснащенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент — оптимальное решение для легких построек, объемный вес которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, хозблоки, садовые домики, террасы, сараи, гаражи, летние кухни, беседки и т. Д. ).

По отзывам, фонды поддержки колонок имеют довольно внушительный список преимуществ:

1. Может быть разработан, рассчитанный и построенный самостоятельно, без привлечения специального оборудования и специалистов.
2. Может быть устроен практически на любом грунте (кроме тех, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
3. Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
4. Не требуются подготовительные работы по выравниванию ландшафта.
5. Возводится в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
6. Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (возведенный при тщательном соблюдении технологии работы колонный фундамент может прослужить более полувека).
8. Относительно низкая общая стоимость.

При этом недостатков у колоннных фундаментов всего два:

1. Не предназначен для тяжелых кирпичных домов и многоэтажных домов.
2. Создание подвалов исключено.

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчету столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии на нем будет возводиться здание.Эти факторы определяют выбор материала столбчатых фундаментов цоколя и глубину их заложения.

Для фундамента можно использовать следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоков;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластмассовые.

Глубина основания колонны определяется ее конструкцией, технологическими параметрами конструкции и геологическими характеристиками грунта в месте застройки.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды находятся на уровне ниже 1 метра, столбчатый фундамент с блочной конструкцией выдерживает кирпичный коттедж.

По глубине столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Углубленные — с глубиной залегания ниже отметки промерзания грунта.
2. Малая глубина — глубиной 40–70 см от уровня земли.
3. Незакопленный — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Для постройки столбчатого основания своими руками нужна пошаговая инструкция как наиболее подробное и наглядное руководство.

В целом, строительство фундамента опорно-колонка представляет собой систему опор наименьшего возможного поперечного сечения, расположенного в точках концентрации нагрузки: в углах здания, на пересечении стен под опорных балок, пирсов , под топку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных столбов в единую конструкцию между ними делается ростверк.

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится программа типа «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать.Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

1. Глубина фундамента и его армирование.
2. Расположение будущего сооружения.

Технология строительства фундамента с опорами для колонн также требует дополнительных данных:

1. Примерный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и оборудования.
2. Общий вес самого фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
4. Разновидность грунта и его свойства.
5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
6. Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для строительства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество столбов.
2. Площадь сечения стоек и их размеры.
3. Размер несущей способности стоек.

Колонный непогруженный фундамент на опорах, расположенный с шагом 1,5-2,5 м, применяется довольно часто. Такие фундаменты можно возводить на нелестных и слабо измельченных почвах, при этом постройка (деревянный или панельный дом, баня, варочная поверхность, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшой вес. Причем, если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или не подвижном грунте, этот тип фундамента можно устроить и под достаточно большой по размерам бревенчатый или бревенчатый дом.Также возможно строительство фундамента на не заглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, бутобетон, пескобетон или бетонные блоки для фундамента, размеры и цена которых очень разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также необходимое количество блоков для его возведения можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент».Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но следует учесть, что использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью недопустимо.

Работы по возведению не заглубленного фундамента колонны из сборных блоков можно разделить на несколько основных этапов:

1. Планировка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
2. Определение места расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40).Лучше закупить все материалы заранее.
3. Подготовка мест для опоры. Устройство представляет собой песчаную подушку под каждой опорой.
4. Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4 блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого условия считается очень легкой. Столбы (согласно инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 выкладываются руками в два ряда в шахматном порядке.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
5. Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, гудроном или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае устройства столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными — из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры ее погружают в 10–15-сантиметровый слой бетонного раствора, заливаемый в предварительно вскрытую яму.

При изготовлении фундамента своими руками из блоков 20х20х40 видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, понять процесс и более точно оценить финансовые затраты.

Фундамент мелкого заложения — одна из самых популярных разновидностей столбчатого фундамента.Средства и усилия, которые требуются для его устройства, минимальны, а диапазон применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент, используя трубы в качестве опалубки для бетонной смеси. Так как железобетонный столб возьмет на себя всю нагрузку, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ.Многие из них довольно легко доступны в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Inicio | Unimed S.A.

Estimados afiliados, siguiendo con las medidas establecidas por el Gobierno de Córdoba el horario de atención para el público en el (caso de Córdoba Capital) с 14:00 до 17:00. Es importante remarcar que la modalidad de atención es con previa solicitud de turno con el área correiente, este último puede solicitarlo vía telefónica independentiendo el trámite que desee realizar.

Nuestra Empresa включает в себя протоколы, рекомендации и санитарные инструкции по коронавирусу. Por tal motivo, le solicitamos respetar las siguientes medidas al concurrir a nuestras oficinas comerciales. Recuerde llamar previamente a fin de acordar un horario para su atención:

• · Асиста соло. Cuando lo necesite, con 1 acompañante.
• · Utilice barbijo durante su permanencia en la Empresa.
• · Mantenga una distancia de 2 metros con los demás.
• · Higienice sus manos al ingresar, antes de retirarse y las veces que lo considere necesario.
• · NO ASISTIR EN CASO DE QUE TENGA FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA O DIFICULTAD PARA RESPIRAR

Dejamos aquí la lista de números para sacar los respectivos turnos:

FACTURACION Y COBRANZAS DE AFILIADOS
Mail : mifactura @ unimedcba.com
Celular : 351 — 2487846

АВТОРИЗАЦИЯМ — ИНТЕРНАЦИОНАМ — MEDICAMENTOS
Почта : [email protected]
Celular : 351-2488803

AFILIACIONES — CREDENCIALES — INCORPORACIONES
Mail : [email protected]
Celular / Whatsapp: 351 — 6322409
Celular / Whatsapp: 351 — 3053535

AUDITORIA PRESTACIONES MEDICAS — ARANCELES / CONVENIOS
Почта: meivisb @ unimedcba.com
Celular: 351 — 3854310

PAGOS A PRESTADORES
Mail: [email protected]

DISCAPACIDAD
Почта: [email protected]
Celular: 351 — 2488711

FARMACIA
Почта: [email protected]
Celular: 351 — 2488711

APORTES
Почта: aportes @ unimedcba.com
Celular: 351 — 3029731

RÍO CUARTO

Почта: [email protected] // [email protected]
Celular: 0351-152488695

RÍO TERCERO

Почта: [email protected]
Celular: 03571 — 15531526

ВИЛЛА МАРША

Почта: vanesag @ unimedcba.com
Celular: 0353–154176724

LA RIOJA

Почта: [email protected]
Сотовый телефон: 0380 — 154759405
Сотовый телефон: 0380-154883362

АВТОРИЗАЦИЯМ — ИНТЕРНАЦИОНАМ — MEDICAMENTOS-FACTURAS
Почта: [email protected]
ТЕЛЕФОНО: 0261 — 4239228
Whatsapp: 261 — 6680003

AFILIACIONES-CREDENCIALES-INCORPORACIONES
Почта: afiliacionescuyo @ unimedcba.com
TELEFONO : 02621 — 4239228
Whatsapp: 261-7155967

PRESTADORES — ARANCELES -FACTURACIÓN
Mail : [email protected]
TELEFONO : 02621 — 4239228
Whatsapp: 261-7155967

RECLAMOS O SUGERENCIAS
Электронная почта: reclamoscuyo@unimedcba.