Построить баню своими руками из пеноблоков от фундамента до крыши: Как построить баню из пеноблоков своими руками от фундамента до крыши: видео инструкция

Как построить баню из пеноблоков своими руками от фундамента до крыши: видео инструкция

Содержание

1. Строительные качества пеноблока
2. Возведение фундамента для бани
3. Устройство слива и бетонного пола
4. Возведение стен бани
5. Строительство крыши

Перед тем как начать строительство бани своими руками, многие задумываются над тем, какие лучше материалы использовать. Издавна бани возводились из дерева – бревен или бруса. Это обуславливалось хорошими теплоизоляционными и экологическими свойствами древесины. Однако в последнее время появился новый материал – пеноблок.

Строительные качества пеноблока

Пеноблок изготавливается из ячеистого бетона. Вследствие того, что он изнутри насыщен пузырьками воздуха, пеноблок обладает хорошей теплоизоляцией — в несколько раз выше, чем у строительного кирпича или обычного бетона. По этой же причине он гораздо легче кирпича и не требует возведения массивных фундаментов. Кроме того, этот материал весьма функционален, и возведение бани с использованием пеноблоков своими руками не составит особого труда. Ведь пеноблок легко поддается обработке – пилится ножовкой.

В данный момент многие строительные организации предоставляют услуги по строительству бань под ключ, однако строительство своими руками обойдется по цене значительно дешевле. В этом можно легко убедиться, составив предварительную смету. Рассмотрим поэтапно строительство бани своими руками.

Возведение фундамента для бани

Фундамент для бани можно выполнить из бетона, как в обычном ленточном варианте, так и виде металлических или бетонных столбиков. Для возведения ленточного фундамента изготавливается опалубка из досок или фанеры.

Читайте также: Планировка бани 6х8 с верандой и мансардой

Для того чтобы опалубка лучше разбиралась после заливки, ее доски рекомендуется, по возможности, смазывать изнутри отработанным машинным маслом (так называемой отработкой, которую можно найти практически на любой станции технического обслуживания). Столбчатые фундаменты предназначены для болотистых почв, где столбы, выполненные из бетона или толстостенных труб, выполняют роль свай.

В зависимости от типа почвы (песок, суглинок), заглублять ленточный фундамент в землю нужно на 40-50 см. Каркас делается из металлической или пластиковой арматуры диаметром 10-12 мм, что вполне достаточно для относительно легкой конструкции бани из пеноблоков. Столбчатый фундамент, применяемый на болотистых и глинистых почвах, заглубляется до прочного грунта – обычно это на 1-1,5 метра каждый столбик.

Устройство слива и бетонного пола

После того как ленточный фундамент у нас достаточно высох (обычно это занимает несколько дней, в зависимости от погоды), разбираем опалубку и приступаем к устройству канализационного слива.

1. Прокладываем сквозь прокол под фундаментом канализационную трубу диаметром 100 мм. В центре бани выкапываем яму – так называемый приемник, соединенный с канализационной трубой для слива воды за пределы бани. Приемник также бетонируем, естественно, за исключением входа в канализационную трубу.
2. Затем приступаем к заливке бетонных, или, как их еще называют, черновых полов бани. Связываем сетку из арматуры диаметром 6-10 мм и заливаем полы бетоном толщиной 10-15 см. При этом полы должны быть залиты слегка «под конус» – с уклоном от стен к приемной яме для стока воды.
3. В варианте со столбчатым фундаментом в качестве полов используем либо бетонные плиты, которые укладываются на столбы фундамента (сваи), либо сооружаем плоскую опалубку под бетонные полы из листов фанеры, досок или ЛДСП. Поверх опалубки также делаем арматурную сетку и заливаем ее бетоном.

Возведение стен бани

Когда черновые бетонные полые застынут, приступаем к возведению стен бани из пеноблоков. Сначала укладываем на фундамент слой гидроизоляции из рубероида, клеящегося на бетон с помощью расплавленного битума.

После этого начинаем кладку стен. Рассмотрим этапы этого процесса. Выбор марки блоков зависит полностью от вас, хотя желательно для строительства выбирать блоки с водоотталкивающей грунтовкой.

• Перед тем как приступить к кладке первого ряда, разметьте, где у вас будет находиться дверь и оставьте там проем под нее, с учетом дверного блока. В основном строительство стен из пеноблоков мало чем отличается от строительства стен из кирпича или шлакоблоков. Разница лишь в том, что пеноблоки можно пилить старой ножовкой, подгоняя их по длине в нужных местах;
• технология кладки в целом стандартная и начинается с углов: наносим на фундамент по углам слой раствора и кладем на него «на ребро» пеноблоки. После натягиваем между угловыми блоками по их внешней стороне шнур и соединяем их ленточной кладкой, укладывая пеноблоки на раствор ровно вдоль натянутого шнура;
• для того чтобы углы были ровными и не «заваливались» наружу или внутрь, рекомендуется использовать либо отвес, либо лазерный уровень. Можно также установить строго вертикально по углам доски для того, чтобы лучше держать вертикаль при кладке. Как и в случае со строительством стен из кирпича, при строительстве из пеноблоков рекомендуется использовать кладочную сетку, которую укладывают через каждые 3-4 ряда;
• начиная со второго ряда, для кладки можно применять специальный клей – он продается в виде сухой смеси, которую придется разводить водой;
• в нужном месте оставьте проем для окон, и продолжайте кладку до достижения высоты, на которой заканчивается дверь с дверным блоком. В этом месте необходимо сделать перемычку между двумя половинами стены. Можно использовать для этих целей стандартную заводскую бетонную перемычку либо залить ее из бетона самому с помощью установленной опалубки. А можно сделать перемычку из нескольких прутов арматуры диаметром 15-20 мм, соединенных поперечными перемычками. Такие же перемычки устанавливаем на окна. После этого продолжаем кладку стен до уровня потолков.

Строительство крыши

Строительство крыши для бани из пеноблоков практически ничем не отличается от строительства крыши для построек из других материалов. Исключение составляет лишь то, что в крышах бань из пеноблоков принято делать вентиляционные отверстия во избежание скопления внутри бани излишней влаги.

Читайте также: Планировка бани 4х6 метров, где парилка и мойка будут отдельно

Как видно из описания, строительство из пеноблоков своими руками не представляет большой сложности. А учитывая то, что пеноблок гораздо удобнее в строительстве и долговечнее многих других материалов, то он является наиболее предпочтительнее для строительства своими руками бань и других построек на личном земельном участке.

пошаговая инструкция от фундамента до крыши, схемы, видео

Этот вид искусственного камня имеет множество существенных достоинств. Вариант строительства бани из пеноблоков не в последнюю очередь привлекателен их низкой теплопроводностью и высокой скоростью возведения постройки. С тем, как правильно выполнить все технологические операции своими руками, мы детально и разберемся.

Оглавление:

1. Подготовка
2. Проектирование основания
3. Пошаговое руководство
4. Варианты отделки
5. Советы

Излагать какую-то подробную инструкцию, с указанием размеров пеноблоков, конкретного проекта, схемы внутреннего обустройства не имеет смысла по нескольким причинам. Во-первых, все участки разные (и по габаритам, и по характеристикам грунта). Во-вторых, у каждого свои представления об удобстве и достаточности, а также финансовые возможности. В-третьих, не все способны самостоятельно выполнить ту или иную работу. Поэтому далее – лишь основные рекомендации относительно поэтапного строительства бани от фундамента до крыши, которые и станут полезным руководством для хозяина, предпочитающего обходиться своими силами.

Подготовительный этап

• Выбор места. Если есть возможность, то необходимо учесть, как удобнее не только построить баню, но и подвести к ней инженерные коммуникации. Даже при минимуме комфорта такие системы, как эл/снабжение, водопровод и отведение стоков понадобятся обязательно.
• Исследование грунта на участке. Если предполагается возвести баню из пеноблоков в 2 этажа, что нередко и делается при самостоятельном ведении работ, особенно на загородных участках.

Такая подготовка позволит правильно определиться с типом фундамента. Раз речь идет о том, как самому построить баню с нуля, именно с этого и следует начать. Если предусматривается возведение массивного строения, то целесообразно воспользоваться услугами профессионалов в области исследования грунта, а не надеяться на свои силы. Тем более что заплатить им придется не так уж и много – примерно 2 000 – 2 400 руб/га.

Составление проекта бани

Главная сложность – правильно определиться с фундаментом. В некоторых руководствах указывается, что раз пеноблоки имеют небольшую массу, то на основании постройки можно хорошо сэкономить. Это верно, но только отчасти. Нельзя забывать, что пенобетон – материал пористый. Какой бы плотности блоки не использовались, они характеризуются некоторой хрупкостью. То есть не выдерживают нагрузок на излом (изгиб). Значит, фундамент для бани должен исключать влияние на нее любых подвижек почвы.

1. Если грунт из разряда проблемных, а подземный водяные пласты располагаются относительно близко, то надежнее построить фундамент плитный. Однако смонтировать его своими руками непросто – технология достаточно сложная. В первую очередь – расчет нагрузки.

2. На достаточно плотных грунтах при строительстве бани можно ориентироваться на монолитную ленту. Учитывая небольшой вес постройки, предпочтительнее вариант мелкозаглубленного основания. В некоторых случаях, например, при большой глубине промерзания и сильном пучении почвы, под пенобетонные блоки устраивается фундамент по схеме свайно-ростверковой. Такие технологии достаточно просты, и при самостоятельном строительстве проблем, как правило, не возникает.

Все остальное – габариты бани, размеры пеноблоков, количество и расположение комнат – на усмотрение хозяина.

Основные этапы строительства

1. Разметка территории.

Существует несколько простейших способов, но смысл один – проецирование плана бани на местность, с соблюдением масштаба. Нужно учесть, что придется ставить опалубку, потом проводить отделочные работы на фундаменте. Поэтому траншея должна быть немного шире пеноблоков, порядка полуметра с каждой стороны ленты. Так как основание мелкозаглубленное, этого хватит.

2. Земляные работы.

В основном при возведении бани из блоков своими руками вопросы возникают по глубине траншеи. Как просчитать? Толщина «подушки» (после уплотнения) – порядка 150 мм. Сверху – заглубленная часть ж/б контура. Это еще 40 – 45 см. Такая лента под пенобетонные блоки обеспечит надежность основания и не потребует больших затрат.

3. Строительство фундамента.

Еще во время проектирования следует определиться, на какую высоту приподнять над грунтом пеноблоки. То, что они не должны лежать на земле – однозначно. В процессе строительства бани практически никто не обустраивает цокольное помещение. На собственном участке есть и другие постройки, в которых можно оборудовать подвал. С точки зрения оптимизации расходов желательно баню приподнять над почвой примерно на 30 см.

Дальше алгоритм строительства следующий.

• Уплотнение дна траншеи. Для снижения прямого контакта ленты с грунтовыми водами целесообразно насыпать слой жирной глины (примерно на 10 см) и также утрамбовать.
• Обустройство подушки. Наиболее практичная методика: слой песка крупнозернистого + геотекстиль + мелкий щебень или гравий.
• Армирование. Поможет исключить риск «оголения» прутка при частичном разрушении бетона, каркас собиранный с расчетом, чтобы его элементы не подходили ближе 50 мм к срезам ленты. Под него, на дно траншеи, подкладываются пластиковые стаканы (есть в продаже).
• Заливка раствора. Ничего сложного, но есть особенность составления смеси. Так как вес пенобетонных блоков незначительный, можно обойтись при ее приготовлении недорогим цементом М300 или 350.

4. Строительство стен.

Само их возведение несложное, но нужно учесть ряд моментов.

Постройка начинается с осмотра пеноблоков, чем многие и пренебрегают. А зря. О хрупкости пенобетона уже сказано. Поэтому работу следует начинать именно с отбраковки поврежденных образцов. Даже намек на трещину в пеноблоке – весомый аргумент, чтобы его отложить в сторону. В процессе строительства он пригодится на другом участке.

Инструкция по кладке пеноблоков такая же, как и для кирпича – со смещением в следующем (по вертикали) ряду.

Особое внимание нужно обратить на толщину раствора. Кладочные швы – это «мостики холода» в стене из пенобетона. При строительстве бани это важный момент, учитывая специфическое назначение постройки.

5. Перекрытие бани.

И на этом этапе строительства необходимо учитывать хрупкость пеноблоков. Если крыша – то одно- или двускатная, с облегченной системой стропил.

Соответственно, и материал кровли должен характеризоваться небольшой массой и низкой теплопроводностью. Для дополнительного утепления потолка бани сверху на перекрытие желательно насыпать керамзит. Кстати, неплохие варианты для постройки из пеноблоков – опилки, стружка. Но в этом случае придется подумать о качественной гидроизоляции потолка и эффективной вытяжке, иначе такой «утеплитель» быстро сгниет.

Встречаются инструкции и по теплоизоляции перекрытия плитами Пеноплекса. С учетом стоимости материала и крепежа затраты несколько вырастут. Плюс – работы по монтажу. А строительство из пеноблоков тем и ценно, что не требует больших расходов. Если в качестве кровли выбрать, к примеру, имитацию черепицы, то можно сэкономить на материалах для обрешетки, так массивная она не понадобится.

6. Нюансы отделки бани из пеноблоков своими руками.

Выбор материалов – личное дело собственника, и однозначная инструкция будет неуместна. Но кое-какие рекомендации пригодятся. Пенобетон не впитывает влагу так интенсивно, как газосиликат. Но использовать для гидроизоляции при таком строительстве рубероид нецелесообразно. Он прослужит от силы 3 – 3,5 года. И что дальше? В первую очередь это относится к фундаменту бани, хотя и пеноблокам требуется надежная защита.

• Внешнее оформление. Ячеистая структура пеноблоков осложняет процесс монтажа несущего каркаса под облицовку. Но без наружной отделки не обойтись. В первую очередь – по причине непрезентабельного вида пенобетона. Лучший вариант – оштукатуривание с армированием композитной сеткой. Так как пеноблоки отличаются правильной геометрией, это несложно сделать своими руками.
• Отделка бани изнутри. Здесь штукатурка явно не подходит, учитывая температурные скачки и избыточную влажность. Придется пеноблоки аккуратно высверливать, а в качестве крепежа для обрешетки использовать анкера. Это единственно приемлемый вариант.

В плане утепления желательно отдать предпочтение материалам с отражающей поверхностью (например, фольгированный «Изолон»). Их монтаж существенно снизит теплопотери, следовательно, для поддержания в бане требуемой температуры расход эн/носителя также сократится.

Рекомендации:

• При расчете количества пеноблоков необходимо учесть бой искусственных камней в процессе транспортировки. Поэтому следует приобретать материал с запасом в 10 – 12 %.
• Для монтажа армокаркаса фундамента бани вполне достаточно прутка сечением 10 мм. Но только металлического. Изделия из пластиков для армирования лучше не применять – только под штукатурку пеноблоков.

Баня из пеноблоков (75 фото): плюсы и минусы, конструкции из пеноблоков

Когда мы говорим о русской бане, в памяти сразу всплывает картина уютной деревянной каркасной конструкции. И на самом деле традиционная национальная баня строилась из дерева, и по сей день большинство хозяев отдают предпочтение этому экологичному материалу. При этом цены на бревна и брусья постоянно растут, поэтому потребители стали искать альтернативу. В наши дни парилки строят из кирпича, а также шлакоблока и другого каменного сырья. Но самым выгодным считается пенобетон.

Особенности

Собственная баня – практически обязательное условие комфортного и комфортного отдыха. Это комфорт, тепло и общее оздоровление организма. Бывает, что баня — единственный способ хорошенько помыться (например, в условиях сада). Ну и, конечно, баня была и остается главной частью загородного отдыха дружной компании с грилем и шашлыками. При этом строительство и обустройство дачи стоит совсем недешево – стоимость материалов и работ настолько высока, что многие вынуждены отказаться от идеи построить на своем участке парилку или искать способы для удешевления проекта.

В этой ситуации хорошим вариантом станет дача из пеноблоков своими руками. Пеноблок – это качественный и практичный материал, а цены на него более чем демократичны.

Соорудить пристройку из пеноблоков может практически любой человек с самым минимальным строительным опытом. Блоки имеют большие габариты и при этом малый вес, поэтому кладка стен займет совсем немного времени. Если вся технология соблюдена правильно, то вместе со строительством фундамента, возведением стен и монтажом кровли уйдет не более месяца.

Пеноблок стал использоваться в качестве материала для строительства бани относительно недавно — не более 10 лет назад, однако стремительно завоевывает долю рынка благодаря своей практичности, эргономичности и чрезвычайно эффективным техническим и эксплуатационным характеристикам.

Преимущества и недостатки

Пенобетон производится из смеси нескольких компонентов: портландцемента, кварца, воды и специального воздухоподобного состава, благодаря которому в полости образуются пузырьки. Материал показывает множество преимуществ по сравнению с кирпичом, деревом и шлакоблоком.

Остановимся на преимуществах ванн из этого материала. Пенобетон имеет небольшой вес, из-за чего все работы можно выполнить вручную без использования специальной техники и посторонней помощи.

Пеноблоки достаточно крупные, поэтому возведение каркаса не займет много времени, работы займут не более месяца (включая формирование ленточного фундамента и оборудование кровли).

Материал отличается ценовой доступностью. Для сравнения – строительство бани из пеноблока обойдется в два раза дешевле, чем установка конструкции такого же размера из дуба. А с учетом того, что работы можно выполнить вручную и не тратиться на привлечение специалистов, себестоимость банного комплекса будет минимальной и обустроить уютную и функциональную зону отдыха на даче можно будет, даже не имея внушительного бюджет.

Производство пеноблоков на основе использования самого экологически чистого сырья. Под воздействием повышенных температур материал не начинает выделять вредные и токсичные вещества, не излучает радиацию.

Теплоемкость — этот показатель находится на одном уровне с древесиной и в три раза лучше аналогичного показателя кирпича. Пенобетон – это среда, в которой не размножаются такие опасные микроорганизмы, как грибок и плесень, а кроме того, в пенобетоне не живут грызуны и надоедливые. насекомые. Материал легко режется самой обычной пилой. Это значительно облегчает монтажные работы и позволяет легко вырезать любые элементы. без применения специальной техники.

Пеноблоки очень прочные. По этому показателю материал не уступает даже бетону, благодаря чему можно строить не только одноэтажные дома, но и двух- и даже трехэтажные банно-жилые комплексы .

Пенобетон не боится никаких температурных колебаний, материал не коробится и не покрывается трещинами.

Положительных качеств пеноблоков на самом деле очень много. Но есть и отрицательные, и в первую очередь это способность материала впитывать воду. Блоки впитывают влагу как губка, поэтому при отделке бани из этого материала особое внимание следует уделить вопросам эффективной гидро- и пароизоляции.

Кроме того, материал имеет несколько меньшую прочность, чем кирпич, и экологичность ниже, чем у дерева. Несмотря на все эти минусы, материал по-прежнему пользуется спросом у владельцев собственных земельных участков. Баня , построенная из современных пеноблоков – это выгодное и экономичное решение , которое будет оптимальным в условиях ограниченного бюджета и отсутствия возможности использовать наемный труд и дополнительную рабочую силу для организации строительных работ.

Проекты

Для любого здания очень важно правильно спроектировать тип фундамента, размеры строения и его расположение на дачном участке. Бани в этом смысле не исключение, поэтому еще на стадии подготовки к строительству Необходимо создать подробный проект, в котором следует учесть несколько основных моментов:

• техническая возможность подвода инженерных коммуникаций;
• высококачественная гидро- и пароизоляция;
• уровень грунтовых вод;
• утепление;

• устройство системы вентиляции;
• возможность включения дополнительных конструктивных элементов — небольшого бассейна, комнаты отдыха, веранды или мансарды, возможность размещения гаража под одной крышей с баней;
• вентиляционное устройство;
• тип дренажа.

В соответствии с заданными параметрами составляется рабочий проект и чертежи здания, однако не всегда у строителей есть необходимые знания и навыки для составления таких проектов. Поэтому чаще всего используются готовые типовые планы, в которых необходимо лишь немного подкорректировать размеры и внести изменения с учетом пожеланий заказчика.

Как правило, проект предполагает строительство парилки, небольшой предбанника и помывочной, а также пристройку.

Если баню планируется использовать в зимнее время года, то обязательно следует предусмотреть наличие тамбура. Однако его всегда можно доделать отдельно. Распределение функциональных зон зависит только от личных предпочтений владельца участка. Единственное, что следует учитывать, так это то, что вход оптимально обустраивать с южной стороны, так как зимой в этом направлении образуется меньше снежного наста, а окна монтируются в западном направлении, за счет чего вечерние посиделки проходят под естественным свет в лучах заходящего солнца.

Однако, если самые красивые элементы ландшафта находятся на другой стороне, то смело переносите окна туда. Наиболее распространены следующие схемы бани.

4×4

Квадратная форма позволяет эргономично разграничить пространство с помощью простой перегородки. При этом одна часть будет отведена под парилку с душем, а другая – под комнату отдыха. Оборудовать отдельную помывочную имеет смысл только в сухой паровой финской сауне. Для классических русских вариантов эти две комнаты можно легко объединить в одну.

5х5 и 5х6

Эти и другие размеры позволяют оборудовать дополнительное пространство для оборудования бани дополнительными функциональными элементами. В зависимости от площади в комнате отдыха можно установить диван или бильярдный стол, а к душевой добавить топчаны и установить несколько купелей с водой.

Если вам не нужна просторная комната для отдыха, то можете смело оборудовать отдельную гардеробную — будет очень удобно, если вы совместите гардеробную с помывочной или парилкой. При таком варианте гости могут передвигаться в зону отдыха уже одетыми.

Пеноблоки являются легкими материалами, поэтому их широко применяют для того, чтобы построить баню с мансардой. При этом первый этаж оборудован парилкой, помывочной и раздевалкой, а теперь уже на втором, мансардном этаже устроена и оснащена всем необходимым более полноценная зона отдыха.

6х4

6×6

Ванны такого размера считаются средними. Такой площади достаточно, чтобы оборудовать все важные функциональные зоны, чтобы было удобно и комфортно купаться как минимум троим гостям.

6х8 с мансардой

Такие площади дают возможность значительно расширить функциональность помещения. В этом случае мансардный этаж можно оборудовать под полноценный бильярд или тренажерный зал или установить в нем домашний кинотеатр.

Дизайн

Если говорить о бане как о месте отдыха и атмосферных посиделок с друзьями, не стоит забывать и об оформлении помещения изнутри. Именно он во многом определяет уровень комфорта и душевности таких встреч.

Русский народный интерьер

Преимущество данной конструкции в том, что она не требует больших затрат и легко обустраивается самостоятельно. Интерьер бани, созданный по русским народным традициям, всегда отличается уютом и особой теплотой. Для этого вам понадобится скатерть с вышивкой, березовые и дубовые веники на стенах, дощатый пол, грубые лавки, а также обязательный атрибут – большой стол из натурального дерева.

Этот дизайн идеален для тех владельцев, которые не спешат расставаться с дорогими сердцу вещами, оставленными бабушкой и дедушкой — массивным буфетом из карельской березы, тульским самоваром или деревянным черпаком для воды. Предметы пропитаны духом истории и станут основой для создания народного стиля в интерьере бани.

Кантри

Еще один фольклорный стиль, предполагающий реализацию концепции «деревенского» стиля без излишней фрустрации и гламура. Если рассматривать их в целом, то русский стиль и кантри очень похожи друг на друга, но последний привносит в оформление элементы традиций декора других стран – как правило, это французский и американский кантри. Они немного отличаются по цвету, но в целом сохраняют общие черты.

Уместна будет светлая мебель из натурального дерева в стиле шебби-шик — искусственно состаренная и покрытая декоративными эмалями. Посуда необходима ярких цветов из дерева и керамики. Здесь уместны голубые, бледно-желтые чашки и тарелки, а также посуда с изображением сельских пейзажей.

Хлопчатобумажные ткани пестрых цветов пригодны для отделки. Стены внутри сделаны из бревен или бруса. На потолке обязательно оборудуются и подчеркиваются балки. Пол укладывают досками или керамической плиткой.

Восточные традиции

Дизайн в восточном стиле предполагает внедрение в интерьер бани ярких красок, пышных тканей и всевозможных экзотических элементов. Если рассматривать хаммам и русскую баню с точки зрения дизайна, то это Очевидно, что разница только в отделке: хаммам всегда оформляется по мозаичной технологии.

Конечно, мозаика намного дороже дерева. Однако общий вид парилки заиграет совсем другими красками – он станет изысканным. роскошный и по-настоящему дорогой. Однако если в ваши планы не входит глобальное преображение всего банного комплекса, то будет достаточно, чтобы внести яркий восточный колорит в бассейн или комнату с душевой – именно здесь мозаика будет наиболее уместна.

Скандинавский дух

Очень популярный сегодня стиль, который повсеместно используется в отделке жилых помещений. В последнее время его стали использовать любители. Основные черты этого направления – сочетание простоты и лаконичности со строгими формами классики, а также этническими нотками.

Японское направление

Ванна в японском стиле – это, пожалуй, самый экзотический вариант. Его главная особенность – отсутствие как таковой парной, ее заменяет простая бочка с горячей водой и прямоугольная емкость с ароматными опилками, нагретыми до 60-70 градусов.

Комната, в которой размещены бочки, также оформлена соответствующим образом: бамбуковые ширмы, японский веер на стене, натуральные оттенки в декоре.

А если вы не намерены отказываться от парилки и заменить ее бочкой, то соответственно можно оформить только зону отдыха. Здесь все просто: татами, рисунок сакуры на стене, аниме — сделать это под силу любой.

Классика

Как правило, используется для оформления просторных ванн. При этом сооружаются колонны, функциональные зоны оформляются арками и лепниной. Классический стиль чаще всего обустраивают в интерьерах пары, построенные из пенобетона и кирпича.

Модерн

Этот стиль используется в банях достаточно редко, но, тем не менее, имеет своих приверженцев. При этом совсем не обязательно превращать маленькую приемную в аналог старинного зала. Иногда достаточно обустроить дверные проемы в виде арки, украсить потолочные карнизы лепными элементами из полиуретана, выложить пол матовой плиткой и приобрести мебель прямых лаконичных форм.

Сразу предупреждаем, что модерн в интерьере бани используется не очень часто, но, тем не менее, имеет своих приверженцев. Его можно назвать абсолютной противоположностью кантри или русской классике. Здесь преобладают абстрактные краски, изогнутые линии декора, растительный орнамент – словом, все, что не связано с баней.

Модерн практически не ставит никаких рамок и ограничений в выборе цветового решения и максимально позволяет использовать самые передовые тенденции дизайнерской моды.

Фундамент

Баня из пеноблоков отличается малым весом, поэтому если план-проект бани не предусматривает возведение второго этажа, то будет достаточно самого простого ленточного фундамента.

Принимая во внимание тот факт, что сауна является сооружением с повышенным уровнем влажности, перед закладкой фундамента следует тщательно подготовить основание. Для этого нужно не только убрать весь мусор, но и снять плодородный слой почвы и избавиться от опавших листьев и веток – в условиях распространяющейся влажности они вскоре начнут гнить и разрушат фундамент и даже стены здания.

Глубина и толщина стен подвала зависит от параметров стен и типа грунта. Как правило, глубина колеблется от 0,5 до 1 метра, а ширина составляет примерно 0,3 м. При подготовке расчетов глубины фундамента необходимо учитывать оборудование нескольких изоляционных слоев и создание воздушной подушка. Что касается ширины, то ее обычно берут из расчета чуть больше пеноблока, так как требуется дополнительная укладка нескольких слоев гидроизоляции.

Возведение конструкции

После полного затвердевания фундамента (обычно это происходит через 2-3 недели после его заливки) можно приступать непосредственно к кладке. Само по себе это занятие не сложное, единственное, что важно, это строгое соблюдение горизонтали и вертикали, поэтому под рукой всегда должен быть строительный уровень, с помощью которого можно проверить ровность кладки.

На первом этапе производится гидроизоляция фундамента. Чаще всего используют полиэтилен или рубероид, как вариант – можно обмазать фундамент мастикой на битумной основе. Это покрытие также эффективно защищает от проникновения влаги.

Первый слой блоков соединяется между собой с помощью песчано-цементного раствора, его готовят в той же пропорции, что и состав для монтажа кирпичных стен. Это очень важный технологический этап, он должен быть технологически правильно выполнен – от этого зависит все качество строительства. Ванна прослужит долгие годы только в том случае, если при укладке не допускать перекосов и деформаций. Для упрощения задачи многие используют натянутую леску — так будет намного проще и качественнее укладывать блоки по заданным границам.

Начиная со второго ряда пеноблоков работа идет значительно быстрее, так как для их склеивания между собой используется специальный клей. Готовится очень просто – для этого сухую смесь просто разбавляют водой и размешивают. Состав наносится на поверхность бетона тонким слоем. Для прочного склеивания поверхностей достаточно около 5 мм клея. Если сделать швы тоньше, то он не даст требуемой адгезии, а если толще, то образуются «мостики холода», которые значительно увеличат теплопотери бани. Проводится каждые 3-4 слоя армирования – необходимо упрочнить всю конструкцию.

На завершающем этапе обустраивают крышу бани. Чаще всего его делают односкатным или двускатным, при этом особое внимание уделяется оборудованию качественного пароудаления и вентиляции.

Крышу можно построить из деревянных стропил, в качестве основного материала отдать предпочтение рубероиду — он имеет небольшой вес и в то же время надежно защищает от дождя, снега и талых вод.

В перекрытии обязательно нужно оборудовать ряд отверстий и сделать форточки и решетки, через которые из бани будет выходить лишний пар.

Отделочные работы

Даже самые качественные пеноблоки хорошо впитывают воду, именно поэтому еще на этапе проектирования бани нужно уделить большое внимание отделке фасадов. Оптимально использование навесного сайдинга с возможностью проветривания. В этом случае между пеноблоками и отделочным материалом остается небольшой зазор, благодаря которому лишняя вода уходит из ванны, сохраняя целостность пеноблоков.

В дополнение к сайдингу можем порекомендовать «мокрый фасад» из дерева, который создается с помощью специальных декоративных штукатурок. Неплохим вариантом может стать простая керамическая плитка, наклеенная поверх пеноблоков.

Не меньшего внимания заслуживает внутреннее убранство. Очень важно смонтировать полную изоляцию пеноблоков от теплого конденсата. Для этого рекомендуется использовать алюминиевую фольгу или специальную непроницаемую мембрану, способную не только защитить стены от влаги, но и утеплить конструкцию.

Ну и в завершение позаботьтесь о красоте своей бани. Традиционно стены обшиваются деревянными панелями – сайдингом или вагонкой. Кожух монтируется на заранее оборудованный каркас, а расстояние между стеной и кожухом должно быть около 5-6 см.

В дополнение к дереву, он отвечает всем требованиям для ванных комнат, керамической плитки или водостойкой штукатурки.

Отзывы владельцев

Многие владельцы дачных участков и частных домов весьма положительно относятся к пеноблокам как к материалу для строительства бань, отмечая, что его использование значительно снижает общую стоимость строительства и снижает трудоемкость. При этом все работы проводятся очень быстро без задержек, что очень радует будущих владельцев собственной бани.

Некоторые потребители отмечают, что использование пенобетона предъявляет завышенные требования к утеплению блоков – на качественную облицовку стен с обеих сторон приходится тратить большие средства.

В определенных климатических зонах, особенно в регионах с суровыми зимами, иногда наблюдается растрескивание блоков, что связано с ощутимыми перепадами температуры. Довольно интересен тот факт, что иногда жители одного региона высказывают разные мнения о параметрах материала: некоторые утверждают, что расслоение произошло уже в первую зиму, а другие — что дефекты дали о себе знать только через несколько лет после начала использования бани.

Можно предположить, что причина такого несоответствия связана с качеством самих блоков, которые применялись при строительстве, поэтому очень важно приобретать пеноблоки, как, впрочем, и любые другие стройматериалы, только в надежных торговых точках и только от надежных производителей. Сам по себе процесс строительства бани достаточно прост – пошаговые схемы кладки просты и понятны.

Красивые примеры построек

• Из пеноблока можно строить одно- и двухэтажные бани.

• Внутреннее оформление может быть любым, но большой популярностью пользуются бани в классическом русском стиле и кантри.

• Очень стильно смотрятся восточные и японские мотивы в отделке.

• Еще несколько красивых примеров бань на пено- и газоблоке.

В следующем видео вас ждет обзор бани из пеноблоков.

BSI-040: Высотные иглу | Buildingscience.com

Джозеф Лстибурек

Дата вступления в силу

19 октября 2010 г.

Текст

Канадцы живут в иглу. В отличие от инуитской версии из снежных блоков, они обычно выше 10 этажей и сделаны из пенопласта. Утепленные бетонные формы (ICF) начинают применяться во многих местах, особенно в Онтарио (Фото 1 и Фото 2). Подумайте о больших блоках Lego, сделанных из полистирольной изоляции, заполненной бетоном (Фото 3).

Фотография 1: Многоэтажное здание ICF — Пятнадцать этажей и больше…

Фотография 2: Термически разрушенный балкон s — Закрепите балконы там, где внешние углы балконов поддерживаются колоннами, поддерживаемыми балконом внизу.

Фотография 3: Строительные блоки из пенопласта — Сложите их и залейте бетоном.

Пена несъемная для монолитного бетона ¹ (рис. 1). «Эффективное» тепловое сопротивление этих сборок колеблется от R-16 до R-25 в зависимости от конкретного продукта и деталей пола. Обычно это в 2-4 раза больше эффективных тепловых характеристик большинства типовых сборок. ² Никакого пушистого материала, засунутого в тепловые мосты из стальных шпилек. Отсутствие открытых краев плиты. Просто сплошная, великолепная теплоизоляция. Это захватывает дух.

Рис. 1: Секция ICF — Приятно видеть всю эту непрерывную изоляцию. Отсутствие тепловых мостов. Мне хочется плакать от счастья – на самом деле, я чувствую, как в уголке глаза появляется слезинка и течет по моей щеке, пока я пишу это…

Становится лучше. Навесные балконы, французские балконы, балконы с перилами (рис. 2) и другие конструктивные инновации, по-видимому, устранили типичные тепловые мосты, связанные с многоэтажным домостроением с бетонным каркасом. ³ Архитектура Harley Davidson мертва (см. « BSI-005: Мост слишком далеко »).

    
Рис. 2. Серьезные инженеры-строители — Дайте умным людям проблему, которую нужно решить, и уйдите с их пути. Все эти подходы позволяют обеспечить непрерывную изоляцию за балконными плитами.

При использовании КИФ в многоквартирном доме с внутренней секционацией (рис. 3), децентрализованными системами вентиляции (рис. 4) и децентрализованными системами кондиционирования (рис. 5) энергетические показатели являются не чем иным, как экстраординарными (см. « BSD-110: HVAC в многоквартирных домах «). Единственная возможная вещь, которая может испортить производительность, — это чрезмерная вентиляция. ⁴

Рисунок 3. Герметичность блока —Каждый блок изолирован от соседних блоков и снаружи системой воздушного барьера с минимальным рекомендуемым сопротивлением или воздухопроницаемостью 2,00 л/(см ² ) @ 75 Па. Межблочное разделение также должно соответствовать конкретному требованию огнестойкости для данного разделения.

Рисунок 4: Распределенная вентиляция — Вентиляция отдельных блоков обеспечивается через внешние стены, а не через внутренние границы давления, такие как полы. Наружный воздух подается на воздухообрабатывающие агрегаты. Заслонка с электроприводом установлена ​​на линии с воздуховодом наружного воздуха, соединенным с возвратной стороной воздухообрабатывающего агрегата. Программируемый термостат или другой контроллер управляет заслонкой и обработчиком воздуха. Жильцы периодически управляют вентиляторами кухни и ванны.

Рисунок 5: Распределенное кондиционирование — Внешние компрессоры отдельных блоков расположены на крышах или в сухих боксах («яма» с экраном). Это позволяет выставлять индивидуальные счета. Угадай, что? Да, это порождает личную ответственность. Вот почему мы, канадцы, так ответственны…

При строительной службе ICF кабельные каналы проложены во внутреннем слое пенопласта для прокладки проводки. Внутренняя облицовка из гипсокартона обеспечивает внутреннюю отделку. Наружная облицовка, как правило, представляет собой синтетическую штукатурку прямого нанесения или искусственную каменную облицовку (Фото 4 и Фото 5).

Фото 4: Синтетическая штукатурка — Сложная эстетика возможна и типична.

Фото 5: Искусственный каменный шпон — Проволочная сетка, установленная в цементной штукатурке, обеспечивает основу для клеящегося каменного шпона прямого нанесения. Представьте комковатую штукатурку…

Слой управления водой обычно представляет собой визуализацию, применяемую к внешней стороне ICF. Подумайте о массивной стене без элементов, чувствительных к воде. Случайная утечка через внешнюю обшивку накапливается и рассеивается в слоях пенопласта и бетона остальной части сборки. Сушка происходит в обоих направлениях. ⁵  Облицовка, не требующая штукатурки, крепится снаружи к пеноблокам с помощью обрешеточных полос. Задняя вентиляция и обратный дренаж этих типов облицовки ограничивают водную нагрузку на внешнюю поверхность пеноблоков, так что обработка внешней поверхности пеноблоков не требуется. Стыки в пеноблоках с точки зрения проникновения дождя можно не учитывать.

Как и большинство систем, МКФ несовершенны; они приходят со своим набором «проблем». Раздражает то, что бетона не видно. Хм? Думаю об этом. Вы не можете проверить бетон на наличие пустот, как мы это делаем с обычным монолитным бетоном, потому что вы не снимаете опалубку. Чиновники строят головы, пытаясь решить проблему. Какое-то время было весело смотреть. Потом подключились взрослые и все починили. Сначала для проверки наличия пустот требовалось ультразвуковое исследование в случайных точках. Выяснилось, что самый простой ответ — измерить объем уложенного бетона. Поскольку пеноблоки представляют собой опалубку с точным размером и расстоянием между ними, сравнение прогнозируемого объема необходимого бетона с фактически уложенным бетоном может выявить большие ошибки. Уже существует инфраструктура для проектов такого масштаба, которая подсчитывает грузовики, сколько кубометров отправляется на работу, сколько возвращается и выбрасывается ли что-нибудь на землю. Некоторые небольшие пустоты (например, размером с ладонь) все еще возможны, но они практически не влияют на структуру.

Еще одна досадная проблема — управление водой через «перфорированные отверстия», такие как окна. В мире есть только два типа окон: те, которые протекают, и те, которые будут протекать. Так что делать? Просто оберните водоотталкивающий слой вокруг оконного проема, создав «желоб» под окном (рис. 6). В большинстве случаев гидроизоляционный слой представляет собой синтетическую штукатурку. Это также может быть «жидкая система гидроизоляции», которая затем интегрируется с внешним слоем на ICF. Как упоминалось ранее, с наружной облицовкой с обратной вентиляцией и дренажем, прикрепленной к ICF с помощью полос обрешетки, нет необходимости в дополнительном водоотведении на внешней поверхности пеноблоков. Однако это не относится к отверстиям пуансона в таких узлах. Перфорированные отверстия должны быть облицованы жидкой гидроизоляционной системой для отвода дождевой воды на внешнюю поверхность ICF из пенопласта. Перфорированные отверстия во всех сборках МКФ, независимо от системы облицовки, должны быть облицованы.

Рисунок 6: Перфорированные отверстия — В мире есть только два вида окон — те, которые протекают, и те, которые будут протекать. Проемы нужно обмотать «подоконным желобом». Обратите внимание, как внешний рендеринг завернут под оконный блок.

Теперь о самой раздражающей проблеме. Гипотетически говоря, предположим, что вы разочарованный ученый-строитель, и вы развлекаетесь мыслью о том, чтобы на самом деле бросить коктейль Молотова. Как поживает здание ICF или EIFS, когда дело доходит до преднамеренного сжигания? Представляется, что гипсокартон внутри и негорючая облицовка/покрытие снаружи должны обеспечивать достаточную защиту. И это, безусловно, так, если верить всем огневым испытаниям, проведенным на сборках. И, конечно же, дополнительная герметичность помогает сдерживать распространение огня (но усугубляет возгорание). В конце концов, что я могу сказать? Добавление всей этой пены снаружи зданий, безусловно, заставляет нервничать некоторых людей, не меня, а некоторых людей с седыми волосами, а вы знаете, что я думаю о седых волосах. ⁶

Одной из вещей, которые не раздражают в ICF, является качество передачи звука сборками. Когда используются отличные окна (я имею в виду, кто использует плохие окна в наши дни?) с внутренней компартментализацией, вы можете приблизиться к акустике звуковой студии. Увы, теперь это может раздражать, потому что установка шумных приборов и оборудования в по существу звуконепроницаемом блоке, кхм, раздражает.

Это похоже на звуконепроницаемую камеру с мягкой обивкой, которая позволяет разглагольствовать о недостатках LEED, не мешая соседям. А разделение на отсеки и индивидуальная вентиляция блока позволяют вам выкурить сигарету после этого, не ставя под угрозу качество воздуха для кого-либо, кроме вашего собственного. Тебе тоже было хорошо?

Сноски:

1. Примечание Я не использую термин «залитый бетон». Вы не «заливаете» бетон. Вы укладываете бетон, заливаете бетон, но никогда его не заливаете. Наливание подразумевает слишком много воды. Ааааа! В лучших бетонах так мало воды, что их невозможно вытащить из грузовика. Вы должны использовать суперпластификатор, чтобы вытащить их из грузовика. Чем ниже водоцементное отношение, тем лучше. Вы никогда не должны иметь водоцементное отношение выше 0,5, так как это «волшебное» число, ниже которого «вытекающая вода» не появляется. Вам нужен «сухой бетон», который можно «влажно отверждать» в течение длительного времени. Римляне поняли это более двух тысяч лет назад. Прямо сейчас я слышу в своем мозгу римскую мантру инженерного бетона: «Клавдий Максимус, помни, что сказал старый центурион-инженер: нужно укладывать бетон как можно более сухим, а затем поддерживать его как можно дольше влажным… На латыни, разумеется.

2. Открою вам маленький секрет, потому что архитекторы не читают сноски. Реальное преимущество экстраординарных тепловых характеристик зданий ICF заключается в том, что архитекторы не могут устанавливать слишком много окон. Они ограничены структурными ограничениями ICF и не превышают 30-процентного коэффициента остекления. Больше стекла, чем это, и МКФ не могут быть использованы для создания конструкции — вам придется использовать традиционные колонны и балки. Когда я слышу, как архитекторы говорят об эффекте «тепловой массы» МКФ, я стараюсь не закатывать глаза. Что бы ни. Если это то, во что ты веришь, нокаутируй себя. Вы могли бы получить те же характеристики в более традиционной конструкции, если бы ограничили количество стекла и обеспечили непрерывную изоляцию снаружи конструкции. Если вы используете ICF, у вас нет выбора.

3. Кто бы мог подумать, что инженеры-строители «поймут это» и изобретут новшества, устраняющие тепловые мосты на балконах? Я думаю, все, что нам нужно было сделать, это спросить. Некоторые вещи довольно удивительны. Поскольку в проектировании конструкций обычно не происходит ничего особенного, у инженеров-строителей, по-видимому, было свободное время и они использовали свои мозги — я имею в виду, когда вы в последний раз слышали о падении здания? Мы, инженеры-строители, благодарим их… теперь, если бы они могли проявить немного индивидуальности…

4. Мы можем компенсировать чрезмерную вентиляцию, заплатив надбавку за углерод по стандарту LEED в размере примерно 2000 долларов США за единицу и установив вентилятор с рекуперацией тепла (HRV). Те люди, которые читают сноски, знают, что для того, чтобы получить «балл» внутренней среды LEED, вам необходимо вентилировать на 30 процентов больше, чем указано в стандарте ASHRAE 62. Энергия, потраченная впустую, может быть восстановлена ​​по цене 2000 долларов за единицу. блок с HRV — отсюда и термин LEED Carbon Premium. Мы, инженеры, полируем маленькие углеродные дерьмы LEED таким образом, используя технологии.

5. Здесь я еще раз указываю на то, что не следует использовать непроницаемые покрытия, такие как виниловые обои или пароизоляционные листы из пластика. Сборки ICF не требуют внутренних пароизоляционных слоев, т. е. пароизоляции или парозамедлителей, везде, где обычно живут люди.

6. У Билла Роуза острое замечание по этому поводу: «Пена решает ваши проблемы с температурой, влажностью и вентиляцией. Теперь у вас проблема с огнем. Лично я считаю, что вы должны быть осторожны с выбором облицовки. Я думаю, что цементная штукатурка решает проблему пожара, наряду с разделением по вертикали и горизонтали.