Плита перекрытия своими руками: Плита перекрытия своими руками

Делаем плита перекрытия своими руками

При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.

Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным — тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

• Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
• Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
• Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
• Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
• Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Далее в статье пошагово рассматривается, как правильно выполняется заливка плиты перекрытия своими руками.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Советы от эксперта строителя

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.

Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве — какие делать перекрытия?

Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.

Дерево. Если дом деревянный, то выбор — очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.

Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.

Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.

У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.

Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.

Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).

14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.

У меня было два перекрытия — первого этажа (которое «висело» в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.

Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.

К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂

Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.

Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂

Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.

Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.

Продолжим.

Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂

И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки — единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.

Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке — пергамин или целофановую пленку).

Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.

Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.

У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.

Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.

И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.

Потом уже можно сделать теплый пол

И уложить финишное покрытие

А как сделать «неправильный» водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
 
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
 

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
 

 
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
 
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
 

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
 

 
3 Расставляем первичные балки
 
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
 

 
4 Выставляем промежуточные стойки
 
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
 

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
 

 
5 Проверяем горизонтальность
 
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
 

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
 

 
6 Расставляем вторичные балки
 
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
 

 
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
 
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
 

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
7 Финальная проверка
 
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
 
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
 

Подведем итог:
 
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

 
 
Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

 
 
Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Монолитное перекрытие своими руками — пошаговая инструкция

Железобетонные монолитные перекрытия нередко устраивают в каменных зданиях. При строительстве частных домов их применяют даже чаще, чем сборные из плит. Несмотря на кажущуюся трудоемкость, монолитное перекрытие вполне возможно сделать своими руками. Ниже я изложу пошаговую инструкцию по изготовлению на примере перекрытия этажа своего дома.

Что представляет собой монолитное перекрытие

Этот элемент изготавливают из бетона и арматурной стали, свойства которых используются таким образом, что в результате получается очень прочная и надежная конструкция.

Как работают материалы в перекрытии

Бетоном называют искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения бетонной смеси. А ее в свою очередь, изготавливают из крупного и мелкого заполнителей, скрепляемых цементным вяжущим. Бетон обладает высокой прочностью и может выдерживать большие сжимающие нагрузки. Расчетное сопротивление 1 кв. см бетона — от 100 до 1000 кг в зависимости от класса материала.

Но, в отличие от фундамента или стен, перекрытие воспринимает как сжимающие, так и растягивающие напряжения. Происходит так потому, что элемент этот опирается не всей площадью, а только краями. Средняя же часть свободно висит. При этом верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается, так как под своим весом и весом полезной нагрузки перекрытие стремится прогнуться вниз.

А растягивающие нагрузки даже небольшой величины способны разрушить бетон. Поэтому в нижней части сечения устанавливают стальные стержни из арматурной стали. Прочность их очень велика. Всего один пруток арматуры диаметром 12 мм способен выдерживать растягивающую нагрузку величиной более 4 тонн.

Преимущества и недостатки

В отличие от других видов, у такого перекрытия много преимуществ:

• монолитное перекрытие можно применять в здании, имеющем любую конфигурацию в плане, в отличие от перекрытия из плит, которыми можно перекрыть только прямоугольные проемы;
• прочность позволяет разместить на поверхности оборудование и полезную нагрузку с большим весом, а также устанавливать перегородки из кирпича и бетонных блоков;
• по огнестойкости такая конструкция предпочтительнее, чем металлическое или деревянное перекрытие;
• бетон практически не подвержен биологическому разрушению, поэтому перекрытию не опасна влажность, деятельность насекомых-вредителей, очень высокие или низкие температуры;
• монолитную конструкцию небольших размеров, в отличие от сборной, можно изготовить на месте совершенно самостоятельно, ведь для работы не потребуются грузоподъемные механизмы.

Недостатки у монолитного перекрытия тоже есть, но при строительстве частного дома они несущественны, так как объемы работ невысоки по сравнению с промышленным. К минусам можно отнести:

• материалоемкость и больший вес по сравнению со сборными перекрытиями из железобетонных пустотных плит;
• монолитное перекрытие неприменимо в домах из древесных материалов;
• изготовление перекрытия занимает достаточно много времени, затрачиваемого на подготовительные работы — установку и последующее снятие опалубки, устройство армокаркаса;
• пролет, перекрываемый монолитным перекрытием, ограничен 6 метрами, иначе необходимо использовать предварительно напряженную арматуру, что в условиях строительной площадки невозможно;
• монолитное перекрытие верхнего этажа необходимо утеплять, так как теплопроводность железобетона очень высока.

Но, взвесив все плюсы и минусы и учитывая свойства материалов, можно принять решение об устройстве перекрытия, практически не ограничивая свои фантазии.

Расчет перекрытия

Расчет железобетонных конструкций в строительстве производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. Но в частном строительстве все положения этого документа не применяются. Обычно нагрузки, которые предстоит воспринимать перекрытиям в индивидуальном доме, не идут ни в какое сравнение с теми, на которые рассчитаны конструкции многоквартирных домов, промышленных зданий и инженерных сооружений. Поэтому нет смысла «лезть в дебри», можно произвести расчет по упрощенной методике, описанной в видеоролике.

Автор вполне доходчиво пояснил, как это сделать. Мне, во всяком случае, было все понятно. А главное – методика соответствует требованиям СНиП и применима к большинству перекрытий, изготавливаемых для частных домов.

Назначив толщину перекрытия и определив, сколько и какой арматуры необходимо для устройства, можно приступать к опалубочным работам.

Опалубка

Чтобы сформировать полужидкую бетонную смесь в будущее перекрытие, необходимо изготовить опалубку. Купить опалубку инвентарную для перекрытия могут позволить себе только строительные организации. Для частного застройщика эти траты совершенно неприемлемы, поэтому для перекрытия изготавливалась опалубка своими руками.

Для уменьшения стоимости перекрытия, опалубку можно сделать переставной, заливая отдельные участки перекрытия, а после отвердения бетона переставлять ее на новый участок. Но этот процесс очень долгий, так как снятие опалубки рекомендуется производить примерно через неделю, когда бетон наберет 50% прочности.

Ускорить процесс поможет несъемная опалубка из профилированных стальных листов, уложенная на прогоны из металлических или деревянных балок. Но, при большой площади,  листов потребуется много, а стоимость их придется включить в стоимость перекрытия, так как снять их будет практически невозможно.

Для строящегося дома было решено, как сделать опалубку недорогой, и в то же время, не затянуть процесс устройства перекрытия:

• для прогонов опалубки, установленных с шагом 500-600 мм, использовалась обрезная доска 200 х 50 мм, которая позже применена для устройства стропил двускатной кровли;
• стойки для прогонов были изготовлены из бруска 100 х 50 мм, впоследствии я его использовал для устройства обрешетки под кровлю из металлочерепицы;

• настил изготовлен из досок 150 х 25 мм, которые были надежно укрыты плотным листовым полиэтиленом, оставшимся от упаковки газобетоннных блоков, впоследствии доски использовал для устройства верхнего перекрытия в некоторых помещениях мансарды.

Так как необходимо было перекрыть пролет 9 400 мм, еще на стадии проектирования было решено в середине пролета одновременно с перекрытием залить железобетонную балку, лежащую на двух колоннах. Несъемной опалубкой для балки послужили два швеллера высотой 200 мм, добавившие ей прочности. В результате получились два пролета по 4 600 мм, опалубка перекрытий раздельная, с общим армированием.

Скреплять стойки и прогоны необходимо металлическими соединительными пластинами на саморезах. Если применять гвозди, снятие опалубки будут очень затруднено. Настил же, напротив, пришивается гвоздями 60 мм, так как они обеспечат необходимые перемещения досок при заливке, если последние будут неплотно прижаты к прогонам.

После устройства настила монтируются вертикальные детали опалубки, состоящие из готовых щитов, ширина которых примерно на 100 мм больше толщины перекрытия. Их просто можно прикрутить к стенам саморезами. Эти элементы должны удерживать бетонную смесь от растекания. Вдоль вертикальных щитов впоследствии устанавливаются листы экструдированного пенополистирола. Они послужат утеплением для торцов перекрытия.Продолжительность этого этапа оказалась невелика, так как я использовал щиты, применявшиеся еще при устройстве ленточного фундамента и перекрытия первого этажа.

Будущие проемы для шахт вентиляционных каналов, а также для лестничного марша необходимо тщательно разметить и ограничить вертикальными элементами опалубки, изготовленными из брусков 100 х 50 мм.

Настил я накрыл полиэтиленом, который прикрепил к доскам при помощи строительного степлера. Стыки проклеил канцелярской клейкой лентой. Укрывать доски нужно тщательно по двум причинам:

• чтобы не допустить потерю воды и изменение водоцементного отношения бетонной смеси;
• с целью сохранить доски настила чистыми и пригодными к дальнейшему использованию.

Вентиляционные каналы, выполненные в несущей стене, я огородил коробами из досок и брусков. Монтажной пеной были заполнены все щели и неплотности.

Монолитное перекрытие своими руками | Толькостройка

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты, как и колонны ЖБИ заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1.  Монолитная плита перекрытия своими руками
   • Технология монтажа плит перекрытия монолитных
   • Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
   • Армирование монолитной плиты перекрытия
   • Заливка бетоном
2.  Как правильно укладывать плиты перекрытия
   • Правила укладки плит перекрытия
   • Технология укладки плит перекрытия
   • Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
   • Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
   • Анкеровка плит перекрытия
   • Заделка швов между плитами перекрытия
   • Заделка пустот в торцах плит перекрытия
3.  Укладка плит перекрытия: видео-пример

МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ СВОИМИ РУКАМИ

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах. 

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНЫХ

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

ЗАЛИВКА БЕТОНОМ

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

КАК ПРАВИЛЬНО УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

ПРАВИЛА УКЛАДКИ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛОЖИТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

МОНТАЖ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ПОМОЩЬЮ КРАНА

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

АНКЕРОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

ЗАДЕЛКА ПУСТОТ В ТОРЦАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

соображений по поводу настила из твердых пород дерева своими руками — My Money Blog

Теперь я гордый обладатель более 7000 долларов на паркетный пол. Это стоило столько же, сколько моя машина! Мы сняли его с нашей карты Citi Cash Returns, чтобы получить дополнительный кэшбэк в то время, что сэкономило нам еще 350 долларов сверх 400 долларов, которые мы получили в прошлом месяце за уплату налогов, причитающихся с нее.

Доступные типы напольных покрытий
Если вы когда-нибудь задумывались об установке собственного напольного покрытия, вот краткий обзор нашего мыслительного процесса.В наши дни есть три основных варианта:

1. Ламинат. Также называется «Pergo» по имени популярного производителя. По сути, это изображение того, как выглядит древесина твердых пород, наклеенная на композит из древесной стружки. Подумайте о мебели Ikea. Это самый дешевый тип, вы можете легко установить его самостоятельно, но не подлежит ремонту.
2. Традиционные полы из твердых пород дерева . Это цельный кусок твердой древесины. Более дорогой, сложный в установке, можно многократно ремонтировать, вероятно, переживет вас.
3. Инженерные паркетные полы. Это от 1/16 дюйма до 3/16 дюйма из настоящей твердой древесины , приклеенной поверх фанерной основы (см. Рисунок). Он стоит примерно столько же, сколько и традиционная лиственная древесина (или даже больше, если сравнивать с необработанной лиственной древесиной), но вы можете установить его самостоятельно, что может привести к чистой экономии. Если у вас качественный пол, при желании можно еще 1-2 раза отполировать.

Наше решение
Если у вас нет большого опыта и времени, большинство домашних мастеров выбирают ламинат или паркетную древесину.Сначала мы посмотрели на ламинат, он же «Перго». Ламинированные полы действительно доступны по цене от 1,50 доллара за квадратный фут. Он также может быть более устойчивым к царапинам. Однако, если царапина или пузырек влаги все-таки возникнет, вы ничего не сможете с этим поделать. Я считаю, что ламинат — идеальный вариант напольного покрытия, но нам лично не понравился его внешний вид. Я побывал почти на 100 открытых площадках и сразу заметил ламинат; это просто не похоже на настоящую твердую древесину.

Я, вероятно, пристрастен, потому что в наших последних двух домах были потрепанные паркетные полы возрастом более 50 лет, и нам понравился их внешний вид.Царапины, вмятины и возраст просто добавляли нам характера. С хорошей обработанной твердой древесиной вы можете получить слой износа, который почти такой же толстый, как цельная древесина твердых пород, а также может прослужить бесконечно. В конечном итоге мы почувствовали, что платить больше за внешний вид и долговечность натуральной древесины лиственных пород того стоит. После установки вы не сможете отличить паркет из массивной доски. Высококачественная инженерная древесина лиственных пород может стоить 5 долларов за квадратный фут или больше, но они начинаются от 3 долларов за квадратный фут.

при перепродаже не представляла для нас особой озабоченности, но ее следует учитывать.Я уверен, что настоящий паркетный пол добавляет дому больше ценности, но я не знаю, компенсируется ли вся разница в стоимости между лиственной древесиной и ламинатом.

Установка
Самый простой тип установки для воина выходного дня — установка плавающего пола. Во-первых, вам понадобится ровный черновой пол. Это может быть старый пол, например виниловый, керамический или даже старый паркетный. Во-вторых, вы кладете на черновой пол тонкую пенопластовую подложку, которая сглаживает мелкие дефекты, а также служит барьером от шума и влаги.В-третьих, вы либо щелкаете, либо склеиваете кусочки твердой древесины, чтобы получился один огромный кусок пола, который «плавает» сверху. Непосредственно к дому ничего не прибивается и не приклеивается.

Конечно, легче сказать, чем сделать, но это основная идея. Вот несколько советов от профессионального установщика, а также несколько картинок от любителя своими руками. Пожелай мне удачи!

Установка трубок Pex для теплого пола из бетонных плит

Установка трубок Pex для теплых полов из бетонных плит — один из самых простых способов установить лучистое отопление .При установке в бетонную плиту лучистые полы с подогревом очень эффективны и удобны . Поскольку установка бетонной плиты довольно проста, многие люди не выполняют некоторые простые, но очень важные шаги, думая, что это сработает, несмотря ни на что. Пожалуйста, прочтите это руководство, чтобы убедиться, что вы делаете работу правильно.

При покупке трубки у Radiantec, , мы предоставим вам индивидуальную компоновку трубки . Этот макет является частью нашей бесплатной помощи при проектировании, и многие наши клиенты находят его очень полезным.Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, для большинства проектов нет необходимости в точном и идеальном расположении трубок. Вы должны попытаться использовать все указанные трубки, достаточно хорошо разнести их и убедиться, что длины трубок не слишком короткие и не слишком длинные. В помещениях с большим количеством окон трубы можно расположить ближе. Посередине комнаты или в туалете расположите ее подальше друг от друга.

Общие практические правила для систем теплого пола с бетонными плитами

Эти рекомендации носят общий характер.Как и в случае с любым строительным проектом, обязательно сверьтесь с официальным кодом перед началом работы.

1. Поверх утрамбованной земли или песка установить пароизоляцию.
2. Уложите не менее 2 дюймов жесткого пенопласта. Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол. Radiantec не рекомендует использовать лучистые барьеры или изоляцию с пузырьковой пленкой для теплого пола.
3. Установите проволочную сетку или арматуру для бетонной плиты.
4. Присоедините трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью пластиковых стяжек.Если нет стали, допустимо прикрепить трубку скобами непосредственно к изоляции.
5. Подсоедините трубопровод к коллектору плиты Radiantec и проведите испытание под давлением.

Обязательно ознакомьтесь с нашим Руководством по проектированию и строительству и позвоните нам, если возникнут вопросы. Мы здесь, чтобы помочь убедиться, что ваш теплый пол установлен правильно и обеспечит долгие годы безотказной работы.

DYI — Сделай сам

Сегодняшние варианты напольных покрытий позволяют легко улучшить дом.

Ваш район Демонстрационный зал Great Floors предлагает полный выбор вариантов напольных покрытий, сделанных своими руками, включая самые современные напольные покрытия из ламината, древесины твердых пород, камня, винила и ковров. На наших дисплеях DIY вы можете просмотреть доступные варианты, а затем выбрать продукт, стиль и цвет, которые лучше всего соответствуют вашему вкусу и возможностям установки. Каждый из наших стендов для поддонов содержит необходимый вам инвентарь. Просто выберите то, что вам нужно, загрузите это в свой автомобиль и отправляйтесь домой, чтобы начать свой проект.

Благодаря современным передовым технологиям укладывать пол самостоятельно никогда не было так просто. Соединение ламината и предварительно обработанной древесины твердых пород делает установку несложной и обеспечивает мгновенное вознаграждение за вашу работу. Несмотря на то, что каждый продукт уникален, вот краткий обзор сегодняшних товаров для рукоделия.

Ламинат.

Простота укладки — одна из особенностей, которая сделала ламинат самым быстрорастущим продуктом в индустрии напольных покрытий. VersaLock® и LocNPlace® от Shaw или отмеченная наградами система ArmaLock® от Amstrong являются одними из последних технологий укладки, которые позволяют укладывать ламинат без гвоздей и клея.

Для ламината Shaw загружаемые инструкции по эксплуатации предоставят информацию, необходимую для укладки нового ламинированного пола. Вы также получите инструкции по установке ламината в дверных проемах, на лестницах, вокруг труб и арматуры, а также о вариантах подкладки, предлагаемых Shaw Floors.

Armstrong ArmaLock® не требует клея * и может быть установлена ​​на большинство существующих полов. Каждая деталь автоматически выравнивается, что делает установку проще, чем когда-либо.Установка замка не требует времени ожидания перед перемещением техники или мебели обратно на пол. Кроме того, нет грязных следов клея или паров. * За исключением полной установки в ванных комнатах. (Необходимо использовать клей для ламината S-1800). Также доступны загружаемые руководства по установке для ламината Armstrong.

Помните, что эти руководства содержат общие рекомендации. Проконсультируйтесь с вашим партнером по Great Floors, чтобы узнать, есть ли у выбранного вами продукта конкретные рекомендации, которым вы должны следовать.

Твердая древесина.

Great Floors предлагает полы как из массивной, так и из искусственной древесины.Выбранный вами тип напольного покрытия поможет определиться с вариантом установки.

Solid, как следует из названия, фрезерован из цельного куска твердой древесины толщиной 3 / 4². Engineered фактически производится из трех-пяти слоев твердой древесины. Если вы решите самостоятельно укладывать паркетный пол, инструкции по эксплуатации, которые можно загрузить на сайте производителя, предоставят вам необходимую информацию.

Но помните, это общие рекомендации. После того, как вы приобрели конкретный продукт, вам нужно будет убедиться, что в нем нет рекомендаций, которым вы должны следовать.

Прочие товары.

Простые в использовании инструкции по установке, многие из которых снабжены видео, доступны для керамической плитки и камня, винила и ковровой плитки на сайтах производителей или на Интернет-сайтах, посвященных самоделкам. Ваш торговый представитель Great Floors может помочь вам найти информацию по установке, предназначенную для выбранного вами продукта.

Как укладывать паркетные доски

Как укладывать паркетные доски

⁄ & nbsp Ремонт ⁄ & nbsp Ремонт дома ⁄ & nbsp Как укладывать плавающие половицы

Разработанные как альтернатива приклеиванию материалов к основному полу, плавающие половые доски соединяются вместе с помощью шпунтовой системы, которая фиксируется на месте.

Журнал Разнорабочий

Полы действительно плавают, расширяясь и сжимаясь под воздействием погодных условий и влажности.

При укладке важно учесть это расширение, оставив 10-миллиметровый зазор по периметру, который обычно закрывается плинтусом после укладки пола.

Панели продаются разных размеров и обычно поставляются с обработанной поверхностью, поэтому нет необходимости в шлифовании или герметизации.

Их можно укладывать на плитку, бетон, винил или дерево.

Сделай сам

Чтобы установить плавающий пол своими руками, вам нужно купить монтажный комплект для укладки пола, 25 долларов, подкладку, 45 долларов, изоленту, 5 долларов, и половицы.

Уложить 20 кв.м пола по цене около 30 долларов за кв.м будет стоить около 670 долларов.

СОВЕТ : При укладке плавающего пола поверх новой плиты оставьте его на один месяц на каждые 25 мм толщины, чтобы бетон полностью затвердел.

Позвольте мне уговорить вас не красить пол

Мы получаем звонки от клиентов еженедельно.

За семь лет работы нашего магазина мы столкнулись с изменением следующего разговора, который иллюстрирует распространенное заблуждение о окрашивании полов:

«Чем я могу вам помочь сегодня?»

«Хорошо, я хотел бы посоветовать, как красить полы.»

«Очень хорошо. Можете ли вы сказать мне, из какой породы дерева ваш пол, потому что есть некоторые породы дерева, которые плохо переносят морилку. И было бы полезно знать, как вы планируете шлифовать пол, потому что пигмент морилки может показать дефекты шлифования… »

«Нет, похоже, вы не понимаете, что я делаю. Я хочу покрыть пол лаком».

«О, вы не пытаетесь затемнить пол? Вы просто хотите защитить его от воды и износиться?»

«Да, вот что я сказал: я хочу испачкать пол.»

Частично неправильное понимание здесь связано с тем, что в производстве деревянных полов морилка имеет очень узкое значение: это твердые частицы пигмента, суспендированные в растворителе, наносимые на древесину для затемнения или изменения ее естественного цвета.

Профессионалы в области деревянных полов склонны считать, что все знают, что морилка сильно отличается от отделки (лак — это один из классов отделки полов, но не единственный), что является общим термином для любого вещества, которое может запечатать пористая поверхность дерева и обеспечивает слой защиты и светоотражающий блеск.

Но семантика — это только часть проблемы; Настоящая основа этого недоразумения — широко распространенное мнение, что все деревянные полы должны быть затемнены или окрашены и что это обычная и простая часть отделки пола своими руками. Большинство наших клиентов думают, что окрашивание пола похоже на покраску стены. Как бы нам этого хотелось.

Окрашивание пола — сложная, привередливая работа с непредсказуемыми результатами. Даже профессионалы в области напольных покрытий теряют сон из-за этого процесса, потому что существует множество факторов, которые могут привести к неправильному окрашиванию.И когда что-то пойдет не так, единственное решение — отшлифовать пол заново и начать все сначала. Окрашивание полов, особенно для начинающих мастеров своими руками, — дело непростое.

Вот почему мы делаем все возможное, чтобы отговорить вас от окрашивания деревянных полов. Вот четыре основные причины, почему:

1. Пятно делает царапину шлифовальной машиной потрясающе заметной.

Самая важная причина, по которой стоит тщательно подумать о окрашивании, заключается в том, что оно подчеркивает даже незначительные недостатки вашей шлифовальной работы — недостатки, которые невозможно обнаружить на чистом полу или полу с натуральной отделкой.Помните, что морилка состоит из довольно крупных цветных частиц, называемых «пигментом».

Боб Флекснер в книге «Понимание отделки древесины» говорит об этом так: «Пигмент окрашивает дерево, оставляя углубления, такие как поры, царапины и выбоины. Чем больше полость, тем больше пигмента будет в ней и тем более темным и непрозрачным становится полость ».

К сожалению, неопытные шлифовальные машины (те самые люди, которые, скорее всего, захотят испачкать пол, потому что считают, что это легко сделать), как правило, оставляют много таких глубоких впадин, царапин и выбоин на полах, которые они шлифуют.Когда морилка втирается в дерево, краска впитывается более глубоко по линиям царапин, чем в окружающую древесину. Другими словами, окрашивание пола, отшлифованного шкуркой, очень похоже на нанесение на пол большой уродливой татуировки.

Что еще хуже, обрезной станок (см. Шлифовальное оборудование) особенно склонен оставлять поперечные царапины, которые при заполнении морилкой становятся еще более очевидными, потому что они идут против основного направления волокон пола.

Нет лучшего доказательства любительской работы, чем завихрение обрезки и поперечные царапины, выделенные пятном.

2. Некоторые породы дерева не подлежат окрашиванию.

Перед тем, как нанести морилку на деревянный пол, нужно знать, какой она породы. Полы из клена, березы и хвойных пород (особенно сосны или ели) очень трудно равномерно окрашивать. Клен и береза ​​представляют собой плотную древесину с очень маленькими порами, и плотность волокон стенки пор сильно различается.

Другими словами, частицы красильного пигмента имеют меньше мест, где они могут вклиниться, и эти места не распространяются по древесине регулярно.

У сосны такие же вариации плотности стенок пор, но, что еще хуже, волокна древесины хвойных пород содержат смолу или сок, которые активно сопротивляются образованию пятен. Несмотря на то, что производители морилки предоставляют образцы морилки клена или сосны, не обманывайтесь; эти маленькие сладкие чипсы легко испачкать именно потому, что они маленькие. На большом непрерывном пространстве, таком как пол, пятна и крапинки будут более заметными.

Полы из красного и белого дуба впитывают пятно более равномерно, но имейте в виду, что существует разница между плотностью ранней древесины (или весенней древесины) и поздней древесины этих пород.Как вы можете видеть на фотографии вверху справа, более пористые морилки из весенней древесины значительно темнее, чем плотная поздняя древесина, что придает доскам отчетливый вид полосатой зебры.

Когда клиент понимает последствия окрашивания пола, идея прозрачного покрытия начинает выглядеть очень привлекательно. Однако, если вы один из тех стойких людей, которые, несмотря на все предупреждения, заявляют, что готовы к борьбе с пятнами, вы можете сделать несколько вещей, чтобы сделать процесс проще и успешнее.Перейти на страницу Да, я знаю, что окрашивание — это головная боль … Я все равно попробую.

3. Bleedback уродлив.

Морилка наносится иначе, чем любая другая отделка: обычно ее протирают ветошью по дереву, а затем сразу же вытирают. Количество пятен, которое может впитать пол, конечно; пол не потемнеет, если залить его избытком морилки или нанести второй слой.

Использование избыточного количества или нанесение нескольких слоев морилки может привести к тому, что морилка «снова потечет», где оно снова вернется на поверхность доски, когда растворитель начнет испаряться.

Обратное кровотечение может также произойти после нанесения финишного покрытия на слой морилки, имеющий карманы неотвержденного пятна в промежутках между досками, в которых пигмент просачивается в прозрачное покрытие, оставляя полоску мутности.

Вы можете Также получите нечто похожее на просачивание, если вы нанесете на засохшее пятно несовместимое покрытие. Если ваша отделка содержит растворитель, который может повторно растворить связующее в пятне, частицы пигмента для пятен (даже если они были полностью сухими на ощупь перед нанесением верхнего покрытия) будут пятнами или просачиваться в вашу отделку.

Использование красителей и отделочных материалов, которые рекламируются как совместимые (например, наши продукты), — самый надежный способ избежать вмешательства растворителя.

4. Пятно увеличивает время ожидания. Время ожидания много.

Латексные краски предъявляют очень высокие требования к времени высыхания и перекрытия слоя — ожидания, которые вам нужно оставить позади, если вы окрашиваете пол. Это потому, что морилка — это только первый шаг в процессе отделки пола.

Пигменты сами по себе не обладают большой стойкостью к истиранию или растворителям, поэтому большинство людей добавляют два или три слоя прозрачного защитного покрытия поверх пятна.

Но если морилка не полностью высохнет, она не даст склеиться последующим слоям. Отделка, которая не склеивается, будет размазываться и даже легко отслаиваться — иногда даже не лечить. Это катастрофа, и единственный способ ее исправить — отшлифовать все и начать заново. Это печальное и очень дорогое обстоятельство. Так что, учитывая ужасные последствия слишком быстрого нанесения покрытия на пятно, мы рекомендуем дать пятну высохнуть в течение 48 часов даже при t

Как использовать плиту для внутреннего покрытия | Home Guides

Материал перекрытий — независимо от того, работаете ли вы с культивированным камнем или натуральными камнями, такими как мрамор, гранит, травертин и плитняк, — один из самых сложных для установки в любых условиях.Однако в качестве напольного покрытия существует несколько материалов, которые могут сравниться с ним по долговечности. Если вы используете плиты для внутренних полов, конечный результат правильной укладки — это пол, который в равной степени может выдержать землетрясения, пожар и испытание временем.

Глубина пола

Плиточный пол толстый, намного толще любого другого традиционного напольного покрытия, такого как керамическая плитка, ковер, винил, древесина твердых пород или ламинат. Кусок плиты может иметь толщину от 3/4 до 3 дюймов, если вы работаете с плиточным материалом.Кроме того, глубина палубной грязи, которая проходит под каменными плитами, составляет от 2 до 3 дюймов, в зависимости от того, насколько неровный камень. Несмотря на то, что часть толщины камня погружается в грязь настила во время установки, по оценкам, толщина плиты перекрытия после завершения составит от 4 до 5 дюймов. Для внутренних установок, где перекрытие перекрытия встречается с другим напольным покрытием, используются ниспадающие перекрытия. Это область, в которой балки перекрытия ниже, чем окружающая область, что позволяет создать перекрытие так, чтобы перекрывать другие перекрытия и равномерно вымываться.

Prep Deck Mud

При работе с деревянным черным полом сначала положите слой бумаги на основе дегтя, чтобы защитить черновой пол от всасывания влаги из палубной грязи во время высыхания, затем закрепите слой проволочной сетки или проволочной сетки. кроме того, чтобы помочь удержать грязь на месте перед установкой плит. Палубная грязь — это обычная смесь, продаваемая в магазинах товаров для дома, или ее можно смешать самостоятельно с песком и цементом в соотношении 4: 1 или 5: 1. Смочите смесь водой, чтобы получить текстуру влажного песка, которая хорошо укладывается, но не будет жидкой, жидкой или кремовой.Затем его упаковывают на монтажную поверхность.

Установка перекрытий

Перед установкой плит поверхность установки необходимо загрунтовать, чтобы грязь должным образом прилегала. Раствор — это водно-цементная смесь, напоминающая краску и наносимая на монтажную поверхность. Это позволяет покрытию палубой стать мягким, липким и цементирующим слоем, к которому она прилипает. Зачерпните грязь палубы в место для плиты, пока она не станет толщиной примерно 3 дюйма. Используйте плоский деревянный шпатель, чтобы распределить его и утрамбовать.Нанесите еще один слой суспензии на обратную сторону любой отдельной части плиты перед тем, как положить ее в грязь для настила. После того, как плиты размещены, произведите дополнительную регулировку, чтобы плиты были на одном уровне, осторожно постукивая по отдельным частям резиновым молотком. При необходимости удалите излишки грязи с помощью кельмы.

Важность швов

Деформационные швы необходимы при укладке любого пола, чтобы обеспечить перемещение дома. Это особенно актуально для цементных конструкций, потому что бетон дышит.Достаточно периметра пола, если только на черновом полу нет компенсационных швов, например, с бетонными плитами. Эти стыки должны проходить через монтажную плиту, и даже если плита находится прямо поверх компенсатора, один из стыков вдоль стороны этой части плиты, идущей параллельно компенсатору, должен быть заполнен герметиком. Остальные стыки пола можно залить эпоксидной смолой и загладить для создания бесшовного вида. Сохраняйте не менее 1/4 дюйма по всему периметру, где закрывают плинтусы, и 1/8 дюйма в видимых областях, например, у унитаза, ванны или дверной коробки.Эти швы должны быть заделаны, а не заделаны эпоксидной смолой.