Пристройка к дому своими руками из пеноблоков фото: как сделать своими руками, как пристроить к деревянному зданию

Пристройка к дому из пеноблоков своими руками (фото) :: SYL.ru

Пеноблоки – недорогой современный материал, отлично подходящий для возведения пристроек. С их использованием можно собрать очень удобное сооружение, теплое и долговечное. Несмотря на то что материал этот внешне похож на традиционные шлакоблоки и кирпич, кладка его производится немного по другой технологии. Пристройка к дому из пеноблоков должна возводиться с соблюдением определенных правил, нарушать которые нельзя.

К каким зданиям можно пристраивать

Пеноблоки можно использовать для расширения площади домов, возведенных из любых материалов. Отлично такая пристройка подойдет и к рубленому зданию, и к кирпичному, и к бетонному. Иногда таким образом увеличивают площадь даже легких каркасных сооружений.

Собственно, сам вопрос о том, как сделать пристройку к дому из пеноблока, сводится в основном к следующему:

• к правильному выбору типа фундамента,
• соблюдению технологии кладки,
• правильному выбору способа сопряжения деталей пристройки и основного здания.

О чем нужно знать

Пеноблоки – материал, отличающийся простотой в укладке, низкой степенью теплопроводности и невысокой стоимостью. Именно этим и определяется его популярность. Однако имеется у этого материала и один достаточно серьезный недостаток. Пеноблоки отличаются хрупкостью. Поэтому, несмотря на то, что вес они имеют небольшой, фундамент для стен из них следует возводить максимально надежный. Только в этом случае получится долговечная пристройка к дому из пеноблоков. Своими руками возвести крепкий фундамент несложно. Самое главное – это не экономить на материалах и правильно выбрать глубину заложения в зависимости от типа грунта. Ширина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины пеноблочных стен.

Нужна ли чистовая отделка?

Еще одним небольшим недостатком этого материала является его не слишком высокая устойчивость к повышенной влажности. Поэтому при составлении проекта, помимо всего прочего, нужно будет определиться с видом чистовой отделки стен. Это может быть штукатурка, сайдинг или вагонка. В том случае, если пристройка будет жилой, стены следует еще и утеплить. Толщины пеноблоков для сохранения комфортной температуры в помещении зимой в условиях российского климата все же не хватает.

Возведение ленточного фундамента

Обычно пристройка к дому из пеноблоков возводится именно на таком основании. Столбчатый фундамент под нее устраивают только в том случае, если стены основного здания выполнены из дерева. Это связано с тем, что основание пристройки должно иметь ту же конструкцию, что само строение. Под деревянными же сооружениями обычно устраивают именно столбчатый фундамент. Единственное, такой вариант нельзя использовать под двухэтажные пристройки из пеноблоков. В этом случае следует залить все же более надежную бетонную ленту.

Возводится такой фундамент так:

• По всему периметру пристройки выкапывается котлован, глубина которого равна глубине залегания основания дома.
• Устанавливается опалубка, сбить которую можно из деревянных досок.
• На дно насыпается песок слоем 5-15 см.
• Далее заливается подбетонка толщиной около 5 см.
• Устанавливается арматурный каркас. Вяжут его из прутков 12 мм. С фундаментом дома основание пристройки жестко соединять нельзя. Иначе его может просто разломить из-за усадки нового сооружения. Между фундаментами следует просто проложить просмоленные доски.
• Производится заливка бетонной смесью. Пропорции вяжущего состава и наполнителя должны составлять 1:3. Цемент стоит брать марки не ниже М400. Сам замес лучше производить в бетономешалке.

Выстаиваться готовое основание под пристройку должно не менее 30 дней.

Столбчатый фундамент

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому может возводиться, как уже упоминалось выше, и на таком основании. При заливке столбчатого фундамента по периметру будущего сооружения сначала выкапывают ямки с шагом не более, чем в полтора метра. Далее опускают в них опалубку из свернутого в рулон рубероида. Затем на дно насыпают щебень и устанавливают арматуру из четырех прутков, связанных хомутом. Производят заливку бетонной смесью. Над землей столбики должны возвышаться до уровня ростверка дома. Прутки выпускают на 20 см. Впоследствии их нужно будет связать с арматурой ростверка. Последний заливают в опалубке, сбитой из досок, точно так же, как ленточный фундамент. Перед заливкой под дно будущей ленты подгребают грунт. После застывания бетона его нужно будет просто убрать. Жестко с фундаментом дома основание пристройки в этом случае также не связывают.

Кладка стен

Итак, как же делается пристройка к дому из пеноблоков? Фото сооружений из этого материала, представленные на странице, казалось бы, демонстрируют обычную несложную кладку с элементарной перевязкой швов. Однако на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, сборка стен из пеноблоков производится исключительно по шнуру-причалке. Кладка должна быть идеально ровной. Иначе из-за внутренних напряжений впоследствии достаточно хрупкая стена может треснуть.

Во-вторых, следует знать о том, что на цементный раствор укладывают только первый ряд пеноблоков. Все последующие собирают с использованием специального клея с тщательной подгонкой. Толщина шва первого ряда должна составлять около 1.5 см. Клеевых – не более 1 мм. Перед нанесением смеси бока пеноблоков и верхнюю часть предыдущего ряда смачивают водой.

Также следует знать о том, что для крепости и долговечности стен пеноблочная кладка в обязательном порядке армируется. Для этого в каждом четвертом ряду сверху болгаркой проделывают по две канавки и укладывают в них стальные прутки. Построить пристройку к дому из пеноблоков без армирования – значит практически наверняка получить ряд проблем в будущем. Стены могут потрескаться даже от незначительных подвижек.

Сама кладка ведется с перевязкой швов со смещением на ½ блока. Поверх готовых стен устраивается армопояс. Это позволит не допустить растрескивания из-за давления кровли. Заливают армопояс бетоном с армированием.

Крыша пристройки

Сборка кровли – это то, чем должно заканчиваться возведение такого сооружения, как пристройка к дому. Из пеноблоков (фото на странице это подтверждают) можно возвести достаточно удобное и, главное, долговечное строение. Но, разумеется, только в том случае, если крыша будет смонтирована по всем правилам. К примеру, слишком тяжелые кровельные материалы для пристройки из пеноблоков брать не следует. Для таких стен больше подойдут легкие металлочерепица или профлист.

Что касается конструкции, то чаще всего крышу на пристройку устанавливают односкатную. В этом случае на армопояс кладется мауэрлат. Верхний брус закрепляется по верхнему краю стены дома. Далее устанавливаются стропила. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал. Фиксировать стропила на верхнем и нижнем брусе следует не на уголки, а на специальные крепежи-салазки. Это очень важно. Если применить жесткие элементы, впоследующем при осадке нового сооружения могут возникнуть трудноустранимые проблемы, связанные со смещением конструкций кровли.

Стыки стен

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому, точно так же, как и к каменному, жестко не присоединяется. Все дело в той же усадке. Щели между новым сооружением и каменным домом обычно заполняют монтажной пеной. С деревянным строением пристройку соединяют немного по-другому. Щель закрывают брусьями. Их нужно набить на стены самого дома по обеим сторонам пристройки.

Через несколько лет соединение можно сделать жестким — при помощи специальных скоб.

Как видите, с использованием пеноблоков сделать пристройку к зданию из кирпича, бетона или дерева не слишком сложно. Самое главное – это залить надежный фундамент и соблюдать технологию кладки. Пристройка к дому из пеноблоков, возведенная по всем правилам, способна прослужить долгие годы – столько же, сколько и само здание.

Пристройка к дому веранды своими руками фото, пристройки из кирпича, пеноблоков и бруса

Автор admin На чтение 4 мин Просмотров 162 Опубликовано 2 сентября 2021

Веранда в частном доме придает ему дополнительный уют. А в теплое время года, так приятно посидеть в тени или просто собраться всей семьей за одним столом. Если приезжают друзья в гости на шашлыки она становится, просто незаменима. И крыша есть над головой, а при этом все сидят на свежем воздухе. Поэтому пристройка к дому является необходимым атрибутом каждой дачи.

Пристройка веранды к дому, строительство фундамента и каркаса пристройки

[hana-code-insert name=’yandex 5′ /]

Пристройка веранды к дому начинается с фундамента. Так как вес конструкции небольшой, то можно обойтись столбчатым кирпичным фундаментом. Поэтому фундамент для пристройки займет у вас мало времени. Надо  в каждом из углов выкопать метровую яму. Если длина  более 3 м., то ямы должны быть по периметру с шагом 2-3 м.

Пристройка веранды к дому на следующем этапе заключается в создании специальной подушки под кирпич. На дно ямы засыпаем 20 см песка, желательно просеянного. Сверху 10 см щебня или среднего гравия. Для гидроизоляции разогрейте битум и полейте им сверху на гравий. После того как он остынет нужно залить в ямы 15 см бетона. Требуется его выровнять. После того как бетон застынет, можно класть кирпичный столб. Он делается с таким расчетом, чтобы пол жилого дома был примерно на 30 см выше, чем веранды. Когда кладка застынет, кирпич смазывают битумом и в отверстие образованное между ними засыпают колотый кирпич или гравий.

Следующий этап, это каркас пристройки. Возьмите деревянный брус размером 100 х 100 мм., 120 х 80 мм., можно использовать бревна. На кирпичные столбы укладывается первоначальная обвязка из брусьев. Они соединяются по углам в полдерева прямым замком. Она должна быть двойной, так как в нее врезаются лаги, на которые вы потом будете настилать пол. Так же в нижнюю обвязку врезают стойки с использованием шипов, ее размер примерно 50х50х50 мм, скрепляются они гвоздями. Для дополнительного усиления каждого из соединительных узлов используются скобы.

Но пристройка веранды к дому, на этом не заканчивается. На стойках устанавливаете верхнюю обвязку, стропила. Верхняя обвязка выполняется, так же как и нижняя. Та часть, которая прилегает к дому, стягивается анкерными болтами.

Теперь вы видите, что пристройка к дому своими руками не требует особых усилий с вашей стороны.

Пристройка к дому своими руками из кирпича, пеноблоков и бруса, фотографии пристроек

[hana-code-insert name=’yandex 5′ /]

Из какого бы материала не была построена ваша пристройка в любом случае это дополнительная красота и удобство. Наиболее часто для ее изготовления используют следующие материалы:

• брус;
• кирпич;
• пеноблоки.

Главное их отличие в технических характеристиках, и внешнем виде. Например, пристройка к дому из пеноблоков требует обязательной внешней отделки. Потому что если этого не сделать, то интерьер здания теряет свой вид.

В том случае если вы решили что вам больше подойдет пристройка к дому из бруса, то нужно быть готовым к тому, что дерево требует дополнительного ухода. Нужно будет обрабатывать поверхность специальными составами хотя бы 2 раза в год. Если этого не делать, то срок службы такой пристройки значительно сократится.

Одной из самых простых в уходе считается пристройка к дому из кирпича. Она не требует дополнительных затрат времени на нее.

Если вы еще не знаете, какой тип выбрать, то пристройка к дому фото, которой расположено ниже обязательно вам понравится.  Здесь вы найдете варианты на любой вкус и подходящие под разнообразные интерьерные стили здания. Кроме того, все они просты в выполнении и вы сможете построить их своими руками. Но если у вас не хватает для этого времени. То вам нужно будет просто показать строителям понравившуюся фотографию, а они все сделают за вас.

В каждом доме обязательно должна быть пристройка, она дает неповторимое ощущение уюта и комфорта.

Изоляция для снижения затрат на отопление — Публикации

В Северной Дакоте около 50 процентов энергии, используемой в домах, приходится на отопление и кондиционирование воздуха. Правильно утеплив дом, вы не только сэкономите деньги, но и сделаете его более комфортным.

Фото iStock

Куда сфокусироваться в первую очередь

Утечки воздуха — это места в доме, где воздух может проходить непосредственно из одной комнаты в другую или наружу или наружу с небольшим сопротивлением. Примером может служить щель вокруг двери, но в домах есть гораздо больше мест, через которые уходит тепло.

В зависимости от конструкции дома домовладельцы, как правило, должны сначала сосредоточиться на утечке или инфильтрации воздуха, а затем изолировать области, уровень которых ниже рекомендуемого.

Хотя все строительные материалы обладают некоторой изоляционной способностью, термин «изоляция» обычно относится к материалам с относительно высоким сопротивлением тепловому потоку, которые разработаны специально для этой цели. Значение R — это термин, описывающий способность материала сопротивляться тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Чтобы определить, какие области дома больше всего нуждаются в дополнительной теплоизоляции или улучшении энергоэффективности, потребуется небольшое исследование. Используя рекомендации из Таблицы 1 , проверьте, сколько изоляции вам нужно в каждой части вашего дома, и определите, где дополнительная изоляция была бы наиболее полезной. Например: Хорошо изолированные стены и 16 дюймов изоляции на чердаке, но нет изоляции на фундаменте, сконцентрируйтесь на фундаменте. Еще один способ определить, неэффективен ли ваш дом, — сравнить потребление энергии; см. Приложение А .

Сколько дюймов изоляции вам нужно?

R-значение установленной изоляции зависит от множества факторов, включая используемый материал, плотность и ровность изоляции. Например, для достижения рекомендованного значения R-49 на чердаке вам потребуется от 16 до 20 дюймов сыпучей целлюлозы или стекловолоконной изоляции (рис. 1) .

Рис. 1. Измерение толщины изоляции чердака.

Сравнение затрат на изоляцию

Значение R — это способность материала препятствовать передаче тепла. Более толстые материалы не всегда имеют более высокие значения R. R-значение 6-дюймового жесткого куска полистирола имеет R-значение 30, в то время как 6-дюймовое одеяло из стекловолокна будет иметь R-значение около 21. Делает ли это полистирол более выгодной покупкой? Не обязательно. Стекловолокно может быть дешевле или проще в установке или иметь лучшие свойства для конкретного применения. Чтобы определить стоимость на R-значение, просто разделите стоимость изоляции на R-значение. Затем прикиньте стоимость установки и другие сопутствующие расходы.

Изоляционные материалы

Изоляция из целлюлозы или древесного волокна изготавливается из использованной газетной бумаги, другого бумажного сырья или древесины. Химические вещества добавляются для обеспечения огнестойкости. Изоляция из стекловолокна производится из стекла, нагретого и вытянутого в виде длинных волокон. Хотя это может вызвать раздражение кожи, стекловолокно не вызывает коррозии, не имеет неприятного запаха и не горит. Минеральная вата или шлаковая вата аналогичны стекловолокну по процессу производства и свойствам.

Изоляция из полистирола бывает вспененной или экструдированной. Пенополистирол (EPS), или «бисерная доска», дешевле, но имеет более низкое значение R на дюйм. Он также впитывает больше влаги, чем экструдированный пенополистирол. Экструдированный пенополистирол (XPS) отличается мелкой текстурой и влагостойкостью. Он бывает разных цветов, включая синий, зеленый и розовый. Как вспененный, так и экструдированный полистирол со временем разлагаются под воздействием солнечных лучей, поэтому они нуждаются в защитном покрытии. Они также легко воспламеняются и при горении выделяют токсичные вещества, поэтому их необходимо покрыть гипсокартоном или другой противопожарной защитой.

Полиуретановая изоляция представляет собой пористый пластик с высоким значением R на дюйм. Обычно он применяется в виде пенопласта или жесткой плиты. Аналогичным типом полиуретана является полиизоцианурат. Оба легко воспламеняются и при горении выделяют токсичные вещества.

Напыляемая пенополиуретановая изоляция бывает двух основных типов в зависимости от плотности нанесения. При нанесении с плотностью 0,5 фунта на кубический фут он считается пеной с открытыми порами, он паропроницаем, имеет более низкое значение R и дешевле, чем более плотные варианты. При нанесении из расчета 2 фунта на кубический фут и глубине более 2 дюймов он считается замедлителем пара. Двухфунтовая пена также известна как пена с закрытыми порами, и ее значение R близко к R-6 на дюйм. Это также более дорого, чем пена с открытыми порами.

Формы изоляции

Форма изоляции относится к форме, которую она принимает при нанесении. Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты обычно поставляется в виде войлоков или одеял. Войлок представляет собой предварительно нарезанный участок изоляции, обычно длиной 4 или 8 футов, в то время как одеяло представляет собой гораздо более длинный рулон — до 100 футов и более.

Войлок и одеяла могут быть с лицевой или без лицевой стороны. Облицовочные войлока имеют бумажную или фольгированную подложку, которую следует устанавливать по направлению к отапливаемому жилому помещению. Подложка, замедляющая испарение, ограничивает попадание влаги в изоляцию и снижает ее эффективность. Пароизоляторы часто ошибочно называют паронепроницаемыми. Хотя они уменьшают количество пара, проходящего через материал, они не являются полным барьером. Необлицованные войлочные панели можно использовать с замедлителем испарения или для повышения уровня изоляции там, где замедлитель схватывания уже существует. Обычный диапазон толщины от 1 до 9дюймов и шириной 16 или 24 дюйма, чтобы соответствовать расстоянию между шпильками.

Сыпучий утеплитель поставляется в мешках и может быть задут в машину или засыпан. Обычные насыпные материалы включают целлюлозу, минеральную вату, вермикулит, гранулы полистирола и стекловолокно. Несмотря на то, что изоляция с рыхлым заполнением чаще всего используется в потолках, она включает в себя заполнение сердечников в бетонных блоках и изоляцию полостей стен с опорными стойками.

Изоляция из жестких плит может быть изготовлена ​​из целлюлозного волокна, стекловолокна, полистирола или полиуретанов. Обычный размер изоляции из жестких плит составляет 4 фута на 8 футов, а толщина составляет от ¼ дюйма до 4 дюймов. Жесткие плиты могут использоваться внутри или снаружи стен и, в некоторых случаях, на наружных стенах ниже уровня земли.

Согласно большинству строительных норм и правил, пенополистирольные и полиуретановые плиты должны быть покрыты 15-минутным огнеупорным теплоизоляционным покрытием, если они используются внутри дома. Этот тип покрытия обеспечивает тепловой барьер, который будет удерживать повышение температуры изоляции ниже 250 F в течение не менее 15 минут в случае пожара.

Некоторые облицовочные материалы с 15-минутной стойкостью представляют собой фанеру для наружных работ толщиной не менее ½ дюйма, обработанную огнезащитным составом, цементную штукатурку толщиной ½ дюйма и огнеупорный гипсокартон или гипсокартон. Они обычно используются при реконструкции строительства, особенно для стен подвала.

Изоляция, напыляемая на месте, наносится во время строительства в полость каркасной стены. Напыляемая изоляция содержит клей, который прилипает к изолируемой поверхности. Наиболее распространенными материалами являются целлюлоза, полиуретан и стекловолокно. Полиуретановая изоляция имеет способность расширяться при нанесении, что делает ее способной проникать в трещины и пустоты, которые не пропускают другие изоляции, что значительно снижает инфильтрацию воздуха. Полиуретан обычно используется для изоляции краевых балок в домах.

Самостоятельное выполнение или выбор подрядчика по утеплению

После того, как вы определите, нужна ли вам дополнительная изоляция, вам нужно будет принять следующее решение: нанять подрядчика для выполнения установки или сделать ее самостоятельно.

Основная проблема заключается в том, что, хотя некоторые работы по изоляции выполняются легко, другие требуют специальных навыков или оборудования. Изоляция легкодоступного чердака с помощью одеял из стекловолокна или внешнего фундамента может быть относительно простой. Изоляция полости стены в жилых помещениях может быть весьма сложной задачей.

Если вы решите выполнить работу на коммерческой основе, тщательно выбирайте квалифицированного, лицензированного и уважаемого подрядчика. Обратитесь в местное отделение Национальной ассоциации домостроителей, в местную коммунальную службу или к доверенному агенту по недвижимости. Составьте список из трех-четырех подрядчиков для сравнения. Начните с запроса рекомендаций у каждого подрядчика. Авторитетные установщики с удовольствием предоставят рекомендации.

Другими местами для исследования установщика являются Торговая палата, Better Business Bureau и государственное регулирующее агентство. После того, как вы проверили их рекомендации, запросите у подрядчиков подробную смету. Никогда не предполагайте, что будут выполняться конкретные задачи, если только эти задачи не указаны в письменном виде. Обязательно сравните оценки одинаково; по одной оценке может потребоваться, чтобы домовладелец выполнил уборку, а по другой — нет. Выберите подрядчика, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и бюджету.

Нанесение изоляции

В условиях северного климата важно установить пароизоляцию на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить проникновение влаги в изоляцию и снижение ее эффективности.

Чердак

Начните с чердака, пытаясь определить места проникновения воздуха. Герметизация утечек должна быть выполнена до установки или добавления изоляции. Ищите зазоры вокруг сантехнических или отопительных проходов. Также обратите внимание на внутренние стены, выходящие на чердак. Если верхние части этих стен не герметизированы, теплый воздух может проникать в стены и выходить из жилого помещения. Стены действуют как воронки для потери тепла.

Встраиваемое освещение также представляет собой проблему с изоляцией. Светильники выходят на чердак, создавая возможные зоны для проникновения воздуха, а также уменьшая изоляцию вокруг светильников. Современные встраиваемые светильники герметизированы для предотвращения проникновения воздуха. Изолированные коробки могут быть сконструированы так, чтобы окружать встроенные светильники. Не забудьте утеплить зону выхода на чердак.

Оберните уплотнителем двери доступа и покройте дверь изоляцией. Можно приобрести коммерческие палатки, которые устанавливаются над выходами на чердак, или их можно легко сделать с жесткой изоляцией.

После устранения утечек воздуха приступайте к изоляции. Наиболее распространенными материалами, используемыми для утепления чердаков, в зависимости от конструкции, являются войлочная и насыпная изоляция. На некоторых чердаках есть пол поверх потолочных балок, но большинство из них открытые с открытыми балками. Если пол уже на месте, под половые доски можно задуть насыпной утеплитель. Однако снятие напольного покрытия может облегчить изоляцию и позволить домовладельцу использовать все виды изоляции.

Несмотря на то, что насыпной утеплитель на пол может быть самым простым способом укладки, он не позволяет хранить что-либо на чердаке, поэтому большинство домовладельцев возражают против этого. Как вариант, поверх мансардного этажа уложить утеплитель из жестких плит и покрыть его фанерой. Если невозможно отказаться от чердачного хранилища, сконцентрируйте его рядом с чердачной дверью, чтобы свести к минимуму потери изоляции.

Если чердак не имеет изоляции, купите изоляционные плиты или одеяла достаточной ширины, чтобы их можно было поместить между балками потолка. Если у вас уже есть изоляция до верхней части балок, вы можете разместить дополнительный материал под прямым углом к ​​балкам, чтобы минимизировать потери тепла из-за швов. Обязательно покупайте изоляцию без бумажной или фольгированной подложки.

При добавлении войлока или одеял решите, какой толщины следует использовать. Это зависит от ряда вещей: стоимости проекта, свободного места на чердаке и текущей R-ценности. Министерство энергетики рекомендует домам в Северной Дакоте иметь утепленный чердак со значением R 49.. Это наименьшее количество изоляции, к которой вы должны стремиться.

Требуемое количество изоляции рассчитывается путем деления необходимого значения R на значение R изоляции. Используя рекомендуемые значения R на дюйм для стекловолоконной изоляции в Таблице 2 , значение R 49 потребует не менее 16 дюймов изоляции. Чтобы определить количество или квадратных футов купить, умножьте длину чердака на его ширину. Если чердак состоит из нескольких площадей необычной формы, считайте каждую площадь отдельно и складывайте итоговые значения.

Чтобы уменьшить вероятность проблем с влажностью на чердаке, предусмотрите 1 квадратный фут вентиляционного отверстия на каждые 300 квадратных футов мансардного этажа. Поместите одну четверть на каждом карнизе и половину на пике или рядом с ним.

При работе на чердаке без пола используйте временный настил, чтобы не наступить между балками и не провалиться сквозь потолок. Несколько досок или кусок 3/4-дюймовой фанеры хорошо подойдут.

Обязательно оставьте зазор между изоляцией и крышей у края мансардного этажа (Рисунок 2) . Этот зазор необходим для того, чтобы воздух из вентиляционных отверстий софита мог попасть на чердак и обеспечить выход влажного чердачного воздуха. Это предотвратит проблемы с влажностью на чердаке.

Рисунок 2. Хорошо изолированный чердак также должен быть хорошо вентилируемым чердаком. Если вы изолируете сыпучим наполнителем, поместите перегородку, как показано на рисунке, чтобы предотвратить попадание изоляционного материала в вентиляционные отверстия софита. (NDSU)

Если вы используете насыпной утеплитель, вам необходимо предотвратить падение материала на софит и закрытие вентиляционных отверстий. Сделать это можно с помощью перегородки из пластика или жесткой изоляции. Перегородки также можно приобрести в строительном магазине.

Во многих домах трудно получить достаточную глубину изоляции на краю чердака и при этом сохранить минимальный зазор в 2 дюйма под крышей. В этом случае можно разрезать жесткий утеплитель на куски, чтобы они плотно прилегали между стропилами. Положите эти куски поверх изоляции на краю чердака. Жесткая изоляция имеет более высокое значение R на дюйм, чем другие материалы, и ее кусок, размещенный здесь, будет хорошо изолировать, но при этом будет достаточно места для вентиляции.

Для утепления сводчатого потолка обычно требуется подрядчик. Подрядчик утеплит крышу, затем перекроит крышу или утеплит внутренний потолок и отполирует его (Рисунок 3) . Рис. И снаружи, и внутри потолка собора можно утеплить. Наружная изоляция применяется к верхней части крыши, а новая крыша устанавливается поверх изоляции. Для утепления внутренних помещений на потолке устанавливаются полосы обрешетки, а между полосами укладывается утеплитель. (NDSU)

Стены

Утепление стен лучше всего выполнять во время ремонта. Если необходимо заменить сайдинг, можно применить изоляцию из жестких плит для увеличения коэффициента сопротивления теплопередаче. Внутренние стены можно утеплять после снятия настенных покрытий. Утепляйте полости в стенах теми же способами, что и чердак.

Если добавить изоляцию без капитального ремонта, распространенными формами являются насыпная изоляция и изоляция из пенопласта. В обоих случаях необходимо просверлить отверстие в каждой полости стены, чтобы добавить изоляцию. Хотя отверстие можно просверлить изнутри, чаще всего его сверлят снаружи. Отверстия можно скрыть, сняв кусок сайдинга, просверлив отверстия и затем заменив сайдинг, что не оставляет видимых следов работы.

Для применения насыпной изоляции необходимо просверлить отверстие в верхней или нижней части полости и вдуть изоляцию в пространство. Проблемы существуют с неплотной изоляцией, которая не полностью заполняет пространство из-за препятствий, таких как проводка и водопровод. Вспененная изоляция требует ряда отверстий, просверленных в стене, расстояние и последовательность которых зависят от конструкции.

Несмотря на то, что стоимость изоляции из пенопласта выше, чем для изоляции с наполнителем, изоляция из пенопласта не оседает. Из-за сложности изоляции за существующими стенами это, как правило, лучше доверить профессионалам.

Коленные стены

Коленные стены встречаются в домах с частично отделанными мансардами. Коленная стена — это короткая стена, которая простирается от наклонного потолка до пола, Рисунок 4 . В этих зонах не только распространены утечки воздуха, но они часто не изолированы должным образом. Коленные стены обычно имеют открытые шпильки позади них и могут быть изолированы с помощью войлока или одеял.

Рис. 4. Утепление перегородок чердака. Сначала заделайте все утечки воздуха. Затем утеплите заднюю сторону стены колена и мансардный этаж за стеной колена (A) или изолируйте наклонную область над потолком за стеной колена (B) . №

Чтобы изолировать часть стены, примыкающую к колену, и гарантировать, что изоляция не сместится, вы должны прикрепить изоляцию к шпилькам или оградить сторону колена как со стороны жилого помещения, так и со стороны чердака.

Убедитесь, что пароизоляционный слой находится рядом с жилым помещением. Если стойки закрыты с обратной стороны, вы можете изолировать коленную стенку, просверлив отверстие в покрытии возле верхней части стены и заполнив полость дутой изоляцией.

Участок с уклоном над потолком труднее изолировать. Проблема возникает при попытке добавить изоляцию и обеспечить правильную вентиляцию настила крыши. Это часто требует удаления настила крыши или гипсокартона на внутренней стороне чердака. Изолируйте пол за коленной стеной и чердак над ней так же, как и обычный чердак.

Подполья

Используйте пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил поверх любой голой почвы, чтобы предотвратить попадание влаги в подполье. Выдвиньте барьер как минимум на 6 дюймов вверх по наружным стенам и прикрепите его к стене.

Если в подполье есть воздуховоды или водопроводные трубы, убедитесь, что все вентиляционные отверстия в стенах закрыты, а затем утеплите наружную стену как минимум до R-10 жесткой изоляцией из пенопласта. Пространство для обхода должно оставаться выше 32 градусов, чтобы предотвратить замерзание труб. Часто эти подвальные помещения рассматриваются как мини-подвалы, чтобы свести к минимуму проблемы с влажностью. Изоляция из стекловолокна не рекомендуется в подвальных помещениях из-за сложности монтажа.

Подвал

Либо внутри (рисунок 5) или снаружи отапливаемого подвала можно утеплить. При отделке подвала изоляция внутренних поверхностей стен является самым простым, но более рискованным методом из-за возможных проблем с влажностью. Если цоколь уже готов или вы не планируете его отделку, утеплите наружную поверхность стены.

Рисунок 5. Рекомендуемый метод внутренней изоляции стены подвала.

Подвал, утепленный снаружи стен, сохраняет больше тепла, чем утепленный изнутри. Бетон остается теплее и будет отдавать тепло в дом, если система отопления дома временно выйдет из строя. Изоляция снаружи стен также сохраняет тепло фундамента, ограничивая возможность движения грунта из-за промерзания.

Войлочная и матовая изоляция все реже используется для изоляции подвалов из-за проблем с влажностью. Влага может проникать в изоляцию с любой стороны, снижая ее R-значение и создавая возможность роста плесени. Изоляция из жесткого пенопласта становится предпочтительным утеплителем для подвалов.

Жесткий утеплитель из экструдированного полистирола является наиболее распространенным утеплителем для стен подвала из-за его более высокого коэффициента R и лучшей влагостойкости. Просто приклейте к стене жесткую изоляцию и покройте стену 15-минутным огнестойким термопокрытием. Жесткая изоляция используется для изоляции внешней стороны стены подвала как выше, так и ниже уровня земли.

Удалите грунт с внешней стены фундамента на глубину не менее 4 футов, нанесите гидроизоляцию, если она еще не установлена, и приклейте жесткую изоляцию к фундаменту с помощью строительного клея. Не забудьте закрыть любую открытую надземную изоляцию, чтобы предотвратить разрушение под воздействием солнца и других элементов, Рисунок 6 .

Краевая балка часто упускается из виду из-за проникновения воздуха и плохой изоляции. Это место, где каркас стены встречается с фундаментом. Отрежьте жесткую изоляцию, соответствующую этим областям, и загерметизируйте швы, чтобы обеспечить наименьшее возможное проникновение воздуха (Рисунок 7) .

Рис. 7. Изоляция краевой балки и герметизация утечек воздуха жесткой изоляцией или расширяющейся напыляемой пеной. Утеплитель необходимо закрыть 15-минутным противопожарным барьером. Фото предоставлено журналом Family Handyman Magazine.

Покройте изоляцию 15-минутным противопожарным барьером. Расширяющаяся пена для распыления хорошо работает в краевых балках, если она нанесена на соответствующую толщину. Обязательно ознакомьтесь с местными и государственными строительными нормами, чтобы определить, что требуется в вашем районе.

Нанесение изоляции

Вот несколько общих советов по установке изоляции:

• Используйте канцелярский нож или большие ножницы, чтобы разрезать войлок или одеяла так, чтобы они плотно прилегали между балками и подоконниками.

• Используйте изолированные коробки вокруг встраиваемых светильников. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о других ограничениях и правилах.

• При использовании войлока и одеял сначала размещайте длинные прогоны. Используйте оставшиеся части, чтобы заполнить меньшие области.

• Клеи, замедлители испарения и некоторые виды изоляции легко воспламеняются. Обязательно держите подальше открытое пламя.

• Устраните протечки или повреждения крыши перед изоляцией.

• Убедитесь, что чердак имеет достаточную вентиляцию для предотвращения накопления влаги. Часто влага замерзает за зиму, а затем капает в жилое помещение при первых же оттепелях.

• Прикрепите кусок жесткой или латунной изоляции к дверям доступа на чердак и убедитесь, что дверь защищена от атмосферных воздействий.

• При работе с изоляцией надевайте респиратор, рубашку с длинными рукавами и перчатки. Волокна и химические вещества могут попасть на одежду, поэтому стирайте одежду отдельно.

Дополнительные ресурсы

ASHRAE 2013. Справочник ASHRAE – Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, Джорджия,

ICC 2009. Международный кодекс энергосбережения. International Code Council Inc., Falls Church, VA.

USDOE 2005. Ваш дом: Изоляция коленной стены и воздушная изоляция. Министерство энергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии США. По состоянию на 10 апреля 2008 г.

Опубликовано при поддержке Управления по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Министерства торговли Северной Дакоты

Карл Педерсен, бывший преподаватель энергетики NDSU Extension, внес свой вклад в эту публикацию.

(Последняя редакция: январь 2019 г.)

Обустройство зоны блоков

Практически всем детям нравится играть в зоне блоков, и они могут найти себе занятие с кубиками, независимо от того, играли ли они когда-либо с ними раньше . Маленьким детям с небольшим опытом нравится снимать кубики с полок, складывать их в стопки, выстраивать их в ряд, складывать в стопки, загружать в картонные коробки, высыпать, нести и аккуратно укладывать обратно на полки. После того, как у них было достаточно времени для изучения блоков, дети начинают строить всевозможные конструкции. С возрастающей вдумчивостью они начинают экспериментировать с балансом, ограждением, узорами и симметрией. Они также комбинируют блоки с маленькими людьми, животными и транспортными средствами в придуманной игре. Строения становятся домами и амбарами; выстроенные блоки становятся дорогами и заборами. Когда дети играют сами по себе и с другими, взрослые распознают и поддерживают их исследование, подражание, решение пространственных задач, сортировку, сравнение и притворство.

Место для тихой и энергичной игры в кубики . Многие дети очень активно играют в блоке, занимая много места. Например, дорожная гонка может простираться от одного конца квартала до другого, а в больничной игре могут участвовать многочисленные пациенты, персонал больницы и койки. Такая высокосоциальная игра нормальна и важна. В то же время другие дети очень спокойно играют с кубиками, самостоятельно исследуя и расставляя их в своем пространстве.

• Огородите часть области блоков, чтобы создать уголок для спокойной игры с блоками.
• Выносите блоки на улицу, где есть больше места для спокойной и энергичной игры с блоками.
• Помогите игрокам, играющим в тихие блоки, найти место за пределами зоны блоков, где они могут взять свои блоки и спокойно играть — например, под столом, в палатке, внутри большого ящика.

Местоположение . Из-за своей популярности блочная зона лучше всего работает, когда находится на просторной территории. Расположение зоны таким образом, чтобы она открывалась в центральное пространство, позволяет играть с блоками в особенно загруженные дни. Расположение блока вдали от места для игрушек на колесах и общего транспортного потока позволяет детям спокойно балансировать свои конструкции и сводит к минимуму случайные опрокидывания.

Поскольку ролевая игра часто распространяется от области дома до области блока, размещение области блока рядом или напротив области дома позволяет детям использовать обе области одновременно, не мешая детям, работающим в других областях. В зоне дома блоки становятся кроватями, стенами, телефонами, посудой и машинами, а кастрюли и сковородки, скатерти, зеркала и куклы добавляют реалистичные детали к конструкциям, которые дети строят в зоне блоков.

Если площадь вашего блока небольшая, попробуйте одну или несколько из следующих стратегий, чтобы сделать ее более просторной:

• Уберите лишнюю мебель (столы для взрослых, картотечные шкафы, неиспользуемые столы, шкафы для хранения).
• Используйте коридоры для верхней одежды, шкафчиков и дополнительных мест хранения.
• Добавьте чердак и переместите одну из областей интереса с уровня пола на чердак.
• Переместить блоки и строительные материалы наружу.

Низкие полки и контейнеры для хранения могут создавать границы в блоке. Плоский, плотно сплетенный ковер помогает определить пространство, снижает уровень шума и обеспечивает удобную рабочую поверхность.

Материалы . Материалы блочной области включают в себя все виды вещей, из которых можно строить, собирать и разбирать, заполнять и опорожнять, а также притворяться. Если позволяет место, в блочной зоне также есть материалы, с которыми дети могут проверить свою силу, например, бревна, пни и настоящие ворота. Так как блочная территория имеет широкую привлекательность и часто в ней одновременно собирается играть несколько детей, важно иметь достаточное количество материалов. Это часто означает дополнение коммерческих блоков самодельными и найденными строительными материалами.

Доступное хранилище . Большие тяжелые блоки, большие коробки, доски, куски ковра, деревянные транспортные средства и большие игрушки Tinkertoy можно хранить на полу в четко обозначенных контейнерах или местах. Прежде чем приступить к маркировке материалов области блоков, посмотрите, как вы их расположили, и решите, какие материалы будут лучше всего работать с отдельными метками, а какие — с групповыми метками.