Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Cтолбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Ленточно-столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Инструкция – как обустроить фундамент самому

Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

1. Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

2. Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

3. Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

4. Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

Сами опоры основания могут быть выполнены из:

Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

Копаем ямы

Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

По уровню делаем все остальные столбы

Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300.

Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

Рекомендации по строительству фундамента из асбестовых труб

Другим не менее популярным и сравнительно дешевым вариантом сооружения фундамента под баню, террасу или легкую конструкцию дома является заливка столбов, в качестве опалубки для которых используются трубы из асбеста. Их диаметр подбирается в зависимости от необходимой несущей способности. Так, если под возведение легких построек достаточно порядка 15 см, то для строительства дома из бруса или бревна необходимо делать более массивные опоры – вплоть до 30 см.

Краткая инструкция по сооружению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками выглядит следующим образом:

Как и в описанном выше случае, прежде всего выполняется расчистка площадки от мусора, удаляется весь дерн, всевозможные насаждения, а также убираются фундаменты старых строений, если они имеются.

При этом важно контролировать перпендикулярность смежных сторон – как правило, все здания имеют форму прямоугольника. С этой целью достаточно при помощи веревки проверить равенство диагоналей

Все шнуры закрепляются на колышках на том уровне, до которого будут подниматься опоры. Весь контур должен составлять одну горизонтальную плоскость, что без труда можно проверить строительным уровнем или воспользовавшись нивелиром.
При помощи ручного бура в местах установки столбов проделываются ямки. В случаях, когда необходима установка опор ниже глубины промерзания грунта, используют спецтехнику. Внизу скважины часто делается уширение с использованием специального бура ТИСЭ. Диаметр ям должен несколько превышать размер труб из асбеста. Глубину рассчитывают с учетом выполнения подушки из песка и гравия – ее высота должна быть около 20.

После заливки столбчатый фундамент должен простоять хотя бы пару дней, после чего можно будет приступать к возведению стен. Без нагрузки оставлять фундамент на длительный срок не рекомендуется. После вспучивания почвы столбы могут покоситься или приподняться, в результате чего придется потратить немало времени на исправление ситуации.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем. 2

Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5. Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Виды опорно-столбчатых оснований

Главный критерий, который позволяет использовать различные варианты исполнения данного типа основания, это многообразие строительных материалов, применяемых в производстве работ. При планировании объекта необходимо выбирать лучший тип материалов, исходя из ряда параметров:

• Условия эксплуатации.
• Сроки строительства.
• Параметры будущего строения.
• Финансовые возможности владельца.

Проконсультируйтесь с архитектором – на основе предпроектных изысканий он сможет порекомендовать вам оптимальный вариант проекта и тип материалов.

Опорно-столбчатый фундамент состоит из ряда столбов, которые выполняют из:

• кирпича,
• фундаментных блоков,
• стальных труб рассчитанного диаметра,
• труб из асбеста,
• бетона,
• натурального камня,
• деревянных бревен.

Перед планированием такого основания, необходимо провести детальные инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Без этого комплекса работ сложно подобрать оптимальный тип конструкции и заложить фундамент необходимой прочности. Почва должна состоять из песка или супеси, а уровень залегания грунтовых вод иметь достаточную глубину. В противном случае, приямки для опор следует заглублять гораздо ниже вод.

Каждый материал накладывает на производство работ свои особенности.

Различные варианты исполнения опорно столбчатого основания

Стальные трубы обладают прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Но имеют один главный недостаток – они подвержены коррозии и могут постепенно разрушаться под воздействие негативных факторов окружающей среды. Перед заложением опор необходимо:

1. тщательно обработать поверхность труб специальными антикоррозийными средствами,
2. толщина трубки должна быть не менее 4 мм,
3. не допускается использование бывших в употреблении материалов – только новые трубы.

Столбы из асбеста не подвержены подобным проблемам. Также они устойчивы к воздействию воды и могут применяться на рыхлых грунтах. Но необходимо соблюдать технологию заложения и следить за качеством материала.

Бетон позволяет возводить на фундаменте сооружения средней тяжести. При этом процесс строительства простой и может быть выполнен даже не профессионалами.

Натуральный камень является «родоначальником» столбчатого основания. Он занимает большую площадь и способен выдержать большие нагрузки

Но при закладке основания важно иметь навыки кладки натурального камня – здесь есть свои особенности, требующие специальных знаний

Дерево разрушается под воздействием влаги и насекомых. Оно имеет ряд достоинств (сопротивление деформации и движениям почвы, стоимость), но требует пристального внимания при выборе древесины и выполнении работ по заложению фундамента. Кроме того, необходимо обработать бревна специальными средствами, чтобы обеспечить сохранность его структуры.

Столбчатый фундамент имеет свои плюсы и минусы. Но, если условия позволяют заложить именно такое основание, стоит отдавать ему предпочтение. Так вы значительно сократите затраты на строительство.

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков самый распространенный тип основания в данной категории. Его активно применяют при строительстве каркасных домов и различных хозяйственный и бытовых построек.

Опорно столбчатое основание из бетонных блоков

При строительстве небольших зданий, порядок выполнения работы следующий:

1. Определите количество столбов на периметре здания. Обязательно располагать опоры в углах здания и в точках пересечения стен. Далее необходимо ставить столбы каждые 3 метра, не меньше.
2. Далее выполните точную разбивку фундамента на участке с закреплением каждой опоры.
3. Делаются ямы в точках расположения столбов. Глубина составляет от 15 до 30 см. Определяется от рельефа участка и характеристик грунтов.
4. В каждый приямок засыпают подушки из песка, мощностью в 15 см. После поливания водой тщательно трамбуют.
5. После этого делают опорные площадки для увеличения площади опоры каждого столба.

После создания нижней площадки приступают к размещению бетонных блоков. Лучше применять полнотелые блоки, имеющие большую прочность. Для скрепления блоков применяют кладочную смесь.

Фундамент поверхностный столбчатый из бетонных блоков при правильном выполнении работ, способен прослужить длительное время и выдерживать большие нагрузки.

Этапы строительства

Подготовка основания под здание выполняется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома, размечается территория. Предварительно убирается весь мусор, растения, выкорчевываются кусты, деревья. Желательно снять примерно 10 см верхнего почвенного слоя.

При помощи колышков и натянутой веревки отмечаются границы дома и все внутренние несущие стены. Следует проверять, чтобы угол между стенами был строго 90º, за исключением случаев, когда проект предусматривает сложную конфигурацию стен.

Траншея

В данном случае траншея служит для удобного формирования свай. Она выкапывается на глубину не более 40 см и той ширины, которая без проблем позволит установить деревянную опалубку и заняться выкапыванием отверстий под сваи.

После того, как они будут сформированы, траншею можно закопать, т.к. выполняющая роль ростверка бетонная лента не должна лежать на грунте. Под ленточную часть можно насыпать песок до нужной высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр, глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Столбы устанавливаются по углам здания, под несущими стенами, в углах соединения этих стен, а также в тех местах, где предусмотрена установка какого-то тяжелого оборудования.

Например, если планируется монтаж печи, камина и т. п., может потребоваться усилить фундамент в этом месте. В этом случае имеет смысл установить по углам этой усиливаемой площадки сваи.

Для выкапывания отверстий под сваи используют буры, которые подбираются в соответствии с расчетными значениями диаметра свай. Диаметр должен быть немного больше, чтобы была возможность установки опалубки и укладки гидроизоляции.

Для того чтобы сэкономить на количестве бетона, можно увеличить площадь опоры сваи на грунт за счет более широкого ее основания. Тем самым, не увеличивая диаметр и вес сваи, снижается нагрузка на грунт за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать, если использовать специальный бур ТИСЭ.

Внимание! Для справки, бур ТИСЭ отличается от обычного наличием откидного плуга, который позволяет сформировать полость большего диаметра в нужной части выкапываемого отверстия под столб. На самое дно засыпается песок, возможно, с добавлением щебня, слоем примерно 10 см

Опалубка

Перед бетонированием требуется возвести опалубку, а также армировать отверстие под сваю. В качестве опалубки могут использоваться доски, фанера, металл, специальные, покупаемые в магазинах, щиты и т. д. Отверстия гидроизолируются при помощи свернутого в трубу рубероида в 2 слоя.

Опалубкой для сваи может быть асбестоцементная труба, которая остается потом в земле. Рубероид, трубы вставляются в отверстие под сваю до конца. Внутри формируется армирующий каркас из арматуры диаметром 12-16 мм.

В зависимости от диаметра сваи, арматура может устанавливаться прямоугольником, или иметь в сечении треугольник с центральным прутом. Вертикальные отрезки связываются горизонтальными прутками и проволокой с шагом примерно 30 см. Арматура должна располагаться по центру трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать над концами трубы на 15-25 см, т. к. к ним будет привязываться армирующая основа ленточной части фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово под заливку бетоном. Сначала заливается слой в 20 см, при этом рубероидная труба приподнимается, что дает возможность раствору растечься по всему основанию сваи, сформировав опорный «башмак».

В процессе заливки могут образовываться воздушные карманы, из-за чего в этом месте существенно снижается прочность всей конструкции. Чтобы избавиться от пустот, лучше заранее позаботиться о погружном вибраторе.

В крайнем случае, нужно свежезалитый раствор протыкать куском арматуры. После формирования опоры, можно заливать всю трубу. Свая должна быть изготовлена за один день.

После того, как все сваи забетонированы, приступают к формированию ленточной части.

Ленточная часть фундамента не рассчитана на соприкосновение с грунтом, ее задача – передавать нагрузку на сваи. После их заливки, опалубку следует засыпать песком, уложить гидроизолирующий слой материала, армировать, причем арматура должна присоединяться в пруткам, торчащим из залитых свай, и заливать раствором.

После того как бетон застынет, опалубка снимается, а песок из-под ленты удаляется. В результате – столбы удерживают вес всего здания, опираясь на грунт ниже уровня его промерзания, а бетонная лента-ростверк служит основой для возведения стен.

О том, как правильно сделать столбчато-ленточный фунадмент своими руками, смотрите ниже на видео:

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

• стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;

• значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;

• с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;

• устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;

• такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Конечно, при проектировании капитального загородного коттеджа из камня, кирпича думать о строительстве столбчатого фундамента не приходиться.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Дом на свайно-ленточном фундаменте.
Столбчато-ленточный фундамент объединяет в одной конструкции преимущества столбчатого и ленточного оснований. При условии соблюдения всех нормативных требований он будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. При возведении такой опоры для дома сокращаются трудовые затраты и экономится значительная часть средств.

Общие сведения

Проектирование ленточно-столбчатого фундамента выполняется совместно с созданием проекта самого дома. При этом нужно правильно рассчитать нагрузку от домостроения с учетом всех используемых строительных материалов, мебели, предметов, людей, которые будут находиться в доме, максимального пласта снега, который может находиться на кровле в зимний период.

В климатических зонах с глубоким уровнем промерзания грунта устройство ленточного фундамента обходится дорого, занимает много времени и сил. Основание нужно закладывать на 20 см ниже точки промерзания почвы. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, которые гарантируют защиту от выталкивания основания при морозном пучении.

В землю на расчетный уровень закапывают нужное количество столбов, а сверху на них монтируют бетонную ленту, которая принимает на себя и распределяет на столбы нагрузку от домостроения.

Когда строительный участок имеет значительные перепады по высоте или располагается на склоне, такой вид основания незаменим.

На участках с близким расположением подземных вод ленточные фундаменты со столбами возводить не стоит.

Между нижней поверхностью ростверка и почвой должен оставаться промежуток 15-20 см. Он предохранит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном пучении грунта.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

По сравнению с монтажом ленточного основания, комбинированный фундамент с ленточно-столбчатой основой имеет такие преимущества:

• уменьшение трудовых затрат, не требуется выполнять большой объем земельных работ;
• возможность возведения надежных построек на торфяных, пучинистых грунтах;
• не требуется монтаж дренажной системы;
• буронабивная свая может выдерживать на себе значительную нагрузку;
• доступен монтаж сваи на значительную глубину, чтобы опора достигла до плотных грунтов с высокими несущими способностями;
• снижается расход строительных материалов, уменьшается время возведения основания.

Благодаря технологии устройства столбчато-ленточного фундамента с монолитной стяжкой и буронабивными опорами, предоставляется возможность выполнять работы в густо застроенных районах, куда невозможно загнать строительную технику для рытья котлована под ленточный фундамент.

Преимущества и недостатки

Конструкция системы имеет множество положительных моментов:

• Отличная защита от подвижек почвы и вибрационных воздействий.
• Прочность и устойчивость.
• Комбинирование различных видов материала при установке ростверка.
• Высокие теплоизоляционные свойства из-за отсутствия контакта с грунтом.
• Минимальный объём земляных работ.
• Возведение на любых строительных участках без предварительной подготовки.
• Несложно выполнить основание своими руками.

Выбирая столбчато-ленточный фундамент, хозяин будущего объекта может столкнуться с трудностями:

• Сложная подготовка проектно-сметной документации.
• Отсутствие подвального помещения.
• Сложно определить влияние пучинистости грунта, приходится предусматривать большой запас прочности.
• Сечения опоры по высоте и периметру объекта могут отличаться.

Расчёт столбчато-ленточного фундамента следует доверять только специалистам.

Недостатки

Как и любая технология, ленточный фундамент с буронабивными сваями имеет недостатки:

• тяжело рассчитать, какую среднюю нагрузку выдержит одна свая, однотипные опоры в одинаковых условиях выдерживают разную несущую нагрузку;
• основную часть работ выполняют с использованием ручного труда;
• на уплотнение почвы вокруг обустраиваемой опоры расходуется много бетонного раствора.
• сложно контролировать все этапы процесса производства свай непосредственно в грунте.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты со столбами не применяются повсеместно, а используются при обоснованной необходимости.

Виды столбов

1. Набивной столб — прямая установка в специальные строительные скважины, куда и добавляется раствор;
2. Буронабивной столб – мало затратный и способен к высокой не сущности. Данный вид можно залить бетоном без трубы.

Внимание! Иногда монтируются одиночные конструкции опоры, например, в местах с самым высоким уровнем нагрузки.

Как выбрать материал для столбов

Нужно помнить, что от прочности материала, применяемого для изготовления ленточного фундамента с монолитной стяжкой, будет зависеть долговечность, надежность и безопасность постройки.

Материалы, применяемые для столбчатого основания и их характеристики представлены в таблице:

№	Материал для опор	Характеристики
1	Древесина	Используется редко из-за малого срока эксплуатации. Такой материал можно использовать в качестве опоры при строительстве легких небольших конструкций в случае ограниченного бюджета строительных работ. Диаметр древесины должен быть не менее 150 мм. Обязательна обработка перед заглублением в грунт составами, защищающими от возгорания, порчи вредителями и гниения. Гидроизоляцию выполняют битумными мастиками.
2	Бетон	Армированные бетонные опоры являются прочными и надежными. Могут изготавливаться в виде монолитной конструкции или состоять из нескольких блоков. Сечение столбов должно быть не менее 400 мм.
3	Кирпич-железняк	Применяют для устройства мелкозаглубленного основания. Ширина кирпичной опоры должна быть 400-500 мм.
4	Трубы металлические или асбестоцементные	Подготавливают скважину, в которую устанавливают полую трубу, которую впоследствии заливают бетоном.

Устройство буронабивных свай является оптимальным для оснований, монтируемых на небольших участках, находящихся рядом с водоемами, на обрывах, каменистых, слабых грунтах, подверженных подтоплению.
Иногда является единственно возможным вариантом основания в густозастроенных районах из-за небольшого динамического воздействия на домостроения, находящиеся недалеко от места ведения строительных работ.

Выбор материалов для опорной конструкции

На начальном этапе работ необходимо определиться с типом фундамента (описаны выше), исходя из вида будущей постройки. Для сооружения частного дома и бани отлично подойдет основание из кирпичных или бетонных столбов.

Далее подготовить набор инструментов и материалов:

• рулетку;
• бельевой шнур;
• строительный уровень;
• прямоугольный треугольник;
• колышки из дерева.

Как определить тип грунта

При возведении объектов государственного и общественного назначения, обязательным требованием является проведение геологических и лабораторных исследований почвы. Обходятся такие мероприятия достаточно дорого, проводятся в специальных сертифицированных лабораториях.

При ведении индивидуального строительства можно самостоятельно определить состав почвы. Для этого в нескольких местах на участке копают с помощью бура скважины, глубина которых будет на 50 см больше, чем предполагаемая длина сваи. Определяют, какие слои грунта находится на лопастях бура.

Глубину нахождения подземных источников можно узнать у рядом живущих людей или определить по наполнению водой имеющихся на строительном участке водоносных скважин.

Если обнаружен обводненный участок небольшой площади, нужно расположить сваи так, чтобы они его не затрагивали.

На участках с перепадом по высоте применяют сваи различной длины.

Определение длины свай

Для участков с устойчивым плотным грунтом достаточно будет длины опоры 2500 мм. Если строительство ведется на склоне, нужно учитывать перепады высоты. На неровных участках используют опоры различной длины, в зависимости от высоты местности.

При строительстве на неустойчивой почве длина опоры должна достигать слоя плотного грунта. Его расположение определяют с помощью пробного бурения. Вводят бур в почву, через небольшое расстояние вынимают его и смотрят на тип почвы на лопастях.

Если на ножах бура оказался торфяник, плывун или влажная земля, то нужно бурить скважину до тех пор, пока появится песчаный или глинистый слой. После достижения плотного слоя замеряют глубину скважины с помощью опущенного на веревке камня или другого тяжелого предмета.

Определение количества свай

Количество применяемых опор зависит от массы, размера, и конструкции постройки.

Что учитывать при расчете:

• Шаг между опорами в каркасных, деревянных постройках не должен превышать 3м.
• В постройках из легких строительных материалов: пенно- и газоблоков шаг не должен быть более 2м.
• Для кирпичных домов в несколько этажей расстояние между опорами уменьшают до 1-1,5 м.

Расчет ведут по формуле: полученный результат при сложении всех нагрузок умножают на коэффициент надежности. Итоговый показатель делят на несущую способность одной опоры.

Цена возведения столбчатого фундамента

Стоимость готового продукта зависит от многих показателей:

местности, где будет находиться будущая постройка;от типа почвы;от ширины основания и его заглубления;от используемых материалов на возведение столбчатого фундамента (их качества, размеров, производителя и вида).

При найме специалистов кроме этих параметров учитываются объем работ и число трудодней. Следует учесть, что цена на постройку монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр, учитывая разные виды бетона, приведены в таблице:

Размер фундаментаМарка бетона, (диаметр арматуры, мм)Цена за 1 метр погонный(руб)300 х 500М-200, (В-7.5)4200300 х 500М-300, (В-22.5)4100300 ха 800М-200, (В-7.5)6750300 х 800М-300, (В-22.5)6850300 х 1000М-200, (В-7.5)8400300 х 1000М-300, (В-22.5)8500300 х 1200М-200, (В-7. 5)10100300 х 1200М-300, (В-22.5)10200

Стоимость самого фундамента сравнительно незначительная, что позволит сократить общие расходы на постройку деревянного дома или бани на дачном участке.

Подробнее об этапах возведения столбчатого ленточного фундамента своими руками можно посмотреть в видео:

Монтаж столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого основания состоит из двух этапов: монтажа опор и устройства бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определиться с глубиной заложения основания и характеристиками опор.

При расчете берут во внимание такие параметры:

• глубину расположения подземных вод;
• уровень промерзания грунта и его характеристики.
• нагрузку от здания.

Чем больше шаг между опорами, тем ниже нагрузки они способны выдерживать. Опоры должны располагаться по углам дома, на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной тяжести.

Разметка участка

С самого начала делают разметку участка, согласно проектной документации. Предварительно на бумаге рисуют чертеж, на котором размечают места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

Согласно чертежу выполняют разметку строительного участка. Места установки опор намечают деревянными колышками или металлическими прутьями. Между столбиков протягивают шнур по периметру и по диагонали, строго следят за соблюдением уровня. Проверяют, чтобы получились ровные прямоугольники. Шнуром отмечают наружный и внутренний контур расположения бетонной ленты.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент, объединенный монолитной стяжкой из бетона сделать достаточно легко. При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию.

Руководство по монтажу фундамента:

1. Согласно разметке роют траншею под ленточное основание, глубиной 40 см. Ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента на 7-10 см, чтобы осталось пространство для монтажа опалубки.
2. В местах установки столбов делают углубление, лопатой или с помощью бура. Диаметр опорных столбов зависит от несущей нагрузки на опоры. Чем больше будет сила тяжести, тем больше должно быть сечение сваи.
3. Устанавливают столбы, для получения более прочного основания заливают их бетонным раствором.
4. Делают опалубку из досок, устанавливают подпорки, чтобы форма не развалилась под силой тяжести бетона.
5. Заливают бетонную ленту по всему периметру дома.

Все металлические части должны быть предварительно обработаны защитными составами, предохраняющими от разрушения влаги.

Монтаж буронабивного фундамента

После разметки участка начинают выполнять основные работы по закладке основания дома. Ленточный фундамент на буронабивных сваях прослужит более 70 лет, при условии выполнения всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

1. Проводят бурение скважины в несколько этапов. Первые 150-200 см почвы выбирают с помощью буровой насадки. Затем бурят скважину с использованием шнека.
2. Когда скважина необходимой глубины готова, на дно насыпают песчаный слой, толщиной 300-400 мм, он способствует повышению несущих характеристик почвы.
3. С помощью крана, в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных прутьев, сечением 10-16 мм. Металлический каркас изготавливают с горизонтальной обвязкой, повышающей его прочность.
4. Скважину заливают бетонным раствором, по мере наполнения полости столбовую трубу поднимают. Раствор заливают непрерывно до полного заполнения отверстия.
5. Обсадную трубу удаляют, формируют голову сваи.

Чаще всего буронабивные опоры заливают цементным раствором через одну рядом стоящую сваю и монтируют после затвердения предыдущей на 25%.

Как делать свайно-ленточный фундамент своими руками, можно увидеть на видео: Свайно-ленточный фундамент в некоторых случаях является оптимальным вариантом для обустройства основания для дома. Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на выполнение строительных работ.

Технологические принципы возведения

Весь процесс строительства фундамента нужно выполнять поэтапно, в следующем порядке:

1. монтаж или установка опорных столбов;
2. устройство железобетонной монолитной стяжки, металлического или деревянного ростверка;
3. кирпичная или блочная кладка.

Подобное разделение основано на возможности непрерывного производства работ на каждом из этих этапов.

Установка опорных столбов

Расчет сечения, количества, мест расстановки и глубины залегания столбовых опор. При выборе типа конструкции рекомендуется принимать малозаглубленную монолитную ленту ростверка, расположенную по столбам на глубину около 500 мм.

Это позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку от здания на фундамент. Поднятую над землей конструкцию ростверка следует делать при наличии сложного рельефа местности, в местах сильного пучения грунта и районах вечной мерзлоты.

Заглублять подошву нужно на 300-400 мм ниже возможной точки промерзания грунта, взятой из СНиП «Климатология». По результатам инженерных расчетов в зависимости от выбранного материала и особенностей местности, определяются технические характеристики столбов такие, как диаметры, места расположения и способ установки.

Пример расчета столбчатого фундамента приведен здесь.

Сам технологический процесс монтажа опор также можно разделить на несколько последовательных работ, в число которых входят:

1. удаление имеющейся растительности и выравнивание рабочей площадки;
2. разметка мест расположения столбов и конфигурации ростверка;
3. бурение или выкапывание скважин;
4. устройство песчаной подушки и заливка бетона только на высоту нижней опорной плиты;
5. обеспечение гидроизоляционной защиты элементов;
6. установка несъемной опалубки или буронабивных колонн;
7. сборка и установка арматурных каркасов;
8. заливка бетона в опалубку или колонны.

При заливке следует учитывать обязательное расширение подошвы до размера, вдвое превышающем диаметр самой колонны, но не менее 400 мм. Поэтому заливку бетона следует выполнять в два этапа. Первоначально следует залить подошву, выждать 2-3 дня, и только после этого приступать к установке опалубки для устройства опор.

Утепление стен и фундамента дома пенополиуретаном

Оглавление:

• С какой стороны лучше утеплять фундамент
• Какие материалы нельзя использовать для утепления фундамента
• Какой материал выбрать для цоколя утепление
• Как выполняется утепление фундамента ППУ?
• Стоит ли утеплять фундамент пенополиуретаном изнутри
• Утепление фундамента многоэтажных домов
• Как выполняется утепление пенополиуретаном многоэтажного дома

Утепление фундамента – важный этап теплозащиты дома. Нижняя часть здания легко промерзает в мороз, а весной промокает от талой воды. Сочетание воздействия холода и влаги разрушает материалы, приводя к растрескиванию кладки и проседанию конструкции.

Еще одним фактором, негативно влияющим на фундамент, является морозное пучение. Вода, содержащаяся во влажной кладке и окружающей земле, в холодную погоду замерзает, превращаясь в кристаллы. При этом он увеличивается в объеме и разрушает стеновые материалы. Если дом построен на так называемом пучинистом грунте, содержащем большое количество влаги, то после 2-3 холодных сезонов на его фундаменте могут появиться серьезные трещины.

Фундамент часто ассоциируется с подвалом, где обитатели дома хранят свои вещи и зимние заготовки. При отсутствии утепления в подвале становится холодно и сыро – на стенах появляется плесень, а в воздухе ощущается неприятный запах сырости. Хранить там что-то становится невозможно.

После утепления подвал станет теплым и сухим. В большинстве случаев удается поддерживать температурный режим внутри подвала на отметке 5 градусов по Цельсию в течение всей зимы, даже без отопления. Но чтобы добиться такого эффекта, фундамент придется основательно утеплить.

Технология нанесения пенополиуретана на фундамент

Для напыления пенополиуретана на фундамент используется установка высокого давления. Его плунжерные насосы приводятся в действие электродвигателем и дозируют жидкие компоненты для создания необходимой густоты пены. Смешивание компонентов происходит в специальной камере установки. Готовый состав поступает на поверхность фундамента через распылитель, интенсивность подачи пены регулируется пультом.

С помощью установки для напыления теплоизоляции можно вдвоем выполнить утепление на площади до 1000 м2 за смену. Устройство имеет завидную производительность – более 350 литров в минуту. Это обеспечивается высоким давлением 260 атм, создаваемым насосами оборудования.

Приступая к работе, необходимо убедиться в исправности оборудования и соответствии силы тока в электросети величине 220 В. Для пробы можно выполнить пробное напыление на любом участке фундамента. Это позволит проверить не только работоспособность установки, но и качество пены относительно ее состава по однородности.

Нанесение утеплителя краскопультом на стены фундамента необходимо производить так, чтобы толщина слоя пенопласта за один проход была в пределах 5-10 мм. При этом расход пенополиуретана составляет 0,5-1 кг/м2. Может изменяться в зависимости от рельефа поверхности, погодных условий и т. д.

Для того чтобы адгезия покрытия к основанию была приемлемой, поверхность основания перед нанесением должна быть сухой, без следов масла, грязи, краска и ржавчина. В связи с тем, что пенопластовые компоненты со временем склонны к незначительному расслаиванию, важным аспектом с точки зрения безопасности этого материала является обеспечение для этого оптимальных условий.

Их можно наблюдать, периодически перекатывая бочки из пенополиуретана. При этом их содержимое гомогенизируется, становясь пригодным для работы. Для исключения некачественной теплоизоляции следует придерживаться пропорций компонентов материала, указанных в его техпаспорте производителем.

Утепление фундамента ППУ выполняется послойно, благодаря чему достигается высокая адгезия материала в местах стыков. Общие рекомендации для достижения эффективного результата утепления фундамента пенополиуретаном следующие:

• Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и сухими.
• При скорости ветра более 5 км/ч от проведения работ лучше воздержаться.
• При утеплении фундамента снаружи температура его поверхности должна быть выше — +10°С, компонентов смеси — около +18-25°С, нежелательны атмосферные осадки.
• Толщина слоя ППУ, напыляемого за один проход, должна быть не более 10 мм.

Срок службы пенополиуретанового покрытия можно значительно увеличить. Для этого после полимеризации всех слоев пенопласта и обратной засыпки траншеи по периметру здания делается бетонная отмостка. Эту работу можно выполнять не ранее, чем через трое суток после завершения теплоизоляции стен фундамента.

Как утеплить фундамент пенополиуретаном — смотрите видео:

Напыление утеплителя на строительные конструкции — высокотехнологичное и новое решение. При расширении жидкий пенополиуретан увеличивает свой объем в 40 раз. Жесткая пена имеет закрытые поры и ее трудно повредить. Зная, как утеплить фундамент пенополиуретаном, по этим причинам иногда можно отказаться от теплоизоляции традиционным пенопластом.

tutknow.ru

С какой стороны лучше утеплять фундамент

Большинство специалистов рекомендуют утепление снаружи. Причин тому множество:

• увеличение срока службы фундамента … Защита материала утеплителем с гидроизоляционными свойствами предотвращает его промерзание, намокание и растрескивание;
• предотвращение образования конденсата на внутренней стороне фундаментных конструкций. Сырость провоцирует рост плесени и грибка, что разрушает нижнюю часть постройки. Грибок, распространившийся из подвала на все части дома, удалить очень сложно. Утепление фундамента снаружи повышает температуру внутри кладки и останавливает образование конденсата;
• техническая простота … Фундамент снаружи утеплить намного проще — нужно только вкопать основание дома. Изнутри это можно сделать только на этапе строительства или если внутри фундамента находится цокольный этаж.

Утеплить фундамент можно снаружи и изнутри. Современные обогреватели даже позволяют сделать подвал настолько теплым, что в нем можно будет разместить бильярдную, тренажерный зал, подсобные помещения, мастерские и многое другое.

Какие материалы нельзя использовать для утепления фундамента

• Хорошее водопоглощение … Как бы ни была совершенна гидроизоляция фундамента, полностью избежать контакта влаги с утеплителем все равно не удастся. В результате материал намокнет и потеряет теплоизоляционные свойства. Поэтому стекловата и другие гигроскопичные материалы для этой цели не подходят. Они быстро выйдут из строя и перестанут защищать фундамент.
• Короткий срок службы … Так как дом простоит не один десяток лет, не стоит покрывать его фундамент материалом со сроком службы 10-15 лет. В противном случае придется заново копать и менять утеплитель. Поэтому нужно выбирать материалы, которые служат 40-50 лет.
• Привлекательна для грызунов .. В интернете можно увидеть много видео, как мыши и крысы тянут утеплитель к гнездам или просто селятся в нем. Если вы не хотите стать героем такого репортажа, не утепляйте фундамент и подвалы пенопластом, экструдированным пенополистиролом и другими привлекающими грызунов материалами. К тому же мыши и крысы быстро разбегаются по всему дому.
• Краски теплоизоляционные типа «Ре-Терм» . Такие материалы эффективны только на воздухе, так как создают на своей поверхности пленку, задерживающую теплый воздух. В грунте эта защита бесполезна, так как Ре-Терм наносится слоем в несколько миллиметров.
• Рулонные и пластинчатые изоляционные материалы … Эти варианты не подходят из-за необходимости использования анкеров. Проконтролировать крепления внутри земли невозможно, поэтому нет гарантии, что они не отвалятся. Кроме того, отверстия от крепежа делают изоляцию негерметичной. Злую шутку могут сыграть и швы, соединяющие элементы утеплителя. Если стык окажется ненадежным, вода проникнет под теплоизоляционный материал и испортит фундамент.
• Тяжелые материалы , например, базальтовая вата, которая весит 15 кг на квадратный метр. Добавьте к этому массу клея, которым он крепится, и рекомендованный для защиты от воды слой штукатурки. В результате вес утеплителя с крепежом и оштукатуриванием достигает 25 кг/м². Получается, что фундамент дома площадью 100 квадратных метров от такого утепления становится тяжелее на две тонны. Увеличение веса здания может вызвать просадку грунта, смещение конструкции и другие неприятные последствия.

Какой материал выбрать для утепления подвала

Лучший выбор – пенополиуретан. Этот утеплитель поставляется в виде двух жидких компонентов, которые, смешиваясь друг с другом при напылении, образуют полимерную пену. Для утепления фундамента используется плотный пенополиуретан, содержащий большое количество нераскрывшихся, замкнутых пузырьков воздуха. Такая изоляция называется закрытоячеистой.

Этот материал обладает высокой адгезией, легко приклеивается к любому материалу. Пенополиуретан не боится влаги, грибка, перепадов температур и грызунов. Такой утеплитель служит 50 и более лет.

Материал на 90% состоит из выделяющегося при реакции газа, поэтому мало весит и практически не создает дополнительной нагрузки на грунт. ППУ имеет низкий коэффициент теплопроводности – 0,020-0,035 Вт/(м*К) – и хорошо сохраняет тепло.

Технологические преимущества

• Отсутствие крепежа в процессе монтажа исключает образование мостиков холода, тем самым устраняя возможность утечки тепла.
• Скорость утепления напылением пенополиуретана достаточно высокая — до 500 м2 в смену..
• Материал абсолютно экологичен и не выделяет в атмосферу токсичных веществ.

• ППУ не поддерживает горение и повышает общий уровень пожарной безопасности здания.
• Пенополиуретан не привлекает насекомых и грызунов.
• Материал хорошо пропускает воздух, что способствует нормализации микроклимата в помещении.
• Гарантийный срок службы ППУ до 50 лет, без изменения технических характеристик.

Как выполняется утепление фундамента ППУ?

Вначале проводятся подготовительные работы. Выкапывая фундамент, формируют траншею шириной до метра. После этого грунт счищают с подземной поверхности дома и оставляют поверхность сохнуть. Небольшие щели и щели заделывать не нужно – все равно после набрызга они заполнятся пеной. Но при значительных перепадах и дефектах поверхность фундамента выравнивают с помощью штукатурного раствора.

На высохшую основу наносится слой пенополиуретана толщиной 5 см. При этом утепляется не только вся подземная часть, но и 40 сантиметров над землей. Это предотвратит попадание талой воды на кладку.

ППУ наносится по всей площади сверху вниз с помощью пистолета в несколько проходов. При этом полимер значительно увеличивается в объеме, превращаясь в пушистую пористую «шубу». После высыхания материала фундамент необходимо заглубить, так как пенополиуретан плохо выдерживает солнечные лучи.

Фундамент и цоколь лучше утеплять пенополиуретаном

Именно о качественном утеплении фундамента и утеплении цоколя дома нужно думать в первую очередь при заказе как можно лучше, надежнее изолировать его от промерзающего грунта. Также стоит упомянуть о значительном снижении тепловых потерь, так как по статистике именно через неутепленный фундамент, цоколь частных малоэтажных домов расходуется до 20% их тепловой энергии.

О качественном утеплении цоколя и цоколя вашего дома лучше позаботиться в самом начале строительства, выбрав материал, обладающий низкой теплопроводностью, а также хорошо устойчивый к влаге и различным агрессивным средам. Всеми этими и другими замечательными качествами обладает жесткий пенополиуретан, он же пенополиуретан, что помимо вышеперечисленного позволит сэкономить материальные средства на крепеж, так как утепление пенополиуретаном происходит с помощью специального метода, метода бесшовного напыления на самой поверхности фундамента.

Стоит ли утеплять фундамент пенополиуретаном изнутри

Да, стоит. Делать это нужно на этапе строительства, когда есть доступ внутрь конструкции. При двухстороннем утеплении значительно улучшается теплопроводность нижней части дома, увеличивается срок службы фундамента.

Если под домом организован подвал или погреб, то его также можно утеплить. В этом случае на стенах не появится плесень и грибок, а в помещении станет гораздо суше и теплее.

Но такие меры можно использовать только как дополнение к наружному опрыскиванию. Если утеплить фундамент только изнутри, оставив снаружи открытым, грунтовые воды и мороз продолжат разрушать материал. Несмотря на то, что подвал сухой, фундамент может треснуть, что приведет к усадке конструкции.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА ППУ

Например, экспериментально доказано, что дом с утеплением ППУ прогревается быстрее и лучше, чем дом, утепленный минеральной ватой. Применение базальтовых плит требует дополнительной гидроизоляции, что приводит к удорожанию работ. А срок службы такого утеплителя всего 15-20 лет.

Использование пенопласта для утепления здания во время строительства может дать лишь временный выигрыш в цене. Однако для его установки потребуется крепление специальными анкерами, что неизбежно нарушит целостность фундамента и цоколя. А в дальнейшем влага непременно проникнет в самый фундамент и начнет его разрушать.

Совершенно очевидно, что в этом случае никакого теплоизоляционного эффекта не будет. Утепление фундамента пенопластом снаружи и внутри потребует лишь финишного покрытия полимочевиной для создания идеального тепло- и гидроизоляционного эффекта. Вес такого утеплителя (а значит, и нагрузка на конструкцию!) в 40-50 раз меньше, чем, например, минеральной ваты.

По цене напыляемое утепление сравнимо с обшивкой минеральными плитами + дополнительные слои гидроизоляции, а срок службы значительно больше — более 50 лет!

Кроме того, пенополиуретан экологически чистый, негигроскопичный, огнестойкий и придает прочность всей конструкции. Обладает 100% адгезией и абсолютно нулевыми отходами. Позволяет выполнять монолитное покрытие внутренних и наружных поверхностей любой, даже самой сложной конфигурации.

Имеет низкий коэффициент теплопроводности, благодаря чему толщина теплоизоляционного слоя обычно намного меньше, чем у других материалов.

Материал отличается значительной стойкостью к механическим воздействиям и эластичностью, выдерживает температуру от -200 до +200°С, не требует креплений, но очень прост в напылении и отлично нагревается!

А также ППУ не подвержен растрескиванию, устойчив к кислотам, щелочам, растворителям. И отлично поглощает шум, что, несомненно, добавляет уюта любой квартире – ведь за стеной вы не услышите уличного шума и громких разговоров.

И вы, наконец, начнете высыпаться, несмотря на веселые праздники ваших соседей! Утепление фундамента ППУ делает его крайне выгодным материалом для защиты самых разных зданий и сооружений как снаружи, так и внутри.

Структура пенополиуретана состоит из мельчайших пузырьков, наполненных воздухом, за счет чего он хорошо выполняет функции утеплителя, а также гидроизолятора и пароизоляции.

В процессе строительства многие застройщики утепляют цоколь пенополиуретаном. И это, безусловно, грамотное и практичное решение, ведь владелец здания получает гарантированную защиту от холода и сырости на целых 50 лет!

Изоляция фундамента многоэтажного дома

С помощью пенополиуретана утепляют не только частные домовладения, но и многоквартирные дома. Этот материал напыляется на любой тип фундамента для многоэтажек – плитный, свайный, ленточный, комбинированный. Сейчас это делается уже на этапе строительства. Для таких работ используется только закрытоячеистый пенополиуретан высокой плотности.

Но в зданиях, построенных много лет назад, такого утепления нет, поэтому его приходится проводить отдельно. Утепление наносится снаружи стены дома и внутри подвалов. Высохший и затвердевший пенополиуретан покрывают фасадной штукатуркой или другими отделочными материалами.

Работы проводятся при температуре не ниже 5 градусов в сухую безветренную погоду. Так как скорость напыления достаточно высокая, утеплить весь фундамент даже большого дома можно за один-два дня.

Плюсы и минусы технологии напыления ППУ

Утепление фундамента ППУ имеет много преимуществ. Коэффициент теплопроводности составляет всего 0,025 Вт/м•К. Исключение дополнительных нагрузок на утепляемую площадь, а также отсутствие необходимости усиления несущих конструкций в случае применения жесткого пенополиуретана с низкой плотностью (0,35 -0,70 ц/м3).

Непрерывное сцепление взаимодействующих поверхностей обеспечивает их защиту от образования конденсата. Отличная стойкость к агрессивным средам и соединениям различных химических элементов. Структура практически беспористая, что повышает влагоотталкивающие свойства утеплителя. Мобильность оборудования позволяет работать как на обычных строительных площадках, так и на отдельных площадках.

Производительность современного оборудования такова, что два специалиста способны за рабочий день утеплить 500-1000 квадратных метров обрабатываемой площади.

ultra-term.ru

Как осуществляется утепление пенополиуретаном многоэтажного дома

Сначала здание вкапывают на глубину 50-60 см. Стены очищают от земли и просушивают. На дно образовавшейся траншеи насыпается песок. После этого ППУ распыляют по всей поверхности фундамента, захватывая примерно полметра над уровнем земли. Засохший поролон срезается и штукатурится. Вместо штукатурки можно использовать специальные отделочные доски. Полимер, находящийся над уровнем земли, обшит облицовкой.

Вокруг дома организована бетонная отмостка с дренажными каналами, отливами и желобами. После таких работ подвал дома становится сухим и теплым, а затраты на отопление снижаются на 15%. Кроме того, перестают появляться трещины на фундаменте и фасаде дома, а подвалы не затапливается талыми водами.

Утеплив фундамент, можно не беспокоиться о его долговечности и прочности, особенно если в качестве утеплителя вы выбрали надежный и прочный водостойкий пенополиуретан. Так как этот материал стоит недешево, для работы нужно обращаться в фирмы, которые напрямую сотрудничают с производителями компонентов ППУ. Такие компании предлагают достаточно демократичные цены, имеют современное оборудование и опытных специалистов.

Разбираем достоинства и недостатки утеплителя

ППУ воплотил в себе функции теплоизоляции, гидро- и шумоизоляции. ППУ надежен и долговечен. Не пропускает влагу, не выделяет тепло. Поверх пенополиуретана можно класть любой вид отделки: сайдинг, камень, плиты.

По сравнению с основным конкурентом пенополиуретана – пенополистиролом – слои пенополиуретана, нанесенные на фундамент, не имеют зазоров для проникновения холода и влаги, с ним не требуется дополнительных мероприятий (герметизация стыков, герметизация стыков, монтаж крепежа) , экономя время на изоляцию и деньги. Также не нужны дополнительные слои паро- и гидроизоляционного материала.

Недостатки утеплителя несущественные: отсутствует стойкость к УФ-лучам, «капризный» в плохих погодных условиях. Если их учесть, можно провести работу и получить желаемый эффект.

Необходимость нанесения пенополиуретана на специальном оборудовании несколько затемняет картину. Но дешевизна материала и возможность арендовать технику в итоге перевешивают.

Универсальность материала позволяет сэкономить не только на дополнительных слоях гидроизоляции, но и значительно снизить теплопотери, а значит и затраты на отопление.

Беседка из поликарбоната своими руками

Согласитесь, как приятно теплым летним вечером отдохнуть на свежем воздухе в тесной дружеской обстановке, смакуя ароматный шашлык, запивая бокалами грузинского вина. Но для такого уютного времяпрепровождения необходимо иметь оборудованную беседку, в которой всем будет комфортно и приятно находиться. Идеальный вариант – их беседка из поликарбоната. С этим строительным материалом очень удобно работать, так как он легкий по весу и не всегда требует заливки фундамента. Сооружение можно построить своими руками, следуя пошаговой инструкции. Кроме того, поликарбонат доступен по цене и хорошо сочетается с другими строительными материалами, такими как дерево, кирпич, металл.

Беседки из поликарбоната – дачный вариант: какие они бывают?

Прежде чем приступить к строительству беседки, необходимо для себя понять, какой будет конструкция и какого типа.

Виды беседок:

• Открытая беседка под навесом, стоящим на опорах. Строение открыто со всех сторон, есть крыша. Это отличный вариант для отдыха в летние месяцы. Однако зимой в такой беседке будет некомфортно, так как снег будет летать внутрь, а на беседку будет постоянно дуть ветер.

• Закрытые беседки — так называются домики со стенами и крышей, в которых можно находиться в любое время года, вне зависимости от погодных условий.

Кроме того, беседки делятся по типу установки – стационарные, а также переносные. Беседки первого типа представляют собой более сложные конструкции, требующие фундамента. Переносные беседки достаточно удобны, так как их можно установить в любой части дачного участка и при необходимости перенести в любой уголок сада. Для мобильной беседки необходим тент и металлический каркас.

Также беседки различают по техническим характеристикам:

• Степень оснащения – в простой беседке предусмотрены скамейки, стол и стол. В некоторых моделях также может быть установлен мангал или печь.

• По набору функций – прямоугольные беседки предназначены для отдыха и времяпрепровождения на открытой площадке. Но, поскольку поликарбонат – достаточно гибкий материал, из него действительно можно соорудить беседку любой конфигурации – оригинальную и необычную, которая послужит не только местом для приема пищи, но и станет прекрасным украшением территории, творческим декор.

По типу конструкции различают простые конструкции с тентом на опорах и сложные беседки с многоуровневой крышей и оригинальной формой основания.

Выбор формы для беседки из поликарбоната

Выбор формы зависит исключительно от пожеланий и предпочтений заказчика. Самые популярные варианты – беседки из поликарбоната в форме квадрата или прямоугольника, которые можно сконструировать своими руками.

Также широкую популярность завоевали круглые и многогранные беседки – оригинальные и неординарные варианты, однако срок строительства больше, чем у простых беседок. Часто делают открытые конструкции в виде полусферы или бочки, которые не только выполняют практическую функцию, но и служат отличным декором дачного участка.

Выбор фундамента

Наличие фундамента не является обязательным условием для строительства беседки с использованием поликарбоната. Материал достаточно легкий и не требует прочного основания.

Однако если строительство беседки предполагает использование деревянных элементов, фрагментов кирпича, то фундамент все же необходим.

Отличным вариантом для капитальных строений является ленточный или столбчатый фундамент. Если вы планируете установить в беседке камин или мангал, то выбирайте прочный фундамент.

Если вы планируете строить беседку исключительно из поликарбоната, без применения других строительных материалов, то для надежности и устойчивости конструкции будет достаточно закопанных в землю металлических труб. Они же служат каркасом и являются основой для удержания беседки.