Собрать своими руками дом из бруса: пошаговая инструкция с советами специалистов

Хотите свой дом из бруса класса «хенд-мейд»? Поэтапное мини-руководство

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont.ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Этот строительный материал хорош тем, что его очень удобно использовать в тех случаях, когда мало опыта в возведении деревянных построек. То есть при большом желании можно своими руками построить загородный дом из бруса как для сезонного, так и для постоянного проживания. Конечно, многое зависит от особенностей выбранного проекта: чем он сложнее, тем больше нюансов и выше вероятность проявления всевозможных «косяков». В этой статье мы попробуем сжато рассмотреть технологию строительства дома из бруса. Перейдя по ссылкам, содержащимся в тексте, вы сможете более подробно ознакомиться с конкретными видами работ.

Если хотите, можно соорудить и самостоятельно

Выбирая тот или иной вариант бруса – различающийся по влажности (сухой и естественной влажности), профилю (профилированный и нет), технологии изготовления (клееный или массив), вы можете повлиять на сроки возведения постройки и ее качественные характеристики. Например, от влажности зависит усадка дома, от типа профиля – продуваемость стен, ну и, конечно, все виды материала стоят по-разному и могут быть изготовлены из различных пород древесины.

Мы не будем детально останавливаться на преимуществах того или иного решения, советуем вам почитать статьи про вариации данного стройматериала и сделать ставку на понравившийся вариант исходя из своих финансовых возможностей.

Уже на стадии проектирования постройки в проекте следует предусмотреть конкретные системы отопления и вентиляции. Такой подход не только правильный, он поможет избежать нестыковок на этапе монтажа элементов этих систем. То же касается функционального назначения помещений – планировка должна учитывать все их особенности. Например, мокрые помещения, такие как туалет, ванная, и кухня, лучше размещать в непосредственной близости друг от друга – это позволит упростить разводку коммуникаций.

Этапы строительства

Для работы будет достаточно участия двух человек. Брус не отличается большим весом в сравнении с другими материалами, но все же нужно учитывать свои физические возможности. Некоторые конструкции, например крышу, одному человеку и вовсе не осилить. Дополнительной мотивацией к самостоятельной сборке сруба могут послужить цены на такие работы в специализированных фирмах. Так, стоимость сборки дома из бруса (как клееного, так и обычного) в среднем равна 30–60 % от стоимости пиломатериала. В некоторых регионах расценки достигают 80 %. Чтобы поставить крышу, придется выложить еще примерно 10–15 % от чистой стоимости сруба.

Фундамент

В качестве фундамента для деревянного дома можно использовать экономичные решения: мелкозаглубленную ленту или свайное (буронабивное или винтовое) основание. Выбор конкретного типа должен быть обоснован расчетами нагрузки от надземной части постройки с привязкой к характеру грунта на стройплощадке. Рассчитать примерно, сколько весит дом из бруса, несложно, зная количество кубов пиломатериала.

По достижении фундаментом необходимой прочности приступают к укладке первого венца постройки.

Первый венец

Первый венец дома, или его нижняя обвязка – контур, на который действуют максимальные нагрузки и который быстрее всего выходит из строя по причине повышенной влажности. Поэтому часто под него подкладывают подвенечную доску (подкладочную доску) из лиственницы. Достаточная толщина такой доски – 50 мм. Ее пропитывают антисептиком, чтобы она как можно дольше сохраняла свои функции, являясь буферным элементом между фундаментом и первым венцом. Для чего вообще нужна эта доска? Дело в том, что нижняя часть сруба рано или поздно потребует ремонта. Проще и дешевле заменить доску, а не венец! Вы поймете это, когда будете думать над тем, как поднять дом из бруса. Перед монтажом подкладочной доски контактирующую с ней поверхность фундамента укрывают слоем гидроизоляции (2 слоя рубероида) для отсечения влаги, которая может подсасываться от фундамента.

Угловое соединение для брусьев первого венца – в полбруса (в полдерева). В этот или во второй контур врезают лаги для пола на первом этаже.

Сборка сруба

Технология подразумевает повенечную кладку пиломатериала, при которой каждый последующий венец укладывается только после монтажа нижележащего. Между венцами для уплотнения стыков между брусьями прокладывается джут. Если используется материал естественной влажности, то каждые два венца в шахматном порядке соединяются специальными нагелями – элементами, которые придадут стене жесткость и будут способствовать сохранению ее геометрии во время усушки пиломатериала. По углам брусья соединяются в чашу, теплый угол или в лапу – все зависит от используемого пиломатериала.

В стенах из бруса, где по проекту должны быть окна и двери, размеры материала подбираются исходя из величины проемов. При использовании пиломатериала естественной влажности часть брусьев оставляют по размеру стены – они как бы проходят через плоскость проемов, придавая им зарешеченный вид. Делается это для того, чтобы придать стене жесткость во избежание изгиба пиломатериала, т. к. все проемы являются слабыми местами таких срубов. После усадки лишний материал выпиливается.

Пол и потолок

Пол в доме из бруса на этапе возведения сруба делают в виде черновых настилов по лагам или балкам перекрытий. Впоследствии устраивают черновой и чистовой пол. Полы первого этажа и чердака утепляют теплоизоляцией из минеральной ваты. В качестве напольного покрытия используют различные материалы (половая доска, ламинат и т. д.). Потолком в доме из бруса занимаются на этапе проведения отделочных работ. Его чаще всего обшивают вагонкой, оставляя в качестве декоративных элементов массивные балки межэтажного перекрытия.

Возведение крыши

Самый простой вариант – двускатная крыша с жестким креплением стропильной системы и устройством каркасных фронтонов. Если последние предполагается возводить из бруса, то необходимо предусмотреть скользящие крепления стропил. Чем сложнее геометрия крыши, тем больше шансов столкнуться с необходимостью ремонтных работ в следующие 2-3 года эксплуатации деревянной постройки. Особенности возведения крыши в доме из бруса мы рассмотрели в отдельной статье – рекомендуем ознакомиться.

Утепление и отделочные работы

Лишь клееный брус позволяет приступать к отделочным работам сразу же после возведения сруба. Но даже в этом случае лучше подождать 3–6 месяцев, пока дом не усядет. При использовании влажного материала срок усадки может растянуться до полутора лет. Применение качественного пиломатериала для строительства загородного коттеджа позволяет минимизировать затраты (времени и денег) на отделку. Но также необходимо понимать одну важную вещь: если вы планируете жить в деревянном доме круглый год и не хотите каждую зиму переплачивать за отопление своего особняка, то лучше заранее подумать над утеплением.

За то время, пока будет происходить усадка деревянного дома, между венцами могут образоваться существенные щели. Они же будут слабыми местами сруба, через которые будут происходить интенсивные тепловые потери. По этой причине срубы из непрофилированного материала перед проведением отделки конопатят. Конопатка бруса – весьма нудное и трудоемкое занятие, предполагающее уплотнение щелей с помощью джутового волокна, осуществляется вручную внутри и снаружи.

Если при возведении сруба отдавалось предпочтение профилированному пиломатериалу, часто внутренняя и наружная отделка дома из бруса предполагает лишь проведение окрасочных работ. Слой ЛКМ в этом случае подбирается не только исходя из эстетических предпочтений и будущего дизайна постройки, но и для защиты древесины от воздействия влаги и ультрафиолета.

Не стоит думать, что остроганный пиломатериал сохранит свои свойства в течение всего периода строительства. Влажность его верхних слоев изменится, вместе с этим поменяется и качество поверхности. Поэтому перед покраской потребуется провести шлифовку бруса. Такие работы не только придадут стенам гладкость, но и гарантируют более качественное (и экономное!) нанесение слоев ЛКМ. Будьте готовы к тому, что шлифовка займет у вас не один день – процесс вполне может растянуться на несколько недель. Только после этого можно приступать к покраске дома из бруса.

Установка окон и дверей

В деревянной постройке окна и двери монтируются в предварительно устроенную окосячку. В вертикальных частях торцов выпиливают пазы, в которые закладывают брусок. Длина бруска принимается меньше высоты проема для обеспечения свободной усадки сруба. Уже к нему крепится коробка, в которую монтируется дверь или окно. Окосячка не только является эффективной конструкцией для крепления, но и играет роль дополнительного усиливающего элемента, фиксирующего проем в заданной плоскости, – попросту не дает брусу выгнуться при изменении влажности пиломатериала.

В заключение

В статье мы обозначили лишь основные виды работ, не уделив, например, внимания прокладке коммуникаций. Но и эта информация позволит вам в какой-то мере понимать, что творят на стройплощадке нанятые вами работники.

Как построить самому дом из бруса за одно лето — Своими руками на даче

Построить дом из бруса сможет любой желающий всего за два-три летних месяца. Согласитесь, не очень большой период для решения жилищной проблемы отдельно взятой семьи!

ДО СТРОИТЕЛЬСТВА

Перед началом строительства дома необходимо в обязательном порядке произвести физическую планировку участка.

К сожалению, на практике принято планировку территории переносить на период окончания строительства или делать одновременно с ним. В этом случае планировка заключается в обычном выравнивании поверхности без учета особенностей расположения конкретного участка.

А ведь планировка территории – важная и необходимая процедура, которая сэкономит не только время и деньги, но и увеличит долговечность здания, а в будущем сократит (или полностью исключит) работу на участке в межсезонье при таянии снега и проливных дождях.

СМЕТА

Первым пунктом подготовки к строительству дома будет выбор типа фундамента. Наиболее практичным для брусового дома (с точки зрения цены-качества) будет возведение ленточного фундамента под основными внешними стенами дома с обязательным устройством песчано-щебневой подушки.

Если дом из бруса рассчитан на две семьи с разными входами, то два отделения подполья нужно разделить сплошной перемычкой фундаментной ленты под несущей разделительной стеной. Ленточную перемычку необходимо устанавливать и для усиления прочности общего фундамента при длине (ширине) дома более 10 метров.

В сплошной перегородке необходимо предусмотреть проходы, которые обеспечат возможность доступа к любой точке подполья.

Под внутренними несущими стенами дома можно и нужно использовать столбчатые опоры, которые позволят создать общее свободное пространство в подполье и сэкономить значительные средства без потери прочности и качества основания.

Для сооружения столбчатого фундамента в качестве опор можно использовать бетонные плиты заводского изготовления, столбы из кругляка или профилированного бруса с размерами сечения 150х150 мм и более.

Плиты собственного изготовления применять в качестве опор нежелательно, так как они не обладают достаточной прочностью при неоправданно высокой себестоимости и больших трудозатратах.

Простота установки элементов столбчатого фундамента и замены их при ремонте, надежность и долговечность службы проверена десятками лет эксплуатации брусового дома.

В случае возведения ленточного фундамента под всеми несущими внутренними стенами проходы в лентах необходимо сделать в обязательном порядке таким образом, чтобы был обеспечен доступ к любой точке подполья. Обеспечение возможности ревизии состояния половых лаг и пространства под полом способствует своевременному устранению возможных дефектов или разрушений элементов конструкции дома. Вход из какого-либо помещения дома в подполье обычно делается один.

Определившись с видом фундамента и его устройством под различными частями сруба дома, мы можем подсчитать количество строительных материалов (цемента, песка, щебня, камня и металлической арматуры), необходимых для его сооружения.

Бесплатную программу  для расчета необходимого количества материалов, а также сметную стоимость фундамента дома вы можете скачать по выделенной ссылке.

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Лаги для настила пола – не только брусового, но и любого другого отдельного дома – могут изготавливаться в виде лафета или профилированного бруса и укладываться с интервалом между осями лаг не более 0,8 м.

Необходимо представлять, что любой лафет или брус прогибаются под собственным весом без дополнительной нагрузки тем больше, чем больше величина соотношений ширины сечения к его высоте. Это значит, что широкий лафет для предотвращения прогиба элементов дома может потребовать больше внутренних столбчатых опор, чем, например брус-капиталка. Поэтому не старайтесь лаги делать мощными, так как кроме дополнительных затрат вы ничего больше не получите.

Лафет (двухкантный брус) –  круглое бревно с параллельным двухсторонним опилом.

Брус – это бревно с квадратным сечением, длина стороны которого равна 100 мм и более.

Лага –  это брус или лафет, укладываемый на фундамент, цоколь или оклад сруба дома в качестве опоры для настила деревянного пола. Т.е. лага – это балка пола. 

Укладку лаг нужно планировать только поперек помещения, то есть параллельно более коротким простенкам. Если ширина комнаты больше, чем длина имеющегося бруса, то допускается соединение (удлинение) лаг только в местах установки дополнительных опор. Вместо бруса рекомендую использовать соединенные (сплоченные) между собой доски (не менее трех) толщиной 50 мм с шириной 150-180 мм.

Такой способ позволит уложить лагу любой длины без ее разрыва, с увеличением прочности и жесткости лаг. Лаги, изготовленные из досок, не прогибаются под собственным весом и обладают большей упругостью, чем обычный брус или лафет, что положительно отражается на уменьшении стоимости и улучшении характеристик полового перекрытия.

Имея схему устройства пола, можно рассчитать количество и вид пиломатериала для этого участка строительства, включая количество обрезной доски или половой рейки для настила полового покрытия.

При внешних размерах дома из бруса (ширины и/или длины) более 5 м обязательна установка одной или нескольких внутренних несущих стен из капиталки.

Капиталка – профилированный брус с размерами сечения 150х100 мм, предназначенный для устройства внутренних несущих перегородок дома из бруса и/или установки в качестве балок перекрытия.

Сторона меньшего размера капиталки соответствует толщине стен. Назначение стен из профилированного бруса или капиталки –  жесткая связка (соединение) противоположных стен, предотвращающая разваливание стен, а также укрепление потолочного перекрытия.

Вместо внутренних несущих стен могут применяться точечные брусовые опоры с последующей сборкой межкомнатных перегородок из доски и/или других материалов. Для предотвращения разваливания внешних стен под давлением перекрытия, необходимо установить накладные стойки из капиталки или бруса с наружной и внутренней стороны и жестко скрепить их между собой длинными болтами. Накладные брусья должны перекрывать всю высоту стены от бруса оклада до бруса верхней обвязки сруба дома.

Такой способ сборки стен брусового дома позволяет:

1. получить некоторую экономию строительного материала;
2. увеличить свободное внутреннее пространство за счет уменьшения толщины стен;
3. собирать коробку дома при наличии внутри другого небольшого здания;
4. монтировать внутренние перегородки в любом месте, не ухудшая прочностных качеств дома;
5. делать любую перепланировку дома в процессе эксплуатации здания.

Но, наряду с такими привлекательными положительными качествами, установка накладных брусьев крепления стен имеет ряд недостатков, так как они:

1. создают помехи для внешней и внутренней отделки стен;
2. придают неприглядный вид вертикальных стоек с обоих сторон стены;
3. требуют установки дополнительных внутренних вертикальных опор;
4. места установки стяжных болтов крепления становятся точками сквозного промерзания стен и наиболее благоприятными местами для гниения древесины.

Внутренние ненесущие перегородки в целях экономии средств, увеличения свободного внутреннего пространства и упрощения производства работ можно изготавливать из любого материала, который соответствует необходимым требованиям. На этом этапе также можно сделать расчеты необходимого количества капиталки, доски и других материалов.

Внешние стены сруба дома желательно ставить из профилированного бруса с размерами сечения 180х180 мм или более для северных районов Росиии и 150х150 мм для остальных регионов (с минусовыми температурами в зимнее время не ниже -20 градусов). При расчете количества материала для сборки стопы дома необходимо вычесть размеры оконных и дверных проемов.

Количество рядов брусьев в срубе должно быть равно расчетной высоте внутренних помещений дома от уровня поверхности пола до потолка, деленной на размер сечения бруса, плюс 4 дополнительных ряда: два ряда нижней обвязки до уровня пола и два ряда верхней обвязки сруба выше уровня потолочного перекрытия.

При соблюдении условий подбора сечения бруса в соответствии с регионом проживания, дополнительного утепления брусового дома не потребуется, что исключит лишние необоснованные расходы.

Незначительная экономия на толщине бруса может обернуться дополнительными серьезными расходами и искусственно возникшими проблемами в будущем.

Не нужно выбирать для строительства дома брус меньше требуемого сечения в расчете на дополнительное утепление стен современными изоляционными материалами.

Предупреждение: любое дополнительное утепление дома из бруса, ухудшающее возможность естественной вентиляции деревянного сруба снаружи, приводит к сокращению его срока службы. Особенно это опасно при наружном утеплении с применением металлических направляющих профилей. Кроме того, вы должны знать, что любая декоративная отделка дома из бруса станет и его дополнительным утеплением.

Дверные и оконные коробки наружных стен желательно делать из капиталки или распущенного вдоль (пополам) базового, приготовленного для стен сруба дома, профилированного бруса, даже если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Оконные коробки обеспечивают связку рядов брусьев в оконном проеме в единое целое и предохраняют их от разваливания.

Требуемое количество капиталки для изготовления дверных и оконных коробок – это полезный довесок к общему количеству материала, необходимому для постройки дома.

Балки для потолочного перекрытия – зеркальное отражение лаг полового настила, но могут устанавливаться с большими пролетами, если не планируется устройство второго этажа или жилой мансарды. Для потолочного перекрытия над несущими стенами балки изготавливаются из капиталки, а остальные – из двух жестко сплоченных между собой досок толщиной 50 мм. Такая конструкция потолочных балок предотвратит провисание потолка в будущем.

Балка –  это элемент конструкции дома, изготавливаемый из бруса, доски, металлического профиля или нескольких сплоченных досок, работающий на изгиб и предназначенный для устройства перекрытия.

Для венцов коробки дома рекомендую использовать профилированный брус, изготовленный из сосны. Она лучше всего подходит для сборки сруба дома ввиду относительно небольшого веса, малой теплопроводности и смолистого наполнения, благодаря которому стены дома из бруса активно противостоят гниению.

Венец – это законченный по всему периметру ряд брусьев, соединенных на углах в замок.

Сруб, стопа, коробка – это уложенное по вертикали и связанное между собой определенное количество венцов.

Оклад – первый венец сруба, уложенный на прочное горизонтальное основание (фундамент или цоколь).

Оклад сруба дома настоятельно рекомендую делать из бруса, изготовленного из лиственницы, как наиболее устойчивого к гниению материала. Эти меры – сопутствующие, так как сохранность дома и продолжительность его службы зависят от качества изготовления фундамента, правильного устройства отмостки, качества естественной вентиляции и утепления подполья.

При отсутствии возможности приобретения бруса из лиственницы обязательно сделайте обработку бруса, приготовленного для укладки первого ряда обвязки сруба дома, надежным  водоотталкивающим антисептиком.

Перед сборкой сруба необходимо уяснить одно обязательное правило. Укладка каждого ряда обвязки требует одинаково ответственного отношения с единственным отличием: первый ряд обвязки делается с другими креплениями угловых шиповых соединений.

Сборка дома из бруса начинается с укладки первого ряда брусьев (оклада), угловые шиповые соединения которого отличаются от соединений в других венцах сруба. Углы оклада зарубаются в полдерева и нанизываются на стержни арматуры, которые должны быть установлены в ленте фундамента в точках соединения брусьев.

В этом же ряду нужно проложить балки под внутренние несущие стены и сделать соединение в полдерева — при условии, что балка будет лежать на фундаменте. Если подпорки под балку не окажется, то необходимо сделать дополнительную опору.

Прошу обратить на это особое внимание, так как даже профессиональные строители не придают этому значения, потому что дефект проявляется не в процессе постройки дома, а после его сдачи в эксплуатацию. Укладка гидроизоляционного материала между окладом и фундаментом обязательна.

Старайтесь всегда делать прокладку гидроизоляции между двумя элементами дома, имеющими различную теплопроводность (дерево, бетон, металл), так как именно в точках их прикосновения собирается конденсат, провоцирующий появление грибка или плесени на деревянных деталях дома.

На гидроизоляционную прокладку укладывается теплоизоляционный материал: пакля, мох, уплотнительная овечья шерсть или синтетические уплотнители. Уплотнительный материал, независимо от его вида и способа фасовки (тюки, ленты), должен быть перед укладкой распушен для удаления твердых комков и уложен по средней линии ниже лежащего бруса.

Ширина ленты укладки уплотнения должна составлять примерно 2/3 ширины бруса. Оставление комочков в теплоизоляционном материале крайне нежелательно, так как они будут препятствовать нормальной усадке сруба и могут стать причиной точечной продуваемости стен дома.

Укладку уплотнительного материала нужно делать в каждом последующем ряду сруба дома. Порядок укладки уплотнительного материала следующий: сначала примеряется брус следующего ряда с учетом вбитых нагелей, засверливаются отмеченные отверстия под нагели, затем укладывается теплоизоляция и кладется брус. Такой порядок повторяется для каждого ряда обвязки сруба дома.

После установки крыши необходимо будет продолжить утепление стен путем заполнения оставшихся 1/3 пустот между рядами брусьев сруба. Если для теплоизоляции используется пакля или другой подобный материал, то заполнение делается с помощью деревянной лопатки, по конструкции схожей со шпателем.

Нельзя применять молоток или киянку для уплотнения утеплителя. Пустое пространство между брусьями должно быть заполнено теплоизоляционным материалом без дополнительного уплотнения.

В случае применения монтажной пены в качестве утеплителя, желательно использовать специальный пистолет для качественного заполнения пустот.

В процессе постройки дома из бруса (при внешних размерах одной из его сторон более 4 м) возникает необходимость удлинения (сращивания) лаг или брусьев обвязки. Сращивание балок, расположенных на сплошной ленте фундамента, вопросов не вызывает. Но для балок со столбчатыми опорами этот серьезный узел требует к себе такого же серьезного отношения, так как при повышении нагрузок неправильно укрепленное шиповое соединение в полдерева может стать причиной деформации отдельных частей сруба дома.

Результаты подобных ошибок при сборке таких узлов вы можете заметить по прогнувшимся серединам коньков крыш некоторых домов.

Правильное укрепление данного соединения достаточно простое, недорогое и не требует высокой квалификации строителя. На рисунке показан самый простой и достаточно надежный способ правильной установки опоры. Вместо вертикального бруса могут быть использованы бетонные опоры или металлические  конструкции (у кого к чему лежит душа).

Но опоры из бруса имеют одно неоспоримое преимущество (кроме малой стоимости): на них никогда не появляется конденсат, который не слишком хорошо для конструкции основания дома из бруса.

Столбчатые опоры из профилированного бруса устанавливаются на специально залитые бетонные пятаки или просто на большие плоские камни (если в Вашем регионе таковые имеются) с обязательной их гидроизоляцией. Бетонные пятаки или камни должы представлять из себя подобие цилиндров высотой около 150 мм и диаметром, в три раза превышающим диаметр деревянной опоры. При использовании в качестве опор бетонных ФБСок дополнительные подставки не требуются.

Крепление угловых соединений брусьев оклада делается сквозное, то есть на всю толщину бруса, при котором торцы пересекающихся брусьев видны снаружи. Такие же крепления там, где удобно, можно делать для всех соединений пересекающихся брусьев внутри коробки дома.

Соединения балок или брусьев внутренних несущих стен с внешними стенами сруба, начиная от опорных балок, делаются потайными.  Врезка шипа или замка любого вида производится на глубину 2/3 толщины бруса, что позволяет сделать невидимым шиповое соединение с внешней стороны здания и, в то же время, достаточно прочным, имеющим хорошую теплоизоляцию (полную непродуваемость).

Потайные соединения не сложнее, но требуют больших затрат времени на их изготовление. Поэтому их применяют, как правило, для врезки в брусья внешних стен только в видимых местах.

Крепление брусьев между собой внутри здания (внутренние несущие стены) может выполняться в полдерева сквозным методом различными способами, при обязательном устройстве надежных опор.

Еще один важный момент, касающийся только первого ряда сруба дома: диаметр отверстия в брусе оклада должен быть на 5-10 мм больше диаметра стержня металлической арматуры. Это необходимо для компенсации различного линейного расширения бетона и дерева, а также обеспечения воздушного теплоизоляционного зазора.

При плотном насаживании бруса на металлический стержень периодические (зима — лето) нагрузки дают начало разрушению фундамента в точках установки штырей крепления и гниению древесины от конденсата, образующегося на металле.

Прежде чем перейти ко второму ряду обвязки, нужно сделать маленький, но очень важный штрих: выпилить отверстия (отдушины) для вентиляции подполья дома. Места расположения отдушин намечаются на противоположных (западных и восточных) стенах дома на расстоянии 1-1,5 м от углов с интервалом около 3 м.

Далее в намеченных местах в брусе оклада делаем запилы сверху в полдерева. В брусьях второго ряда обвязки тоже будут сделаны запилы в полдерева. В результате мы получим отверстия (окна) размером, равным размеру поперечного сечения бруса, применяемого для постройки дома.

Вентиляционные окна должны быть расположены в двух противоположных стенах, по возможности запад-восток, а точки размещения отдушин нужно планировать таким образом, чтобы они были в непосредственной близости от половых лаг (ниже уровня укладки лаг примерно на 200 мм и никак менее).

Чаще всего применяется порядок устройства отдушин для вентиляции подполья в ленте бетонного фундамента. Что не всегда соответствует назначению отдушин: в теплое время года вентилировать и сушить нижнюю сторону полового настила и балки пола, которые за зимний период накопили в себе влагу подполья.

К сожалению, у дерева есть нехорошая привычка впитывать влагу из окружающего воздуха. Вентиляция пространства под полом позволяет избавиться от влаги прошлой зимы, скопившейся в лагах и досках настила пола. Поэтому отдушины могут быть заложены и в верхней части фундамента, если лаги пола планируется укладывать не на оклад, а непосредственно на ленту фундамента.

Если подполье неглубокое и свободного пространства для естественной вентиляции недостаточно, укладывать половые лаги на ленту фундамента не рекомендуется. 

Расположение отдушины вблизи грунта подполья не обеспечивает вентиляции лаг и нижней стороны пола. Убедиться в этом вы сможете путем опроса своих знакомых. Если кто-либо жалуется на сырость или повышенную влагу в подполье, значит, первой причиной этого стало слишком низкое расположение вентиляционных окон относительно лаг пола, а уже следующими причинами будут слишком мелкое подполье и повышенная влажность почвы в связи с высоким расположением грунтовых вод или неправильной планировкой участка.

Отдушины, расположенные в середине высокого фундамента, не в полной мере выполняют возложенные на них функции проветривания основания пола, что может повлечь их преждевременное старение и даже гниение. Отдушины, расположенные в нижней части высокого фундамента, –  откровенные враги основания дома, так как происходит вентиляция влажной почвы с поднятием части влаги под настил пола и дополнительное их увлажнение.

При правильно выбранных местах расположения отдушин верхняя часть подполья должна даже через десятки лет быть сухой. Напомню, сухое дерево не гниет и служит бессрочно, а при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей даже не меняет своего цвета.

При планировании строительства дома всегда думайте и о заботах по его содержанию в будущем, чтобы радостные моменты процесса строительства не стали началом постоянных проблем. Это значит, что «и так сойдет» при строительстве дома не проходит!

Всем желаю удачи и творческих успехов!

Мытье рук – почему это важно

Мытье рук помогает предотвратить распространение инфекционных заболеваний

Ряд инфекционных заболеваний может передаваться от одного человека к другому через загрязненные руки.

Эти заболевания включают желудочно-кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, и респираторные инфекции, такие как грипп, простуда и коронавирус (COVID-19)External Link.

Правильное мытье рук водой с мылом может помочь предотвратить распространение микробов (таких как бактерии и вирусы), которые вызывают эти заболевания.

Некоторые формы желудочно-кишечных и респираторных инфекций могут вызывать серьезные осложнения, особенно у маленьких детей, пожилых людей или людей с ослабленной иммунной системой.

Когда мыть руки

Вы должны тщательно мыть руки:

• после посещения туалета
• после смены подгузников
• до, во время и после приготовления пищи
• между контактами с сырыми и приготовленными или готовыми к употреблению еда
• перед едой
• после сморкания, кашля или чихания
• после использования салфетки или носового платка
• до и после ухода за больными детьми или другими членами семьи
• после курения
• после уборки мусора или работы в саду
• после контакта с животными
• , когда вы возвращаетесь домой, приходите в гости к другим людям, на мероприятия или на работу.

Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками.

Если вы чувствуете приближение кашля или чихания, обязательно кашляйте или чихайте в салфетку, а затем выбросьте ее и вымойте руки.

Если у вас нет салфетки, кашляйте или чихайте в локоть. Это часть вашего тела с меньшей вероятностью соприкоснется с другими поверхностями и поможет остановить распространение неприятных микробов.

Как правильно мыть руки

Как правильно мыть руки:

• Смочите руки чистой проточной водой, закройте кран.
• Нанесите мыло и хорошо вспеньте в течение 20 секунд (или дольше, если грязь въелась).
• Быстро потереть руки друг о друга на всех поверхностях рук и запястий.
• Не забывайте о тыльной стороне ладоней, запястьях, между пальцами и под ногтями.
• Если возможно, снимите кольца и часы, прежде чем мыть руки, или убедитесь, что вы кладете кольца для мытья под них, так как могут существовать микроорганизмы.
• Хорошо промойте под проточной водой и убедитесь, что все следы мыла удалены.
• Вытрите руки чистым полотенцем или высушите их на воздухе.
• Лучше всего использовать бумажные полотенца (или одноразовые тканевые полотенца).
• Высушите под любыми кольцами, так как они могут стать источником загрязнения в будущем, если останутся влажными.
• Можно использовать сушилки горячим воздухом.

Дома дайте каждому члену семьи отдельное полотенце и часто стирайте полотенца.

Используйте проточную воду

Используйте проточную воду вместо резервуара со стоячей водой, которая может быть загрязнена в процессе использования.

Теплая вода может быть лучше для мытья рук, чем холодная, так как мыло лучше пенится (намыливается) в теплой воде. Тем не менее, холодная вода и мыло все еще подходят.

Горячая вода может повредить естественные кожные жиры. Со временем это может вызвать дерматит.

Важное значение имеет мыло

Мытье рук водой с мылом удаляет значительно больше болезнетворных организмов, чем мытье рук только водой.

Людям, которые считают, что мыло вызывает раздражение кожи, будет полезно отметить, что мыло может иметь различный pH – оно может быть нейтральным, слабощелочным или слабокислым, а отдушки в мыле также могут вызывать раздражение. Смена мыла может помочь некоторым людям.

Жидкое мыло лучше всего

Как правило, лучше использовать жидкое мыло, чем кусковое, особенно на работе. Однако кусковое мыло лучше, чем его отсутствие.

Использование антибактериального мыла не имеет преимуществ

При соблюдении описанных выше шагов мытья рук все виды мыла одинаково эффективны при удалении болезнетворных микробов. Антибактериальное мыло не нужно и не дает преимуществ перед обычным мылом.

Мыло и вода лучше дезинфицирующего средства для рук

Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе эффективны против некоторых вирусов (таких как коронавирус), однако они неэффективны при гастроэнтерите.

Мытье рук водой с мылом — лучший способ предотвратить заражение гастроэнтеритом.

Лучше всего мыть руки водой с мылом. Если это невозможно, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта.

Берегите руки

Мытье рук — это только часть гигиены рук. В целом важно заботиться о своей коже, поскольку она является наиболее эффективным барьером против инфекций.

После тщательного высушивания рук вы можете помочь ухаживать за ними, если вы:

• Наносите абсорбирующий крем для рук на водной основе 3–4 раза в день или чаще, если ваши руки постоянно находятся в воде.
• Используйте перчатки при мытье посуды, чтобы защитить руки.
• Используйте перчатки при работе в саду, чтобы предотвратить накопление въевшейся почвы или царапин.
• Обратитесь к врачу, если раздражение кожи развивается или продолжается.

Обучение детей гигиене рук

Создание здоровых привычек в детстве важно для обеспечения здоровых решений и действий на всю жизнь.

Привлеките детей к обучению «Мыльный герой», чтобы помочь своим одноклассникам, семье и друзьям быть здоровыми и остановить распространение опасных инфекционных заболеваний с помощью гигиены рук.

Посмотрите это видео о гигиене рук.

Где можно получить помощь

• Ваш семейный врач
• Отдел здравоохранения вашего местного совета
• Дерматолог

Стоимость установки сухой балки | HomeServe USA

Всякий раз, когда вы собираете взрослых, будь то вечер игр или званый обед, возлияния могут оживить мероприятие. Имея под рукой сухой бар, вы можете запастись своими любимыми алкогольными напитками, чтобы приятно проводить время. Установка барной стойки — один из лучших способов использовать любой неиспользуемый участок стены в гостиной или в углу подвала.

Это также может вас заинтересовать: Семинар Build-A-Bar: как установить самодельный сухой бар

Как и в любом проекте по благоустройству дома, затраты являются одним из основных соображений. Вы можете попросить профессионала установить его для вас, но это может стоить до 4000 долларов. Однако, если вы решите пойти по пути «сделай сам», затраты начинаются примерно с 500 долларов, а это означает, что, если у вас есть базовые столярные навыки, вам следует серьезно подумать о том, чтобы построить его самостоятельно. Основные компоненты, которые вам понадобятся, чтобы собрать сухой бар с ограниченным бюджетом, — это базовый шкаф, столешница, рама-водопад и мини-холодильник.

Сборные нижние шкафы

Нижний шкаф — идеальное место для хранения бутылок, настольных игр и всего, что вам нужно для развлечения в свободное время. Вы можете построить шкаф самостоятельно, но вы можете ускорить процесс, купив сборный блок, готовый к установке. Не так давно вам пришлось бы работать с компанией по изготовлению нестандартных шкафов, чтобы получить один из них, но в наши дни вы можете найти их в ближайшем магазине товаров для дома. Например, незаконченный двухдверный базовый шкаф из фанеры или ДСП стоит около 120 долларов (165 канадских долларов) в The Home Depot.

Незавершенные шкафы — популярный выбор мастеров-любителей. Помимо экономии средств и упрощения процесса установки, они позволяют творчески подойти к выбору вариантов окраски и окрашивания древесины. Вы можете создать действительно уникальный вид, соответствующий вашему стилю или эстетике помещения. Вы также можете украсить вещи аппаратной отделкой по вашему выбору.

Разделочный блок или гранитная столешница?

Дерево переживает возрождение на сцене обустройства дома, так как оно органично сочетает в себе традиционный и современный вид. Он также теплый на ощупь и является самым экологически чистым материалом, который вы можете использовать. Разделочный блок — распространенный выбор для столешниц из-за его стильности и доступности. Согласно данным Боба Вила, в зависимости от типа используемой древесины столешница из мясного блока будет стоить от 50 до 400 долларов (70 и 550 канадских долларов) за квадратный фут.

Несмотря на то, что древесина имеет свои плюсы, она также подвержена царапинам, вмятинам и пятнам, не говоря уже о том, что древесину необходимо несколько раз в год обслуживать, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Если вы хотите что-то, что вы можете установить и забыть, вы можете рассмотреть гранитную столешницу. Гранит, который является камнем, может придать вашему сухому бару элегантный и роскошный вид, а также увеличить стоимость вашего дома. Кроме того, он очень устойчив к вмятинам и повреждениям, к которым не относится древесина. Он также устойчив к жаре. Между тем, вы можете удивиться, узнав, что стоимость гранитной столешницы за квадратный фут сопоставима со стоимостью столешницы из мясного блока.

Столешницы из гранита и другого камня не являются невосприимчивыми к повреждениям. Они особенно уязвимы для сколов и следов травления. В то время как древесину можно легко отшлифовать, чтобы скрыть царапины и вмятины, повреждение гранита, возможно, придется ремонтировать профессионалу, что может быть дорого.

Если вам нужна по-настоящему прочная, но доступная стойка для бара, обратите внимание на ламинат, такой как Formica. Хотя они могут вызывать в воображении воспоминания о батончике ваших родителей 1970-х годов, столешницы из ламината прошли долгий путь с точки зрения внешнего вида и возможностей — и, согласно Thumbtack, они будут стоить вам от 27 до 34 долларов (37 и 47 канадских долларов) за штуку. квадратный фут.

Фанерная рама для водопада

Фанерная рама для водопада идеально подходит для такого проекта. Такая рама представляет собой перевернутую U-образную форму и может служить основой для размещения шкафа и мини-холодильника, а также столешницы. В качестве альтернативы вы можете просто использовать раму-водопад с полками внизу и без шкафа — или вы можете отказаться от рамы и использовать только шкаф. По данным Sawinery, вы можете получить фанеру толщиной 1/4 дюйма по цене от 6 до 25 долларов (от 8 до 34 канадских долларов) за лист размером 4 на 8 футов.

Мини-холодильник и дополнительные расходы

Вы можете захотеть охладить некоторые спиртные напитки, ликеры и вина перед подачей на стол, поэтому мини-холодильник необходим для вашего сухого бара. Очевидно, что это не то, что вы можете построить самостоятельно, поэтому, по данным The Spruce, мини-холодильник с одной дверью стоит в среднем от 80 до 500 долларов (от 110 до 690 канадских долларов).

Вам также нужно будет соорудить отбойник, который представляет собой углубление в нижней части тумбы. Он обеспечивает пространство для пальцев ног, позволяя вам стоять ближе к сухой перекладине. Это также гарантирует, что нижний шкаф и холодильник находятся на одном уровне. Носок легко сделать из фанеры.

Еще одна дополнительная плата, которую следует учитывать, — это установка электрической розетки для мини-холодильника. В идеале вы должны выбрать стену, на которой уже есть розетка, но если это не так, вам нужно будет вызвать электрика, чтобы он пришел и установил ее для вас. Forbes сообщает, что это может стоить вам от 125 до 175 долларов (от 170 до 240 канадских долларов).

Сделай сам или плотник

Если вы хотите сэкономить время и энергию, вы можете вызвать профессионального плотника, который возьмет на себя эту работу. Если бы вы сделали это самостоятельно, вам нужно было бы только учесть стоимость приобретения материалов, необходимых для создания сухого бара, которая составляет от 600 до 1000 долларов (от 825 до 1370 канадских долларов), согласно данным Rogue Engineer.

Но если учесть стоимость труда плотника, которая, согласно Thumbtack, колеблется от 35 до 90 долларов (от 50 до 125 канадских долларов) в час, вам понадобится больший бюджет. Скорее всего, вы потратите от 2000 до 4000 долларов (от 2745 до 5490 канадских долларов) — конечно, с другой стороны, вы обязательно будете иметь профессиональный, отточенный вид после его завершения.