Пристройка к дому своими руками из пеноблоков видео: как пристроить, этапы строительства, цены в Москве, фото

Пристройка к дому своими руками от А до Я (совет + Чертежи) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ ПРИСТРОЙКА НАЧИНАЕТСЯ С ФУНДАМЕНТА
• ✓ ЕСЛИ ПРИСТРОЙКА ИЗ БРУСА
• ✓ ЕСЛИ ПРИСТРОЙКА ИЗ ПЕНОБЕТОНА
• ✓ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
• ✓ ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ
• ✓ СТЕНЫ ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ СВОИМИ РУКАМИ
• ✓ ПРИСТРОЙКА ИЗ ДЕРЕВА
• ✓ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПРИСТРОЙКИ
• ✓ КРЫША ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ
• ✓ ПРИСТРОЙКА К ДОМУ: ОФОРМЛЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
• ✓ КАК Я СТРОИЛ ПРИСТРОЙКУ К ДОМУ – ВИДЕО

• Как построить без ошибок
• Какой сделать фундамент
• Почему пристройку нужно оформить юридически

ПРИСТРОЙКА НАЧИНАЕТСЯ С ФУНДАМЕНТА

Любое строительство начинается с фундамента. От того, насколько крепкой будет основа, зависит и крепость дома в целом. Но всегда ли нужен дорогой и мощный фундамент или в некоторых случаях можно обойтись более лёгкими и экономичными

Основные правила

Для начала должен заметить, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

• грунт, на котором вы собираетесь возводить строение;
• близость к естественному водоёму;
• расположение вашего участка на местности, то есть в низине, куда весной будет стекаться талая вода, или на возвышенности, где большую часть года грунт высыхает быстро;
• материал, из которого на этом фундаменте будет возведена пристройка и вес этого материала.

ЕСЛИ ПРИСТРОЙКА ИЗ БРУСА

Если пристройка из бруса размером, например, 150 х 150 мм, высота стен -около 3-4 м, то есть строение одноэтажное, то основой такого сооружения может быть следующая конструкция: по углам фундамента заливаются бетонные столбы на глубину около 150 см, а связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь всё зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще надо устанавливать столбы — скажем, через каждые 150 см. В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту – это вопрос экономии на материалах для фундамента.

В данном случае можно себе позволить подобного рода экономию, так как строение предполагается достаточно лёгкое. Глубину столбов предусматривают для средней полосы России, где промерзание грунта в суровую зиму достигает 150 см.

А для надёжности столбы лучше связать между собой, иначе весной во время оттепели и после неё они могут «гулять» и в стороны, и в высоту.

Если грунт песчаный и слой песка не менее 2 м. то влага через него просочится быстро. А если в грунте много глины или он состоит вообще только из неё, то осенью вокруг фундамента скопится много влаги, которая зимой превратится в лёд и будет буквально выдавливать

фундамент вверх. При этом каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью. Так что связать столбы между собой – дело далеко нелишнее.

Приведу наглядный пример, когда у знакомых на даче недалеко от Можайского водохранилища несколько вёсен подряд падал забор, состоящий из кирпичных столбов и металлических профлистов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбами и не связали их между собой. В итоге потеряли на кирпичах и профлисте. Но на глинистой и смешанной почве мало 150-см глубины траншеи под фундамент. Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага всё же уходила.

Не хочу говорить об использовании в качестве основания для строения железных столбов.

Летний вариант пристройки можно установить и на столбах без последующей обвязки цоколем. А вот зимний, по моему мнению, должен предусматривать возведение на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, заливаемого в предварительно возведённую опалубку из досок.

Важно!

Если пристройка возводится на пологом склоне, то высота цоколя 40 см должна быть на самой высокой стороне склона, а в самой нижней точке – какая получится по горизонтальному уровню: 50-100 см и более.

В цоколе с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть по паре отверстий для того, чтобы пространство между землёй и будущим полом пристройки хорошо проветривалось и пол не отсырел.

Если пол будет сделан из досок, то без проветривания они просто сгниют со временем, а перед тем, как пол обрушится. в помещении несколько лет будет стоять достаточно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе отдушины, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 см. перед заливкой бетона расположив их в опалубке на такой высоте от земли, которая исключает попадание потоков воды во время дождя и таяния снега. На зиму их удобно закрывать пластиковыми крышками-заглушками, чтобы в помещение через пол не поступал холодный воздух. Ширины фундамента под возведение на нём пристройки из бруса достаточно 30-35 см с учётом возможного утепления и обшивки строения, скажем, сайдингом.

ЕСЛИ ПРИСТРОЙКА ИЗ ПЕНОБЕТОНА

Если пристройку делать из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть мощнее: в глубину не менее 150-180 см и в ширину не менее 40 см. При расчёте ширины фундамента также следует учитывать, чем вы будете отделывать наружные стены строения, будете ли их утеплять и какими материалами (рис. 1).

Прежде чем залить бетон в подготовленную траншею, в ней нужно установить металлический скелет из арматуры.

Для пристройки вполне подойдёт арматура диаметром 10-12 мм. Вокруг цоколя нелишним будет залить бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. предварительно создав под ней подушку из песка и щебня и покрыв её металлической сеткой для армирования. Отмостка в дальнейшем защитит фундамент от проникания большого количества воды. Обычно для фундамента используют цемент или бетон из цемента марки М300.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Хочу привести вам два примера создания фундамента для пристройки к жилому дому на приусадебном участке.

Первый пример – мой личный. Я коренной деревенский житель. Второй пример – моего соседа, профессионального строителя с высшим образованием. Под его руководством для заливки фундаментов было перерыто немало земли в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой из примеров подойдёт больше, решать вам. А можете принять во внимание оба и объединить их.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Теперь расскажу, как делал фундамент для своего дома я. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить сооружение из пеноблоков. Соответственно. размеры фундамента определяли по габаритам данного материала. Надо сказать, что пенобетон из Белоруссии был достаточно лёгким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Во-первых, выкопали траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Грунт у нас песчаный, но попадаются и слои глины.

Я покрыл дно траншеи небольшим (примерно 10 см) слоем чистого песка – так. для спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул заранее изготовленные из арматуры столбы высотой 2 м с учётом того, что после заливки фундамента будет заливаться цоколь. Высоту цоколя необходимо рассчитать заранее. Лучше потом спилить лишнюю арматуру, чем наращивать.

Но наращивать мне всё равно пришлось, так как столбы я сделал одинакового размера, забыв, что участок у меня с уклоном (рис. 2).

Столбы представляют из себя следующую конструкцию: четыре двухметровые палки арматуры соединены между собой снизу, сверху и посередине четырьмя короткими кусками арматуры длинной 45 см. Каждая в форме квадрата – так, чтобы с каждой стороны они выступали по 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровыми арматурами составило по 35 см с каждой из четырёх сторон столба.

Все соединения производятся с помощью вязальной проволоки и никак иначе. Соединения с помощью сварки, может, и выглядят красивее и надёжнее. но в условиях сырости арматура начнёт гнить в местах сварки, и со временем коррозия её разрушит.

Читайте также: Пристройка к дому своими руками от А до Я – чертежи и ход строительства

А сырость, точнее влажность, будет присутствовать в зарытом в грунт фундаменте всегда.

Снизу и сверху столбы связывают, оставив примерно по 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами с помощью той же вязальной проволоки снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см легко позволила мне это сделать. Оставшуюся арматуру я ввязывал в конструкцию в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей различный ненужный им, но подходящий мне железный хлам и также разместил его в траншее.

Вариант более трудоёмкий и материально затратный. Но наверное, правильный, раз по теме его создания защищали диссертацию. Вместо столбов из арматуры диаметром 12 мм изготавливается так называемая армобалка с ячейками в виде квадратов 18 х 18 см (рис. 4).

Под фундамент роют траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно укладывают слой гидроизоляции и загибают под углом вверх. На изоляцию заливают бетонную подушку толщиной не менее 10 см и шириной 1 м. естественно, армированную. После застывания её покрывают двумя слоями гидроизоляции. На подушке возводят конструкцию из армобалок, соединённых между собой (рис. 5).

По углам армобалки соединяют подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. длинной 140 см, согнутой пополам (рис. 6).

Когда конструкция собрана, её обшивают опалубкой из досок на полную высоту, включая высоту цоколя. Ширина будущего фундамента – 50 см. Это и ширина отмостки.

Бетон заливают постепенно, слоями, в 3-4 этапа с промежутками между этапами не менее суток, чтобы дать каждому слою подсохнуть и затвердеть. Если залить весь бетон одновременно, опалубку просто разорвёт от такой тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно затвердеет, опалубку снимают. Фундамент покрывают битумом и слоем гидроизоляции. Затем траншею засыпают чистым песком без примеси земли, глины и строительного мусора. Дорого. Сильно. На века. Важно!

Если дом построен давно, не стоит фундамент пристройки привязывать к фундаменту дома, просверливая в нём отверстия и забивая в них арматуру: при усадке новой конструкции могут повредиться обе.

© Автор: Алексей Владимиров

Пристройка к дому +фундамент

Watch this video on YouTube

СТЕНЫ ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ СВОИМИ РУКАМИ

На фоне деревянного дома неплохо будет смотреться пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубу, и наоборот, кирпичному дому вполне подойдёт строение из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать на территории всей России. Конструкция из добротного сухого бревна, плотно сложенного и проконопаченного паклей, не требует дополнительного утепления. Зимой в ней будет комфортно даже в серьёзные морозы, а в летний зной, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно же, при наличии хорошо утеплённой крыши.

Прежде чем строить стены, на фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Эта мера необходима независимо от материала стен. Если же они будут выполнены из бруса или бревна, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Стены пристройки необязательно возводить из того же материала, из которого построено основное здание. Здесь всё зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

Кирпич и пеноблоки

Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным. Для присоединения к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпичные, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать металлическую штукатурную сетку, согнутую пополам.

Одна её половина будет в кладке пристройки, а другая с помощью дюбелей будет присоединена к стене основного дома. Шов между стенами пристройки и основного дома заделывается в процессе кладки той же цементной смесью, на которую производится кладка кирпича. По такой же схеме стыкуются стены пристройки из пеноблока. Сетка в этом случае прокладывается через каждые два пеноблока. Точно так же кирпичная или пеноблочная кладка присоединяется к деревянной стене, только шов между стенами заполняется монтажной пеной.

ПРИСТРОЙКА ИЗ ДЕРЕВА

А вот с деревянной стеной пристройки могут возникнуть определённые трудности. Во-первых, дерево – материал живой. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене сезона. Стен у пристройки предусматривается три. а не четыре, сложенных колодцем и поддерживающих друг друга, поэтому крепить их к дому нужно надёжнее. Можно закрепить каждое бревно отдельно, например, с помощью металлических уголков с обеих сторон.

Сами брёвна между собой надо скреплять шипами через каждые 1,5-2 м. предварительно просверлив сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, изготавливаются из берёзы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

Углы пристройки складываются специальным образом. Основных способов два – в лапу и в чашу. Бревно будет смотреться симпатично, если класть его в чашу так, чтобы от углов наружу его концы выступали сантиметров на 20-30.

Брус обычно кладётся в лапу. Всё равно стены из бруса шириной 10-15 см необходимо обшивать, предварительно утеплив, так как толщины 15 см недостаточно для тёплой пристройки.

Важно!

Для деревянного строительства нужно покупать лес, срубленный и спиленный зимой. Такое дерево отдало все соки земле, оно уже практически сухое, и его будет меньше коробить.

Ещё лучше, если срубили сухостой.

Рассчитывая высоту стены пристройки (она может быть, например. 250 см), добавьте ещё одно лишнее бревно. Дерево усохнет, и стена за пару лет сядет. Прежде чем обшивать деревянные стены, к примеру, вагонкой, необходимо выждать пару лет.

Важно!

Вставляя окна, оставляйте с боков зазоры по 3 см и 10 см сверху рамы, иначе её разорвёт и стёкла вылетят. Зазоры не очень плотно забейте паклей. Так же поступите и с дверью, если она будет вы ходить на улицу.

Пристройка обычно предусматривает три стены. Конечно, если вы строите что-то необычное, то стен может быть и больше. В любом случае есть необходимость две из них присоединить к основному дому.

Псевдо-Каркасная пристройка для дома, в суд на строителя после стройки

Watch this video on YouTube

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПРИСТРОЙКИ

Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный годится для утепления полов: со стены он будет сползать. Да и работать с листовым утеплителем удобнее. Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплителе между стеной и облицовкой могут завестись мыши. Если утепляете стены пенопластом, будьте к этому готовы!

Не забывайте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная плёнка устроена так, чтобы воздух проходил только с одной её стороны. Поэтому её пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно именно на этой стороне расположены надписи – например, название бренда. Если их нет, имейте в виду, что плёнку сматывают в рулон лицевой стороной наружу.

Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стену покрывают пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты каменной ваты – 5 см. К стене саморезами прикручивают деревянные бруски толщиной также 5 см (если утеплитель укладывают в один слой). С помощью фиксирующих саморезов бруски регулируются по уровню. Расстояние между планками будет равно ширине плиты утеплителя. В получившиеся ниши монтируют теплоизоляцию и покрывают её пароизоляционной плёнкой. Затем к брускам пришивают вагонку или пластиковый сайдинг.

По такому же принципу утепляют стены из других материалов.

© Автор: Алексей Владимиров

Читайте также: Пристройка к дому своими руками – проекты и советы от архитектора

КРЫША ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ

Кровля пристройки по своей конструкции практически не отличается от крыши дома. И всё-таки есть некоторые нюансы, которые важно учесть.

Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

После изучения рынка этого кровельного материала создаётся впечатление, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Сейчас лист длиной 3 м нужно отрывать от земли вчетвером – по человеку с каждой стороны. Иначе помнётся.

На такой кровле остаются следы даже от когтей ворон. Зато дёшево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

ПРОФНАСТИЛ.

Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, качество его зачастую оставляет желать лучшего. Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учётом нанесённых напылений, вводя тем самым покупателя в заблуждение.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ.

Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок. но имеет достаточно большой вес. Укладывать его надо на ровную поверхность, то есть крышу следует сначала застелить либо фанерой, либо прессованной древесно-стружечной плитой. А это дополнительный вес. Значит, и каркас крыши придётся делать мощнее. Учитываем и тот факт, что зимой снег плохо съезжает с шероховатой поверхности и добавляет нагрузки. Всё это сказывается на итоговой стоимости.

ОНДУЛИН стал стоить дороже металлочерепицы. Для его монтажа также требуется сплошная ровная поверхность из фанеры или ОСП.

Для кровли своей пристройки я выбрал металлочерепицу. Летний дождь по крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешётке, шум будет слышен не громче, чем с любым другим кровельным материалом. А ещё сделает своё дело хорошая теплоизоляция крыши: она же является и звукоизоляцией. Если у пристройки будет небольшой чердачок или нечто подобное, воздушное пространство между крышей и потолком тоже сыграет роль изоляции.

Я возводил двухскатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому сделал просто воздушное изоляционное пространство с расчётом, что потолок у пристройки будет плоский, а не ломаный. На стены уложил брус 15 см. Один – к стене основного дома, а другой – на противоположный край пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга положил брусья такой же длины. Расстояние не должно превышать ширины листов утеплителя, который мы будем потом укладывать.

С каждой стороны брус должен выступать от стены пристройки на 30-50 см. чтобы стекающая с крыши вода не попадала на стены, а сливалась на землю подальше от фундамента. В идеале можно установить отливы и водостоки.

Я взял за высоту крыши от стены пристройки до верхней точки (конька) 1 м при ширине стены 3 м. Получилось, что брус на потолок — так называемые лаги — будет длинной 4 м. Обычная длина бруса -6 м. Оставшиеся двухметровые брусья можно распилить пополам и посередине лаг установить метровые подпорки для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые как бы врастут в стену.

Стропила готовил, нарезая пополам 6-метровые доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см. Прибил их (также можно закрепить саморезами) с каждой стороны лаг. Если брать доску толщиной 4 см, то достаточно и с одной стороны. Для начала установил стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки. Выровнял их относительно друг друга с помощью ватерпаса, натянув между ними шпагат. Остальные стропила установил, подгоняя под этот уровень по шпагату. Нижние края стропил выровнял между собой таким же способом.

Далее выполнил обрешётку крыши из досок толщиной 2-2,5 см – толще незачем. Но прежде утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги снизу обшил вагонкой. В качестве альтернативы я бы рекомендовал половую доску толщиной 4 см: и дополнительная теплоизоляция, и смотрится ровно, а не фактурно, как вагонка.

Я сделал черновой потолок из простых досок, потом закрыл их ламинатом — так гораздо удобнее работать с утеплителем. На потолок уложил паро- и теплоизоляцию. Сверху также настелил пароизоляцию и зашил всё доской. Получился неплохой сэндвич. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса – можно утрамбовать и потолще. Дальше приступил к обрешётке крыши. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивал не всплошную, а через доску. Обрешётку также застелил пароизоляцией, уложил металлочерепицу. Внизу на металлочерепице может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, подкровельное пространство должно проветриваться. Если потолок достаточно утеплён, на температуре внутри помещения это никак не скажется.

© Автор: Алексей Владимиров

Важно!

Стык между крышей и стеной или фронтоном кровли дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика. Если кровля стыкуется с каменным строением, в стене следует проштробить желбок глубиной 20 мм. В него монтируют верхний сгиб профиля.

Как пристроить новый Дом к старому? Осадочный шов?

Watch this video on YouTube

ПРИСТРОЙКА К ДОМУ: ОФОРМЛЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сегодня речь пойдёт об оформлении пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, понятно каждому. Делается дополнение к дому, не запланированное прежним проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) присоединяется терраса или веранда, летняя кухня или жилая комната. Может быть пристроен даже гараж. Пристройка может быть любой этажности, размера и т. д. Естественно, в установленных законом пределах. Так, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.

А как определяет пристройку закон? В Градостроительном кодексе РФ (ГрК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако в пункте 14 статьи 1 даётся определение реконструкции объектов капитального строительства. Под ней понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов».

Как видим, пристройка, о которой мы говорили в начале публикации, охватывается понятием «реконструкция». То есть пристройка — это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае — жилого или садового дома). Вот из этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.

О целях нововведений

Обратите внимание: новые нормы в равной степени действуют в отношении как строительства, так и реконструкции. Хотя, конечно, новые правила принимались прежде всего с целью предупредить незаконное строительство дома, а не его реконструкцию, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и осуществление которой гораздо реже нарушает установленные требования.

Иными словами, надо руководствоваться новыми положениями ГрК,которые введены Федеральным законом от 03 августа 2018 № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта ИЖС, а также жилого дома, садового дома не требуется получать разрешение на строительство. Но это не означает, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, позволили им осуществлять со своими домами любые строительные манипуляции на свой вкус и усмотрение. Пожалуй, напротив. В ГрК введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

Из названия статьи 51.1 видно, что уведомлять местные власти теперь надо заблаговременно, ещё до начала реконструкции дома. То есть сначала осуществить пристройку, а затем узаконить её задним числом уже не удастся.

Что требуется указать в уведомлении о планируемой пристройке? Помимо сведений о владельце недвижимости и о земельном участке необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе об отступах от границ земельного участка.

Другими словами, местные власти должны знать, как изменится объект после осуществления пристройки: в частности, не станет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

О том, как вам действовать дальше, узнаете из ответа органа местного самоуправления.

© Автор: Юрий Волохов

Watch this video on YouTube

Важно!

Форма уведомления должна быть утверждена уполномоченным госорганом, возможно, в ней будут и другие разделы, отражающие специфику именно планируемой реконструкции, а не строительства дома.

Читайте также: Ремонт каркасной пристройки своими руками – пошаговое фото и описание

КАК Я СТРОИЛ ПРИСТРОЙКУ К ДОМУ – ВИДЕО

Пристройка к дому

Watch this video on YouTube

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

как сделать правильно своими руками

Одним из вариантов расширить полезную площадь жилья может стать пристройка к дому из бруса, которую можно сделать своими руками. Основная задача при строительстве пристройки является выбор фундамента. Конструкция легкая и критических нагрузок на основание не предвидится, поэтому сооружать капитальный монолитный фундамент нет необходимости. Если грунт на участке стабилен, то можно сделать ленточный или блочный вариант. Когда есть опасения подвижек или почва рыхлая, то лучше построить свайный или винтовой фундамент.

Содержание

1. Проектирование пристройки к дому
2. Выбор материала для пристройки
3. Различают следующие виды строительного бруса
4. Профилированный
5. Клееный
6. Технологии строительства
7. Сооружение дополнительной крепежной конструкции
8. Видео о строительстве пристройки из бруса

Проектирование пристройки к дому

Время, потраченное на планирование работ, с лихвой окупается быстротой строительства, отсутствием характерных ошибок и нестыковок в процессе сооружения объекта.

Прежде всего, определяется тип строения. Дополнительная площадь может использоваться для:

• Жилого помещения
• Бани
• Туалета, ванной и душевой комнаты
• Гаража
• Мастерской
• Места отдыха
• Хозяйственного и складского помещения.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Новое строение может иметь как отдельный вход, так и быть связанным проходом с основным сооружением. Продумываются и вопросы с подведение инженерных коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации.

Выбор материала для пристройки

При составлении сметы просчитываются предполагаемые расходы, включая транспортировку и оплату труда наемных работников, если они будут необходимы. Основной материал выбирают по характеристикам, необходимым для планируемого строения. Основным критерием считается толщина стены из бруса. Следует знать, что дерево имеет коэффициент теплопроводности в среднем в 2, 5-3 раза ниже, чем у кирпичной стены. То есть капитальную стену в 2 кирпича (50 см) заменит конструкция из бруса толщиной в 20 см. Если климатические условия предполагают морозы ниже 30° C, то следует увеличить сечение бруса.

Для строительства используют просушенную древесину. Материал естественной влажности не рекомендуется применять. Долгий срок усадки, коробление сведет на нет все усилия. Приобретать более дешевую древесину высокой влажности можно лишь для хозяйственных пристроек.

Дом из бруса

22.99%

Дом из кирпича

17.13%

Бревенчатый дом

13.09%

Дом из газобетонных блоков

21.56%

Дом по канадской технологии

10.46%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.28%

Монолитный дом

3.94%

Дом из пеноблоков

4.21%

Дом из сип-панелей

3.34%

Проголосовало: 3988

Различают следующие виды строительного бруса

Обычный. Имеет прямоугольную форму и при выборе нужно особое внимание уделить геометрическом показателям. Проверить при покупке качество затруднительно. Без инструмента определить соблюдается ли угол в 90° или нет невозможно. Однако хорошо видно невооруженным взглядом качество продукции, когда она уложена в штабеля. Хороший брус имеет ровные поверхности. Некачественный материал в связке или штабеле характеризуется плоскостью с явными щелями, зазорами и неровностями.

Профилированный

Удобный для строительства материал. При монтаже каждый последующий элемент конструкции укладывается на уже установленный брус в ответный профиль. В результате получается конструкция с хорошими эксплуатационными качествами. Соединения напоминают традиционный способ крепления «шип-паз». Плотное прилегание деталей, исключение поперечных смещений стали главными преимуществами этого вида. Стена получается практически монолитной.

Клееный

Наиболее современный материал. При производстве сырье подвергают принудительной сушке, обработке на высокоточном оборудовании ламелей, из которых потом под высоким давлением с использованием специальных клеящих составов формируют продукцию. На финальном этапе продукция еще раз проходит механическую обработку. Высокое качество, прочность геометрии делают этот материал привлекательным.

Какой из этих видов выбрать решается по финансовым соображениям либо исходя их требованиям к пристройке. Для жилых комнат лучше прибрести клееный или профилированный брус. Он легко монтируется, отличается надежностью и долговечностью. Для этих видов бруса в продаже имеется широкий ассортимент крепежных и дополнительных элементов, облегчающих некоторые сложные операции строительства.

Сегодня многие компании в этой сфере предлагают заказать комплект, подготовленный в цеховых условиях. На производительном и высокоточном оборудовании будут выполнены все элементы конструкции. На строительной площадке останется только собрать пристройку из уже готовых элементов. В ряде случаев такой вариант оптимален. Например, когда нет нужного инструмента, навыков работы или при больших расходах на наемных рабочих. Заказывая сборочный комплект у производителя, остальную работу можно сделать самостоятельно. Общая выгода такого способа может составить приличную сумму, которую можно потратить на другие дела.

Технологии строительства

Приступая к сооружению основной конструкции, следует в сделать гидроизоляцию первого слоя бруса, лежащего на фундаменте. Использовать можно составы и материалы на битумной и полимерной основе. Перечень такой продукции сегодня достаточный, чтобы подобрать нужное изделие по техническим и экономическим характеристикам. Как правило, с дорогим материалом работать проще и быстрее, а с дешевым придется потратить сил и времени несколько больше.

Делая обвязку, особое внимание уделяется корректировке положения по геометрическим показателям. Определить горизонталь и вертикаль можно с помощью лазерного уровня. Если его нет, то делают это обычным инструментом. Отвес и гидроуровень есть практически у любого домашнего мастера. Если этих инструментов нет, то лучше их приобрести, благо стоят они совсем немного. Правильность углов определяют точным замером сторон и диагоналей. Операция эта несложная и требует элементарных знаний школьного курса геометрии.

Стены и перегородки возводят рекомендованным для конкретного вида бруса способом. Если есть навык и опыт плотницких работ, то трудностей не будет. Когда пристройка к дому из бруса своими руками делается впервые, то стоит предварительно получить максимум информации о приемах работы. Аккуратности и повышенного внимания требует работа по сопряжению нового объекта со стеной основного дома. Новые стены могут фиксироваться со старыми несколькими способами:

1. Частичной врезкой в имеющуюся поверхность. Работа требует точности и высокой квалификации исполнителя;
2. Крепление с помощью специальных металлических элементов. Широкий выбор дополнительных деталей для работ по возведению деревянных конструкций позволит сделать надежное соединение. Такая пристройка из бруса к деревянному дому или строению из другого материала будет служить долго;

Сооружение дополнительной крепежной конструкции

Сначала на подготовленной стене монтируются элементы, к которым впоследствии будут фиксироваться детали новой постройки. Можно этот блок выполнить в виде паза.

Какой бы способ не был выбран, необходимо сделать прочное и надежное соединение. По сути, пристройка из бруса к дому состоит из трех стен, поэтому фиксация их с основным строением требует особого внимания. Конструкция крыши выбирается скорее по эстетическим соображениям. Можно в качестве кровли использовать такой же материал, какой уложен на главном доме.

Если выбран другой вариант, то важно чтобы он сочетался с фасадом. Для хозяйственных построек можно использовать профнастил, металлочерепицу и мягкую кровлю. Стоят эти материалы не дорого, а прослужат десятилетия. Если пристройка из бруса к дому будет использоваться как жилое помещение, то отлично сочетается с деревом натуральная керамическая черепица. В отличие от металлических покрытий она «тихая», то есть, тратиться на специальный звукоизолирующий слой не придется.

Не стоит забывать о защите самого древесного волокна. Средств на рынке предостаточно. Санитарная пропитка избавит от появления микроорганизмов, мхов и плесени. Хороши современные полимерные составы и для нанесения защитного слоя от проникновения влаги, разрушающей структуру материала.

Видео о строительстве пристройки из бруса

Советы по латте-арту

Советы по латте-арту

Наши наблюдения за годами преподавания латте-арта. Воспользуйтесь этими советами и рекомендациями, чтобы улучшить молокоотдачу в домашних условиях.

—

За эти годы нам посчастливилось обучить немало людей тому, как разливать латте-арт. Будь то урок, день открытых дверей, выставка или фестиваль, наливание молока — одна из самых обсуждаемых тем с домашними бариста. Мы подумали, что было бы полезно поделиться списком некоторых сделанных нами наблюдений — мелочей, которые мы замечаем, вещей, которые повторяем, и возможных сокращений.

Ниже вы найдете несколько полезных советов и приемов, которые могут помочь вам в вашем путешествии по латте-арту. Если вы хотите освежить в памяти основы латте-арта, посмотрите наше видео «Практика латте-арта», чтобы получить хороший базовый уровень.

1. Приготовьте молоко перед уколом

Расставив все по местам, вы сможете сосредоточиться на важных переменных. Приготовление холодного молока в кувшине и подготовка его к употреблению может быть полезным дополнением к рабочему процессу.

2. Молоко с паром, похожее на мокрую краску

Это может показаться само собой разумеющимся, но сосредоточьтесь на том, чтобы вскипятить хорошее молоко  сначала . Вы не только настроите себя на успех, но и ваш напиток станет вкуснее.

Если добавить слишком много воздуха? У вас получится густое и пенистое молоко. Слишком мало воздуха? Вы останетесь без текстуры. Очень жарко, слишком жарко? Меньше сладкого молока. Нужно помнить о многом, но поиск баланса того стоит.

Равномерная текстура молока сверху вниз выглядит как мокрая краска. У него есть некоторая текстура, но также есть и движение. Добавление слишком большого количества воздуха или неправильное перемешивание дает жесткий слой пены сверху и тонкое горячее молоко снизу. Это означает, что когда вы наливаете, сначала выливается все жидкое молоко, оставляя комочки пены в самом конце. Не способствует созданию шаблонов.

Умение сбалансировать эти переменные во время приготовления молока на пару — это строительные блоки для приготовления хорошего латте-арта. Посмотрите некоторые из наших видеороликов о приготовлении молока на пару, чтобы попрактиковаться.

3. На каждом шагу давайте себе чистый холст

Предоставив себе чистую и ровную поверхность, на которую можно налить молоко, все будет выглядеть лучше. Смешайте эспрессо перед тем, как налить его, чтобы смешать пенку, крупинки и пузырьки воздуха. Это даст вам чистый «холст» для эспрессо, на который можно будет налить — все того же цвета и текстуры.

Точно так же, прежде чем опустить кувшин и начать разливать свой дизайн, убедитесь, что вы равномерно смешали эспрессо и молоко.

4. Налейте в центр эспрессо

Сначала сосредоточьтесь на том, чтобы налить эспрессо в центр. Наливая в центр, вы немного сдвинете рисунок вниз к краю чашки, а слишком близко к краям чашки молоко будет вытекать по краям и может разрушить пенку.

5. Сосредоточьтесь на приготовлении нужного количества молока для вашей чашки

Переполнение или недостаточное наполнение кувшина молоком может нарушить ваш поток. Постарайтесь почувствовать размер чашки, в которую вы наливаете, и то, каким будет выход вашего эспрессо. Используйте правильный кувшин — мы используем 12 унций. кувшин для маккиато, кортадо и капучино, а также 16 унций. кувшин для чего-то большего.

Начните с количества молока, которое закончится, когда вы закончите свой дизайн, и помните, что молоко увеличится в размерах, когда вы его аэрируете. Хорошее эмпирическое правило — наполнять кувшин примерно на ширину пальца ниже носика. Использование одной и той же чашки снова и снова поможет вам понять и отрегулировать объем молока.

Если вы хотите быть точным или просто получить визуальное представление, вы можете использовать шкалу + эту расплывчатую формулу, чтобы получить приблизительную оценку: Общий объем чашки – (объем эспрессо * 2) = общий объем молока

Пример : Чашка 250 г – (32 г эспрессо x 2) = 186 г

Попробуйте сами как-нибудь – мы не взвешиваем молоко каждый раз, но это может дать вам хорошее визуальное представление для будущих наливаний.

6. Знайте заранее, что вы пытаетесь налить

Начните с плана. Это поможет вам сосредоточиться и создать осмысленные движения при переходе через каждый шаг. Сцеживание молока — это быстрый процесс, и небольшие движения имеют большое значение. Бросание решения в последнюю секунду в ваш мозг настраивает вас на неудачу. Иногда спонтанность может быть забавной, но только не во время обучения.

Прежде чем начать заливку, решите, что вы хотите получить в итоге. Это поможет вам замечать мелочи, которые вы можете улучшить в следующий раз, когда будете лить тот же дизайн.

7 . Создайте прямой угол между кувшином и чашкой.

Держите чашку за ручку прямо перед собой. Почти как продолжение руки (линия AB). Другой рукой держите кувшин перед собой (линия CD). Перед тем, как налить, поверните кувшин так, чтобы он был перпендикулярен AB. Это поможет вам в технике заливки, давая вам больший диапазон движения. Кроме того, отделка вашего дизайна так, чтобы он был перпендикулярен ручке чашки, — это приятная эстетика. Оставайтесь на этих осях все время.

8. Высокая и медленная, затем низкая и быстрая

Наклонив чашку внутрь, начните выливать толстую струйку толщиной с карандаш примерно в 4-5 дюймах от поверхности эспрессо (держите ее по центру). Высота и медленное наливание помогут вам смешать молоко и эспрессо (пустой холст).

Как только смесь молока и эспрессо начнет достигать крышки чашки, опустите кувшин низко к поверхности и налейте быстрее, наклоняя кувшин. Низкий, чтобы молоко не ныряло под поверхность. Быстро, потому что более быстрое наливание помогает молоку «распыляться» и заполнять большую часть чашки.

Это начало вашего дизайна. Наливать медленно и быстро — это, по сути, как делать латте-арт. Старайтесь наклонять чашку назад параллельно полу, когда вы наливаете быстрее.

9. Подойди ближе к поверхности

Даже ближе, чем ты думаешь. Если налить слишком высоко, ваше молоко опустится ниже поверхности эспрессо. Подобраться к поверхности почти так же, как пропустить камни. Это поможет молоку кататься прямо по поверхности эспрессо. Окуните его низко, но не совсем касаясь жидкости.

10. Не «покачивайте» так быстро

Покачивая или встряхивая кувшин взад-вперед, вы получите бороздки в напитке. Появляющийся коричнево-белый узор не только красив, но и может помочь вам сделать больше рисунков, например, розетту или полосатую основу для тюльпана.

Это движение является заученным и становится легче с мышечной памятью. Когда вы начинаете, легко просто трясти кувшин вперед и назад — почти судорожно. Сосредоточьтесь на том, чтобы замедлить покачивания до мягкого покачивания вперед и назад.

Вместо того, чтобы «трясти» рукой вперед и назад, подумайте об этом, как о том, чтобы делать рукой небольшие каракули на листе бумаги. Когда вы освоите это тонкое движение, молоко начнет ритмично качаться взад-вперед внутри кувшина.

Чем более последовательным вы становитесь, тем более ровными и толстыми будут ваши бороздки, и тем больше вы сможете начать играть со скоростью и плавностью.

11. Прочная отделка (не сворачивайте дизайн)

Для большинства проектов протягивание является последним этапом завершения заливки. Цель состоит в том, чтобы «разрезать» середину вашего дизайна, придав ему симметрию и завершив сам дизайн.

Перед тем, как приступить к дизайну, убедитесь, что заливаете на пару дюймов выше поверхности. Вытягивание с той же высоты, на которой вы сделали свой дизайн, приведет к тому, что ваш дизайн утонет и прорисует на нем след пули.

Когда чаша наполнится, вы будете готовы вырваться. Снизьте скорость до струи шириной с карандаш и поднимите кувшин, прежде чем двигаться по рисунку. Вверх, затем вверх.

☕️

Есть вопросы по поводу розлива латте-арт? Бросьте их ниже!

Строительство плавучего гидропонного сада

Майкл Свит, Ричард Тайсон и Роберт Хохмут

Ацтеки поразили испанских конкистадоров своими плавучими садами, и теперь, 500 лет спустя, вы можете удивить своих друзей и соседей своими. Плавающий гидропонный сад легко построить, и он может обеспечить огромное количество питательных овощей для домашнего использования, и, что лучше всего, гидропонные системы позволяют избежать многих проблем с вредителями, которые обычно связаны с почвой. Это простое руководство покажет вам, как построить свой собственный плавучий гидропонный сад, используя местные материалы по цене около 50 долларов США (рис. 1).

Строительные ступени

• Соберите прямоугольную раму из обработанной древесины размером 2 на 6 дюймов или 2 на 8 дюймов. Рама должна быть 4 фута, 1 дюйм в ширину и 8 футов, 1 дюйм в длину. Рама такого размера избавляет от необходимости обрезать плавающий пенополистирол, однако размер можно варьировать в соответствии с личными потребностями.
• Выровняйте раму листом полиэтилена толщиной 6 мил, чтобы сформировать желоб для питательного раствора. Убедитесь, что площадка ровная и на ней нет мусора, который может проколоть пластиковый вкладыш.
• Прикрепите один конец и одну сторону лайнера к верхнему краю рамы с помощью полос обрешетки размером 1 на 2 дюйма или решетки с помощью шурупов или небольших гвоздей.
• Поместите лист пенополистирола толщиной 1 1/2 дюйма размером 4 на 8 футов в обшитую раму. Убедитесь, что по краям достаточно места, чтобы сад мог двигаться вверх и вниз. Если необходимо, отрегулируйте рамку, чтобы она была прямоугольной с пенополистиролом. Лист пенопласта создаст плавающую платформу в деревянной раме, которую вы сконструировали.
• Заполните водный сад примерно 20 галлонами воды. Вода сформирует пластиковую пленку по бокам рамы. Прикрепите другой конец и сторону вкладыша к верхнему краю рамы.
• Продолжайте заполнять водный сад водой на общую глубину не менее пяти дюймов. Следите за общим количеством добавляемой воды.
• Добавьте водорастворимое удобрение, такое как 20-20-20, 24-8-16 или аналогичный анализ, но всегда с микроэлементами, в диапазоне нормы 1-2 чайных ложки без горки удобрения на каждый галлон воды, используемой в воде. сад. Кроме того, добавьте соли Эпсома (сульфат магния) в количестве от половины до одной чайной ложки без горки на каждый галлон воды. Используйте мягкую метлу, чтобы смешать воду и удобрения в саду, или предварительно смешайте все удобрения в ведре, прежде чем добавлять их в воду (Рисунок 2). Обратите внимание, что это удобрение создано для источников воды, где в воде много кальция. Большая часть воды во Флориде достаточно высока, чтобы удовлетворить потребности большинства растений в кальции. Однако, если в вашей воде мало кальция, вам нужно будет добавить источник кальция от поставщика гидропоники или использовать стандартное гидропонное удобрение с включенным кальцием.
• pH конечного раствора обычно составляет от 5,5 до 6,5, что является нормальным. Если рН необходимо скорректировать в сторону понижения, можно использовать бытовой уксус.

• Небольшой дождь мало повлияет на водный сад; только обширные наводнения потребуют корректировки удобрений в зависимости от количества воды, добавляемой дождями. В случае проливных дождей, разбавляющих раствор, вы должны знать, сколько галлонов дождевой воды было добавлено, а затем добавить удобрения только на это количество галлонов. Используйте датчик дождя, чтобы узнать, сколько дюймов выпало дождя, тогда вы должны знать, сколько галлонов на дюйм глубины в вашем контейнере. Раствор в саду необходимо периодически заменять для оптимального производства. Вы можете вырастить два урожая салатной зелени в одном и том же растворе, прежде чем менять весь раствор и начинать с новой партии.
• Имеющиеся в продаже «сетчатые горшки» (рис. 3) или кофейные чашки из пенополистирола с прорезями на дне можно использовать для хранения молодых саженцев.
• Используйте кольцевую пилу или острый нож, чтобы вырезать отверстия в пенополистироле. Кольцевая пила диаметром 2 1/2 дюйма необходима для сверления отверстий правильного размера в пенополистироле толщиной 1 1/2 дюйма при использовании 3-дюймового сетчатого горшка или чашки из пенопласта с прорезями, прорезанными внизу и обрезанными вверху. Для использования 2-дюймовых сетчатых горшков потребуется 1 3/4-дюймовая кольцевая пила для 1 1/2-дюймового пенополистирола (рис. 4). Размер отверстия должен позволять дну чашки быть на одном уровне с нижней стороной пенополистирола. Если используется более толстый лист пенополистирола, для 2-дюймового сетчатого горшка потребуется большее отверстие. Очень важно, чтобы после того, как чашки были помещены в отверстия, они не выступали ниже, чем на 1/16 дюйма ниже нижней части листа пенополистирола! Это позволяет корневой массе впитывать воду, не будучи полностью погруженной в воду, что может привести к утоплению корня и гибели растения.

• Оптимальное расстояние между растениями для большинства растений составляет 6 дюймов по бокам и 12 дюймов друг от друга, чтобы образовалось 32 лунки для посадки.
• Трансплантаты, используемые в этой системе, должны быть выращены до полного укоренения в типичной беспочвенной среде. Трансплантаты можно выращивать дома в различных формах корневых шаров на рыхлой среде, в кубиках из пенопласта из минеральной ваты, приобретать у садовых поставщиков или выращивать в прессованных торфяных гранулах.
• Поместите рассаду непосредственно в чашки. При желании используйте зубочистки, чтобы удерживать трансплантат в вертикальном положении. Не удаляйте беспочвенную среду вокруг трансплантата. Кроме того, не кладите дополнительную среду вокруг корневого кома растения внутри чашки. Корневой ком трансплантата находится внутри чашки один и должен быть окружен воздухом.
• Наиболее важным аспектом является глубина размещения сетчатого горшка или корневого кома в растворе. Не ставьте горшок или пересадку слишком глубоко в раствор. Кубик с плоским дном или дисковый субстрат впитает больше воды, чем заостренный корневой ком. Если среда кажется слишком влажной, наклоните куб так, чтобы только часть корневого кома действительно касалась воды.
• После помещения молодого саженца в сетчатый горшок или пенопластовый стаканчик не добавляйте почвенную смесь или другой материал вокруг молодого саженца, так как это сделает корни слишком влажными и затруднит поступление кислорода (Рисунок 5).
• Добавьте дополнительную воду и удобрение по мере необходимости, чтобы лист пенополистирола оставался плавающим на уровне не менее 5 дюймов раствора.

Культуры

Некоторые листовые салатные культуры, такие как салат (ромен, бостон, бибб и листовой салат, рис. 6), зелень горчицы, мизуна, мята, зеленый лук и капуста хорошо растут в прохладное время года. Вариантов выращивания в теплое время года меньше, однако хорошо себя зарекомендовали базилик, мангольд, огурец, кресс-салат и некоторые срезанные цветы, такие как цинния и подсолнечник. Выращивание с помощью плавающих систем не решает обычных проблем садоводства в теплое время года во Флориде.

Не все культуры хорошо растут в плавучих садах; однако мелкокорневые культуры с коротким периодом вегетации обычно растут хорошо. Культуры, которые предпочитают влажные условия укоренения, растут лучше, чем те, которые предпочитают сухие условия. Например, кресс-салат очень хорошо растет, но шпинат и барвинок не так хорошо растут в плавучем саду.

Варианты контейнеров

В этой публикации приведены инструкции по созданию плавучего сада размером 4×8 футов с использованием дерева и пластиковой обшивки. Многие простые контейнеры также можно использовать для создания плавающего сада. Примеры включают: детские бассейны или бассейны для домашних животных (детские бассейны), небольшие пластиковые контейнеры для хранения, мусорные баки и ведра. Подойдут контейнеры многих форм и размеров, но для достижения наилучшего результата они должны поддерживать глубину 4-6 дюймов питательного раствора. Предпочтение отдается контейнерам с прямыми бортами.

Новое исследование

Текущие исследования с такими растениями, как помидоры, в плавающих системах показывают, что более крупным растениям может потребоваться больший объем надводного укоренения (больше воздушного пространства) для получения хороших урожаев. Чтобы получить больше корневой массы над водой, вы можете протестировать систему, в которой используются два штабелированных поплавка из пенополистирола с отверстиями, просверленными в нижнем одном, и все, кроме шестидюймового края по периметру, вырезанного из верхнего. Наполните пустой верхний поплавок перлитом, вермикулитом или другим наполнителем для гидропоники и посадите в него овощи или цветы так же, как в обычном саду. Предварительные результаты показывают, что этот метод является многообещающим, если использовать стартовые удобрения для молодых растений до тех пор, пока их корни не достигнут удобренного гидропонного раствора под поплавками.

Томаты и перцы также сложно выращивать в плавающих системах из-за высокой потребности в кальции. Верхушечная гниль вызывается низким содержанием кальция в плодах. Дополнительный кальций может поставляться в дополнение к рецепту выше. Эти кальциевые продукты доступны у большинства тех же поставщиков, которые продают сетчатые горшки. Тем не менее, для сложных культур, таких как помидоры и перец, большего успеха можно добиться с помощью стандартных гидропонных удобрений, одним из ингредиентов которых является нитрат кальция. Все культуры можно выращивать на обычных гидропонных смесях,

Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации о гидропонном производстве посетите наш веб-сайт по адресу http://smallfarms.ifas.ufl.edu. Копию DVD по нескольким гидропонным темам «Гидропоника для малых ферм и садов» можно приобрести за 25 долларов США плюс налог. , позвонив в книжный магазин UF/IFAS Extension Bookstore по телефону (352) 392-1764 или на сайте http://www.ifasbooks.ufl.edu, DVD1247. Видео о плавучем гидропонном саду также доступно для просмотра онлайн на веб-сайте Virtual Field Day по адресу http://vfd.ifas.ufl.edu как часть серии гидропонных видеомодулей.

Поставщики гидропоники

Pentair Aquatic Eco-systems, Inc. — https://pentairaes.com/—1-877-347-4788 — горшки с сеткой, наборы для хобби, принадлежности для гидропоники.

Hydrogardens, Inc. — http://www.hydrogarden.com — 1-800-634-6362 — сетчатые горшки, принадлежности для гидропоники.

Verti-Gro, Inc. — 1-800-955-6757 или 1-352-347-9888 — вертикальные и другие полные принадлежности для гидропонного садоводства.

CropKing, Inc. — 1-800-321-5656 — принадлежности для гидропоники, теплицы для хобби.

Worm’s Way, Inc. — 1-800-283-9676 — принадлежности для гидропоники, наборы для хобби.

Future Growing LLC — http://www.futuregrowing.com — гидропонные системы выращивания и расходные материалы.

Growers Supply, подразделение Farm Tek — http://www.growerssupply.com — 1-800-476-9715 — гидропонные системы и материалы для теплиц.

Примечание. Это неполный список поставщиков материалов и расходных материалов для гидропоники. Упоминание вышеперечисленных поставщиков не является одобрением их продукции или предпочтением перед другими поставщиками.