Подпорные стенки своими руками на участке с уклоном: Подпорная стенка на участке с уклоном из кирпича, бетона, камней, видео

Для чего нужны подпорные стенки на участке с уклоном, виды подпорных стенок

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками

Подпорные стенки устанавливаются на участках с перепадами уровня на границах площадок и ступеней с целью:

• Формирования и укрепления ровных горизонтальных террас и уступов.

• Исключения рисков сползания и обрушения грунта.

• Создания оптимальных условий для посадок растений и препятствования вымывания почвы.

• Зонирования и декорирования участка.

Функции стенок во многом определяются их высотой. Как правило, компактные стенки высотой до 50 см предназначены для зонирования и украшения, средние (50-70 см) – являются вполне надежными подпорками, а конструкции от 1 м и выше эксплуатируются в качестве полноценных преград, удерживающих большой массив грунта. При этом стенки с высотой более 1,5 м относятся к капитальным постройкам и нуждаются в обосновании параметров расчетом.

В зависимости от материала и способа изготовления различают:

• Сборные стенки из крупного дикого камня и строительных блоков, включая шлакоблок, кирпич или ЖБИ.

• Монолитные подпорные конструкции, заливаемые непосредственно на месте из бетона.

• Сборные, сборно-монолитные и монолитные тонкостенные конструкции из готовых ж/п плит, укрепляемые грунтом или анкерами из углепластика.

• Стенки из бревен или толстых досок, пропитанные машинным маслом или аналогичными гидрофобными составами, продляющими срок службы древесины при постоянном контакте с грунтом.

• Стенки, выложенные из габионов, заполненных бутом, галькой или другими видами декоративного камня.

• Подпорные стенки из армированного грунта, укладываемые с помощью георешеток или геотекстиля.

Практически все перечисленные разновидности имеют общую конструктивную схему, включающую основание, непосредственно парапет и элементы водоотвода.

В отдельном фундаменте и особой подготовке площадки нуждаются все конструкции с высотой более 30 см, глубина его заложения зависит от рыхлости грунта и варьируется от 1:2 до 1:4 по отношению к внешней части.

Простенок имеет небольшой уклон (5-10°) и максимально защищается от прямого контакта с грунтом и влагой с внутренней стороны, атмосферных и механических воздействий – с наружной.

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков

Параметры таких конструкций напрямую зависят от типа используемых блоков. В частности:

• При возведении стенок из мелкоштучного кирпича их толщина имеет прямую зависимость от высоты (тонкостенная кладка в полкирпича – для подпорок с высотой до 70-100 см, в 2 и более раз больше – для остальных конструкций). Помимо этого, под кирпичными стенками закладывается широкий (в 2-3 раза больше толщины кладки) фундамент с глубиной не менее 30 см (от 40 – на рыхлых грунтах), углубляемый под массивными разновидностями ниже уровня промерзания. Каждый 3-4 ряд кладки армируется сеткой.

• ФСБ и аналогичные готовые бетонные блоки укладываются в один ряд, в большинстве случаев при их монтаже задействуется спецтехника.

• Стенки из стандартных строительных блоков нуждаются в армировании каждые 3-4 ряда, обязательно изолируются изнутри и облицовываются с наружи.

• Для кладки любых типов блоков используются растворы с маркой прочности не ниже М200, помимо своевременной зачистки швов при работе с кирпичом принимаются меры по предотвращению высолов.

При проведении работ своими силами рекомендуется:

• Начать работы с максимального выравнивания и расчистки площадки.

• Засыпать и уплотнить под будущим основанием подсыпку из песка и щебня толщиной не менее 10 см.
• Залить под кирпичными стенками отдельный бетонный фундамент, армируемый сеткой или объемным каркасом. Шлакоблок и его аналоги могут укладываться прямо на подложку или слой тощего бетона при условии обмазки подземных частей мастиками или оклейки их поверхности рулонными материалами.

• Укладывать блоки с обязательным смещением от 1/3 до половины, контролем толщины швов и при необходимости – с дополнительным армированием рядов.

• Проверять уровень каждого ряда кладки и поправлять положение отдельных блоков с помощью резинового молотка не дожидаясь застывания раствора.

• Аккуратно удалить излишки раствора через несколько часов после кладочных работ.

• Закрывать верхний ряд блоков специальными козырьками или пленкой.

• Проводить гидроизоляционные работы, монтаж продольных дренажных труб и обратную засыпку грунта после полного застывания кладочных смесей.

Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками

Такие конструкции могут иметь любую высоту, протяженность и конфигурацию, успешно совмещая укрепляющие и декоративные функции. Они заливаются единым монолитом и имеют Г или Т-образное сечение (внутренняя и засыпаемая грунтом стенка выполняется ровной, внешняя имеет как минимум 5-10° уклон) с шириной верхней части не менее 10 см. При большом объеме бетонирования раствор для их заливки рекомендуется заказать на заводе, но в большинстве случаев владельцы участков выполняют все этапы работы своими силами. Работы начинаются с подготовки площадки (удаления лишнего грунта и корней крупных растений, разметки и копки траншеи) и ведутся по схеме:

1. Дно подготовленной по размерам траншеи трамбуется, засыпается песком и щебнем с уплотнением каждого слоя и застилается пленкой или рубероидом. Для конструкций с высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент заглубляется на треть от размеров простенка, тип его сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стены в 10 см, ширина нижней части основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти – на плотных и непромерзаемых.

2. В траншею устанавливается опалубка из фанеры с толщиной не 18 см или сбитых досок (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего в нее опускается связанная сетка или объемный армокаркас. С учетом постоянного контакта с грунтом и высоких нагрузок предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым прутьям с сечением от 10 мм и выше. При ведении работ на сыпучих грунтах или большой высоте простенка внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими подпорками.

3. Внутрь опалубки заливается бетон с маркой прочности от М300, с тщательным распределением раствора в расширенной части основания и выгонкой воздуха штырями или глубинным вибратором через каждые 20 см. Этап бетонирования по возможности выполняется без перерывов.

4. Опалубка накрывается пленкой, в жаркую или сухую погоду стенка поливается водой.

5. После снятия щитов (от 5-7 дней и выше за исключением случаев использования быстро схватывающихся марок бетона) конструкция накрывается пленкой и оставляется в покое до полного набора прочности.

6. Полностью просохшие внутренние стенки обмазываются гидроизоляционными составами, наружные – облицовываются декоративными материалами.

Сложности преимущественно возникают на этапе установки опалубки и армирования подземной части, в ряде случаев фундамент и простенки заливаются отдельно. Вне зависимости от выбранного сечения подошва конструкции и сам простенок имеют единый, жестко связанный каркас.

Любые отверстия под подземные коммуникации, проводку для освещения или поперечные дренирующие трубы закладываются в опалубке заранее.

Подпорная стенка из грунта

Технология укрепления насыпей современными полимерными и композитными материалами считается трудоемкой, но бюджетной и успешно применяется при проведении работ своими силами.

В отличии от жестких сборных или монолитных конструкций при ее выборе рабочим телом стенки служит тщательно утрамбованный грунт, удерживаемый каркасом из плотного геополотна (Наноизол Гео и его аналоги) или решетчатыми полимерными конструкциями.

Для обеспечения внешней защиты и декорирования внешние стороны полотнищ промазываются битумными мастиками, торкректируются бетоном, закрываются древесиной или засыпаются тонким слоем щебня или грунта с последующим наружным озеленением.

Порядок действий при обустройстве таких стенок зависит от типа используемых полимеров. При укреплении грунта геотекстилем (самый дешевый и простой для самостоятельного выполнения способ) последовательно:

1. На расчищенную площадку устанавливается прочная опалубка небольшой высоты (металлический уголок с опорной стойкой), удерживающая полотно и грунт в ходе его уплотнения.

2. Половина части нижнего полотнища расстилается по опалубке с выпуском края наружу. Внутрь геотекстиля насыпается и уплотняется грунт при средней высоте удерживаемого полотном слоя в 20-25 см.

3. Свободная часть геотектсиля заворачивается поверх утрамбованного слоя грунта и засыпается небольшим (2-3 см) слоем земли.

4. Опалубка снимается и демонтируется заново.

5. Процесс повторяется до набора нужной высоты.

6. Наружная часть стенки засыпается грунтом или закрывается другими материалами.

Из-за объемных земляных работ эта технология лучше подходит для возведения новых ступеней и насыпей, чем для подпорки склонов, но при наличии свободного грунта это не становится проблемой.

Основная сложность заключается в подборе характеристик геополотна, при отсутствии данных о параметрах грунта и других ожидаемых нагрузок стоит использовать его максимально прочные марки.

При необходимости выдержки высокого усадочного напряжения и значительных температурных перепадов насыпи армируются георешетками – гибкими ячеистыми конструкциями из прочных полимерных лент, позволяющими реализовать на участке стенки со сложным рельефом.

Их монтаж проходит по простой схеме:

1. Склон формируется и уплотняется с учетом выбранной планировки.

2. Поверхность застилается геотекстилем, поверх которого устанавливаются отдельные секции георешеток, фиксируемые к грунту пластиковыми или металлическими анкерами и скрепляемые скобами между собой.

3. После проверки ровности и прочности крепления решетки засыпаются грунтом или щебнем и засаживаются растениями.

Отведение воды от подпорной стенки

При возведении декоративных и ограждающих конструкций на участке нередко нарушается движение грунтовых вод и возникает потребность в их отводе от стенки. Тип системы дренажа зависит от объемов выпадаемых осадков и УГВ, на практике владелец выбирает один или несколько способов защиты конструкций:

• Засыпку прослойки из щебня, бута, битого кирпича или аналогичных проницаемых материалов с обратной стороны стенки.

• Заложение в стене поперечных труб с небольшим уклоном для быстрого перетока воды на нижнюю террассу или специальные канавы.

• Размещение продольных труб (в идеале – гофрированные изделия из пластика) для сбора и вывода воды от стен. Для предотвращения от заиливания трубы оборачиваются геотекстилем и засыпаются 20-30 см прослойкой щебня.

• Комбинирование всех перечисленных способов с одновременным заложением наружных канав для накапливания и отвода обильных осадков.

Работы по заложения поперечных дренов проводятся на этапе строительства стенок, продольных – до обратной засыпки траншей грунтом. Тип системы отвода рекомендуется выбрать заранее, в противном случае внешнюю или боковую часть стены приходится разбирать. При отсутствии такой возможности или большом объеме работ избыток влаги удаляется путем посадки растений осушителей.

Варианты отделки подпорной стенки

Конструкции из габионов, натурального или искусственного камня, декоративного кирпича или древесины не нуждаются в декорировании, но в целях продления срока службы из поверхности или отдельные элементы могут обрабатываться защитными составами, включая антикоррозийные грунты, машинные масла, фасадные краски, лессирующие и предотвращающие появление высолов пропитки.

Варианты отделки стенок из бетона, блоков или рядового кирпича не ограничены, их наружные стороны могут облицовываться камнем, обычной или гибкой фасадной плиткой, керамогранитом, декоративным кирпичом, обшиваться досками, окрашиваться или оштукатуриваться.

Совет! Отличным и экономным решением при оформлении участка и дома в современном стиле будет сделать ровную гладкую стену из бетона, можно добавить на эту стену при заливке рисунок используя различные трафареты. Для того, что бы ваша бетонная стенка получилась гладкой, используйте плотную ПВХ пленку при заливке бетона.

Насыпи из армированного грунта, как правило украшаются путем засева их поверхности газонной травой и ползучими растениями или засыпаются декоративными видами щебня при подходящем уклоне.

Теперь вы знаете ответ на запрос: подпорная стенка на участке с уклоном своими руками.

Подпорная стенка на участке с уклоном – пример с фото

Так уж случается, что не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Вот и в моём случае был приобретён замечательный земельный участок с живописным обзором (это плюс), но с огромными перепадами в рельефе (соответственно минус). За всё, как говорится, нужно платить. Чтобы максимально защитить свой дом от периодически спускающихся сверху потоков воды, несущих за собой грязь и мусор, мною были придуманы и изготовлены каскады подпорных стен из бетона, оснащённые дренажами отводящими воду. В статье на примере рассмотрим порядок самостоятельного возведения одной из подпорных стенок на уклоне.

Сразу оговорюсь, что данная подпорная стена является частью задуманного и в будущем изготовленного кострища, места, где можно будет посидеть и прекрасно провести время в компании лучших друзей.

Начинаем с цифр.

Любая стройка начинается с расчётов и я, как человек наученный своим горьким опытом, настоятельно советую не пренебрегать этим. Отбив с помощью лазерного уровня высоты и получив все интересующие меня привязки, я приступил к самой тяжёлой работе — изготовлению чертежа. Через пару-тройку дней мой теоретический замысел был реализован на бумаге, и пришло время для практических строительных работ.

Чертеж полукруглой подпорной стенки.

Материалы для строительства подпорной стены на участке с уклоном:

1. OSB толщиной 6 мм.
2. Пиломатериалы 1 м3 (доска обрезная, брус 40*40, рейка).
3. Шпилька с резьбой м8 + гайки и шайбы.
4. Метизы и гвозди.
5. Щебень мелкой фракции 5-10.
6. Песок речной.
7. Противоморозная добавка.
8. Клеёнка 120 микрон + скотч.
9. Стеклоарматура диаметром 8.
10. Вязальная проволока толщиной 1.2.
11. Труба полиэтиленовая диаметром 20.
12. Цемент марки 500.

Перечень инструментов:

1. Лазерный уровень.
2. Болгарка и шуруповёрт.
3. Циркулярная пила.
4. Бетономешалка 140 литров.
5. Лопата подборная и штыковая (без них, к сожалению, никак).
6. Строительная тачка.
7. Рожковые ключи, молоток и т.д.

Монтажно-строительные работы.

Для начала мною были перенесены все размеры в натуру и при помощи лопат убрана лишняя земля. На землю была уложена клеёнка и при помощи скотча проклеены стыки (это своего рода гидроизоляция нашего бетона). Раскроив OSB на нужные мне сегменты, я при помощи доски и бруса начал монтировать опалубку на метизы и гвозди. Надёжно раскрепив щиты дополнительно стянул их при помощи шпилек, а чтобы не оставлять их в бетоне и иметь возможность повторно их использовать в качестве гильз была заложена полиэтиленовая труба.

Опалубка для полукруглой подпорной стенки.

После крепления опалубки можно приступать к армированию. В качестве основного материала для армирования была выбрана стеклоарматура. Этот не так давно появившийся на рынке стройматериалов продукт уверенно лидирует в своём сегменте благодаря цене, долговечности (не поддаётся коррозии), техническим характеристикам и весу (лёгкий материал, который возможно транспортировать легковым автомобилем).

Арматуру закладывал в четыре ряда, перевязывая между собой вязальной проволокой, можно использовать пластиковые стяжки.

Итак, теперь всё готово для заливки бетона.

Установленная опалубка для заливки полукруглой подпорной стенки.

К сожалению, принять раствор с миксера было технически невозможно, хотя это намного облегчило бы мой труд.

Бетономешалка установлена на боевую позицию и процесс пошёл. Для создания качественного бетона настоятельно рекомендую ни в коем случае не экономить на цементе и брать только в заводской упаковке. Пропорции раствора замешивались 1:3:3 (одна часть цемента к трём частям щебня и к трём частям песка). На 1м3 раствора в среднем используется 12 мешков цемента М-500 (25кг.).

Так как дело было поздней осенью, в бетон добавлялась противоморозная присадка (тут нет общепринятой пропорции, поэтому всё делаем, отталкиваясь от инструкции производителя).

Ещё один очень не маловажный совет — старайтесь заливать бетон за один день, чтобы избежать расслоения. После окончания цементных работ, через три дня была демонтирована опалубка.

Подпорная стенка на участке с уклоном – с фото.

Вот такую красоту я планирую получить после строительства кострища.

Как построить подпорную стену на склоне

Подпорные стены повышают ценность жилой и коммерческой недвижимости, поскольку они служат надежными маркерами границ собственности, предотвращают эрозию почвы и позволяют лучше использовать ландшафтное пространство.

В настоящее время подпорные стены обычно используются для создания террасных участков, пригодных для озеленения. Если ваша собственность находится на склоне, вы построите более плоские участки, которые более пригодны для различных нужд.

Валуны, брусчатка, кирпичи, бетонные блоки и даже дерево могут помочь вам построить эффективную подпорную стену на склоне. Если вы планируете сделать этот проект своими руками, вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы получить успешный опыт.

Когда вы начинаете строить подпорную стену на склоне, первым делом нужно создать различные ступеньки, которые вам понадобятся для собственности. Этот процесс начинается с основания, где будет построена самая низкая высота стены.

Несмотря на то, что у каждой собственности есть уникальные особенности, которые следует учитывать, обычно вы копаете базовую траншею шириной 24 дюйма. Вы определите глубину, учитывая шесть дюймов плюс дополнительный дюйм на каждый фут высоты стены для количества закопанных блоков или необходимых материалов.

Если высота вашей стены ниже четырех футов, вы можете вырыть траншею для основания шириной 18 дюймов и глубиной четыре дюйма, а также оставить столько места, сколько необходимо для закопанных блоков.

Траншея также должна уходить в холм достаточно далеко, чтобы зарыть целый квартал. Если у вас есть уклон ниже начала стены, обычно требуется инженер для выполнения начальных шагов.

После того, как вы закончите базовую траншею, вам нужно сделать эту область компактной и выровненной. Для этой части работы обычно требуется виброплита. Для достижения приемлемого результата требуется как минимум два прохода, а иногда требуется 4-6 проходов для создания надлежащего фундамента.

Выполнив этот шаг, вы можете разместить водосточную трубу подпорной стены в самой нижней точке в задней части траншеи.

Вдоль траншеи основания необходимо уложить каменную стену толщиной не менее шести дюймов. После того, как вы установили его на место и выровняли, вам нужно будет сделать как минимум еще два прохода виброплитой, чтобы обеспечить устойчивость, необходимую для вашего проекта.

После того, как траншея уложена, можно приступить к созданию второго уровня подпорной стенки на склоне. Вы должны убедиться, что в этой области достаточно места для закопанной породы и основного материала. После того, как вы установите все на место, вам нужно будет уплотнить участок, убедившись, что он ровный.

После завершения траншеи и площадки для подъема вы можете уложить базовый ряд блоков на основной материал. Всегда проверяйте уровень с каждым добавлением, чтобы убедиться, что ваша работа стабильна и поддерживает.

Если вы используете бетонные блоки, полезно заполнить пустотелые блоки для дополнительной прочности. Блоки и основание вашего следующего уровня повышения должны быть равны после того, как вы завершили строительные работы.

После того, как вы установили блоки, вам нужно будет провести виброплитой вдоль стеновой породы, чтобы убедиться, что опоры склона на месте. Вы будете продолжать эту работу до самого верха класса. Пожалуйста, помните, что каждый блок на каждом уровне ступени должен быть полностью заглублен, чтобы обеспечить правильную глубину основания. Если вы забудете об этом шаге, эрозия может в конечном итоге привести к разрушению стены.

После того, как вы построите подпорную стенку, из-за уклона у вас, вероятно, останутся щели, которые нужно заполнить почвой или другими материалами для ландшафтного дизайна. Цель состоит в том, чтобы создать плоский, ровный результат, который соответствует вашим потребностям. Вам не нужно уплотнять эти материалы, особенно если они будут использоваться для клумб или других объектов.

Если у вас есть какие-либо вопросы о строительстве подпорной стены на склоне для вашего следующего жилого или коммерческого проекта ландшафтного дизайна, позвоните в нашу команду сегодня по телефону (425) 549.-5147! Мы можем предоставить вам бесплатное предложение, чтобы вы знали, насколько доступным может быть это улучшение. Вы также можете посетить нас по адресу www.bearcreeklandscaping.com и оставаться на связи с нами через Facebook по адресу https://www.facebook.com/bclandscaping1.

Как построить подпорную стену на склоне

Подпорные стены добавят привлекательности любому ландшафту. Эти стены могут предотвратить наводнения и уменьшить эрозию почвы. Наряду с этим есть много других преимуществ, когда речь идет о подпорных стенах. Имеет смысл, что вы планируете для одного. Что делать, если земля, с которой вы работаете, находится на склоне? Это может кое-что изменить в планировании, но это можно сделать. Мы собрали наши исследования и создали это пошаговое руководство, чтобы показать вам, как построить подпорную стенку на склоне.

Чтобы построить подпорную стенку на склоне, выполните следующие действия:

1. Выкопайте ступенчатую траншею
2. Основание из гравия
3. Установка первого ряда блоков
4. Крупный гравий
5. Установка остальных слоев блока
6. Закрепите блоки верхнего ряда
7. Обратная засыпка

Теперь вы знаете, как построить стену. Мы подробно объясним каждый шаг и выделим, какие шаги жизненно важны для наклонных ландшафтов. Продолжайте читать, пока мы погружаемся в это и многое другое.

Как построить подпорную стенку 

Эти шаги продемонстрируют, как построить подпорную стенку из взаимосвязанных блоков. Для начала вам нужно будет собрать список инструментов, защитного оборудования и строительных материалов: используйте защитные очки и перчатки для этого проекта «сделай сам». В любом строительном проекте безопасность должна стоять на первом месте.

Теперь, когда у вас собраны все материалы, давайте подробнее рассмотрим этапы строительства вашей стены.

1. Выкопайте ступенчатую траншею

Начните с разметки линии на земле. Эта линия дает вам руководство, которому нужно следовать при копании траншеи, и она не обязательно должна быть идеальной. Вы хотите вырыть траншею примерно в два раза шире, чем глубина ваших блоков. Траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить 6 дюймов гравийного материала и половину высоты ваших блоков.

При работе с наклонным ландшафтом необходимо вырыть ступенчатую траншею. Эти шаги позволяют выровнять ряды блоков на наклонном ландшафте.

2. Основание из гравия

После того, как вы вырыли ступенчатую траншею, вы начнете закладывать фундамент из утрамбованного гравия. Фундамент должен состоять из 6 дюймов выровненного и утрамбованного гравия.

При строительстве на склоне или холме вы будете засыпать основание из гравия по рядам. Положите гравийное основание, установите первый ряд блоков, затем перейдите к следующему шагу в траншее.

3. Установка первого ряда блоков

Установите первый ряд блоков поверх утрамбованного гравийного основания. Кладите по одному блоку за раз, выравнивая все стороны, прежде чем переходить к следующему блоку. Этот ряд нужно сделать правильно, так как он является основой вашей стены. Вы не можете вернуться, чтобы исправить эти блоки.

Вы можете приобрести уровень Torpedo здесь, на Amazon.

Напоминание: При наклонной подпорной стенке вам необходимо укладывать гравий и первый слой блоков шаг за рядом в ступенчатую траншею.

4. Грубый гравий

Установив и выровняв первый ряд блоков, вы заметите пространство между стеной траншеи и блоками. Это пространство будет заполнено грубым гравием для дренажа. Этот гравий будет рыхлым по сравнению с вашей гравийной основой.

Используйте грязь, чтобы заполнить пространство перед первым рядом блоков. Грязь впереди и гравий сзади работают вместе, чтобы удерживать блоки на месте.

5. Установите оставшиеся слои блоков

Слои фундамента являются наиболее сложными. Установив эти слои, вы можете установить остальные слои блоков. Добавляйте по одному блоку за раз, располагая швы в шахматном порядке. Убедитесь, что блоки плотно прилегают друг к другу, а между слоями нет камней или грязи.

Продолжайте добавлять дренажный гравий за рядами блоков по мере продвижения.

6. Закрепление блоков верхнего ряда

Блоки верхнего ряда будут закреплены с помощью строительного клея. Переверните каждый блок в верхнем слое, нанесите клей и установите блок обратно. Не допускайте попадания грязи или камней между ними.

Строительный клей можно найти здесь, на Amazon.

7. Обратная засыпка

После того, как последний ряд будет уложен и загерметизирован, вы заполните зазор между этими блоками. На этот раз вы будете использовать почву вместо дренажного гравия. У вас должен остаться чистый вид, готовый к выращиванию травы и других растений.

В приведенном ниже видео эти шаги представлены в виде подробного видео, включая некоторые дополнительные советы и рекомендации.

Как построить подпорную стенку на наклонном дворе?

Используя предоставленные ступени, вы можете построить подпорную стенку на наклонном дворе. Есть ключевые моменты, на которые следует обратить особое внимание при работе на склоне.

При рытье траншеи вы должны создать ступенчатую траншею при строительстве на наклонном дворе. Этот шаг избавит вас от необходимости копать глубже на склоне, сохраняя при этом блоки на одном уровне.

Когда вы укладываете фундаментный гравий и первый слой блоков, вы должны выполнить эти шаги в одной секции траншеи, прежде чем двигаться вверх по ступеням. Блок на каждой ступеньке должен быть полностью заглублен.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть ступенчатую траншею.

Узнайте больше в этом сообщении блога: Как интегрировать вертикальный сад в подпорную стену

Насколько глубокой должна быть траншея для подпорной стены?

Ваша траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить 4-6 дюймов гравийного основания и покрыть не менее 1/2 высоты вашего блока. Точная глубина траншеи зависит от размера блоков, которые вы используете, и высоты, которую вы планируете построить.

Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что ваша траншея должна быть достаточно глубокой для основания из гравия плюс 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов запланированной высоты стены.

Подробнее читайте в этом сообщении блога: 23 совета по вертикальному озеленению, которые выведут вашу зеленую стену на новый уровень

Какие блоки использовать для подпорной стены?

Нужно пройти через несколько блоков подпорной стены. Какие блоки лучше? Подумайте, насколько большой вы планируете построить стену, так как это может помочь вам принять решение.

Если вы планируете большую стену высотой до 3 футов, рассмотрите возможность использования больших бетонных садовых стеновых блоков. Эти блоки дешевле и с ними легко работать. Возможно, вы планируете более короткую стену. Если высота вашей стены ниже 2 футов, брусчатка — отличный вариант. Эти легкие камни легко перемещать, и их можно найти практически в любом магазине товаров для дома.

Сколько блоков мне нужно для подпорной стены?

Чтобы упростить задачу, многие компании создали калькуляторы блоков для подпорных стен. Эти калькуляторы сделают всю работу за вас, когда подсчитают, сколько блоков вам понадобится для вашего проекта, но вам нужна некоторая информация. Определите идеальную высоту и длину вашей стены, а также размеры блоков, которые вы собираетесь использовать. Подставьте эти числа и позвольте калькулятору сделать все остальное.

Все ли подпорные стены нуждаются в дренаже?

Все подпорные стены нуждаются в дренаже. Участие дренажа зависит от материала стеновых блоков. Если у вас есть короткая стена с естественными швами для стока воды, грубого гравия, уложенного за рядами блоков, должно быть достаточно, чтобы вода могла течь.

Непористые блоки, не пропускающие воду, потребуют небольшой помощи. При строительстве стены из этих блоков вам нужно будет включить в свои планы дренажную систему, независимо от высоты стены.

Какой тип подпорной стены самый прочный?

Подпорные стены изготавливаются из различных материалов, включая камень, древесину, бетон и кирпич. Какой строительный материал будет самым прочным, и вы получите прочную и долговечную стену?

Самый прочный тип подпорной стены – бетон или камень. Эти материалы долговечны, прочны и являются лучшим вариантом для поддержки вашего ландшафта.

Заключительные мысли

Это шаги, необходимые для возведения подпорной стены во дворе.