Построить двухскатную крышу своими руками: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению
Крыша – защита дома, но из всех вариантов двухскатная крыша своими руками – самая популярная. В чём причина?
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Брус Гвозди Доска Карандаш Линейка Молоток Рулетка Уровень
Развернуть
Крыша является завершающей стадией постройки, но в то же время – важнейшей, ведь без нее дом эксплуатировать невозможно. Большинство выбирает в качестве основного типа двускатную крышу с прямыми скатами – ее конструкция проста, долговечна, а расчет и монтаж можно сделать в одиночку, имея под рукой необходимую информацию.
Подготовка
Для точного расчета размеров и материалов требуется сделать поправку на климат, в особенности – на количество снега зимой. Малый наклон хорошо противостоит порывам ветра, но скапливает на поверхности довольно большое количество снега и делает чердак недоступным.
Крутой угол (больше 40 градусов) – наоборот, расширяет пространство, позволяет быстрее избавляться от снега, но сильный ветер способен повредить кровлю или сорвать пласты (при недостаточном укреплении).
В соответствии с проектом дома выбирается форма и конструкция крыши, определяются опорные точки системы стропил (они должны совпадать с несущими точками верхнего этажа). Потому учитываются ширина дома и центральная несущая стена, и на основе полученной информации составляют чертежи двухскатной крыши своими руками.
Для превращения чердака в пригодное для проживания место, следует класть укрепленную крышу с наслонными стропилами – это даст приличный запас прочности (достаточный для создания жилого помещения). Для этого они крепятся к прогону конька, он поддерживается стойками, а те, в свою очередь, опираются на несущую внутреннюю стенку. В случае с небольшими домами оптимальный вариант – висячие стропила. Практично, недорого и надежно.
Ноги стропил связываются парно при помощи ригелей (горизонтальные перемычки для большей жесткости).
Вся система ставится на боковые стены дома.
Если его ширина превышает 6м, то к ригелям добавляют прогоны и стойки.
Для прогона берут брус — он послужит доп. опорой стропил и укрепит каркас. Монтаж будет совершаться с помощью стоек, которые опираются на брусья вдоль ската (лежни). В сочетании лежни и стойки послужат основой для мансарды и позволит ее без проблем оборудовать под собственные нужды в дальнейшем.
Оптимальный угол наклона для постройки двускатной крыши – около 50 градусов. Такой уклон считается классическим вариантом для жилых домов, так как имеет средние показатели по сопротивлению ветру и скату снежного покрова.
Рассчитывая количество материалов для строительства, следует учитывать вес, дабы избежать перегрузки фундамента. Все сечения считаются на основе размеров системы стропил.
Как построить крышу двухскатную – мауэрлат
Для мауэрлата нужен брус сечением от 50х150 до 150х150, предварительно обработанный спецсредствами для защиты от горения, гниения и вредителей.
Существует несколько способов монтажа:
- Катаная проволока к кладке протягивается в специальные отверстия в брусе, плотно закручивается и так крепится на стене.
- В кладку вмуровываются длинные шпильки из металла (от 1,5 см в длину), на которые опирается каркас.
- Конструкция ставится на сплошную балку из бетона, сделанную в верхней части стены и укрепленную железными шпильками.
Шаг между шпильками – не больше 12 см, а высота выступающего конца элемента на 2-3 см больше общей толщины бруса и гидроизоляции. Если брус надет на шпильки – его фиксируют гайками с широкими шайбами.
Система стропил и фронтон
Стропильная система включает в себя множество элементов, объединенных в треугольную жесткую ферму.
При строительстве на брусовом доме противоположные стены укрепляются стяжками из бруса на уровне потолочных балок (размер бруса – 10х15 см) для укрепления стен – от повышенной нагрузки они могут разойтись в стороны. Лежни 150х150 укладываются на перекрытие потолка для перераспределения веса и точечных нагрузок.
Монтируется все по линиям стен чердачной комнаты (или сразу под конек, если чердака не будет). Если нужно – брус сращивают в точках соприкосновения с балкой, укрепляя соединение скобой или железной пластиной.
Для одинаковых деталей вручную создается шаблон, чтобы все атмосферные нагрузки распределились равномерно. Перекрытие ложится досками (5х15 см), составляется нужной высоты треугольник из пары ног и стойки, после чего конструкцию необходимо поднять, чтобы ноги стропил стали на мауэрлат, а стойка была по центральной оси.
После установки размерного макета стропила запиливаются в месте контакта с обвязкой, чтобы нога крепко уперлась в мауэрлат. Фиксировать ее лучше железными накладками. Полученная конструкция послужит шаблоном, а опора поможет контролировать уровень высоты остальных ферм.
Каркасом для фронтонов ставятся крайние фермы, их следует проверить на вертикальность/горизонтальность и уравнять высоту.
Сверху крепится прогон конька, на него монтируются остальные стропила.
По окончанию всех работ фронтон зашивают, но можно и раньше. В случае досок подойдут 50х100 и 50х150 мм, уложенные по вертикали или горизонтали. Естественно, не стоит забывать про окна.
Как сделать двухскатную крышу – кровельные работы
На всю систему накладывается обрешетка, при этом учитываются характеристики кровли – жесткость, долговечность, легкость монтажа.
Сплошная обрешетка набивается, когда материал кровли:
- битумная черепица;
- пленка ПВХ;
- рулонная кровля.
В остальных случаях монтируется стандартная, шаг зависит от веса и типа кровельного материала. Утепление выбирается с учётом климата, возможности добавления чердачной комнаты и ценовой категории. Недостаточное утепление доставит немало хлопот в зимний период, так что следует выбирать тщательно.
При строительстве системы стропил шаг считают относительно ширины утеплителя, если он в листах.
- Автор: Янис
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Поделиться:
Главная > Загородное строительство > Строительство > Двухскатная крыша своими руками – что нужно знать?
чертежи и фото, пошаговая инструкция
Автор Admin На чтение 10 мин. Просмотров 901 Опубликовано
Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.
Содержание
- Какими вообще бывают крыши
- Этапы строительства двускатной крыши
- Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок
- Ветровые нагрузки
- Масса кровли
- Рассчитываем стропильную систему
- Монтаж мауэрлата
- Сборка стропильной системы
- Кровля
- Заключение
Какими вообще бывают крыши
Основные типы крыш частных домовДля того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:
- Односкатная – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
- Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
- Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью.
Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме. - Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
- Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
- Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.
Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.
Этапы строительства двускатной крыши
Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.
Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок
Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.
by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.
Основные действующие нагрузки:
- Снеговой покров.
- Давление ветра.
Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:
- Масса кровельного материала.
- Масса утеплителя (если он предусмотрен).
- Собственная масса стропильной системы.
Чтобы рассчитать снеговую нагрузку используют формулу: S=µ*Sg
Значения:
- S – величина нагрузки в кг/м2.
- µ – коэффициент соответствующий углу уклона ската.
- Sg – норматив снеговой нагрузки в кг/м2.
Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.
| Значение частного H/L | Угол α° |
0. 27 | 15° |
| 0.36 | 20° |
| 0.47 | 25° |
| 0.58 | 30° |
| 0.7 | 35° |
| 0.84 | 40° |
| 1 | 45° |
| 1.2 | 50° |
| 1.4 | 55° |
| 1.73 | 60° |
| 2.14 | 65° |
В тех случаях, когда:
- α≤30⁰, µ=1;
- α≥60⁰, µ=0;
- 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).
На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:
- I – 0.8 кПа = 80 кг/м2;
- II – 1.2 кПа = 120 кг/м²;
- III – 1.8 кПа = 180 кг/м²;
- IV – 2.4 кПа = 240 кг/м²;
- V – 3.2 кПа = 320 кг/м²;
- VI – 4.0 кПа = 400 кг/м²;
- VII – 4.8 кПа = 480 кг/м²;
- VIII – 5.6 кПа = 560 кг/м².
Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.
Значит: H/L=2,5/3,5=0,714
Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.
Ветровые нагрузки
У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.
Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.
В этой формуле значение;
- Wo – ветровое давление;
- K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
- C – коэффициент аэродинамики.
| №№ района | Ia | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Wo, кПа | 0. 17 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.73 | 0.85 |
| Wo ,кг/м² | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 85 |
Нормативы ветрового давления по районам
| Высота, м | Открытая местность | Пересечённая местность, с препятствиями более 10 м | Городские районы, с высотой зданий более 20 м |
| до 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 5-10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 10-20 | 1,25 | 0,85 | 0,53 |
Значение коэффициента
Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.
В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0.
Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².
Масса кровли
| Кровельный материал | Масса, кг/м2 |
| Шифер | 10-15 |
| Ондулин | 4-6 |
| Черепица (керамика) | 35-50 |
| Черепица (цементно-песочная) | 40-50 |
| Черепица (битум) | 8-12 |
| Черепица (металл) | 4-5 |
| 4-5 |
Масса кровли меняется в зависимости от материала
| Составляющая | Масса, кг/м2 |
| Черновой настил | 18-20 |
| Обрешётка | 8-10 |
| Стропильная система | 15-20 |
Масса всех составляющих
Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:
| Вид нагрузки | Масса кг/м2 |
| Снеговая | 189 |
| Ветровая | 24 |
| Кровельный материал | 50 |
| Обрешётка стропильная система | 20 |
| 20 | |
| В сумме (Q) | 303 |
А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:
| Вид нагрузки | Масса кг/м2 |
| Снеговая | 189 |
| Ветровая | 24 |
| Кровельный материал | 5 |
| Обрешётка стропильная система | 20 |
| Стропильная система | 20 |
| В сумме | 258 |
Рассчитываем стропильную систему
В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.
| Ширина сечения (по толщине доски), B | Высота сечения (по ширине доски), H | ||||||||
| 16 | 75 | 100 | 125 | 150 | – | – | – | – | – |
| 19 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | – | – | – | – |
| 22 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | – | – |
| 25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 32 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 250 | 275 | |
| 40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 44 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 100 | – | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 125 | – | – | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | – |
| 150 | – | – | – | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | – |
| 175 | – | – | – | – | 175 | 200 | 225 | 250 | – |
| 200 | – | – | – | – | – | 200 | 225 | 250 | – |
| 250 | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – |
Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:
H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,
H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.
Значения:
- H – высота сечения, см;
- Lmax – стропильная нога максимальной длины, м;
- Qr – распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
- B- ширина сечения, см.
Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:
- I сорт – 140 кг/см²;
- II сорт – 130 кг/см²;
- III сорт – 85 кг/см².
Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.
Значение:
- Qr – распределённая нагрузка кг/мпогонныйй;
- Lmax – рабочий участок ноги максимальной длинны, м;
- B – ширина сечения см;
- H – высота сечения, см.
Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:
- уклон α=35⁰;
- шаг стропил А=0,8 м;
- рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
- сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
- цементно-песочная черепица 50 кг/м2.
В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².
- вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
- Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
- Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.
В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.
Монтаж мауэрлата
Мауэрлат на кирпичной стенеЧтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами.
Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rUREepaUOuY[/youtube]
Видео: Установка мауэрлата
Сборка стропильной системы
Стропильные ноги проще собирать на землеТакую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.
Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежомУ систем со свесом крепёж тоже разныйВверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж.
Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.
Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E_PrWwcYT-8[/youtube]
Видео: Монтаж стропильной системы
Кровля
Монтаж керамической черепицыДальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись.
Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.
В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.
Заключение
Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.
Как построить двускатную крышу
Здание / Крыша
Кровля является неотъемлемым элементом любого здания и сооружения. От его правильного обустройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Существует множество форм конструкции крыши. Самый простой способ построить собственную крышу – двускатная. Для ее устройства требуется минимум материалов и строительных навыков.
Как построить двускатную крышу самостоятельно
Этот тип конструкции крыши известен с древних времен. Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две плоскости ската, расположенные под углом. Можно увидеть много фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных вида:
- Симметричные. Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами 45 градусов к основанию.
- Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало места на чердаке.
- Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Сечение выглядит как пятиугольник. Откосы, как бы преломляются по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.
Для сооружения двускатной крыши любого из этих видов своими руками необходимо знать подробности ее конструкции и представить схему соединения каждого элемента.
Конструкция двускатной крыши
Любая крыша состоит из 4-х основных элементов: стропильная система, обрешетка, крыша и фронтоны. Что представляют собой все эти структурные элементы?
Стропильная система
Это основные несущие элементы, составляющие каркас крыши. Стропильная система бывает наслонной и висячей. При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре конструкции.
На них лежит конек, проходящий вдоль всего дома. Мауэрлат укладывается на наружные несущие стены здания параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропила крепятся к центральным стойкам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.
При висячем типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать. Это хорошо, когда вам нужно открытое пространство на чердаке. Таким способом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается скрепляющим их болтом.
Полезный совет! E Если цемент очень широкий, то поместите под коньком составную стойку стропила, называемую передней бабкой. Ниже он упирается в затяжку.
Для возведения стропильной системы необходима качественная древесина, а именно: брус 150×150 и доски сечением 50×150 мм.
Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил необходимо соорудить обрешетку.
Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля
Эта конструкция не что иное, как плоскость всего ската. Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибиваются к стропилам параллельно коньковому прогону, начиная снизу. Мягкие типы крыш требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала. На обрешетку также крепится пароизоляция и утеплитель при необходимости.
Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Их необходимо закрыть досками или другими материалами. В них можно вырезать проемы для окон или дверей.
Кровля – последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от осадков и ветра. Монтируется на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Кровля изготавливается из различных кровельных материалов.
Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.
Двускатная крыша пошаговая инструкция
Прежде чем приступить к монтажу двускатной крыши своими руками, необходимо сделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской. В районах, где требуется много осадков, для возведения высокой крыши. При этом необходимо учитывать скорость господствующих ветров. В нормальных условиях проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.
Основные параметры крыши можно рассчитать по теореме ПифагораПолезный совет! Все расчеты выполняются по теореме Пифагора. С его помощью можно рассчитать все основные параметры крыши.
После приобретения необходимых материалов монтаж осуществляется в следующем порядке:
- На наружные стены устанавливаются мауэрлатные брусья. Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат является верхней балкой наружных стен. Если стены сложены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним болтами. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладку стен. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
- если конструкция ярусная, то прогон закрепляется таким же образом на центральной несущей стене; Центральные стойки
- устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип». Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;
- на них надевают коньковый брус и надежно крепят. При этом необходимо использовать строительный уровень для придания стоек стойкам и горизонтальному коньковому брусу. Тогда фото двускатной крыши будет идеальным; Крайние стропильные ноги
- крепятся к мауэрлату и коньковому брусу. Они сделаны из досок. В нижней части на них делаются зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им двигаться вниз. Монтаж крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свисать за стены здания, образуя отвес. Если такой возможности нет, то к каждому стропилу снизу прибивают свисающие со стен планки. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
- для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги. Они устанавливаются одинаково крайними напротив каждой стойки;
- вся конструкция усилена распорками;
- в местах, где будут окна, делается усиление набивкой брусков для жесткости.
Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат является верхней балкой наружных стен. Если стены сложены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним болтами. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладку стен. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свисать за стены здания, образуя отвес. Если такой возможности нет, то к каждому стропилу снизу прибивают свисающие со стен планки. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра; С подвесной конструкцией процедура аналогична, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковую балку делают из досок. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к вершине стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся друг к другу ригелем из доски. Стропила крепятся заранее по чертежу под необходимым углом.
Только после этого устанавливайте на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают. Если они идут под сайдинг, то можно не зашивать наглухо.
Полезный совет! Зашивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно резать строго по контуру треугольника бензопилой. Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.
Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо подрезать, чтобы можно было ровно прикрепить к нему крюки водосточной системы. Первая доска укладывается строго параллельно мауэрлату на одинаковом расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа крыши.
Качественно сделанная двускатная крыша прослужит долго Если крыша мансардная, то необходимо сделать ее утепление. Для этого под стропила вшивают доски, на которые укладывают пароизоляцию, а на нее утеплитель из минеральной ваты или пенопласта.
Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже укладывается крыша. Установка скейтборда и ветровой доски, а также дренажной системы завершает весь процесс.
Двускатная крыша своими руками выполненная по всем строительным правилам под углом будет служить долго и без нареканий.
крыша {как построить домик на дереве}
Счастливый пост 4 -го -го июля! Мы надеемся, что вы отпраздновали стильно, с большим количеством громких фейерверков и хорошим барбекю!
Джамин снова здесь с 4 th, и последней частью создания собственного убежища ручной работы. Не волнуйтесь… это не конец, друзья. Эшли вернется с некоторыми техниками рисования, стилем и ответами на несколько часто задаваемых вопросов в обзорном посте… так что, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, обязательно задайте их нам! (Если вы пропустили начало, вы можете найти часть 1, часть 2 и часть 3 здесь.)
Итак, приступим к делу….
Список поставок (как всегда приводятся ссылки на случай, если вы не уверены, что это за товар, и мне очень нравится делать покупки на Amazon. Ха!)
• Дрель
• Пила
• Магнитная гайка длиной ¼ длины отвертка
• 7 – 2 x 4 x 6
• 6 – 1 x 4 x 6
• плотницкий угольник
• 2-дюймовые винты (маленькая коробка) (должно остаться немного)
• 4 ½-дюймовые винты (маленькая коробка) (должно остаться)
• Оцинкованная деревянная рукоятка толщиной 1 ½ дюйма (большая сумка
• 4 листа жести (калибр 29 x 3 фута) @ 6 футов в длину
• Широкий уступ конька @ 10 футов
• 3 — передняя планка Ребро орла толщиной 1 дюйм @ 10 футов
• Ножницы по металлу
Обрезка конька
Возможно, это самое простое из всего, о чем мы собираемся поговорить. Настенная пластина, полностью до передней части боковой стенки. Это даст вам длину конька. Затем возьмите один из ваших 2 x 4 и отрежьте его до этой длины.
Теперь у вас есть вырез конька, отложите его в сторону, и мы будет использовать его через минуту.
Общие сведения о стропилах
Изготовление домкрата, ендовы или вальмового стропила может оказаться непростой задачей. Но так как мы решили пойти по простому и сделать нашу крышу двускатной, все, о чем мы будем беспокоиться, это то, что называется «обычное стропило». Любой может построить такую крышу, даже если это ваша первая попытка построить крышу.
Прежде чем мы начнем, вам нужно понять пару простых строительных терминов.
•Подъем – На сколько дюймов поднимается крыша на каждый фут пробега.
• Пробег — длина от края центральной доски вашей крыши до края верхней части стены. Один простой способ вычислить это — измерить расстояние от крысиного тюленя до крысиного тюленя, вычесть ширину вашей коньковой доски и разделить на два.
Для нашего убежища мы пошли по простому и использовали шаг 6/12. Другими словами, наша крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега.
Что поместит центр нашей крыши прямо на 7 ½ футов. (помните, что наши стены находятся на высоте 5 футов, поэтому у нас есть высота 2 ½.)
Шаг 6/12 даст нам уклон 26,5 градусов на нашей крыше. Если вы хотите что-то с большим или меньшим наклоном, вы можете настроить его на желаемый шаг. Просто отрегулируйте разрезы и размеры досок.
через
Обрезка стропил
Существует два различных способа обрезки стропил: «полная опора» и «метод 2/3». Я предпочитаю «полный подшипник», но любой из них приемлем. Для экономии места мы обсудим здесь только метод полной опоры.
Чтобы разрезать методом полной опоры, мы должны начать с разреза по сливной линии (26,5 градусов).
Поместите 2 x 4 x 6 на торцовочную пилу, установите пилу на 26,5 градусов (вы можете округлить до 27, и все будет в порядке) и отрежьте один конец доски. Этот конец будет концом, который прикрепляется к вашему хребту.
Далее нам нужно будет разрезать доску в том месте, где она будет лежать на верхней пластине стены.
Этот разрез известен как разрез птичьего рта просто потому, что так он выглядит. Чтобы сделать этот пропил, отмерьте от конца стропила, просто урежьте до 48 дюймов и 51 ½ дюйма и поставьте отметки в обоих местах.
Теперь нам нужно сделать выемку, известную как птичий рот в стропиле. Для метода полного подшипника нам сначала нужно провести сливную линию на нашей отметке 51 ½. Нарисуйте угол 26,5 (или 27 градусов, в зависимости от того, что вы использовали) там, где находится эта отметка. (Вы можете схитрить, поместив его обратно на торцовочную пилу и используя полотно в качестве направляющей.)
Далее мы возьмем ширину нашего стропила 3 ½ дюйма и используем его, чтобы сделать вторую отметку. Возьмите свой плотницкий угольник, найдите на нем 3 ½ дюйма, выровняйте верхний или внешний край квадрата по линии сливы, которую вы уже нарисовали, и доведите угольник до отметки 3 ½ дюйма. Проведите линию от линии сливы, уже проведенной вниз к краю доски. (Вы будете использовать внешнюю сторону квадрата) Это даст вам линии, по которым можно будет разрезать рот вашей птицы.
Теперь вы можете вырезать пасть птицы или часть стропила, которая будет опираться на пластину.
Повторите этот процесс еще 5 раз, чтобы завершить все 6 стропил.
Размещение стропил
Самый простой способ сделать это — начать строительство на земле. Размещение одного из 2 х 4 разреза линии сливы (не конца рта птицы) на конце коньковой доски. Убедитесь, что доски находятся заподлицо на концах, а затем привинтите их. Повторите это с противоположной стороны.
Повторите этот процесс на противоположном конце коньковой доски. Как только вы это сделаете, у вас должно получиться по две стропила с каждой стороны на противоположных концах коньковой доски.
Теперь поместите то, что вы только что построили, на стены. Ротовой срез птицы должен плотно прилегать к настенным панелям, полностью упираясь в них (если осталось немного места, не волнуйтесь, оно все затянется завязками воротника). Внесите необходимые корректировки и убедитесь, что заднее стропило находится на одном уровне с внешней стороной задней стены. Затем вкрутите стропила в стены.
Когда все четыре стропила будут привинчены, найдите середину крыши и прикрепите два оставшихся стропила. Вы можете использовать эти два стропила, чтобы подтянуть крышу.
Добавление завязок для воротника
Из обрезков 2 x 4, оставшихся от других фаз, отрежьте 2 куска длиной 3-4 фута. Прикрутите эти детали к передней паре стропил и средней паре стропил (с обратной стороны). Они помогут затянуть и скрепить стропила.
(фотографии после установки жестяной коробки и покраски дерева… но основная идея понятна)
Распорка фронтона
заднее стропило. Вы хотите, чтобы ширина конца распорки покрывала ширину верхней пластины на задней стенке.
Из обрезков 2 x 4, оставшихся после других этапов, отмерьте и вырежьте 3 раскоса, чтобы укрепить фронтон или заднюю балку. Прикрутите их на место.
Крепление стропил
Измерьте от внешней стороны задней стены до края переднего стропила. Это должно быть примерно 63 ½ дюйма, но всегда обязательно измеряйте свои собственные, когда готовитесь к резке.
Возьмите свои 6 – 1 x 4 x 6 и сократите их до нужного размера. Вы поместите их поверх стропил и привинтите их 2-дюймовыми винтами. Поместите один на внешний край стены, а другой — в середину стропила между внутренним краем стены и коньком, а последний — ближе к коньку. Сделайте то же самое с другой стороны.
Установка формы
Начните с задней стенки. Совместите край формы с краем внешней стены. Жесть также должна быть выровнена с нижней частью стропил. Вам не нужно беспокоиться о том, что он выстроится наверху. Мы покроем это отделкой конька.
После того, как вы выровняете его, используйте оцинкованные шурупы с кровельными наконечниками для дерева, чтобы вкрутить его. (Винт в пазу между гребнями.) Убедитесь, что вы не перестарались и не помяли жесть. Я предпочитаю излишество, поэтому я вставил шурупы в каждый выступ банки.
(подсказка: убедитесь, что вы не завинтили последний гребень, пока не наденете второй кусок жести. Кроме того, старайтесь держать прямую линию, это придаст ей более чистый вид. Если вам нужно вытолкнуть мел нанесите на него линию, но не используйте красный мел, это больше похоже на перманентную отделку, для чего-то подобного лучше подойдет синий. Если вы хотите, когда закончите, вернитесь к дремелю и удалите острые концы мела. винты проходят через верхнюю часть крыши.Если вы не можете найти у вашего поставщика более короткий винт, что я не смог.)
После того, как вы ввинтите первый кусок жести {за вычетом последнего выступа}, поместите второй кусок жести на крышу. Он должен перекрывать первую часть на один выступ. Совместите его с передним краем первого стропила и нижним краем стропила. Затем повторите процесс.
Обрезка переда и спинки
Наконец, вам нужно будет установить обшивку. Начните с отделки передней и задней части.
У моего поставщика была отделка граблей 1-дюймовым орлиным ребром @ 10 футов. Возможно, вы сможете получить его в более подходящем размере. Так как наш был на высоте 10 футов, я решил сэкономить деньги и просто собрать заднюю правую часть вместе, так как она была наименее заметной.
Начиная с передней части, вам нужно будет отрезать две части отделки под углом 26,5 градусов, чтобы верхний край был более длинной стороной. (Начните резать с того места, которое должно быть верхом, и отрежьте назад.)
Совет: при использовании ножниц для обрезки убедитесь, что вы берете маленькие ножницы.
Поместите обе части обшивки на внешнее стропило и убедитесь, что они соприкасаются заподлицо на коньке. Если нет, внесите некоторые коррективы в свои сокращения. Как только вы будете довольны тем, как они подходят, отметьте противоположный конец обрезки, где заканчивается стропило, и используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать его.
После обрезки поместите детали обшивки обратно на стропила и привинтите их оцинкованными шурупами с кровельными наконечниками.