Штроборез своими руками из болгарки: особенности работы и изготовление инструмента

Штроборез из болгарки и двух алмазных дисков своими руками

Содержание статьи:

Те, кто занимается электрикой, прокладкой труб, и других коммуникаций, знают, как сложно делать штробы обычный перфоратором. Мало того, что они получаются кривыми, так и времени на это уходит в несколько раз больше, чем при использовании штробореза.

Однако не у всех есть штроборез. А ведь его изготовление из болгарки не представляет собой ничего сложного. Плюс ко всему, самодельный штроборез можно подключить к строительному или домашнему пылесосу, и тогда получится резать штробы без пыли и респиратора.

Что потребуется для изготовления штробореза

Заводской штроборез имеет практически идентичную конструкцию, как и самодельный из болгарки. Здесь также основным, режущим бетон и кирпич элементом, выступают два алмазных диска, которые разнесены друг от друга на нужное для пропила штробы расстояние.

В случае с изготовлением штробореза из болгарки, ширину пропила можно регулировать гайкой, используя одну или две для подкладывания между дисками. Единственным ограничением в этом случае является длина вала на болгарке под крепление дисков. Однако, как показывает практика, длины вала хватает для того, чтобы сделать штроборез.

Теперь остаётся решить вопрос с отводом пыли. И здесь на помощь приходит канализационный отвод от 50 трубы. Сделав в отводе прорезь под диски, чтобы они могли нормально вращаться и, прикрутив отвод снизу болгарки, к нему можно будет подключить трубу или гибкий шланг от пылесоса.

Штроборез из болгарки своими руками

Итак, для изготовления самодельного штробореза из болгарки понадобятся:

• Дополнительная гайка на болгарку, которая позволит закрепить на крепёжном валу два диска. Очень важно чтобы диски располагались друг напротив друга максимально ровно, в противном случае, работать самодельным штроборезом будет опасно;
• Отвод для канализационной трубы, который нужно буде закрепить при помощи хомута внизу болгарки. Именно в отвод будет попадать вся пыль от резки штроб, после чего вытягиваться пылесосом;
• Два одинаковых алмазных диска по бетону, которые по размерам подходили бы на болгарку.

Сборка штробореза состоит из нескольких этапов. Сначала потребуется закрепить на штоке болгарки первый диск, притянув его для этих целей гайкой.

Затем производится установка второго диска по бетону, который также притягивается гайкой. Во время установки дисков обращайте внимание на то, в какую сторону они будут вращаться.

Внимание! Если длины штока болгарки недостаточно для установки двух дисков, то от изготовления штробореза лучше отказаться. В противном случае, его конструкция будет представлять большую опасность. Можно решить проблему установкой гаек меньшей толщины или нескольких, подогнав их под нужный размер.

Канализационный отвод, который будет служить для вытягивания пыли, устанавливается снизу болгарки. Перед установкой в нем нужно сделать небольшой пропил, по ширине двух дисков. Таким образом, чтобы пыль, прямиком попадала в отвод, а уже затем, беспрепятственно уходила в работающий пылесос.

Поделиться в соцсетях

Как сделать штроборез своими руками.

В строительном сленге термин «штробить» означает вырезать паз или канавку в бетонной, блочной или кирпичной стене, в которую в дальнейшем будут уложены кабель-трассы, водные и тепловые коммуникации в доме. Работа пыльная и тяжелая, сделать ее можно вручную или используя штроборез — насадку на болгарку. Ручное штробление — это всегда кривые линии канавок, разная глубина паза и огромные затраты времени. Простая насадка для болгарки или угловой шлифовальной машины сделает ту же работу в сто раз быстрее и качественнее.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ШТРОБОРЕЗА

Можно купить специализированный фирменный инструмент для порезки пазов в каменной кладке, но окупится он лишь через два-три месяца ежедневного использования, а особых преимуществ перед хорошей насадкой с мощной угловой шлифовальной машиной практически не имеет, может быть, удобнее работать и проще удалять пыль.

Использование штробореза – насадки в первую очередь продиктовано тремя факторами:

• Появляется возможность сделать работу максимально быстро;
• Штробы получаются ровными, заданной глубины и ширины.

Нарезка пазов с помощью насадки и болгарки практически не влияет на прочность кладки и отделки стен, что особенно важно, если приходится резать по уже уложенной штукатурке.

Все, кому доводилось штробить в бетонной стене вручную или перфоратором, прекрасно знают, сколько помех и проблем создают мелкие камни, проволока и кривая арматура. С помощью насадки — штробореза удается достаточно просто вырезать любые помехи, особенно, если стены старые и многократно перекраивались и ремонтировались.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ШТРОБОРЕЗА

Конструкция насадки – штробореза в значительной степени зависит от материала стен, условий работы и места выполнения канавок. Чаще всего насадка представляет собой небольшое устройство, которое крепится на мощный электродвигатель болгарки или ручной дисковой пилы-циркулярки и обеспечивает равномерное движение режущего инструмента по поверхности стен.

Поэтому в конструкции насадки — штробореза используется два обязательных элемента:

• Режущий инструмент, обеспечивающий необходимую форму и глубину паза;
• Направляющая система, с помощью которой штроборез выдерживает более-менее прямолинейное движение и ровную линию штробы.

В некоторых случаях нет особой необходимости использовать электродвигатель от болгарки или циркулярки, можно легко обойтись ручным вариантом штробореза, мало того, использование электрического двигателя может только ухудшить результат работы насадкой.

РУЧНОЙ ШТРОБОРЕЗ

Болгарка, или угловая шлифмашина, проектировалась в качестве ручного инструмента, с помощью которого снимается окалина, зачищаются острые заусенцы на кромке металлопрофиля и, конечно же, выполняется нарезка арматуры или металлопроката.

Вариант с установкой насадки на болгарку, идеально приспособленную для ручной работы даже в самых неудобных и труднодоступных местах, на сегодня остается наиболее оптимальным вариантом штробления.

Промышленным штроборезом можно без особых усилий нарезать паз на любой высоте, кроме участков стены, непосредственно примыкающих к полу и потолочной части. Благодаря небольшому вылету отрезного диска насадкой к болгарке можно проштробить паз на высоте всего нескольких сантиметров от пола и потолка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТРОБОРЕЗ

Промышленный вариант электрического штробореза по устройству и внешнему виду в значительной степени напоминает ручную циркулярную пилу.

Двигатель у штробореза высокооборотный, кроме того, приходится резать не древесину, а бетонную или кирпичную массу, дробящуюся на пыль и множество мелкой и острой крошки. Поэтому в электрическом инструменте используется несколько видов насадок и приспособлений, обеспечивающих безопасную работу:

• Два накидных чехла, закрывающих оператора от пыли и вылетающих камушков, один из кожухов оборудован патрубком;
• Система защиты рук в случае выкрашивания или разрушения режущих дисков штробореза;
• Специальная направляющая насадка из четырех роликов с нескользящим покрытием, благодаря этому штроборез не съедет с вертикальной поверхности стены, и по-прежнему будет выдерживать первоначальное направление штробления;
• Система безопасного отключения двигателя, если выронить штроборез из рук, реле автоматически отключит двигатель.

Все перечисленные защитные и рабочие приспособления присутствуют и у специальных насадок промышленного изготовления. Кроме того, приспособление, даже в комплекте с болгаркой, легче и удобнее в обращении, и самое главное, покупка насадки на болгарку обойдется значительно дешевле полноценного инструмента.

ШТРОБОРЕЗ ФИОЛЕНТ

Насадка для штробореза модели Б1-30 считается одной из наиболее удачных в линейке ручных бороздорезов торговой марки Фиолент. Одной из особенностей тридцатой модели считается точная и плотная посадка спаренного отрезного круга. Диаметр посадочной втулки 22,5, в штроборезе используются диски 125 мм.

Размеры защитного кожуха 130 мм, размеры штроба — 30х30 мм, этого более чем достаточно, чтобы уложить в стенах электрическую проводку в гофрах или водопроводную трубу в ¾ дюйма в теплоизоляции.

Насадка выполнена из штампованного алюминия. Разъемная конструкция позволяет снимать насадку и использовать штроборез в качестве обычной болгарки.

ШТРОБОРЕЗ ИНТЕРСКОЛ

Политика конструирования бороздорезов производства компании Интерскол направлена на обеспечение максимальной безопасности при работе со штроборезом. Например, в модели УОМ-230-2100 болгарка обладает мощным двигателем в 2,1 кВт с оборотами вращения 6200 об/мин. Насадка на болгарку позволяет устанавливать диски диаметром 230 мм.

Глубина нарезки штроборезом канавки составляет 65 мм, ширина 30-45 мм. Рукоятки и приливы на насадке имеют обрезиненное покрытие, обеспечивающее безопасное удерживание инструмента даже в самом неудобном положении.

ШТРОБОРЕЗЫ MAKITA

Форма и дизайн бороздорезов Makita несколько отличается от привычных Интерскола и Фиолента. Например, модель Makita SG 180 обладает более вытянутыми пропорциями, чем у классических схем отечественного производства.

Необычная компоновка насадки и рабочей части штробореза делает работу с болгаркой более удобной при штроблении очень длинных пазов.

Мощность штробореза составляет 1,8 кВт, глубина штробы 60 мм при ширине паза до 40 мм.

Как и любой другой ручной инструмент Makita, болгарка SG 180 способна резать металл, дерево, камень, бетон на запредельных нагрузках. Насадку можно легко снять, но небольшие работы болгаркой можно выполнять и без разборки штробореза.

ШТРОБОРЕЗ HILTI

Форма и размеры штроборезов компании Hilti отличаются от всех известных видов насадок для болгарок, специализированных ручных бороздорезов на основе циркулярной ручной пилы.

Например, модель DCSE-20 сконструирована в форме прямоугольного корпуса с дополнительными эргономичными рукоятками. Диаметр диска 125 мм, скорость вращения 7500 об/мин.

Штроборез DCSE-20 разительно отличается от привычных форм болгарок с насадками, но, по мнению разработчиков, такая конструкция обеспечивает минимальную нагрузку на руки и позволяет эффективно улавливать пыль.

РУЧНОЙ ШТРОБОРЕЗ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Простая конструкция приспособления насадки из двух изогнутых рычагов, направляющих с рукоятками и парой режущих кромок обеспечивает отличное качество штробления по поверхности газобетона.

Поверхность вспененного материала достаточно мягкая, поэтому штробы под укладку арматуры можно нарезать насадкой без двигателя. Работать ручным штроборезом можно, пользуясь лишь усилием рук, в этом случае главное — не сила, а точность и прямолинейность движения приспособления.

ШТРОБОРЕЗ ИЗ БОЛГАРКИ СВОИМИ РУКАМИ

Нет смысла покупать штроборез стоимостью от 500 долл. для того, чтобы проштробить несколько каналов для укладки труб в бетонной стене. Проще изготовить насадку для домашней болгарки, тем более что конструктивно приспособление состоит всего из трех элементов:

• Защитный кожух с патрубком для подключения пылесоса;
• Система направляющих роликов;
• Крепление с промежуточной вставкой, позволяющей закрепить на валу болгарки одновременно два отрезных круга.

Понятно, что механизм болгарки, и в первую очередь редуктор, должен быть абсолютно исправным. Даже один диск с алмазной кромкой на высоких оборотах создает на корпусе болгарки ощутимые вибрационные нагрузки. Два режущих круга в случае наличия биения в зацеплении могут сжечь червяк и колесо болгарки за несколько часов работы штробореза с насадкой.

Оптимальная мощность двигателя 1,9-2 кВт. Все промышленные образцы штроборезов оборудованы автоматом плавного запуска двигателя, в обычной болгарке его может и не быть, поэтому лучше всего планировать насадку под диски 125 мм.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления насадки для болгарки потребуется:

• Черная листовая сталь толщиной 2,5-3 мм. Алюминий и пластик, тем более дерево, не выдерживают раскаленных искр, а куски оплетки и камня отрезного диска по бетону нередко пробивают кожух из мягких материалов;
• Арматура или стальной прут толщиной 6-8 мм;
• Пара подшипников с внутренним диаметром втулки, равным поперечному размеру стального прута;
• Стальная втулка — заготовка под изготовление переходного вала и крепежной гайки.

Лучше всего для изготовления использовать черный металл, основу корпуса можно сварить электросваркой, а боковую панель выполнить съемной на барашковых зажимах или на защелках-клиньях.

Не обязательно покупать товарное листовое железо для изготовления насадки – штробореза на болгарку, может сгодиться любая кастрюля небольшого размера, обрезок трубы или старый бачок из-под масла. Помимо прочего, потребуется подобрать небольшой патрубок диаметром, равным сечению насадки шланга домашнего пылесоса.

ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ

Наиболее простой вариант самодельной насадки на болгарку представлен на фото и схеме. Конструкция представляет собой разъемный чехол из металла, закрепляемый на болгарке вместо штатного стального половинчатого кожуха.

Размеры защитного кожуха насадки выбираются исходя из мощности и габаритов самой болгарки, а также диаметра отрезных кругов.

Чем больше диск, тем дороже обойдется эксплуатация болгарки. Для дома достаточно диска 125-150 мм, круги в 180-190 мм потребуют использовать с двигателем под 2 кВт. Более того, для корпуса насадки на болгарку придется использовать металл толщиной 3-3,5 мм, что заметно утяжеляет инструмент.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

Наилучшей заготовкой для изготовления корпуса кожуха будет старая металлическая эмалированная кастрюля. Черный металл заготовки позволяет легко сваривать, сверлить, клепать, резать без ограничений, а эмалевое покрытие послужит дополнительной защитой от разлетающихся бетонных крошек и абразива.

В первую очередь размечаем положение отверстия под выходной вал, фланец и крепежную гайку болгарки.

Отверстие вырезаем кольцевым сверлом.

Используя запчасти от старого кожуха болгарки, приклепываем к стенке насадки дополнительное усиление из полоски стали, к которой привариваем крепежный хомут.

В торце заготовки вырезаем отверстие под отводной патрубок подключения пылесоса, а в верхней части насадки — штробореза ввариваем шпильку М10 для установки новой рукоятки.

Вторую щеку кожуха вырезаем из круглой заготовки, диаметром на 15-20 мм больше размера уже готовой части насадки. По периметру нарезаем лепестки, отгибаем их под углом 90о. Готовую «щеку» вставляем в главную часть корпуса.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С САМОДЕЛЬНЫМ ШТРОБОРЕЗОМ

Конструкция штробореза получается достаточно легкой и намного более надежной, чем схемы, в которых корпус просто сваривается из стальной ленты и двух боковин. Штампованный металл кастрюли обладает высокой жесткостью, поэтому новую рукоятку можно закрепить прямо на корпусе насадки.

Если делать кожух из тонкого металла, то рукоятку нужно будет переносить на корпус болгарки, что не очень удобно в работе со штроборезом, или использовать для насадки толстый металл, обеспечивающий необходимую жесткость всей конструкции.

УСТАНОВКА НА ВАЛ БОЛГАРКИ ДВУХ ДИСКОВ

Самой сложной задачей считается изготовление новой пары фланец – крепежная гайка. Для маломощных штроборезов, рассчитанных на максимальную ширину канавки в 25 мм, для установки двух дисков можно использовать старый фланец и гайку. В промежуток между дисками штробореза просто укладывается необходимое количество шайб. Использование прокладочных стальных шайб дает возможность более-менее точно подогнать требуемую ширину паза.

Для работы с большими и глубокими штробами необходимо выточить новую пару крепежных гаек с внутренней и наружной резьбой по приведенной схеме и фото.

В данном случае первый диск крепится на валу гайкой с дополнительной внутренней резьбой. После установки прокладки и второго диска пакет фиксируется новой грибовидной гайкой.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА

Практически во всех моделях насадок – штроборезов на болгарку промышленного изготовления используются роликовые направляющие с качающейся подошвой.

Такую систему несложно изготовить собственными руками.

Выглядит система регулировки глубины пропила, как рамка, передний край которой закреплен на кожухе с помощью шарнира, а противоположная сторона зафиксирована креплением болт-гайка.

При вращении барашка или головки болта задняя планка с роликами отклоняется, что позволяет достаточно точно отрегулировать глубину захода диска насадки штробореза.

ШТРОБОРЕЗ ФИОЛЕНТ: ОТЗЫВЫ

Наиболее глубокую оценку качества инструмента можно получить только из отзывов тех, кто на практике столкнулся с отечественными штроборезами.

Василий Иванович, строитель со стажем 35 лет, г. Москва

Фиоленты сделаны добротно, можно особо не переживать, если уронил или попал на арматуру. Единственный недостаток, о котором можно упомянуть, – винтовое соединение деталей насадки. Для того чтобы снять приспособление, уходит много времени.

Сергей, любитель работать своими руками, г. Рязань

Давно использую фиолентовскую болгарку с насадкой штроборезом для распускания бруса на доску и планку. Полноценный инструмент за 100 у.е. практически не уступает брендам по 500 долл. за штуку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Штроборез — насадка для болгарки в большинстве случаев может заменить дорогостоящие специализированные инструменты. Приспособление на болгарку не рассчитано на длительный режим работы и штробление многометровых каналов в течение дней и недель постоянной нагрузки, но качество работы получается явно не хуже, а цена на порядок ниже.

штробы — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб вверх (или вдоль) по каменной стене лучше всего закопать (или, говоря языком строителей, загнать) их в поверхность стены.

При прокладке кабелей или труб в стенах необходимо соблюдать несколько правил:

• Вырезы канавки всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом стены – никогда не вырезайте канавку под углом между этими двумя точками и не наступайте на канал.
• Вертикальные канавки должны быть не глубже одной трети толщины стены — со стандартными 100-миллиметровыми кирпичами и блоками это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет использовать штукатурное покрытие, которое может быть 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны гипса.
• Горизонтальные штробы должны быть не глубже одной шестой толщины стены — со стандартными блоками 100мм будет 16мм, чего обычно вполне достаточно — без учета штукатурки.
• Чейз на противоположных сторонах стены не должен быть на одной линии, т.е. «спина к спине».
• При поиске кабеля следует учитывать, что любая новая схема электропроводки подпадает под действие части P Строительных норм и правил
.

Приведенные выше рекомендации можно разделить на две области:

1. Человек, участвующий в погоне, вероятно, не будет тем же человеком, который в будущем вбивает гвоздь, чтобы повесить картину, поэтому знание того, что провода/трубы были забиты только вертикально или горизонтально, снизит вероятность его/ее забивая в них гвоздь.
2. Срезание каменной кладки ослабляет конструкцию стены, в большей степени при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чеканка

У большинства профессиональных строителей есть инструмент для резки канавок — в основном это угловая шлифовальная машина с двумя параллельными режущими дисками с настройкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем проводит шлифовальной машиной вверх/вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, а отходы между разрезами удаляются с помощью холодного долота. Даже при обычном пылеудалении, установленном на этих режущих инструментах, они производят значительное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры предосторожности для защиты как имущества, так и человека.

Для домашнего мастера:

• Можно взять напрокат инструмент для резки чеканки;
• Следующим лучшим способом является использование обычной угловой шлифовальной машины с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных разреза, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
• Последний вариант — отметить стороны канавки на стене, затем с помощью электродрели срезать большую часть «отходов», просверлив многочисленные отверстия на требуемую глубину, и, наконец, с помощью молотка и холодного зубила удалить отходов и обрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

1. Проверьте стену на наличие уже проложенных в ней кабелей/труб.
2. Для снижения используйте защитные очки/пылезащитную маску.
3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все в конечном итоге покроется пылью.

Ввод кабеля или трубы в желоб

Кабель должен быть проложен либо:

• В кабелепроводе доступны как пластиковые, так и металлические кабелепроводы, но для гофрированного участка лучше всего подходит пластиковый овальный кабелепровод, так как он довольно узкий, поэтому может располагаться на довольно небольшой глубине и позволяет избежать необходимости заземления кабелепровода (как было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
  Обычно проще всего пропустить кабель (кабели) через кабелепровод, прежде чем закреплять его на месте. После того, как кабель пройдет через кабелепровод, поместите его сзади канавки и используйте несколько гвоздей с большими шляпками с обеих сторон кабелепровода, чтобы прикрепить его к задней части канавки.
• Альтернативой кабелепроводу является канал из ПВХ (доступны металлические каналы, но опять же они должны быть заземлены). При прокладке канала проложите кабель по задней части канала, расположите канал поверх него и прибейте боковые фланцы канала к задней части корпуса.

Трубопровод

Медные трубы очень жесткие, поэтому обычно их можно просто проложить в желобе и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими шляпками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будут на месте, используйте малярную кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть канавки чистой водой, затем нанесите слой чистого клея ПВА на стороны/заднюю часть канавки и кабелепровод/трубу, это способствовать прилипанию наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:  

• Прочная песчано-цементная смесь (3:1:1 мягкий песок:острый песок:цемент).
  или
• Однослойная штукатурка или пластырь.
  или
• Стандартный декораторский наполнитель.

Как гипс, так и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую канавку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Канавку необходимо заполнять сзади и вокруг кабелепровода/трубы вперед – небольшой шпатель поможет протолкнуть наполнитель в задние углы и за кабелепровод/трубу – используйте шпатель по бокам поверхности стены, чтобы срезать наполнитель до линии стены. Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить погоню за ним.

Если стена будет облицована плиткой, нет необходимости придавать стене красивую отделку, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, срежьте поверхность шпаклевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как наполнитель исчезнет, ​​заполните переднюю часть канавки гипсом, чтобы получить гладкую поверхность.

Штроборез — DIYWiki

Штроборез

Когда-то малоизвестный инструмент, но теперь он доступен из большого количества источников и по самым разным ценам.

Содержание

• 1 Что он делает?
• 2 Как еще я могу гоняться за стеной?
• 3 Какие существуют типы?
• 4 Используется
• 5 скоростей
• 6 Размер
• 7 Особенности
• 8 Индикаторы качества
• 9 Безопасность
• 10 Б/у инструменты
• 11 См. также

Что он делает?

Быстро прорезает канавки (т. е. щели) в сплошных стенах, чтобы кабели и трубы можно было спрятать и скрыть из виду. Это работа, которая традиционно выполнялась с помощью молотка и долота. Хотя этот метод все еще жизнеспособен, штроборез является одним из множества альтернативных способов сделать это, которые берут на себя большую часть тяжелой работы.

Как еще я могу гоняться за стеной?

Традиционный подход заключается в использовании молотка – обычно булавочного молотка – и холодного долота.

Современная механизированная версия молота и долота представляет собой сверлильный станок SDS с режимом долбления (также известного как «рото-стоп»). Это может привести в действие различные долота и долота, которые можно использовать для вырезания канавок в довольно твердых материалах. Специальные инструменты для установки SDS также доступны для вырезания больших углублений для задних коробок электрических розеток и т. д. Станок SDS может выполнять довольно тонкую чеканку, если инструмент хорошего качества используется с соответствующим материалом (не слишком твердым и не слишком крошащимся). Использование машины таким образом создаст немного больше переносимой по воздуху пыли, чем молоток и зубило, однако при тщательном покрытии и тщательной уборке пылесосом уровень допустим даже в жилом доме.

Угловая шлифовальная машина, оснащенная алмазным отрезным диском по камню, быстро вырезает узкие пазы даже в довольно твердых материалах. Две прорези, прорезанные на небольшом расстоянии друг от друга, оставляют небольшую галтель из стенового материала, между которыми можно легко выломать ручное долото или инструмент SDS. Несмотря на свою эффективность, этот метод очень быстро производит огромное количество тяжелой каменной пыли в воздухе. 9-дюймовая (230 мм) машина может создать непроницаемый туман, скрывающий рабочую зону и остальную часть комнаты (и остальную часть дома, если вы забыли закрыть дверь!). Даже при закрытых дверях он может проникать и оседать. на каждой поверхности и объекте в доме, и его трудно очистить. Использование меньшего (4 дюйма / 100 мм) шлифовального станка с насадкой пылесоса, идущей за режущим диском, чтобы поймать основной поток мусора, может уменьшить распространение мусора. пыли значительно. В противном случае этот метод следует зарезервировать для строительных площадок, нежилых помещений или снаружи.

Другой вариант — вибрационные режущие инструменты, такие как Fein Multimaster или Arbortech Allsaw. Колебательное движение, прикладываемое к подходящему режущему диску, делает в стене щель, очень похожую на разрез, сделанный угловой шлифовальной машиной, но характер режущего действия создает гораздо меньше переносимой по воздуху пыли, что делает их полезными в жилых помещениях. Multimaster способен выполнять очень тонкую деликатную работу, например, вырезать канавку в керамической плитке, не повреждая соседние плитки. Однако его фактическая глубина резания ограничена и обычно недостаточна для завершения работы. Allsaw — это более крупная и мощная машина с большей глубиной пропила, но очень дорогая (около 750 фунтов стерлингов).

Для стен из мягкой штукатурки можно использовать старую ручную пилу, чтобы вырезать пару пазов, которые позволят позже выбить галтели.

Какие типы существуют?

Штроборезы можно разделить на две большие категории: дисковые и «другие». Для целей этого документа мы сосредоточимся на типе диска. Категория «другие» включает в себя ряд станков, предназначенных для использования в качестве дополнения к обычным сверлильным станкам или угловым шлифовальным машинам. Как правило, они имеют своего рода каменную насадку и каретку, которая позволяет вонзить ее в поверхность стены, а затем потянуть, шлифуя штукатурку, создавая массу пыли и погоню. В большинстве отчетов говорится, что эти инструменты относительно неэффективны для чего-либо, кроме мягкой штукатурки, и, как правило, страдают от большинства недостатков подхода угловой шлифовальной машины, но при этом они медленнее и дороже.

Дисковые машины

Штроборезы на дисковой основе также обязаны своим наследием угловой шлифовальной машине, и на самом деле многие из инструментов узнаваемо основаны на деталях угловой шлифовальной машины. Однако есть две критически важные области различия. Во-первых, они оснащены другим узлом лезвия, который позволяет устанавливать два режущих диска одновременно — обычно с переменным количеством прокладок между ними, чтобы создать пару щелей с выбираемым пользователем расстоянием. Во-вторых, они включают узел каретки, который позволяет точно перетаскивать устройство по стене, вырезая щели на точно контролируемой глубине и в то же время облегчая удаление пыли.

Удаление пыли

Именно способность пылеудаления выделяет штроборез как гораздо более подходящий инструмент для работы, чем угловая шлифовальная машина. Инструменты оснащены кареткой в ​​сборе или кожухом, который закрывает режущие диски и монтажную оправку. При погружении в стену кожух гарантирует, что небольшая часть пыли сможет выйти. Однако для того, чтобы это работало, чеканка *должна* быть прикреплена к какому-нибудь хорошему вакуумному экстрактору. Обычно гипсовая пыль забивает любой пылесос с фильтром в очень короткие сроки, и обычно предпочтительнее какая-либо форма циклонного извлечения. Это может быть простой самодельный предварительный фильтр на обычном «магазинном пылесосе» или старый циклонный пылесос (возможно, со снятыми фильтрами, если они есть), или более специализированный экстрактор промышленного типа, предназначенный для мелкодисперсной пыли, такой как как трубочист пылесосит. Обратите внимание, что экстракторы для сбора стружки в мастерских обычно плохо подходят для этой задачи, поскольку они часто не обеспечивают адекватной фильтрации и плохо работают со шлангами малого диаметра, которые наиболее полезны со штроборезом.

В использовании

Сначала разметьте участок и с помощью подходящего сканера убедитесь, что он не пересекает какие-либо трубопроводы или проводку, которые, возможно, уже скрыты под землей. трубы центрального отопления!

Наушники обязательны, и пылезащитная маска не помешала бы. Инструмент должен быть настроен на правильную ширину канавки (на многих инструментах это включает удаление дисков и изменение порядка дисков и прокладок на оправке — большее количество прокладок между дисками обеспечивает более широкий рез). Далее выбирается глубина резания. Обычно это достигается за счет установки размера диска, выступающего из кожуха, хотя некоторые инструменты могут реализовывать врезное действие с предустановленным ограничителем глубины.

Чтобы вырезать погоню, включите экстрактор, а затем погоню. Вонзите его в стену в начале погони. Быстрое и аккуратное погружение его в стену также является хорошим способом свести к минимуму выход пыли на машинах, не имеющих механизма погружения. Каретка в сборе будет иметь колеса или ролики, которые облегчат перетаскивание по прямой линии. Когда вы двигаете инструмент вдоль стены, он прорезает прорези по краям канавки. Когда вы дойдете до конца погони, выключите чейзер и снимите его со стены.

После того, как ваша погоня будет вырезана, вам нужно будет выломать оставшуюся часть стены. В штукатурке это обычно можно легко сделать с помощью стамески в стиле электриков (у них широкое, тонкое и прочное лезвие). Вставьте баде в одну из прорезей, а затем сдвиньте ручку в сторону, фактически применяя рычаг к галтели из гипса. Как правило, это затем вырывается на значительный кусок, оставляя аккуратную погоню с чистыми краями. Для более прочного материала может потребоваться использование узкого долота в сверле SDS.

Скорость

Помимо решения проблемы пыли, эти машины будут работать быстро. В гипсе они могут отследить падение кабеля с потолка до выключателя менее чем за десять секунд. Ширина канавки не влияет на скорость резания, хотя более глубокие резы требуют больше времени. Используйте примечание двигателя для измерения скорости подачи. Слишком быстрая подача только ускорит износ дисков и машины.

Размер

Доступны машины нескольких размеров. Разница заключается в диаметре используемого диска. Те, которые используют диски диаметром 115 мм, могут иметь недостаточную глубину резания для многих применений, поэтому модели 125 мм или 150 мм более распространены. Самые большие машины, которые используют 230-миллиметровые диски, удобны для заделки больших труб в стену, но они очень тяжелы в обращении, и необходимо соблюдать очевидную осторожность, чтобы не врезаться слишком глубоко в стену, что может ослабить ее или даже случайно прорезать тонкую кладку.

Характеристики

Ищите машину с хорошей эргономикой – некоторые управляются не хуже волынки! Желателен хороший диапазон регулировки, а также отверстие для выпуска пыли, которое разумно расположено и предпочтительно может поворачиваться так, чтобы вакуумная трубка могла наклоняться в различных направлениях. Особенно на более крупных машинах стоит иметь функцию плавного пуска, поскольку в противном случае они будут давать существенный «толчок» при запуске из-за относительно большой массы вращающихся дисков, оправки и прокладок. Возможность погрузиться в стену, удерживая кожух для сбора пыли вплотную к стене во время процесса, также поможет свести к минимуму утечку пыли. Если погружной механизм можно установить на заданный предел глубины, то это еще лучше.

Показатели качества

Многие замечания о качестве УШМ применимы и здесь, хотя устойчивость распределительного устройства к проникновению пыли несколько менее критична, так как меньше пыли уходит. Основное различие между машинами «профессионального» уровня и менее бюджетными инструментами будет заключаться в выносливости. Инструменты профессионального уровня рассчитаны на длительную работу и частое использование без чрезмерного износа инструмента. Покупка более качественного инструмента может быть целесообразной, если вы планируете работать с очень твердыми материалами, такими как бетон или инженерный кирпич.

Безопасность

Дополнительный корпус нарезного станка делает его более безопасным, чем угловая шлифовальная машина. Кроме того, узел каретки означает, что инструмент не используется «от руки» совершенно таким же образом. Однако важно сохранять уважение к этим инструментам, поскольку они используют большое количество энергии вращения, а алмазные отрезные диски оставят неприятные порезы или ожоги, если коснутся вас. Также обратите внимание, что дополнительная масса диска в сборе будет означать, что инструмент будет дольше вращаться после выключения. Следовательно, необходимо позаботиться о том, чтобы убедиться, что он действительно остановился, прежде чем положить его. При длительном использовании пара антивибрационных перчаток также поможет снизить усталость.