Плита фундамент своими руками для дома пошаговая инструкция видео: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент. Как сделать Плитный фундамент своими руками: Пошаговая инструкция для дома и бани +Видео

Содержание

1. Плитный фундамент. Как сделать Плитный фундамент своими руками: Пошаговая инструкция для дома и бани +Видео
   • Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома
   • Плюсы при строительстве
   • Минусы монолитной плиты в фундаменте
   • Возведение фундамента. Этапы установки
2. Плитный фундамент чертеж. Работы по укладке арматуры
   • Как рассчитать диаметр арматуры
   • Пример расчета
3. Плитный фундамент армирование. Армирование фундаментной плиты: технология расчетов и монтажа
   • Особенности
   • Схема

Плитный фундамент. Как сделать Плитный фундамент своими руками: Пошаговая инструкция для дома и бани +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить, вообще любое здание (тяжелый дом,и т.п.) даже на заболоченныхили торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом длядома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести , с фундаментом стоит попращаться, в отличии от, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитныйустраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (или). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доскитакже покрывают гидроизоляцией.4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Плитный фундамент чертеж. Работы по укладке арматуры

При укладке армирующей конструкции в опалубку следует рассчитывать все так, чтобы все стержни после заливки были покрыты защитным бетонным слоем в 2-3 см. Для соблюдения необходимого расстояния используют специальные пластиковые фиксирующие элементы, металлические «лягушки или «стульчики».

В случае, когда длина прута короче, чем вся ширина фундамента, делают нахлест не меньше 40 диаметров рабочих стержней. Например, для прута 1,2 см, рекомендованный нахлест 48 см.

Армирование монолитного фундамента в предварительно подготовленном приямке сократит продолжительность работ и поможет без сложностей произвести укладку непосредственно на месте.

Ручная вязка арматуры Источник dostroyka.com

Минусом такого монтажа является риски повреждения уложенной уплотненной подушки и гидроизоляционного материала. Укладку каркаса лучше проводить в таком порядке:

Собранный нижний пояс укладывают на подпорки.

Устанавливают поперечные прутки.

Собирают верхнюю часть конструкции, методом связывания проволокой соединяют стойки и верхний пояс.

Как рассчитать диаметр арматуры

При армировании плитного фундамента, даже по схемам можно сделать примерные расчеты материала. Общую площадь сечения арматуры для монолитного основания в одном направлении берут не меньше 0.3 % от общих показателей сечения фундамента. Если длина стороны плиты меньше 3 м, подойдет диаметр стержня 1 см, при большей длине – 1,2 см. Вертикальные прутки должны быть не менее 6 см. Максимальные размеры изделий 4 см, в практическом применении используют 1.2, 1.4, 1.6 см.

Пример расчета

В исходных данных указана железобетонная поверхность 8х8 м. Рекомендованный размер шага для частных домов 20 см. В данном примере не рассматривается усиление зон, где будут расположены несущие стены. Для определения диаметров следует учитывать, что укладка будет производиться в два ряда. Потому что толщина конструкции превышает 15 см.

Плитный фундамент армирование. Армирование фундаментной плиты: технология расчетов и монтажа

Строительство любого здания предполагает формирование фундамента, который будет воспринимать всю нагрузку на себя. Именно от этой части дома зависит его долговечность и прочность. Существует несколько видов оснований, среди которых особое внимание следует уделить монолитным плитам. Их используют на стойких почвах, где нет значительных колебаний уровня. Важным элементом такой конструкции является арматура, позволяющая увеличить прочность монолита.

Особенности

Монолитные плиты представляют собой сооружения из качественного бетона. Материал отличается высокой прочностью. Недостатком фундаментной плиты является ее низкая пластичность. Бетонные конструкции очень быстро трескаются при высоких нагрузках, что может приводить к образованию трещин и проседанию фундамента.

Решением данной проблемы является армирование плиты с помощью различных видов стальной проволоки. Технически этот процесс предполагает формирование металлического каркаса внутри самого фундамента.

Производятся все подобные операции на основе специальных СНиП, где описана основная технология армирования.

Наличие стальных каркасов позволяет увеличить пластичность плиты, так как высокие нагрузки уже воспринимаются также и металлом. Армирование позволяет решить несколько важных проблем:

1. Увеличивается прочность материала, который уже может воспринимать высокие механические нагрузки.
2. Снижается риск возникновения усадки сооружения, а также минимизируется вероятность возникновения трещин, возникающих на относительно нестабильных грунтах.

Следует отметить, что все технические характеристики подобных процессов регламентируются специальными стандартами. В этих документах указаны параметры монолитных сооружений и приведены основные правила их монтажа. Армирующим элементом для таких плит является металлическая сетка, которую формируют вручную. В зависимости от толщины монолита, арматура может располагаться в один или два ряда с определенным расстоянием между слоями.

Важно правильно рассчитать все эти технические характеристики, чтобы получить надежный каркас.

Схема

Армирование плит не является сложным процессом. Но существует несколько важных правил, которых нужно придерживаться при этой процедуре. Так, укладка арматуры может производиться в один или несколько слоев. Однослойные конструкции желательно применять для плитного фундамента толщиной до 15 см. Если данное значение больше, тогда рекомендовано применять многорядное расположение арматуры.

Между собой арматурные слои соединяются с помощью вертикальных опор, которые не позволяют верхнему ряду упасть.

Основная ширина плиты должна формироваться из равномерно расположенных ячеек. Шаг между арматурной проволокой как в поперечном, так и в продольном направлении, подбирается в зависимости от толщины монолита и нагрузки на него. Для деревянных домов проволоку можно вязать между собой на расстоянии 20–30 см, образуя квадратные ячейки. Оптимальным же шагом для кирпичных зданий считается расстояние 20 см.

Если же конструкция относительно легкая, тогда подобное значение допустимо увеличивать до 40 см. Торцы каждой плиты, согласно стандартным нормам, следует армировать с помощью П-образной арматуры. Ее длина должна равняться 2 толщинам самой монолитной плиты.

Данный фактор следует учитывать при проектировании конструкций и выборе армирующих элементов.

Поддерживающие каркасы (вертикальные стержни) устанавливают с шагом, который аналогичен параметрам расположения арматуры в сетке. Но иногда это значение может увеличиваться в два раза. Но используют это для фундаментов, которые не будут поддаваться очень сильным нагрузкам.

Зоны продавливания формируются с помощью решетки с уменьшенным шагом. Эти сегменты представляют собой часть плиты, на которой в последующем будет располагаться каркас здания (несущие стены). Если основная зона закладывалась с помощью квадратов со стороной 20 см, то в этом месте шаг должен быть примерно 10 см в обе стороны.

При обустройстве зоны сопряжения фундамента и монолитных стен, следует формировать так называемые выпуски. Они представляют собой вертикальные штыри арматуры, которые с помощью вязки соединены основным армирующим каркасом. Такая форма позволяет значительно увеличить прочность и обеспечить качественное соединение опоры с вертикальными элементами. Арматуру при монтаже выпусков следует загибать в виде буквы Г. При этом горизонтальная часть должна иметь длину равную 2 высотам фундамента.

Как сделать плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с видео

Домой Стены Как сделать плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с видео

Содержание

Плитный фундамент, также известный под названием монолитная плита, – это очень крепкая и надежная опора при строительстве дома. Конструкция годится практически для всех типов построек, начиная от легких деревянных домов и заканчивая тяжелыми блочными или кирпичными сооружениями в два этажа.

Плитный фундамент настолько прост в исполнении, что его можно легко сделать своими руками, не имея большого опыта. Пошаговая инструкция позволит вам ознакомиться со всеми этапами работ, необходимых, чтобы заложить плитный фундамент без привлечения специалистов.

Особенности разметки

Разметка будущего фундамента, выполненная своими руками, не сложный, но очень ответственный этап в строительстве домов. Без нее дальнейшая работа станет мучением и повальным исправлением как самого фундамента, так и стен строения. Для разметки применяются общие правила, но есть и некоторые отличия:

1. Плитный фундамент размечается легче, чем другие виды, достаточно провести разметку только по периметру планируемого дома. Расположение внутренних стен и перестенков можно будет разметить на уже готовом фундаменте.
2. Для его разметки необходимо от каждой стороны дома сделать метровый отступ по всему периметру. Это нужно для осуществления работы дренажа и отмостка.
3. Обычно планировка дома предполагает балкон, крыльцо или террасу и пристройку – их тоже следует разметить.

Подготовка котлована

Глубина, на которую необходимо заложить плитный фундамент, зависит от вида грунта на вашем участке.

1. Если грунт состоит из плотных пород, то по разметке следует выкопать котлован глубиной до 50 см.
2. Когда на участке доминируют слабые породы грунта или торф, их необходимо снять. На таком участке глубина котлована должна составлять метр и более.
3. Дно готового котлована выравнивается по горизонтальной плоскости.
4. Для рытья котлована желательно использовать спецтехнику, так как копать его своим руками намного дольше и тяжелее. Вручную подравниваются стены, дно фундамента и те изъяны, которые останутся после экскаватора.
5. Если спецтехника на некоторых участках выкопает глубже, чем предполагалось, не следует засыпать в ямы тот же самый грунт, лучше засыпать песок, так как он не дает усадку.
6. Дренажная система и отвод воды должны быть спланированы и выкопаны заблаговременно с учетом возможных перепадов высоты.

Для нормального функционирования дренажа нужно сделать небольшой перепад в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для фундамента

После полной готовности котлована необходимо переходить к следующему этапу по заложению фундамента – изготовление песчано-гравийной подушки:

1. Котлован заполняется песком без примесей (глины, мела, извести), так как в дальнейшем они могут дать усадку. Песок нужно засыпать так, чтобы до поверхности грунта оставался промежуток в 20 см. Он необходим для еще одного слоя. Предназначение песчаной подушки – это равномерно распределяемая нагрузка строения на грунт и избегание пучинистого грунта, разрушительно действующего на фундамент.
2. Песок следует утрамбовать. В случае когда котлован глубокий, засыпать и трамбовать песок нужно в несколько слоев.
3. На этом этапе работы важно, чтобы все коммуникации были подготовлены. Если газ и электричество можно провести после строительства дома, то водопроводные и сливные трубы должны быть размещены заранее.
4. Сверху на песок стелется геотекстиль или схожий по своим функциям материал.
5. На геотекстиль засыпается слой из щебня толщиной до 20 см, чтобы лишняя влага, которая образовывается по всевозможным причинам под плитой, не застаивалась, а быстро уходила, равномерно распределяясь по грунту. Также щебневая подушка позволяет одинаково распределять общую массу строения на фундамент и грунт.
6. Распределять гравий по песку следует равномерно, при этом нужно следить, чтобы его слой не был выше уровня грунта и соответствовал горизонтальной плоскости. Проконтролировать горизонтальность слоя можно, воспользовавшись нивелиром или гидроуровнем. После этого щебень тщательно утрамбовывается. Если это сделать некачественно, то после строительства дома есть вероятность, что произойдет неравномерная усадка, которая приведет к повреждению фундамента.

Читайте также: Как разметить фундамент под дом

Опалубка и гидроизоляция фундамента

В приготовлении опалубки и гидроизоляции нет ничего сложного. Далее представлена пошаговая инструкция того, как это сделать своими руками:

1. Опалубка устанавливается по периметру всего дома, из досок, толщиной в пределах 50 мм. Здесь важно не запутаться. Котлован выкапывается на метр больше относительно сторон, а опалубка выставляется строго по периметру дома. Оставшееся пространство нужно для отмостки и дренажа.
2. Выставлять опалубку следует на высоту плитного фундамента. Используя шнуры и уровень, нужно выровнять ее горизонтальную проекцию. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона не возвращаться к повторному выравниванию. Если нет нужного количества шнуров, то на опалубке следует делать метки на определенном промежутке. Толщина плиты рассчитывается исходя из веса будущего дома. В среднем ее толщина будет  в пределах 30 см.
3. После выставления и жесткого закрепления опалубки нужно уложить слой гидроизоляции. Обычно для гидроизоляции применяются рулонные материалы на основе битума.
4. Полосы гидроизоляции укладывают с напуском на опалубку по всему периметру и сваривают между собой. Это не допускает проникновения воды из грунта к плите. Напуск необходим для усиления гидроизоляции и позволяет более легко разобрать опалубку после застывания бетона.

Армирование и заливка

Армировать плитный фундамент следует металлическими прутьями, диаметр которых обычно составляет 10 мм. Далее необходимо поступить так:

1. Каркас из арматуры вяжется в два ряда. Нижний ряд ложится на спецфиксаторы, чтобы расстояние между гидроизоляцией и арматурой было до 7 см. Из обычной проволоки вяжется сетка с шагом в 20 см.
2. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки арматура скрылась под бетоном на 5 см. Оба ряда нужно связать стойками из той же арматуры.
3. После подготовки каркаса можно приступать к заливке бетона. Самая распространенная марка для изготовления фундамента – это М300. Чтобы получить качественный фундамент, бетон следует заливать за один день, желательно, чтобы промежутки времени между заливками были как можно меньше.
4. Залитый бетон следует выровнять. Чем ровнее она будет изначально, тем проще строить стены потом. Выравнивается фундамент обычно доской или рейкой.
5. После заливки бетону нужно дать отстояться на протяжении 30 суток. За этот период он окончательно затвердеет.

Для более полного представления об изготовлении фундамента своими руками можно посмотреть видео.

https://youtu.be/Gvo9NP95Sv8

Предыдущая статьяКак изготовить подушку на стул своими руками

Следующая статьяСпальня в японском стиле: важные атрибуты, выбор оформления

ЭТО ПОПУЛЯРНО

ВЫБОР РЕДАКТОРА

Что вам нужно знать

Думая о строительстве дома вашей мечты, пенсионного или пустого гнездового дома или стартового дома — если вы только начинаете жизнь в одиночестве, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам придется принять, — это тип фундамента, на котором вы должны построить дом.

Фундамент дома является основной несущей частью конструкции, и его основания должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания. Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

• Плита

• Подвал

• Пространство для ползания.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома выполняет три основные функции:

• Поддержите структуру выше

• Защита от грунтовых вод

• Действовать как барьер для паров (из почвы и воды).

Здесь мы обсудим самый распространенный тип фундамента: плитный.

Важно помнить, что основы вечны. По этой причине мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плитного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам этот тип фундамента.

Этот дом в деревенском стиле с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с использованием бетонной плиты в качестве стандартного фундамента.

Плитный фундамент представляет собой большую толстую бетонную плиту, используемую в качестве несущей конструкции дома, которая является самой нижней несущей частью здания и проходит ниже уровня земли.

Толщина в центре обычно не менее четырех дюймов, хотя иногда толщина может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плитного фундамента толще, чем центр, и простираются ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, так как обычно это место, где будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный плитный фундамент» может показаться чем-то из каменного века, но «монолитный» просто означает однозаливной. Заливка бетона за один раз делает плитный фундамент привлекательным вариантом для проектов «сделай сам», таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, требующая участия профессионала.

Для начала подрядчики заливают бетонные фундаменты примерно на 24–48 дюймов ниже запланированного уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что, с точки зрения непрофессионала, представляет собой высоту поверхности земли. после окончания всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавить как минимум два слоя бетонных блоков.

После установки строители могут добавлять все внутренние трубы. Обычно строители должны установить водосточные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с канализационными или септиктенковыми линиями, большей частью водопроводных линий, а иногда и некоторых электрических кабелепроводов до заливки последнего слоя бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Вы можете слышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона находится слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с листом пластика толщиной в несколько миллиметров для защиты от влаги. Это сопровождается сеткой и стальными арматурными стержнями.

Она известна как плавающая плита, потому что она «плавает» поверх почвы, а глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии промерзания в зимние месяцы.

Здесь набросок деревянной опалубки для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы находится слой гравия, пластиковый пароизоляционный слой, слой утеплителя и сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания ( фото : © Андрей Цынгарюк/123RF ).

Вот несколько причин, по которым вам может подойти плитный фундамент:

1.   Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, вам подойдет плитный фундамент, поскольку зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный плитный фундамент стоит в среднем около 4–5 долларов за квадратный фут. Напротив, подвальное помещение стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% стоимости строительства вашего фундамента.

Помимо того, что плитный фундамент относительно недорог в установке, он также экономит ваши деньги, снижая счета за электроэнергию в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что между землей и домом нет пространства, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «неиспользуемого пространства» — до тех пор, пока плита изолирована от земли внизу.

Если вы пытаетесь сэкономить деньги на строительстве своего дома, вы можете подумать о небольшом доме, подобном этому: 1 этаж, 3 спальни, 2 ванные комнаты, 1260 кв. футов. Дом в стиле кантри, план постройки которого идет стандартно с плитным фундаментом – наименее затратный вариант (план №178-1175).

Поскольку плитные фундаменты практически не требуют технического обслуживания, строители часто рассматривают это как еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может пойти не так. Таким образом, при правильной конструкции (что обычно и бывает) бетонные плиты прослужат не менее 50 лет, а возможно, и намного дольше. В то же время домовладельцам не нужно много делать, кроме периодических осмотров, чтобы убедиться в отсутствии трещин.

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или скомпрометированным, но плитному фундаменту удается их избежать. Например:

Поскольку плитный фундамент представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих дефектов отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за один раз, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы залить влажный бетон и загладить его, пока его не стало слишком много (фото : © sommersby/123RF ).

Процесс возведения плитного фундамента относительно быстрый.

На самом деле, как только подготовительные работы завершены (такие как уплотнение почвы, разбрасывание гравия и т. д.), вы можете залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Тем не менее, важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона для его высыхания требуется несколько дней. Тем не менее, время завершения по-прежнему меньше, чем у любого другого типа фундамента.

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или подвального помещения, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плитным фундаментом располагаются ближе к земле или на одном уровне с ней, что уменьшает или устраняет количество ступеней, необходимых для доступа к дом.

Эта квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и площадью 1693 кв. футов. дом, предназначенный для строительства на плите, находится на одном уровне с землей, с минимальной «ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план № 204-1000).

Несмотря на то, что плитный фундамент является популярным и экономически выгодным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

Поскольку под домом нет места, чтобы скрыть водонагреватели, системы обогрева помещений и воздухообрабатывающие агрегаты для кондиционеров, эти устройства часто затем находят свое место на цокольный этаж дома с плитным фундаментом.

Хотя они и не слишком велики по размеру, они занимают место, которое можно было бы использовать для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) рассчитан на плитный фундамент. Поскольку его 1600 кв. футов. На плане этажа (внизу) видно, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (систем) отопления/охлаждения. Вы можете разместить водонагреватель и небольшую систему отопления в кладовой в задней части гаража, пожертвовав местом для хранения. Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему принудительной вентиляции на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142–1063).

Это главный недостаток бетонной подушки: они не гибкие в работе. Есть по крайней мере два случая, в которых вы застряли бы с дорогостоящим ремонтом.

Как уже упоминалось, при строительстве плитного фундамента трубы водопровода и электропроводки находятся под (или внутри) плиты. Поэтому, если что-то пойдет не так, вы получите более крупный счет, потому что ремонтнику нужно проломить плиту, чтобы добраться до проблемы.

Однако в последние годы были внесены улучшения благодаря внедрению таких вещей, как водопроводные трубы из сшитого полиэтилена (сантехника Pex), поэтому потребность в таком капитальном ремонте не так высока, как в прошлом.

Плитный фундамент может треснуть. Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, это, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и много сбоев — для исправления.

Готовая бетонная плита станет прочным фундаментом дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, поднимающиеся от поверхности, которые содержатся в бетоне. Если что-то пойдет не так с водопроводными или дренажными линиями, исправить это будет не так просто, как в случае с подвальным помещением или подвальным фундаментом — скорее всего, для устранения проблемы нужно взломать плиту отбойным молотком ( фото: © Леонид Еремейчук/123РФ ).

Как уже упоминалось, плитный фундамент может прослужить не менее 50 лет практически без обслуживания или ремонта; однако, если вы продаете дом со старым фундаментом из монолитных плит, то есть тот, в котором нет более новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, поскольку они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть рядом. угол.

После рассмотрения плюсов и минусов, есть еще несколько факторов, которые следует учитывать при выборе плитного фундамента.

Главное — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка монолитного плитного фундамента может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели может быть лучше всего подвальное помещение, а в холодном климате это, вероятно, подвал.

Другим фактором является топография и состояние почвы. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать плитные фундаменты и подпольные фундаменты. То же самое верно в районах с песчаными почвами, таких как пустыни, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например, в горных районах.

Исследование, проведенное Национальной ассоциацией домостроителей, показало, что 84% домов в Верхнем Среднем Западе имеют подвалы, но менее 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме имеют подвалы.

Обязательно поговорите со своим риелтором и подрядчиком о том, какие методы лучше всего подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка под застройку.

Фундаменты из монолитных плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке фундамент. Но если что-то пойдет не так, это совсем не просто исправить. Однако преимущества плитного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому он так популярен.

5-этапное руководство по установке пароизоляционного слоя под перекрытие жилого помещения

Защита бетонного фундамента вашего дома от влаги имеет решающее значение, но не должно вызывать опасений

  9000 7

Больше, чем когда-либо, домовладельцы исследуют и рекомендуют продукты, материалы и системы, которые сделают строительство их нового дома энергоэффективным, долговечным и устойчивым.

Но с чего начать?

Есть так много важных компонентов и соображений, которые учитываются при строительстве нового дома. Для домовладельцев и строителей дома исследование, понимание и выбор необходимых и инновационных продуктов или систем является важной частью процесса. «Что» пойдет на строительство их нового дома, привлекает наибольшее внимание.

Но для многих материалов, которые являются частью нового дома, эффективная установка («как») также имеет решающее значение для общего дизайна и целей высокой производительности. Это особенно верно для компонентов оболочки дома (части конструкции, которые отделяют кондиционируемое жилое пространство от внешней среды), где первоначальная установка представляет собой наилучший шанс сделать все правильно. И нигде это не так верно, как в отношении того, что мы называем «первой стороной здания», фундамента дома.

Пароизоляция под плитой, безусловно, относится к этой категории. Заметьте, я говорю «пароизоляция», а не просто пластик или поли — есть разница. Это высокотехнологичная пластиковая экструзия, которая должна проходить прямо под бетонной плитой. Он защищает фундамент дома от водяного пара, который может разрушить ваш дорогой пол, и от почвенных газов, таких как радон, которые могут угрожать качеству воздуха в помещении вашего дома и его обитателям.

При оценке и выборе подкровельного пароизоляционного материала или замедлителя испарения под перекрытие необходимо учитывать несколько важных моментов, учитывая роль, которую он играет в создании здорового, надежного и энергоэффективного дома. Но не сбрасывайте со счетов продуманную установку. В конце концов, после укладки бетонной плиты перекрытия нижняя часть фундаментной плиты становится одной из самых сложных и дорогих частей здания, к которой можно получить доступ, если что-то не было сделано правильно с первого раза.

К счастью, независимо от того, кто устанавливает пароизоляционный слой под плитой, сама работа, как правило, проста, быстра и, конечно же, не должна быть пугающей.

В этом пошаговом руководстве описаны инструменты, материалы и ноу-хау для эффективной и действенной установки пароизоляционного слоя под плитой в новом доме.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО-ЗАВЕРШЕНИЕ: 4-6 часов для двух человек на выполнение 1300 квадратных футов

СЛОЖНОСТЬ: Легко модерировать; в зависимости от конкретных условий проекта

ВКЛЮЧАЕТ: Подъем, резку, обвязку и установку на колени

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Канцелярский нож или ножницы
• Измерительная лента  

• Рабочие перчатки  
• Рабочие ботинки 
• Защитные очки 
• Мешки для мусора/переработки
• Наколенники
• Полотенце или тряпка
• Ленточный ролик
• Колбаса для сыпучих материалов/пистолет для герметика

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель испарения

• Пароизоляционный шов и уплотнительная лента
• Аксессуары для герметизации периметра и проходов

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством

Этап 1: Подготовка 

Установка пароизоляции под перекрытие жилого помещения, скорее всего, будет выполняться непосредственно перед укладкой стальной арматуры и бетонной плиты перекрытия. Итак, есть несколько вещей, которые следует рассмотреть или проверить перед началом установки.

• Подготовительный этап № 1 —  Проверка проходки сантехники и коммуникаций: Подтверждение того, что работы по сантехнике и другим инженерным сетям выполнены и расположены в нужных местах. Пароизоляция покроет и загерметизирует их вокруг них, так что сейчас стоит перепроверить.
• Этап подготовки № 2 — Подготовка подстилающего слоя: Бетонная плита перекрытия нуждается в соответствующем подстилающем основании. В большинстве жилых помещений это будет утрамбованное земляное основание или основание из щебня, в зависимости от требований местных норм и/или геотехнических или структурных соображений.

Еще несколько замечаний: 1) В некоторых местах можно использовать слой изоляции перекрытия пола. Это не должно влиять на установку пароизоляции, но об этом следует знать и учитывать. 2) Исторически сложилось так, что слой песка обычно использовался ниже или выше (или и там, и там) пароизоляционного слоя исключительно в качестве защитного слоя. Но с более эффективными пароизоляционными материалами, соответствующими требованиям прочности стандарта ASTM E1745, защитные слои песка, скорее всего, не нужны (экономия шага(ов) и денег).

Независимо от материала основания (грязь или камень) удалите любой посторонний мусор и уплотните основание, чтобы свести к минимуму любые неровные или острые компоненты, которые потенциально могут повредить пароизоляцию во время установки или укладки плиты. Это одна из областей, где выбор пароизоляции и учет ее долговечности во время установки имеют большое значение.

• Подготовительный этап 3 – учитывайте условия установки: Несмотря на то, что пароизоляцию можно устанавливать в любое время года и в любом географическом месте, вероятно, стоит свериться с прогнозом погоды. У установщика, скорее всего, будет гораздо лучший опыт, если есть возможность избежать дождя, снега или экстремальных температур.

Шаг 2. Накройте зону укладки плиты

Целью высокоэффективной пароизоляции является предотвращение проникновения паров почвы в бетонную плиту и ограждающие конструкции дома с течением времени. Раскатайте пароизоляцию, чтобы покрыть всю площадь укладки плиты перекрытия. Хорошее эмпирическое правило — представить себе, что вы смотрите с высоты птичьего полета: если вы не видите основание (вероятно, грязь или камень), то у вас все отлично!

Совет для профессионалов: Некоторые производители предлагают различные размеры и вес рулона для обеспечения эффективности установки.

Наложите швы пароизоляционного слоя не менее чем на шесть дюймов и заклейте швы с помощью специально разработанной герметизирующей ленты производителя или одобренным методом. При наклеивании ленты убедитесь, что на пароизоляции нет грязи, мусора, влаги или инея. Сухая тряпка или полотенце хорошо подходят для очистки. Некоторое давление на проклеенный шов (валик или ножка) помогает обеспечить лучшую начальную адгезию.

Примечание: Если пароизоляция также служит компонентом системы защиты от радона, отраслевым требованием является минимальное 12-дюймовое перекрытие швов.

Шаг 3. Герметизация периметра    

Пароизоляция должна быть герметизирована во всех точках соединения. Имейте в виду, что характеристики фундамента под жилые дома могут различаться в зависимости от региона и проекта, но точки примыкания обычно включают в себя периметр области размещения плиты, например, у бетонного ствола или стены фундамента подвала. Кроме того, это может также включать элементы интерьера, такие как балки или колонны. Почвенный пар (особенно почвенные газы, такие как радон) может мигрировать даже через небольшие зазоры и отверстия, поэтому цель состоит в том, чтобы создать постоянное, относительно паронепроницаемое уплотнение на концевых кромках.

По возможности старайтесь укладывать пароизоляционный материал внахлест на край плиты так, чтобы он останавливался близко к тому месту, где будет верхняя часть уложенной плиты. Это не должно быть точным; вы всегда можете запустить его долго, а потом обрезать его начисто.

Двусторонние строительные ленты могут стать сверхагрессивным вариантом для герметизации пароизоляции существующей бетонной (каменной или пенопластовой) стены. Некоторые двухсторонние ленты даже спроектированы таким образом, чтобы пароизоляционный слой мог герметизироваться в свежем бетоне самой новой плиты перекрытия, когда он укладывается на пароизоляцию, что полезно, когда плита укладывается монолитно против существующих форм или препятствий. как арматура.

Герметики на основе мастики с низкой проницаемостью — еще один вариант герметизации по периметру плиты, но не забудьте надеть одноразовые перчатки… они могут немного испачкаться. Вот где может пригодиться мастика в колбасном тюбике и наносимая с помощью наливного пистолета.

Независимо от выбранного вами варианта герметизации по периметру убедитесь, что в зоне склеивания нет пыли, мусора, влаги или инея. Некоторым поверхностям (например, бетону) может помочь жесткая щетка или пылесос, если полотенце не совсем справляется с задачей их очистки. Кроме того, твердое и дополнительное давление вдоль любой точки герметизации пароизоляции всегда поможет максимизировать адгезию.

Совет для профессионалов: Некоторым установщикам проще сначала герметизировать пароизоляцию по краям периметра, возможно, с помощью меньшей полоски по периметру. Это может уменьшить большой вес и давление по краям и предотвратить образование пустот у стены, которые могут вызвать эффект «палатки», вызванный растяжением/растягиванием после раскатки сотен футов материала, чтобы покрыть последние несколько дюймов.

Шаг 4. Загерметизируйте проходы

Помните те водопроводные и инженерные проходки, которые вы дважды проверяли ранее? Их тоже важно запечатать. Та же самая лента с низкой паропроницаемостью, которая используется для герметизации швов, может использоваться для герметизации проходов в подплитах. Это может быть немного сложно, чтобы пароизоляция плотно прилегала к вертикальным проходам труб, когда она сначала раскатывается. Не беспокойтесь… просто разрежьте пароизоляционный материал, чтобы он изначально ровно лежал вокруг труб.

Если зазор между трубой и пароизоляцией минимален, молодцы! Давай, запечатай.

Если зазор больше (не беспокойтесь), полезно использовать детальную заплатку или загрузку. Используйте дополнительный пароизоляционный материал, чтобы создать квадратный чехол, выступающий за пределы трубы не менее чем на 6 дюймов со всех сторон. Вырежьте «X» в середине гофрированного чехла примерно на диаметр прохода трубы. Прижмите его к трубе, чтобы добиться плотного прилегания. Загерметизируйте основание трубы, а также приклейте скотчем четыре стороны ботинка к существующей пароизоляции.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить постоянное плотное уплотнение между краями пароизоляционного слоя и основанием проходки… не нужно переусердствовать.

Совет профессионала: В некоторых домах может быть много проходов, сгруппированных близко друг к другу. По-прежнему важно герметизировать пустоты между каждой из этих труб, поэтому мастичный герметик с низкой проницаемостью может обеспечить более экономичный подход по сравнению с обмоткой каждой трубы лентой.

Шаг 5. Устранение любых повреждений

Последним шагом является обход и восстановление пропущенных или поврежденных участков. Избыток пароизоляционного материала можно просто использовать в качестве заплаты для любых отверстий или разрывов. Просто накройте поврежденный участок пластырем и закрепите его скотчем. Если вы используете пароизоляцию, которая была разработана с высокой прочностью и долговечностью, есть вероятность, что потенциальный ущерб будет значительно меньше, что сэкономит трудозатраты и головную боль.

Помните о дополнительных работах по подготовке и укладке плит. Армирование перекрытий (арматурой или сеткой), а также общее машинное и пешеходное движение могут привести к проколам или повреждению пароизоляции. Держите под рукой рулон ленты и дополнительный материал, чтобы подправить пароизоляционный слой до бетонного пола и через него.

Наконец, старайтесь избегать использования кольев, вбитых в пароизоляцию, во время операций по укладке бетона, например, при стяжке или креплении внутренней опалубки. Эти колья создают дополнительные дыры в системе пароизоляции, которые трудно или невозможно заделать при укладке бетона.

Ознакомьтесь с аксессуарами для защиты от паров здесь

Готово! Путь! Еще один новый дом, защищенный эффективно установленной пароизоляцией под плитой. Оболочка вашего нового дома будет более сухой, чистой и энергоэффективной на долгие годы.

Примечание. Это пошаговое руководство основано на руководстве, изложенном в ASTM E1643 — Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированным наполнителем под бетонными плитами. . Всегда обращайтесь к полным инструкциям производителя по установке, прежде чем начинать установку пароизоляции под плитой.