Ручной бур для столбов своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

  • садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
  • шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
  • для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.


Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Оцените запись

[Голосов: Средняя оценка: ]Мне нравитсяНе нравится

Ручной земляной бур – как сделать своими руками

Бур земляной представляет собой устройство для бурения отверстий в грунте. Тем, кто затевает дачное строительство, часто необходима такая вещь, как земляной бур, который можно купить, а можно сделать своими руками.

Такой инструмент обычно используют для установки различных опор, а также стоек для сооружений и забора. Ямы, лунки, отверстия на дачном участке бывают нужны в самых разных местах. Поэтому, ручной бур просто жизненно необходим в условиях садовых работ. Посредством этого универсального инструмента можно делать лунки для посадки, а также гораздо проще устраивать системы дренажа, и колодцев.

 

Земляной бур – стоит ли «овчинка выделки»?

Если на садово-загородном участке используются, преимущественно, только качественные инструменты, например, ручной бур, то практически любые отверстия можно сделать, буквально за пару минут. Стоит сказать, что ручные буры заводского изготовления, могут не отвечать требованиям, необходимым на конкретном строительном участке. Он может иметь малую глубину погружения, может иметь ограничения, связанные с недостаточным диаметром насадок-ножей.

Те промышленные ручные буры, которые есть в продаже, могут иметь различную конфигурацию. Например, быть полностью цельной конструкцией, при этом, имея, только определенную длину. Могут также поддаваться полной либо частичной разборке и при этом иметь в наборе штанги для удлинения, ну и, конечно, иметь различные насадки.

Что касается насадок, тут тоже нужно знать, что они могут быть разными: двухлопастные или с винтовой формой, напоминая при этом червяка. Для того, чтобы конструкция бура служила достаточно долго и исправно, ножи обычно делают из сплавов стали с очень высокой прочностью, а для облегчения бурения их делают с резцами по бокам.

Части бура, которые призваны бурить, могут состоять из нескольких ярусов. Обычно бур земляной ручной начинается с лопастей, диаметром поменьше, а затем идущих к увеличению.

Земляной ручной бур в строительстве — это очень полезный инструмент, который в зависимости от типа работ может подлежать трансформации:

  • функция увеличения длинны штока;
  • возможность смены насадок;
  • функция смены рукояток с малых и коротких размеров на максимально длинные и с большими диаметрами.

Стоит сказать, что в зависимости от комплектации в минимальной версии (с тремя насадками и коротким штоком), а также в максимальных версиях, цена на промышленные буры может значительно меняться, в сторону увеличения.

Именно, по этой причине стоит подумать о том, как сделать земляной бур своими руками. Это может значительно сэкономить бюджет, а если его изготовить правильно, то и дополнительно выиграть в функциональности.

Земляной бур

Как сделать бур – процесс подбора инструментов и деталей

Сложностей в изготовлении такого нехитрого инструмента как самодельный земляной бур быть не должно. Тут главное подобрать подходящие комплектующие.

Необходимые инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель, у которой, должен быть богатый набор сверл по металлическим поверхностям;
  • также не лишним будет иметь абразивный круг, скорее всего, некоторые элементы придется вытачивать при помощи станка;
  • дополнительно может понадобиться разное слесарное оборудование.

Для изготовления штока можно воспользоваться арматурой либо трубой, у которой длинна будет не менее двух метров. А чтобы понять, какой у трубы должен быть диаметр, можно взять старое сверло (приблизительно тринадцать миллиметров) и примерить к трубе. Диаметр прута или трубы должна быть меньше чем 15 мм.

Как сделать бур

Ручной бур для земляных работ – сборка по этапам

Многие советы опытных специалистов в этом деле указывают на то, что лучше всего приварить все элементы для надежности.

  • Сначала нужно приварить горизонтальную ручку, совершенно перпендикулярно к самому штоку, а концу на противоположной стороне придать острую форму.
    Старое сверло нужно приварить к внутренней стороне трубы.
  • Самым главным моментом в изготовлении бура должно быть то, что шток обязан хорошо входить в землю, тем самым помогая верхней (шнековой) части.
  • Для создания ножей можно использовать диск циркулярной пилы, который разрезается на две половинки, а затем приваривается под углом, примерно, в 120 градусов. Только нужно помнить, что у диска края зубчатые, поэтому их нужно сточить.
  • Чтобы сократить по минимуму усилия при земляных работах, можно приварить еще несколько дисков к штоку, тогда бур будет входить в землю «как по маслу».
  • При необходимости удлинения штока, можно придумать систему втулок, а также подумать о других соединениях на резьбе.

Нет ничего лучше, чем сделать инструмент собственными руками. А самое главное, можно при воплощении идеи смело экспериментировать, увеличивая функциональность и другие особенности вашего инструмента.

Как сделать садовый бур из пильного диска

В дачном хозяйстве очень ценится хороший инструмент. И поскольку работы идут в основном на земле, речь сегодня пойдет о простом приспособлении, облегчающем именно земляные работы. С помощью него можно будет сделать лунки под картошку, посадку деревьев или поставить столбы для нового забора.

Понадобится


Примечательная эта самоделка тем, что используется для ее изготовления. А именно, ненужный диск для распила древесины, диаметром 18-25 см. Такие применяют для циркулярок, небольших универсальных станков и болгарок (УШМ). Присутствие победитовых напаек на нем не обязательно.

Шток или точнее вал для садового бура рассчитан на закрепление в стандартном патроне дрели или шуруповерта, поэтому толщина его не должна превышать 13 мм. Подойдет калиброванный пруток или резьбовая стяжка. Также понадобятся несколько обрезков металлических труб, входящих одна в другую. Скреплять все детали будем электросваркой. Итак, приступим!

Пошаговая инструкция по изготовлению садового бура


Размечаем диск на две одинаковые части. По этой линии болгаркой (УШМ) делаем сквозную прорезь от центра до края.

Металл у диска упругий, и даже если его зажать в тиски и попытаться выгнуть рычагом, это вряд ли получится.

Придется нагреть зону прорези газовой горелкой, поскольку нагретый металл легче поддается деформации.

Изгибаем диск слегка от руки, придавая ему форму бура.


Диски для распила древесины имеют посадочное отверстие, располагаемое по центру. Обычно оно составляет 16-32 мм. Диаметр нашего штока меньше, поэтому нужно решить проблему с закреплением бура на нем. Из обрезков металлических труб подбираем такие, чтобы они влезали одна в другую, и делаем из них короткие гильзы длиной 4-5 см.


Выставляем гильзы по центру диска, и ставим его на подпору так, чтобы он был строго в горизонтальной проекции. Обвариваем их соединение электросваркой.


Затем можно вставить шток внутрь гильзы, и также обварить его, слегка выдвинув конец от диска на 5-6 см.

Остудив место сварки в ведре с водой, зажимаем приспособление в тиски и заостряем его конец болгаркой. Он будет при бурении направляющим.

Для более продуктивной работы инструмента производим заточку бура. Дорабатываем ее напильником.

Вот и всё, наш садовый бур готов!
Вставляем шток в патрон, выбираем самую медленную передачу на редукторе шуруповерта.

И идем в свой сад для бурение ям.

Теперь без лишних проблем можно пересаживать любые саженцы и т.п.

Практические советы


Если вы решите работать таким приспособлением вручную, к нему необходимо будет приварить на конец штока поперечную рукоять, длиной около 30-40 см, для хорошего рычага.
Для бура необязательно использовать диск для распиловки дерева. У кого нет такого ненужного в хозяйстве, можно выпилить окружность из обычного металла. Ее в таком случае не понадобится даже греть горелкой.
Ну, и в заключение, если такой инструмент покрасить для защиты от коррозии и ржавчины, он прослужит вам не один десяток лет, ведь ломаться в нем практически нечему.

Смотрите видео


Из чего сделать ручной бур для земляных работ

Сегодня мы подготовили статью на тему: «из чего сделать ручной бур для земляных работ», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).
    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

  • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
  • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
  • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
  • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
  • скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
  • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
  • сверло диаметром 15 мм;
  • болгарка и отрезные круги;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

  1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
  2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
  3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
  4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
  5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

  1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
  2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
  3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
  4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 6

Ручной бур для столбов своими руками – земляные работы

15 ноября, 2014. Прочитано 15614 раз(а)

При помощи ручного бура можно легко и быстро сделать лунки для несущей опоры ворот, забора, под посадку деревьев, для подготовки опоры под скамейки, лавочки и т.д. В нашей статье достаточно подробно расписан пошаговый процесс создания ручного бура для столбов собственными руками.

Нам понадобиться для изготовления ручного бура абсолютно своими руками:


  • Болгарка;
  • маркер;
  • циркуляционный диск;
  • кусок металлической винтообразной ленты;
  • линейка;
  • сварка;
  • молоток;
  • кусок металлической трубы ½ или ¾.

Этап 1

Нам понадобиться кусок металлической трубы, можно использовать с диаметром ½ или ¾ дюйма. Отрезаем его по нужной длине, здесь следует исходить из глубины желаемых воронок, высоты человека. К примеру, длина трубы на рисунке составляет 1,2 метра.

Этап 2

На одном из концов трубы при помощи болгарки прорезаем прорезь. Это делается для того, чтобы туда вставить винтообразную ленту, которая изображена ниже на фото.

Этап 3

В получившуюся прорезь вставляем будущий бур. Это черновой вариант, который потом будет дорабатываться, подрезкой и фиксацией. После этого при помощи сварки фиксируем бур к трубе, который должен плотно держаться в вырезанном пазе.  Оббиваем образовавшийся после сварки шлак при помощи молотка.

Этап 4

Из циркуляционного диска изготавливаем режущую кромку. Для этого нам необходимо выполнить замеры и отрезать диск пополам при помощи болгарки и режущего круга по металлу.

Этап 5

Под углом 45° привариваем, как показано на фото внизу два куска отрезанной пилы. Благодаря этому углу будет выполняться эффективное бурение и нарезка грунта с последующим отводом его наружу.  Выполняем заострение винтообразной ленты или уже готового бура под острым конусом.

Этап 6

Как видно на рисунке, немного выше над буром располагается два элемента, которые являются частью обычной косы. Данный сегмент разрезаем пополам и в качестве направляющих приварили внизу трубы перед буром. Это делается для того, чтобы выполнить предварительную подрезку грунта.

Этап 7

На другом конце трубы привариваем из кусков трубы специальные ручки, которые будут использоваться для бурения.

Завершающий этап

При помощи нашего бура, мы за 30 секунд с легкостью пробурили яму под столб глубиной 1 метр.

Бур с легкостью справился даже с попадающимися корнями близ растущих деревьев.

Также не забываем просмотреть видео по сборке бура:

Как видите, ручной бур для столбов своими руками можно сделать быстро и качественно в домашних условиях всего за 45 минут.  Удачи.


Рекомендуем вам еще:

Бур для скважины своими руками: инструкция и чертежи


При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.


Наконечник для земляного бура из полосы стали


Пика — один из вариантов наконечника


Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Особенности бурения самодельными приспособлениями

Главное целевое назначение оборудования — создание отверстий достаточной глубины в почве для подъема воды с целью обеспечения водоснабжения объекта. Диаметр гидротехнического сооружения минимальный — он должен соответствовать размеру насоса (при установке погружной техники) и коммуникациям, которые закладывают на некоторый уровень ниже поверхности земли. Для обустройства скважины применяют приспособление, состоящее из следующих элементов:

  • несущая труба, на которой крепится наконечник;
  • резец для облегчения проникновения инструмента в слой грунта;
  • насадки;
  • шнек, обеспечивающий постепенное заглубление бура;
  • рукоятка.

Наиболее сложным является этап бурения верхних слоев почвы, т. к. она часто каменистая. Самодельное оборудование может применяться для заглубления на уровень не более 25 м, где залегают первые водоносные слои.

Механизм работы бура основан на введении шнека с наконечником в слой почвы. По мере его продвижения производится выемка земли, что реализуется благодаря винтовой части инструмента. Когда бур достигает существенной глубины, требуется увеличить его длину. Для этого снимается рукоять, а затем устанавливается удлиняющая труба.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Основные разновидности

При желании изготовить ручной ямобур своими руками нужно знать об основных типах подобного оборудования, принципе их работы и конструкции. Особым спросом пользуются инструменты садового назначения, оснащенные полукруглыми лопастями. Их приваривают под определенным углом и задействуют для проделывания отверстий в земле под какие-либо растительные культуры. Кроме этого, с помощью такого инструмента можно обустраивать шурфы для опор и сооружения беседок или легких построек и ограждающих конструкций.

Существуют и шнековые буры, которые отличаются удлиненным режущим элементом и массой преимуществ. Они необходимы для выкапывания глубоких ям под опоры. Конструкция прибора построена таким образом, что его не нужно часто доставать из земли, что существенно ускоряет процесс бурения.

Перед тем как приступить к изготовлению устройства, необходимо определить тип работ, для которых он будет предназначаться. Это позволит принять правильное решение и выбрать оптимальный вариант.

Наиболее простыми вариантами самодельных буров являются садовые приборы. Они отличаются минимальным весом и упрощенной конструкцией, которую можно изменять в зависимости от условий работы. Что касается обычных моделей, то они отличаются универсальностью и дешевизной. Зачастую их используют только для легкой почвы, ведь при проделывании углублений на глинистом грунте или суглинке они малоэффективны.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Виды буров для самостоятельного бурения неглубоких скважин на дачном участке

Выбор способа бурения зависит от количества влаги в грунте, его сыпучести и твердости. В плотных, не перенасыщенных верховодкой слоях, легче проводить забой вращательным шнековым способом. В качестве бурового наконечника применяют спиральный бур или бур-ложку – металлические стержни со спиральным или ступенчатым лепестковым режущим элементом. Ложка дополнительно оборудуется емкостью с целью удержания глины внутри инструмента и предотвращения осыпания внутрь ствола.


Ручной самодельный спиральный бур

Классический спиральный бур, изготовленный своими руками, применяют и в самодельных электрических или бензо-бурах для скважин. Инструмент соединяют с электродвигателем (шуруповерт, дрель, перфоратор) или корпусом бензопилы. Работать таким устройством гораздо легче и быстрее, чем вручную.

Когда работать приходится в песчаных или глинисто-песчаных слоях, вязком грунте с большим количеством воды, рыхлой осыпающейся породе – лучше применять ударный (канатно-ударный) способ. Для прохождения до 20 м используют наконечники, которые после удара под собственным весом углубляются в породу. Глина остается в емкости и поднимается на поверхность. Своими руками можно сделать любой из применяемых в ударном методе забоя скважин бур:

  • Стакан, расширительный стакан.
  • Иглу с фильтром.


Желонку несложно смастерить самостоятельно

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Общая информация

Ямобур — это специальный инструмент для проделывания в почве лунок, скважин, отверстий и других углублений округлой формы. Они используются для:

  1. Монтажа ограждающих конструкций.
  2. Изготовления столбчатого фундамента.
  3. Высадки растительных культур.
  4. И многих других бытовых целей, в которых нужно обустраивать отверстия в земле.

Основная задача устройства заключается в быстром и эффективном проделывании ям цилиндрического вида без существенных трудозатрат. В зависимости от исполнения ямобуры бывают:

  1. Навесными.
  2. Ручными.

Первый вариант предназначается для установки на трактор или специальную платформу с электрическим приводом. Ярким примером такой модели является ямобур МТЗ.

Что касается ручных устройств, то они могут оснащаться механическим, электрическим или бензиновым приводом. Также существуют и самодельные изобретения, которые обладают упрощенной конструкцией и легко изготовляются в домашних условиях. С их помощью можно просверливать углубления до четырех метров.

В данном видео рассмотрим ямобур сделанный своими руками:

Сферы применения устройства бывают самыми различными. В большинстве случаев их используют для проделывания круглых отверстий в почве под ограждающие конструкции, столбы и прочие сооружения. Если же необходимо обустроить свайный фундамент, то без соответствующих углублений тоже не обойтись. Только их диаметр будет более внушительным.

Для выполнения подобной работы задействуется механический или моторизированный ямобур. В строительных гипермаркетах подобное оборудование продается в больших объемах, но народные умельцы отдают предпочтение самодельным изобретениям, аргументируя это их доступностью, дешевизной и надежностью. К тому же при небольших вложениях за короткий промежуток времени можно изготовить по-настоящему мощный инструмент, который превзойдет по производительности заводские устройства.

Электрические модели

При желании создать электробур для проделывания отверстий в земле нужно обладать определенными навыками в области электротехники. В качестве электрического привода может использоваться мотор редуктора, который гарантирует высокую скорость бурения. Кстати, для изготовления высокопродуктивного прибора можно переделать обычный ручной ямобур, созданный по вышеуказанной инструкции.
Это интересно: как сделать садовый бур своими руками.
Также можно попробовать модернизировать перфоратор, оснастив его отрезным диском, к которому приваривается труба круглого сечения. У специалиста в токарном деле заказывается переходник для соединения электроинструмента с механической частью. Обрабатывая грунт таким инструментом, важно избегать корней, иначе они могут повредить его.

Если бур создается для мощного трактора, то лучше использовать прочные диски из закаленной стали или любого другого надежного метала. Их количество определяется числом витков, а размеры должны быть одинаковыми. В центральной части проделываются отверстия для стержня. С одной стороны диски свариваются, а затем немного растягиваются. С другой — они провариваются сварным швом. На крайних дисках нужно провести укрепление колец, а готовую конструкцию насадить на стержень. В конечном итоге нижний край приваривается к остальным деталям.

Также народные умельцы используют в качестве основы под будущий бур обычную электрическую дрель. Отлично зарекомендовала себя модель «Ребир», демонстрирующая мощность 2 кВт, которую дополняют шнеком. Из-за наличия у дрели третьего конуса, ее нужно дорабатывать токарным станком, проделывая углубления по обеим сторонам. К переходнику приваривается сверло с третьим конусом, а сверлильный участок обрезается.

Такой вариант исполнения характеризуется крупными размерами и внушительным весом, поэтому его не совсем комфортно использовать в одиночку. Для удобной эксплуатации оборудование оснащают электрической лебедкой, а на тиристор монтируют радиатор.

Изготовление шнека своими руками

В загородном доме при отсутствии централизованного водоснабжения обустраивают автономное – скважину или колодец, и для бурения скважины, с целью экономии бюджета, не арендуют буровую установку, а бурят самодельным шнеком, что удешевляет процесс, хотя делает немного больше растянутым во времени. Изготовить шнек своими руками можно за один день: достаточно иметь для этого некоторые инструменты и материалы, о которых будет рассказано, как и подробно описано изготовление шнека собственноручно.


Чертеж для изготовления спирали шнека

Сфера применения устройства

Шнеки применяются для бурения скважин и обеспечивают оперативную выемку грунта. Они используются при выполнении следующих работ:

  • бурение скважин на воду;
  • бурение отверстий под свайный фундамент, электрические или заборные столбы;
  • устройство ям под посадку саженцев;
  • подлёдная рыбалка;
  • устройство прорубей (для рыбалки, купания, подлёдного дайвинга).

Виды буров:

  1. Простейший бур представляет собой шнек с рукоятью. Он приводится в действие мускульной силой человека. Подходит для зимнего отдыха и небольшого объема строительных работ.
  2. Мото- или бензобур оснащен бензиновым двигателем и понижающим редуктором. Мощность двигателя и шнек для мотобура выбираются исходя из поставленных задач. Например, для работ на дачном участке хватит мощности до 3,5 л. с., а для профессионального использования в садовой и строительной сфере имеет смысл присмотреться к моделям мощностью 5–6 л. с.
  3. Электробуры почти невозможно найти в продаже, но легко сделать самим при наличии мощной электродрели или небольшого электромотора и червячного редуктора, который можно снять со старой и неисправной техники. Основная проблема электрических буров – малая мощность и подверженность перегреву. Однако для нечастого использования и бурения отверстий небольшого диаметра они вполне подходят.

как сделать своими руками, чертежи самодельного ручного устройства

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

  • Режущий элемент.
  • Штангу.
  • Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

  1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
  2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
  3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

  • Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
  • Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
  • Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

  • Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

  • Вполне реально изготовить своими руками.
  • В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
  • Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

  • Нужен помощник.
  • Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

  • Мягкой.
  • Вязкой.
  • Твердой.
  • С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

  • Используется для земли разного состава.
  • Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

  • Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
  • Необходима бурильная система (тренога).
  • Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

  • Стальной прут.
  • Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
  • Муфта, чтобы соединить штангу.
  • Дисковая пила для изготовления резцов.
  • Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
  • Тросик.
  • Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Тиски.
  • Молоток.
  • Перфоратор.
  • Дрель.
  • Защитная маска.
  • Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

  • Трубу заданной длины с толстой стенкой.
  • Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

  • Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
  • Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
  • Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
  • Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
  • Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

  • Трубу с толстыми стенками.
  • Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

  1. Насколько глубокая она будет?
  2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
  3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
  4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

  • Найти точное место с водой.
  • Сразу определить место для отработки.
  • Обговорить стоимость работ.
  • Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной гидробур:

Шнек:

Отверстие в скале для установки новой опоры

Landsnet управляет передающей системой Исландии, которая находится в центре Атлантического океана и не имеет межсоединений. Изолированная система электропередачи состоит из 3270 км (2032 миль) воздушных линий и 243 км (186 миль) подземного кабеля, соединенного с 75 подстанциями. Он также содержит три участка кабеля 220 кВ в районах с наибольшей генерацией и центрами сосредоточенной нагрузки. Эти три географических региона связаны с длинной и слабой системой передачи на 132 кВ, которая образует кольцо по периметру острова.

Установленная генерация на 100% является возобновляемой, преобладают гидроэлектростанции, поддерживающие примерно 25% геотермальной энергии. Пиковая нагрузка на передачу в настоящее время составляет около 2400 МВт, из которых 80% выработки поставляется энергоемким коммерческим и промышленным потребителям. За последние два десятилетия установленная генерирующая мощность увеличилась более чем вдвое. Однако Landsnet не удалось укрепить связи между тремя центрами по экологическим причинам, а также из-за визуального воздействия дополнительных воздушных линий электропередачи на ландшафт.

Чтобы предотвратить потенциальные проблемы с надежностью, коммунальное предприятие начало изучение преимуществ системы глобального мониторинга (WAMS) в 2006 году. Этот пилотный проект осуществлялся параллельно со строительством воздушных линий 220 кВ в Восточной Исландии, которое было частью проекта. крупный проект по строительству крупнейшей гидроэлектростанции (электростанция в Карахньюкавиркьюн мощностью 690 МВт) и крупнейшего алюминиевого завода — самая большая единица нагрузки составляет около четверти всей подключенной нагрузки, производя 346000 тонн в год на Alcoa Fjarðarál — в стране .Утилита значительно улучшила стабильность и демпфирование в системе, что можно было измерить с помощью WAMS. В свою очередь, расширилось использование WAMS.

Характеристики системы

Система передачи Landsnet часто подвержена резким колебаниям частоты. Хотя в основном это происходит из-за отключения больших энергоемких нагрузок относительно пропускной способности системы, колебания также являются результатом непредвиденных событий на крупнейших электростанциях, подключенных к системе передачи, и неисправностей на воздушных линиях.Эти события могут привести к перегрузке кольцевых соединений на 132 кВ, что часто приводит к разделению и изолированию системы, что увеличивает риск возникновения каскадных событий и отключений электроэнергии.

Колебания мощности — или колебания активной мощности вперед и назад по длинным линиям передачи в результате слабой связи — между восточным и западным участками иногда делают систему передачи нестабильной, что приводит к возникновению островков. Производители электроэнергии также усилили давление на Landsnet в последние годы, чтобы обеспечить большую пропускную способность между регионами, чтобы оптимизировать использование водохранилищ.Эта потребность усложнила для оператора системы передачи (TSO) задачу поддержания надежности системы, уже работающей близко к тепловым и переходным пределам, тем самым делая ее более уязвимой для помех.

Пилотный проект

Эти потенциальные проблемы побудили Landsnet начать изучение потенциальных преимуществ WAMS в 2006 году. В то время коммунальное предприятие испытывало некоторые необъяснимые проблемы с работой, связанные с нестабильностью мощности и напряжения в системе, что было затруднительно. для мониторинга и анализа с помощью традиционной системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), поскольку частота дискретизации составляла от одного образца каждые 3 секунды до 5 секунд в лучшем случае.

Были установлены первые блоки измерения векторов (PMU), которые давали 50 отсчетов в секунду с измерением глобальной системы позиционирования (GPS) с отметками времени, передаваемыми по сети связи в WAMS, установленную в штаб-квартире Landsnet в Рейкьявике. Эти новые данные показали, насколько динамичной может быть система, чего раньше утилита не испытывала. Сначала информация от PMU использовалась в автономном режиме для анализа и настройки стабилизаторов энергосистемы (PSS) на электростанциях вокруг кольцевого соединения.Утилита увидела значительное улучшение стабильности и демпфирования в системе, которое можно было измерить с помощью WAMS.

Ландснет — система электропередачи 220, 132, 66 и 33 кВ в Исландии.

Три системы передачи 220 кВ Landsnet и система передачи 132 кВ с кольцевым соединением.

Расположение подстанций с установленными PMU.

Реализуя потенциал этой технологии, Landsnet установил дополнительные блоки PMU вокруг системы передачи. Утилита также внедрила WAMS в свою диспетчерскую, что открыло глаза на мониторинг и работу сети в реальном времени.Операторы прошли обучение, которое помогло им лучше понять колебания и другие операционные проблемы в системе. Это более глубокое понимание привело к более эффективным рабочим процессам и действиям по смягчению последствий.

WAMS также улучшил анализ после отказа. Он обеспечивает подробную последовательность событий во время анормального режима, которая дополняет сигналы тревоги SCADA и записи анормальных режимов с реле. Ввод в эксплуатацию и тестирование всего нового оборудования, подключенного к системе передачи, были расширены, поэтому любая нежелательная реакция на события обнаруживается.

Данные WAMS были отличным источником информации для проверки модели, например, для сравнения с моделями динамической сетки. В дополнение к
был успешно завершен недавний проект магистерской диссертации по разработке инструмента автоматической отчетности об анормальных режимах на основе данных WAMS с использованием машинного обучения для анализа и категоризации событий.

Глобальный мониторинг

Система e-terra PhasorPoint WAMS от GE Digital начиналась как автономная системная установка в Landsnet.Поскольку важность системы со временем росла, требовалась обновленная инфраструктура. Теперь он интегрирован с платформой системы управления энергопотреблением (EMS) SCADA GE, что делает WAMS частью резервной, безопасной и надежной программной архитектуры.

Landsnet продолжает использовать нескольких поставщиков для своих PMU, сетевого оборудования и другого управляющего оборудования на местах. Все новые и отремонтированные подстанции должны иметь либо автономный PMU, либо встроенную функцию PMU в интеллектуальных электронных устройствах (IED), таких как реле управления секциями и защитные реле.

Схема, показывающая функции WAMS и связь с WACS.

Данные WAMS также предлагают прекрасную возможность для использования в приложениях автоматизации и управления в реальном времени. Landsnet был одним из первых, кто начал использовать этот аспект технологии глобальной сети. В 2016 году он сформировал группу по разработке интеллектуальных сетей, чтобы сосредоточиться на реализации схем глобального управления (WAC), то есть схем защиты целостности системы.

Глобальные схемы управления

WACS используют сигналы на основе синхрофазора от блоков PMU в качестве входных данных в блоки управления (Landsnet использует PhasorController GE), которые запускают логику и алгоритмы управления для определения, в случае нарушения, полезно для запуска быстро управляемых ресурсов.В Landsnet реализованы следующие ресурсы:

  • Быстрое управление нагрузками алюминиевого завода с тиристорным управлением
  • Быстрое нарастание гидро- и геотермальных электростанций
  • Отключение нагрузки
  • Микросети с управляемым изолированием.

Ключевые цели WACS — повысить безопасность системы, уменьшить отклонение частоты и минимизировать вероятность и влияние нарушений в системе передачи.

Первоначальные схемы управления были относительно простыми, в основном с использованием измерений региональной частоты и потока мощности с пороговыми значениями для запуска ответа.Landsnet и GE работали вместе над проектом EU Horizon 2020 MIGRATE для разработки следующего поколения WACS, чтобы доказать эту технологию другим TSO, столкнувшимся с проблемой увеличения проникновения возобновляемых источников энергии и снижения инерции системы. Новое поколение WACS использует региональные уровни инерции — где соответствующий регион имеет измеримую или оценочную инерцию, которая сообщает Landsnet, насколько быстро изменится частота при изменении дисбаланса мощности (генерация vs.нагрузка) — скорость изменения частоты (RoCoF), определение местоположения и региональный дисбаланс мощности для обеспечения наиболее оптимальной реакции управления для смягчения помех.

WACS может инициировать ответ примерно через 300 мс после возникновения события, тогда как 100 мсек — это фиксированная задержка связи в текущей сетевой инфраструктуре. Улучшения в работе системы с добавлением WACS неоспоримы, когда нарушения подлежат проверке и анализу после события. Однако оказалось труднее установить явное преимущество, просто взглянув на общую статистику возмущений за более длительные периоды времени.

На основе сравнения почти идентичных событий возмущений до и после внедрения WACS максимальное отклонение частоты было уменьшено на 16%. Также было подсчитано, что от 30% до 40% всех зарегистрированных нарушений в системе вызвали бы перегрузку кольцевой системы передачи 132 кВ и, следовательно, изолирование перед установкой WACS.

Цифровое развитие

Landsnet теперь также сосредоточивается на цифровом развитии и принял амбициозное решение о том, что все новые и отремонтированные подстанции должны быть полностью цифровыми, на основе IEC 61850.Утилита уже реализовала схемы локальной интеллектуальной сети, включающие общие объектно-ориентированные события подстанции (GOOSE) IEC61850 от реле защиты и управляющие сигналы WACS GOOSE. Его переход на цифровую подстанцию ​​еще больше повысит требования к связи между подстанциями. Следовательно, максимальное использование того, что предлагает управление и защита IEC 61850, расширит возможности для развития интеллектуальных сетей, улучшая гибкость для системы передачи, а также для клиентов.

Проекты умных сетей Landsnet, установленные с 2015-2020 гг.

Landsnet продолжит участвовать в разработке цифровых технологий и искать способы развертывания решений для интеллектуальных сетей, поскольку они доказали свою эффективность с точки зрения эксплуатации системы передачи и стоимости по сравнению с другими инвестициями (например, аккумуляторные батареи и синхронные конденсаторы). Целью коммунального предприятия было использовать ресурсы, уже подключенные к системе передачи, тем самым максимально используя активы с помощью новейших технологий управления и связи.

Проекты для достижения этой цели были развернуты с учетом оперативной поддержки, без наличия рынка компенсации. Landsnet ведет постоянную работу по разработке новых дополнительных услуг и формата расчетов для поставщиков с такой быстрой частотной характеристикой, чтобы увеличить доступный объем отклика и еще больше повысить общую стабильность и надежность системы передачи. Эта услуга будет применяться как для производства, так и для стороны спроса.

На чертежной доске появилось множество идей для будущего WACS.Например, с увеличением числа центров обработки данных в Исландии исследуются новые идеи управления нагрузкой. Обнаружение колебаний и нестабильности в широком диапазоне также является одной из исследуемых тем, так как это может иметь большое значение для смягчения проблемы стабильности вдоль кольцевого соединения 132 кВ, соединяющего центры инерции. Будущее зеленое, электрическое и полно возможностей для Landsnet и других коммунальных предприятий, участвующих в этом цифровом переходе.

Видимость системы

Введение WAMS открыло глаза для Landsnet.Впервые утилита могла динамически видеть подробную информацию о проблемах стабильности в системе. WAMS быстро стал основным инструментом для мониторинга и управления системой передачи. Это также позволило Landsnet уточнить процессы и определить действия по снижению риска для повышения стабильности и безопасности системы. Этот успех привел к тому, что коммунальное предприятие расширило использование глобальных технологий за пределами мониторинга. Теперь компания использует эту технологию для разработки и внедрения WACS для автоматизированного реагирования с целью смягчения последствий помех.Когда системных операторов в Landsnet спросили, каково было управлять системой передачи до появления WAMS, они описали это как вождение автомобиля в темноте без фар.

Обзор проекта цифровой подстанции и расположение текущих проектов, включенных в двухлетний-пятилетний план Landsnet.

Благодарность

Автор выражает признательность за техническую поддержку и советы, предоставленные при подготовке этой статьи Рагнаром Гудманссоном из Landsnet и Дугласом Уилсоном из GE Digital.Кроме того, Landsnet и автор выражают благодарность крупным потребителям электроэнергии Norðurál, Rio Tinto ISAL, Alcoa Fjarðarál и Landsvirkjun за их готовность участвовать в испытаниях WACS.
Биркир Хеймиссон ([email protected]) имеет степень бакалавра естественных наук в Университете Исландии в 2011 году и степень магистра в области электроэнергетики в Университете Чалмерса в 2014 году. В 2014 году он присоединился к Landsnet в качестве системного оператора. возглавил разработку интеллектуальных сетей с акцентом на измерения и контроль на обширных территориях.Кроме того, Хеймиссон был руководителем рабочего пакета Landsnet в проекте EU Horizon 2020 MIGRATE. В 2019 году он перешел в отдел исследований и разработок, где сосредоточился на внедрении цифровых подстанций и разработке интеллектуальных сетей.

Дополнительная информация
GE Digital | https://www.ge.com/digital/applications/transmission
IEC | https://www.iec.ch/understanding-standards

Создайте свой собственный дрель БЕСПЛАТНО! : 12 шагов (с изображениями)

ПРЕЖДЕ ЧЕМ вы прочитаете это Я хочу узнать, как сделать сверлильный станок, показанный выше, я хочу ОБНОВИТЬ, что:

В итоге я отказался от сверлильного станка, который я сделал в этом руководстве. И вот, 2 года спустя, я купил на eBay компактный сверлильный станок с регулируемой скоростью.Если вас может заинтересовать сверлильный станок, подобный этому, я настоятельно рекомендую вам посмотреть мой подробный обзорный видеоролик о нем, в котором указаны его наиболее ценные плюсы и минусы, которых много!

Вы можете щелкнуть здесь, чтобы посмотреть видео, или просмотреть встроенную версию в последнем шаге данного Руководства, , включая объяснения , почему я решил приобрести сверлильный станок после того, как построил этот.

Я дошел до того, что не могу строить более сложные проекты по деревообработке из-за отсутствия сверлильного станка *. У меня есть список множества проектов, которые я хочу попробовать, но не могу их завершить из-за отсутствия подходящего сверлильного станка — такого, который может сверлить под углом 90 градусов.

Я не могу найти подержанный сверлильный станок в своем районе, и с той суммой денег, которую я готов потратить на новый, я бы ничего не получил — они слишком дороги!

Я подумал о том, чтобы попросить один в качестве подарка на день рождения, но сумма денег, которая потребовалась бы для покупки надежного сверлильного станка, который прослужит долго, просто не стоит того — они слишком дороги, и я даже не планирую использовать его , так что много.Даже если бы сверлильный станок был инструментом, который я использовал бы каждый день, мне все равно было бы неудобно тратить пару сотен долларов на него (слишком бережливо!).

Так что мне нужен один. Мне действительно нужен сверлильный станок. Не хочу вкладываться в один, так как считаю, что оно того не стоит, достаточно . Я пытаюсь придумать план его постройки, но все мои проекты требуют сверлильного станка для сборки сверлильного станка.

Чтобы построить сверлильный станок, мне нужно купить сверлильный станок, но если у меня уже есть сверлильный станок, зачем мне строить сверлильный станок? Это проблема (многих, если не большинства) самодельных сверлильных станков.Для его изготовления вам либо понадобится сверлильный станок, либо вы потратите много-много часов на его изготовление, но это окажется неточным. Я практически сдался. Невозможно , или нет?

Что ж, в моем случае, много месяцев спустя, все, что мне нужно было сделать, это хорошо, ничего , чтобы решить проблему. Все, что мне нужно было сделать из ниоткуда, — это быстро набросать идею, которая случайно пришла мне в голову. Эта идея будет показана на видео ниже и объяснена на следующем шаге.

(Посмотрите видео на YouTube: ССЫЛКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРОСМОТРОВ!)

Устали пропускать скучные видеоролики «Сделай сам»? Если вы еще не знаете, сейчас я делаю короткие, тщательно отредактированные видеоролики на Youtube о самодельных инструментах, хитростях с инструментами, деревообработке, электронике, проектах по металлообработке и многом другом — подпишитесь на, чтобы не пропустить! 🙂

Особенности:

  • Для сборки этого сверлильного станка НЕ ​​НУЖЕН бурильный станок!
  • Можно разобрать и использовать как обычное сверло для сверления.Этот сверлильный станок оснащен (ударным) дрелью, предназначенной для сверления стен, что мы делаем несколько раз в год для всех видов проектов по благоустройству дома. Когда это необходимо, я могу разобрать его и быстро вернуть сверлильный станок в исходное состояние, как только закончу.
  • Вы можете точно почувствовать, какое давление вы прикладываете, что является большим преимуществом по сравнению со сверлильными станками, приобретенными в магазине, где трудно выполнить тонкую работу из-за отсутствия контроля.
  • Колонна не должна быть толстой, чтобы противостоять изгибу — я использовал стандартную ножку стола, и благодаря конструкции этого сверлильного станка нагрузка на колонну будет минимальной (в отличие от обычных сверлильных станков).
  • Вы можете использовать сверла Форстнера и другие типы сверл, которые требуют приложения большого усилия в процессе сверления. Вы не можете сделать это с помощью большинства самодельных сверлильных станков, поскольку они обычно не предназначены для тяжелой работы.
  • Можно построить с помощью дрели, у которой нет «ручки». Я спроектировал его таким образом, поскольку считаю, что «ручка» на моем сверле не под углом 90 градусов, а также имеет небольшое движение, так как крепко зажать ее довольно сложно.
  • Нет всех необходимых деталей и материалов для постройки? Не нашли их все бесплатно (как я :)? Не беспокойтесь, так как у вас уже есть дрель и ножка стола, вам практически все, что вам нужно, это запасная замена 🙂

Технические характеристики, которые можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями:

  • 15.5 дюймов (40 см) Диаметр сверления
  • Легкий (7 кг / 15 фунтов — сравните это с обычным сверлильным станком! Это позволит легко переносить его из моей комнаты на улицу, где я его использую).
  • Может поместиться удобно под столом для удобного хранения. (Если он слишком высокий, просто укоротите его ножовкой — просто!)
  • Большой стол — действительно полезен для всех видов приспособлений и дополнительных аксессуаров! (Вы даже можете заменить весь стол с трубным зажимом для дополнительной портативности, поставьте весы для измерения веса вашего сверла или чего-нибудь еще.Возможности безграничны!)

* (Ну, на самом деле у меня есть сверлильный станок. К сожалению, требуется НАВСЕГДА, чтобы выровнять его до точки, в которой выглядит как , как будто он близок к квадрату, и даже тогда угол меняется как как только я оказываю слишком сильное давление. В целом это слишком непрочно. Возможно, правильное определение бесполезно;)

Лучшие копатели почтовых ям для ваших проектов (Руководство покупателя)

Фото: amazon.com

Строительство заборов — это жесткий.Между тяжелыми столбами и неудобными панелями простое перемещение материалов по двору может быть утомительным. А когда дело доходит до рытья ям для столбов, объем тяжелой работы часто удивляет начинающих строителей забора.

Но есть решение всех проблем с рытьем ям: землеройная машина для столбов. Лучшие экскаваторы для опорных ям могут сделать рытье ям подходящего размера на нужной глубине более быстрой и менее трудной задачей.

Независимо от того, какой вариант вы выберете — с электроприводом или ручной, — эти инструменты позволят вам копать прямо в почву, не выкапывая большие круглые воронки, которые потребуют повторного заполнения после завершения.Они сэкономят вам как время, так и нагрузку на вашу спину.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: XtremepowerUS 1200W 1.6HP Электрический копатель ямы с опорой
  2. НАИЛУЧШЕЕ РУКОВОДСТВО: AMES 2701600 Экскаватор для ямок
  3. ЛУЧШИЙ ГАЗ: ECO LLC 52cc 2,4HP Газовый экскаватор ELEC
  4. : XtremepowerUS 1500 Вт Электрический копатель для ямок с опорой на столб

Фото: amazon.com

Типы экскаваторов для ямок с опорой

Существует множество инструментов для рытья ям, от стандартных лопат до тяжелых экскаваторов, а также несколько типов копатели ям на выбор.Ниже приведена разбивка наиболее распространенных типов копателей почтовых ям с объяснением того, как они работают и что нужно для их работы.

Руководство

Копатели ям с ручным управлением являются наиболее распространенным и традиционным вариантом для рытья ям для столбов забора, почтовых ящиков и многих других проектов. Они похожи на гигантские щипцы для салата с парой длинных ручек и двумя шарнирными совками на конце.

Ручные копатели для ямок работают, засовывая совки в почву, несколько раз перемещая рукоятки вперед и назад, чтобы разрыхлить грязь и камни, а затем вычерпывать их из ямы.Некоторые копатели для ямок поставляются с измерениями на рукоятках, чтобы быстро отслеживать прогресс.

Этот вариант является наиболее портативным и наиболее простым в эксплуатации — теоретически. Но усилие, необходимое для того, чтобы копать все глубже и глубже, может утомить руки пользователя и спину.

Gas

Когда дело доходит до бурения глубоких ям в спешке, лучше всего подойдет экскаватор с газовым приводом. Сверху у этих машин установлены бензиновые двигатели, похожие на те, что используются в измельчителях сорняков, бензопилах и газонокосилках.

Двигатель вращает большой шнек, позволяя ему глубоко врезаться в землю. При спуске шнек выкапывает часть почвы и камней из ямы, но он также разрыхляет остальную часть, что позволяет относительно легко очищать яму с последующими проходами.

Бывают случаи, когда землеройный экскаватор с газовым двигателем зарывается в землю, цепляясь за твердый корень или камень. В таких случаях удаление экскаватора может быть немного сложнее, поэтому об этом следует помнить.

Электрический

Ямочные экскаваторы с электроприводом работают аналогично моделям, работающим на газе, но с электродвигателем, приводящим в действие шнек.Электродвигатель работает тише и не создает выхлопных газов, как у газового варианта. Часто они легче, удобнее и требуют гораздо меньшего обслуживания, но это может происходить за счет энергии.

Ямочные экскаваторы с электроприводом не только удобнее, чем газовые, но также доступны электрические модели с батарейным питанием. Эти возможности сочетают в себе портативность газового экскаватора с весом и удобством электроинструмента. При работе с ямками для столбов для ограждения на меньшем дворе, безусловно, стоит подумать о экскаваторе-копателе с батарейным питанием.

Что следует учитывать при покупке лучшего экскаватора для ямок

Перед тем, как выбрать экскаватор с опорой для бурения, следует подумать о нескольких факторах. Во-первых, убедитесь, что экскаватор способен выполнить свою работу. Он также должен быть достаточно легким, чтобы с ним можно было работать в одиночку. В этом разделе будут выделены эти области, а также указаны некоторые другие факторы, которые следует учитывать при выборе лучшего экскаватора для копания почтовых ям для вашего проекта.

Двигатель или двигатель

Некоторые почвы и поверхности копать легче, чем другие.При использовании ямочного экскаватора с электроприводом убедитесь, что он способен справиться с поставленной задачей — многое зависит от двигателя или мотора (также известного как силовая головка), который приводит в действие шнек.

Бензиновые силовые головки имеют объем двигателя, выраженный в кубических сантиметрах (или сокращенно куб. Ищите модель 40cc или больше. Электрические блоки питания обычно поставляются с информацией о мощности и усилителях. Лучше всего работают модели мощностью 1200 Вт и более; также убедитесь, что двигатель имеет как минимум 10-амперный двигатель, чтобы предотвратить его перегрев.

Для стиля powerhead ищите модель с мощностью не менее 1½ лошадиных сил. Если почва жесткая, уплотненная или засыпана камнями, рассмотрите вариант более высокой мощности — ближе к 2¼. Получить такую ​​мощность от экскаватора с электроприводом может быть непросто, поэтому имейте в виду, что для более труднопроходимой местности может потребоваться модель с газовым двигателем.

Шнек

Еще один момент, который необходимо понять при выборе экскаватора с механизированной опорой, — это шнек. Шнек — это шпиндель, который врезается в землю.Похоже на сверло. Шнеки бывают разных размеров, поэтому важно выбрать правильный размер для проекта и машины. Выбор подходящего размера шнека зависит от проекта. Любые проекты, требующие использования бетона, такие как столбы для более высоких заборов и опоры палубы, требуют большого шнека.

8-дюймовый шнек позволит разместить в земле столб 4 × 4 с достаточным пространством для бетона, чтобы закрепить его. 12-дюймовый шнек, который лучше всего прикрепить к тяжелой машине, создаст отверстие, достаточно большое для стойки 6 × 6 или 4 × 6 и большого количества бетона.Шнеки меньшего размера, например, 4- или 6-дюймовые варианты, подходят для легких работ, таких как почтовые ящики, а также металлические столбы для ограждений из цепей.

Имейте в виду, что чем больше размер шнека, тем большее трение он создает при бурении в земле. Только мощный двигатель может повернуть 12-дюймовый шнек в плотно уплотненной почве, где 4-дюймовому шнеку может показаться, что он скользит по песчаной местности даже в легких моделях.

Профессиональный совет: если копание ямы оказывается затруднительным, сначала подумайте о том, чтобы начать с меньшего шнека, а затем по мере выполнения работы меняйте шнеки на более крупные.Сэкономьте время, выкопав все ямы меньшим шнеком, а затем вернувшись через больший шнек.

Допустимая глубина

Один из наиболее важных факторов, о которых следует подумать при рытье ямы, — это то, насколько глубока яма должна быть. Высокие заборы для личного пользования создают много преимуществ в ветреную погоду, и они могут легко вырвать с корнем неглубокий столб. Кроме того, установка столба забора над линией замерзания может привести к тому, что земля будет поднимать его вверх и вылетать из ямы в холодную погоду.

Большинство ручных копателей ямок имеют длинные ручки, которые позволяют копать на глубину около 4 футов, что является нормой во многих областях для столбов настила и ограждений.Глубина 4 фута также приведет вас к отметке ниже линии мороза во всех климатических условиях, кроме самых холодных.

Самостоятельные землекопы с электроприводом для почтовых ям редко поставляются с 4-футовыми шнеками, но есть удлинители, которые увеличивают глубину погружения. Однако начинайте медленно. Если закопать шнек в землю на 4 фута, его будет очень трудно удалить, поэтому очищайте яму каждые 6 дюймов или около того.

Вес

Несмотря на то, что мощность, размер шнека и глубина важны, ни один из них не имеет большего значения, чем вес для безопасной или простой эксплуатации экскаватора с опорой.Пользователю нужна машина, с которой он сможет справиться и вытащить из ямы, даже когда она загружена почвой и камнями.

  • Ямочные экскаваторы с ручным управлением — самый легкий вариант, часто они весят около 10 фунтов. Даже когда совки полностью загружены камнями и почвой, редко требуется поднимать из ямы более 20 фунтов.
  • Ямочные экскаваторы с электроприводом занимают среднее место по весу. Обычно они весят около 20 фунтов, что делает их наиболее удобным сочетанием веса и мощности для обычного домашнего мастера.
  • Машины для земляных работ на газе — безусловно, самый тяжелый вариант. Часто они могут весить более 40 фунтов. Дополнительный вес позволяет им легко закапываться в почву, но также может затруднить их удаление.

Рукоятки

Независимо от того, используете ли вы ручную опцию или копатель с силовой головкой, подумайте о ручках. Они будут основными точками соприкосновения пользователя с инструментом в течение нескольких часов подряд, поэтому они должны быть удобными и иметь рычаги, необходимые для того, чтобы расточить или зачерпнуть и извлечь инструмент как можно проще.

Ручные экскаваторы с длинной ручкой позволяют использовать большее усилие в яме для вычерпывания грязи и камней, что снижает вероятность потери почвы обратно в яму при выходе инструмента. Они также могут копать глубже.

Вообще говоря, более широкие ручки лучше подходят для силовых агрегатов. Более широкие ручки позволяют лучше контролировать скручивание землеройной ямы, а партнер может помочь, если экскаватор прочно застрянет в яме.

Наши фавориты

Ниже приводится список наших фаворитов среди лучших экскаваторов для почтовых ям, доступных сегодня.Обязательно сравните и сопоставьте вес, мощность и дизайн этих инструментов, прежде чем решить, какая модель больше всего подходит для потребностей вашего проекта и бюджета.

Фото: amazon.com

Этот экскаватор с электроприводом от XtremepowerUS может справиться со многими типичными землеройными работами. Устройство оснащено двигателем мощностью 1200 Вт и 10,9 А, который выдает 1,6 лошадиных силы и крутящий момент 90 фунтов. Он весит менее 30 фунтов и оснащен переключателем блокировки и спусковым крючком на рукоятке, что делает его удобным и простым в использовании.С удлинителем просто подключите инструмент к стандартной электрической розетке, и оттуда вы сможете запускать этот бесшумный инструмент в любом месте, до которого дойдет шнур.

Фото: amazon.com

Копать ямы вручную — не так уж и весело, но иногда это самый удобный или даже единственный вариант. Для этих сценариев ознакомьтесь с этим копателем почтовых ям от AMES. Этот традиционный ручной копатель ям для столбов имеет ширину захвата 6,25 дюйма и весит менее 9 фунтов, помогая копать ямы для столбов забора 4 × 4 без использования большой машины.

Экскаватор AMES имеет две ручки из твердой древесины с мягкими захватами для предотвращения образования пузырей и усталости. Ручки имеют длину 48 дюймов, что обеспечивает общую длину 58 дюймов. У них также есть измерительные хеши для определения глубины отверстия, не вынимая рулетку.

Фото: amazon.com

Для проекта, в котором требуется сверхмощный экскаватор для бурения почтовых ям, рассмотрите модель ООО «ЭКО» с газовым двигателем. Его мощный двухтактный двигатель перемещает шнек в жесткую уплотненную почву.Это устройство также имеет две широкие ручки с дроссельной заслонкой на рукоятке для легкого управления и 1,2-литровый бензобак для длительного использования.

Этот комплект поставляется с 6-дюймовым и 10-дюймовым шнеком, обеспечивая возможность обработки небольших проектов, таких как металлические столбы и почтовые ящики, а также более тяжелых столбов и опор 4 × 6. Он также имеет удлинитель для рытья ям на глубину до 55 дюймов.

Имейте в виду только то, что ООО «ЭКО» весит более 50 фунтов. То есть это мощный инструмент, требующий значительных сил для маневрирования и успешной работы.

Фото: amazon.com

Мощный двигатель 10,9-амперного экскаватора этого почвообрабатывающего экскаватора создает крутящий момент до 90 футов на фунт — более чем достаточно, чтобы раскачивать твердые камни, несмотря на то, что инструмент относительно легкий — менее 30 фунтов . Для простоты использования есть две толстые нескользящие рукоятки, позволяющие держать этот мощный экскаватор под стойкой под контролем. Инструмент также оснащен спусковым крючком на рукоятке и предохранительным выключателем. В комплект входит 6-дюймовый шнек длиной 28 дюймов.

Преимущества владения копателем для почтовых ям

Хотя копание одной или двух ям лопатой может показаться не таким уж большим трудом, размер необходимой ямы может оказаться огромным.Владение землекопом означает возможность проделывать ямы практически в любом месте двора без проведения крупномасштабных земляных работ или беспорядка.

Для обычного человека копание ям для столбов — наименее приятная часть проекта забора. Копать они могут непосильно, и этот процесс может длиться вечно. Использование экскаватора для копания ям может существенно сократить время, затрачиваемое на рытье ям.

Копатели для ям с опорой могут использоваться и для других целей. Многие рыболовы для подледной ловли используют копатели для ямок с 4- или 6-дюймовыми шнеками для бурения поверхности льда.Копатель почтовых ям также может выкапывать ямы для посадки цветов, кустов и кустарников — просто выберите для каждого шнек подходящего размера.

  • Избегайте крупномасштабных раскопок и связанных с ними беспорядков.
  • Экскаваторы для ямок сокращают время, необходимое для выполнения проектов.
  • Выкопайте ямы для подледной рыбалки или посадки цветов и кустарников.

Часто задаваемые вопросы о экскаваторах для почтовых ям

Если у вас нет большого опыта работы с экскаваторами для почтовых ям, у вас могут возникнуть вопросы о них, о том, что они могут делать или как они работают.Этот раздел для вас. Вот несколько наиболее часто задаваемых вопросов о копателях почтовых ям.

В. Какую глубину можно копать с помощью экскаватора для ямок?

Копатели для ям с опорой могут копать довольно глубоко, так как вы можете добавить удлинители для продолжения копания. Однако слишком большое количество удлинителей может затруднить подъем или установку машины в отверстие. Вообще говоря, управлять шнеком длиной более 5 футов может быть сложно.

В. Каковы преимущества ручного режима по сравнению с силовым?

Основное преимущество экскаватора с ручным управлением перед механическим — это стоимость.Ручные экскаваторы, как правило, намного дешевле. Они также очень портативны и не требуют батареи, бензина или удлинителя.

В. В чем разница между шнеком и копателем для почтовых ям?

Разница между ними в том, как они роют ямы. Вы втыкаете в землю традиционный копатель почтовых ям и убираете почву между черпаками. Шнек «ввинчивается» в землю и переносит грязь по отвалу на поверхность.

Просверлить отверстие в трубе без сверлильного станка

Дуг Ирвин

1 января 2014 г., 8:30, Дуг Ирвин, CPBE AMD DRB

Сверлильный станок и шаблон для сверления позволяют легко просверлить отверстие прямо в столбе или мачте.Зажим удерживает шест на месте, а сверлильный станок по своей природе помещает сверло точно по центру круглого объекта. Но если у вас нет доступа к сверлильному станку и зажимному приспособлению, попытка просверлить то же самое отверстие вручную редко приводит к отверстию с прямым центрированием. Редактор радиожурнала Крисс Шерер столкнулся с этим препятствием при изготовлении некоторых креплений для стандартных стоек для колонок. У него была труба АБС и монтажное оборудование, но не было сверлильного станка. Вот метод, который он разработал, чтобы гарантировать чистый результат.

Возьмите полоску бумаги длиннее, чем окружность столба. Проведите линию на бумаге. Оберните бумагу вокруг столба и закрепите лентой (1). Проведите карандашом (2) пересекающуюся линию отметки, затем снимите бумажную полоску со столба, не снимая ленту (удерживая бумагу в виде петли) (3). Расправьте бумажную полоску по пересекающейся отметке (4). Сделайте еще одну отметку вдоль противоположного сгиба. Положите бумагу обратно на столб с отметками в желаемом месте просверливаемых отверстий (5).

Используя шил, сделайте углубление на шесте на двух отметках по обе стороны от шеста, чтобы сверло не смещалось (6). Крисс поместил шест в частично открытые тиски, чтобы обеспечить устойчивую платформу. Просверлите пилотное отверстие на каждой отметке в бумаге (7). Расширьте отверстия с обеих сторон до желаемого размера.

В результате будет просверлено отверстие прямо в центре столба (8).

Ирвин — радиотехник / руководитель проекта в Clear Channel Los Angeles. Свяжитесь с ним по адресу [адрес электронной почты защищен]

Технические советы: Подробнее о пультах дистанционного управления

Нужна интерфейсная панель для Burk ARC-16? Вы можете сделать его сами….

Январь 2014 г.

FM-антенны, WETA модифицирует консоль, демистифицирует импеданс, услуги AM, студийную мебель и многое другое….

Подписка

Чтобы получать больше подобных статей и быть в курсе всех наших ведущих новостей, функций и аналитических материалов, подпишитесь на нашу рассылку новостей здесь.

DIY Swing Set — как легко собрать свой собственный

Моим детям 11 и 8 лет, и пришло время, когда они переросли свой игровой набор. Но они по-прежнему любят быть на улице и любят качели.Поэтому мы сделали более простую, но простую конструкцию качелей своими руками, которая будет использоваться долгие годы.

Набор качелей «Сделай сам» — идеальное дополнение к вашему двору и подарит вам и вашим детям часы удовольствия. Благодаря легкому поиску расходных материалов и небольшому количеству ручного труда у вас будет моментальная установка собственных качелей.

Сколько стоит построить собственный набор качелей?

Хорошая особенность этого DIY состоит в том, что мы продали наш старый игровой набор и потратили эти деньги на DIY Swing Set, поэтому нам не пришлось выходить из кармана, чтобы получить много денег.

Если вы начинаете с нуля, рассчитывайте потратить около 300-400 долларов в зависимости от цен на пиломатериалы и колеблющихся цен.

300 долларов — это не совсем мелочь, но если сравнивать с тем, что можно купить, это очень много, учитывая, что мои дети старше. Я хочу кое-что, на чем я тоже могу качаться, поэтому нам нужен был более высокий и широкий набор, чем то, что вы обычно можете купить.

Часть больших затрат — это кронштейны для дерева. Вам не обязательно использовать эти скобки, но мы уже использовали их в нашем игровом наборе ранее и нам очень нравится стабильность, которую они добавляют.

Вам понадобится помощь, потому что такая длинная древесина тяжелая и неудобная, когда приходит время собирать ее.

Расходные материалы для пиломатериалов, используемые для нашего набора качелей:

  • Верхняя балка представляет собой пропущенный под давлением брус 4x6x12. Это очень тяжело, так что будьте готовы.
  • Каждая ножка имеет размер 4x4x10 — вам понадобится 4
  • Средние распорки 2x6x8, вам понадобятся две, и вы можете сократить их до нужного размера.
  • Все наши пиломатериалы обрабатываются давлением и поставляются фирмой Lowes

Инструкции и материалы для самостоятельного изготовления качелей

Предоставляются партнерские ссылки — см. Мое полное раскрытие здесь.Это означает, что если вы что-то покупаете — мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках .

Материалы для качелей для самостоятельного изготовления качелей

Полезные советы для самостоятельного набора качелей

Начните с просверливания отверстий в верхней балке для подвесов. Ставим балку на пару козлов для облегчения управления.

  • Размеры поворотных подвесок — Качели и трапеция расположены на 18 ″ от центра к центру каждой подвески, а коврик для качелей платформы — на 32 ″ от центра к центру для подвесов, но это может зависеть от того, какой тип качелей вы получите.
  • Мы оставили 12 дюймов зазора между каждым размахом.
  • Сверление для подвесов — При сверлении отверстий в верхней балке для крепления поворотных подвесов может быть сложно удерживать сверло прямо. Балка имеет толщину 6 дюймов, поэтому вам понадобится длинное сверло. Мой муж соединил вместе две небольшие доски для обрезков, чтобы получилась направляющая для бита. Он работал отлично и не позволял ему сойти с ума!

  • Крепление поворотных подвесок — Мы использовали сверло 5/16 ″ для просверливания отверстий под болты 3/8 ″, которые мы использовали для трех поворотных подвесок.Оказалось, что ввинтить болты было не так-то просто. Он снова попытался просверлить сверлом со шнуром, но оно просто застряло. В конце концов, он использовал молоток, чтобы протолкнуть их до конца. Оглядываясь назад, он сказал, что должен был использовать бит побольше. Вы просверливаете нижнюю часть, а затем прикрепляете гайку к болту наверху балки.
  • Крепление кронштейнов — Затем прикрепите кронштейны поворотного устройства к верхней балке. Прикрепляя кронштейны к каждому концу верхней балки, используйте обрезную доску, чтобы упереться в кронштейн, а затем постучите по нему резиновым молотком.Так вы не повредите скобу. Предварительно просверлите отверстия для каждого стягивающего винта и затем вкрутите их.
  • Это отличный способ обучения и для детей старшего возраста — покажите им, как это нужно делать! Это займет немного больше времени, но они могут научиться некоторым ценным навыкам по пути!

  • Поднесите большую балку к месту расположения вашего игрового набора, если ее еще нет — вам не нужно перемещать ее на большое расстояние после прикрепления ножек.
  • Убедитесь, что зона выровнена, иначе вам, возможно, придется немного выровнять пространство для каждой ноги.
  • Присоедините ножки и прикрутите их. К зеленым кронштейнам , в которые входит каждая ножка, прикреплены болты. Мы затянули болты, чтобы они не выскользнули, когда мы подняли его, но подождали, пока все встанет вертикально и выровняется, чтобы завершить затяжку.
  • Тебе понадобится помощь, чтобы поднять эту штуку. Самый простой способ — прикрепить ножки к каждому кронштейну, а затем обратиться за помощью и поставить их. Это непростая работа. У нас были только я, мой муж и мой сын, и нам пришлось прикрепить одну сторону ног, а затем поставить верхнюю балку на вершину лестницы (мой муж держал ее устойчиво).Но я не рекомендую это делать.
  • Было практически невозможно вставить ножки в другие кронштейны, пока он балансировал на лестнице. (мы позаботились о том, чтобы оставить себе место на случай, если он упадет, но наверху лестницы он был довольно прочным). Так что просто прикрепите ноги к земле, а затем поднимите ее с большим количеством сильных взглядов!
  • Затяните все, когда оно будет на месте.
  • Затем добавьте 2 × 6 (обрезанных до нужной длины) в середине каждой ноги для дополнительной устойчивости. Мы купили 8-футовые доски, разрезали их по размеру и прикрепили 3-дюймовыми винтами.

  • Добавьте анкеры к каждой ноге и закрепите ее в земле. Этот набор имеет ширину 12 футов и высоту ног 10 футов, поэтому его необходимо стабилизировать. Качели идут довольно высоко, покачивания и неустойчивости пока нет.
  • Наш комплект в итоге оказался шириной 15 с половиной футов по низу ног.
  • Добавьте свои качели и наслаждайтесь!
  • Подождите, пока древесина высохнет — я оставил нашу на две недели, а затем окрасил ее морилкой для наружных работ , подобной этой.Раньше я пользовался брендом Cabot, и он мне очень нравится. Качели прикреплены к вешалкам с помощью карабинов, поэтому я просто быстро снял их, когда испачкал их, чтобы они не испачкались.

Выбор качелей

В нашем наборе качелей «Сделай сам» дети могут выбирать то, что им нужно. Это работает идеально, потому что качели платформы могут использовать несколько человек.

  • Platform Swing — точно такой, который у нас есть, нет в наличии, но этот очень похож. Он вмещает до 600 фунтов! Здесь много места и для взрослых, и для детей, и это кайф! Я бы сказал, что этот пока используется больше всего.В нем есть все необходимое, чтобы собрать и повесить.
  • Swing — Он рассчитан на вес до 300 фунтов и имеет мягкое пластиковое покрытие на цепях, чтобы не защемить пальцы. Мы выбрали качели с длинными 66-дюймовыми цепями, но если у вас недостаточно длинных, вы можете добавить цепочку с карабинами.
  • Качели / кольца с трапецией — Это была просьба моей 8-летней дочери, которая любит переворачивать эту вещь и висеть вверх ногами. Он также имеет такие же цепи с пластиковым покрытием.Они не нагреваются на палящем солнце и не сжимают пальцы.

Моим детям нравится этот набор DIY Swing, и мы тоже! Он просуществовал всего несколько недель и теперь используется ежедневно. Я сравнил то, что мы могли купить за те же деньги, и это было немного.

Наборы качелей, которые я нашел в Интернете в этом ценовом диапазоне, были не такими высокими и прочными, как этот, и предназначались больше для детей младшего возраста. Мой 11-летний сын уже почти такой же большой, как я, поэтому я хотел чего-то, на чем мы все могли бы чувствовать себя в безопасности.Это потрясающе!

Обновление один год спустя — все в этом наборе DIY Swing по-прежнему безупречно! Им это нравится — нам это нравится, и им до сих пор постоянно пользуются. На сегодняшний день это один из наших лучших проектов!

Время подготовки 1 час

Время активности 3 часа

Общее время 4 часа

Сложность Середина

Сметная стоимость 300-400 долларов США

Материалы

Пиломатериалы
  • Пиломатериал 4х6х12 обработанный давлением (1) — это верхняя балка
  • 4х4х10 (4) — это ножки
  • 2x6x8 (2) — это боковые распорки, они будут обрезаны по
  • Болты / Винты
Материалы для качелей
  • Кронштейн поворотного механизма
  • Поворотные вешалки для тяжелых условий эксплуатации
  • Якоря игрового набора
  • Качели на ваш выбор

Инструменты

  • Сверло и длинное сверло
  • Молоток
  • Рулетка

Инструкции

  1. Начните с определения расстояния между вешалками.Это будет зависеть от типа купленных качелей. (наши качели и трапеция расположены на 18 дюймов от центра к центру каждой подвески, а качели на коврике — на 32 дюйма от центра к центру)
  2. Просверлите отверстия с помощью длинного сверла в верхней балке для ваших подвесок. Возможно, вам понадобится что-то для стабилизации сверла (мы использовали доску, прикрепленную к другой доске, и закрепили сверло под прямым углом к ​​доскам) — вы можете увидеть на видео)
  3. Прикрепите крючки — мы использовали 5 / Насадка 16 дюймов для болтов 3/8 дюйма.Просверлите нижнюю часть балки и прикрепите болт к верхней части
  4. Прикрепите кронштейны поворотного набора — поместите доску напротив края кронштейна и используйте резиновый молоток, чтобы постучать по доске вместо самого кронштейна, чтобы вы не повредить их
  5. Когда ваша балка и ножки находятся в том месте, где они будут оставаться, пора прикрепить ножки к кронштейнам. Этот шаг требует помощи, потому что он становится очень тяжелым, когда вы пытаетесь поставить его в вертикальное положение.
  6. Вставьте ножки в кронштейны и прикрутите их с помощью прилагаемого оборудования — не затягивайте полностью, пока не получите вертикальное положение и уровень.
  7. Используя помощь, поставьте качели на ножки и затяните все.
  8. Обрежьте поддерживающие доски 2x6x8 так, чтобы они поместились между каждой стороной, и используйте 3-дюймовые винты, чтобы закрепить их.
  9. Прикрепите качели
  10. Дайте дереву высохнуть не менее 2 недель, а затем протрите морилкой для наружных работ.
  11. Наслаждайтесь !!

Банкноты

Кронштейны и подвески, которые мы выбрали, поставлялись с рекомендованным оборудованием для их установки. Если у вас их нет, вам также необходимо запланировать их покупку.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

И если вы ищете идею для создания игрового набора на открытом воздухе, не пропустите этот невероятный урок от Эрин в The DIY Nuts. У нее есть инструкции от начала до конца и материалы, необходимые для создания детского игрового набора — Посмотрите это здесь!

А вот готовый набор качелей от одной из наших читательниц, Хизер, которая построила свои качели с помощью учебника с небольшими изменениями — они проделали потрясающую работу!

Больше проектов DIY:

Руководство для начинающих по покраске деревянной мебели

Построить обеденный стол в фермерском доме

Детские ворота своими руками

Pin на будущее!

Сделай сам для наружных фонарей — Городской дом

Привет, друзья! У нас заканчивается учебный год, осталось всего несколько дней.Трудно поверить, что год закончился и наконец наступило лето !!! Итак, я подумал, что поделюсь простым проектом из Lowe’s Spring Makeover , который обязательно создаст настроение в вашем открытом пространстве в этом сезоне и даст вам много наружного освещения.

Этот проект начался с идеи дать Аманде и Кейту (домовладельцам) наружное освещение, которое не было постоянным или не загораживало вид на их красивый двор. Лифт с заднего края патио был высок, мои колеса начали вращаться, я думал о том, что я могу добавить к самому патио, что было бы достаточно прочным, чтобы выдерживать ветер, поэтому я придумал концепцию DIY Outdoor Light. Поляков.Я нашел ОЧЕНЬ прочную сеялку для бетона от Lowe’s, и после того, как она залита цементом, она идеально подходит для того, что я задумал.

Это то, что вам понадобится для этого проекта….

8-футовые дюбели шириной 1 3/8 ″ (мы сократили наши до 7 футов)

Морилка Рустолеум-Пшеница

крючки с проушинами или крючки для чашек

краска- Sherwin Williams Naval

Бетонная сеялка

Струнные светильники Allen & Roth

цемент

мелкий гравий

Gorilla Клейкая лента

щетка для поролона

сверло

стяжки {опционально]

Почва для горшечных культур

завода

Вот Bre и Аманда (домовладелец) окрашивают стержни.Мне очень понравилось, что Бре помогла с этим макияжем, мы были такой потрясающей командой! После того, как эти стержни высохли, мы предварительно просверлили отверстия для крючков и вкрутили их, по одному на каждый стержень.

краска- Sherwin Williams Naval

Это цвет, который мы использовали для цветочных горшков, это краска для экстерьера, краска 2 в одном {краска и грунтовка}, поэтому она хорошо держится за внешние элементы. Мы также использовали его на задней двери, вы можете найти его ЗДЕСЬ.

После того, как плантаторы высохли, мы переместили их во внутренний дворик, где мы залили дно цементом {около 4 дюймов}, поместили столбы в центр и выровняли их вертикально.Мы заклеили каждую из них лентой Gorilla Tape и оставили их на ночь для застывания.

Мы использовали крючки с петлями на молнии на случай, если решили повесить портьеры, но также подойдут большие крючки для чашек. Совет — убедитесь, что эти крючки направлены внутрь, прежде чем устанавливать шесты в цемент.

Наполните дно сеялки небольшим количеством мелкого гравия для дренажа, затем добавьте почву и растения.

Будет дополнительная линия, когда вы соедините несколько комплектов фонарей вместе, мы просто обернули лишнюю линию вокруг столбов.

Этот проект получился НАМНОГО лучше, чем я когда-либо мог мечтать. Вы знаете, когда вы планируете что-то в своей голове, вы молитесь, чтобы это действительно хорошо выглядело и функционировало так, как вы надеетесь, ну и еще кое-что. Большая победа, домовладельцам она нравится! В случае, если вы пропустили Lowe’s Spring Makeover , вы можете найти его ЗДЕСЬ.

до….

после….

ааа, а ночью…

*********************

Вы хотите освежить свое пространство этим летом? У меня есть именно то, что нужно! Я делюсь советами и вдохновляю вас наслоением ковров и подключением вашей цветовой палитры к специалистам BHG Style, вы можете прочитать статью ЗДЕСЬ.

{BHG}

Хороших выходных и счастливого лета !!!

Создайте свои собственные лыжные палки — сделай сам

Зачем мне делать ваши лыжные палки, если вы можете сделать их сами? Это и весело, и обычно легко создавать самостоятельно, по крайней мере, я так думаю. Я не люблю торговать шестами, пытаясь разбогатеть. Я делаю это, чтобы нанести меньше вреда климату и окружающей среде. Бамбуковые лыжные палки могут быть каплей в океане с точки зрения климата, но многие небольшие ручьи превращаются в большую реку… поэтому чем больше бамбуковых лыжных палок в горах, тем лучше. [1]

Сделать бамбуковые лыжные палки своими руками довольно дешево. Если у вас есть пара сломанных шестов, вы можете достать из них захваты и корзины. Тонкинский бамбук высшего качества, прямой, с толстыми стенками, может быть, не везде легко найти. Но начинать можно с любого качества. В хозяйственных магазинах и на садовых рынках весь бамбук — это тонкинский бамбук, и, если повезет, вы найдете там отличные тростники. Вы можете купить специальные наконечники [2] , если не знаете, как повторно использовать старые наконечники от алюминиевых опор.Ниже приведены ссылки, где можно купить ручки, корзины, наконечники, наконечники и ремни.

1 Bamboo предлагает мощное решение для борьбы с изменением климата, которое было признано 35 th наиболее эффективным решением исследователей Project Drawdown.

2 Обойма представляет собой колпачок из алюминия или пластика, надеваемый на конец трости для предотвращения раскалывания и фиксации бамбука, а также для прикрепления наконечника и корзины.

Трость Tonkin с толстыми ячеистыми стенками делает лыжные палки самыми прочными. Один алюминиевый наконечник от Soul Poles (Ø18 мм) и два пластиковых от Tehnomat: фиксирующий фиксатор FK1932 (Ø14 мм) со стальным наконечником и резьбовой FK1933 (Ø14 мм) без наконечника.

Создание собственных бамбуковых лыжных палок — шаг за шагом

Так я строю лыжные палки. Для этого вам необходимо:

  • Бамбуковые трости Tonkin
  • Захваты
  • Ремни и винты
  • Наконечники / наконечники
  • Корзины, подходящие для наконечников

И следующие инструменты:

  • Лобзик или «японская пила» (ручная)
  • Нож
  • Плоский напильник (тонкий)
  • Клеевой пистолет и карандаш для термоклея (на основе этиленвинилацетата)
  • Заклепки + пистолет для заклепок, или дюбели + столярный клей (только при использовании резиноподобной рукоятки)
Теперь выполните следующие действия.

Тид сомов: 2 тиммара.

Если у вас есть детали и инструменты, упомянутые выше, все готово.

  1. Поиск и сопоставление бамбуковых тростей

    Начните с поиска двух бамбуковых тростей, которые максимально подходят друг другу. Они должны иметь одинаковые диаметры, одинаковую толщину стенок ячеек и, желательно, узлы с одинаковым интервалом. Тогда вы почувствуете себя хорошо сбалансированными с шестами.

  2. Подсчитайте длину

    Подсчитайте, какой длины должны быть ваши лыжные палки — общую длину от верха рукоятки до низа носка.Если вы этого не знаете, перейдите по этой ссылке! Как только вы определите свою общую длину шеста, рассчитайте, какой длины должна быть сама бамбуковая трость! Для этого измерьте, насколько рукоятка и наконечник / наконечник добавляют к высоте. Смотрите A и C на картинке ниже. Длина бамбуковой трости — это просто общая длина вашей лыжной палки за вычетом А и С. Тогда В становится мерой трости.

  3. Обрежьте и адаптируйте бамбуковые трости

    Теперь совместите диаметр рукояток и наконечников с бамбуковыми тростью.Если они подходят идеально, просто прикрепите ручки, надавив на них, и наконечники, прикрепив их термоплавким клеем. Тем не менее, я думаю, что будет хорошо, если трость будет немного толще, потому что тогда обычно получается более прочный и долговечный материал для шестов. В этом случае я аккуратно вырезаю бамбуковую трость и подпиливаю до тех пор, пока она идеально не войдет в ручки и наконечники. Лично я предпочитаю, чтобы ручки нажимались с трудом, потому что в этом случае мне не нужен термоклей, но наконечники должны легко нажиматься внизу.

  4. Установка рукояток

    Сделайте фаску и обрежьте края трости ножом. Если рукоятки нажимаются с трудом, воспользуйтесь «уловкой старого сантехника»: окуните влажный палец в жидкое мыло с льняным маслом и потрите им внутри рукоятки. Тогда на нее будет легче надавить. Если ручки на трости не прочны, используйте термоклей. Примечание! Если вы используете резиноподобные ручки, винты могут не крепиться достаточно хорошо, чтобы закрепить ремни. В этом случае вы можете приклеить деревянную пробку к отверстию на толстом конце трости, прежде чем прикреплять ручки.

  5. Установите манжеты

    Пластиковые манжеты Tehnomt не имеют большой площади для приклеивания. Поэтому я сделал свои собственные алюминиевые манжеты (любезно предоставленные Gnosjö Automatsvarvning), которые легко монтировать, используя только термоклей. Пластиковые наконечники также легко прикрепить с помощью термоклея, но вопрос в том, останутся ли они на месте? Если вы покупаете пластиковые манжеты в Tehnomat, их можно закрепить двумя способами: с помощью заклепки + термоклей, или с деревянной пробкой + шурупы + термоклей.
    С заклепкой: Прикрепите манжету термоклеем. Затем просверлите отверстие того же диаметра, что и заклепка. Просверлите наконечник и бамбук, но только с одной стороны. Вытащите заклепку! Смотрите картинки ниже!
    С заглушкой и винтом: Вырежьте деревянные заглушки и просверлите отверстия насквозь. Затем полностью закрутите винт для настила. Затем приклейте заглушку кончиком винта наружу (см. Рисунок ниже) с помощью столярного клея. В наконечнике от Tehnomat есть сквозное отверстие примерно Ø5 мм для самого твердосплавного наконечника, а с помощью винта и термоклея они надежно фиксируются на бамбуковой трости.

  6. Установите ремни

    Прикрепите ремни, если они вам нужны. Я использую шурупы из нержавеющей стали 4 × 30 мм.

  7. Прижмите корзины

    Надавите на корзины или прикрутите, если вы используете резьбовые втулки и корзины Tehnomats.

  8. Готово, сделано!

    Возьми и разорви!

Длина бамбуковой трости равна желаемой длине за вычетом A и C, а длина B станет вашей правильной длиной трости.

Поиск деталей для бамбуковых лыжных палок

Захваты доступны в компании Tehnomat.Я использую «эластичный софт», который представляет собой резиноподобную рукоятку из термопластичного эластомера (TPE-SEBS). Доступны диаметры Ø16 мм и Ø18 мм. Самый экологичный вариант — повторно использовать ручки старых шестов.

Ремешки также доступны в Техномате, но если вы использовали ручки, вы, вероятно, также использовали ремни. В противном случае из полипропиленовой тесьмы и пряжек легко смастерить самостоятельно. Тесьма доступна в нескольких цветах и ​​узорах, например, в Jonic-Textil.

Ферулы и наконечники лыж найти сложнее.Цилиндрические наконечники из пластика доступны от Tehnomat и обычно поставляются с уже установленным наконечником, изготовленным из стали или карбида вольфрама. Но если у вас есть возможность, вы можете восстановить наконечник из выброшенных алюминиевых лыжных палок для работы с бамбуком. В Tehnomat также есть манжеты с резьбой для быстрой и легкой смены корзин, например, между корзинами для лыжных трасс и корзинами для порошка.

Корзины легко найти. Если вы повторно используете старые, убедитесь, что диаметр отверстия соответствует диаметру наконечника.Также у Техномата большой выбор корзин.

Год назад я начинал строить лыжные палки. О моих первых самодельных лыжных палках вы можете прочитать здесь: Рождественский подарок для семьи — наши первые бамбуковые лыжные палки собственного изготовления.

* * *

С ножом и напильником вы получите нужный диаметр. Если вы используете пластиковые манжеты, приклейте деревянную заглушку винтом насквозь, а затем прикрепите манжету термоклеем.ЗАКЛЕПКА A: просверлите отверстие того же диаметра, что и заклепка. Просверлите только с одной стороны. ЗАКЛЕПКА B: нанесите каплю столярного клея в отверстие перед тем, как выломать заклепку. ЗАКЛЕПКА C: капля столярного клея в отверстие до того, как заклепка будет на месте, защищает бамбук от влаги внутри. Если вам нужно заменить бамбуковую палку, просто просверлите середину заклепки тем же сверлом. ПРОБКА + ВИНТ: с ножом и напильником вы получите нужный диаметр. Если вы используете пластиковые манжеты, приклейте деревянную заглушку винтом насквозь, а затем прикрепите манжету термоклеем.Алюминиевые наконечники, слева модель Soul Poles, остальные — моя собственная модель.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *