Построить дом из блоков своими руками: Строительство дома из пеноблоков своими руками – как построить коттедж из пенобетона, инструкция, отзывы + фото-видео

Как построить дом из блоков своими руками?

Современный дом своими руками может быть построен из разнообразных материалов. Используют не только бетон и традиционное дерево, но и разнообразные строительные блоки, к которым относится и кирпич. Дом из блоков отличается относительно несложной технологией изготовления, он будет прочным, теплым и привлекательным.

Схема блочно-каркасного дома.

В строительстве применяется не только кирпич, но и пенобетон, газобетон, керамзитобетон. Все они изготавливаются в заводских условиях, имеют стандартные размеры и форму, что намного облегчает не только строительство, но и расчет материала. Применяются и большие блоки на основе бетонов, которые намного удобнее в работе, не требуют использования сложной строительной техники. Строительство дома из блоков своими руками получается довольно экономным, не теряя высокого уровня качества.

Разновидности блоков

Для сооружения блочного дома применяются:

1. Керамзитобетонные блоки, представляющие собой материал на основании обожженной глины. Применяются они для любого типа стен, пустотами кладутся вниз. Для крепежа подойдет раствор на основе песка и цемента.
2. Пенобетонные изготовлены на основе цемента, песка, пенообразующего материала. Производится кладка на специальный клей либо цементный раствор, подходит материал для любых стен.
3. Газосиликатные производятся на основе цемента, пенообразующего вещества, силиката. Монтаж осуществляется специальным клеем. Не рекомендуется использовать для фасадных и несущих стен, так как его прочность невысокая.
4. Шлакоблоки, опилкоблоки — это материалы на основе цемента, опилок (доменного шлака). В качестве клея применяется смесь цемента и воды с песком.
5. Кирпич — это традиционный материал, который производится на основе глины или силикатов. Для кладки применяется специальный кладочный раствор.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства пеноблока

Схема стены дома из бетонных блоков.

Чтобы построить дом своими руками из блоков, необходимо в точности соблюдать технологию, но большой сложностью она не отличается. Важно соблюдать все этапы изготовления, включающие в себя:

• выбор фундамента и пеноблоков;
• кладку из пенобетона;
• армирование пенобетонных стен.

При выборе конструкции фундамента важно учесть конструкцию будущего дома, характеристики грунта на месте строительства. Можно применять для основания ленточный фундамент, свайный, обычный столбчатый, монолитный. Для сложных грунтов лучше всего использовать свайные варианты, а вот для твердых скалистых хорошо подходит плитный.

При подборе основания необходимо учесть прочность на разрыв, которая у пеноблоков не самая лучшая. Высота цоколя должна быть около 40 см. Сам фундамент сооружается в полном соответствии с выбранным типом, но перед этим необходимо провести исследование на уровень залегания грунтовых вод, расположения точки промерзания грунта.

Вернуться к оглавлению

Выбор пеноблоков

Блочный дом строится из уже готовых блоков. Обычно это специальные стеновые пеноблоки, которые имеют различные размеры в зависимости от назначения.

Таблица размеров пенобетона и расхода материала на кладку.

На основании проекта дома и размеров блоков и выполняется расчет количества материала необходимого для строительства. Для получения данных по количеству материала следует высчитать площадь всех стен дома. Сделать это не так трудно: необходимо у каждой стены определить площадь, умножив высоту на ширину, после этого вычесть площадь дверных и оконных проемов. Затем полученные значения складывают, и из общей площади вычитают площадь пеноблока. Обычно это значение равно:

• для обычного стенового блока — 0,12 м²;
• для блоков под перегородки — 0,18 м² .

Для получения объема материала необходимо площадь стен без вычета проемов умножить на толщину стен. В результате можно получить значение по количеству блоков и по общему объему всего материала. Расчет проводится без учета площади, требуемой для кладочных швов. Однако паниковать не следует, так как это значение получается незначительным, им можно пренебречь. В любом случае требуется к полученному значению придется прибавить 2-3% на прирезку.

Вернуться к оглавлению

Кладка из пенобетона

Дом из блоков вполне можно соорудить своими руками. Перед началом работ требуется проверить горизонтальность фундамента. Если все диагонали и высота совпадают, то можно начинать кладку. Пеноблоки монтируются с любого угла. Если же наблюдаются расхождения, то начинать надо от более высокого по уровню угла, а для остальных в качестве корректировки применять цементный раствор. Толщина шва тут и будет выполнять роль выравнивателя.

Перед началом кладки по поверхности фундамента необходимо выложить слой гидроизоляции из рубероида. Такой материал крепится на мастику.

Схема кладки пеноблоков.

Начинать кладку первого ряда можно от любого угла, если фундамент ровный, и нет необходимости в его выравнивании раствором. В течение всей кладки нужно проверять горизонтальность. Для удобства используется строительный уровень и нивелир. Нельзя упускать этот этап, так как от него зависит ровность кладки и надежность здания. Первыми выставляются пеноблоки по углам, проверяется их уровень, после чего между блоками натягивается шнур по верхней кромке. По нему и будут выставляться все остальные элементы.

Для кладки рекомендуется применять специальный клей, а не обычный цементный раствор. Он может создавать мостики холода, а специальный клей теплопотери минимизирует. Толщина швов клея составляет 2 мм, а у цементного раствора, чтобы обеспечить необходимую прочность, она должна быть больше. С клеем намного удобнее работать, чем с цементными растворами.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/v8cHTmBb3_0

Дом из блоков своими руками предполагает, что клей наносится на основание предыдущего ряда и на боковые грани. После этого пеноблок плотно устанавливается на свое место таким образом, чтобы клей равномерно распределился по всей поверхности. Выступившие излишки необходимо аккуратно убрать.

Все блоки укладываются с обязательной перевязкой, швы отдельных элементов должны сверху и снизу перекрываться цельными блоками. При необходимости блоки из пенобетона легко режутся ножовкой с крупными зубьями. Для этого следует точно отмерить необходимую часть, после чего выполнить распил. Во время кладки надо постоянно использовать строительный уровень, проверять вертикальность и горизонтальность рядов.

Вернуться к оглавлению

Армирование пенобетонных стен

Схема армирования пенобетонных стен.

При сооружении дома своими руками из пеноблока нельзя забывать об армировке. Делается это для того, чтобы стены были устойчивыми к нагрузкам. Начинать армировку следует после укладки первого ряда. На него монтируются 1-2 ряда арматуры. Работа проводится следующим образом:

1. После выполнения кладки необходимо на поверхности блоков выполнить штробы с размерами 3*4 мм. В эти пазы уже и будут укладываться стальные прутья.
2. Количество рядов может быть различным, все зависит от ширины стены и от требований к кладке. Обычно достаточно 1 или 2 рядов, при этом от наружной стороны они должны отступать на расстоянии от 6 см.
3. Штробы нужно очистить от пыли, уложить арматуру с толщиной в 8-10 мм, после чего сверху заполнить пустоты клеем. Если есть необходимость, то отрезки арматуры связываются специальной мягкой вязальной проволокой.
4. Для всех оконных, дверных проемов обязательно армирование, это дает возможность усилить конструкцию. Для этого применяется металлический уголок на 50*50 мм или 100*100 мм с учетом ширины проема. Все уголки укладываются в заранее выполненные пазы, после чего сверху покрываются слоем клеящего раствора. Длина каждого уголка составляет не больше 50 см.

Вернуться к оглавлению

Перекрытия из пеноблоков

Схема блоков перекрытия из пенобетона.

Из блоков своими руками полностью сооружаются все стены и перегородки, а вот для перекрытий используются железобетонные армированные пояса, деревянные, полистиролбетонные или железобетонные монолитные конструкции. Все зависит от проекта будущего дома.

Начинать сооружение армопояса необходимо во время кладки фасадных стен. Чаще всего сооружается опалубка, которая армируется и заливается бетоном. На этом этапе важно не забыть о закладных для перекрытия, чтобы конструкция получилась максимально прочной и монолитной.

Основание для конструкции крыши выполняется таким же образом, для нее надо использовать армопояс, который и станет основой для стропильной конструкции.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/vjh-IjguowI

Дом из блоков представляет собой прочное и надежное сооружение, которое легко можно построить своими руками. Работа выполняется на основе составленного проекта. Кладка стен не обходится без армировки. Если применяются блоки на основе бетона, то время на работу затрачивается минимальное.

Дом из блоков своими руками

За последнее десятилетия дома из блоков приобрели большую популярность среди застройщиков. В первую очередь это связано с распространением блоков из ячеистого бетона. Этот строительный материал представлен большим количеством разновидностей: газоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки и др. Возвести дом из строительных блоков можно даже собственными силами, для этого не потребуется такого количества практики и опыта, как для кирпичной кладки.

Подробнее обо всех разновидностях строительных блоков читайте в статье «Строительные блоки: обзор», а в этой статье мы рассмотрим вопрос, что нужно, чтобы построить дом из блоков своими руками. Для внешних стен дома в качестве основного материала был выбран газобетонный блок, а для внутренних – пазогребневая гипсовая плита.

Перед изложением хода работ необходимо сказать несколько слов об инструменте, который окажется полезным при строительстве дома из строительных блоков.

• Кельма – основной инструмент каменщика, без него не обходится кладка кирпича, понадобиться он и тут. Кельма или мастерок представляет собой заостренное полотно с ручкой на кронштейне. Ручка бывает деревянная или пластиковая, у кельмы на обратной стороне рукоятки обычно располагается боек для усадки кирпичей, в данном случае подойдут и кельмы без бойка, так для усадки будет использоваться другой инструмент.

Кельма с округлым окончанием и деревянной ручкой

• Киянка – незаменимый инструмент для усадки газоблока. Используется киянка с резиновым бойком. Амортизирующий эффект от резины не дает повредить хрупкий блок при ударе.

Киянка с резиновой рукоятью

• Шпатель-гребенка — строительный инструмент, представляющий собой ровное полотно с рукояткой. На конце полотна имеются квадратные зазубрины 8 мм или 6 мм. После нанесения кладочного клея на блок шпатель позволяет убрать излишки смеси. После проведения им по раствору и по слою кладочного клея на поверхности вещества образуются бороздки, которые улучшают усадку блоков. Кельма и шпатель обычно работают вместе, дополняя друг друга.

Шпатель-гребенка 2 в 1

• Ковш-кельма – альтернатива дуэту шпателя и кельмы. Может выполнять сразу функцию двух инструментов. В ковш укладывается необходимое количество клея, а зазубрены на концах позволяют делать бороздки. Такой инструмент позволяет человеку без достаточного опыта наносить ровный слой клея на блоки. Опытные каменщики по-прежнему отдают предпочтение шпателю и кельме.

Ковши-кельмы для разных видов блоков

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для определения вертикали и горизонтали плоскости. Представляет собой длинную рейку с колбой, в которой находится подкрашенная жидкость с пузырьком воздуха. Отклонения пузырька позволяют определить наклон плоскости по вертикали и горизонтали.

Пузырьковый уровень

• Гидроуровень – прибор для измерения уровня между двумя объектами на большом расстоянии друг от друга. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Для работы с прибором потребуется два человека. Гидроуровень заполняется подкрашенной жидкостью или обычной водой. Обе колбы прислоняются к разным объектам, если оба объекта находятся на одном уровне, то отметки на шкалах в колбах будут одинаковыми.

Гидроуровень

• Рубанок для блоков (терка) – инструмент для снятия неровностей на поверхности блока для последующей кладки. Для разных материалов изготавливают отличные друг от друга виды поверхностей. Для пеноблоков используется покрытия, напоминающие кухонную терку.

Угловая терка для труднодоступных мест кладки

• Бетономешалка – оборудование для перемешивания растворов и смесей. Бетоносмесители бывают ручные и электрические. В электрических вращение осуществляется с помощью электродвигателя без участия человека. Конструкции делятся на два типа. У одних вращается сам барабан, а лопасти остаются неподвижными, у других идет обратный процесс – мотор-редуктор вращает лопасти при неподвижном барабане.

Бетоносмеситель электрический

• Дрель-миксер – насадка миксер может устанавливаться на перфоратор или дрель для смешивания растворов. Для этого инструмент должен работать на низких оборотах с большим крутящим моментом.

Дрель-миксер

• Ножовка – ручной инструмент для распиловки блоков. При кладке в некоторых ситуациях приходится резать блоки, чтобы завершить возведение стены, поэтому ножовка оказывается наиболее простым и эффективным инструментом. Обычно ножовка для блоков имеет большой зуб, усиленный твердыми сплавами, и широкое полотно выгнутой формы. Ручное пиление применяется для газобетонных, пенобетонных, полистиролбетонных и других блоков с пористой структурой.

Для резки строительных блоков используется специальная направляющая, которая позволяет минимизировать скосы при резке.

Направляющая для резки строительных блоков

• Ручная циркулярная пила – инструмент с вращающимся режущим диском, работающий от электрической сети или от аккумуляторной батареи. Эта разновидность пил тоже используется для резки строительных блоков. Для распила бетонных блоков используются пилы с алмазными дисками. В конструкции обычно предусмотрены кнопка от случайного пуска и защитный кожух, закрывающий диск со стороны оператора. Некоторые модели работают на бензиновом двигателе (бензорезы), но для относительно мягких газоблоков достаточно и электрических агрегатов.

После резки блоков остается большое количество пыли, её можно пустить в дело. Смешанные с раствором частицы блока используются для последующего замазывания сколов, отбитых углов и других повреждений на кладке.

Циркулярная пила с направляющей

• Болгарка (угловая шлифовальная машина) – используется некоторыми строителями для резки блоков. Работает от электросети. При работе рекомендуется устанавливать защитный кожух. Шлифовальные машины управляются обеими руками. В качестве режущего механизма для реза бетонных изделий используется алмазный диск. Алмазный диск может иметь специализированное назначение (гранит, бетон, строительный материал) или быть универсальным.

При распиливании блоков с помощью болгарки или ручной циркулярной пилы разрез может не получится на всю площадь блока, поэтому брусок опиливается со всех сторон, а потом разламывается. При этом центральной части среза потребуется зачистка.

Болгарка (УШМ)

• Штроборез или бороздодел – инструмент для создания углублений в стене под коммуникации (электрику) и укладку арматуры. Электрические штроборезы помогают делать работу быстро и без лишних усилий. Большинство блоков, используемых для кладки стен имеют не очень большую плотность, поэтому для работы с ними мощного штробореза не потребуется (1 – 1,8 кВт). Штроборезы состоят из режущих дисков (которых бывает 1 или 2 в зависимости от глубины и ширины прорезаемого паза), ограничителя (саласок или ролика) и рукоятки. Глубина реза у многих моделей может изменяться под конкретные задачи.

Некоторые электрические штроборезы способны затягивать образующуюся каменную пыль в специальную трубку. Это позволяет обезопасить легкие при работе.

Инструмент с двумя лезвиями для штробления

• Ручной штроборез имеет вид изогнутой трубы с двумя рукоятками. На конце располагается двухсторонний резец. Газоблоки и пеноблоки легко поддаются механической обработке, поэтому при кладке можно обойтись и ручным вариантом.

Ручной штроборез

В качестве вяжущего элемента при кладке дома из газобетонных блоков используется цементный раствор и специальный клей для кладки. Основные работы будут вестись именно с использованием кладочного клея, он продается в виде готовых смесей, в состав входит цемент, песок, элементы, увеличивающие пластичность, и особые полимерные соединения.

Преимущества клеевой кладки заключаются в возможности делать шов 2 — 3 мм, тогда как при кладке на цементный раствор толщина шва делается 8 – 10 мм. Тонкий шов позволяет сократить мостик холода между кладкой.

Морозостойкий клей для блоков

Существуют две разновидности кладочного клея: зимний и клей для плюсовых температур. Зимний предназначен для работы в условиях минусовых температур (до – 10 градусов). Морозоустойчивость позволяет ему схватываться при низких температурах, при этом время выработки клеевого раствора сокращается до 30 минут. Обычный клей используется при положительной температуре, раствор сохраняет пригодную для работы консистенцию в течение 2 – 3 часов.

Для разведения клеевой смеси можно воспользоваться пластиковым ведром или любой другой емкостью. В смесь добавляется теплая вода (50 – 60 градусов), затем раствор тщательно перемешивается с помощью дрели-миксера или вручную. После перемешивания, клей должен отстояться 10 – 15 минут, в результате раствор должен приобрести пластичную консистенцию. Клей не должен терять влагу, чтобы не напитывать блоки водой. Один мешок смеси обычно рассчитан на 1 м.куб кладки.

При кладке первого ряда блоков используется цементный раствор. Главными ингредиентами служат цемент марок М400 и М500, песок мелких фракций и вода. Песок предварительно просеивается, чтобы избежать попадания в раствор камней и других посторонних объектов.

В емкость для приготовления раствора (тара, ведро, бетоносмеситель) закладывается половина песка, цемент и вода, после перемешивания засыпается вторая половина песка. По мере перемешивания в раствор добавляется вода до достижения раствором густой однородной массы.

Прочность цемента на сжатие зависит от его марки. Марка обозначается буквой М и измеряется в кг/см.кв. Чем прочнее цемент, тем меньше его добавляют в раствор. Для М400 оптимальное соотношение — 1 часть цемента на 3 части песка. Для М500 — 1 часть цемента на 4 части песка. М300 замешивается в пропорции 2,5 части песка на 1 часть цемента.

Известь позволяет сделать раствор более «теплым», также благодаря ей влага лучше удерживается в растворе. Свойство удерживать влагу полезно при кладке, благодаря этому раствор не мочит блоки. В раствор, замешанный в пропорции 4 к 1, известь добавляется в пропорции 0,5 – 1,5 частей. Смесь становится менее гидрофобной и приобретает пластичность, что удобно при кладке. Пластичный раствор становится тягучим. Для повышения пластичности также можно воспользоваться специальными пластификаторами.

В некоторые цементные смеси уже на стадии производства включен пластификатор.

Кладка блоков производится на подготовленный фундамент (о разных видах фундаментов можно узнать из статьи «Как выбрать тип фундамента» и из статьи «Какой ленточный фундамент легче построить — сборный или монолитный?»).

• Перед началом кладки необходимо внимательно осмотреть поверхность фундамента и армопояс, наплывы счищаются, а мусор сметается. По всему периметру, где будет производиться кладка, в качестве гидроизоляции раскладывается рубероид. Листы должны перекрывать друг друга внахлест. На рубероиде, согласно проекту дома, необходимо наметить дверной проем. Нивелиром проверяется уровень всего фундамента.

• Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента. Его находят с помощью гидроуровня. Первый блок укладывается без раствора. Относительно первого на всех остальных углах выставляются другие блоки, после чего проводятся замеры уровня.

Выравнивание блоков с помощью гидроуровня

• Блоки выставляются по всем углам дома и выравниваются между собой с помощью гидроуровня. Внешние углы должны совпадать между собой. Первые блоки можно положить на раствор. На блок сверху горизонтально ставится уровень. Усадка перекошенных углов на раствор осуществляется с помощью резиновой киянки.

Кладка углового блока на раствор

• Когда раствор схватился и нет опасности сдвинуть блок неловким движением, между углами натягивается причалка. Кладку надо начинать с углов. На горизонтальную плоскость выкладывается раствор. Толщина первого шва составляет 10 – 30 мм. Для разравнивания используется кельма каменщика. На тычок (боковая сторона) углового блока с помощью кельмы наносится кладочный клей, после этого клеевой слой разравнивается шпателем. После шпателя на поверхности смеси остаются вертикальные борозды. Иногда клей удобно нанести на тычок укладываемого блока.

Шпатель-гребенка используется для удаления излишков раствора и клея и для ровнения.

Борозды от шпателя-гребенки

• Для кладки последующих блоков кельмой каменщика распределяем раствор по горизонтальной плоскости. Убираем излишки раствора, которые образуются на краях шва при надавливании на блок. Избыточный раствор удаляется кельмой и укладывается на горизонтальную плоскость для укладки следующего блока в ряду. Блоки стыкуются друг с другом притиркой. Сверху блок проверяется уровнем относительно углового блока и усаживается резиновой киянкой. Клеевой раствор наносится по аналогии с первым блоком, вертикальные швы должны составлять 2 – 3 мм.

Геометрия блоков не всегда отличается идеальностью, особенно, если речь идет о пеноблоках неавтоклавной обработки. В этих случаях все расхождения в размерах между блоками стараются оставлять на внутренней стороне стены. Внешнюю часть стены делают ровной.

• Когда первый ряд готов, поверхность блоков обрабатывается теркой, чтобы избавиться от неровностей и зазубрин. Образовавшуюся бетонную пыль удаляют с помощью щетки или метлы. Первый ряд необходимо проштробить – создать две борозды под арматуру. Для упора можно закрепить на блоке деревянную рейку. Вдоль рейки с помощью электрического или ручного штробореза делаются ручные борозды.

Штробление делается, когда раствор схватится, так как интенсивное физическое воздействие может сбить уровень.

Штробление двух борозд для армирования

• В пустые пазы для придания монолитности конструкции закладывается первый слой клея, после этого в углубления укладывается арматура (8 – 10 мм), которая утапливается в клее. Сверху добавляется второй слой кладочного клея, используйте лишний клей, который выдавился при погружении арматуры. На углах арматура не стыкуется, а сгибается. Если требуется совместить два куска арматуры, то они укладываются в пазы друг с другом с запасом длины. Армирование повторяют каждые 3 – 4 слоя кладки.

При кладке в жаркую погоду клей может пересыхать, чтобы такой ситуации не возникало поверхность нижнего блока взбрызгивают водой.

Армирование

• При кладке оконных или дверных перемычек используются швеллер или два уголка, которые располагаются над окном или дверным проемом. С помощью болгарки или циркулярной пилы в блоках выпиливаются пазы, которые стыкуются со швеллером над оконным или дверным проемом.

Перемычка из U-образных блоков

• Также существует способ возведения перемычек с помощью U-образных блоков. Блоки фиксируются на деревянных опорах. Внутри U-образного блока сваривается армирующий каркас, который заливается бетоном.

Армирование перемычки из U-образных блоков

Внутренние стены дома называются перегородки. Они не выполняют несущих функций, а только делят помещение жилища на комнаты. Их обычно возводят после окончания работ после кладки стен и монтажа кровли. В доме из блоков перегородки могут выполняться из любого материала. Подробнее остановимся на пазогребневых гипсовых плитах (ПГП).

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) – это особый вид плит, изготавливаемых из строительного гипса. Материал имеет небольшой вес и прост при монтаже. Стыковка происходит с помощью системы паз-гребень. Перегородка собирается по принципу конструктора.

• Сначала необходимо подготовить поверхность для монтажа. В месте, в котором планируется установить перегородку, убирается пыль и грязь, после этого делается цементная стяжка на толщину стены.

Все работы сопровождаются контролем уровня горизонталей, после закладки стяжки рядом с ней натягивают причалку.

• Монтаж перегородок из ПГП производится на специальный гипсовый клей, по способу приготовления он схож с кладочным клеем (в смесь добавляют воду и смешивают до густого состояния). Когда стяжка схватилась, её грунтуют и покрывают гидроизолирующим покрытием, которое тоже устанавливается на гипсовый клей.
• На гидроизолирующем покрытии размечаются дверные проемы. Кладка ведется от несущей стены. На гидроизоляцию кельмой наносится слой клея, на который устанавливается плита. Плита усаживается с помощью киянки и проверяется уровнем.
• Вертикальный шов промазывается плиточным клеем, после чего устанавливается следующая гипсовая плита. Если после монтажа цельных плит остается зазор, необходимо вырезать доборный элемент с помощью ножовки.

• Перевязка нижних рядов осуществляется с помощью смещения вертикальных швов — каждый чётный ряд начинается с половины плиты. Перевязка с несущей стеной достигается с помощью анкеров, гибких подвесов или арматурных стержней. При этом между перегородкой и стеной должен оставаться зазор 1 – 2 см. После окончательного застывания клея этот зазор заполняют раствором или монтажной пеной.

Гибкая пластина связывает плиту с несущей стеной

Перевязка швов – это особая система, используемая в кладке для создания монолитной конструкции. Верхние ряды перевязывают швы нижнего ряда. Перевязка может осуществляться между стенами (например, между облицовкой и «черновой» стеной).

Перегородка перевязывается с несущей стеной дома. Связи могут быть жесткие (неподвижные) и гибкие (подвижные). Гибкие делаются в тех случаях, когда перегородка подвержена механическим колебаниям. При гибких связях колебания перегородки не разрушают несущую стену. Подвижное соединение может осуществляться в виде толстой проволоки или гибких подвесов, гнущихся на девяносто градусов. Подвес одним концом прикручивается саморезами к плите, другим – присоединяется к стене. При жестких связях конструкция получается прочнее, но и больше колебаний перегородки переходит на несущую стену. Неподвижная перевязка осуществляется с помощью армированных стержней, которые всверливаются в стену и фиксируются в швах перегородки. Подобные способы перевязки могут осуществляться с любыми перегородками.

• При кладке плит над дверным проемом устанавливается поддерживающая конструкция из дерева, которая будет удерживать плиты, пока не схватится клей.

Опора для поддерживания проема в стене из ПГП

• После монтажа последнего ряда межу потолком и перегородкой должен остаться зазор 1 – 2 см, в этих местах перегородка перевязывается с потолком гибкими связями, после чего шов заливается монтажной пеной, излишки срезаются, а швы покрываются шпатлевкой.

Возведение стены дома из строительных блоков – это комплексное мероприятие, которое требует определенных навыков. Не стоит стараться сделать все быстро, если до этого подобной работы выполнять не приходилось. Не пренебрегайте измерительными приборами и практикуйтесь. Собственный дом из блоков, построенный своими руками, будет радовать своим теплом и уютом долгие годы.

Деревянные кубики для детей своими руками (с шаблоном!) — Созданный дом

Мои дети любят строить. В прошлом году я купил им несколько деревянных блоков.

Им больше нравится строить, чем делиться.

Так что я сделал больше. Они получают их на Рождество, поэтому, увы, я не могу сейчас показать вам фотографию полных ликования малышей, счастливо играющих вместе, с херувимскими улыбками на лицах, когда они работают над совместным строительством.

Я покажу тебе это фото, как только это произойдет…

Но я могу показать вам это:

Это набор из 100 предметов, ребята.

Давайте поговорим о том, стоит ли делать деревянные блоки своими руками. Это рентабельно? Может быть. Некоторые наборы блоков очень, очень дорогие. Другие, не очень. Я рассчитал стоимость, если у вас не было под рукой этой древесины… затем потерял бумагу, на которой я записал расчеты. Но это довольно хорошо сводилось к тому, чтобы быть хорошей сделкой для качественных блоков, и я определенно сделал бы это снова.

Материалы

*Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки. Вы можете прочитать о том, что это значит, и прочее здесь.

Для изготовления блоков я использовал болиголов и пихту. Вы можете использовать что угодно, на самом деле. Вы сможете собрать этот большой набор из:

1 – 1×2 @ 6 футов

3 – 2×2 @ 8 футов

1 – штанга для шкафа диаметром 1 1/4″ @ 6 футов

Время

Могу ли я сделать это к Рождеству?! Конечно, просто дайте себе пару часов.

Инструменты

Вы можете сделать это, используя только торцовочную пилу и настольную пилу. Вы также можете пропустить пару вещей и использовать только торцовочную пилу.

Шаблон

Знаешь, что я собираюсь сделать? Я собираюсь дать вам бесплатный шаблон, чтобы сделать все эти шаблоны самостоятельно. Серьезно. Нет строки. Я такой милый.

Нажмите здесь, чтобы скачать:

Шаблон деревянного блока «Сделай сам»

**ОБНОВЛЕНИЕ: Шаблон номер 10 (4,25″ 2×2) неправильно отмечен как угол 45 градусов. Там должно быть 22,5 градуса. Один из способов сделать эти разрезы более безопасными — отрезать угол, а затем обрезать его по длине. Как всегда, не забывайте соблюдать все меры предосторожности при использовании пил.**

Итак, у вас есть шаблон, который говорит вам большую часть того, что вам нужно знать. Я собираюсь сравняться с вами здесь. Количество блоков, которые я сделал каждого типа, совершенно произвольно. Включите его, если хотите. Некоторые блоки вырезаются очень быстро, некоторые требуют больше усилий. Блоки с насечками (#9) требуют некоторой работы. Я сделал их, несколько раз пропустив их через настольную пилу, а затем вырубив их. Если это звучит как много работы, пропустите этот шаблон. Ваш ребенок никогда не узнает.

Остальные блоки были изготовлены с помощью торцовочной пилы, за исключением последних двух шаблонов №14 и №15. Чтобы сделать это, я поставил настольную пилу под углом 45 градусов, а затем сделал длинный кусок 2 × 2. Для дополнительной безопасности я использовал 6-футовый кусок и пробежал только первые пару футов, чтобы мои пальцы были далеко от лезвия. После этого я использовал торцовочную пилу, чтобы нарезать куски, создавая больший и меньший треугольник для каждого разреза, потому что настольная пила не была установлена ​​точно посередине. Ваш, вероятно, тоже не будет, поэтому вы получите большой и маленький треугольник.

Для круглых блоков я использовал шкафные стержни, которые были разбросаны по всему магазину. Эти блоки — потрясающий проект по переработке древесных отходов, если у вас есть подобные вещи. Проверьте также Восстановить, и вы часто можете получить много.

Финишная обработка

Я отшлифовал края каждой детали с помощью канцелярской ленточной шлифовальной машины. Закруглите все эти края. Надрезанные части вам придется немного отшлифовать, как бы мне ни было больно об этом говорить. Я ненавижу ручную шлифовку.

Покройте деревянные блоки пищевым минеральным маслом. Потому что дети засовывают что-то в рот. И под вещами я имею в виду все.

Сложите все это в большой холщовый мешок, прикрепите к нему бантик и наслаждайтесь волшебством ваших детей, мирно играющих весь день.