Станок для грунтоблоков своими руками: Грунтоблоки для хоз построек своими руками-по новой технологии

Машинка для изготовления грунтоблоков под рассаду.

Для выращивания рассады люди используют множество разных контейнеров: от пустой яичной скорлупы до обрезанных пластиковых бутылок. С одной стороны это удобно, потому, что утилизируется отслужившая пластиковая посуда и другая тара. С другой стороны, всё это  количество стаканчиков, плошек, бутылок нужно где-то хранить, мыть, готовить к посадке. Всё это достаточно хлопотно и к тому же, рассады может оказаться больше, чем у вас посуды под нее. А теперь, представьте, что вам для посадки семян не нужны эти горы пластмассовой тары. Вместо этого у вас есть специальное приспособление, которое делает разного размера кубики из грунта для посадки и выращивания рассады.

По мере роста сеянца в блоке, корни растения скрепляют его, и блок становится более крепким.

Грунтоблок  помогает минимизировать для растения стресс от пересадки. Помните, что грунтоблоки могут пересыхать быстрее, чем почва в других емкостях. Поэтому следите за влажностью.

Изготовление приспособления для получения грунтоблоков

Вариант модели машинки блокатора для самостоятельного изготовления грунтоблоков. На первом фото – вид сбоку и на втором, вид снизу.

Материалы и инструменты

• 2 бруска 150 мм длиной, 20 мм толщиной и 50мм шириной;
• брусок 200 мм длиной, 20 мм толщиной и 50 мм шириной;
• брусок 200 мм длиной, 50 мм шириной и 80 мм высотой — для изготовлений поршня из 4 отделений;
• 2 алюминиевых пластины 3 мм толщиной и 60 мм шириной;
• 12 винтов для скрепления дерева;
• 1 болт диаметром 10мм и длиной 100 мм;
• 10мм гайка;
• прозрачная акриловая краска или лак для дерева;
• Ножовка;
• Дисковая пила;
• Дрель.

1. Делаем деревянную раму

Просверлите необходимые отверстия для скрепления приготовленных деревянных частей рамы. Посередине 200мм бруска сделайте отверстие под винт поршня. Отверстие должно быть свободным, чтобы поршень легко скользил по нему.

2. Изготавливаем металлические части каркаса

Отрежьте две полосы алюминия длиной 240 мм и шириной 60мм. Это можно сделать дисковой пилой или ножовкой по металлу Только делать нужно всё не торопясь. Затем просверлите по два отверстия с каждой стороны для крепежных винтов.

Сделайте прямоугольные отверстия для свободного хода поршня.
Для этого отметьте линию в 30 мм на расстоянии 70, 120, 170 мм от узкого края пластины. В широкой части отверстие будет находиться на расстоянии 15 мм от каждого края.

Сделайте прямоугольное отверстие любым доступным для вас способом в намеченных местах. Вы можете просверлить по намеченной линии серию отверстий и затем пробить их стамеской или зубилом.

Потом плоским напильником выровняйте их так, чтобы получились ровные прямоугольные отверстия.

3. Внутренние алюминиевые пластины

4. Сборка каркаса

Прикрепите одну металлическую полосу к двум деревянным боковым брускам.

Переверните конструкцию. Вставьте фигурные пластины в отверстия. Положите другую металлическую полосу. Проверьте, чтобы фигурные пластины хорошо входили в отверстия. Закрепите всё шурупами и болтами. Проверьте, чтобы все элементы конструкции были ровно и крепко зафиксированы.

5. Делаем поршень

Удостоверьтесь, что предназначенный для поршня брусок свободно проходит между деревянных сторон приспособления. Разметьте и сделайте в поршне три пропила для фигурных металлических пластин, чтобы они свободно входили в них и перемещались. Пропилы должны быть примерно 65 мм глубиной.

Поместите поршень в блокатор и проверьте, чтобы он хорошо ходил вниз и обратно.

6. Завершение работ

Поместите поршень в приборе и опрокиньте его. Просверлите в нем отверстие для винта в 10 мм диаметром. Не очень глубоко. Проверьте отверстие в поршне. Соедините верхний брусок конструкции с боковыми сторонами. Закрепите все шурупами. Проведите длинный винт через отверстие.

Поместите гайку в отверстие поршня. Вверните винт поршня в эту гайку. Подвигайте деревянный поршень вверх-вниз. Убедитесь, что все работает нормально.

7. Покрасьте конструкцию

Разберите машинку для изготовления грунтоблоков. Покройте все деревянные части краской или лаком по дереву. Дайте высохнуть. После этого соберите всё снова.

Работа с машинкой по изготовлению грунтоблоков

Таким образом, вы сделали эту хитрую конструкцию. Как её использовать? Это просто, но для работы вам нужно будет еще несколько компонентов:

1. Влажный почвенный субстрат. Не используйте огородную землю. Лучше приобретите специальную смесь для рассады. Или кокосовый субстрат (подробнее о составе почвенной смеси).
2. Поместите его в пластмассовое мусорное ведро и добавляйте воду. Достаточно, если при сжимании почвы в руке, комок не будет рассыпаться и не будет сильно течь.
3. Мелкий контейнер. Можно использовать контейнер наполнителя для кошачьего туалета или пластиковый таз.
4. Водонепроницаемый поднос или ванночку.
   Во-первых, он будет держать блоки и не позволять им рассыпаться в первое время.
   Во-вторых, вы сможете поливать блоки не сверху, а наливать воду или питательный раствор в поднос и растения будут брать воду на основе капиллярного всасывания.
5. Лопаточка. Нужна для того, чтобы перемещать блоки в подносе.
6. Карандаш или заточенная палочка, чтобы сделать отверстия в почвоблоках для семян.

Поместите достаточное количество почвы в контейнер. Сделайте горку приблизительно в 1,5 раза выше клеток блокатора достаточно глубоко, чтобы прибор продавил землю, но не достаточно, чтобы достал до дна контейнера.

Придавите блокатор к почве до основания. Покрутите, назад и вперед немного уплотняя грунт внутри.

Выньте прибор и поместите его в поднос. Придавите поршень, а прибор тяните к себе таким образом, чтобы блоки остались в подносе.

Повторите процедуру столько раз, сколько блоков хотите сделать. Чистите прибор всякий раз, как только поршень начнет двигаться с трудом.

Для более понятного понимания всего процесса использования машинки для изготовления блоков из грунта для рассады посмотрите небольшой видеоролик.

Видео о работе машинки для изготовления грунтоблоков

Используя этот принцип, вы можете сделать машинки-блокаторы для разных размеров кубиков из почвы.

Стеновые блоки, кирпичи из грунта своими руками — Строительство, обустройство — Каталог статей

Безобжиговые материалы из глинистого грунта во многих районах все еще являются основными стеновыми материалами. Сырьем для изготовления безобжиговых стеновых блоков или камней (саман, грунтоблоки, кирпич-сырец) служат обычные глинистые (связные) грунты, из которых различными способами формуют стеновые блоки. Безобжиговые грунтовые стеновые блоки изготовляют из различных по качеству грунтов, без добавки или с добавкой к ним различных веществ: связующих материалов, стабилизаторов, утеплителей (в зависимости от назначения строящегося из них здания и его местонахождения).

Кирпич-сырец представляет собой полуфабрикат при производстве обожженного строительного кирпича. Его используют в качестве основного стенового материала для одноэтажных построек, с небольшой нагрузкой на стены. Изготовляют кирпич-сырец из средних по жирности глин. В жирные глины в качестве отощителя добавляют песок. Содержание песка в глине должно быть в такой пропорции, чтобы линейная усадка после сушки не превышала 6%. Содержание песка в глине нельзя допускать более 35%. Подготовка сырья, формовочной массы и формовка кирпича-сырца аналогичны операциям при производстве красного строительного кирпича.

Среднеазиатский кирпич-сырец формуют преимущественно из лёсса. Для этого на площадке, где должна производиться формовка сырца, вскрывают верхний растительный слой земли и перекапывают лёсс на глубину двух штыков. Перекопанный лёсс заливают водой и оставляют на 2—3 суток. После того как лёсс достаточно размокнет, его перелопачивают и переминают до получения однородной массы нужной пластичности. Лёсс легко поддается обработке, и поэтому при изготовлении из него кирпича-сырца можно обходиться без специальных глиномялок.

Формовка кирпича-сырца производится как вручную, так и машинным способом. При формовке сырца на кирпичеделательных агрегатах целесообразно в формуемую массу вводить стабилизаторы, повышающие водостойкость сырца. В качестве стабилизаторов обычно используют остатки растений и листьев, сгнивших без доступа воздуха, каменноугольные и газовые смолы и особенно торфяную крошку.

В районах, где отсутствует торф, стабилизатор можно приготовить из ботвы овощных растений, сорных трав и древесной листвы, подвергнув их гниению в специальных ямах. Для этого в глинистом грунте выкапывают яму, засыпают в нее траву или ботву и заливают жидким глинистым раствором. В таком состоянии массу выдерживают в течение 80—90 суток.

Отформованный кирпич-сырец сушат на открытых площадках или в закрытых сараях. Режим и технология сушки кирпича-сырца аналогичны тем, которые применяются при производстве красного строительного кирпича.
Кирпич-сырец должен быть правильной формы, не иметь трещин от сушки; брошенный на землю с высоты 1,5—1,8 м не должен ломаться, временное сопротивление его сжатию должно быть не менее 20 кг/см2, объемный вес 1800—1900 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,7. Кирпич-сырец представляет собой хрупкий материал, а поэтому его не следует перевозить на дальние расстояния.

Саман изготовляют из жирной пластичной глины с добавкой в нее соломенной сечки в количестве 10—20 кг на 1 м3 глины. Чтобы более точно определить потребное количество соломы для добавки в глину, изготовляют несколько пробных блоков. Для этого берут 1 м3 глины, делят его на пять равных частей и в каждую из них добавляют солому в различных количествах (кг): в одну часть — 4, во вторую — 3,5, в третью —3, в четвертую —2,5 и в пятую —2. Затем каждую часть глины хорошо перемешивают с соломенной сечкой и изготовляют саман, который после высушивания подвергают соответствующим испытаниям и по лучшему образцу устанавливают норму добавки соломы.

Практически саман изготовляют следующим образом. На площадке, отведенной для изготовления самана, срезают верхний растительный слой и размечают яму для замеса (обычно круглую, диаметром 5—6 м). Грунт в яме перекапывают на два штыка, затем в яму загружают резаную солому (длина соломенной резки 5—12 см) и заливают водой. По истечении 2—3 суток глину хорошо перемешивают.
Саман можно формовать и на кирпичеделательных агрегатах типа «Колхозный». Для этого на головку пресса устанавливают мундштук соответствующих размеров. Отформованный саман раскладывают на ровной площадке «на платок», а через 2—3 дня «ребруют». Еще через 2— 3 дня его складывают в «козелки». Когда саман достаточно окрепнет, его укладывают в разреженные пирамиды по 120— 150 штук в каждой и оставляют до полного высыхания.

Окончательно высушенный саман отправляют на стройку или укладывают в плотные клетки и укрывают досками, камышом или соломенными матами для предохранения от дождя. Саман считается окончательно высохшим, когда в изломе в середине его не будет темных пятен. Саман хорошего качества должен иметь ровные кромки, хорошо тесаться топором, иметь хорошую гвоздимость (не раскалываться, когда в него вбивают гвоздь толщиной 5—6 мм и длиной 150 мм), не разбиваться при падении на землю с высоты 1,5—1,8 м и не размокать в воде в течение 8 часов. Прочность самана хорошего качества должна быть около 25 кг/см2.

Грунтоблоки изготовляют из обычных кирпичных глин и любых грунтов, обладающих достаточной связностью, с содержанием в них 12—18% влаги, то есть в состоянии естественной или карьерной влажности грунтов. Пригодность грунта для изготовления грунтоблоков можно предварительно определить по двум признакам: во-первых, при копке пласт грунта не должен рассыпаться на заступе; во-вторых, сжатый в руке грунт должен образовывать ком, не рассыпающийся при падении на землю с высоты 1 м. Более точное определение пригодности грунта проводят лабораторным путем.

В тяжелые грунты (с содержанием глины свыше 20%) для уменьшения веса блоков и их теплопроводности вносят легкие малотеплопроводные добавки (шлак, опилки, мякину, лузгу и т. п.). Для повышения водостойкости в смесь идущую на изготовление блоков, вводят стабилизаторы в виде глино-смоляных или известково-смоляных эмульсий.

Известково-смоляную эмульсию приготовляют следующим образом: в растворомешалку или бочку наливают 4—5 частей воды, затем в воду добавляют столько же известкового теста, все это хорошо перемешивают и в смесь добавляют одну часть смолы. При вливании смолы продолжают перемешивать всю смесь до получения однородной эмульсии.

Заготовленный для грунтоблоков грунт, чистый от мусора, засыпают в растворомешалку, заливают эмульсией и хорошо все перемешивают. Затем добавляют наполнитель и всю массу перемешивают до однородного состава. При подготовке грунтовой массы ручным способом грунт засыпают на выровненную поверхность двумя грядами высотой 15—20 см и поливают эмульсией-стабилизатором, затем в гряды добавляют наполнитель и всю массу хорошо перелопачивают (при введении органических добавок их следует увлажнять до смешивания с грунтом). Перемешанная масса должна иметь влажность 14—20%.
Формуют грунтоблоки вручную — трамбовками, на ручных станках, а также на механизированных станках или кирпичеделательных агрегатах.

http://www.domremstroy.ru/

Саманные кирпичи

Мы решили попробовать совмещённую технологию, и часть стены будем делать набивным способом, другую – выкладывать из предварительно сделанных и высушенных саманных кирпичей.

Мы так решили, когда у нас собралось много людей, а опалубка из поддонов ещё не была сделана. Пока одни её делали, другие делали кирпичи. Их мы будем использовать на надземную часть стены.

По опыту мы определили, что:

• такую работу лучше всего выполнять впятером: двое месят саман, двое делают кирпичи на форме, один носит или возит на тачке глину, солому и готовый саман.
• лучше выкопать яму глубиной на один-полтора штыка с отвесными краями и плоским горизонтальным дном. Если сделать глубже – трудно будет хорошо перемешать слишком толстый слой самана; уж лучше делать шире. На пологих краях или неровном дне труднее мешать и легко поскользнуться, на наклонном дне вода сливается в одну сторону.
• яма застилается прочной водонепроницаемой тканью (тент, брезент и т. п.; мы использовали ткань от военной палатки), выходящей за края ямы (фото 1). Водонепроницаемая ткань существенно экономит воду, не давая ей уходить без пользы под землю. Кроме того, перемешивание облегчается перетягиванием ткани с саманом (фото 3).
• вначале яма заливается водой, потом в неё засыпается глина (лучше её сразу же и размешивать). И только когда в яме будет раствор консистенции жиденького теста, на него насыпается и втаптывается ногами солома (фото 2). Если раньше добавлять солому – она будет плавать по поверхности «лужи», если позже – трудно будет втоптать солому в загустевшую глину.
• Саман для заполнения формы должен быть по консистенции как средне-густое тесто. Так, чтобы водяная плёнка на поверхности глины ещё блестела, но «лужиц» воды или очень жиденькой глины нигде уже не было. Для этого можно в конце замеса понемногу и равномерно добавлять воды, глины или соломы. Кирпичи из более жидкого самана будут оплывать, растекаться по земле. Более густой саман трудно будет извлечь из формы, не испортив кирпич.

Мы использовали две формы: одну на один большой кирпич, металлическую (фото 4), другую на 4 кирпича чуть поменьше, деревянную без дна (фото 5). Деревянную изготовили на месте, и большинство кирпичей делали именно в ней, как более удобной и производительной.

Перед заполнением ячейки этой формы нужно большой влажной тряпкой или щёткой очистить от прилипшего самана и хорошо промочить (иначе кирпичи будут плохо вылезать и часто получаться ущербными, так как куски глины из них останутся на форме). Особенно нужно очищать углы ячеек. На дно ячеек застилается солома или скошенная трава, чтобы мокрый саман не прилипал к земле (фото 6).

Заполнив ячейку, разравниваем саман сверху (фото 7). Форму поднимают 2 человека за торцы: разом, медленно и аккуратно. Если нужно, третий помогает кирпичам вылезти вниз, аккуратно надавливая на них сверху (фото 8).

И вот готовы сразу четыре кирпича. Они на земле остаются сохнуть (от 2 – 3 дней до недели и более, в зависимости от погоды). А пустая форма ставится рядом, снова промывается и делается следующая четвёрка кирпичиков (фото 9).

Так за один день нам удавалось изготовить до сотни кирпичей.

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

О ГРУНТОСТРОЕНИИ

I. О жилищной проблеме кратко

Потребность в жилье относится к основным потребностям человека. При нынешнем экономическом укладе главным фактором, влияющим на обеспеченность жильем, является соотношение между ценой дома и доходом семьи (домашнего хозяйства). Естественно, что для людей с невысокими  доходами жилищный вопрос является более острым, чем для их более состоятельных сограждан. Причем, из-за нынешнего многократного завышения цены над реальной стоимостью строительства даже люди из формирующегося так называемого «среднего класса» также испытывают нехватку доступного по цене жилья. Это весьма болезненная проблема для нашего общества, что понимает и власть, сделав доступное и комфортное жильё темой одного из национальных проектов. Однако, жилищная проблема не стала менее острой. Причём в условиях финансового кризиса возможности её решения сокращаются. Во всяком случае, как свидетельствуют эксперты, возможности получения ипотечных кредитов резко сокращаются.

Самое дешёвое решение для потенциального домовладельца – это построить жильё своими руками с минимальными расходами на строительные материалы, цены на которые ежегодно возрастали на 15 – 25, а то и более процентов (см., например, Ступин И. Золотая пыль никому не нужна. – журнал «Эксперт» , 2007, 23 апреля, № 16 (557).  При этом, как известно, в цене строительных материалов существенную долю занимает транспортная составляющая, которая может достигать 40%.

II.  О самом доступном и дешёвом строительном материале – земле (грунте)

Самым доступным материалом, который есть повсеместно, является земля, а  точнее грунт, находящийся под растительным слоем. Грунт, используемый как строительный материал, это древнейший  бетон, где в качестве вяжущего выступают глинистые частицы.

Грунты являются разнородным и сложным материалом – природным композитом. Они состоят из разного размера минеральных частиц разных горных пород, разложившихся органических веществ и растворённых минеральных солей. Пустоты между частицами заполнены воздухом и водой с растворёнными в ней солями.

На рис. 1 изображено поперечное сечение слоёв грунта, называемое профилем грунта. Верхний слой грунта – это почва или гумус (слой 1), обычно тёмный по цвету, содержит волокнистые вещества и гниющие растительные остатки и не может быть использован в строительстве. А вот грунты слоёв 2 (плотный, часто содержащий значительное количество глинистых частиц) и 3 (преимущественно песчаный) могут быть использованы и используются в строительстве и изготовлении строительных изделий.

Рис. 1. Поперечное сечение слоёв грунта или профиль грунта

Строительство из грунта имеет ряд очевидных достоинств:

Дешевизна. Это очевидно из многовековой практики земляного строительства.

Пожаробезопасность. Постройки из земли не только не горят, но от действия огня становятся ещё крепче.

Гигиеничность. Постройки из земли сухи и вполне комфортны для проживания.

Малая теплопроводность. Здания из земли теплее кирпичных. Для поддержания нормальной комнатной температуры в них требуется израсходовать топлива меньше, чем при аналогичных условиях в каменных и бетонных зданиях.

Экобезопасность. Использование земли для строительства способствует сбережению леса, снижению энергозатрат для изготовления и транспортирования стройматериалов (а также, как отмечалось выше, для эксплуатации).

Особо следует отметить простоту утилизации строений из грунта – из земли родился, в землю и ушёл.

Строительство из грунта условно можно разделить на три основные разновидности:

• постройки со стенами, устраиваемыми в опалубке, где грунт уплотняют трамбованием. Такие постройки называют землебитными или глинобитными;
• постройки из отдельно приготовляемых трамбованием грунтоблоков или землебитных камней;
• постройки из кирпичей, изготовленных пластичным формованием грунта.

III. О грунтостроении в исторической ретроспективе

Строительство сооружений из земли (грунта) имеет историю, уходящую в глубь веков, насчитывая не одно тысячелетие,  и зародилось ещё в недрах древних цивилизаций, сформировавшихся на берегах Нила, Тигра, Евфрата, Хуанхэ. С древности строят дома из грунта практически на всех континентах Земли, разве что за исключением Антарктиды. За прошедшие тысячелетия в различных климатических зонах из земли возводились города, посёлки, дворцы, храмы, крепостные стены, форты и т.п. Так вдоль восточных склонов Уральского хребта на компактной территории находится целая «Страна городов», с уникальным по своей сохранности укрепленным поселением, получившим название Аркаим. По мнению открывших его в 1987 году археологов Аркаим существовал 3600-3700 лет тому назад. К моменту раскопок на Аркаиме хорошо сохранились два кольца оборонительных сооружений, вписанных друг в друга, два круга жилищ – внешний и внутренний, и центральная площадь. Основным материалом при строительстве Аркаима использовался грунт в сочетании с деревянными конструктивными элементами.

У Плиния Старшего, прокуратора Испании (67 г. новой эры), в его «Естественной истории» (25 книга, глава XIV) можно прочесть о виденных им в Африке и Испании формовых стенах, называемых так потому, «что их более в формах делают, нежели строят». Плиний отмечает, что «стены эти уже несколько столетий противостояли действию ветров, непогоды, дождей и огня лучше сложенных из кирпича». Плиний упоминает о зданиях в Испании, построенных Ганнибалом (247 или 248 – 183 до н.э.) на вершинах гор.

В испанской провинции Валенсия существуют остатки земляных укреплений, стены которых во многих местах стоят полностью уцелевшими за 2000 лет.

Предполагается, что из Испании строительство из грунта распространилось далее по Западной Европе, захватывая Францию, Италию, Швейцарию, Германию.

В сочинениях зодчего Ронделе (XVIII век) можно найти указания на то, что большое распространение среди жителей Южной Франции получили дома из битой земли (грунта).  Они были настолько хорошо сделаны, что казались как бы вылитыми из одного куска. Ронделе указывает, что этот материал может быть употреблён не только на мелкие сельские строения, но и куда более значительные сооружения. В подтверждение он приводит тот факт, что когда ему пришлось перестраивать в 1764 году трехэтажный замок, построенный за 150 лет до этого, стены оказались настолько крепки, что создавалось впечатление, будто они вытесаны из употребляемого в том районе очень крепкого песчаного камня.

Интересно, что когда первые в XIX веке европейцы попали в Южную Аравию и увидели город Шибам (см. рис.2), они поразились этому «аравийскому Манхэттену» — город состоял из восьми и более этажных домов.

Технология строительства «небоскрёбов» Шибама не изменилась с древнейших времён. В качестве сырья для изготовления строительных блоков служат глина и замешенная в неё рублёная солома. Этот состав вливают в форму и две недели сушат на солнце. Из полученных таким образом блоков, бригада из 5-6 человек начинает возводить стену. После того, как несколько рядов уложено, строительство останавливают на неделю для дополнительной просушки. По мере роста стен их толщину уменьшают – наверху она в пять раз тоньше, чем внизу. Внутри этажи связывает лестница, которая выполнена из того материала, что и стены.

Рис. 2. Вид города Шибам, Йемен (фото Ю.И.Пустового )

Грунт, как строительный материал, используется не только в «тёплых краях», но и в регионах с весьма суровым климатом. Например, в Гималаях. На рис. 3 приведен пример строений из грунта (также главным образом глины), смешанного с навозом, в гималайском районе Ладакх, где продолжительной  зимой столбик ртути опускается до отметки — 40ºС.

Рис.3. Ладакх, Гималаи (фото Раджеша Беди).

Самое известное в России здание из земли – это Приоратский дворец в г. Гатчина (рис. 4), построенный под руководством выдающегося русского архитектора Н.А.Львова (1751-1803). Само название «Приоратский» определяет назначение дворца как резиденции для приора (т.е второго должностного лица) Мальтийского ордена, в котором сам император Павел I, как известно, являлся Великим магистром.

Рис. 4. Приоратский дворец (1798-1799), архитектор Н.А.Львов

Приоратский дворец стоит уже в течение 209 лет на берегу Черного озера и являет собой неоспоримый аргумент в пользу надежности и долговечности построек из грунта.

Здание дворца двухэтажное, на фундаменте из бутовой плиты. Глубина заложения фундамента – 2 м. Стены трамбованные в передвижной опалубке. Трамбование стен произведено слоями толщиной 5 – 6 см, с введением между слоями прослоек из известкового раствора толщиной до 6 мм. Высота стен – около 8,5 м. Толщина стен на уровне подоконника первого этажа – 78 см, второго – 62 см.

«Все строение, — писал Львов, — сделано из чистой земли, без всякой примеси и без всякой другой связи, кроме полов и потолка, особым образом для того устроенных… Главный корпус, сверх фундамента, построен весь из земли, набитой в переносные станки, ни снутри, ни снаружи (кроме окон) не оштукатурен, а затерт только по земле скипидарною водою».

То есть, Н.А.Львов не стал штукатурить стены дворца. Так они простояли до 1887 года и лишь тогда их оштукатурили. Штукатурка произведена по дранке, прибитой к стенам большими коваными гвоздями. Ограда м две будки к ворот выстроены из землебитного кирпича размером 15 х 30 см, причём стены ограды сложены, как обычно, на извести.

У архитектора Н.А.Львова были другие, менее знаменитые постройки из земли. Например, известные строения, а это два здания (двухэтажное и одноэтажное) в бывшей Симоновской слободе в Москве, Они были обитаемы ещё в 30-х годах XX века, но затем разрушены при строительстве цехов Московского завода малолитражных автомобилей.

Приоратский дворец прошел испытание не только временем, но и войной, ведь в дни Великой Отечественной войны Гатчина долгое время являлась зоной активных боевых действий с использованием  танков, артиллерии и авиации. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а Приоратский дворец выстоял.

Н.А.Львов подобрал такой состав грунтомассы, что прочность землебита через 20-30 лет после возведения здания составила 10-12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился. Состав этой грунтомассы в процентах по объёму: гравий крупностью от 3 до 7 мм – 4; песок – 58; пыль (мелкая земля) – 20; глина – 18. Органические примеси не добавлялись.

В России были и другие энтузиасты грунтостроения. Одним из последовательных сторонников строительства из грунта был французский изобретатель,  директор опытной фермы Общества сельских хозяев южной России Изнар. Он изобрёл в 1833 году устройство («снаряд») для изготовления землебитного камня в формах. «Снаряд» Изнара представлял собой обыкновенный копёр. Несколькими ударами бабы весом 150 кг производилось уплотнение земли в форме, после чего она освобождалась от почти готового камня, который подлежал сушке. Размеры камня составляли 180 х 180 х 360 мм, масса – 22 кг, объёмная средняя плотность – 1860 кг/см³.

Производительность последней модели установки, созданной Изнаром, доходила до 400 камней в течении 10-часового рабочего дня при трёх обслуживающих установку.

Посредством этого устройства Изнар выстроил на опытной ферме Общества сельских хозяев южной России около Одессы целый рад построек: жилые дома, конюшни, сараи, скотные дворы и пр. Один из двух домов в Одессе, принадлежащих Изнару, также был построен из землебитных камней. Этот дом был двухэтажным размером 19 х 8,5 м.

Качество построек Изнара, сложенных из землебитного камня на глине, по отзывам нескольких комиссий, было более чем удовлетворительно.

Через 25 лет с момента возведения построек, Комиссия Общества сельских хозяев Южной России в 1858 году после их обследования установила, что все здания сохранились в целом виде.   Кирпичи на совершенно неоштукатуренных и неотбелённых стенах имеют такую плотность, при которой гвозди забиваются в них с величайшим трудом, при этом большая часть их загибается. Жилые дома, включая и нижние этажи, до половины находящиеся в земле, не имеют и следов сырости и отличаются легким, приятным воздухом. Наружные стены у сараев под известковой окраской сохранились без всякого повреждения, а штукатурка, произведённая как из глины, так и из извести, держится на стенах превосходно.

В результате комиссия, основываясь на 25-летнем существовании этих построек, выдала свидетельство о том, что по чрезвычайной дешевизне, по прочности жилья они могут называться превосходными и могут быть с большой пользой и выгодой возводиться везде, даже в местах, изобилующих естественным камнем и строевым лесом.

В последующие годы в России практика применения грунта в строительстве расширялась. Положительный опыт применения грунта в качестве строительного материала особенно поддерживался Обществом по огнестойкому строительству России, так как применение грунтоблоков позволяло доступными средствами с наименьшими затратами решать задачу по замене деревянных построек на добротные, прочные и огнестойкие строения. В помощь застройщикам были специально разработаны проекты жилых и общественных зданий (см., например, В.М.Верховский. Сельские огнестойкие постройки. – СПб, 1898).

Есть примеры строительства из грунта в советское время. Например, в 1933 году в посёлках Голицыно и Ступино Московской области был построен ряд зданий, а в г. Кемерово два квартала одно — двухэтажных грунтоблочных домов.

В 1955-1956 годах было построено несколько зданий со стенами и частично фундаментами из грунтоцементных блоков на Алтае (Долговская и Анисимовская МТС, Сычёвский заготовительный пункт, Быстроистокский район).

В Краснодарском крае (совхоз № 612, Пластуновский район) в 1956 году был выстроен опытный двухквартирный дом со стенами из грунтоблоков, которые спустя 6 – 7 часов после изготовления приобретали прочность 1,6 – 1,8 МПа.

В 1957 году в г. Балашиха Московской области было выстроено несколько хозяйственных  и бытовых помещений, здание будущего цеха ксилитовых плит.

В период бурного развития сборного железобетона (с 1954 по 1985 гг.) из массового строительства практически были вытеснены все другие материалы. И настолько был забыт опыт грунтостроения, что когда изменилась техническая политика в области производства строительных материалов, предложения по строительству из грунта были восприняты как откровения.

IV. О современном состоянии грунтостроения

В тоже время преимущества жилья из грунта  привели к тому, что интерес к нему проявляется в достаточно богатых по мировым меркам странах. В частности, в Бельгии, Германии, Италии, США, Франции и других, где ведется пропаганда использования грунта для строительства различных типов зданий: домов для семей с низкими и средними доходами, роскошных домов, зданий для офисов, религиозных зданий и других сооружений.  Причем, строительства не только отдельных зданий, но и полноценных поселений.

Ярких примеров такого строительства немало. Среди них жилое поселение Ла Луз площадью 200 га, вблизи города Альбукерке (штат Нью-Мексико, США). На этом участке земли в 1969 -1974 годах было построено 92 блокированных жилых дома и объекты  различного социально-культурного назначения. Признанием со стороны общества является придание этому поселку статуса национального достояния.

Не менее значимым  мировым опытом является опыт проектирования и строительства экспериментального жилого квартала в Вильфонтэн (вблизи Лиона, Франция) в 1982-1986 годах (рис.5). 11 архитектурных групп в своих проектах для строительства 65 жилых домов применили различные конструктивные методы и схемы с использованием грунта в качества строительного материала. В отличие от американского опыта  французские архитекторы предусмотрели и жилые многоквартирные дома.

Рис. 5. Экспериментальный жилой квартал в Вильфонтэн, Франция

Одним из удачных примеров строительства жилья из грунта на постсоветском пространстве, является дом, спроектированный и построенный в Кишинёве (Республика Молдова) архитектором С. Г.Мунтяну, активным проводником идеи грунтострояния (рис. 6).

Рис.6. Дом из грунта архитектора С.Г.Мунтяну, Кишинёв, Республика Молдова. (Фото С.Г.Мунтяну).

Благодаря Интернет имеется прекрасная возможность посмотреть разнообразные архитектурные решения строений из грунта от довольно скромных до весьма дорогих домов (см., например, http://www.apparatus.com, http://rammedearthworks.com, http://www.rammedarth.com).

Cледует особо отметить, что для жителей стран с богатым населением проживание в доме, построенном из земли (грунта) является свидетельством не их бедности, а ориентированности на экологию. Если в Интернете открыть какую-нибудь страничку по строительству из грунта, то зачастую на ней же  помещена информация о применении солнечной энергии, рациональном использовании воды и так далее. А в предлагаемых проектах эти линии сведены воедино как проект экологического жилья, «экодома» (см., например, http://www. earthship.org).

Помимо жилых помещений из грунта строят офисы, магазины, культурные,  культовые и спортивные сооружения.

В 1979 году во французском Гренобле был создан Международный центр исследований в области грунтостроения (CRA Terre). В Центре работает международная и междисциплинарная команда специалистов. Деятельность Центра простирается более, чем на 80 стран мира (см. www.rott-terredefan.com).

Известный изготовитель оборудования для производства грунтоблоков, американская компания Terra Block Inc., оценивает мировую потребность в грунтоблоках в 2,5 млрд. долл. США. Поэтому неудивительно, что к исследованиям по грунтостроению привлекаются серьёзные научные силы. Так в США  ученые из университетов Нью-Йорка и Сан-Франциско проводятся стендовые испытания, позволяющие выявить  критические нагрузки, которые могут выдерживать сооружения, построенные из этого материала.

Так в США  ученые из университетов Нью-Йорка и Сан-Франциско проводятся стендовые испытания, позволяющие выявить  критические нагрузки, которые могут выдерживать сооружения, построенные из этого материала.

В составе добровольной организации международной стандартизации ASTM International (первоначально известной как Американское общество по испытанию материалов) имеется технический комитет D18, специализирующийся на разработке стандартов в области испытаний грунта и скальных пород. В рамках комитета D18 функционирует 20 подкомитетов, включая D18.15 по стабилизирующим добавкам и D18.14 по геотехнике устойчивого строительства.

Существенно продвинулись в деле нормативного обеспечения грунтостроения в Новой Зеландии, где с 1999 года действуют три стандарта по строительству из земли (грунта):

№ NZ 4297 «Инженерное проектирование зданий из земли»;

№ NZ 4298 «Материалы и необходимые навыки для строительства из земли»;

№ NZ 4299 «Строения из земли, не требующие специального проектирования».

Первый из этих стандартов посвящён требованиям по прочности, предъявляемым к сооружениям из земли, второй – устанавливает требования по обработке материалов для строительства, а третий – «закрывает» вопросы строительства относительно простых сооружений, не требующих специальных знаний.   Деловые новозеландцы считают, что введение этих стандартов существенно (в ряде случаев в несколько раз) экономит затраты по оплате услуг специалистов и позволяет многие работы выполнять самим застройщиком.

В Австралии стандарт по строительству  из земли (№ НВ 195) в виде некоего справочного пособия был разработан в 2002 году. По мнению разработчиков, он рассчитан,  прежде всего, на профессиональную аудиторию, в т.ч. архитекторов, строителей, инженеров и строительных инспекторов, тем не менее, может быть использован и  индивидуальными застройщиками.

Наиболее удобным и рациональным при строительстве сооружений является использование грунта в виде грунтоблоков. Если дом строится без подвала, то грунта, вынутого для устройства фундамента, хватает на сооружение стен одноэтажного дома. Если же дом строится с подвалом, то грунта, вынутого для подвала, хватает на стены уже двухэтажного коттеджа. Для сооружения стен можно использовать также грунт, вынутый при планировке участка, при сооружении колодца или бассейна, при обустройстве дренажа и других работах.

Известны методы улучшения природной  прочности и устойчивости грунтов к физико-механическим воздействиям. Эти методы обычно называются стабилизацией грунтов, и используются в мировой практике на протяжении многих столетий.

Основной фактор, воздействующий на грунтовые изделия, это вода. Фракции ила и глины разбухают в воде и сжимаются при высыхании. Это сжатие может вызвать трещины в стенах.

Целью стабилизации грунта является повышение его сопротивления, воздействиям местных погодных условий, включая дождь, изменения температуры и влажности.

Основными способами повышения устойчивости грунтов к погодным факторам являются: увеличение плотности грунта, введение в грунт вяжущего вещества, которое связывает частицы грунта, добавление гидрофобного вещест­ва, которое действует как водозащитное, водоотталкивающее сред­ство.

Выбор и применение правиль­ного метода стабилизации может увеличить прочность грунта в 5-7 раз и более, улучшить его сопротивляемость эрозии.

Далеко не всегда глинистые грунты, имеющиеся в данной мест­ности, подходят для изготовления стеновых материалов, но это не означает, что эти грунты нельзя использовать. Качество грунта можно улучшить естественными или искусственными методами путём повышения или понижения его пластичности и изменения соотношения между глиной и песком в грунте.

Если в данной местности имеются супеси (глинистые пески), их пластичность рекомендуется повышать одним из следующих методов: летованием, промораживанием, добавкой высокопластичных глин.

Летование — это процесс, при котором глинистый грунт подвер­гается в течение летнего периода года неоднократному увлажнению с высыханием на солнце.

В этом случае грунт следует уложить на несколько месяцев на открытых площадках в низкие гряды высотой до 0,5 м и шириной до 3 м. В течение 1,5-2 месяцев гряды необходимо ежедневно поли­вать водой. Под действием солнца, ветра и влаги происходит разру­шение структуры грунта и его измельчение, увеличивается количе­ство глинистых частиц и повышается пластичность грунта.

Для промораживания грунт следует уложить в гряды высотой до 1 м, шириной в основании 1,2-1,4 м. При недостаточно дождли­вой осени гряды необходимо хорошо залить водой. В таком состоя­нии грунт подвергают вылёживанию до весны. Зимой вода, содер­жащаяся в грунте, замерзает и, увеличиваясь в объёме, разрушает грунт, измельчая его. Количество глинистых частиц увеличивается и повышается пластичность грунта.

Эти методы следует также использовать, если глинистый грунт находится в плотном камнеподобном состоянии.

Добавка высокопластичной глины является наиболее простым методом повышения пластичности грунта. В этом случае грунт тща­тельно перемешивается с глиной вручную или при помощи смесителя непосредственно в месте изготовления грунтоблоков. Количество до­бавляемой в грунт глины зависит от типа грунта (супесь или глинис­тый песок) и может достигать 40 % от объёма грунта.

Определение количества добавляемой глины следует проводить опытным путём. Для этого необходимо приготовить пробы грунта с добавлением глины в количестве 10 %, 20 %, 30 % и 40 % от объёма грунта (в соотношении грунт к глине соответственно 1:0,1, 1:0,2. 1:0,3 и 1:0,4 по объёму). После чего определить качество полученных смесей и выбрать наилучший состав. Весь необходимый грунт следует перемешать в  найденном соотношении с глиной вручную или при помощи смесителя.

Если в данной местности находятся высокопластичные грунты (глины), то требуется понизить их пластичность (отощить) путём добавления к грунту отощающей добавки.

В качестве отощающей добавки может быть использован крупнозернистый песок (с зёрнами размером 1,2-1,5 мм), керамзитовый песок, измельчённый доменный шлак и тому подобные материалы, Также в качестве добавок используют различные органические материалы: опилки, льняная костра, соломенная сечка и другие.

Как и в предыдущем случае, количество добавленной к грунту добавки следует определить опытным путём. Для этого следует изготовить пробы грунта с различным количеством добавки. При применении песка обычно готовят пробы с 30 %, 40 % и 50 % песка от объёма грунта (соответственно в соотношении грунт к глине 1:0,3, 1:0,4 и 1:0,5 по объёму). Изготовленные пробы необходимо испытать на при­годность и выбрать наилучший состав. Затем следует весь необходимый грунт смешать с песком (или другой отощающей добавкой) в найденном соотношении посредством смесителя или вручную.

В качестве неорганических (минеральных) добавок для стаби­лизации грунта в условиях индивидуального производства, в основ­ном, используются цемент и известь, реже гипс.

Использовать отходы промышленного производства, которые могут употребляться в качестве замены портландцемента, для ин­дивидуального применения не рекомендуется, так как в каждом конкретном случае требуется проверять эти отходы на биологичес­кую безопасность, то есть на отсутствие радиоактивных, токсич­ных, канцерогенных и тому подобных веществ и соединений.

Цемент может применяться для стабилизации всех видов грун­тов. Однако наибольшая прочность при наименьшем расходе це­мента достигается в случае применении крупнообломочных и гравелистых грунтов, супесей и грунтовых смесей оптимального состава. Значительно большее количество цемента требуется для тяжёлых суглинистых и, тем более, глинистых грунтов.

Для эффективной стабилизации важно, чтобы количество глини­стых частиц было не более  30 %, что позволяет применять небольшое процентное содержание цемента, добавляемого в грунтовую смесь.

Прочность изделий из грунтоцементной смеси при одинаковом содержании цемента зависит от количества в смеси глинистых час­тиц. Так прочность изделий на основе глины в 2-3 раза меньше, чем материала на основе супесей и легких суглинков. Поэтому равно­прочный материал на основе глины можно получить при введении цемента 16 % и более.

Добавка цемента к грунту уменьшает усадочные явления при его высыхании. При этом для данной усадки величина отношения цемента к грунту зависит от плотности отформованной грунтоцементной смеси.

На процессы твердения цемента отрицательно действуют гуму­совые вещества, образующиеся в грунтах в результате разложения органических остатков. Грунты, содержащие более 6% гумусовых веществ, для изготовления стабилизированных цементом грунтоблоков не рекомендуются. Всё же, отрицательное влияние гумуса может быть устранено добавлением гашёной или негашёной извес­ти, что приводит к созданию щелочной среды, благоприятной для твердения цемента.

Известь широко применяется в различных областях строитель­ства, в том числе, и для стабилизации грунта.

Количество извести подбирается, исходя из содержания в ней оксидов кальция и магния. Чем их больше, тем меньшее количест­во извести требуется для обработки грунтов.

Для стабилизации грунтов может быть использована как гашё­ная известь, так и негашёная известь.

При стабилизации грунта известью особенно важно, чтобы от­формованные блоки имели высокую плотность, что способствует тесному соприкосновению частиц извести и грунта и благоприят­ным условиям для протекания реакций стабилизации.

В качестве стабилизирующих веществ гидрофобного действия используются органиче­ские вещества как природного происхождения — нефти, битумы, продукты переработ­ки нефти, горючих сланцев, каменного угля, торфа, древесины, так и синтезированные вяжущие материалы.

Нефти, битумы, различные смолы и дегти применяют в виде добавок к грунту, как в натуральном виде, так и в виде эмульсий в зависимости от вязкости исходного продукта.

Использование грунта не в последнюю очередь сдерживается несовершенством всех известных технологий его обработки, хотя вряд ли какой строительный материал способен сравниться с правильно обработанным грунтом при строительстве одно-двух этажных сооружений.

Решить проблему производства качественных строительных блоков из грунта, в том числе непосредственно на месте строительства, позволяет технология, известная как зонное нагнетание, «Русские качели®», СПРИТ, которой посвящён настоящий сайт.

Рис. 7. Комплект оборудования на базе РК («Русские качели®«) 250, установленный непосредственно на месте строительства и изготовленные на нём блоки.

Мир самоделок — Землебитный дом своими руками

Страница 1 из 5

Вопрос о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными или дорогостоящими.
Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м: стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

Землебитное строительство имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Экономичность землебитного строительства
Стены построенные из землебита обходятся в 5 раз дешевле стен построенных из кирпича и бетона.
В 50-е годы Применение грунтоблоков для стен зданий, сокращает транспортные расходы в 2 раза, расходы топлива в 5 раз.
Трудозатраты на изготовление материала и укладку его в стены снижаются примерно в 1,5 раза.
Капиталовложений требуется в 5 раз меньше по сравнению со стенами из обжигового кирпича.
Пожаробезопасность строительства из землебита
Стены возведенные из землебита не только не горят, но и становятся под воздействием огня ещё крепче.
Высокая прочность стен из землебита
Стены возведенные из землебита со временем только набирают прочность, в то время как стены возведенные из других материалов после постройки начинают медленно разрушаться. По прочности землебитные стены ничем не уступают бетонным.
Экологичность землебита
Дома и коттеджи возведенные из землебита сухи и комфортны для проживания.
Малая теплопроводность стен из землебита
Дома из землебита намного теплее домов построенных из кирпича, бетона или дерева. Для поддержания нормальной комнатной температуры в них требуется израсходовать топлива меньше, чем при аналогичных условиях в каменных и деревянных зданиях.
Экологическая безопасность строительства из землебита
Использование технологии землебитного строительства способствует снижению энергозатрат для изготовления и транспортирования стройматериалов, сбережению леса. Жить в землебитных домах намного уютней и полезней, чем в железобетонных коробках.

Стены из грунтовых материалов — Построй свой дом

Материалом для стены из грунтовых материалов служат жирная глина, глинистые грунты и песок. Добавляя к ним волокнистые органические примеси (резаная солома, мякина и др.) или минеральные (шлак дробленый, кирпичная мелочь и др.), а иногда вяжущих материалов (известь, цемент) формуют различные стеновые блоки (саман и грунтоблоки). Вот о том, какими бывают стены из грунтовых материалов, мы и поговорим в этой статье.

Стены из саманных блоков

Саманные блоки (см. рис. «Типы наружных стен», д) изготовляют из смеси глины и песка с волокнистыми добавками: соломой, мхом, кострой и т. п. Чаще всего в качестве добавок применяют сечку ржаной со­ломы машинного обмолота (длиной соломинок 2-10 см). Пример­ный состав массы для формовки блоков: 1 ч. крупного песка, 4-5 ч, жирной глины и 15-20 кг сухой соломенной сечки на 1 м³ смеси песка и глины. Составы саманной массы в зависимости от вида глины приведены в табл. «Составы саманной массы в зависимости от вида глины».

Производство самана рекомендуется организовывать около ме­ста добычи глины. Глина должна быть предварительно хорошо разрыхлена и тщательно перемята. Для улучшения качества глину рекомендуется проморозить. С этой целью выемку глины произво­дят осенью и складывают валом высотой до 1 м. Глина, впитав­шая в себя в период осенних дождей воду, зимой промерзает, вспу­чивается и разрыхляется.

Процесс изготовления блоков состоит из приготовления массы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в штабеля. Самой трудоемкой работой является мятье глины. Этот процесс рекомендуется по возможности механизировать, используя глиносмесители.

Саманную массу готовят в такой последовательности: сна­чала переминают влажную глину с песком до получения од­нородного состава, затем при постоянном перемешивании добавляют предварительно хорошо смоченную солому.

Для ручной формовки блоков применяют деревянные фор­мы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формы делают больше размера принятого блока, имея в виду его усушку. Так, например, размеры формы для наиболее распростра­ненного саманного блока размерами 33х16х12 см будут рав­ны 35,7х17, 3х13 см. Формы внизу делают шире на 2-3 мм для облегчения выемки блоков. Формуя, берут рука­ми ком массы (немного более объема формы) и с силой броса­ют в форму так, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками (особенно в углах), а излишек снимают мокрой скал­кой. Затем форму поднимают, и на току (на площадке) оста­ется сырой блок. После каждой отформовки формы окунают в ведро с водой, а стенки посыпают песком либо мякиной. Блоки на току выдерживают 2-3 дня, потом складывают для дальнейшей просушки в штабеля рядами на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ряду. При хорошей погоде сушка продолжается от 7 до 15 дней. Качество про­сушки определяется путем разреза какого-либо блока, взятого из середины штабеля; сухой саманный блок имеет в разрезе однородный цвет всей массы.

Хороший саман должен быть сухим, без трещин, не ломать­ся при падении на землю с высоты 2 метра и не разваливать­ся в воде в течение суток. Саман легко поддается механической обработке: его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошо держит вбитые в него гвозди. Однако он плохо проти­востоит разрушающему действию воды и требует обязательного выполнения приведенных ниже правил строительства.

Для кладки стен следует применять только хорошо просу­шенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тщательно заполняют. Толщину швов следует делать не более 1 см. В качестве раствора для кладки можно применять густое глиняное тесто или массу того же состава, что и саман.

Длина стен в промежутках между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвра­щения появления трещин в стенах у подоконников и выпу­чивания самана стену под подоконниками необходимо армиро­вать двумя-тремя жердями толщиной 3-4 см.

По окончании осадки, примерно через 1 год, стены необ­ходимо оштукатуривать известково-глиняным раствором состава 1:1:0,5 с примесью мякины. Оштукатуривание производят по деревянным колышкам длиной 7 См, забиваемым на 5 см в швы кладки в шахматном порядке через 10-15 см.

Под балки перекрытий для равномерного распределения наг­рузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспорными, наслонными или с затяжкой. Для предохранения стен от намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее 60 см, а по фронтонам скатных крыш — не менее 30 см.

Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от углов дома, а величину простенка — не менее 0,9 м. В оконных и дверных проемах, между перемычками и коробками, следует предусматривать зазоры для осадки, равные 1/25 высоты проема. Их заполняют паклей или мхом.

Оконные и дверные перемычки над проемами обычно уст­раивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводятся в кладку не менее чем на 25 см. Сливные и подокон­ные доски необходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Оконные коробки не должны выступать наружу из плос­кости стен.

Стены из сырцового кирпича

Сырец представляет собой необожженный керамический кир­пич. По стоимости он в 2 раза дешевле обожженного, так как на его изготовление не расходуется топливо. Достаточ­ная прочность хорошо высушенного кирпича-сырца делает его вполне пригодным для кладки стен домов в 1-2 этажа.

Существенным недостатком кирпича-сырца является его сла­бая водостойкость. При намокании он теряет прочность. В свя­зи с этим стены необходимо предохранять от увлажнения как сверху, так и снизу. Для этого свесы крыши устраивают дли­ной не менее 60 см, наружную часть цоколя и первый ряд кладки по фундаменту выкладывают из водостойких материалов (кера­мический кирпич и др. ).

Кладку стен из сырца (см. рис. «Типы наружных стен», ж) ведут на глиняном растворе с соблюде­нием перевязки швов, так же как при сплошной кирпичной кладке, с минимальной толщиной швов не более 1,5 см.

Цоколь делают без наружных выступов (обрезов). Поверх цоколя по всей ширине следует укладывать гидроизоляцион­ный слой из рубероида или толя.

Длина промежутка между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Расстояние от проемов до наружных углов дома — не менее 1,4 м, а ширина простен­ков — не менее 70 см. Кроме того, ширина простенков между проемами должна быть не более 1,5-кратной, а высота проемов— 4-кратной толщины стен.

Балки перекрытий и стропила устанавливают посередине верхней плоскости стен, на обвязке из пластин или толстых досок. Обвязки следует соединять вполдерева и скреплять гвоз­дями.

Между перемычками проемов и оконными или дверными ко­робками необходимо оставлять зазор на осадку в 3 % от высо­ты проема. Сливные и подоконные доски укладывают по гидро­изоляционному слою из рубероида или толя, а оконные короб­ки устанавливают заподлицо с наружной поверхностью стен. После окончания осадки здания (около полугода) стены штука­турят глиняным раствором с примесью мелко изрубленной со­ломы.

Стены из сырцового кирпича еще в процессе кладки реко­мендуется облицовывать снаружи обожженным кирпичом в ¹/₂ кирпича, перевязывая облицовку тычковыми рядами через 5-6 рядов по высоте. На уровне перемычек кладка должна быть закончена одновременно по всем стенам дома. На этом уровне для придания большей прочности стенам устраивают деревянный пояс из досок толщиной 2,5 см и шириной 14-16 см. Доски в местах примыкания внутренних стен к наружным и в углах дома соединяют по длине врубкой ласточкин хвост» или вполдерева на гвоздях. Стыковать доски пояса над прое­мами не рекомендуется.

При наличии утепляющих материалов (камышита, соломита и т. п.) можно класть стены толщиной в 1 — ¹/₂ кирпича с утепле­нием изнутри или снаружи.

Камышитовые или соломитовые плиты крепят к стенам из сырца в процессе кладки при помощи проволочных скруток. Одним концом скрутку привязывают к проволочным основам плит утеплителя, а другим — к гвоздю, забиваемому в сырцовую кладку. По окончании кладки плиты утеплителя оштукатури­вают.

Кладку стен производят внутри здания. Оконные и дверные коробки устанавливают после доведения кладки до уровня низа подоконников или порогов.

Кирпич-сырец может быть также использован для кладки печей. В этом случае для повышения его прочности и водостой­кости в состав сырца вводят известь и гипс. Для изготовления печного кирпича-сырца рекомендуется состав смеси (в объ­емных частях) 1:4:2:8:2 (известь : глина (считая на сухой порошок) : гипс : песок : вода).

При устройстве печей из кирпича-сырца кладку вокруг топоч­ных дверок, топливника, верхних рядов по граням кухонных оча­гов и дымовых труб выше перекрытия выполняют из красного обожженного кирпича.

Стены из кирпично-саманных блоков

Кирпично-саманный блок состоит из двух кирпич­ных стенок толщиной по 6,5 см (кирпича на ребро), между которыми укладывают спрессованную саманную смесь в виде плиты толщиной 11 см. Плиту соединяют с кирпичными стенка­ми цементно-известковым или цементно-глиняным раствором со­става 1:1:9. Плиты (см. рис. «Типы наружных стен», а) изготовляют из смеси соломы с мякиной, про­питанной жидко разведенной глиной (глиняным молоком), в спе­циальных формах.

Рекомендуемый рецепт смеси: 4 ч. соломы, 1 ч. мякины, 1 ч. гли­няного молока.

Кирпично-саманные блоки рекомендуется изготовлять четырех типов: основной — 79х39х26 см, половинный — 39х39х26 см, угловой — 66х39х26 см и фризовый 66х39х26 см. Масса основного блока составит около 90 кг.

Грунтоблочные стены

Сырьем для изготовления грунтоблоков и устройства набивных стен из грун­та служат глины и суглинки (обычные и лёссовидные) с добав­кой минеральных и органических заменителей (дробленые шла­ки, кирпичный бой, опилки, хвоя, соломенная сечка и т. п.).

Водостойкие блоки, применяемые для возведения стен двух­этажных домов (см. рис. «Типы наружных стен», з), изготовляют с добавками извести или цемента в малом количестве.

Составы грунтовых смесей для изготовления грунтоблоков, а также характеристика грунтов приведены в табл. «Состав грунтовых смесей для изготовления блоков» и «Характеристика грунтов для изготовления грунтоблоков». В следующей статье я расскажу о стенах из кирпича.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

7 экологичных материалов для строительства дома

Огромный ассортимент на строительном рынке — вовсе не гарантия того, что ваше жилище будет безопасным. Многие строительные материалы токсичны или, как минимум, не так прочны как хотелось бы. Как сделать ремонт и не заработать аллергию? Использовать эко-материалы

1 Грунтоблоки

По составу грунтоблоки встречаются саше разные: торф, хвоя, зола, цемент, опилки. Есть особая разновидность грунтоблоков, которую делают из грунта, — сырцовый кирпич. Это достаточно бюджетный материал, у него хорошие показатели огнеупорности и низкая теплопроводность. 
Дома из грунтоблоков выглядят натурально и естественно благодаря тому, что каждый кирпич имеет свою собственную форму. Кстати, в дополнительной облицовке такие дома не нуждаются.

2 Геокар (торфоблоки)

Довольно дорогой стройматериал, который имеет альтернативное название — торфяные блоки. В составе у них солома, опилки, стружка и торфяная паста. Из геокара можно строить и многоэтажные здания, и небольшие хозпостройки. Часто торфяными блоками утепляют помещение. Это прочный, долговечный материл, в котором не заводятся вредные насекомые и грызуны. Торф прекрасно проводит тепло, но создает надежную защиту от радиации. Кроме того, он обеспечивает хорошую звукоизоляцию, его легко обрабатывать. Жилье, построенное из геокара, прекрасно дышит и внутри всегда комфортная температура: зимой тепло, а летом, наоборот, прохладно.  

3 Керпен

Керпен похож на стекло, у него пористая структура и такие же экологические характеристики. В составе у этого материала — природное сырье, смешанное с отходами производства. Из керпена строят дома, его используют для облицовки и утепления. У него отличные показатели морозостойкости и влагостойкости, а еще материал хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условия.

4 Глиняный кирпич

Несмотря на высокую стоимость, кирпич — очень популярный стройматериал с огромным числом разновидностей. Самая полезная среди них — глиняный обжиговый кирпич. В стенах, выстроенных из этого материала, не заводится грибок, они не пропускают влагу. Кирпич огнеупорный, сохраняет тепло и отличается высокой теплоемкостью. 

5 Розовый туф

Несмотря на свое романтичное название, розовый туф очень прочный и долговечный материал с хорошими показателями морозостойкости. Но его можно использовать только для строительства одноэтажных домов. Туф производят в форме прямоугольных блоков, обрабатывают которые с помощью пилы и топора. 

6 Дерево

Деревянные дома строили всегда, и не только потому что дерево — экологически чистый материал. Во-первых, оно доступно, во-вторых, дом из дерева отлично дышит, в-третьих, у древесины хороший уровень теплоизоляции. Сейчас, кроме традиционных конструкций, популярны фахверковые дома. Их строят из балок, а промежутки заполняют глинобитным материалом или древесиной. 

7 Соломит и камышит

Интересные названия объясняются просто: в составе камышита есть камыш, а в составе соломита — солома. Эти растительные материалы можно использовать и для строительства небольших одноэтажных зданий, и для более крупных многоэтажек, но чаще всего их задействуют для утепления. Соломит и камышит выглядят как небольшие спрессованные блоки, которые прошиты проволокой. Чтобы защитить их от грызунов, в состав включают бур и известь. 

Саманные блоки своими руками

Производство опилкобетонных блоков

Изготовление данных блоков не является очень сложным процессом, именно поэтому и возможно осуществить это своими руками. Главное, строго следовать технологическому процессу и не нарушать его.

Подготовка смеси

Создание опилкобетонных блоков оправдано, если неподалеку от производства находится лесопилка. В таком случае производство их своими руками станет наиболее выгодным, поскольку много затрат для этого не потребуется.

Для приготовления материала, который необходим для разных целей, понадобится взять компоненты в следующих пропорциях:

• Для получения высокой плотности: по 200 кг цемента и опилок, 50 кг извести, 500 кг песка.

• Для получения средней плотности на 200 кг опилок понадобится уже 150 кг цемента, 100 кг извести и 350 кг песка.

• Низкая плотность предполагает снижение количества дополнительных материалов на 200 кг опилок в несколько раз. Так, нужно всего лишь по 50 кг песка и цемента, а извести — 200 кг.

Кстати, известь возможно заменить глиной. В данном случае на качестве опилкобетона это не способно сильно сказаться.

Если эксплуатация блоков предполагается в местности с большой влажностью или же опилки лежалые, то заполнитель потребует дополнительной обработки минерализаторами. Это поможет увеличить огнестойкость и снизит возможность поглощения воды. Отличный способ обработки — это вымачивание их в жидком стекле. Предварительно нужно вымочить их в известковом молоке.

Смесь должна быть сухая, когда будут перемешиваться опилки, песок и бетон. Вода добавляется уже после, при помощи распрыскивателя.

Так как вручную компоненты очень тяжело перемешивать, особенно в больших количествах, рекомендуется позаимствовать растворосмеситель или же бетономешалку.

Проверить готовность раствора можно, сжав ее в кулаке. Если комок пластичен и на нем хорошо видны отпечатки, значит, материал готов.

Подготовка форм и оборудования

Изначально необходимо изготовить щитки специально для опалубки. Они должны быть четко вымерены, чтобы получить равные по размеру блоки. Доски для щитка должны иметь толщину в 38 мм. После следует приступить к просеиванию опилок. Как только щепа и кора будут отделены, потребуется добавить к ним древесную стружку. Это позволит увеличить прочность материала в несколько раз.

Укладку можно производить в две группы форм:

• Габаритные блоки. Для них потребуется обычно в виде ящиков из досок. Они обычно разборные, так как это позволяет быстро разбирать и собирать вновь.

• Небольшие блоки. Представляют собой небольшие по размеру формы, благодаря которым обычно могут изготавливаться до 9 блоков одновременно.

К укладке следует приступать немедленно, так как уже после двух часов она начнет быстро твердеть. Предварительно доски опалубки внутри увлажняются водой. Укладка должна производиться слоями раствора в 150 мм, при этом каждую его часть нужно хорошо утрамбовывать, дабы избежать образования пустот.

Опалубку целесообразно снимать по прошествии четырех дней, когда раствор полностью застынет. Сами блоки нужно оставить еще на этом месте на 4 дня, так как в подобном случае прочность повышается в несколько раз.

Сушку блоков лучше проводить на сквозняке, поскольку тогда она будет производиться равномерно

При этом важно оставить между ними зазоры. На случай дождя лучше закрыть их полиэтиленовой пленкой, дабы предотвратить намокание блоков

Окончательная сушка осуществляется при помощи столбов. Блоки необходимо для этого уложить на кирпичи, возводя невысокие столбы из опилкобетонных блоков и обязательно оставляя зазоры между ними. Таким образом 90% прочности можно достигнуть уже после месяца сушки.

На видео — технология производства опилкобетонных блоков своими руками при помощи станка «Блокмастер»:

троительство фундамента для дома из соломы и глины

Соломенные дома относятся к каркасным строениям, поэтому, прежде чем приступать к использованию подготовленных природных материалов, необходимо изготовить фундамент дома и каркас стен. В связи с тем, что основным компонентом строительной смеси является солома – легкие, пористые растительные остатки, общая масса конструкции не велика. Следовательно, нет необходимости в изготовлении мощного фундамента. Вполне может подойти ленточный небольшой толщины или столбчатый. На элементы основы уложите обвязку из бруса сечением 100×150 миллиметров и установите на нее вертикальные элементы каркаса стен, соединив их между собой верхней обвязкой и несколькими поперечными деталями, служащими для ограничения оконных и дверных проемов, а также для увеличения прочности стен.

Следующий этап строительства дома – подготовка смеси. Для этого тщательно просушенную солому без включений травы, а так же следов гниения уложите в любую подходящую емкость достаточного объема. Это может быть и бетономешалка, и вышедшая из употребления ванна, и яма в земле, выложенная полиэтиленовой пленкой.

В солому влейте достаточное количество тщательно разведенной в воде глины (глиняного молока).

Солома не должна быть сильно переувлажнена, не должна плавать в глине, а лишь смочена ею как можно тщательнее.

Перемешивать ингредиенты смеси можно посредством механизированного инструмента или ручного, например вилами или лопатой. После подготовки достаточного количества материала приступаем к его утрамбовыванию в стены.

История технологии домов из соломы и глины

Технология эта имеет длительную историю, отработана до мелочей и в последние годы постепенно приобретает все большую популярность как экологичная альтернатива традиционным способам возведения зданий различного назначения. На Руси традиционно данный способ строительства был уделом наиболее бедных слоев населения. Да и сейчас при определенной сноровке исходные компоненты основной смеси можно запасти в достаточном количестве практически за бесценок. Конечно, количество зерновых, возделываемых в средней полосе нашей страны, значительно снизилось за последнее время, но расширяющееся молочное и мясное скотоводство, птицеводство и другие отрасли животноводства способствуют расширению пахотных земель и развитию зернового земледелия в нашей «рискованной зоне».

Глина же для таких домов буквально находится под ногами, необходимо лишь вооружиться лопатой и заготовить необходимое ее количество. При этом следует отметить, что наиболее перспективна так называемая «жирная глина», содержащая не более 15% песка. Издревле отмечено, что наивысшего качества глина достигает после зимнего хранения, поэтому ее заготовку целесообразно произвести летом, сложить под навесом, исключающим попадание влаги и запланировать на весну строительство зданий.

Интересные фактыправить править код

• Глину часто можно найти в водоёмах с песчаным дном.
• Для экономии пространства в инвентаре, из четырёх глиняных комков можно создать один глиняный блок. Из глиняного блока нельзя создать четыре комка обратно, но его можно разместить, а затем разрушить.
• В очень редких случаях глину можно найти в подземельях на низких уровнях.
• Иногда глина может сгенерироваться под фермами деревенских жителей.
• Из блока глины выпадает только 4 глиняных шарика, независимо от зачаровывания «Удача».
• У глиняных блоков текстура , перекрашенная в серо-голубой цвет.
• В реальном мире глина бывает различных цветов: от белого до ярко-красного и обычно находится на глубине в несколько метров под землей.

Технология утепления дома с помощью глины и опилок

Технология утепления как с помощью смеси, так и с помощью готовых блоков, довольно проста. После укладки и полного застывания поверхность утеплителя из глины и опилок становится очень твердой, поэтому по ней даже можно ходить, не опасаясь растрескивания. Лучше всего перед укладкой утеплителя обработать поверхность, на которую будет производиться установка, штукатуркой или цементным раствором. Фундаментальный слой штукатурки должен составлять около 1 см и быть максимально ровным. Поверх застывшей основы укладывается утеплитель.

В случае если планируется укладка влажной смеси, то необходимо сделать деревянную опалубку так, чтобы смесь заливалась в короба, ширина которых должна составлять около 1 м. Короба сохранят смесь от растекания и позволят сформировать более надежный утеплительный слой. Если балки расположены близко друг к другу, можно использовать их в качестве опалубки.

Далее производится заливка густой смеси глины, перемешанной с опилками. Заливать утеплитель нужно поступательно, короб за коробом, попутно выравнивая поверхность каждого нового фрагмента. После полной заливки смеси глины и опилок необходимо дать поверхности застынуть. Толщина утеплительного слоя должна составлять не менее 15 см. Во время высыхания могут появляться небольшие трещинки, которые следует затереть раствором глины. Такой способ обустройства теплоизоляции считается приемлемым на этапе строительства дома, так как он является довольно грязным.

В случае если постройка уже давно закончена, лучше всего использовать готовые плиты из глины и древесных отходов, чтобы снизить риск загрязнения окружающих поверхностей. Для обустройства утеплительного слоя необходимо просто уложить плиты на обработанную поверхность так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Стыки плит необходимо тщательно обработать раствором глины, чтобы не допустить потерю тепла через микротрещины.

Особенности строительства

Возможно применение стальных щитов и опалубки при строительстве. В этом случае саманный кирпич подается в короб-опалубку, стоящий в проектном положении, немного смачивается водой и уплотняется небольшими слоями с помощью трамбовок из дерева. Глина находится в опалубке около 3-4 дней в пасмурную погоду или 2 дня — в солнечную. После она перемещается выше и изготавливается следующая часть стен. В каждом методе в ходе строительства формируются оконные и дверные проемы, по верхней части которых монтируется стальная или деревянная перемычка.

Дом из самана может обладать любой высотой стен. Существуют исторические примеры зданий в несколько этажей, которые не просто имеют отличное состояние, но и до сих пор находятся в эксплуатации. Такие строения, в отличие от землебитных вариантов, стены которых скрепляются благодаря гравитации, основаны на трехмерной структуре переплетенных соломенных волокон, общая прочность обеспечивается большим количеством отдельных стеблей. При этом большая часть домов из самана имеет не более одного-трех этажей. Такой дом, как и любое другое здание, требует надежного фундамента и прочной крыши для защиты от разрушительного влияния воды. Стены имеют традиционное оберегающее от дождя покрытие в виде цементного раствора или известковой штукатурки.

Характеристики и разновидности материала

Опилкобетонные блоки обладают отличными санитарно-гигиеническими качествами. Поэтому их можно использовать даже при строительстве медицинских и детских объектов. Данному материалу не страшна механическая обработка.

Блоки из опилок обладают следующими характеристиками:

• отличной теплоизоляцией;
• огнестойкостью;
• устойчивостью к воздействию морозов;
• прочностью.

Характеристики опилкобетоных блоков.

Основной недостаток этого материала заключается в том, что они способны впитывать влагу. Но данная проблема решается путем покрытия материала влагостойким составом и краской. Внутренняя часть конструкции из опилкобетона подвергается обработке качественным гидроизоляционным материалом.

В зависимости от плотности существуют следующие типы опилкобетона: М5, М10, М15 и М20. Наиболее плотным материалом являются блоки М5. Они применяются при строительстве фундамента и стен жилого дома. С помощью изделий М10 осуществляется реконструкция стен и подвальных помещений. Для проведения облицовочных работ и возведения перегородок внутри помещения подойдут блоки М15 и М20.

Несомненным преимуществом опилкобетона является то, что его можно сделать своими руками. Для этого нам понадобятся:

• опилки;
• цемент;
• песок;
• глина;
• вода;
• доски;
• толь;
• стальные стержни с резьбой;
• барашковые гайки;
• листовая сталь;
• вибротрамбовка;
• бетономешалка;
• полиэтиленовая пленка;
• сито с ячейками 10*10 мм;
• лейка;
• гвоздь;
• шпатель.

Этапы строительства дома из керамоблоков

Решив построить на загородном участке дом, всегда встает вопрос о выборе материала. Недавно одним из лучших материалов считался кирпич, но теперь ему на смену пришел современный высокотехнологичный керамический блок.

Строительство из керамоблоков делится на несколько этапов:

• проектирование дома;

земляные работы;

устройство фундамента;

монтаж стен;

возведение перекрытий;

кровельные работы;

отделка.

Возведение фундамента

После подготовки участка, проведения на нем подготовительных работ и разработки плана можно переходить непосредственно к началу возведения дома или коттеджа.

Дом из керамических блоков не требует мощного усиленного фундамента, так как материал обладает небольшим весом.

После того как фундамент готов, необходимо проложить гидроизоляцию, так как поризованные блоки хорошо впитывают воду. Ее роль может сыграть специальный влагонепроницаемый материал на основе битума (рубероид), выпускаемый в рулонах. Стыки должны укладываться внахлест, не менее 10 см.

Готовый дом из керамических блоков.

Кладка стен и перекрытий

Соблюдение технологии постройки стен для дома из поризованных керамических блоков дает гарантию получения отличного результата, имеющего однородную текстуру, отсутствие мостиков холода, и деформаций, сказывающихся на комфортабельности готового жилья.

Подготовка к кладке стен включает следующие нюансы:

• Обязательно выполнить гидроизоляцию на линии стыка стены и фундамента.

Клеящий раствор должен быть такой консистенции, чтоб была возможность избежать его попадания в полости блоков.

Укладка с помощью теплосберегающего состава должна происходить при температуре воздуха не ниже 5 C°.

Керамоблоки, в процессе возведения стен, имеют свои особенности укладки:

• кладка начинается с углов;

нанесение раствора на вертикальную поверхность блока не требуется;

при использовании цементного раствора, блоки необходимо смочить водой;

угловых рядов нужно возвести не меньше трех, прежде чем начать кладку стен;

наружные стены возводятся одновременно с несущими внутренними перегородками.

Дача из керамоблоков с кирпичной отделкой.

Облицовка стен

Для защиты стен дома из керамоблоков от воздействия окружающей среды дополнительно потребуется внешняя отделка здания. Дома из керамических блоков дают возможность реализовать любую идею в оформлении фасада:

1. Классическая кирпичная отделка. Применение облицовочного кирпича имеет ряд преимуществ и многолетнюю практику. Перевязка этого материала с основной стеной не имеет сложностей, процесс облицовки не требует много времени и затрат.

Штукатурка обычная. Это наиболее экономичный вариант отделки фасада, обладающий широким ассортиментом смесей, позволяющих придать оригинальный вид зданию. Недостатком является короткий срок службы и необходимость повторения процедуры оштукатуривания примерно через 5 лет.

Штукатурка утепляющая. Совмещает два свойства – декоративное и функциональное. Теплоизоляция повышается за счет монтажа специальных плит, на которые наносится штукатурка.

Способы монтажа стен

Дома из глинобита можно строить двумя способами — с применением съемной опалубки или из заранее изготовленных блоков

Дома из глинобита можно строить двумя способами:

• С применением съемной опалубки. В этом случае готовую смесь натрамбовывают в съемную опалубку высотой до 20 см за один раз. Чтобы обеспечить лучшее сцепление каждого слоя с предыдущим, верх нижнего слоя делают гребневидным. Усиливать конструкцию можно стеблями камыша, который прокладывают между уровнями кладки. Каждый новый слой самана укладывают на слегка подсохший ряд, но, не дожидаясь образования корки на его поверхности.
• Блочная кладка. В этом случае из саманной смеси готовят кирпичи, которые потом укладывают по типу кирпичной кладки со смещением (вперевязку). В качестве раствора выступает эта же песчано-глиняная смесь.

Важно: раствор, приготовленный для производства блоков, необходимо выработать за один раз. Оставлять его на ночь не имеет смысла, поскольку он потеряет свои пластичные свойства

Изготовление саманных блоков.

1. Процесс изготовления саманных блоков своими руками начинается с определения качества глины. Ведь она может быть разной по содержанию песка.

От 2 до 3 процентов содержания песка – жирная глина.

От 15 до 10 процентов содержания песка – средняя глина.

Более 30 процентов содержания песка – тощая глина.

Лучше всего подойдёт либо жирная, либо тощая глина.

Для того чтобы понять к какому типу относится глина, нужно:

Слепить из смеси шарик диаметром 5 см.

Положить его на ровную поверхность.

Сверху надавить на шарик ровной дощечкой до образования на нем трещин.

Если глина тощая, то шарик сразу будет разваливаться. Если средняя, то трещины будут появляться, когда диаметр шара уменьшится на треть. В случае с жирной это произойдёт только тогда, когда он сплющится вдвое.

Для саманных блоков не используйте речной или морской песок. Подойдёт только песок крупной фракции.

2. Каким будет количество связующего материала зависит опять же от типа глины. Если жирная, используется от 12 до 20 кг на 1 м3. Если средняя – от 8 до 12 кг на 1 м3

3. В зависимости от количества необходимых для постройки саманных блоков, подготавливаем яму для замеса. Размеры произвольные. Например, глубиной – 50 см, шириной – 150 см, длиной – 250 см.

4. Укладываем на дно ямы пленку.

5. Засыпаем в яму глину, толщиной не более 25 см и заливаем её водой до полного покрытия. И оставляем в таком виде на всю ночь. Это нужно, для того чтобы глина стала мягкой.

6. С утра глину обязательно нужно помесить. Делать это лучше всего ногами. Это позволит избавиться от комков и камней.

7. Добавляем необходимое количество песка.

8. Опять все перемешиваем.

9. Смачиваем связующий материал (например, солому) водой и добавляем в смесь.

10. Снова замешиваем.

11. Даём отстояться в течение двух суток.

12. Пока смесь отстаивается, подготавливаем формы для саманных кирпичей. Размеры блоков могут быть любыми, по вашему усмотрению. Главное не забудьте, что внутренний размер форм необходимо делать с припуском.

Так, если размер саманных блоков будет 40 см x 19 см x 13 см, то размер формы должен быть 43 см x 20.5 см x 14 см.

Если кирпич 36 см x 17 см x 13 см, то форма 39 см x 18.5 см x 14 см.

Если блок 30 см x 14 см x 10 см, то форма 32,5 см x 15 см x 11 см.

Формы должны быть изготовлены из ровных и прочных материалов. Подойдёт фанера, обрезная доска и так далее. Можно также делать конструкции из нескольких ячеек.

13. Через двое суток смесь опять замешиваем. При необходимости добавляем воду.

14. Смачиваем формы водой о посыпаем внутренние её стенки сечкой. Это нужно, для того чтобы готовая смесь не прилипла к ним.

15. Лопатой зачерпываем часть смеси и с размахом закидываем её в форму.

16. Трамбуем и убираем излишки при помощи мастерка.

17. Вываливаем получившиеся, ещё сырые саманные блоки из форм на подготовленную, проветриваемую, но защищённую от попадания воды площадку.

18. Оставляем сохнуть на три дня.

рис.1 Готовый саман, сделанный своими руками

19. Через три дня переворачиваем саманные кирпичи на ребро и сушим в течение сорока дней.

20. После этого укладываем саманные блоки на деревянные поддоны, оставляя небольшие зазоры между ними, где они окончательно затвердевают.

Плюсы и минусы

Утеплитель из глины и опилок сделать совсем не сложно в домашних условиях своими руками.

Глина имеет связывающую способность, а также хорошую клейкость. Когда глина наберёт в себя достаточно количество воды, она больше её не будет пропускать, то есть станет водоупорной.

Не водостойкое сырье, при попадании в воду начинает размокать, делится на части, образуется кашеобразная масса.

1. Производство утеплительных плит из глины и опилок основано на наличии местных материалов, оно практически не требует затрат и относительно легко осуществимо.
2. Применение данного материала в качестве утепляющего вещества снижает риск возникновения пожаров.
3. Плиты из глины можно сделать своими руками. Их производство займет совсем мало времени.
4. Глиняные соломенные плиты прочны, экологичны, устойчивы к температурным колебаниям, обладают прекрасной звукоизоляционной способностью, имеет высокую износостойкость.

Глина с опилками снижает риск возникновения пожаров

Как и для любого строительного материала для глины с опилками присущи некоторые минусы:

1. Плиты, полученные с нарушением технологического процесса, имеют неправильную форму.
2. Изделия из глинистого материала с примесью известняковой породы покрываются вздутиями.
3. Материал подвержен химической коррозии.

Глиняные кирпичи обладают неоспоримыми достоинствами, а также сравнительно низкой стоимостью.

Как правильно приготовить смесь глины с опилками

Стоит сказать, что существует несколько способов использования глины с опилками в качестве материала для утепления, поэтому и способ приготовления смеси может несколько отличаться, как собственно и вся технология дальнейшей укладки готового материала. При желании можно использовать еще влажную смесь, которую заливают на потолок со стороны чердачного помещения. Однако существует и другой вариант, предполагающий изготовление из глины и опилок панелей, которые в дальнейшем в уже высушенном виде укладываются примерно таким же образом, как все панельные современные материалы, предназначенные для утепления.

В первую очередь необходимо подготовить все необходимые материалы, которые понадобятся не только во время приготовления смеси, но и во время ее использования при утеплении. В работе могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

Схема утепления стен и потолка опилом.

1. Глина.
2. Опилки.
3. Вода.
4. Ведро.
5. Большое корыто для смески состава.
6. Тяпка.
7. Деревянные бруски для изготовления форм для панелей.
8. Лист фанеры.

В деле изготовления утеплительной смеси очень важно правильно соблюсти пропорции, так как это позволит в будущем избежать сильного растрескивания готовой поверхности. В случае если планируется использовать смесь, предназначенную для нанесения во влажном состоянии, на 1 ведро глины берется 2/3 ведра опилок

В первую очередь нужно залить глину водой, чтобы получилась густая каша. Сложно сказать точно, сколько воды следует взять, так как в данном случае все зависит от того, насколько сухой была изначально глина. Глина может напитываться водой довольно долгое время, особенно если изначально она была высушена до состояния камня. При желании можно ускорить процесс напитывания глины водой путем ее постоянного помешивания, но даже такой способ не даст достаточно быстрого эффекта.

Лучше всего сразу замочить необходимое количество глины и дать ей настояться несколько дней до момента, пока она не приобретет нужную консистенцию. После разбавления глины до жидковатого состояния можно добавить опилки. Глину и опилки следует тщательно перемешать до получения однородной густой смеси. Перемешивать глину и опилки можно с помощью садовой тяпки, но по возможности следует использовать бытовую бетономешалку.

Для приготовления утеплительных плит глина и опилки берутся в равных пропорциях. В данном случае нужно сразу приготовить формочки, в которые в дальнейшем будет заливаться раствор. Для изготовления формы необходимо сколотить из брусков, высота которых должна составлять не менее 15 см, решетку с ячейками не менее 50Х50 см. Эта решетка в дальнейшем укладывается на фанерный лист, чтобы удобнее было заливать в нее раствор. Кроме того, использование фанеры позволяет добиться, чтобы плиты имели одну ровную боковину. Приготовленный раствор из глины и опилок заливается в формочки и оставляется до полного застывания. После заливки раствора в формы необходимо тщательно разровнять поверхность шпателем. Не стоит сушить утеплительные панели под прямыми солнечными лучами, так как это поможет привести к сильному растрескиванию. Необходимо сделать над формами навес или в крайнем случае забросать сверху травой, чтобы обеспечить достаточный уровень затененности.

Изготовление опилкобетона в домашних условиях

Все необходимые компоненты не требуют вымачивания, или иной длительной предварительно обработки. Практически в любой специализированной торговой точке, будь то небольшой строительный маркет, или оптовый склад, можно приобрести всё необходимое, уже фактически в готовом для создания опилкобетона в домашних условиях виде.

Я оказываю консультационные услуги по подбору оборудования и помогу вам в этом разобраться. Это особенно полезно для людей, у которых нет ни времени на долгую подготовку, ни желания ей заниматься, ведь на всю закупку может уйти не более одного рабочего дня

Важно замечание – опилки необходимо просеять через сито 10×10 миллиметров.

Смешивание компонентов

Если привычная вам работа никак не связанна с постоянным, монотонным и изнурительным физическим трудом, то ручное перемешивание всех компонентов, не используя специально оборудование может оказаться весьма нетривиальной задачей.

Но уж если так вышло, что вы не можете рассчитывать на поддержку растворосмесителя или бетономешалки, крайне советую обзавестись напарником. Лишние руки, даже не особо сведущие в строительстве смогут подменять вас при перемешивании, вовремя доливать воду, чтобы вам не пришлось отвлекаться на это и т.д.

Опилки смешивают с песком и цементом. Добавляется глиняное или известняковое тесто. Всё перемешивается. Смесь разводят в воде, постепенно доливая её, для этого отлично подойдёт лейка.

Маленькое замечание от меня – при изготовлении, если вы перемешиваете силами ручного труда, вас не будет покидать соблазн сначала забросать все компоненты в чан, уже потом их перемешать, крайне советую бросить эту жестокую и неблагодарную затею, будет проще сначала смешать песок и цемент с опилками, и только потом добавить глину. Перемешивать меньшие объёмы более однородного материала проще, через полчаса вы сами скажете себе спасибо.

Показатель готовности смеси – при сжатие в кулаке получается пластичный шарик, сохраняющий следы пальцев, при условии, что нет капель воды. Необходимо сразу начать лепку блоков, уже в течении полутора-двух часов смесь твердеет. Хорошо утрамбуйте смесь в формочке, чтобы убрать воздух. Вибропрессом никто не поделился? Что же делать? Своими руками тоже можно обойтись

Размеры блоков. Подбирайте ширину и длину блоков под толщину и длину будущих стен, так, чтобы длинна стены вышла какое-то целое число блоков. Общепринятый стандарт толщины одного блока 14 сантиметров. Учтите, что от размера блока напрямую зависит время его полного высыхания – чем меньше, тем быстрее сохнет. Проделав пару отверстий вы ускорите высыхание, немного сэкономите исходный материал и улучшите способность блока удерживать тепло.

Формы для отливки. Форму с блока опилкобетона снимают через 3-5 дней. Поэтому, крайне важно иметь как можно больше форм, если вы рассчитываете форсировать время подготовки к строительству, оптимальное количество для бытового использования, это одна-две дюжины. 10% — примерный запас объёма усушки. Внутренние стенки необходимо подготовить так, чтобы они не впитывали влагу (Это необходимо для соблюдения технологии производства и лёгкого извлечения блока из формы), не важно, что это будет: пластик, полиэтилен или сталь. Хорошо для изготовления форм подходят доски, с толщиной в 20 миллиметров.

Большие формы желательно делать разборными, чтобы потом, можно было «снять» саму форму с готового блока, а не подымать лишний раз тяжесть. Напоминают собой ящик.

Небольшие формы – соты, ящик изнутри разделяется стенками из досок. Стандартное количество блоков в одной соте – девять.

Особенности глинобитных домов

Особенность дома из землебита в том, что на его устройство не нужно дорогостоящих материалов и инструментов

Такие постройки еще называют землебитные дома.

• Особенность дома из землебита в том, что на его устройство не нужно дорогостоящих материалов и инструментов. Кроме того, дома, построенные из подручных природных материалов, не имеют никаких ГОСТов и стандартов. То есть монтировать здание модно принципу лепки из пластилина, подправляя при необходимости недочеты в работе.
• Стоит отметить, что землебитный дом отличается массой преимуществ:
• Так, здание не подвержено горению ни при каких условиях, что усиливает его пожаробезопасность.
• Простой на первый взгляд саманный (глинобитный) дом идеален в плане экологичности. Ведь только природные материалы используются для его возведения.
• Глинобитные постройки отличаются особым микроклиматом внутри. Зимой в нём тепло, а летом — прохладно.
• Кроме того, строительство дома можно выполнять полностью своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Важно: необходимо лишь заготовить нужное количество глины с лета. При этом следует подбирать глину средней жирности

Иначе в результате использования сильно жирной или недостаточно жирной глины дом просто не наберет крепости. Проверяют глину методом скатывания из нее шарика диаметром 3-5 см. После полного высыхания шарик не должен растрескиваться в результате падения с высоты человеческого роста.

Технология дома из соломы

Сама по себе — технология может быть представлена двумя вариантами:

1. из плит прессованной соломы;
2. из самана – это смесь соломы и глины.

Перед началом работ нужно убедиться в количестве заготовленного материала для строительства дома.

Важно! Если соломенные блоки вы заготавливаете сами, то сырье правильнее будет подготовить в конце августа или начале осени, т.к. весной найти ее без признаков плесени очень сложно

Для сохранения нашего строительного материала при откладывании сроков работ, его желательно положить в специально оборудованный сарай или помещение с хорошей вентиляцией и гидро-защитой от поступления влаги.

11 фото домов из соломы

При форс-мажорных обстоятельствах, когда каркас дома уже поставлен, также можно сделать временную отделку и поместить соломенные блоки внутрь будущего помещения.

Сам принцип возведения нашего будущего строения заключается в следующем:

• для возведения стен используется свежая и сухая солома с золотистым оттенком цвета, которая прессуется в прямоугольные блоки с ребрами жесткости;
• блоки из данного материала без смещения аккуратно соединяются;
• укладывается нижний ряд, и после чего необходимо проконопатить все швы между соломенными плитами;
• последующие ряды соединяются при помощи прутьев, которые протыкаются насквозь ;
• вертикальные швы обрабатываются по мере укладки рядов;
• горизонтальные швы обрабатываются на этапе, когда стена уже стоит;
• следующий этап — дранкование с использованием обрезков досок толщиной до 50 мм, которые скрепляются между собой скобами степлера под углом 45 гр. ;
• образовавшиеся пустоты между дранкой и соломой закладываются саманом.

Второй способ строительства частного дома — смесь из соломы и глины.

В этом случае, по этапам получается — возведение стен по аналогу с кладкой кирпича, или с помощью опалубки под укладку утрамбованного материала. Данный способ позволяет получить крепкие стены по типу монолитной конструкции, по периметру которой проходит обвязка и строители устанавливают крышу из любого желаемого материала.

Строение, основным материалом в котором выступали соломенные блоки всегда будет сохранять тепло, и не сохранять жилье от образования сырости.

Крыша для дома из соломы

На самом раннем этапе всего процесса — проектировании и составления плана будущего строения, необходимо сразу решить из какого материала будет складываться наша кровля.

Тип крыши зависит также и от варианта технологии, о которых говорится выше.

При строительстве по методу каркасного соломенного дома — будущая кровля может быть исполнена из любого материала, однако по трезвости суждения каждый понимает — что лучше отказаться от тяжелых материалов, например натуральной черепицы.

Второй способ заставляет тщательнее проанализировать показатели нагрузки на все стены дома. Наилучшим вариантов в этом случае будет монтировать вальмовую крышу, с большим выступом карнизных свесов.

Состав.

Представим базовый состав опилкобетонной смеси с удельным весом 1100 кг/м 3 в виде таблицы.

1.1. Цемент.

Рекомендуется применение цемента марки не ниже чем М-400  (ГОСТ 10178-85).

1. 2. Песок.

В качестве основного наполнителя используется песок крупной или средней фракций (ГОСТ  8736-93), создающий прочный скелет блока, в который рекомендуется добавлять мелкий песок, доля которого не должна превышать 10%.

1.3. Опилки.

Возможно применение опилок практически всех пород деревьев. Предпочтительнее использование хвойных, поскольку они меньше подвержены гниению. Перед применением опилки желательно выдерживать под навесом в течение 2-3 месяцев. В случае использования опилок без предварительной выдержки необходима их обработка в смесителе защитными составами.

1.4. Основные добавки.

Для нейтрализации органических веществ, выделяемых опилками, и для сокращения времени затвердевания опилкобетона необходимо применение добавок: извести, сульфата аммония, жидкого натриевого стекла. Наиболее эффективным является добавление хлорида кальция (ГОСТ 450-77).

1.5. Вода.

Желательно применение воды, не загрязненной примесями (ГОСТ 23732-79). При умеренном содержании солей возможно использование морской воды.

Кровля глиняного дома

Как мы и обещали, расскажем немного о специфике возведения кровли для глиняного дома. Прежде всего, она должна сильно выдаваться за стены, образуя широкий навес, чтобы защитить глиняную кладку от сырости во время дождя и снега. Глиносоломенная кровля довольно проста в изготовлении, однако отличается внушительным весом, поэтому ее нужно делать с уклоном в 40°-50°. Прослужит она ни много ни мало, а целых 25-30 лет без капитального ремонта. Редко какой дешевый стройматериал может похвастаться такой долговечностью.

Особенности устройства кровли:

1. Стропильная система для глиносоломенной крыши должна состоять из массивных деревянных брусьев.
2. На брусья набить обрешетку из досок толщиной 5-7 см. Эти доски должны опираться на нагели, сделанные из твердых пород и вставленные в стропильные отверстия диаметром 2 см, глубиной 6 см.
3. Прикрепить доски обрешетки гвоздями по обоим концам.
4. Чтобы предохранить стропила от прогибания, поставить под них подпорки. Убирать их можно только после того, как глина полностью высохнет и станет немного легче. Под карниз тоже рекомендуется поставить опорную доску и подпереть ее жердью.
5. Следите, чтобы солома для раствора не содержала примесей посторонней травы и гнили. Глина для крыши должна быть жирной и содержать не больше 15% песка. Лучше заготовить ее заранее на зиму.
6. Расход глины составляет примерно 1 м³на 30 м² крыши. Если глина полежит зиму и хорошенько промерзнет, то она будет более рыхлой и легко размокнет при замешивании раствора.
7. Свяжите нетугие снопики из соломы или очерета диаметром 15-20 см и длиной 50-100 см (колоски обрубить).
8. Разрыхленную глину пересыпьте в яму для замешивания раствора или бетономешалку, залейте водой в соотношении 1:2 и выдержите там 5-6 ч. Затем перемешайте до однородности. Чтобы проверить густоту глины, вставьте в нее соломинку – если она стоит строго вертикально, а раствор по ней не стекает, то смесь достигла нужной консистенции.
9. Первый ряд крыши сделайте из снопов с ровными краями, прижав их к упорной доске. Уложите сноп на обрешетку, развяжите его и разровняйте.
10. К первому снопу слегка внахлест приложите другой и так далее. Когда уложите целый ряд, проверьте, чтобы его толщина везде была одинаковой и составляла 10-15 см.
11. Начиная от свеса прикрепляйте снопы рядами, постепенно переходя к коньку.
12. Одновременно укладывайте солому сразу на оба ската (если двускатная кровля), укладывая 1-2 ряда сначала на одном, а затем на другом скате. Так вы сможете равномерно распределять нагрузку на стропила.
13. Когда будут готовы 3-4 ряда, расчешите солому металлическими грабельками и залейте сверху раствором из глины.
14. Пригладьте раствор лопаткой, пока кровля не станет идеально ровной. Очень важно, чтобы в скатах не было углублений, иначе там будет скапливаться дождевая вода.

Экологически чистый дом, построенный по описанным выше технологиям, не только безопасен, но и полезен для проживания. Глина и другие природные материалы обладают позитивным энергетическим фоном, благоприятно влияющим на психические и физическое здоровье жильцов. Обзавестись домом своей мечты при желании и с минимальными вложениями может абсолютно каждый, и глиняные дома тому отличное доказательство.

Газобетонные блоки

Конструкция бетономешалки из бочки.

Для приготовления блоков из газобетона нужны следующие компоненты:

• портландцемент;
• негашеная известь;
• песок;
• вода;
• небольшое количество алюминиевой пудры.

Также понадобятся:

• бетоносмеситель;
• формы для блоков;
• металлические струны, для того чтобы срезать излишки смеси с верха форм;
• совковая лопата;
• мерная посуда;
• ведра;
• средства индивидуальной защиты.

Компоненты берутся в требуемой пропорции: негашеная известь и портландцемент — по 20%; кварцевый песок — 60%; алюминиевая пудра — меньше 1% и чуть больше 9% — вода. Все это перемешивается в смесителе до консистенции сметаны.

Формы для отливки газобетонных специалисты советуют приобретать в готовом виде, отдавая предпочтение металлическим и пластиковым формам. И вот в такие формы выливается готовая смесь, заполняя ее на половину, так как газообразование поднимет смесь на всю остальную часть за какое-то время. И если смесь поднимается выше краев, то излишки срезаются струнами.

Смесь в формах выдерживается в течение 6 часов. В таком состоянии блоки уже будут готовы для резки на более мелкие части после снятия опалубки со сборных форм. При резке необходимо формирование захватных карманов и пазов для пальцев.

Далее в промышленных условиях блоки помещаются в автоклав для набора прочности, но эти установки очень дороги, поэтому при самостоятельном изготовлении блоки будут набирать прочность в естественных условиях.

Извлеченные и порезанные блоки выдерживаются в условиях помещения еще сутки, прежде чем их можно начать складывать один на другой. Использовать для строения дома такой материал можно только через 28-30 дней, когда блоки наберут свою окончательную прочность.

Какой бы способ для приготовления материала для строительства дома своими руками ни был выбран, в любом случае возведение строений из него выйдут дешевле, а в некоторых случаях еще и намного экологичнее, прочнее и комфортнее, чем при использовании материала промышленного изготовления.

Особенности процесса

По возможности можно приготовить и стружку, и опилки своими руками при помощи специальных машин и процессов, но можно и приобрести это сырье в готовом виде и уже обработанное.

Данный материал замачивается в воде с добавлением жидкого стекла. А для ускорения процесса твердения и минерализации материала в массу добавляется хлористый кальций. Для того чтобы провести дезинфекцию, нужно ввести гашеную известь.

И только после всех этих подготовок масса замешивается в бетономешалке вместе с цементом и другими необходимыми ингредиентами. Далее идет заполнение полученным материалом специальных форм, при этом необходимо уплотнять смесь ручной трамбовкой, вибропрессом или пневматическими или электрическими трамбовками.

Формовка

Формируется саманный кирпич в пластиковых, металлических и деревянных формах в виде ящика без дна с несколькими ячейками определенного вида. В самостоятельном изготовлении проще всего формы из дерева, сбитые из струганных досок с толщиной около 30 мм.

После определения требуемого размера блоков составляется чертеж для формы, по нему впоследствии осуществляется раскрой доски. Они должны быть соединены на всех стыках в нескольких местах саморезами. Количество одновременно получаемого кирпича может быть любым, все зависит от его размеров, но стоит учитывать то, что форма не должна иметь слишком большой вес. Возможно оснащение ручками по краям для легкости перемещения.

Дома из глиняных, земляных, грунто-блоков, саман

>

Дом и дёрна, земляных блоков

Этот дом построен из земляных блоков, обмазанных глиной. Дёрн вырезался лопатой в виде прямоугольных блоков, из этих блоков выкладывались стены дома. В процессе кладки блоки сразу обмазывались глиной. После готовый дом снова оштукатуривался глиной и его побелили известью. Каждый год после зимы его снова подмазывают, замазывают трещенки и белят известью. Дом получился практически бесплатным, материал понадобился только на пол, окна и крышу, а стенки построили из дёрна.

Глиняные блоки

Глиняные блоки изготавливают с добавлением связующих добавок, например сыхой травы, крыпных опилок или соломы. Кроме того, ято напримар солома является ввязующим для глины, она ещё обладает меньшей теплопроводимостью. Блоки делают так, делают яму, в которой ногали перемешивают глину с водой, после её выкладыват на какой ни-будь лист железа или огораживают квадрат досками и снова перемешивают глину с соломой.

После готовую массу раскладывают по деревянным формал, и после подсыхания, примерно через сутки, блоки достают и раскладывают на солнце, так блоки сушаться пару недель. После уже из полностью просушеных блоков ложут стены дома. > > >

Глиняные блоки, саман

Для блоков глину смешивают с песком в пропорции обычно 1 к 3, но всё зависит от жирности глины

Стоит особое внимание отнести просушке грунтоблоков, они должны равномерно высыхать. Сушаться обычно около 2 недели

Или сразу делают блоки на весь дом, они за ремя изготовления всех блоков высыхают. > > >

Саман

Из самана строят не только небольшие жилые дома, но и большие производственные здания, и животноводческие комплексы. Таплопроводимость саманных стен меньше чем у кирпичных, а это влияет на энергозатраты на отопление таких зданий. Бытует мнение что глиняные постройки ненадёжные и недолговечные, но это совсем не так.

Саманные дома стоят более 100 лет, а стены выдерживают все нападки природы и держат на себе огромный вес крыши. Всё зависит от качества материала, смеси глины и песка для самана. Его проверяют нехитрым и простым способом. Берут глину и смешивают с песком , после делают вытянутую колбаску диаметром 2см, и длинной 50 см. её загибают в кольцо, если при этом по бокам не поядляются трещины, значит материал пригоден для строительства. Или скатывают шарик в диаметре 5см, его зажимают между двух дощечек до 2-х см, если при этом он не потрескается, то тоже годен.

Саман применяли в основном в местах засушливого климата. Это матерал применялся для возведения стен, куполов, и даже заборов.Во влажном состоянии саман мягкий и легко укладывается в опалубку или в навал в виде глиняных лепёшек, валиков. Часто используется в виде параллелепипедов стандартных размеров, высушенных заранее. Это так называемый необожжённый кирпич. В наши дни применяется главным образом в странах Азии для строительства малоэтажных построек. В России саманные дома часто встречаются в сельской местности на Северном Кавказе, а на территории Украины — в южных и центральных областях.

Способ изготовления самана сравнительно прост. Глинистый грунт разводят водой, разминают в ямах, ящиках или на ровных площадках и тщательно перемешивают с добавками. Существует огромное количество добавок, которые можно добавлять в глинистый грунт, для получения конкретных свойств готового саманного блока.

Для увеличения прочности на растяжение успешно добавляют измельченную солому, древесную стружку и навоз. Как добавки, которые уменьшают усадку при высыхании и сохраняют целостную структуру блока, рекомендуется использовать кремниевые: песок (речной), гравий, щебень и керамзит.

Формирование материала

Специалисты рекомендуют делать формы для блоков из досок и обивать их стенки линолеумом, для того чтобы было легче вынимать строительные блоки. При ручной трамбовке она выполняется послойно, сделанной из дерева и обитой железом трамбовкой. После блок выдерживается сутки, а потом вынимается. Тогда его оставляют под навесом на полную доводку до нужной прочности. При этом следует его еще во влажном состоянии накрыть для прохождения гидратации.

Оптимальная для этого температура и срок — 15 градусов и 10 дней. При более низкой температуре потребуется больше времени для выдержки

важно не допускать отметки ниже ноля и не забывать периодически поливать блоки водой.

Оборудование

Если стройка предстоит масштабная, то возможно есть смысл потратиться на оборудование для строительных блоков. Например: в продаже есть мини-станок для производства арболита РПБ-1500 БЛ. Его производительность — 1 опилкоблок с габаритами 19 х 19 х 39 см в минуту. Выпускает  российский производитель — компания ИНТЭК.

Широкое применение нашли при изготовлении строительных блоков вибростолы. Они позволяют решить проблему с трамбованием смесей. Вибростол состоит из:

• стола подвижного;
• двигателя;
• панели управления;
• иногда в комплект входит и трансформатор.

Уплотнение рабочей смеси происходит под воздействием вибрации, создаваемой вибродвигателем.

Рабочий цикл

• на подвижный стол устанавливаем форму;
• помещаем в форму наполовину или полностью сухую смесь;
• запускаем двигатель;
• сушка.

Как выбрать?

Существует 3 вида виброплит способных уплотнять материал по весу:

• до 75 кг;
• от 75 до 160 кг;
• от 160 кг.

Ориентируясь на эти показатели и следует подбирать для себя оптимальный вариант вибростола.

Производители

Их выпускает:

• российская компания VPK ;
•  ООО «Строймаш»;
•  завод «Красный мак» в Ярославле и другие.

Поставляют вибростолы и зарубежные производители:

• Испания —  Enar и  Hervisa;
• Германия —  Wacker;
• Италия —   Batmatic;
• Франция —   Paclite.

Достоинства

Строительство из самана является наиболее безопасным из всех способов, применяющих натуральные материалы. Он изготавливается из возобновляемых ресурсов и не токсичен для человека, что особенно актуально в нынешней ситуации сильного загрязнения природы и истощения ресурсов.

Благодаря пластическим способностям возможно создание архитектурных органических форм с формированием ниш, арок, изогнутых стен — так строитель работает с домом, как со скульптурой.

отличается минимальной стоимостью по сравнению с другими материалами. Для возведения построек нет необходимости в использовании дорогостоящего специализированного оборудования и рабочей силы, соответственно, высокий расход энергоресурсов отсутствует.

Производство блоков из опилкобетона

Стальные поддоны (может использоваться и пластик), посыпают опилками. На поддон устанавливается деревянная и защищённая от влаги форма. Для создания отверстий в блоках в специальные места формы вертикально ставятся пробки, так же защищённые от влаги. Загружают уже готовую смесь и тщательно трамбуют удаляя воздух.

После трёх-четырёх дневного ожидания формы разбирают, извлекают пробки, чтобы они не мешали высыханию. Спустя такой же промежуток времени блоки убирают под навес, от дождя, желательно обеспечить хорошее проветривание.

Между блоками необходим зазор. На паре обожённых кирпичей, (чтобы не дать им контактировать с землёй) и уже на них, сооружают остальные блоки, чередуя продольную и поперечную укладку, чтобы между ними оставался зазор. На 90% сушка заканчивается уже через месяц. Но в идеале, для полного соблюдения требований технологии необходимо сушить в течении трёх месяцев.

Способ изготовления раствора

Заготовка глины для самана.

Изготовление саманных блоков возможно как промышленным методом, так и своими руками. Названия у этого строительного материала встречаются различные: глинобетон, кирпич-сырец, необожженный кирпич, глиносырцовый материал, глинофибробетон. Выбор наполнителей всегда зависит от типа и состава глины, подбирают обычно опытным путем, высушивая и испытывая на прочность малые партии. Качественно замешенные и высушенные по всем правилам саманные блоки не разрушаются даже при падении с высоты 2 м, а при сильном ударе по поверхности обухом топора не появляются на поверхности трещины и сколы. На распиле у блока должны быть равномерный окрас и плотная структура.

Солому измельчают, нарезая на кусочки не более 2 см, смешивают глину, сухой песок и солому, заливают теплой водой, перемешивают. Смесь должна быть густой. Для определения ее качества берется и скатывается небольшой, с куриное яйцо величиной, шарик. Если он в процессе скатывания прилипает к рукам, то следует добавить в смесь немного песка, а если не держит форму, необходимо взять больше глины. Большие порции сразу делать не рекомендуется, так как глину для качественного саманного блока нужно хорошо вымесить. Можно использовать растворомешалку, в которую для лучшего размешивания глины рекомендуется заложить 3-4 больших камня. Солома же в бетономешалку не добавляется, в ней можно смешивать только глину и песок, после чего смесь выливается в подготовленный котлован для добавления соломы.

Традиционно глину месило несколько человек ногами. Для смешивания компонентов выкапывают небольшой, глубиной не более полуметра, котлован, ширина которого зависит от свободного места на участке. Лучше всего котлован делать примерно тех же размеров, что и яма для заготовки глины — 1,5 м в длину и 2,5 в ширину. За один раз в такой яме можно замесить примерно 1 м³ глины, которой достаточно для изготовления около 60-65 блоков. Толщина слоя в замесе не должна превышать 30-35 см, так как при большей высоте компоненты смешаются хуже и качество самана пострадает. Дно котлована прокладывается полиэтиленовой пленкой, чтобы в процессе не уходила вода, можно использовать и брезент. Если почва глинистая, плотная или состоит из шлаковых пород, то можно обойтись без дополнительных слоев, воды она возьмет немного.

В котлован закладывается глина слоем 20-25 см толщиной и заливается водой так, чтобы вода скрыла глину полностью. Глина оставляется на ночь, за это время она размокает, растворяются комки, и легче происходит перемешивание с песком и соломой. Перед тем как закладывать песок, рекомендуется сделать предварительный замес, пройдя по глине ногами. В процессе будут размяты крупные комки и выбраны камни, если они попали в глину. Когда масса смешана до однородного состояния и стала пластичной, ее накрывают пленкой и оставляют на сутки.

Отделка дома из соломы глиной

Завершающим этапом является отделка дома из соломы глиной в несколько слоев.

Важно! Если для стен использовались плиты с плотностью от 200 кг / кв.м и выше, наносить «штукатурный раствор» можно практически сразу, в ином случае желательно подождать 1-2 недели усадку. . Раствор не должен состоять только из цемента, так как данный вид материала не позволяет должным образом стенам «дышать»

В результате чего, могут образоваться непреодолимые последствия.

Раствор не должен состоять только из цемента, так как данный вид материала не позволяет должным образом стенам «дышать». В результате чего, могут образоваться непреодолимые последствия.

Состав глинистого раствора включает в себя известь и глину, а цементный — немного цемента средней жидкости:

Глина — 1 ед.Известковое тесто – 0. 4 ед.Песок – 4 ед.

2-й вариант:Цемент – 1 ед.Песок – 3-4 ед.Известковое молоко – 1-2 ед.

Соломенные стены предназначенные под нанесение штукатурки следует армировать сеткой не более 3 см.

Первый штукатурный слой следует наносить до 4-х см – для скрытия всех неровностей стен.

Второй штукатурный слой 2-3мм является фасадным.

Важно! Нельзя использовать пароизоляционные пленки для фасада, т.к. это в любом случае приводит к гниению основного материала.

Завершающим этапом внешней отделки дома является нанесение водно-дисперсных красителей и облицовка фасадными материалами, или кирпичом.

Технология изготовления из грунта

При помощи такого станка можно формировать стеновые блоки из местного сырья, в т.ч. из грунта по технологии «зонное нагнетание».

В основу производственного процесса этого аппарата взято воспроизведение природного эффекта под название «текучий клин». Главная технологическая особенность состоит в том, что в ней одновременно движется форма, формовочная порошкообразная масса и нагнетатель. И все это без каких-либо вибраций и шумов. При этом не нужны такие традиционные процессы как дозировка массы, контроль размера изделия и давления, которое нагнетает пуансон в похожих формовочных заводских установках.

В формовочном аппарате под названием «Мини-нагнетатель» МН-05 по всему объему формы образуется плотная и равномерная структура, а размеры изделия всегда соответствуют форме по всем параметрам. При переходе на другой материал не требуется никакой переналадки оборудования. И в процессе исключены эффекты упругого последействия, защемление воздуха и перепрессовка.

Последовательность кладки блоков: а – однорядная система перевязки; б – многорядная система перевязки; в, г – многорядная система перевязки смешанным способом (цифры означают последовательность кладки).

Не имеющий мировых аналогов МН-05 предназначен не только для изготовления одноформатных блоков для строительных нужд, с его помощью возможно самостоятельное изготовление и кирпичей, и разных стоек, блоков, плит для подоконников и многого другого, необходимого при строительстве дома своими руками. В качестве сырья для МН-05 могут выступать и различные виды грунтов, и , и промышленные отходы, и другие материалы.

Этот формовочный комплект незаменим для владельцев садовых и дачных участков, коттеджей, фермеров, ландшафтных дизайнеров и архитекторов, так как отрываются бесконечные возможности для индивидуального творчества и при строительстве дома, и при благоустройстве любых территорий, будь то приусадебный участок или парк.

Возможность работать с этим аппаратом есть у всех. Ничего сложного делать не требуется. И при этом стоимость строительства дома оказывается в несколько раз ниже, чем обычно. Приведем некоторые параметры изделий, которые можно сделать на МН-05 (название, размер в миллиметрах и единовременное количество):

• кирпич-сырец из грунтоблока — 65х120х250 — 4шт;
• бетонный блок для мощения — 65х120х250 — 4шт;
• тротуарная плитка 250х250 — 2шт;
• бетонный газовый камень — 65х120х1000 — 2шт;
• плоская черепица -120х250 — 4шт;
• плита подоконная — 50х250х1500 — 1шт;
• оконная перемычка — 50х250х1500 — 1шт;
• бетонная облицовочная плитка — 250х250х15 — 2шт;
• стойка-столб железобетонный — 65х65х100 — 3шт;
• бетонный лоток — 65х250х100 — 1шт.

Явление «текучий клин» дает возможность получать уникальные свойства материала: его плотность достигает 99%, что не дает возникнуть упругому напряжению, поперечным расслоениям и расширению прессовок, так как не происходит защемление воздуха.

Изготовление форм для бетона

Форма для арболитовых блоков.

Для производства опилкобетонных блоков понадобятся формы. Если планируется выпускать материал больших размеров, то формы лучше сделать разъемными. Для небольших блоков подойдут формы, которые имеют ячеистую структуру.

Формы изготавливаются из досок толщиной 2 см, которые внутри покрываются листовой сталью. Благодаря наличию металла достигается максимальная гидроизоляция. Доски не должны впитывать влагу из рабочей смеси. Вдобавок из форм, отделанных листовой сталью, легче вынимать сделанные блоки.

Если решено использовать формы без стали, то перед укладкой приготовленной смеси и в процессе изготовления блоков конструкция обильно увлажняется. Нельзя допускать преждевременного высыхания опилкобетона.

При изготовлении форм следует учесть еще один нюанс. При высыхании смесь подвергается усушке, а материал становится по размерам немного меньше. Поэтому, если планируется делать материал определенного размера, то габариты формы должны быть на 10% больше блоков.

Деревянные формы устанавливаются на пластиковые или металлические поддоны, которые покрываются тонким слоем опилок. Если в опилкобетоне нужно сделать внутренние отверстия, то в форме должны находиться листы толя, свернутые трубочкой. Для ускорения производственного процесса создается сразу 15-20 форм. Это значительно сэкономит время для проведения последующих строительных работ.

Состав опилкобетона

Как я думаю, вы уже и сами догадались, основной компонентом нашего стройматериала – древесные опилки. Но это не единственный компонент.

Для прочности, водонепроницаемости и морозостойкости, к опилкам добавляется песок, чем его больше, тем сильнее перечисленные выше свойства.

Для вязкости добавляется известь или глина. Последним пунктом, идёт вода. С ростом количества песка и вяжущих материалов в смеси увеличивается прочность, морозостойкость и водонепроницаемость. С ростом количества улучшаются теплотехнические свойства, строение становится легче.

Материал без времени

Саман, являющийся предшественником относится к материалам композитного типа, он состоит из воды, соломы, песка, глины и земли.

Производимый из глины кирпич-сырец с добавлением измельченной соломы, используется не одно тысячелетие. Строились из него и обычные дома, и величественные сооружения, что подтверждает применение самана при возведении пирамид в Перу и Египте, создании Великой Китайской стены. Хозяйственные постройки и дома из данного материала встречаются в Молдавии, Турции, Иране и других странах, имеющих жаркие климатические условия, а также на Кубани и в Ставрополье.

Не так давно саманный строительный материал снова стал популярным: архитекторы воплощают идеи экспериментальных строений с концепцией единства цивилизации и природы, а обычные граждане своими силами успешно возводят экодома. Различаются их результаты в основном только в дизайне, так как технология не меняется уже несколько тысячелетий.

Состав

Саманный кирпич, как было отмечено выше, состоит из следующих компонентов: вода, солома, песок и глина. В строительстве выявляются пропорции всех составных частей методом проб и в основном зависят от качественных характеристик глины. Она не встречается в чистом виде в природе и всегда обладает некоторым количеством примесей, чаще всего песка. Общая масса добавления речного просеянного песка определяется степенью жирности глины.

Ее можно найти в тех местах, где она добывается строителями и печниками. Возможно использование грунта, выкопанного из котлована для фундамента, если участок отличается глинистым типом почвы. В глине, из которой будут готовиться блоки для строительства дома, должны отсутствовать камни, мусор и посторонние примеси. При заготовке большого количества материала он может укладываться под пленку и оставляться для вылеживания – его качество благодаря этому только повысится.

Используется в изготовлении оптимальный размер зерна составляет не менее 1 мм. Саманные блоки не могут формироваться из пылевых вариантов. Из песка удаляются корни, мусор и посторонние включения, затем он просеивается и просушивается.

Подходит солома любого типа: ячменная, ржаная или пшеничная, главное, чтобы она была полностью высушенной и не имела следов порчи. Свежая солома подходит лучше всего.

Вода является последней составной частью смеси, но не по важности. На прочность кирпича оказывает влияние ее чистота, так как вода, содержащая кислые соли, способствует скорому разрушению

Оптимальным вариантом является вода из колодца или скважины, без присутствия химических веществ.

Итог

После окончательной просушки, саманные блоки приобретают однородный цвет как снаружи, так и внутри. Это можно проверить, сломав его пополам. Хороший саманный кирпич плотно держит в себе забитый гвоздь, ничем не уступая дереву. Также он выдерживает падение с двухметровой высоты, а при погружении в воду начинает распадаться только через 48 часов. Лишние части легко строгаются рубанком и топором. Как видите, сделать саман своими руками достаточно просто, но это на самом деле небыстрая процедура. Поэтому в процессе своими руками, если вы остановились при выборе на этом материале, вам нужно заранее позаботиться о его заготовке.

рис.2 Стены из саманного кирпича, сделанного своими руками

Изготовитель почвенных блоков своими руками • The Prairie Homestead

В последнее время я слышу некоторый шум…

… об этих удобных модных штучках из почвенных блоков, которые люди используют для посева семян.

Некоторое время я был довольно верен своим изящным маленьким газетным горшочкам, но, будучи любопытным любопытным поселенцем, я просто должен был проверить эти новые горшочки на блоке. (Извините… я ничего не мог с собой поделать) 🙂

Моя первоначальная детективная работа привела меня к этому изготовителю почвенных блоков на Amazon за 30 долларов (партнерская ссылка ).У него хорошие отзывы, и многие люди, похоже, добиваются успеха, так что это определенно вариант.

Но потом в моем мозгу заработала «сделай сам», и я начал придумывать, как самому сделать одного из этих модных производителей блоков из почвы.

Вот чем мы сегодня занимаемся — два разных стиля, которые вы можете выбрать из . Первая (классная модель жестяной банки) была моим проектом в воскресенье днем. Мне нравится этот, потому что он супер простой и супер дешевый.Но затем пришел муженек и решил, что может сделать это еще лучше, поэтому я также включаю его версию. На самом деле мне больше нравится его дизайн, но не говори ему, что я сказал, что …

DIY Soil Block Maker (классная версия для жестяной банки)

Вам понадобится:

• Пустая консервная банка (я думаю, один, который я использовал, был размером 15 унций — или что-то в этом роде)
• Кусок дюбеля или какая-то круглая / квадратная деревянная палка (обрезки древесины — это здорово)
• Винт (или два)
• Заливка почва
• Вода
• Поддон / поддон для блоков

Снимите оба конца с банки.Вам нужно будет спасти один конец, но вы можете выбросить другой.

Закрепите крышку банки на дюбеле / ​​стержне с помощью винта. Сначала просверлили направляющее отверстие, а потом скрутили.

Мое одно предостережение — следить за острыми краями банки / крышки. При использовании этой версии почвенного блока рекомендуется надевать перчатки, чтобы не порезаться об острые края.

Для изготовления блоков:

Смешайте почву для горшков с водой — количество воды, которое вам нужно, зависит от почвы, и потребуется немного проб и ошибок, чтобы получить нужную консистенцию.

Вы хотите, чтобы почва была очень влажной и могла образовывать шар, когда вы смешиваете его в руке. Если он слишком сухой, блок не будет держаться. Если он слишком влажный, когда вы сжимаете почву, на дно будет брызнуть поток воды. Просто поиграйте с ним, пока не получите согласованность, которая работает.

Как только вы найдете правильное сочетание почвы и воды, заполните банку на 3/4 влажной почвой.Используйте плунжер (, также известный как крышка и палка ), чтобы плотно прижать почву и уплотнить ее в блок. Используйте поршень, чтобы вытолкнуть его из дна банки.

Поздравляем! Вы сделали свой первый почвенный блок.

Пальцем (или ластиком карандаша) сделайте углубление в почвенном блоке и поместите семена в почву.

Я планирую поливать шахту из пульверизатора, так как я предполагаю, что если налить сверху кучу воды, они разложатся.Или, по мере роста рассады, вы можете поливать их и снизу.

DIY Soil Block Maker # 2 (новая и улучшенная версия мужа)

Вам понадобится:

• Кусок трубы из ПВХ
• Деревянная пробка (муженек использовал кольцевую пилу, чтобы вырезать круг из дерева. чтобы поместиться внутрь)
• Дюбель или кусок старой ручки грабли / метлы
• Винт

Отрежьте кусок ПВХ-трубы до нужного размера (у нас 2 дюйма в диаметре и около 6 дюймов в высоту, но это очень гибкий.Просто используйте то, что у вас есть)

Закрутите деревянную заглушку на дюбель.

Следуйте указанным выше инструкциям, чтобы сформировать блоки почвы.

Сделайте свой собственный блокировщик почвы: 7 планов

Я признаю: до прошлой недели я не знал о концепции посева семян в почвенные блоки (вместо контейнеров). Сеть Mother Nature Network представила меня, и моя первая реакция была, можно сказать, положительной. После небольшого осмотра я обнаружил две вещи: 1.Вы, безусловно, можете купить почвенный блокировщик (или «блокиратор») по относительно разумной цене (и, да, это партнерская ссылка), и 2. множество людей разработали планы по созданию блокировщиков, часто из повторно используемых материалов.

Итак, потратьте эти 30 долларов, если хотите… или проявите творческий подход к одной из этих идей для создания собственного блокатора почвы.

1. Превратите банку для супа в устройство для приготовления почвенных блоков

Вы недавно открывали банку с супом или фасолью? Тогда у вас есть первый материал, необходимый для изготовления этого блокиратора своими руками.Вы, вероятно, можете пошуршать и другие материалы по дому.

2.

Вам нужно что-то меньшее? Бутылки с таблетками могут работать — просто убедитесь, что их хорошо вымыли заранее. JBest на форумах Helpful Gardener делится своим планом (вместе с фотографиями до и после). Еще один, для которого у вас могут быть материалы, лежащие вокруг дома.

3. Блокиратор труб из ПВХ

Несомненно, ПВХ — неприятный материал.Но, насколько я понимаю, наибольший вред он приносит после утилизации. Итак, хотя вы сначала можете подумать: «Я не хочу использовать эти материалы в сочетании с производством продуктов питания», этот план Стива Ховарда из FarmCastNetwork.com может быть более устойчивым вариантом, чем выбрасывание использованных труб из ПВХ (где можно выщелачивать в почву и воду).

4. Блокатор загрязнения газированной водой

Как и в предыдущих планах, этот от DaveNJ из Instructables хорошо использует материалы, которые в противном случае вы могли бы выбросить.Кроме того, Дэйв проведет вас через весь процесс изготовления почвенных блоков — здесь также есть рецепт почвенной смеси.

5. План хозяйственного магазина

Наконец, этот последний план для производителя единичных блоков от PottingBlocks.com берет все свои материалы из местного магазина бытовой техники и / или строительных материалов, но это все же дешевле, чем покупка блокиратора. Еще немного ПВХ — если у вас есть идеи по поводу альтернативных материалов, поделитесь ими.

6. Мультиблокировщик банок для супа

Конечно, вы, наверное, уже заметили основное различие между продуктом, который вы можете приобрести, и многими из этих планов «сделай сам»: тот, который вы покупаете, позволяет создавать несколько блоков.Однако это не совсем избавилось от рук мастеров: jbest123 (которого, как я подозреваю, является нашим jbest выше) делится фотографиями своего многоблочного производителя, который использует консервные банки (это одна из них выше). Инструкции в основном отсутствуют, поэтому вы можете потратить некоторое время на наш последний план для указателей.

7. Самодельный блокировщик почвы Super-Deluxe

Если вам нужен блокатор почвы, который хорошо выглядит при откачке нескольких блоков для посева семян, вот ваш план. Spike3579, член Instructables, представляет собой очень подробное пошаговое руководство, состоящее из девяти шагов (через Treehugger)

Готовы создать конструктор почвенных блоков? Знаете другой план, который вам нравится? Поделитесь своими мыслями с нами.

ОБНОВЛЕНИЕ: Читатель Мэтью Фарнелл создал свою собственную систему блокировки почвы из материалов, которые он нашел вокруг дома. Мне нужно выяснить размер ящика для соли, который он использует для более крупного блокиратора; в целом, правда, интересный подход:

Все еще хотите использовать горшки? Почему бы не сделать свой?

Как сделать блокиратор почвы: 9 шагов (с рисунками)

Бок чой на фотографии был посажен прошлой осенью в холодную погоду. Я только что вытащил его из земли, и блок все еще практически цел. Довольно круто.

Теперь вы построили это изобретение. Как вы используете его?
Это просто, но вам понадобится несколько расходных материалов:

1. Влажная почвенная смесь / исходная смесь семян. Не используйте садовую землю. Положите вещи в сумку. Поместите его в пластиковый контейнер и добавьте воды, пока он не сформируется в шар, когда вы сжимаете его в руке.

2. Неглубокий контейнер. Я использую таз для кошачьего туалета.

3. Водонепроницаемый лоток.Что-то, что удерживает блоки. Вы хотите, чтобы оно было водонепроницаемым, чтобы вы могли поливать блоки снизу.

4. Шпатель. Подходит для перемещения блоков в лотке.

5. Карандаш. Хорошо подходит для проделывания отверстий в блоках для семян.

Изготовление блоков

Насыпьте немного земли в поддон. Сделайте насыпь примерно в 1 1/2 высоты выше блокирующих ячеек. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы он сжимался при нажатии на блокирующий, но не настолько глубоким, чтобы блокирующий не смог удариться о дно.

Вдавите блокиратор в почву и сильно прижмите его до самого дна. Немного покрутите вперед-назад.

Выньте блокиратор и положите его в лоток. Надавите на поршень, когда будете тянуть блокиратор вверх, оставляя блоки в лотке.

Повторить

Вы можете обнаружить, что вам нужно периодически чистить блокиратор во время его использования, если поршень с трудом работает.

А теперь иди и приступай к посадке!

********************************************** ************************************************* ********************************
Если вам нравятся проекты (а кто не любит?), У нас есть намного больше на нашем сайте — Дом Майка и Молли, где мы ведем хронику наших Mighty Projects на нашей мини-ферме (также известной как наш задний двор)

Спасибо !!

Изготовление грунтовых блоков | Элиот Коулман,

Рецепт успеха

• 3 ведра бурого торфа (обычный торфяной мох).
• ½ стакана лайма. Тщательно перемешайте ингредиенты.
• 2 ведра для крупного песка или перлита.
• 3 чашки основного удобрения (равные части кровяной муки, коллоидного фосфата и зеленого песка). Тщательно перемешайте.
• 1 ведро садовой земли.
• 2 ведра хорошо разложившегося компоста.Тщательно перемешайте все ингредиенты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Johnny’s 512 Mix отвечает критериям органического производства, а также является отличной средой для изготовления почвенных блоков профессионального качества.

Но, как и в любой системе, здесь есть детали. Во-первых, идеальная консистенция исходной среды для создания почвенных блоков намного более влажная, чем привыкли многие производители. Речь идет о чем-то похожем на шоколадную помадную смесь. Чтобы получить рецепт блокирующей смеси, может потребоваться немного практики.

Во-вторых, после того, как производитель блоков втиснут во влажную смесь, чтобы заполнить формы, а затем соскребают по краю ванны, следующий шаг не похож на выдавливание зубной пасты из тюбика.Вы действительно хотите надавить на ручку, чтобы закрепить блок, но как только вы увидите, что вода просачивается из-под дна, вам нужно переместить пальцы и поднять стороны формы, а затем позволить прижимной пластине вверх, чтобы эффективно освободить блоки от блок-мейкера. Чтобы усовершенствовать эту технику, также потребуется немного практики.

Много лет назад мы сделали специальные трехсторонние деревянные балки для крепления блоков. (См. The New Organic Grower .) С тех пор мы решили, что кусок поликарбоната размером 18 x 8 дюймов, вырезанный из обрезков, оставшихся после установки торцевых стен из поликарбоната в теплицу, делает ее проще и идеально плоский.

Плоскость такого размера вмещает 60 блоков по 1½ дюйма, 36 блоков по 2 дюйма и 18 блоков по 3 дюйма. Поскольку поликарбонат представляет собой плоский кусок пластика, ему требуется очень мало места для хранения в межсезонье, и он не разносится по ферме, как это делали пенополистирол и легкие пластиковые лотки.

Создание почвенных блоков — Программа для мастеров-садоводов округа Саскуэханна — Расширение штата Пенсильвания

Что ж, самое время подумать о том, чтобы начать рассаду для сада.У вас есть много вариантов того, какие контейнеры запускать. Можно использовать пластиковые лотки для семян; коровьи или торфяные горшочки; озимый посев и т. д. Я использую почвенные блоки, их легко и быстро сделать.

Имеющиеся в продаже блокираторы имеют размер 3/4 дюйма, 2 дюйма и 4 дюйма. Вы можете приобрести вставки, которые позволяют вставлять блоки 3/4 дюйма в блок 2 дюйма, а блок 2 дюйма — в блок 4 дюйма. Блок. Таким образом, вы можете запустить маленькие семена в блоках 3/4 дюйма, как только они появятся, их можно будет поместить в блок 2 дюйма.Блок 2 дюйма подходит для большинства семян. Блок 3/4 дюйма подходит для мелких семян, таких как сельдерей, петрушка, перец, баклажаны, его можно начинать с блоков 3/4 дюйма, но их следует пересаживать в блоки 2 дюйма, как как только растение всходит.

Сеянцы, выращенные в почвенных блоках, создают более сильную корневую систему, чем сеянцы, выращенные в контейнерах. Это связано с повышенным содержанием кислорода в корнях и естественной тенденцией почвенного блока «обрезать» корни. Почвенный блок создает преимущество при пересадке в саду.Растение приживается быстрее, так как меньше разрушаются корни, они менее подвержены шоку при пересадке. Это связано с увеличенной площадью поверхности корней и воздушной обрезкой корней.

Корни будут расти, пока не достигнут края почвенных блоков. Они будут оставаться там готовыми и желающими протянуть руку и расти, как только они будут помещены в почву. В отличие от растений в контейнерах, которые приковываются к корням.

Ключом к успеху с почвенными блоками является использование смеси торфа, компоста, почвы и песка или перлита.Самым важным ингредиентом этой смеси является торф — его волокнистая консистенция используется как для связывания материала, так и для удержания влаги. Вы можете смешать свою смесь или купить готовую смесь для почвенных блоков. Я сделал и то, и другое. На рынке есть несколько смесей блоков — Johnny’s Seed делает смесь 512, которую я использовал в прошлом. Одна вещь, которую следует учитывать — вы не можете использовать традиционную почвенную смесь для почвенных блоков — это неправильная консистенция. Блокирующей смеси нужен торф, чтобы связать все вместе и удерживать влагу.

Вот основная формула для смешивания вашей собственной смеси почвенных блоков:

Формула для изготовления грунтовых блоков

На 2 бушеля	Состав	Из 1 бушеля	Получает 1/2 бушеля
30 кварт	Торфяной мох	15 кварт	7,5 кварт
1/2 стакана	Лайм	1/4 стакана	1/8 стакана
20 кварт	Перлит	10 кварт	5 кварт
1 стакан	Кровь	1/2 стакана	1/4 стакана
1 стакан	Коллоидный фосфат	1/2 стакана	1/4 стакана
1 стакан	Зеленый песок	1/2 стакана	1/4 стакана
10 кварт	Компост	5 кварт	2. 5 кварт
20 кварт	Садовая почва	10 кварт	5 кварт

Этот рецепт основан на формуле Эллиота Коулмана из его книги «Новый органический производитель» и Johnny’s Seeds.

Тщательно перемешайте в большой ванне. Возможно, вы захотите использовать сито, чтобы отсеивать более крупные частицы в торфе и компосте. В отдельной ванне (вытащите достаточно сухого материала, чтобы сделать столько блоков почвы, сколько вам нужно) смешайте 3 части смеси с 1 частью теплой воды.Это должна быть консистенция бетона или замазки — не жидкая и не сухая. Поместите блоки на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга в лоток для рассады или водонепроницаемый лоток.

После того, как вы посадите семена, вам, вероятно, не понадобится поливать, если вы высаживаете их свежими блоками, в течение, вероятно, двух-трех дней. При поливе вы должны использовать мелкий туман для полива блоков. Поливайте блок снизу вверх. Не используйте большой или проточный поток воды, так как он разрушит блок. Я использую распылитель.

Для начала — вы можете приобрести почвенный блок для изготовления блоков или сделать его самостоятельно — вот несколько источников (не стесняйтесь искать другие варианты):

Или, если у вас есть возможность, вы можете сделать их вариации, вот несколько идей:

Мастер-садовник Джим Кастен

Почвенные блоки для выращивания рассады

Почвенные блоки — это куб из слегка сжатой почвы и питательных веществ, из которых вырастет один саженец.Когда растение готово к пересадке, весь блок высаживают в почву. Никакая деформация корней не уменьшит шок при трансплантации.

Когда я только начал заниматься садоводством, я купил саженцы в местном питомнике, и мне было трудно вытащить саженцы из отдельных клеток. Часто растения были привязаны к корням и страдали от шока при пересадке из-за моего покалечивания.

Однажды я решил вырастить свои собственные саженцы из семян и собрал систему Grow Light. Мне понравились блоки почвы для выращивания саженцев.Поскольку почвенный блок служит емкостью и почвой, его легко пересадить, не повредив корни.

Я узнал о почвенных блоках из книги Элиота Коулмана «Новый органический производитель». Отчасти очарование заключалось в том, что блокатор почвы был вложением, которое будет использоваться в течение многих лет. Нет необходимости вкладывать средства в пластиковые ячейки, которые со временем трескаются и ломаются, или торфяные горшки, которые мешают росту корней. Мне также понравилось, что пересадка почвенных блоков позволяет саженцам быстро прижиться в окружающей почве без повреждения корней.

Что такое почвенный блок?

Почвенный блок — это куб из слегка сжатой почвы и питательных веществ, из которого вырастет одно растение. Я выращиваю все свои саженцы в почвенных блоках, которые делаю с помощью 2-дюймового почвенного блока, который производит четыре почвенных блока одновременно.

Блокираторы почвы — это подпружиненные инструменты, которые формируют и сжимают почвенную смесь в блоки. После извлечения каждый блок имеет углубление в верхней части куба, чтобы посадить ваше семя. Доступны блокираторы почвы разных размеров, но я использую 2-дюймовые блокираторы почвы.Создатели почвенных блоков доступны на Amazon и в других местах в Интернете. Ищите качественный бренд Ladbrooke, и он будет длиться вечно.

Преимущества использования почвенных блоков для выращивания рассады:

• Устраняет необходимость в пластиковых ячейках или торфяных горшках. Поскольку почвенный блок функционирует как контейнер и как почва для посадки и выращивания рассады, это снижает потребность в пластиковых горшках для выращивания.
• У сеянцев более сильная корневая система. Больше кислорода распределяется по корням, так как питательная среда не содержится. Корни также «обрезаются воздухом», когда они достигают края блока. Это означает, что они перестают расти, а не наматываются на пластиковый горшок в поисках питательных веществ.
• Трансплантаты приживаются быстрее. Поскольку корни меньше разрушаются, сеянцы менее подвержены шоку при пересадке.

Почвенная смесь для почвенных блоков

Рекомендуемый Элиот Коулман рецепт почвенного блока состоит из торфа, извести, крупного песка или перлита, удобрений, компоста и почвы.

Как и любой рецепт, этот можно изменить и отрегулировать в соответствии с ингредиентами, которые у вас есть под рукой. Я экспериментировал с разными смесями и обнаружил, что пока смесь держится, все будет хорошо. Я остановился на смеси из органической исходной смеси семян, просеянного компоста, перлита и небольшого количества универсального гранулированного органического удобрения.

Рецепт блока почвы

Ингредиенты можно легко найти в ближайшем садовом магазине. Я привел ссылки на источники в Интернете для примеров.

Используйте ведро емкостью 10 квартов (2,5 галлона) для измерения основных ингредиентов и стандартный мерный стакан для других ингредиентов. Вы можете перемешать и хранить смесь почвенных блоков в емкости для хранения на 12 или 15 галлонов и при необходимости вычерпать.

Ингредиенты для смеси грунтовых блоков

Указания по смешиванию грунтовых блоков

1. Добавьте в большую емкость торфяной мох и известь. Тщательно перемешайте.

2. Добавьте перлит и органические гранулированные удобрения.Смешайте, чтобы соединиться.

3. Добавьте садовую землю и компост. Перемешайте и храните, пока не будете готовы к использованию. По этому рецепту получается около 8 галлонов смеси для блоков почвы.

Как сделать блоки из почвы

Когда вы будете готовы делать блоки из почвы. Выкопайте почвенную смесь в плоский контейнер, например, таз. Добавьте горячую воду и оставьте на несколько часов или даже до следующего дня. Это дает смеси достаточно возможностей впитать столько воды, сколько сможет.

После смешивания почва должна выглядеть как арахисовое масло. Добавьте еще воды или оставшуюся сухую смесь для корректировки.

Чтобы сделать блоки, сложите почвенную смесь в насыпь, которая примерно в два раза превышает высоту блокатора почвы. Затем просто погрузите почвенный блок в смесь. Скручивание блокиратора помогает сжать почву и освободить ее от смеси, не высасывая влажную почву обратно. Сделайте это трижды, чтобы кубики были плотно наполнены.

Соскребите нижнюю часть устройства для изготовления почвенных блоков с помощью прямой кромки, затем установите блокиратор в лоток для рассады и освободите блоки почвы, нажав на ручку и подняв блокиратор.

Блоки должны быть прочными. Если блоки рассыпаются, добавьте в смесь еще воды. Если они легко выскальзывают и не держат форму, добавьте еще сухой смеси.

Сажайте семена прямо в углубления, созданные блокатором почвы. Промаркируйте почвенные блоки с помощью ленты снаружи лотка.

В качестве дополнительного бонуса почвенные блоки легко перемещать и организовывать. Если блок не прорастает, его можно просто вынуть из лотка и переработать.Кроме того, легко узнать, когда пора пересадить саженец или горшок в более крупные контейнеры, потому что вы увидите корни, когда они достигнут края блока.

Из всех садовых инструментов и гаджетов, которые я купил за эти годы, этот инструмент для изготовления блоков для почвы является одним из самых полезных. Изготовление почвенных блоков — отличное вложение, которое прослужит вам долгие годы.

Вам также может понравиться:

Сравнение производителей почвенных блоков и бумажных горшков для посева семян в помещении

Обновлено: 13 августа 2020 г.

Изготовление почвенных блоков и бумажные горшки — два самых бережливых и экологически безопасных способа начать семена.Оба метода имеют явные преимущества перед горшками с торфом или коровьим навозом, поскольку они менее дороги и дают растениям здоровый старт с сильной корневой системой.

В этой статье рассматриваются плюсы и минусы обоих методов, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подходит для вашей ситуации.

Давайте поговорим о юридических словах. Эта статья может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы нажмете и купите у моих партнеров, я заработаю крошечную сумму денег. Это никоим образом не влияет на мои рекомендации.

Устройство для обработки почвы

Метод почвенного блока — предпочтительный метод для опытных садоводов, особенно тех, кто выращивает более пары саженцев. Блок почвы — это именно то, на что похоже название. Здесь вы создаете блок почвы, чтобы посадить в него семя.

Большинство людей создают почвенные блоки с помощью машины для создания почвенных блоков (также известной как производитель почвенных горшков), которая, по сути, берет специальную влажную исходную смесь семян и упаковывает ее в кирпич. Вот видео TLC фермера и автора Элиота Коулмана о том, как работать с устройством для изготовления почвенных блоков, и даже о том, как сделать элементарный блок самостоятельно практически бесплатно.

Горшки бумажные

Бумажные горшки, напротив, пользуются популярностью у менее «серьезных» овощеводов. Этот метод включает создание горшка из газеты и наполнение его исходной смесью. Вот короткое видео о том, как сделать и наполнить бумажные горшки:

Давайте посмотрим на преимущества обоих методов.

Преимущества почвоблоков

• Быстрее бумажных горшков. Как только ваша почва увлажнится, вы можете быстро собрать много почвенных блоков. Бумажные горшки требуют больше времени.
• Никаких дополнительных материалов не требуется. Вам не нужно ничего, кроме смеси для почвенных блоков. Для бумажных горшков, конечно, нужна газета (и я использую небольшую клейкую ленту, чтобы скрепить горшки).
• Блоки грунтовые бывают модульные. Это означает, что вы можете вырастить пучок рассады небольшими блоками и легко пересадить их в более крупные блоки, когда это необходимо — без повреждения корней. Это делает возможным выращивание растений, которые трудно пересаживать (из-за вероятности повреждения корней).
• Воздушная обрезка позволяет избежать завязывания корней растений. Когда корни выходят из почвы, они естественным образом отворачиваются от открытого воздуха. Это называется воздушной обрезкой. Это гарантирует, что саженцы, сделанные из корневых блоков, никогда не будут связаны с корнями… корни не будут расти вокруг дна вашего горшка, когда они ищут больше почвы для расширения.

  Бумажные горшки, с другой стороны, также облегчают обрезку на воздухе, потому что корни довольно легко проходят через бумагу на свежий воздух.Но почвенные блоки лучше подходят для обрезки корней, потому что ничто не блокирует корни — даже бумага.

Создатели почвенных блоков экономят место. Поскольку они квадратные, вы можете положить больше блоков почвы под лампами для выращивания или в птичнике. При хранении их можно складывать друг на друга. С другой стороны, бумажные горшки занимают много места как до, так и после того, как растения окажутся под светом.

Почвенные блоки не покрываются плесенью. Не знаю почему, но почвенные блоки не так подвержены плесени, как бумажные горшки. Это может быть связано с тем, что исходная смесь семян стерильна, а газета в бумажном горшке — нет.

Изготовитель почвенных блоков: шаги к успеху

Если вы решили использовать блокатор почвы, есть несколько простых, но важных шагов для достижения успеха:

Время на изготовление блоков грунта: Около 5 минут.

— блокиратор почвы,

— емкость для стартовой смеси семян,

— мастерок садовый для перемешивания,

— стартовая смесь семян,

— вода.

Шаг № 1: Подберите правильную стартовую смесь.

Шаг № 2: Смочите стартовую смесь семян.

Тщательно смочите смесь, чтобы она приобрела мягкую консистенцию шпатлевки.Вы узнаете, правильно ли это, если, когда вы сжимаете смесь в руке, влага должна просачиваться сквозь пальцы.

Лучше всего смочить смесь по крайней мере за несколько часов до изготовления блоков. Это связано с тем, что таким образом лучше проникает вода в исходную смесь семян.

Шаг № 3: Заполните почвенный блок Maker.

Вдавите блокатор почвы в смесь 2 или 3 раза, чтобы заполнить камеры. Использование раскачивающего движения поможет обеспечить заполнение камер.

Шаг 4: Удалите лишнее.

Поскребите почвенным блоком по бокам смесительного бака, чтобы удалить излишки со дна камер.

Шаг № 5: Извлечение блоков.

Нажмите на плунжер, чтобы выбросить блоки.

В почвенных блоках всхожесть отличная

Каждый блок имеет небольшой отступ для приема начального числа.Вы должны сажать только одно семя на блок, потому что вероятность прорастания очень высока.

Семена прорастут на поверхности влажного блока. Не нужно поливать два-три дня. После этого вы можете использовать тонкий спрей из распылителя ручного насоса.

Почвенные блоки отлично прорастают, если вы поддерживаете правильную влажность и температуру.

Главный недостаток грунтовых блоков

Единственное, на что вам действительно нужно обратить внимание при использовании почвенных блоков, — это развалившийся блок.Вот что происходит:

Саженец выглядит великолепно. Некоторое время он рос. Затем вы собираетесь забрать его и пересадить. Тогда блок мнется у вас в руке.

Причина — одна или две:

1. Уровни влажности почвенного блока слишком высокие или два низких. Если вы только что полили почвенный блок, не пытайтесь его пересаживать.
2. Ваша стартовая смесь не предназначена для почвенных блоков. Часто это вызвано слишком большим количеством торфа в смеси.Вам понадобится немного почвы или смачивающего средства, чтобы скрепить блоки.

Есть простой способ избежать этой проблемы. Используйте шпатель или другой плоский поддерживающий инструмент, чтобы поднять блок. Это будет держать его вместе, пока он не будет благополучно посажен.

Все мои статьи по выращиванию семян и рассады в одном месте.

Преимущества бумажных горшков

• Снижена вероятность разрушения корневого комка. Бумажные горшки, хотя и не такие крепкие, как торфяные или пластиковые, держатся вместе лучше, чем почвенные блоки. Это становится особенно важным, если вы не получаете должного количества влаги в посадочной смеси.
• Меньше беспорядка. При использовании почвенных блоков стартовая смесь должна быть предварительно увлажнена, так как это немного грязно. Как бумажные горшки, так и почвенные блоки позволяют увлажнять их перед посевом, поливая их снизу. Но поскольку бумага меньше портится, вода в вашем лотке становится менее мутной.
• Состав стартовой смеси менее сложен. Для производителей почвенных блоков рецептура стартовой смеси должна быть правильной, чтобы она держалась в виде кирпича.Он должен быть достаточно влажным, чтобы прилипать, и не настолько мокрым, чтобы развалиться. Для достижения такого баланса пропорции ингредиентов смеси (торф, кокосовая пальма, перлит и т. Д.) Должны быть правильными. Чтобы подобрать нужные пропорции, часто требуется несколько партий. В бумажных горшках единственное, что нужно учитывать в рецепте — сохранить растения здоровыми.
• Возможно наслаивание ингредиентов. Когда я покупал начальную смесь для семян без органических удобрений, я помещал в свои бумажные горшки органическую почву для растений на дно, а смесь для семян сверху.Эта тактика сначала обеспечивает стерильную среду, чтобы помочь молодым растениям перестать увлажняться, но обеспечивает питательными веществами корни, когда они растут ниже в горшке. Это невозможно с производителями почвенных блоков.

Очевидно, что у обоих методов есть преимущества и недостатки. Удачи с рассадой, какой бы метод вы ни использовали.

Статьи по теме, которые могут вас заинтересовать:

1. Пересадка саженцев при правильных температурах почвы
2. Обзор продукта: удобрение Neptune’s Harvest
3. Создайте простой самодельный стартовый агрегат для рассады

Suburban Hobby Farmer является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов путем рекламы и ссылок на amazon.