Плита фундамент для дома своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Фундамент плита своими руками

Разметка фундамента

Траншея под фундамент

Утепление мелкозаглубленных фундаментов

расчет фундамента

Фундамент на винтовых сваях

фундамент на торфе своими руками

расчет количества арматуры
 

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на

малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м 2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой).

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

Фундамент плита — достаточно дорогое удовольствие. Гораздо дешевле обойдется свайно-ростверковый фундамент или мелкозаглубленный ленточный фундамент. The floating concrete slab foundation is a double steel mesh reinforced slab which does not have frost footings. This type of foundation is called a «floating slab» because it «floats» on the soil. That slab type can be used in northern climates without any concrete feet which has to extend deep enough to remain below the frost line in winter.

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Марки и классы прочности

Бетон маркируется буквами М и В. М – это марка материала, обозначающая среднюю нагрузку на квадратный сантиметр, которую выдерживает данный образец при сжатии до полного разрушения.

В строительстве применяются преимущественно марки от М100 до М500:

1. М400-М500 – это бетон, применяемый для возведения мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений и других крупных объектов с повышенными требованиями прочности.
2. М400 – материал, предназначенный для промышленного строительства и сооружения фундаментов под малоэтажные здания на влажных и слабых грунтах.
3. М350 – применяется при строительстве бассейнов, многоэтажных зданий, различных высотных сооружений.
4. М300 – используется при создании железобетонных конструкций, а также для обустройства дорожных плит и лестничных маршей.
5. М200 – бетон для частного строительства. Применяется для строительства легких фундаментов и внутренних работ.
6. М100 – вспомогательный материал, применяемый для подготовки фундаментного основания, обустройства отводящих дренажей, тонких стяжек.

В – это класс бетона. Он обозначает фактическую нагрузку на сжатие, которую способен вынести данный вид.

Определяется класс прочности путем разрушения кубика затвердевшего бетона со стороной 15 см специальным прессом.

Марка и класс – это не одно и то же. Но каждый класс имеет максимально приближенную по прочности марку. Это отображено в таблице:

Марка и класс бетона — в чём отличия, подскажет видео:

Морозостойкость

Данный показатель маркируется буквой F. Она определяет, какое количество замораживаний и оттаиваний может преодолеть бетон, не получив разрушение более 5%.

Разные марки бетона могут проходить от 30 до 300 циклов заморозки.

Водонепроницаемость

Для обозначения водонепроницаемости используется буква W. Она показывает какое давление воды способно выдерживать бетонное покрытие, не пропуская воду через поры.

Чтобы определить соответствие показателей водонепроницаемости и морозостойкости бетона маркам и классам, используется специальная таблица:

Показатели удобоукладываемости раствора

Удобоукладываемость – это способность бетона при заливке равномерно заполнять форму и после уплотнения образовывать однородную плотную массу.

Существует три класса бетона по удобоукладываемости:

• Р – растекающиеся смеси;
• П – подвижные;
• Ж – жесткие.

Внутри каждого класса существует разделение по степени проявления характеристик. Так, растекающиеся смеси делятся по категориям от Р1 до Р6. Чем больше показатель, тем выше способность материала самозаполнять форму без уплотнения вибрированием.

Подвижность обозначается буквой П. Есть 5 степеней подвижности бетона. Определяется подвижность путем выкладывания бетона в форму конусом с высотой в 30 см, нижним диаметром 30 см и верхним — 10 см.

Чем выше цифра, тем больше подвижность. После снятия конуса бетон постепенно теряет форму. Степень усадки формы определяет подвижность смеси.

В зависимости от того, насколько подвижна смесь, определяется ее назначение:

П1	Заливка бетонных подушек под фундамент, стяжек пола, создание бетонных плит без армирования, фундаменты с небольшим количеством арматуры.
П2	Плитные фундаменты с облегченным арматурным каркасом, бетонные балки.
П3	Габаритные колонны и опоры, горизонтальные бетонные конструкции с полноценным армированием, высокие фундаменты.
П4	Любые железобетонные конструкции с плотной укладкой арматуры, обустраиваемые без вибрирования.
П5	Конструкции, получаемые путем заливки бетона с герметичными опалубками.

Основные ошибки и советы по строительству

Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:

1. Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
2. Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
3. Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.

Можно и стоит ли замешивать самостоятельно?

Замешать раствор можно своими руками, используя емкость и лопату. Это трудоемкое мероприятие, которое займет немало времени, но застройщик сможет сэкономить на аренде бетономешалки.

Главное неудобство сосредоточено в моменте, когда готовую смесь необходимо быстро перенести к месту кладки плитного фундамента.

Собственноручно качественно справиться с работой можно в только в том случае, если нет потребности в большом количестве раствора.

Поскольку бетонирование нужно производить одновременно за минимально возможный промежуток времени, пока поверхность смеси не успела схватиться, придется привлекать еще несколько человек строителей. В противном случае, добиться высокой плотности и прочности монолита невозможно.

Гораздо проще и удобнее арендовать спецтехнику для замешивания компонентов. Такой подход обеспечит однородность материала, а также сэкономит время и силы застройщика. Перемешивание песка, цемента, щебня и других добавок с водой в мешалке исключит возможность образования комков. При этом агрегат удобно ставить в непосредственной близости от опалубки.

Требования к компонентам

Свойства бетона зависят от качества исходных компонентов и соотношения между ними. Основное вещество – цемент, от которого в большей степени зависит прочность готового монолита.

В качестве наполнителя используют чистый песок и щебень с минимальным количеством глинистых включений (до 5% от объема материала). Оптимальный размер частиц песка – 1,2–3,5 мм, щебня – 10–20 мм.

Вода выполняет функцию не только растворителя, но и основного реагента. Поэтому необходимо для приготовления смеси использовать только очищенную воду (можно с колодца) без примесей нефтепродуктов и масел.

Если строительство ведется зимой, воду в обязательном порядке подогревают до 40С и наоборот, в жаркую погоду остужают до прохладного состояния.

Соотношение

В таблице представлено соотношение основных компонентов для приготовления марок бетона, которые подходят для строительства плитного фундамента:

Количество специальных добавок выбирается отдельно в каждом конкретном случае в зависимости от требуемых характеристик смеси.

Замес в бетономешалке

Перед тем, как пользоваться мешалкой, нужно убедиться, что техника стоит на ровной поверхности. Вначале запускают оборудование в работу, а затем поочередно добавляют ингредиенты.

Оператор должен проконтролировать, чтобы наклон груши в процессе замешивания находился под углом в 45 градусов.

Этапы приготовления раствора:

1. Заливают воду и добавляют цемент.
2. Высыпают песок, при необходимости добавляют воду.
3. Высыпают щебень.

Общее время приготовления смеси не должно превышать 10 мин, в противном случае раствор начнет сохнуть. Свежеприготовленную смесь сразу используют для бетонирования монолитного фундамента.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.
Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см

Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля

Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.
Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.
Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование

Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
Мелкозаглубленный

С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Понятие монолитной ленты

Монолитная плита или ленточный фундамент – это прочный и надежный материал для строительства фундамента дома

Лучше всего показывает себя в эффективности фундамент монолитная лента, которая хоть и имеет высокую цену, но она на практике себя оправдывает. Конструкция включает в себя создание полосы из бетона, которая охватывает всю территорию основания. Если посмотреть на эксплуатационные способности, то его с лёгкостью можно отнести к универсальным основам.

Такие конструкции могут с легкостью использовать в зонах с неблагоприятными погодными условиями, так как они имеют высокий уровень стойкости к различным атмосферным осадкам. Еще одной особенностью монолитной ленты есть наличие плиты, которая в соединении с опалубкой образует прочную систему.

Данное строительство дает возможность контролировать равномерность давления, поэтому углы не перекашиваются и трещины не появляются.

Сфера применения ленточного фундамента

Данный тип фундамента лучше всего применять для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м

Данный тип фундамента лучше всего применять для таких вариантов построек:

• Для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м, которые выполнены с бетона, камня или кирпича;
• Для дома, какой в своей конструкции имеет тяжелые перекрытия;
• Если данная местность имеет неравномерность выпадения осадков или неоднородность почвенного покроя;
• Если планировка постройки имеет подвал или цокольный этаж.

Жизненный цикл оснований

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ:

• Бетонные или бетонные монолиты – до 150 лет;
• Ленты из кирпичей – 30-50 лет;
• Бетонные сборки – 50-75 лет.

Виды ленточных фундаментов

Особенности конструкции образуют разновидности оснований дома

Особенности конструкции образуют такие разновидности оснований дома:

• Фундамент из монолита, который строится на площадке;
• Сборные конструкции из железобетонных плит, которые производятся на заводе, а на строительной площадке собираются при помощи техники.

По количеству нагрузки бывают такие виды:

• Мелко заглубленный вид, который применяется для легких построек, и устанавливаются в основном на слабо пучинных почвах. Глубина закладки – 0,7 метра. Стоит он намного дешевле от заглубленного основания.
• Заглубленная основа, которая монтируется при строительстве зданий с массивными стенами на пучинных почвах. Глубина – 0,3 метра вниз от уровня промерзания грунта. Это более прочный и надежный фундамент.

Основные материалы для ленточных фундаментов

Фундамент из железобетона – это смесь, которая состоит из цемента, песка, щебня, армированной сетки и прутьев арматуры

Какой материал лучше всего будет применить для данного строительства? Об этом мы как раз сейчас и поговорим. Наиболее популярными считаются такие виды:

Ленточное основание из бутобетона – это соединение песка, цемента и очень крупных камней, которое в сумме образует прочный и надежный материал. Если у вас скалистые грунты, то он будет уместным, но если же нет, то лучше выбрать другой инструментарий. Ширина данного возведения от 20 до 100 см – это зависит от предполагаемой нагрузки.

Фундамент из железобетона – это смесь, которая состоит из цемента, песка, щебня, армированной сетки и прутьев арматуры. Данный материал самый популярный, и стоит он дешевле остальных видов. Идеально подходит для песчаной почвы. Ширина конструкции зависит от размера стены.

Основа из кирпичей – это материал можно монтировать как поверхностно, так и погружено

Важно его утеплить, так как он плохо переносит осадки и может разрушаться.

Плиты и блоки для фундамента – данные материалы применяют для сборных оснований. Производство их происходит на заводе, а монтаж реален только при условии применения специальной техники

Имеют высокую прочность и надежность и могут применяться для всех видов построек.

Инженерные коммуникации

При строительстве фундамента вы можете встретить понятие инженерных коммуникаций

При строительстве фундамента вы можете встретить понятие инженерных коммуникаций. Что это? Такие специальные линейные постройки с наличием технологических аппаратов на них, которые служат для перемещения различных видов материй. В своей конструкции имеют трубопроводы, газ, кабели и телефонную линию.

Чтоб обнаружить такие коммуникации поблизости вас, нужно в местных органах запросить карту с их расположением

Это важно, потому как строительство над ними или возле таких пунктов запрещено

Плюсы и минусы основания

При выборе фундамента учитывают следующие свойства газобетона:

• незначительный удельный вес;
• повышенную хрупкость;
• высокую степень влагопоглощения.

Преимущества плитного фундамента, которые делают его надежной и практично силовой конструкцией для газобетонных сооружений:

1. Не подвержен воздействию выдавливающих сил в результате морозного пучения грунта.
2. Не пропускает почвенную влагу.
3. Устойчив к подвижкам грунта.
4. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Перечисленные преимущества гарантируют устойчивость плитного фундамента в процессе эксплуатации, что в свою очередь обеспечивает целостность газобетонных стен, ведь даже под действием температурных нагрузок железобетонная плита равномерно приподнимается и опускается.

Недостатки силовой конструкции в рассматриваемой ситуации будут стандартными:

• сложность расчетов;
• не подходит для участков со склоном;
• сложности при устройстве подвалов;
• несколько большая себестоимость по сравнению с остальными фундаментами.

Несмотря на недостатки технологии устройства плитного основания, большинство практикующих инженеров считают, что это самый оптимальный вариант для домов из газобетона.

Условия использования

Такой тип конструкции подходит для строительства практически на любых типах грунтов, поскольку по технологии фундамент не нужно заглублять ниже уровня промерзания.

Исключения составляют участки со сложным рельефом. Компенсировать перепады высот можно высотой цокольного этажа, но это приведет к удорожанию строительства.

Такая технология эффективна для строительства на насыпных и пучинистых грунтах, поскольку плита может опускаться и подниматься вместе с земельными массивами, не создавая дополнительную нагрузку на малоупругий материал, из которого сделаны стены дома.

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.В процессе эксплуатации собственник может решить увеличить нагрузку фундамент за счет пристройки дополнительного этажа или мансарды, что также нужно учесть перед началом строительства.

Быть способным выдерживать изгибающие силы, связанные с реакцией грунта при его промерзании

С этой целью особое внимание уделяют расчету оптимальной толщины плиты и качеству армирования бетонной стяжки.

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

Методы ремонта плитного фундамента — как устранить трещины в плитном фундаменте

Если есть что-то, что вы не хотите слышать как домовладелец, так это то, что у вас проблемы с фундаментом. Некоторые проблемы с фундаментом незначительны и легко устраняются самостоятельно, в то время как другие являются более сложными и требуют, чтобы команда ремонтировала вашу плиту.

Хорошей новостью является то, что, если их обнаружить на ранней стадии, большинство фундаментов можно починить и вернуть в исходное или даже лучшее состояние. Мы составили список лучших методов ремонта плитного фундамента, чтобы вы знали, какой путь выбрать при возникновении проблем.

Поддомкрачивание пенопластом

Поддомкрачивание пенополиуретаном — один из наиболее эффективных способов устранения проблем с проседающим или оседающим фундаментом. Техники создают шахматную доску над проблемной зоной, затем сверлят отверстия в вашей плите, вводя пену высокой плотности под фундамент. Через несколько секунд после инъекции пена расширяется, поднимая бетон и заполняя пустые места.

Этот метод, как правило, очень экономичен и быстр, что делает его фаворитом среди подрядчиков. Тем не менее, вы захотите проверить свою сантехнику на наличие утечек. Из-за расширяющейся природы пены она может попасть в отверстия в ваших трубах, затвердеть внутри и нанести серьезный ущерб вашей уже скомпрометированной сантехнике.

Заплатки и герметики для каменной кладки

Этот метод ремонта идеален, если у вас есть трещины в фундаменте из-за усадки. Усадка фундамента не является поводом для беспокойства. Трещины, связанные с усадкой, обычно возникают в углах фундамента. Хотя они не являются серьезными структурными проблемами, их необходимо устранить, прежде чем произойдет дальнейшее повреждение.

Обычно заплатки и герметики выпускаются в виде гидравлического цемента. Подобно строительному раствору, он очень быстро схватывается и затвердевает после смешивания, останавливая воду и протечки в вашем фундаменте.

Эпоксидная смола

Эпоксидный герметик похож на гидравлический цементный герметик, но он идет на несколько шагов дальше. Вы выбираете эпоксидные смолы, когда у вас более серьезные трещины в фундаменте. Эпоксидная смола может быть в жидкой или инъекционной форме, что позволяет вам выбрать метод нанесения, который лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

Взлом/взлом грунта

Если ваш фундамент проседает, есть вероятность, что бетон был залит на грунт, который не был должным образом уплотнен перед строительством. Хотя это неприятно для домовладельца, это можно исправить с помощью slabjacking, также известного как грязеуборка.

При подъеме плиты ваш подрядчик просверливает отверстия в вашей плите. Затем они заполняют эти отверстия смесью, похожей на цементный раствор, которая затем поднимает бетон на желаемую высоту. Этот метод ремонта фундамента занимает всего несколько часов, его можно проводить практически в любую погоду, он не нарушает ваш ландшафт, ничего не нужно снимать с бетона.

Сваи

Существует множество различных типов свай и свай, которые используются для ремонта фундамента. Эти методы более инвазивны, чем упомянутые выше, но они также обеспечивают более долгосрочные решения и лучше справляются с восстановлением вашего фундамента, чем другие варианты, представленные на столе. Ниже приведены несколько подходов к установке опор и свай для решения проблем с фундаментом.

Стальные опоры

Стальные опоры — отличное решение для капитального ремонта фундамента. Они невероятно прочные и могут быть просверлены в землю на глубину 100 футов, обеспечивая длительную и надежную устойчивость, которую вам будет трудно найти где-либо еще. Стальные сваи могут и должны быть вбиты в скалу. Это предотвращает любое смещение, которое может произойти в почвах ближе к поверхности земли.

Спиральные опоры

Как можно понять из их названия, винтовые опоры представляют собой стальные опоры со спиралевидными головками, которые ввинчиваются в землю. Эти сваи являются хорошим вариантом, когда в почву под вашим фундаментом трудно проникнуть с помощью обычных свай и свай. Они стратегически расположены под вашей плитой и пробурены в землю до тех пор, пока они не станут устойчивыми, обеспечивая место для отдыха вашего фундамента.

Точечные опоры

Если у вас более легкий фундамент, требующий внимания, тоточечные опоры — идеальный выбор. Точечный пирс — это неглубокая яма, вырытая под вашим фундаментом и заполненная бетоном. Этот вариант идеален для крыльца, навеса или любой другой конструкции, которая имеет меньшую и, следовательно, более легкую нагрузку на фундамент.

Управление водными ресурсами

Этот метод ремонта фундамента может показаться немного неуместным в этом списке, но управление водными ресурсами имеет решающее значение как для ремонта фундамента, так и для предотвращения дальнейших проблем. Помимо стабилизации грунта, плохое или отсутствующее управление водными ресурсами является основной причиной проблем с фундаментом среди домовладельцев.

Ваш плитный фундамент похож на губку. И когда ваша плита намокает, затем высыхает, а затем намокает, это ставит под угрозу целостность вашего фундамента, вызывая поломку, смещение и другие проблемы, которые будут стоить вам много времени и денег. По этой причине крайне важно, чтобы вы реализовали эффективный план управления водными ресурсами для вашего здания. Это включает в себя гидроизоляцию, водяные насосы и изоляцию в подвальных помещениях, и это лишь некоторые из методов.

Надлежащие методы управления водными ресурсами необходимы не только после ремонта сломанного фундамента, но и в первую очередь для предотвращения повреждения фундамента.

Подведение итогов

У вас могут возникнуть проблемы с фундаментом по ряду причин. Когда ваша плита находится на линии, вы хотите решить эти проблемы быстро и с помощью наилучшего метода для вашей ситуации и бюджета. Изучив приведенные выше методы, вы можете увидеть, как подрядчики подходят к ремонту фундамента по-разному. Поиск подрядчика, который знает метод, который лучше всего подойдет для вашего фундамента, имеет важное значение для ремонта плит, который выдержит испытание временем.

Лучший способ отремонтировать фундамент вашего дома?

Вы начинаете замечать появление трещин в фундаменте? Ваша подъездная дорожка или внутренний дворик теряют свой уровень и погружаются в почву?

Страшно смотреть, как твой дом уходит под землю. Но не беспокойся! Есть решение для неровного плитного фундамента.

Закрепите фундамент с помощью подъемной плиты.

Что за сумасшедший термин? Подъем плиты! И к концу этой статьи вы поймете, подходит ли он вам.

Проблемы с фундаментом

Эрозия почвы является наиболее распространенной проблемой для бетонных фундаментов и основной причиной потери их уровня. Эрозия почвы возникает по разным причинам.

По большей части мы видим, что эрозия почвы происходит медленно с течением времени. Это связано с составом грунта под фундаментом.

Камень, гравий, глина и песок менее подвержены эрозии, чем чистая грязная почва.

Чистая грязная почва разрушается и смывается, изменяя состав всей территории. Вы видите этот эффект и на поверхности почвы, если у вас есть камни или кирпичи, выложенные по краю сада.

Сломанные трубы или проблемы с дренажем также вызывают быструю эрозию почвы. Если в вашем водопроводе есть утечка или проблема с системой отвода воды в вашем доме, эта вода может вызвать эрозию вокруг вашего фундамента.

Немного неровный дом — не всегда проблема. Но серьезная эрозия под фундаментом вызывает большие трещины и со временем приводит к серьезным разрушениям конструкции.

Если оставить проблемы в фундаменте без присмотра, весь дом может рухнуть. Вы точно этого не хотите!

Что такое подъем плит?

Каждый раз, когда мы заливаем бетонный фундамент, мы хотим, чтобы он всегда оставался ровным. Если бетонная плита когда-либо потеряет свою ровную посадку, это можно исправить с помощью поддомкрачивания плиты.

Поддомкрачивание плиты — это метод подъема одной стороны бетонной плиты, чтобы она снова могла стоять ровно. Он не требует разрушения бетона и создает очень мало мусора.

В домах с подвалами и подвалами фундамент можно поднять с помощью домкратов. Но когда дом стоит на бетонной плите, всю плиту поднять невозможно.

Итак, как работает домкрат?

Сначала в фундаменте просверливаются отверстия диаметром около полдюйма.

Далее в скважины закачиваются стабильные материалы. Когда этот материал состоит из натуральных материалов, он образует мутную суспензию и известен как 9.0095 бурение . Пенополиуретан — популярная альтернатива глине.

Грязь дешевле, чем пенопласт, но часто пенопласт является лучшим решением.

Преимущество пенополиуретана при подъеме плит заключается в том, что плита не поднимается под давлением насоса. Вместо этого пенополиуретан расширяется и медленно поднимает фундамент.

В отличие от природных материалов, используемых для бурения скважин, пенополиуретан также устойчив к эрозии.

Как только поднятая плита снова станет ровной, рабочие затыкают отверстия, которые они просверлили в начале.

Подходит ли мне подъем плит?

Поддомкрачивание плит является отличным решением по ряду причин. Начнем с того, что это наименее инвазивный метод ремонта для повторного выравнивания бетонной плиты.

Хотя требуется специальное оборудование, такое как насосы для подъема пенопластовых плит, оно доставляется к вам домой на обычном грузовике. Шланг насоса также очень длинный и без проблем достает до вашего участка.

Нет необходимости вывозить оборудование с дороги на свою территорию. Ваш газон в безопасности.

Поддомкрачивание плит менее разрушительно, чем заливка нового фундамента.

При заливке нового фундамента старый сначала разбивается и вывозится. Поскольку этого не происходит, убирать очень мало, кроме бетонной пыли и остатков пены.

Поскольку нет сноса, нет и постоянного строительного шума. Никаких отбойных молотков!

По правде говоря, замена фундамента из бетонных плит не устраняет проблемы в грунте, из-за которых фундамент изначально потерял уровень. Поддомкрачивание плит устраняет эрозию и повторно выравнивает плиту.

Обратная сторона

Несмотря на то, что домкратное перекрытие плит является отличным решением с массой преимуществ, оно не является решением для всех проблем в каждом фундаменте.

Поддомкрачивание плит не подходит для фиксации всего фундамента вашего дома. Хотя пенополиуретан является материалом высокой плотности и очень прочным, он не должен выдерживать вес всего дома.

Поддомкрачивание плит подходит для восстановления небольших участков бетонной плиты, таких как полы в гаражах, тротуары и внутренние дворики.

Стоимость

Сколько стоит подъем бетонной плиты домкратом? Стоимость является отражением размера плиты, которую вам нужно поднять. Однако это намного дешевле, чем полная замена бетона.

Стоимость нового бетонного фундамента иногда вдвое превышает стоимость домкрата плиты. Гораздо выгоднее отремонтировать и выровнять внутренний дворик, чем заливать новый.