Перекрытие каркасного дома своими руками: Nothing found for Poli Kak Sdelat Perekrytiya V Karkasnom Dome Pravilno Sovety %23I

22.11.2019

By alexxlab

0 Comment

Содержание

Nothing found for Poli Kak Sdelat Perekrytiya V Karkasnom Dome Pravilno Sovety %23I

Проекты домов 8 571.

Русская баня своими руками (проекты и чертежи) Русская баня стала историческим наименованием, причем в

Интерьер 253.

Люстры в стиле прованс в интерьере + фото Чтобы создать дизайн интерьера, используют детали.

Интерьер 320.

Жидкие обои в дизайне коридора + фото Прихожая представляет собой первое место, куда попадает

Внутренняя отделка 223.

Декоративная мозаичная штукатурка: разновидности, применение и фото Мозаичная штукатурка – один из огромного числа

Nothing found for Poli Kak Sdelat Perekrytiya V Karkasnom Dome Pravilno Sovety %23I 2

Проекты домов 8 571.

Русская баня своими руками (проекты и чертежи) Русская баня стала историческим наименованием, причем в

Интерьер 253.

Люстры в стиле прованс в интерьере + фото Чтобы создать дизайн интерьера, используют детали.

Интерьер 320.

Жидкие обои в дизайне коридора + фото Прихожая представляет собой первое место, куда попадает

Внутренняя отделка 223.

Nothing found for Poli Kak Sdelat Perekrytiya V Karkasnom Dome Pravilno Sovety %23I 4

Проекты домов 8 571.

Русская баня своими руками (проекты и чертежи) Русская баня стала историческим наименованием, причем в

Интерьер 253.

Люстры в стиле прованс в интерьере + фото Чтобы создать дизайн интерьера, используют детали.

Интерьер 320.

Жидкие обои в дизайне коридора + фото Прихожая представляет собой первое место, куда попадает

Внутренняя отделка 223.

Как рассчитать межэтажное перекрытие в каркасном доме своими руками

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы.

Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Требования к межэтажным перекрытиям

Обвязка второго этажа

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.

Последовательность монтажа

Монтаж мембранной защитной плёнки

Чтобы построить качественное и долговечное перекрытие, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого останется подсчитать общую потребность в строительных материалах и приступать к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. При возникновении сомнений следует трактовать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Обустройство межэтажной плиты перекрытия по каркасным стенам проводится в такой последовательности:

На обвязку прикручиваются поперечные балки. Если прогоны имеют длину более 400 см, то следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных прогонов доски скрепляются между собой с накладкой 75-80 см.
К балкам и на обвязке закрепляются лаги. Фиксация проводится длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами делается 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
Нижняя часть каркаса оббивается мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утеплителя и чистовой отделки потолка.
В каркасе размещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 10 см. Поверх утеплителя строительным степлером закрепляется пароизоляционная пленка.
Заполненный утеплителем каркас накрывается досками или древесными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительным этапом является чистовая отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Деревянные перекрытия в каркасном доме: цокольное, межэтажное, чердачное

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

межэтажные;
половые;
чердачные.

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.

Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

перлит;
пенопласт;
керамзит;
шлак;
сухой песок;
опилки.

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

выдерживают собственную массу;
массу части дома, что выше их;
переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Перекрытия в каркасном доме. Распорки лаг.

Распорки лаг в каркасном перекрытии

В связи с острой нехваткой качественной литературы по каркасному домостроению, некоторые важные моменты строительства каркасного дома, часто остаются практически неосвещенными. Даже профессионалы не всегда имеют доступ к свежим изданиям и поправкам, не говоря о тех, кто возводит каркас дома своими руками.

Одним из таких моментов, практически неосвещенным в русскоязычных изданиях, является правильная установка распорок лаг перекрытия. Хотя вернее называть их мостами, как в англоязычной литературе по строительству каркасных домов.

Распорки бывают двух типов: сплошные, изготовленные из доски того же размера и сечения, что и лаги перекрытия, и крестообразные, выполненные из дерева или метала. Так как распорки второго типа нами практически не применяются, поговорим о том, как правильно установить мосты из цельной доски.

Расположение распорок в каркасном перекрытии

Такие мосты (распорки) должны быть расположены в одну линию и быть плотно прибиты. В этом случае любая точечная нагрузка на лагу пола, равномерно распределяется на две соседние, что значительно усиливает пол на прогиб.

Установка таких блоков в разбежку полностью ликвидирует их функциональное предназначение, так как каждая лага продолжает иметь свободу прогиба в месте крепления к ней блока. Правильно установленная распорка предотвращает провисание, выкручивание, деформацию лаги с течением времени и предупреждает возможное возникновение скрипа в полах.

Самой распространенной ошибкой при установке мостов, изготовленных из цельной доски является их смещение относительно центральной линии. На рисунке сверху показано правильное и неправильное расположение мостов(распорок). Хотя тут нужно внести некоторые поправки, — например изданный в 1999г, на русском языке финский справочник «Дом по системе Платформа» допускает размещение мостов как в нижней части рисунка.

Возникает вопрос: как при таком размещении мостов обеспечить их надежную фиксацию между лаг перекрытия? Для этого используется особая техника крепления распорок (на рисунке снизу). Там, где это возможно гвозди забиваются через лагу в торец моста, с другого конца обязательно верху и снизу, распорка закрепляется гвоздями, забитыми под углом.

Крепление распорок в каркасном перекрытии

Далее с обратной стороны моста также под углом забиваются гвозди, чтобы обеспечить надежную фиксацию распорки.

И еще один момент, который практически никогда не уточняется в литературе, это необходимый шаг установки таких мостов. Используя таблицу слева легко можно определить с каким шагом, потребуется устанавливать распорки в зависимости от пролета междуэтажного перекрытия. Например, для пролетов шириной до 2,5 м. они не требуются, а в пролет перекрытия 3,5 — 5,4 м. таких распорок потребуется установить две параллельно расположенных линии.

Обсуждение на форуме »

Межэтажные перекрытия в каркасном доме: устройство, технология монтажа

Междуэтажное перекрытие в каркасном доме — не только основа для пола или потолка. Оно объединяет все вертикальные конструкции в жёсткую единую систему. Стало быть, устройство межэтажных перекрытий не менее важный этап строительства, чем, например, возведение ленточного фундамента.

Порядок работ

После установки доски нижней обвязки начинают устройство межэтажных перекрытий первого этажа. Балки перекрытия составляют из нескольких ровных качественных досок или применяют LVL балки.

Каждая балка опирается на бетонную стенку фундамента не менее чем на 100 мм. Торцом она примыкает к доске нижней обвязки. Ширина ниши для опоры должна быть на 13 мм больше ширины балки. Ниши для опоры балок закладывают по проекту на этапе сооружения фундамента.

На балки перекрытия опирают лаги пола. Расстояние между лагами зависит от материала обшивки платформы (чернового пола). Например, если обшивают фанерой, шаг лаг принимают кратным размеру плит фанеры.

Есть конструктивное решение, в котором лаги пола примыкают к торцу балки перекрытия. В этом случае они опираются на дополнительную консоль, прибитую к балке (рисунок 1). Другой вариант крепления лаг в торец балки — с помощью металлических подвесов (рисунок 2).

Для изготовления лаг выбирают только ровные доски. Допускается применение небольших «сабель». Их устанавливают изгибом вверх.

Сначала монтируют лагу по центру пролёта, чтобы не было сдвигов в конструкции во время монтажа. Если лага по длине состоит из двух досок, перехлёст в месте соединения должен быть не менее 75-ти мм. Перехлёст фиксируют гвоздями. Гвоздями же лагу крепят к балке и к доске обвязки.

Когда все лаги установлены и закреплены, проверяют точность установки, горизонтальность поверхности, чтобы не было проблем на этапе сборки каркасного дома и прибивают доску внешнего периметра.

Чтобы усилить конструкцию пола при составных лагах, между ними ставят блоки. Их делают из обрезков досок, металлических стержней или деревянных планок, закреплённых крест-накрест. Деревянные планки должны быть запилены под нужным углом. Обычно делают сразу несколько видов блоков.

Затем приступают к укладке чернового пола из фанеры или плит osb толщиной 15-21 мм. При использовании плит osb со специальной шпунтованной кромкой шип-паз необязательно устанавливать блоки между лагами. Фанеру без специальной кромки прибивают к лагам и блокам. Плиты фанеры располагают в шахматном порядке, длинной стороной поперёк лаг перекрытия.

На боковую поверхность лаги аккуратно наносят клей. Плиту укладывают, стараясь не размазать клей на лаге. Между плитами оставляют зазор 2-3 мм, чтобы она могла свободно расширяться при повышении влажности и температуры воздуха в помещении. Плиты крепят к лагам саморезами по дереву или ершенными гвоздями.

Если монтаж каркаса стен откладывают на какое-то время, плиты чернового пола защищают от осадков — или обрабатывают фанеру специальным водоотталкивающим составом, или закрывают платформу полиэтиленовой плёнкой так, чтобы вода стекала на землю.

Перекрытие над первым этажом

В каркасном доме перекрытие над первым этажом кроме своей основной функции — быть частью пола и потолка — становиться важным стабилизирующим элементом. Если обшивка стен первого этажа уже завершена, то после устройства межэтажного перекрытия можно убрать временные укосины, поддерживающие стены.

Между конструкциями перекрытий разных этажей (1-го и 2-го) нет особой разницы. Они состоят из одних и тех же конструктивных элементов. Но в межэтажном перекрытии каркасного дома чаще применяют LVL балки. Ведь они могут перекрыть большепролётное пространство без промежуточных внутренних стен.

LVL балка состоит из слоёв шпона хвойных пород, проклеенных формальдегидным клеем. Бывает, что из нескольких стандартных балок, скреплённых глухарями, собирают балку, способную выдержать большие нагрузки. Но даже такую сборную балку можно установить силами двух, трёх человек.

Балки опирают на наружные и внутренние несущие стены и закрепляют временными укосинами и гвоздями. После монтажа LVL балок устанавливают лаги перекрытия из обрезной доски. Гвоздями их крепят к доске внешнего периметра и к верхней обвязке несущих стен.

Глубина опоры на несущей деревянной стене составляет не менее 38-ми мм. Перехлёст между лагами, при опирании на внутреннюю стену, должен составлять не менее 75-ти мм.

Лаги располагают над стойками каркаса внутренних стен. В случае крепления лаг в торец LVL балок используют стальные подвесы (рисунок 2).

Если в доме нет второго этажа и мансарды, то перекрытие 1-го этажа становится частью потолочного перекрытия. Тогда к лагам потолка прибивают стропила кровли. Каркас готов к строительству крыши.

Каркасное строительство домов своими руками. Как построить каркасный дом своими руками

Если вы решили сделать проект каркасного дома своими руками, то нужно учитывать, что каркасные дома не могут быть слишком просторными — 4-5 метров по длине одной стены — это лучший вариант и может не иметь закругленных углов.

Фундамент каркасного дома

Перед тем, как начать строительство каркасного дома своими руками, необходимо заложить фундамент.Для облегченного строительства вполне подойдет ленточный неглубокий, дешевый столбчатый или винтовой фундамент, подходящий для любого типа грунта.

Свайно-винтовой вариант — лучший вариант для легких домов за счет высокой ремонтопригодности и возможности вентиляции деревянных конструкций. Сверху необходимо предусмотреть срез гидроизоляции: лучший вариант — рубероид в 2 слоя.

Нижняя обвязка укладывается на гидроизоляцию с креплением анкерными болтами.Доски раскладываются друг за другом по сторонам фундамента с минимальным количеством стыков, как на видео.

Каркасная конструкция

Каркас может быть деревянным или металлическим. Металл обойдется дороже, но для его крепления можно использовать стальной крепеж.

Деревянную перед началом работы нужно будет обработать антисептиком, а для ее крепления придется сделать деревянными шпильками. Каркас можно собрать отдельно от фундамента.

Как сделать каркасный дом своими руками? Сборка каркаса начинается с углов, как на видео. Для создания уголка нужно закрепить 2 доски, которые придется плотно сращивать. Во вторую очередь устанавливаются доски, отмечающие начало оконных и дверных проемов.

Расстояние между оставшимися стойками лучше, если оно соответствует ширине изоляционного материала — пластин или рулонов. Слишком часто стойки тоже не нужны.Это мосты холода. Вертикальные балки нужно усилить раскосами.

После установки раскосов и выравнивания стоек по уровню можно переходить к укладке венца перекрытия первого этажа.

Следующий этап — формирование дверных и оконных проемов. Вертикальные боковые стойки уже сформированы, поэтому нужно только установить горизонтальные основания для подоконника и верха окна / двери. Доски крепятся саморезами, дополнительно фиксируется нижняя доска.

Ящик

Ящик может быть наклонным или горизонтальным. Горизонталь считается более слабой и начинается через каждые 20 см пустоты.

Наклон начинается под углом 45 градусов также через каждые 25 см пустоты и крепится винтами. После установки обрешетки временные струны можно снять.

Перекрытия

Балки перекрытий необходимо рассчитывать таким образом, чтобы свести к минимуму прогиб конструкции.Балки кладут друг на друга и скрепляют шпильками. Расстояние между соседними балками не должно превышать 50-60 см.

Для перекрытия перекрытия первого этажа необходимо установить дополнительные опоры. Для полов второго этажа такими подпорками станут внутренние стены. Как видите, установка каркасного дома своими руками вполне осуществима.

Крыша

Если строится перекрытие последнего этажа, то концы лага понадобятся в качестве опор для стропил крыши.Кровлю можно покрыть ондулином, металлочерепицей, мягкой кровлей. Каркас кровли начинают ставить с углов.

Концы прикрепляются к бревнам, а верх чаще всего устанавливается в виде треугольника. Расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. Работы по сборке каркасного дома своими руками лучше проводить на земле.

Обшивка

Перед отделкой дома сайдингом нужно обернуть стены и крышу паропроницаемой мембраной с нахлестом 20-30 см.

После того, как стены обшиты сайдингом, крыша накрыта крышей, а окна вставлены в оконные проемы, можно закончить работы с полом. Снизу лаг подшивается доска, на которую будет укладываться утеплитель. Снизу уложена пена, расстилающая минеральную вату. Далее идет сетка пола перпендикулярно половым лагам. На пол пришивается фанера или плита OSB.

Теперь осталось утеплить стены пенопластом и минеральной ватой, закрепить пароизоляцию изнутри и выполнить внутреннюю отделку.Дополнительную прочную устойчивость дома обеспечит установка внутренних распорок.

Видео постройка каркаса дома своими руками

Каркасный дом своими руками: как правильно построить?
Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству
Необходимые земляные работы
Инструкция по возведению фундаментного каркаса дома
Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия
Строительство стенового каркаса и вагонки каркасного дома
Покрытие и обрешетка крыши каркасного дома
Рекомендации по пароизоляции и дверям
Особенности кровли каркасного дома с уклоном
Утепление внутренних помещений и облицовка стен
Рекомендации по покраске каркасного дома

Деревянный каркасный дом представляет собой быстровозводимое сооружение на основе каркаса, состоящего из балок, столбов, петель, перемычек и т. Д.Построенный каркас защищен от влаги и ветра, утеплен, в нем проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Результат — надежный и теплый дом. Построить своими руками можно в соответствии с одной из нескольких доступных технологий. Самая простая технология — это строительство дома по отдельным узлам и элементам. При выборе данной технологии подготовка, установка и крепление всех элементов производится на строительной площадке. Если вы решили, обязательно ознакомьтесь со следующей инструкцией и внимательно следуйте ей при проведении строительных и отделочных работ.

Каркасный дом своими руками: как правильно построить?

Каркасные деревянные стены по сравнению со стенами из кирпича снижают расход древесины почти в 2 раза. В отличие от других распространенных технологий деревянного строительства, они не деформируются, не дают усадки и не требуют годичного перерыва между возведением и отделкой.

Стена этого дома представляет собой каркас из дерева, который заполняется изоляционным материалом и закрывается с двух сторон лепниной или листовым строительным материалом.

Каркасный дом своими руками строится из стоек сечением 50 см², то есть используется док 10х5 см. Для утепления каркасного дома используется пластинчатый утеплитель, который необходимо уложить в каркас. Для этого размер рамы специально подбирается под размер утеплителя. Для балок перекрытия выбирается такой же шаг, что и для каркаса. Стойки делаются по нижней обвязке на гидроизоляционный материал на основании и выполняются по полу или по всей высоте дома.

Самодельные металлические уголки являются наиболее оптимальным вариантом крепления столбов к ремням и ветровым стойкам, так как стандартные кронштейны способствуют растрескиванию материала после его высыхания.

Кроме того, каркасный дом своими руками требует организации защиты от ветра.

Вернуться к содержанию

Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству

Для постройки каркасного дома своими руками потребуются соответствующие материалы, а именно:

Доска обрезная 100х50 мм для устройства стропильной системы и каркасных стоек;
брус деревянный 100х100 и 100х150 мм для устройства верхней и нижней планки соответственно;
брус 100х80 мм для монтажа балок перекрытия;
Доска обрезная и доска обрезная 25х20 мм для обрешетки кровли и стен.

Чтобы построить дом хорошего качества, нужно использовать древесину с влажностью 10-15%. Поэтому, если вы собираетесь покупать пиломатериал естественной влажности, необходимо сделать это заранее, чтобы материал просох и его можно было использовать для строительства.

Сушка натурального дерева требует организации соответствующих условий. Вам нужно будет найти подходящее тенистое место, которое будет беспрепятственно обдувать ветром со всех сторон. Древесина укладывается на бревенчатую кладку на высоте не менее 20 см от земли.Толщина слоя для качественного обдува должна быть не менее 2 м. Дальнейшие слои пиломатериала следует укладывать на обшивку реек шириной 40 см, которые располагаются на расстоянии 70 см друг от друга. Доски и брус необходимо накрыть листами шифера или любого другого удобного материала, который обеспечит надежную защиту дерева от дождя. Материал, подготовленный по такому плану, позволит правильно без необходимости делать годичный перерыв между возведением здания и его отделкой.

Чтобы закрепить рамную стойку, понадобится пневмомолоток и гвозди.

Для того, чтобы правильно сделать, необходимо изготовить множество конструктивных элементов и сделать большое количество соединений каркаса. Велика вероятность проникновения грызунов в простенки дома. Однако эти недостатки строительства домов по каркасной технологии с лихвой перекрываются их достоинствами.

Подготовить инструменты, с помощью которых можно построить каркасный дом:

пневмомолот;
гвоздей;
скоб;
пневматический или механический скобозабивной пистолет;
хомутов;
пила ручная циркулярная малая;
торцовочная циркулярная пила;
верстак;
лопата;
(или емкость для смешивания бетона).

Вернуться к содержанию

Необходимые земляные работы

Начинается с основания устройства. И неважно, какой тип фундамента вы решите использовать, рыть землю вам все равно придется. А это значит, что вам, скорее всего, потребуется нанять экскаватор, и на участке появятся огромные груды земли и внушительных размеров ямы.

Ленточный фундамент — это базовая часть самого бетонного основания. Это нижняя часть конструкции и несет на себе всю нагрузку дома.Основание ленты должно располагаться ниже максимальной глубины промерзания почвы.

Основными проблемами, представляющими опасность для устойчивости и прочности бетонного основания, являются грунты с плохими инженерными свойствами или с нарушенной структурой. Если на вашем участке есть грунт с нарушенной структурой, его следует удалить, а место залить бетоном. В регионах с большим количеством осадков необходимо позаботиться об организации отвода воды от фундамента.

Вернуться к содержанию

Инструкция по устройству фундаментного каркасного дома

Комбинезон опирается на фундамент из ленточного фундамента и принимает на себя нагрузку строительной конструкции.Это очень важный и ответственный этап строительства, так как от фундамента зависит устойчивость, прочность и ровное положение будущего каркасного дома.

К распространенным типам бетонных фундаментов относятся подвальные, щелевые, плиточные перекрытия и подвалы. Фундамент возводится из бетонных блоков, либо для этого заливается бетон из жидкого раствора. Все части бетонного основания, расположенные ниже поверхности земли, должны быть должным образом гидроизолированы.

В фундамент любого типа входят анкерные фундаментные болты, благодаря которым обеспечивается прочная привязка каркасной конструкции к бетонному основанию.После завершения работ по заливке, уходу и гидроизоляции фундамента (особенности и сроки работ зависят от выбранного типа фундамента) необходимо произвести обратную засыпку землей участка, прилегающего к фундаменту.

Вернуться к содержанию

Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия

Ошибочно думать, что после заливки бетонного основания настала очередь собирать каркас стен дома. Фактически, после того, как фундамент готов, первым делом необходимо обустроить пол в доме, включая его обрешетку и вагонку.Эта работа является завершающим этапом возведения фундамента и создает ровное комфортное рабочее пространство для возведения каркасных стен.

Для обрешетки использованы следующие материалы:

прутков 150х100 мм;
балочных ферм, являющихся двутавровыми;
дополнительных ферм для опоры в центре;
лагов.

Существует ряд ограничений, правил и требований, касающихся перекрестного соединения элементов конструкций и сверления отверстий для труб вентиляции, канализации и электропроводки.

Обшивка пола (так называемый черновой пол) крепится к каркасу лаг и служит основанием для чистового пола. Как правило, в качестве материала для чернового пола используется OSB или многослойная фанера. Обшивка пола укладывается так, чтобы в ней было максимальное количество лагов. Покрытие следует укладывать в шахматном порядке. Не забывайте, что между листами профнастила должен быть зазор 30 мм.

Вернуться к содержанию

Строительство каркаса стен и вагонки каркасного дома

Каркас стены представляет собой сборную деревянную дощатую конструкцию, которая служит основой для крепления гипсокартона или крепления гипсокартона при наружных работах.Во избежание ошибок при строительстве каркаса дома нужно учитывать, как будет крепиться обшивочный материал, и проследить, чтобы стена имела достаточную опору, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, которая будет передаваться на фундаментные балки через стены. В этом случае не стоит забывать об оконных и дверных проемах, которые также нуждаются в опоре.

Схема утепления стен каркасного дома.

Каркас стены обычно собирается из пиломатериалов прямоугольной формы.Монтаж каркаса стены выполняется после завершения укладки пола, чтобы у вас была достаточно ровная поверхность для установки сборных стеновых панелей. Стеновые панели монтируются на земле, после чего крепятся к стене и фиксируются временными скобами.

Обшивка придает каркасному дому большую структурную целостность и устойчивость. Самые распространенные материалы для обшивки — OSB и фанера. При работе необходимо помнить, что листы фанеры следует устанавливать на расстоянии 30 мм друг от друга в шахматном порядке.

Вернуться к содержанию

Обрешетка и обрешетка крыши каркасного дома

Кровля каркасного дома — один из самых сложных этапов строительства. Даже если каркас крыши был изготовлен заранее на заводе, чтобы он был по-настоящему надежным, необходимо помнить о таких важных моментах, как водосток и уклон крыши.

Каркас создается из пиломатериалов прямоугольной формы и служит опорой для обшивки и плитки. Кровлю можно построить одним из двух доступных способов: собрать самостоятельно из балок и стропил или купить и установить сборные решетчатые конструкции заводского производства.Готовая крыша устанавливается на свое место с помощью крана.

Схема кровельного каркасного дома.

К наиболее распространенным конструкциям крыш каркасного дома относятся следующие виды: вальмовая, двускатная, мансардная двускатная крыша, мансарда, сарай. Лучше, если проектировщиком крыши будет инженер-строитель. Для опалубки крыши, а также для обшивки стен чаще всего используют фанеру или OSB. Минимальная толщина фанеры определяется с учетом зазоров между стропильными или решетчатыми фермами.

Как и устройство чернового пола, опалубка крыши выполняется в шахматном порядке. Между листами OSB или фанеры расстояние 30 мм.

Сегодня скорость строительства, наряду с его окончательной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используются материалы и методы, принципиально отличные от общепринятых на данный момент основ. Отличный вариант — установка каркасного дома.

Они являются лидером в этой отрасли, потому что сборный дом не означает, что он будет ненадежным в эксплуатации. Кроме того, такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого дома не требуется массивный фундамент, а если построить каркасный дом своими руками, то в своем сегменте ему просто нет равных.

Необходимые подготовительные работы

Строительство каркасного дома следует начинать с определения места будущего жилища, и только после этого стоит заняться разработкой проектной документации.В нем должны быть отражены все нюансы постройки, планировки дома. Конечно, если вы владеете навыками рисования и пространственным мышлением, то этот пункт для вас не составит труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют доверить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от тяжелой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы по требуемым размерам, а также учтены ваши пожелания при планировке будущего дома.

После того, как проектная документация подготовлена и согласована, следует приступить к подготовке участка и разметке дома.Это очень трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке часто встречаются кусты, деревья, мусор от прошлой постройки. И благодаря этому этапу планировка будущего жилища будет выполнена максимально точно и займет гораздо меньше времени. Кроме того, участок может иметь значительный уклон, выравнивание которого осуществляется только с применением специального оборудования.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь от этого зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные в разметке на начальном этапе, исправить в дальнейшем довольно сложно.

Строительство дома начинается с фундамента.

Устройство фундамента — фундаментальное звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане выигрышное положение занимает дом, собранный из модулей, а то и каркасный. Ведь в качестве основы для такого дома можно выбрать фундамент любого типа. Единственным определяющим фактором при выборе будет вид грунта.

Чаще всего при закладке свайно-винтового фундамента. Он выгодно отличается от других видов фундамента стоимостью, а также неприхотливостью в строительстве.Как правило, строительная бригада из трех человек монтирует такой фундамент за несколько дней. В качестве альтернативы также могут использоваться мелкие ленточные и пластинчатые фундаменты, хотя мелкие фундаменты характеризуются своей хрупкостью, а плиты имеют очень высокую стоимость из-за большого расхода строительных материалов.

Этажей в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол деревянный или бетонный.Пол бетонного исполнения выполняется в случае ленточного или плитного фундамента. При ленте использовались легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плиточного фундамента плита сама по себе будет черновой версией бетонного перекрытия. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняется в случае свайно-винтового фундамента, в этом случае стоит начать с обшивки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома — чем больше площадь, тем толще брус следует использовать, чтобы пол не провисал.Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает полу необходимую жесткость и равномерно распределяет нагрузку.

Накладку пола собирать в следующей последовательности:

По разметке дома раскладывают брус, под который предварительно делают толь. Это обеспечит гидроизоляцию.
Необходимо наметить стыки бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
Балка укладывается друг на друга с нахлестом 200-300 миллиметров, это позволит в будущем монтировать по типу замка.
Стыки брусьев соединяются гвоздями, а брус и фундамент фиксируются болтами или шпильками. Причем отверстие в бревне нужно делать немного большего размера на его поверхности, это позволит скрыть головку болта в дереве.
После того, как периметр закончен, нужно переходить к обвязке. В этом случае брус крепится к брусу с помощью металлических скоб.

Следующим шагом будет укладка лага. На этом этапе рекомендуется завершить подачу всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами определит тип используемой изоляции. Поэтому необходимо сделать шаг между лагами на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно прижимался к дереву. Закрепите бревна с помощью гвоздей. Укладку следует производить не заподлицо с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше, чтобы по обвязке, перпендикулярно укладываемому брусу, могла поместиться другая доска.Это нужно для того, чтобы закрыть все дыры по периметру. Далее следует приступить к отделке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, при этом нужно убедиться, что монтаж материала производился внахлест.

Как собрать стены в каркасном доме

А теперь рассмотрим, как собрать каркас в домашних условиях. Инструменты, а также материалы для возведения стен каркасного дома используются по аналогии с полом. Прежде чем приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в гостиной.Если необходимая высота определяется 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует делать на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется для обвязки.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется исходя из размера утеплителя минус 1-2 сантиметра. Разметка наносится на места, где будут прибиты вертикальные стойки. Затем сами стойки подходят и закрепляются гвоздями на 12-15 сантиметров. Как правило, для увеличения прочности и жесткости собираемых элементов между стойками монтируются перемычки.Обычно перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости каркасной конструкции дома, все стыки должны быть с перекрытием 250-300 миллиметров, за исключением углов, при которых толщина входа и стены будут равны. Усиление происходит обвязкой OSB-плитами. Внутренние стены идентичны внешним стенам, только допускается использование меньшей толщины.В качестве наполнителя пространства между стенами используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию при возведении межкомнатных перегородок.

Крыша

Возведение каркаса крыши модульного дома ничем не отличается от устройства кровли любого другого дома. Есть даже небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. В основе стропильной системы лежит косилка, являющаяся опорой для стропил.Как правило, используется брус размером 20 * 20 сантиметров.

Произведено дополнительное армирование обрешеткой. Кровля строится строго по намеченному плану действий. Ведь кровля подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешний — осадки, внутренний — конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на рубероиде и выбирать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро-, звуко- и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утеплителя

В руководстве по строительству каркасного дома рекомендуется утеплить все основные элементы этой конструкции.

Снаружи, поверх листов OSB, устанавливается специальная гидроизоляционная мембрана.
Внутри дома между стойками уложите утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают внахлест, чтобы не было мостиков холода.
Пол утеплен по той же технологии.
Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
После того, как утеплитель будет уложен, необходимо сверху накрыть его пароизоляционной пленкой, чтобы влага не попала в утеплитель.
Для проведения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стенах облицовочный материал набивается — доска или рейки, но чаще всего — листы OSB.
Далее можно переходить к отделке и установке фасада дома.

Заключение

Вот краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой выбраны только общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумнее всего выбирать лучшего качества, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью.В остальном каркасный дом по своим характеристикам практически не отличается от других домов из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), но по конечной стоимости такой дом будет стоить намного дешевле и позволит значительно сэкономить. времени, чтобы украсить землю.

Потом дело дошло до дома, решили сделать каркас в два полноценных этажа размером 7 на 10 метров плюс примыкающий к левой стене гараж 10 на 5 метров. Все это будет на ленточном фундаменте. Работы, выполняемые вместе, строим для себя и впервые.О каркасных домах в интернете прочитано и просмотрено много, поэтому есть представление, как собрать каркас своими руками. Не судите строго, строители мы не опытные, поэтому запасов много, знаем сами)))

Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок из поддонов, вдали видна баня, построенная в прошлом году.

Армирование фундамента начинаем с армирования стекловолокном, предусмотрительно не кладя одну сторону опалубки, которая была бы доступной.Лежащий на дне котлована под фундамент щебень — компенсация глубины котлована, копали конечно вручную, так как для каркасного дома нужен минимум фундамент, шириной 20-30 см, глубиной около 30 см.

Этот угол (2) оказался высоким, потому что перепад высот секции по диагонали подвала составлял около 40 см, самый низкий угол на фото ниже, поэтому глубина котлована немного уменьшилась. Зачем все это веду, прежде чем делать фундамент под каркас каркаса, проверяю перепады высот с помощью оптического или гидроуровня

Связали арматуру стяжками, получилось не очень ровно, но уже третий год, проблем нет.Ширина фундамента 35-40 см.

Начинаем замесить бетон бетономешалкой.

Пропорции составляли 1: 4: 6 (цемент: отсев: щебень). Слили все примерно неделю. Размер 7 * 10 метров плюс гараж 5 * 10 метров, у дома одна перегородка и гараж общие.

Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот и вышло. Проложили канализационные трубы, подвели их под фундамент под будущий септик.

Принесли лес, 10 кубиков. Доска 50 на 150, обычная не сухая.

Чуть не забыл выкопать яму под погреб для домашнего консервирования. Копаем МТЗшкой, это первый и последний раз, когда я его нанял, JCB сделает эту работу быстрее, чем в пять раз.

Начинаем ставить каркас на фундамент, прочитав в интернете делаем гидроизоляцию рубероида

Собираем нижний каркас каркаса, гараж пока не делаем, сначала дом.

Ставят лаги там, где будет деревянный пол, на месте щебня-щебня, там будет санузел, пол зальем.

Ставим на уровень первой стены. Угловые доски сшитые на букву «Г»

Ставим стойки с шагом 59 см (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!), Чтобы в стойку можно было положить утеплитель, ширина плиты 60 см. То же и с лагами.

Поставили все стойки по периметру первого этажа, добавили бревна, тоже появились оконные проемы, в каркасном домостроении есть несомненный плюс, всегда можно сделать оконный или дверной проем в любом месте, даже когда дом есть. уже закончено.

Укосины вдавил в стойки с помощью дисковой пилы и топора, потом прикрутил все, что было в наличии, и гвозди проткнули намного лучше. Я взял длину 90 мм, чтобы можно было сшить две доски по 50 мм, и гвоздь из них не торчал.

Незаметно перешли на строительство второго этажа каркасного дома, в первую очередь положили лаги, между ними было расстояние 59 см, чтобы утеплитель входил в тягу.Забегая вперед, прогреваем каркас каркаса.

Ставим стенды второго этажа, он будет полный, высотой 2,5 метра, как и первый этаж. Это связано с тем, что OSB для отделки каркасного дома изнутри имеет размер 2,5 метра в высоту, плюс всю мансарду утеплить намного сложнее, поэтому чердак будет холодным.

Продолжаем ставить стойки второй этаж

Еще одна фоторамка двухэтажного дома в процессе постройки своими руками.

На второй этаж ставим стойки, ставим чердачные бревна, через 99 см никто не будит никакой нагрузки, на чердак ходить не собираемся, их роль только разносить утеплитель и OSB.

Устанавливаем стропила, предварительно установив коньковый брус, сделаем крышу из Ондулина, поэтому рассчитав минимальный угол ската кровли для Ондулина, конек получился высотой около 1,5 метра.

Потом пошли дожди, поэтому надо было срочно снимать крышу, сделал несколько фото, в основном сфотографировал, когда ждала дождя под уже прибитым ондулином.Крышу делала одна, раньше никогда этого не делала, просто смотрела ролики, как укладывать Ондулин, и все получалось, ни чего сложного.

С кровлей стало веселее, дождь больше не мешает работать, под санузел плиту вылили, довели до глаз, чтобы в будущем можно было положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сделать армирующую подушку с трубами под тёплый пол.

Так как бобберы и стойки каркаса на двух этажах у нас уже есть, то можем покрыть стены ветрозащитной мембраной, стены изнутри утеплить, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.

Делаем черновой пол, на этих досках будет минеральная вата, нагрузки на них не предвидятся, прикручиваем к лагам пола снизу, на саморезы, с зазорами, чтобы утеплитель в полу дышал через вентиляционные отверстия в фундаменте

При строительстве каркасного дома не забываем про погреб под полом, он тоже немного обшивается поддонами, сваливая на дно щебень, грунтовые воды от нас далеко, поэтому все сухо.

Примыкание пола санузла к деревянному полу дома.

Конечно, все доски чернового пола и лаг нужно обработать хотя бы от грибка и плесени. Я сделал это обычным опрыскивателем.

Она покрыла стены ветрозащитой полностью, для этого уже потребовались строительные леса, так как высота двухэтажного каркасного дома составляет около шести метров только до свеса крыши.Ставим окна, которые были в наличии.

Еще одно фото каркасного дома без отделки, обшитого ветрозащитой. Здесь уже виден вход в дом, он выполнен в виде прорезанного лобового стекла.

Далее необходимо утеплить каркасный дом изнутри, для этого мы воспользуемся базальтовым утеплителем, плотность должна быть от 30 до 50 кг / м3. Производитель Ecover, неплохо справляется с пластиной Ecover Light Universal, она достаточно жесткая, что позволяет ставить ее в стены каркасного дома.Привезли немного шумоизоляции.

Начинаем ставить тарелки в пространство между стойками. Обязательно делать нужно в несколько слоев, а в накатке, чтобы стыки плит перекрывали стыки следующего слоя. У нас три слоя по 50 мм, общая толщина утеплителя 150 мм, что для Урала вполне нормально. Кстати, окна просто кладут на монтажную пену, как и в любом другом доме.

Вот и все, спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте их в комментариях к статье (регистрация не требуется)

В контакте с

Одноклассники

_______________________________________________

Все мы знаем, что мужчина должен сделать в своей жизни три дела: посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, построить дом.В этой статье мы поговорим конкретно о возведении каркасной конструкции своими руками.

В некоторых регионах, где деревянные строительные материалы считаются дефицитом, используется металлический каркас. Но, несмотря даже на повышенную стоимость металлоконструкций, равных по каркасной технологии по цене нет. Этот дом станет отличным вариантом как для сезонного, так и для постоянного проживания. Его можно построить в относительно короткие сроки, два неопытных мастера справятся за один-два месяца, но если у вас нет помощника, строительные работы могут затянуться, поэтому мы рекомендуем начать строительство дома весной. .

Существует несколько различных технологий монтажа деревянного каркаса. В статье мы рассмотрим так называемый канадский способ строительства, также известный как платформенный метод. Его особенность в том, что сначала монтируется пол, а после каркас самих стен. Именно о нем мы и расскажем.

Проектные и подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед началом строительства — это составить проект будущего строительства. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам проектных агентств, так как они смогут составить индивидуальный план застройки с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.Как говорится, «скупой платит дважды», поэтому советуем экономить с умом на всех этапах строительства, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

На чертеже должны быть указаны все основные моменты: общая площадь, размер комнат, высота и этажность, схема разводки всех коммуникаций, используемые материалы и даже инструменты и так далее.

Как только готовый рисунок окажется у вас на руках, можно переходить к расчету и закупке необходимых материалов, подготовке всех столярных и других инструментов.

Чтобы составить законченный проект, необходимо проанализировать почву, на которой планируется строительство, так как от этого многое зависит. Узнав состав отвода, его свойства, уровень промерзания и расположение грунтовых вод, вы легко сможете выбрать тот тип фундамента, который будет идеальным для вашего участка. Также выбор основы для каркасного дома зависит от планируемой высоты и габаритных размеров постройки. Специалисты категорически не рекомендуют возводить более двухэтажную каркасную конструкцию.

Итак, когда проект выполнен, все необходимые материалы закуплены, инструменты подготовлены, можно переходить к первому этапу строительства — подготовке и разметке участка.

Подготовка площадки — очень важный этап и пренебрегать им не рекомендуется, так как в будущем территория, очищенная от разного мусора и растительности, ускорит и упростит процедуру разметки. Если участок имеет небольшой угол наклона, чтобы облегчить себе жизнь, стоит потратить час-два, чтобы выровнять его по уровню горизонта.

Следующий шаг — разметка. Для этого воспользуйтесь небольшими деревянными колышками, которые можно найти поблизости. Их вбивают по углам, по периметру по внешней и внутренней стенкам, а между ними для наглядности перевязывают обычной ниткой. Чтобы фундамент и стены соответствовали намеченному проекту, необходимо максимально точно провести разметку территории, с помощью рулетки и строительного квадрата.

Земляные работы: выбор и устройство фундамента

Имея на руках готовый проект будущего дома, а также после очистки и подготовки территории можно переходить к земляным работам. Тип фундамента зависит от многих факторов, таких как глубина потока грунтовых вод, уровень промерзания почвы, количество осадков, высота и вес здания, сила ветра и многие другие. Поскольку каркасная конструкция считается одной из самых легких, фундамент можно возвести по облегченной технологии, тем самым сэкономив деньги.Наиболее распространены свайно-винтовые, ленточные неглубокие и столбчатые. Кратко расскажу об основных нюансах строительства каждого вида.

Свайный винт

Свайно-винтовой фундамент довольно популярен у жителей южных регионов нашей страны. Он состоит из специальных металлических свай, на одном конце которых ставится шуруп, а на другом — заглушка, поверх которой устанавливается ростверк. Особенность этого типа фундамента в том, что любой желающий может установить сваю без помощи строительных бригад.Подходит для водянистых и заболоченных почв.

Для начала, в укромных местах с шагом в полтора-два метра вытаскивают гнездо на глубину не менее полуметра глубже уровня промерзания почвы.

Помните! Повторно откручивать саморезы нельзя, так как целостность грунта нарушена. Даже если одна из свай была установлена неправильно, лучше оставить ее в таком положении.

На этом этапе ниже уровня промерзания грунта выкапываются специальные траншеи, в которые укладываются канализационные и водопроводные трубы.Они ведут к тому месту, где планируется размещение санузла и так далее. При возведении свайно-винтового или столбчатого фундамента специалисты рекомендуют утеплять расстояние от уровня земли до точки входа в дом. Можно построить вокруг трубы кирпичные стены, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем.

Для рытья ям под сваи используйте ручную или мотобур, что способно сократить время копания и во много раз облегчит задачу. После этого в ямы вкручиваются металлические столбы.Если производитель не предусмотрел заглушку, то ее можно приварить вручную. Используйте лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 см, в дальнейшем его монтируют на двутавровую металлическую или деревянную балку. Помимо этих материалов роль ростверка может сыграть металлический швеллер или бетонная лента.

Твутавр и швеллер приварены к опорам, балка закрепляется, например, с помощью анкерных болтов или т. Н. Рябчика — больших саморезов с шестигранной головкой, а к опоре крепится ленточная почка с помощью арматуры, торчащей из верхнего края опор. .

Лента мелкая

Используется так же часто, как свайно-винтовой. Ленточный фундамент надежнее и устойчивее своих «собратьев», но требует внимательного подхода, так как при заливке основания невозможно сделать ни единой ошибки, ведь переделка фундамента — довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Применяется в регионах с глинистыми, каменистыми или щебеночными почвами. Для начала необходимо выкопать ров глубиной 50-60 см. На дно насыпается слой (15 см) песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается.То же самое нужно сделать со следующим слоем (15 см) щебня.

Опалубка кладется поверх подушки. Необходимо использовать материал без трещин, сколов и других дефектов. Если используется древесина, ее следует смочить водой или обернуть полиэтиленовой пленкой, так как дерево может забирать влагу из бетонного раствора.

В опалубке устанавливается арматурный пояс из металлических прутков диаметром 1,2-, 1,5 см. Между собой они соединены жестким проводом.Все это заливается бетонным раствором. Вы можете купить уже приготовленный раствор или вымесить его самостоятельно. Затем необходимо дополнительно закупить песок, щебень и сухой цемент марки не ниже М400.

Высота той части фундамента, которая возвышается над уровнем земли, обычно достигает 0,5-0,8 метра. Опалубку можно снимать при среднесуточной температуре +20 градусов по Цельсию, через 5-7 дней. Чем ниже температура, тем дольше придется ждать. После снятия опалубки можно проводить дальнейшие строительные работы, но максимально прочным и устойчивым фундамент станет только через 28 дней.Первые несколько дней, чтобы не растрескалась, ее нужно смачивать водой два-три раза в день.

Также не забудьте оставить отверстия в стенах фундамента для вентиляции и разводки коммуникаций. Если планируется цокольное оборудование, то основание необходимо дополнительно утеплить, если нет — образовавшееся пространство между поверхностью грунта и чистым полом можно засыпать щебнем мелкой фракции, а под ним уложить пару слоев геотекстиля или кровли. материал внахлест;

Как только фундамент высохнет, превратившись в монолит, поверх него кладут несколько слоев гидроизоляции.Только после этого можно приступать к установке нижней обшивки.

Столбчатый

Колонный фундамент представляет собой нечто среднее между ленточным и винтовым фундаментом, так как имеет некоторое сходство в технологии установки.

Прежде всего, необходимо вырыть ямы вдоль несущих стен с шагом от полутора до двух метров глубиной не менее чем на полметра глубже уровня промерзания грунта. На дно засыпают слой воды, смоченный песком и щебнем, плотно утрамбованный.После этого монтируется опалубка, в нее устанавливаются несколько металлических стержней и соединяются между собой так, чтобы образовался квадрат или треугольник, а также необходимо вырезать и вставить стержни арматуры так, чтобы они выступали на 0,5-0,8 м. . -30 см залил цементным раствором.

Также вы можете купить готовые монолитные столбы из бетона, так называемые ТИСЭ. Их преимущество в том, что у них удлиненная пятка — это позволяет увеличить несущую способность при пучинистой почве.

После заливки самих опор устанавливают опалубку для бетонного ростверка. В них также вставляются металлические стержни, они прикрепляются друг к другу, а также вяжутся торцами арматуры, выступающими из свай.

Так как в будущем планируется установка нижней обшивки, сверху на бетонную полосу монтируются небольшие шпильки. Их устанавливают с шагом 1-2 метра и не менее 30 см с каждого угла. Независимо от длины стены стоек с одной стороны должно быть не менее двух.После чего ленту заливают бетоном. Сверху, чтобы цемент не терял влагу, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

После застывания раствора проводят работы по гидроизоляции фундамента.

Пеноблоки или газоблоки 25х25х30 см иногда используют в качестве ростверка.

Нижняя обшивка, установка и изоляция пола

Пол каркасного дома может быть как деревянным, так и бетонным. Выбор зависит от типа фундамента и финансовых возможностей.Далее рассмотрим устройство деревянного перекрытия и его утепление, как для ленточного, так и для свайного фундамента.

Первый этап — нижняя обвязка. Для этого используйте брус размером 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но на усадку уходит немного больше времени.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину на несколько сантиметров больше, чем само основание.Во избежание гниения все элементы нижней обвязки необходимо предварительно обработать антисептическими или другими влагоотталкивающими веществами и тщательно просушить.

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если все верно, приступайте к обработке пиломатериала.

Балки нижней обвязки соединены между собой «фахверк». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с нахлестом 20-30 см, углы также стыкуются между собой.Если фундамент ленточный, то в нижней части балок просверливаются отверстия под шпильки, они должны быть на 2-3 мм шире. Если фундамент столбчатый, то в наконечниках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия, чтобы они могли проходить сквозь брус. В них вставляются болты, головки которых необходимо утопить. Для придания дополнительной жесткости в местах стыков, а также через каждые 50–200 см в зависимости от длины балки вбивают несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступаем к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используются балки одного сечения, и они крепятся к внешней стороне точно таким же способом. Также в стыках по желанию можно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обшивка готова, приступаем к установке каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо подвести к дому все коммуникации (водопровод, канализация и т. Д.).

Сверху устанавливаются обвязки по краю бревна перекрытия из бруса сечением 5х15 или 5х20 см.Расстояние между бревнами определяется длиной пиломатериала, используемого в будущем, размером помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками из минеральной ваты 100х60 см, то расстояние между балками потолка должно быть 56-57 см, чтобы утеплитель плотно прилегал, а щелей не было.

Первая лаг устанавливается вплотную ко второй (10-15 см) — это позволяет плавно передавать нагрузку с пола на фундамент.Чтобы лаги не «съезжали» со своих мест, в перпендикулярные балки нижней обшивки закладываются перемычки или небольшие полости, в которых лаги крепятся гвоздями и металлические уголки.

Для повышения устойчивости конструкции перекрытия между лагами прибивают доски 5х15 (5х20) см.

Для настила черного пола к бревнам с двух сторон прикрепляют черепные бруски, которые будут поддерживать установку листов фанеры, OSB или необрезной доски.Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал высочайшего качества, главное, чтобы материал был хорошо просушен.

После этого на черный пол укладывается гидроизоляционная мембрана.

Помните! Все изоляционные материалы необходимо укладывать внахлест, чтобы исключить попадание влаги извне или изнутри в утеплитель.

Нагревательные блоки размещаются поверх мембраны. Выложите их в шахматном порядке, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда.Толщина слоя утеплителя в среднем 20-30 см. Следующий слой — пароизоляционный пол и еще одна гидроизоляция. После этого на лаги перекрытия устанавливаются листы OSB, фанера или другой материал 5-6 см.

Для дальнейшего увеличения прочности и долговечности конструкции пола необходимо укладывать деревянные доски, чередуя направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, идущие полукругом. Итак, укладывать пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели вверх-вниз.

Между полом и утеплителем не забудьте оставить зазор в 3-4 см, чтобы предотвратить деформацию пиломатериала из-за перепадов влажности или температуры.

Фанера крепится шурупами длиной 3-4 см по периметру с шагом 15-20 см.

После того, как пол будет готов, его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента укладки рубероида, чтобы предотвратить попадание осадков и влаги.

Монтаж настенного каркаса

Подвести итог

Как видите, построить дом по каркасной технологии все еще довольно просто, быстро и недорого.Придерживаясь правил и советов этой статьи, вы сможете построить дом своей мечты, который будет согревать и радовать вас и вашу семью долгие годы, а сэкономленные деньги вы можете потратить, например, на обустройство приусадебного участка.

Пирог перекрытия и перекрытия каркасного дома

Каркасные дома часто называют термосами. Для этого есть все основания. Каркасный дом по периметру своего объема закрыт специальным слоем из целого комплекса материалов в стенах, потолках и полах.Эти материалы вместе выполняют ряд защитных функций: они защищают дом от ветра, осадков, влаги, низких температур и внешнего шума. Их состав, взаимное расположение и размер образуют специфический слоеный пирог, который строители дома формируют с учетом климатических условий.

Конструкция каркасного дома состоит из внешних стен, внутренних стен, мансардных этажей, теплой кровли, межэтажных перекрытий и перекрытий.

Технология деревянного каркасного домостроения при сохранении общего принципа формирования слоеного пирога для каждого из элементов предполагает создание собственного набора слоев материалов.Другими словами, для стен они образуют свой собственный набор слоев, для своей кровли, а также для полов и полов.

Состав торта

В состав любого каркасного торта входит наполнитель. Это может быть утеплитель из разных материалов, шумоизоляционный материал или и то, и другое. Эти материалы кладут между деревянными конструкциями каркаса: стойками, сваями, балками перекрытий.

Эти материалы, за редким исключением, активно впитывают влагу из воздуха, поэтому в жмыхе их от влаги защищают с помощью гидроизоляционных материалов.Пирог должен выделять теплый воздух и пар, чтобы внутри не образовывался конденсат. Так в лепешке появляется пароизоляционная пленка. Внешнюю сторону торта нужно защищать от ветра — в тортах за это отвечает ветрозащитная пленка или мембрана. Такую же функцию выполняет жесткая внешняя защита в виде OSB, ДСП, фанеры и других материалов.

Устройство перекрытия в каркасном доме

Перекрытие в каркасном доме делится на цокольный, межэтажный и мансардный.Межэтажные перекрытия спроектированы с учетом необходимости компенсации воздушного и ударного шума.

Для этого в жмыхе появляются материалы, выполняющие эти функции: пробка и резиновые прокладки. Иногда устраивают плавающие полы, не допускающие прямого контакта настила и деревянного каркаса стены. Соответственно, пирог внахлест усложняется. А в качестве звукоизоляционного материала часто используются специальные плиты из минеральной ваты для акустических плавающих полов.

Мансардные этажи не рассчитаны на нагрузки, если на чердаке не планируется мансарда. Поэтому основная функция холодного чердачного пола — утепление, утепление интерьера дома. В пироге мансардного этажа используется негорючий минеральный утеплитель. Толщина минеральной ваты не ограничивается высотой балок мансардного этажа, очень часто для лучшей теплоизоляции поверх слоя, проложенного между балками, кладут дополнительный слой утеплителя. Утеплитель стен каркасного дома и утеплитель чердачных перекрытий следует соединять между собой.

Подвальный потолок служит цокольным этажом первого этажа и крепится на брус или доску каркасного дома. Горизонтальные балки (лаги) устраиваются с шагом 500-600 мм и подшиваются снизу доской, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой и зашивается плитами OSB или фанерой. Иногда используется другая технология укладки пола:

прикреплены поперечные лаги;
между этими лагами подходит утеплитель;
закрывает пароизоляцию;
устроен черновой пол;
прокладка прокладка для чистового пола.

В этом случае высота потолка в доме уменьшается и открытые бревна в подвале подвергаются воздействию влаги, резких перепадов температуры в холодное время года.

Теплый пол в каркасном доме

Правильный напольный пирог каркасного дома на первом этаже включает в себя теплый пол. Если устраивать теплый пол, схема торта несколько видоизменяется. Оптимальный вариант — заливка шведской тарелки. Заливая шведскую тарелку, важно правильно изготовить и вовремя встроить в нее коммуникацию.Алгоритм устройства шведской плиты для каркасного дома следующий:

Подготовка котлована небольшой глубины;
Шлифование подушечки слоем около 15 см;
Прокладка сети коммуникационных труб и водоотводных труб на утрамбованном участке;
Гравий в 15 см;
Монтаж опалубки фундамента;
Утеплители пенополистирольные в два слоя толщиной 20 см;
Подготовка арматуры по всей площадке;
Укладка труб теплого пола;
Заливка бетона и выравнивание пола.

Но у шведской плиты есть особенность — она выдерживается до созревания бетона, так как на нее будет крепиться каркас дома. Шведская плита — это полноценный черновой пол с полным комплексом домашних коммуникаций. Главный его недостаток — высокая цена.

Традиционно для устройства теплых полов каркасного дома применяется иной подход. Во-первых, теплые полы в каркасном доме чаще делают электрическими, что значительно упрощает их конструкцию. Вариантов электрических полов много: кабельные полы, нагревательные маты, инфракрасные тонкие полы.

Водные полы менее вероятны из-за опасения затопления в случае неисправности — потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт.

Укладка электрических полов проста в исполнении, но лучше привлечь специалистов. Так вы избежите серьезных ошибок, например, пожара в доме.

Возведение пола — важнейший этап строительства. От качества пола зависит, насколько комфортным будет ваш дом, будет ли в нем тело зимой.Пол в каркасном доме можно сделать несколькими способами. Для сезонного проживания на даче это может быть проще, а для жилища часто требуется дополнительное утепление, и тогда под его поверхность монтируется водяное отопление. Рассмотрим основные способы устройства этого элемента здания.

Основные виды и их преимущества

В деревянном доме теплый пол можно установить несколькими способами. Выбор зависит от личных предпочтений владельца, от фундамента, от финансовых возможностей.Есть 3 основных способа создания пола:

на основе бетонной стяжки
на основе бетонных плит
на базе регулируемых систем

Бетонный пол помимо невысокой цены имеет ряд преимуществ:

Выдерживает большие нагрузки.
Создает плоскую поверхность.
— это отличная основа для устройства теплого пола.
Большой срок эксплуатации, при котором не требуется ремонт.

Пол на основе бетонных плит еще называют сухой стяжкой. Его основные преимущества:

Простота монтажа и строительства.
Качественная основа для каркасного дома.
На плиты хорошо постелить пол с водяным подогревом.
Срок службы более ста лет.

Если вы выберете решение с использованием регулируемых систем, вы приобретете:

Современный способ устройства пола.
Простота установки.
Создаем необходимые перепады пола для визуального разделения комнаты на зоны.
Может монтироваться как на бревнах, так и на перекрытиях.

Бетонный каркас под каркас

Перед тем, как сделать бетонную стяжку, необходимо провести ряд подготовительных работ. Это слой под бетонную стяжку. Он должен состоять из следующих слоев:

Самый первый слой — крупнозернистый грунт.
Далее нужно насыпать песок, который необходимо утрамбовать.
Засыпаем песок крупным щебнем, который тоже утрамбовываем. Толщина этого слоя должна быть не менее 10 см.

Если высокий, то песок следует насыпать и уплотнять поэтапно, каждый слой засыпает и утрамбовывает отдельно. Используйте трамбовку или виброуплотнитель, которые заметно облегчат вашу работу. Смочите поверхность песка водой, только не сильно, это поможет закрепить песок более прочно. Это очень важный этап укладки полов на землю, поэтому лучше не торопиться и дать песку некоторое время осесть после механического уплотнения.Если песок качественный уплотненный, верхний слой щебня может не потребоваться.

Совет: Иногда под полом можно встретить такой состав торта: грунт, щебень, песок. Это тоже считается правильным, и зачастую его использование более оправдано.

До верхнего края фундамента оставляем примерно 10 см. Здесь будет располагаться сама бетонная стяжка. Не забывайте, что к моменту установки устройства для вас должны быть устроены части инженерных коммуникаций, это касается канализации, водопровода и проводов для проведения электричества в каркасный дом.

Пришло время устройства стяжки. Бетон подается из смесителя, его плотность должна быть чуть ниже средней. Можно сказать, что бетон должен свободно растекаться по всей поверхности, имея консистенцию жидкой сметаны. Выравниваем и распределяем лопатками равномерно по каждому отделению будущего дома.

Совет: теплые полы можно делать под чистовую стяжку, а можно ставить их прямо на утеплитель. Для этого на него кладут армирующую сетку, и к ней хомутами фиксируют трубу теплого пола (сверху можно поставить другую сетку), и заливают финишной стяжкой.

Можно дополнительно использовать металлическую сетку и укрепить фундамент, что придаст ему дополнительную прочность. Однако опыт подсказывает, что чаще всего в этом нет необходимости.

Поскольку вы использовали больше жидкого бетона, чем обычно, нет необходимости устанавливать маяки для выравнивания бетона. Жидкая консистенция позволяет раствору более равномерно самостоятельно распределяться в пространстве и поддерживать желаемый уровень. Единственный минус — более длительный бой в подвале.На второй день фундамент еще жидкий, и лужи вышедшей воды могут проникнуть по его поверхности.

Если влага испаряется очень быстро, например, в сухую и жаркую погоду, на второй день смочите стяжку.

На этом этапе можно оставить пол и продолжить схватывание, если он ранее не был доставлен. Если после этого сделать стяжку на земле, можно продолжить укладку пола.

На сделанную нами черновую бетонную стяжку необходимо уложить следующие слои:

Гидроизоляция.
Изоляция.
Пароизоляция.
Финишная стяжка.
Теплый водяной пол.
Полы.

В некоторых фирмах укладку гидро- и пароизоляции производят в один слой, что чревато скоплением влаги в ней. Чтобы правильно понять, почему это невозможно сделать, необходимо знать характер пароизоляции и гидроизоляции. . Гидроизоляция кладется сразу на бетон, так как она должна предотвращать попадание влаги из бетона в утеплитель.Это особенно актуально, когда в качестве утеплителя используется минеральная влага, которая впитывает влагу, мнется и теряет все комплексы тепловых свойств. Поэтому гидроизоляция защищает от попадания влаги в утеплитель.

Не забывайте использовать демпферную пленку для компенсации расширения бетона, если вы укладываете «теплый пол».

Совет: Если под бетон уложить слой пеноизола, влага не будет впитываться в бетон, тем самым увеличивая срок службы конструкции.И полы в таком доме будут теплее.

Однако сам утеплитель часто находится в зоне образования росы и при контакте с холодным бетоном даже через гидроизоляцию может собирать на себе конденсат. Именно поэтому поверх утеплителя мы кладем пароизоляцию, которая позволяет лишней влаге выходить наружу, а не позволяет влаге проникать внутрь. Это те качества, которыми обладают современные пароизоляционные мембраны.

Только после укладки всех слоев можно переходить к устройству наливного чистого пола.Отделка пола также производится заливкой поверхности бетонной смесью, на которую после высыхания можно установить трубы под водяной теплый пол. При этом теплый пол имеет шаг 160-300 мм.

Почему плиточную стяжку лучше не использовать

Для устройства такого пола используются железобетонные плиты. Такой пол требует дополнительной вентиляции в фундаменте — необходимо формировать воздуховоды. Лучше проделать их насквозь, чтобы под плитами была вентиляция.Минимальная высота от земли до низа плиты должна составлять полметра. Поэтому фундамент должен быть достаточно высоким.

Для фундаментов небольшой глубины, которые чаще всего возводят под каркасные дома, этот вид стяжки не подходит. Поступающая из земли влага приведет к преждевременному разрушению плит, из-за чего их эксплуатация становится небезопасной.

Для того, чтобы заложить неиспользуемую часть фундамента, необходимо выложить его кирпичом, что приводит к дополнительным затратам и трудностям в работе.

Именно поэтому для каркасных домов лучше не использовать сухую плиточную стяжку.

Деревянная конструкция на базе лага

Деревянные перекрытия для каркасного дома считаются универсальным решением. Они поддерживают традицию деревянного строительства, дышат, выполняют какую-то роль, а весь дом выполнен в одной технологии.

Деревянные перекрытия каркасов каркасов изготавливаются из бревен, которые представляют собой обычные пиломатериалы из качественной, лучше хвойной древесины.Все предметы деревянного дома необходимо пропитать антисептиком. Лаги распространяются по свету из окон, тогда доски пола будут располагаться по этому направлению. Между лагами и стеной необходимо оставить зазор в 2-3 см. Лаги должны без зазоров касаться звукоизоляционного слоя.

Если вы планируете состыковать два лага, то их длина должна быть не менее 2 метров. Если поверхность, на которой уложены лаги, неровная, необходимо подкладывать под них прокладку. Высота пространства между черновой стяжкой и поверхностью пола должна быть не менее 10 см.Лаги крепятся к черновой стяжке с помощью анкеров. Лаги нужно укладывать ровно, поэтому проверяйте геометрию укладки во всех направлениях. Для этого можно использовать двухметровую рейку, которую укладывают на бревна, проверяя — нет ли зазоров. Грабли должны лежать ровно, под ними не должно быть свободного места.

После того, как все бревна уложены и проверены, настала очередь делать обрешетку. Ставим болты на проушины (накладки), закрепляя их саморезами. Размер обрешетки должен соответствовать размеру используемой фанеры.Расстояние между болтами должно быть не менее 30 см.

Укладываем на обрешетку листы фанеры. Также необходимо предварительно пропитать антисептиком. Укладку следует производить таким образом, чтобы листы не касались друг друга. Если у листов есть точка соприкосновения, то в будущем полы могут скрипеть, поэтому между листами оставляйте зазор 2 мм. Скрепите фанеру саморезами, расстояние между которыми примерно 50 см.

Теплый пол чаще всего укладывают на полиэтиленовую пленку, толщиной 100 мкм.

Следующий этап работ — подготовка поверхности к отделке. Выполните грунтовку или обработку антисептиком. Последний этап — укладка отделочного материала, например, ламината или плитки.

Если вы решили устроить теплый пол, используйте специальные бетонные смеси.

Конструкция или устройство пола в каркасном доме мало отличается от традиционной схемы, широко применяемой при возведении деревянных, кирпичных или железобетонных конструкций и включающей устройство так называемого черного (или чернового) пола.Однако различия небольшие, но существенные. В данной статье мы охарактеризуем так называемый пирог — конструкцию перекрытия в каркасном доме на свайном фундаменте как наиболее характерный для этого типа домостроения, а также укажем его характерные особенности.

Пол каркасного дома состоит из основных несущих элементов, называемых лагами, нижнего вяжущего и собственно перекрытия. В основном используется древесина хвойных пород — ель и сосна. Этот материал достаточно легкий, прочный и устойчивый к грибковому заражению.При этом древесина хвойных пород стоит сравнительно недорого. Альтернатива — дубовые полы. Сам материал тяжелее и дороже, но при этом изделия из него намного прочнее и долговечнее соответствующих изделий из древесины хвойных пород. Поэтому предпочтение дубовым перекрытиям следует отдавать только в том случае, если вы строите каркасный дом внушительных размеров и собираетесь использовать его десятилетиями. И, конечно, достаточно средств.

Требования к материалам

В качестве бревна используется либо брус сечением от 100х150 мм до 150х250 мм, либо доска толщиной 50-60 мм и шириной от 150 до 250 мм.И брус, и доска устанавливаются «на кромку». Требуемый размер определяется пролетом, то есть расстоянием между двумя ближайшими опорами лаг. Итак, если эта конструкция основана только на краях, необходимо использовать самые толстые и широкие деревянные профили. Если есть возможность устроить под лаги дополнительные промежуточные опоры, то допустимо использование доски минимального сечения.

Для настила используются доски толщиной 35-45 мм. Если сверху будет укладываться фанера или плита OSB, можно использовать даже необрезную доску.Если ламинат, паркет, линолеум или другое покрытие планируется укладывать прямо на пол, необходима обрезная доска. Лучший, хотя и более дорогой вариант — это пазогребневая доска, позволяющая вообще обойтись без какого-либо покрытия.

Нижняя подшивка необходима для того, чтобы слой изоляционного материала оставался внутри пирога первого этажа. В этом качестве используется любой листовой материал: фанера, древесноволокнистая и ДСП, плоский шифер и др.

— материал должен выдерживать повышенную влажность и перепады температур вне конструкции.

Подшивкой пола второго и более высоких этажей одновременно является потолок нижележащих этажей. Ее задача — украсить потолок. Поэтому особых требований к оформлению такой подачи нет.

Утеплитель пола

Совершенно необходимая вещь, особенно для пола первого этажа каркасного дома. Дело в том, что часто такие дома устанавливают на столбчатом фундаменте или на сваях. Соответственно, пол поднимается над землей на высоту до 1 метра.А пространство между землей и самим строением открыто для всех внешних воздействий. Следовательно, неотапливаемый пол будет охлаждать

Помещение зимой и отопление летом.

Кроме того, неизолированный пол пропускает весь уличный шум и является местом конденсации влаги от перепада температур. Также очень полезно изолировать пол второго этажа, по крайней мере, для уменьшения передачи звука между этажами. Функциональное назначение утеплителя пола диктует требования к материалу.То есть он должен иметь низкую теплопроводность, высокий коэффициент

шумопоглощение, достаточная влагостойкость и морозостойкость. В настоящее время минеральная вата и пенополистирол (пенополистирол) являются наиболее широко применяемыми изоляционными материалами для пола каркасного дома.

Выставочный этаж

Деревянный пол может быть устроен как черновой, рассчитанный как основа для последующего покрытия, так и в качестве отделки, то есть под финишную отделку. Помимо деревянных полов, чистовой пол каркасного дома выполняется из паркета или клееного паркета, паркета, ламината, линолеума, ПВХ — плитки.Готовые деревянные полы (из доски) относительно недороги, экологически чисты и эстетичны, но срок их службы сильно зависит от качества и долговечности покрытия. Паркетные полы более прочные, но и более дорогие. Лучшее соотношение цена / качество для полов из ламината или линолеума. Плитка ПВХ изготавливается из того же материала, что и линолеум, но имеет одно существенное преимущество: в случае повреждения кафельного покрытия ее можно заменять независимо друг от друга.

Крепеж

Деревянная конструкция перекрытия каркасного дома собирается с помощью гвоздей или саморезов, предназначенных специально для дерева.Гвозди должны иметь длину больше толщины забиваемой доски в 2 раза (если молотить по волокнам) или в 2,5 раза (если молотить по волокнам древесины). Для саморезов эти требования менее жесткие, в 1,7 — 2 раза соответственно. В случае необходимости соединения толстой балки используйте либо болтовое соединение (с продольным соединением), либо металлические уголки (при соединении на конце). Подчеркнем, что соединение должно быть прочным и надежным, иначе полы при ходьбе будут скрипеть.

Торт слоеный «

Собирая вместе все элементы пола, получаем своеобразный торт, состоящий из нескольких слоев. Нижняя часть, подача, предназначена для закрепления «начинки» торта. Его делают из листового материала или набирают из тонких деревянных реек. Поверх подшивки укладывается ветровое стекло — слой тонкого полимерного материала, не позволяющий воздуху перемещаться между помещением и внешней средой. Таким образом, теплоотдача через пол значительно снижается.В качестве ветрового стекла желательно использовать армированную полиэтиленовую или поливинилхлоридную пленку.

На лобовое стекло накладывается слой изоляции. Без него торт очень быстро остынет, поэтому необходимо серьезно отнестись как к выбору материала, так и к его укладке. Чем толще будет слой и чем ровнее он будет уложен в пространстве между лагами, тем комфортнее будет микроклимат в доме. Принципиально важно устранить все трещины: при утеплении минеральной ватой их аккуратно заделывают кусочками из того же материала, а при утеплении пенопластом заливают пенопластом.

Торт завершается устройством деревянного настила. Он может сам быть отделан под чистовой пол, либо нести другое покрытие, удовлетворяющее желания и возможности хозяев дома.

Напольная вентиляция

Часто пространство между землей и слоем пола в каркасном доме (при установке на сваях) засыпается кирпичом, шлакоблоками или другими строительными материалами, затрудняющими движение воздуха. Несмотря на очевидные преимущества такого мероприятия, например, уменьшение теплопотерь дома, есть и недостатки: высокая влажность под полом.А это влечет за собой возможность распространения грибка и разрушения деревянных конструкций дома. В этом случае рекомендуется использовать вентиляцию подземного пространства. В противоположных углах комнаты устроить сквозные отверстия на всю толщину пола и закрыть их сверху декоративными решетками. Между пространством над полом и под полом существует естественный воздухообмен. Не настолько интенсивно, чтобы нарушить микроклимат в помещении, но достаточно, чтобы снизить влажность в подземном пространстве до безопасного уровня.
Несмотря на кажущуюся сложность устройства пола в каркасном доме, установленном на сваях, сделать его своими руками вполне доступно и позволяет существенно сэкономить на затратах на строительство.

На возведение каркасного дома не нужно много времени. Благодаря простой технологии строительства, прочности и надежности каркасные дома пользуются большой популярностью.

Устройство пола в таком доме немного отличается от обычных вариантов строительства. Его устройство следует сразу после этапа фундамента, и только после этого возводится каркас стен и крыши.

Что понадобится для устройства каркасного перекрытия дома

Любое строительство начинается с заказа плана-проекта.

Еще для постройки каркаса понадобится:

молоток;
;
рубанок электрический;
пила дисковая по дереву;
уровень;
отвес;
дрель и дрель;
отвертки;
карандаш;
лестниц;
кисточек.

Пол в каркасном доме должен быть правильным и прочным, так как он должен выдерживать нагрузку не только людей, идущих по нему, но и самой конструкции дома, мебели в нем и других важных вещей.

Перед установкой пола необходимо узнать уровень грунтовых вод в здании. Это зависит от того, сделан пол в один или два слоя.

Перед началом работы внимательно изучите все этапы процесса.

Планировка продуктов в подвале

Подшипниковое основание у нас прямо на земле.Обычно это железобетонная плита, залитая прямо на месте.
Черновой пол — это деревянная основа, несущая часть которой выполнена из любых деревянных балок.
Межэтажные перекрытия в каркасных домах создаются по типу несущей конструкции. Их можно сделать из плит или деревянных балок.
Готовое основание должно соответствовать всем требованиям будущего типа пола. Обрешетку можно сделать при помощи деревянного бруса, который накидываем на систему балок или несущую пластину.

Если вы хотите устроить деревянный пол в каркасном доме, подготовьте такие материалы как:

кирпич красный жженый;
шунтирующие щиты толщиной 40 см;
гравий;
песок;
прутков сечением 100 х 80 мм;
рубероид;
рабиц;
гвоздей;
цемент или бетонный раствор;
стяжек и плит бетонных.

Подготовительный этап устройства теплого пола своими руками

Укладка обвязки выполняется по сторонам дома, параллельно балкам перекрытия. Накладываем доски на торец, выравниваем по внешнему краю пола и скрепляем гвоздями с шагом 20 см.
Отметьте место задержки. От угла по уложенной доске обвязки отмеряем 40 см. Уложите доски для лаг на балки, положите их на боковую плоскость и выровняйте по разметке.
С другой стороны, при длине доски, покрывающей длину здания, разметка выполняется аналогично. Лаги нарезаются и гвоздями крепятся к обвязке и грядкам, проверяются и крепятся к балкам на пересечении.
Если размер постройки больше, то перекрываем бревна. Стык должен быть на балке потолка. Промежуточные бревна нарезаем 30 см и делаем стыки между собой, используя обрезки в качестве распорок. После закрепляем лаги на балках перекрытия.

Изоляция пола

Оптимальный материал для утепления -. Недостатком его является потеря изоляционной способности при намокании. Поэтому слой утеплителя защищают паро-гидроизоляционной и ветрозащитной пленкой.

Если выбран утеплитель с низкой плотностью, мы залечим черновой пол под лагами.

Как сделать настил

Часто полы в комнатах разное, поэтому на бревна укладывается слой фанеры 16-20 мм, а отделка происходит после завершения строительства.

Размечаем листы фанеры так, чтобы стыки были на бревне. Промазываем бревна жидкими гвоздями (устраняет скрип и дополнительно укрепляет), укладываем листы фанеры, скрепляем гвоздями или шурупами.
Между листами оставьте зазор 2 мм, чтобы при повышенной влажности пол не светился.
В местах сообщения в фанере делаем пропилы дисковой пилой, для чего делаем разметку в первую очередь.
Края фанеры совмещаем с обрезной доской, размечаем мелованной нитью и обрезаем.

После устройства этажа можно проводить дальнейшее строительство — возведение и кровли. Финишное покрытие на пол укладывается после установки внутренних перегородок.

Теплый пол в каркасном доме

Необходимо еще на этапе планировки пола продумать все важные детали. То есть, если необходимо, чтобы утеплил пол в ванной, или весь пол в доме, необходимо заранее сделать термопокрытие.

Необходимо изучить все виды отопления и выбрать желаемый. Теплый пол можно делать во всем доме, и только на определенных участках.

Состоит из системы пластиковых труб, которые укладываются по всему помещению или дому. Если ваш каркасный дом оборудован, позаботьтесь об управлении этой системой, сделайте диспетчерский пункт в таком месте, где он никому не навредит.

Варианты сохранения полов и перекрытий

Для экономии при изготовлении полов и перекрытий можно использовать:

Доска пола б / у;
дверные полотна вместо настила.

Не новые полы часто даже лучше, чем те, что продаются нам на строительных рынках. Обычно он более сухой, и, используя его, вы уменьшаете риск того, что он приведет к заражению. Цена на такой материал может быть в несколько раз ниже, чем на новый необработанный картон.

Встречается на разборке старых построек и технических сооружений.

Экономия полов при использовании старых межкомнатных дверей

Второй вариант — использовать дверное полотно вместо доски.Можно найти старые межкомнатные двери и положить их на место досок. Сверху настелен паркет. Таким образом, на доме среднего размера можно сэкономить десятки тысяч рублей.

Таким способом можно сэкономить и время, ведь деревянные полотна изготавливаются быстрее, чем доски.

Старые дверные полотна можно найти при сносе старых пятиэтажек или при производстве дверей, где выкупаются бракованные участки.

Тема данной статьи — устройство пола в каркасном доме.Ознакомимся со всеми этапами устройства пола — от утрамбовки грунта под столбами, поддерживающими бревна, до устройства теплого пола и укладки финишного покрытия.

Общие принципы

В отличие от домов другой конструкции, в каркасном — этапе возведения перекрытия часто сразу следует за возведением фундамента. Очевидное следствие — для начального этапа строительства лучше выбирать сухой сезон, когда дождь не смачивает лаги и пол.
Фундамент выровнен по горизонту. Перепад высот не должен превышать 1 сантиметр на погонный метр поверхности.

Дополнительно: в железобетонный фундамент на этапе заливки закладывается анкер, которым придется закрепить пустоты — широкие доски, с возведения которых, собственно, и начинается строительство. Шаг — не более двух метров, расстояние от углов — 30 см.

Максимум, при котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор, составляет 3 метра (при использовании в качестве лага доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Лежать

В котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор — 3 метра (при использовании в качестве лаговой доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Полежите

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками. С чего начать? С укладкой.

пролет лага перекрытия, в котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор — 3 метра (при использовании в качестве лага доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Полежите

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками. С чего начать? С укладкой.

Половые лаги — технология монтажа ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/923-polovye-lagi ”> пролет перекрытия, при котором можно добиться достаточной жесткости без дополнительных опор — 3 метра ( при использовании в качестве доски лаг 50х200 мм вертикально).

Полежите

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками.С чего начать? С укладкой.

I-6 = «»> Материал

В этом качестве используется доска толщиной 50 мм и равной ширине фундамента. Предпочтительный материал — лиственница устойчивая к гниению; антисептическая обработка требуется в любом случае.

Технологии

Гидроизоляем фундамент двумя слоями рубероида .
Отметьте отверстия для анкера . Для этого достаточно поставить доску на анкер и ударить киянкой сверху.Нижняя часть вмятины подскажет вам, где просверлить отверстие.
Просверлить доски и высадить на анкере . Сносим их вниз.

Столбы

Как уже было сказано, при пролете более 3 метров устройство перекрытий в каркасном доме подразумевает использование дополнительных опор.

Материал

Для кладки столбов использован полнотелый красный кирпич. Основание — бетон с армирующей сеткой. Размеры основания — 40х40 сантиметров; сам столб имеет сечение 25 см (один кирпич).

Технологии

Отметьте расположение опор. Максимальный пролет уже упоминался; 40 мм — до 70 см.

Переплет, бревна

Материал

40 мм — до 70 см.

Вырывать ямы глубиной 25-30 сантиметров и утрамбовывать их дно. Для ручной трамбовки удобно использовать короткое полено с прибитым к концу квадратным куском доски и ручками с другой стороны.
Заполните отверстия песком на 5 см и залейте водой для усадки.
Выстилаем дно и стенки полиэтиленом. Он не даст цементному желе уйти в землю, а еще больше защитит бетон от капиллярного всасывания грунтовых вод.
Уложите арматурную сетку или до перпендикулярно уложенных частей арматуры. Над котлованом сооружаем невысокую опалубку (фундамент должен возвышаться над землей на 5 см).
Залить яму и опалубку бетоном (состав — цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 3).
Через три дня, когда бетон наберет минимальную прочность, гидроизолируем фундамент рубероидом в два слоя и выкладываем столбы из кирпича. Они отображаются на горизонте; на недостающую высоту попадает цементный раствор.
Опять же, готовые колонны покрывают рубероидом.

Обвязка, бревна

Материал

Конструкция пола каркасного дома будет достаточно надежной, если использовать в качестве лаг и обвязочную доску толщиной 50 и шириной 200 — 250 мм.Он монтируется на краю.

Вырывать ямы глубиной 25-30 сантиметров и утрамбовывать их дно. Для ручной трамбовки удобно использовать короткое полено с прибитым к концу квадратным куском доски и ручками с другой стороны.
Заполните отверстия песком на 5 см и залейте водой для усадки.
Выстилаем дно и стенки полиэтиленом. Он не даст цементному желе уйти в землю, а еще больше защитит бетон от капиллярного всасывания грунтовых вод.
Уложите арматурную сетку или до перпендикулярно уложенных частей арматуры. Над котлованом сооружаем невысокую опалубку (фундамент должен возвышаться над землей на 5 см).
Залить яму и опалубку бетоном (состав — цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 3).
Через три дня, когда бетон наберет минимальную прочность, гидроизолируем фундамент рубероидом в два слоя и выкладываем столбы из кирпича. Они отображаются на горизонте; на недостающую высоту попадает цементный раствор.
Опять же, готовые колонны покрывают рубероидом.

Обвязка, бревна

Материал

Шаг лаг для пола и другие вопросы их монтажа ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/927-shag-lag-dlya-pola ”> шаг лаг при толщине паркетной доски 40 мм. — до 70 см.

Вырывать ямы глубиной 25-30 сантиметров и утрамбовывать их дно. Для ручной трамбовки удобно использовать короткое полено с прибитым к концу квадратным куском доски и ручками с другой стороны.
Заполните отверстия песком на 5 см и залейте водой для усадки.
Выстилаем дно и стенки полиэтиленом. Он не даст цементному желе уйти в землю, а еще больше защитит бетон от капиллярного всасывания грунтовых вод.
Уложите арматурную сетку или до перпендикулярно уложенных частей арматуры.Над котлованом сооружаем невысокую опалубку (фундамент должен возвышаться над землей на 5 см).
Залить яму и опалубку бетоном (состав — цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 3).
Через три дня, когда бетон наберет минимальную прочность, гидроизолируем фундамент рубероидом в два слоя и выкладываем столбы из кирпича. Они отображаются на горизонте; на недостающую высоту попадает цементный раствор.
Опять же, готовые колонны покрывают рубероидом.

Обвязка, бревна

Материал

I-19 = «»> Техника

Обвязка устанавливается вертикально по внешнему краю фундамента.
Тогда лаги фиксируются и фиксируются с постоянным шагом.
Последний этап — крепление бревна к столбам.Для этого используются такие же оцинкованные уголки.

Полезно: как сделать пол в каркасном доме, если не хватает длинных досок? Инструкция проста — доски стыкуются таким образом, чтобы все стыки лежали на столбах.

Утепление

Материал

В общем, подойдет любой воздухопроницаемый утеплитель соответствующей толщины. Практикуется

И базальтовая вата, и как можно дешевле стекловата.

Утепление полов эковатой, и базальтовой ватой, и самой дешевой стекловатой.

Как взять утеплитель для пола ”href =” http://shkolapola.ru/ustroystvo/uteplenie/916-uteplitel-dlya-pola ”> утеплитель пола эковатой

И-22 = «»> Техника

К лагам настил для утепления подшивается снизу. Доски крепятся обычными гвоздями, которые забивают под углом к вертикали. Если высота подполя не позволяет подшить настил снизу, к боковым поверхностям лага прибивают так называемые черепные бруски, и на них укладывают настил.
Пол покрыт гидроизоляционной мембраной.
Затем установите изоляционный материал. Им заполнены полы каркасного дома без пустот; однако минимизировать утеплитель из ваты не стоит — чем выше плотность, тем хуже изоляционные качества.

Важно: толщину утеплителя лучше выбирать такую, чтобы между ним и половицами оставался вентиляционный зазор от 2 до 4 сантиметров.

Полы

Материал

Самый надежный пол — шпунтованная доска.Толщина определяется лагом шага: если при шаге в 70 см доска должна быть не менее 40 мм, то для шага 40 см подойдет настил 30 мм.

Техника

Первую доску крепят шипом к стене, отступив от нее 1-2 сантиметра. Паз нужен для компенсации расширения дерева при колебаниях температуры и влажности. Шип должен быть обращен к стене, потому что следующие доски придется забивать киянкой, которую, знаете ли, лучше стучать сбоку с пазом.
Следующие ряды досок лучше всего скреплять с наращиванием поперечных швов. Несмотря на то, что дюбели обеспечивают надежную фиксацию каждой доски соседними, желательно, чтобы стыки досок одного ряда попадали в лаг.

Для крепления доски к лагам используются желтые шурупы. Шляпы заподлицо. Если пол покрыт лаком, их маскируют шпаклевкой по дереву.

Водяной теплый пол

Можно ли установить водяной теплый пол в каркасном доме?

Конечно.Но специфика конструкции наложит свой отпечаток на технологию укладки труб: бетонная стяжка слишком тяжелая для паркетных полов.

Теплый пол в каркасном доме устроен на настиле из пенополистирола с применением алюминиевых пластин-теплораспределителей.

Листы экструдированного пенополистирола толщиной 30–40 мм выкладывают на пол.
Паз выбирается по контуру укладки трубы в материале.
Теплораспределительные пластины укладываются вдоль выбранной канавки.
В углублении плиты укладывается сама труба теплого пола.
Сверху укладывают два слоя ГВЛ со смещением швов между слоями и проклейкой.

Финальная облицовка

Практически закончили настил каркасного дома своими руками. Осталась сущая мелочь — чистое покрытие.

Материал

Учитывая теплый пол и сухую стяжку из достаточно хрупкого ГВЛ, лучшим кандидатом на эту роль является ламинат.Он обладает достаточной теплопроводностью и не позволит жесткой обуви или упавшему предмету повредить настил под собой.

В качестве подложки лучше использовать плотный полиэтилен. Нам не нужно компенсировать неровности, а для защиты от скрипа полиэтиленовая пленка подходит не хуже любого другого материала.

Технология

При укладке ламината стоит учесть несколько тонкостей, связанных с этим материалом.

Вдоль всех стен остался деформационный шов, равный толщине ламината.
Требуется раскрытие поперечных швов.
Чтобы сбить доску до щелчка щелчка, используйте планку. Удар молотком по прикладу гарантированно оставит вмятину.

Конечно, мы описали только одну из множества технологий укладки полов. Об одной из альтернатив расскажет видео в этой статье. Успехов в строительстве!

«width =» 640 «height =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Перекрытие в каркасном доме.Стандартные ошибки при строительстве каркасных домов. Некоторые способы усиления полов каркасного дома

Потолки в каркасном доме — это горизонтальные поверхности, которыми защищается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большое значение, связывая стены вместе и делая структуру здания более жесткой.Кроме того, эти элементы создают дополнительную изоляцию здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

В каркасных домах есть три вида перекрытий:

межэтажный;
генитальный
чердак.

Плиты перекрытия должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы настил был надежным. Качественно выполняются и мансардные потолки, так как к ним крепится утеплитель и отделка потолка.

У пола этажи одновременно две функции — быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия ложится вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивы к вертикальным прогибам.

Требования к устройству полов

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основными требованиями являются:

Жесткая и прочная конструкция, выдерживающая большие нагрузки.
Балка не должна гнуться под действием силы тяжести.
Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали в другой.
Важно сделать качественную изоляцию. Чердак и подвал должны быть особенно хорошо утеплены.
Все основные элементы потолка должны обладать хорошей огнестойкостью, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции — устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Характеристики полов

После возведения нижнего этажа необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это быстро сделает перекрытие.

Фактически, перекрытие является основой для верхнего уровня . То есть перекрытие первого этажа (слой между первым и вторым этажами) становится перекрытием для второго этажа.Это означает, что конструкция должна быть особенно прочной. Лучше для этого при необходимости укрепить лаги, потому что они будут крепиться к внутренним неосновным стенам.

Иногда проект дома предполагает участие лага в строительстве стропильной системы. У этого есть свои недостатки:

слой утеплителя будет значительно уменьшен, что приведет к появлению мостиков холода;
потребуется предусмотреть комплексную систему вентиляции подкровельного пространства в районе стыков бревен и стропил;
при возведении стропил придется возводить настил из досок или фанеры.

Бревна для полов могут быть разной толщины. Так что, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если верхняя комната жилая, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила установки

Даже не планируя заниматься монтажом плит перекрытия своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями устройства и монтажа этого важного элемента.

Для устройства перекрытий сначала необходимо проложить по периметру дома обвязку из балок , а уже на нее гвоздями закрепить бревна.Если пролет большой, лучше делать клееный брус.

Балки перекрытия выполняют двойную функцию. С одной стороны к ним крепится потолок из гипсокартона, с другой — набивают полы из бревна. Толщина половиц должна быть не менее 1/20 длины. Например, для пролета 4 м потребуется бревно толщиной от 20 см и более. Пространство перекрытия заполняется утеплителем.

Балки изготавливаются из толстых бревен, которые нарезаются на куски толщиной 70 мм.Также можно сколотить две доски толщиной 50 мм.

Соедините доски между собой гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: они имеют невысокую стоимость, простой монтаж, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок службы (до 50 лет).

Балки деревянные — пожароопасный материал. Это значит, что их нужно обработать тугоплавкими пропитками, противогрибковыми составами и средствами против гниения.

Утепление межэтажных перекрытий

Минеральная вата имеет важные преимущества: натуральное происхождение, невысокую теплопроводность, она легкая и негорючая.Поэтому лучше всего использовать его для утепления полов. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

перлит;
пенополистирол;
керамзит;
шлак;
песок сухой;
опилки.

Материалы для пола

Лучше всего выбирать древесину хвойных пород. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка ложится на балки или бревна, а затем передается на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанная круглая балка по двум кромкам или доски, соединенные вместе.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также от пролета. Значения размеров можно найти в специальных таблицах.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

выдерживает собственный вес;
масса части дома, которая выше их;
переменная нагрузка от присутствия людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем 150-200 кг на квадратный метр перекрытия . Удельный вес зависит от типа утеплителя и толщины всех элементов конструкции. Мансардные этажи вес еще больше, так как там необходимо установить больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то их средние значения составляют до 100 кг на 1 кв. М, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать константу и переменную при их максимальных значениях.

В таблицах ниже указана требуемая толщина балок с учетом их длины. Балки устанавливаются по периметру обвязки с помощью металлических уголков. При устройстве межэтажных или мансардных перекрытий важно установить балки четко над вертикальными стойками каркаса.

Подшивка и пол

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают укладывать настил сверху, чтобы по ним можно было ходить.После этого устанавливается нижний комплект потолка.

Для полов необходимо подбирать качественное связующее. Он должен выдерживать его вес, а также нагрузку потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к нему прикреплены. Это светильники, какие-то элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность обшивки не должна быть слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы.Например, это может быть даже обычный гипсокартон. Его использование очень выгодно, так как он не только позволяет сделать потолок максимально плоским, но и является огнестойким материалом.

Выбирая вяжущее для перекрытий пола и потолка, нужно помнить, что оно должно выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах слой утеплителя больше, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные конструктивные элементы пола. Поэтому уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Возможность отката

Работа начинается с того, что к низу потолочных балок потолочной системы по всей длине стороны набивают специально подготовленные черепные планки. Для этого отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых 30х50 мм. Они необходимы для установки рулонных экранов. Они означают листы гипсокартона, фанеры, других материалов или плит, способные выдержать вес утеплителя.

Накатка нужна не только в декоративных целях .Он удерживает все элементы конструкции, не закрепленные на балках перекрытий. Кроме того, этот связующий элемент также выдерживает нагрузку снизу в виде декора и его декоративных деталей.

В каркасных домах используется два типа полов. Первый — тяга, второй — шасси. На чердаках используется только черновой вариант, поэтому их удобно перемещать. Под настилом пола подразумевается установка чистового дощатого пола.

Устройство как чернового, так и гладкого пола предполагает укладку досок на балки и их закрепление.Таким образом, укладка напольного покрытия такая же, но требования к качеству работ разные.

Прибив доски чернового пола к балкам, сделайте специальный зазор. Это необходимо, чтобы воздух циркулировал по полу. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, не делайте зазоров, а доски стыкуются плотно.

Следует отметить, что на чердаках, которые не будут эксплуатироваться, нет необходимости делать сплошной настил. Для этого достаточно засыпать доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения любых экстренных задач.Например, для доступа к коньку крыши или дымоходу.

Напольный пирог в каркасных домиках

Неважно, по какой технологии построен каркасный дом и как реализован его проект, перекрытия имеют примерно одинаковую конструкцию и торт. Если говорить снизу вверх, то сначала идет связка (или рулон). Затем на него натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой слой гидроизоляции.

Затем установите изоляционный слой . На первом этаже удобно использовать насыпные наполнители.Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенополистирол, стекловату или другой плито-рулонный утеплитель.

Утепление необходимо для перекрытий пола и потолка в каркасном доме. Если вам необходимо провести звукоизоляцию между комнатами, сделайте это с помощью акустической звукоизоляционной ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление различных частей каркасного дома, можно рассчитать по таблицам.

Уложив утеплитель или засыпая, если он рыхлый, можно сверху залить песчано-цементным раствором для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для мансардных этажей. Они прибегают к этому, чтобы замедлить разрушение изоляции и продлить срок службы пола.

Условия долговечности пола

Чтобы потолки каркасного дома выполняли все свои функции, необходимо поддерживать их в надлежащем состоянии, которое позволит максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока службы.Итак, необходимо исключить попадание в полы и скопление там сырости и влаги. Именно она часто оказывает наиболее разрушительное воздействие на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как по горизонтали, так и по вертикали. И этажей лишают его возможности проходить между этажами . Поэтому при перепаде температур на них появляется конденсат как в самой холодной точке контакта с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает намокать, сохнет, что приводит к загниванию конструкции и быстрому распространению плесени.Дерево легко впитывает влагу и начинает набухать. Из-за этого изменяются габариты отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к чрезмерным нагрузкам.

Если такая ситуация сохранится, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и принудительному отключению. А за счет того, что при повышенной влажности начинают активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок эксплуатации постройки.

Влажность и сырость чаще всего проникают в дом из-за неправильно установленных плит перекрытия . Иногда причиной служит и мансардный этаж. Что касается межкомнатных потолков, то им не грозит избыток влаги в доме.

Исключение составляет перекрытие в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не скапливалась там.

Видео: правила и ошибки разбора

Итак, установка потолков в каркасном доме не считается сложной задачей.Но есть ряд тонкостей и технических стандартов, которые необходимо соблюдать. Это необходимо для того, чтобы эксплуатация дома была максимально комфортной и продолжительной. Ответы на все оставшиеся вопросы приведены в видео.

— это поверхности, ограничивающие и огораживающие его внутренний объем.

Их установка производится на потолки, которые являются основной частью каркаса дома.

Следовательно, важность перекрытия сложно переоценить.

Кроме того, они закрывают на себя стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома. Потолки в каркасном доме придают жесткость потолку и полу, а также всему дому.

Балка каркасного дома внахлест — Круглая, обработанная деревом по двум краям, или доски, установленные по краю. Вы можете заменить более толстые доски на более тонкие.

Важно их прочно зафиксировать. Монтаж досок коробчатой формы считается сложным вариантом, он обеспечивает хорошую жесткость, имеет оптимальную стоимость.

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролета и прогиба. Это значение является справочным, и при необходимости вы можете легко найти его в Интернете. Вся конструкция перекрытий типовая, и это позволяет зафиксировать среднюю нагрузку, определяющую сечение опорных балок.

Расчет нагрузки

К мансардным и межэтажным перекрытиям предъявляется определенное требование: балки монтируются строго над вертикальными стойками дома.

Подшивка и пол

Перекрытие в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха. При перепаде температур на деревянных элементах пола образуется конденсат.

Во-первых, древесина быстро впитывает влагу и набухает, изменяя свой первоначальный размер. А это увеличит напряжение в конструкции.

В будущем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытия, что сделает невозможным их использование.

Во-вторых, влажность — отличная среда для роста и плесени. Деревянные полы каркасного дома сырость способна разрушить за несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном касается напольных потолков и, в меньшей степени, потолочных потолков. Для межкомнатных полов влажность не страшна.

Потолки в ванной, кухне и туалете необходимо дополнить. А от нижней связки лучше отказаться. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов пола.

В каркасном доме установить перекрытие несложно. Главное, все делать правильно, не нарушая технических норм. И тогда вам не нужно помнить о них, пока вы живете в своем доме.

Фундамент дома состоит не только из стен и кровли, но и включает в себя этажи в каркасном доме. Он должен отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковые и тоже должны выполняться по той же технологии — но это заблуждение.Например, конструкция подвальных перекрытий постоянно подвергается резкому изменению не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие должно быть построено с учетом всех влияющих факторов, чтобы максимально снизить возможные повреждения. Перекрытие между этажами должно быть одинаковой по прочности и иметь звукоизоляцию, чтобы обеспечить максимально комфортное пребывание. При этом закрытие мансарды выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру.В связи со всеми этими пунктами требования к технике возведения каждого этажа несколько различаются

Типы этажей:

подвал
межэтажный
чердак

этаж в каркасном доме

Специалист рассказывает о паркетных покрытиях:

Пол и потолок дома по каркасной технологии — это поверхности, ограничивающие и огораживающие его внутренний объем.

Их установка производится на потолки, которые составляют значительную часть каркаса дома.

В связи с этим стоимость перекрытий сложно переоценить.

Кроме того, они закрывают на себя стены, образуя монолитную пространственную структуру здания.

Потолки в доме из сэндвич-панелей придают жесткость потолку и полу, а также — теплоизоляцию всего дома.

Конструкция полов и используемые для них материалы зависят от места в доме и их назначения.

Теперь можно разделить перекрытие каркасного дома на три типа :

чердак
межэтажный
генитальный .

Плиты перекрытия в каркасном доме придают надежность и жесткость напольного покрытия. Потолки между верхним этажом и мансардой дома по каркасной технологии поддерживают потолок и слой теплоизоляции.

Межэтажные перекрытия выполняют функцию полов и чердаков, являясь полом верхнего этажа и потолком нижнего.

Наибольшая нагрузка на конструкцию — вертикальная. Благодаря этому основание перекрытия будет рассчитываться исходя из уменьшения вертикальных прогибов.

Материалы для пола

Перекрытие в каркасном доме во многих случаях они изготавливаются из древесины хвойных пород, например, сосны, лиственницы или ели. Основание мансардного этажа — балки на потолке, а для пола — деревянные бруски.

Основная нагрузка на перекрытия в доме от сэндвич-панелей ложится именно на них, передавая их в дальнейшем на межкомнатные перегородки, верхнюю или нижнюю перемычки и фундамент.

Балки перекрытия дома по каркасной технологии — это брус круглого сечения, обработанный на 2 кромки, дерево или доски устанавливаются на кромке.Вы можете заменить толстые доски на более тонкие.

Важно их надежно закрепить между собой. Монтаж досок коробчатой формы считается сложным вариантом, он обеспечивает хорошую жесткость и имеет оптимальную цену.

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролета и прогиба. Это значение считается справочным, и при необходимости вы можете легко найти его в Интернете. Вся система перекрытий домов из сэндвич-панелей стандартная, и это дает возможность фиксировать среднюю нагрузку, по которой устанавливается сечение опорных балок перекрытий.

Расчет нагрузки

Нагрузка на перекрытие каркасного дома складывается из таких составляющих — собственной массы и переменных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации каркасного дома .

Его масса 1м? перекрытия и перекрытия между этажами Каркасная технология дома зависит от конструкции, используемого теплоизолятора и слоя звукоизоляции. В основном эта величина составляет 220-240 кг.

Масса перекрытий между верхним этажом и мансардой в доме из сэндвич-панелей выше, так как здесь используется приличное количество материалов для утеплительных работ.

Вес перекрытий 250-300 кг.

А вот переменные нагрузки на перекрытиях перекрытий меньше и не превышают 100 кг на 1 м², а для межэтажных перекрытий этот показатель составляет 200 кг на 1 м².

Для определения полной нагрузки на перекрытие необходимо сложить переменную и постоянную составляющие.

Укажите длину пролета перекрывающих балок и их профиль, найдите площадь поперечного сечения по таблице. Аналогичным образом устанавливается расстояние между балками мансарды, в большинстве случаев оно равно 0.5-1 мес.

Балки перекрытия мансарды устанавливаются на обвязку и крепятся металлическими уголками, либо врезаются непосредственно в балку.

Для чердаков и межэтажных перекрытий существует определенное условие: балки устанавливаются строго над стойками в вертикальном положении каркаса стен дома.

Подшивка и пол

После установки и крепления балок для потолка сверху на них укладывается настил, а снизу подшивка.

Для межэтажных перекрытий требуется связующее, способное выдержать только собственный вес, потолочные компоненты декора и небольшой вес звукопоглощающего слоя.

Требования к несущей способности довольно малы. № В качестве связующего в деревянном доме используется любой листовой материал, например, гипсокартон, что значительно повышает устойчивость дома к возгоранию.

Подшивка потолка и перекрытий перекрытий должна выдерживать большой вес изоляционного слоя и других конструктивных элементов потолка.Поэтому его делают из фрезерованной доски.

Возможность отката

Снизу перекрытия перекрытия балки, черепные бруски набиваются по всей длине с боков.

Для этого используют рейки сечением 30х50 мм. И их надевают на рулонные экраны: листовой или картонный материал, способный выдержать вес изоляционного слоя.

В этом случае вся нагрузка от массы внутренних компонентов конструкции ложится на валок.

Переплет поддерживает вес потолка.

Напольное покрытие в доме из сэндвич-панелей можно разделить на два варианта: черновое и шасси. Окончательный вариант используется на чердаке, чтобы оборудовать на нем движение.

Подножка — Это последний этаж доски. Эти два типа устанавливаются путем крепления досок к балкам или через эластичные прокладки.

Установка одна, но качество укладки другое.

Доски цокольного этажа забиваются с особым зазором, который необходим для воздушного движения по другой стороне пола, а доски цокольного пола просто сходятся.

На чердаке, который не предназначен для использования, нельзя укладывать верхний пол.

Вместо верхнего этажа по аварийному проходу лучше установить доски!

Пирог

внахлест

Потолки в доме из сэндвич-панелей разных типов имеют схожую конструкцию. На связующее или рулон уложите толь, мягкий рубероид или пленку из полиэтилена. Поверхность покрыта изоляционным материалом.

Используйте неплотные теплоизоляторы, например, керамзитовый песок, печной шлак, перлитовый песок и т. Д.Также укладываются рулонные теплоизоляторы, такие как вспененный полимер и вата на основе стекловолокна.

Следует обратить внимание на то, что в доме утеплены только пол и потолок с перекрытием каркаса , а внутренние потолки звукоизолированы звуковой ватой.

Каркасная технология дома можно рассчитать по таблицам в зависимости от типа утеплителя и средней температуры окружающей среды.

После того, как вы накроете утеплитель, залить чердак сверху внахлест цементно-песчаным раствором .Эта мера замедлит разрушение изоляционного слоя и увеличит срок его службы.

Условия нанесения на перекрытие

Для обеспечения функционирования полов дома по каркасной технологии необходимо создать для них благоприятные условия для сохранения прочностных показателей на протяжении всего срока службы. Одним из определяющих факторов, негативно влияющих на конструкции из дерева, является сырость и сырость.

Перекрытие в каркасном доме во многих случаях препятствует свободной циркуляции воздуха.При перепаде температур на деревянных элементах пола появится конденсат.

При отсутствии циркуляции воздуха дерево долгое время остается мокрым и мокрым, что опасно с плохими последствиями, плюс образование плесени.

Самая первая, древесина быстро впитывает влагу и набухает, изменяя свой первоначальный размер. А это увеличит напряжение в конструкции.

Во-вторых, влажность — прекрасная среда для роста плесени и грибка. Сырость может разрушить древесный каркас , перекрывающий дом за пару лет.

Проблема влажности и сырости обычно связана с напольными потолками и, в меньшей степени, с потолочными потолками. Для полов между комнатами не страшна влажность.

Потолки в ванной, кухне и туалете следует заделать слоем гидроизоляции. А от нижней связки лучше отказаться.Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и компонентов пола.

Установить сэндвич-панели в доме внахлест не сложно. Главное, все делать правильно, не нарушая технических норм. И тогда не нужно их вспоминать, пока вы живете в собственном доме.

Этап 17. Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Перекрытие в доме — важнейший его элемент.Это не только разделитель здания на этажи, но и пол для второго этажа, который часто испытывает большие нагрузки. Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие детали каркасного дома, а с другой — достаточно надежным.

Необходимые качества этого элемента

На что обращать внимание при устройстве перекрытия каркасного дома? Какими качествами он должен обладать?

Легкость. Поскольку каркасные дома считаются легкими постройками, они закладывают легкий фундамент.Чтобы снизить нагрузку на фундамент, перекрытие также делают облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно считается дерево. Для каркасного строительства лучше выбирать хвойные породы, так как брус или доска хвойных пород менее подвержены изгибу в местах их воздействия.
Жесткость. Конструкция потолка должна быть жесткой. Его деформации, изгибы, прогибы и т. Д. Не допускаются. Именно для улучшения параметров жесткости используемые в строительстве доски кладут кромкой.
Strength. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного дома будет достаточно большим, особое внимание следует уделить прочности. Часто необходимо использовать не просто брус, а клееный. У него есть необходимый запас прочности, поэтому он предпочтительнее. Если вы хотите использовать доску, используйте элементы из трех соединенных досок. Если сравнить прочность трех соединенных между собой досок и одного бруса одинаковой толщины, конструкция из досок будет более прочной.

Не забывайте, что бревна для пола второго этажа необходимо обязательно укрепить, а в стяжку уложить сетку или арматуру. Это уменьшит деформацию пола. Доски или брус следует обработать. Если вы покупаете брус для перекрытия, уже обработанный тонким слоем воска, необходимо соблюдать особую осторожность при их установке. Положите что-нибудь на обработанное дерево, если вам нужно по нему двигаться. Это убережет покрытие от истирания, и вы не поскользнетесь на скользкой поверхности.

Способы строительства: какие есть варианты

Есть несколько типов полов, которые подходят для каркасного дома. Они отличаются от материала, из которого созданы, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.

Чаще всего для возведения плиты перекрытия используют сплошной брус с вагонкой из ориентированно-стружечных плит (OSB). Также можно использовать клееный, более прочный брус.
Второй способ изготовления пола — это использовать двутавр из дерева с вагонкой OSB.
Можно использовать деревянную сборную ферму, которая также обшивается OSB.
«Сэндвич» — панели, которые дополнены обвязкой из калиброванного бруса, получили большую популярность из-за легкости устройства.
Кроме дерева, можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
Еще один способ использования металла — это установка перекрытий из металлической сборной фермы на основе гнутого профиля.

У всех этих методов есть как плюсы, так и минусы.

Поэтапное создание

Итак, с чего начать строительство? В первую очередь следует обратить внимание на шлейку. Обвязка — это площадка, на которую будут укладываться доски или брус внахлест. Во время устройства обвязки в верхней балке делаем так называемые гнезда. Именно в них и поместится балка из перекрытия.

Если у вас есть лестница на плане на второй этаж, вам необходимо указать ее расположение.Используя брус или соединенные доски, делаем каркас пола, минуя проем под лестницей. Соединяем металлические уголки, придающие жесткости соединению. Считается, что использование саморезов теряет надежность при креплении к гвоздям, однако использование саморезов экономит время. Итак, надежно с помощью гвоздей и уголков прикрепляем балку перекрытия к верхней обвязке.

Полученный каркас пола в доме гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.

Поскольку при использовании двухэтажного дома остро стоит вопрос звукоизоляции, необходимо использовать вязко-, тепло-, гидроизоляционный полимер. На сегодняшний день это самый современный материал для полов, причем самый тонкий.

Если вы хотите улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного дома, можно также использовать минеральную вату или пенополистирол, однако это не всегда экономически целесообразно.

Поверхность пола и потолка образуется листами ДСП или OSB, которые укладываются на бревна.По возможности лаги также должны идти по верхней обвязке. Настил из OSB или ДВП должен быть толщиной не менее 2 см. Их прикручивают саморезами.

Если не хотите возиться с каркасной конструкцией полов в доме, обратите внимание на СИП-панели. Панели представляют собой готовую конструкцию, которая с двух сторон состоит из OSB-3, а внутри — утеплитель из пенополистирола.

В каркасном строительстве СИП-панели используются как стены, но также могут использоваться как потолки.Это специальные армированные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.

Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает звукоизоляцию в доме, поэтому для второго этажа каркасного дома лучше не использовать. В связи с этим пористые вещества, тот же керамзит, намного лучше предотвращает распространение звуков.

Монолитное перекрытие своими руками

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является укладка плит сборного перекрытия. Такие плиты заказываются на заводе ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно устроить раскладку готовых плит, устраивают монолитную плиту.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть доказательства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с техникой все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитные потолки из плит своими руками
- Технология монтажа монолитных плит перекрытия.
- Монтаж опалубки под монолитную плиту
- Армирование монолитной плиты
- Залить бетоном
Как правильно класть плоские плиты
- Правила укладки плит перекрытия
- Технология укладки плит перекрытия
- Подготовительные работы перед укладкой плит
- Монтаж пустотных плит с помощью крана
- Анкеровка плит перекрытия
- Герметизация стыков плит перекрытия
- Заполнение пустот в торцах плит
Укладка плит: пример видео

Монолитные перекрытия из плит своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит.Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать столько углов и переулков, сколько сложно будет подобрать плиты стандартного размера. В-третьих, это безопасно оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Вы можете построить монолитную плиту самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитных плит

Как и все, что связано со строительством, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет монолитной плиты желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения пластины на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты в вашем доме, инструкцию, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант при строительстве обычного загородного дома с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту внахлест наиболее популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для производства монолитной плиты :

Профнастил.
Опоры для опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Устройство для гибки арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (хомуты).

Технология заполнения монолитной плиты включает следующие этапы:

Расчет плиты, если пролет более 7 м или проект предусматривает опору плиты на колонну / колонну.
Установка палубной опалубки.
Армирование плиты стальными стержнями.
Залить бетоном.
Бетонное уплотнение.

Итак, после того как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты.

Монтаж опалубки под монолитную плиту

Конструкция монолитной плиты перекрытия предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой сборно-разборной опалубки из металла или пластика. Второй — Опалубка на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм.Если сбивать доски из обрезных досок, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Опалубка устанавливается таким образом :

Вертикальные столбы поддерживаются. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но можно использовать и деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
Поверх подкосов укладываются перекладины (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
На перекладину укладывается горизонтальная опалубка. Если использовать не готовую опалубку, а самодельную, то сверху укладываются перекладины продольных балок, на которые укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть идеально подогнаны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя трещин.
Высота столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая то, что в монолитной плите размеры должны быть такими, чтобы ее края доходили до стен на 150 мм, необходимо на таком расстоянии от внутреннего края стены сделать вертикальный забор.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровность расположения опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом.В этом случае опалубка легко снимается, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности отсутствуют микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном. Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты

После устройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух решеток.Для изготовления арматурных каркасов используется стальная арматура А-500С диаметром 10-12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеи 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает для покрытия всего пролета, поэтому стержни придется соединять вместе по длине. Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна доходить до стен не менее 150 мм, если стены кирпичные, и 250 мм, если стены из газобетона.Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты осуществляется с помощью двух арматурных сеток. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины. Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы .Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетка должна располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разведения сеток на определенное расстояние друг от друга из 10 мм арматурного стержня с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — стойки , как показано на фотографии. Верхняя и нижняя полки замка 350 мм. Вертикальный размер замка 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов — 1 м, ряды необходимо располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса.Он служит для усиления опорной плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как это выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходимо следить за тем, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как одну. Шаг монтажа этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.

Залить бетоном

Бетон лучше заказывать прямо на заводе.Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что лучше сразу заливать бетон слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или воздуховоды под технологические отверстия, например дымоход или вентиляционный канал.После его заливки необходимо произвести вибрацию глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность следует смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Монолитная плита готова. При установке плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. Фактически выпускается порядка 50 — 55 у.е.на м2 жилой площади. Как происходит заливка плиты перекрытия из бетона, вы можете увидеть в демонстрации монтажа плиты видеонакладки.

Как правильно класть плоские плиты

Использование сборных железобетонных плит считается более традиционным. Наибольшей популярностью пользуются пластины ПК — пластины с круглыми пустотами. Вес таких досок начинается от 1,5 тонны, поэтому самостоятельно укладывать плиты перекрытия невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или опалубки. Их просто укладывают в пролет с опорой на стены по определенным правилам:

Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого на пластинах имеются монтажные петли, за которые зацепляются монтажные стропы.
Перед укладкой плит следует выровнять поверхность стен, на которую они будут укладываться. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Не кладите плиты насухо, все трещины и технологические швы заделать строительным раствором.
Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и опорных поверхностей.
Плиты укладываются только на несущие стены, все опоры оседают только после устройства перекрытий.
Если вы хотите вырезать люк в полу, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если перекрытия перекрытия недостаточно для перекрытия всего пролета, а например осталось 500 мм, то существуют разные способы укладки плит в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками.Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки плит перекрытия

При укладке плит должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, у строительного надзирателя должна быть технологическая карта монтажа плит.На нем показана последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия с лестничного марша. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины хорошо укладываются, если:

Разница между нижними поверхностями пластин не превышает 2 мм.
Перепад высоты между верхними поверхностями пластин не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как показывает сборка плит перекрытия, после укладки плиты необходимо соединить их между собой и со стенами с помощью металлической арматуры. Работы по стыковке закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

План перекрытий

Не забывайте, что вы должны соблюдать правила техники безопасности. Не допускается работа с краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также на льду, при грозе и тумане.При перемещении плиты краном бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому перемещается плита, с противоположной боковой подачей. Несмотря на то, что использование услуг профессионального прораба и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит, это еще не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир обязательно должен представить проект.

Перед тем, как заказать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы.Время подачи станка с пластинами и крана лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая, плоская опорная поверхность . Горизонт должен быть почти идеальным, перепад в 4-5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором.Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — , обеспечивающая прочность зоны поддержки . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не следует. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания.Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в которую делается арматурный каркас из прутка 8-12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15-20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе установки монолитной панели перекрытия, устанавливаются в 1.Шаги 5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеприготовленный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно приступить к монтажу плит. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем от 2 до 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине опоры пластины, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

Пока раствор высыхает, крановщик может задействовать стропы для элементов крепления плиты.
Когда крановщик получает сигнал о возможности подачи плиты, бригада рабочих должна отойти от места движения плиты. Когда пластина уже очень близко, рабочие захватывают ее рукоятью и разворачивают, при этом колебательные движения подавляются.

Тарелка отправляется в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту следует укладывать так, чтобы ее края касались стены не менее 120 мм, а лучше 150 мм.После установки плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке мощения, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут обрушиться. Затем линии снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
Процедура повторяется для всех без исключения пластин. Правила установки плит предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении.Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Можно встретить рекомендацию, что в зоне опоры плиты необходимо укладывать арматуру. Сторонники этого метода говорят, что пластину удобнее и легче перемещать. На самом деле, по технической карте запрещается класть под плиту что-либо, кроме раствора из бетона. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре.К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит на фундамент практически не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — приклеивание пластин . К элементам крепления на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У пластин разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце пластины или на ее поверхности. Наиболее прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть прикреплена к стене. Для чего в стену закладывается фурнитура.

Второй способ — анкер кольцевой . На самом деле он похож на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ немного увеличивает стоимость укладки плит. Но оно того стоит — пластины сдавливаются со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно начинать заделку пазов. Щели между плитами называются ржавчинами.Они заполнены бетоном марки М150. Если прорези большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то на следующий день плита выдержит максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Заполнение пустот в торцах плит

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели тарелки с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25-30 см. В противном случае тарелка замерзнет.Пустоты заполните минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполните бетоном. Такую процедуру нужно проводить не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плит цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит ПК составляет примерно от 27 до 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек.В профессиональных бригадах по устройству перекрытий нормы перекрытия сильно различаются от 10 до 25 куб. за м2, в зависимости от региона может быть и больше. В результате стоимость будет такой же, как и на отливку монолитной плиты.

Укладка плит: пример видео

Вариант рамы портала | JLC Онлайн

Как инженер APA — The Engineered Wood Association, одна из моих работ — помогать изучать ущерб от экстремальных погодных явлений, таких как торнадо.Часто группы APA видят здания, которые были повреждены или разрушены ветром, скорость которого меньше расчетной, указанной в строительных нормах (см. «Техасский торнадо: извлеченные уроки», май / 17). Иногда мы даже видим дом, который сильно пострадал от прямого ветра во время грозы — такого давления ветра, с которым должен справиться современный каркасный дом. Часто мы заключаем, что поврежденный дом, скорее всего, выдержал бы шторм, если бы строитель применил требуемые кодексом структурные детали, такие как стенные распорки и анкерные болты.

Если в стене есть только несколько небольших отверстий, укрепить их несложно. Но большие проемы, например, гаражные ворота, могут усложнить проблему. Вот почему APA разработала признанный в кодексе метод крепления стен, называемый «портальной рамой», который обычно используется для обрамления гаражных ворот, но который также можно использовать в качестве крепления для других дверных или оконных проемов. В портальной раме коллектор выступает за проем и привязан к стене с помощью перекрывающейся фанеры или OSB для придания жесткости стыку. Панели крепятся к стойкам стены и к перемычке близко расположенными гвоздями, а подоконник крепится к фундаменту болтами.

Рамы порталов легко построить на месте, используя обычные, знакомые материалы. Их легко проверить на предмет контроля качества, и они выдерживают нагрузки, которыми в противном случае можно пренебречь.

Нажмите для увеличения

ВОЗМОЖНОСТИ РАМКИ ПОРТАЛА

Чертеж на лицевой странице иллюстрирует рамы портала, встроенные в несколько различных конфигураций стен. В каждом примере использование портальной рамы обеспечивает возможность крепления, тогда как в противном случае вам потребовалась бы более широкая стена или запатентованная система.

В случае А только одна сторона проема принимает усиленный угол портальной рамы.В случае B обе стороны проема обозначены как портальные рамы, что увеличивает пропускную способность стены. В случае C (стена гаража с двумя дверными проемами) два внешних угла показаны здесь как портальные рамы. Центральная опора между проемами также может быть выполнена как портал или нет; но в любом случае каждое из проемов должно иметь свой собственный заголовок (заголовок не должен быть единым непрерывным элементом в двух черновых проемах).

Чтобы максимально использовать портальные рамы, необходимо ознакомиться со строительными нормами.В Международном жилищном кодексе 2015 года (IRC) портальные рамы включены в качестве одного из многих предписывающих методов крепления для строительства опорных стен (разделы R602.10 и R602.12). В разных методах используются разные материалы и предъявляются разные требования, поэтому длина скрепленной стены, необходимая для любой ситуации, варьируется в зависимости от используемого метода.

Деревянные конструкционные панели (WSP), то есть фанера или плиты с ориентированной стружкой (OSB), являются одним из наиболее прочных крепежных материалов в сочетании со сплошной обшивкой.По сравнению с другими сборками, стены, непрерывно обшитые WSP, выдерживают боковые нагрузки с меньшим количеством стен, поэтому они упрощают конструктивную проблему, предлагая большую гибкость с точки зрения размера и расположения проемов в стене.

Соответствующая кодам портальная рама дает вам еще большую гибкость при проектировании, поскольку портальные рамы обеспечивают фиксацию в тех областях, где стены слишком узкие для других методов.

Нажмите для увеличения

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО КОДУ

Строительный кодекс допускает три различных типа портальной рамы: CS-PF, или «портальную раму с непрерывной оболочкой» (см. Иллюстрацию выше), PFG или «гараж с портальной рамой» (см. Иллюстрацию ниже) , и PFH, или «портальная рама с фиксаторами» (см. иллюстрацию ниже).Способы крепления к основанию различаются, но большинство других требований схожи с небольшими различиями в креплении и толщине оболочки WSP.

Когда вы познакомитесь с тремя типами портальных фреймов, вы сможете воспользоваться их возможностями при утверждении ваших планов в строительном отделе. Планы должны включать в себя «линии стен со связями», определяемые как «прямая линия, проходящая через план здания, которая представляет местоположение бокового сопротивления, обеспечиваемого стеновыми связями», а также «стеновые панели с подкосами», определяемые как «сплошные стены». высотный участок стены, сконструированный таким образом, чтобы выдерживать поперечные нагрузки в плоскости за счет взаимодействия элементов каркаса, материала обшивки и анкеров.«Стена, обшитая OSB, длиной 4 фута с анкерными болтами, является одним из примеров стеновой панели с подкосами. Рамы порталов также считаются стеновыми панелями с подкосами; для каждой рамы портала в стене вы получаете балл за указанную длину стеновой панели с подкосами, как указано в таблице IRC R602.10.5 «Минимальная длина стеновых панелей с подкосами». Так что, если у вас нет места для 4 футов обшитой стены рядом с воротами гаража, вы можете получить эквивалентное крепление, построив портальную раму, опорная стена которой может быть всего 16 дюймов, в зависимости от ситуации.

Положения IRC по креплению стен — частый источник неправильного применения и путаницы. Полезно изучить тему. Одним из прекрасных ресурсов является «Руководство по положениям IRC по креплению деревянных стен 2015», опубликованное совместно Международным советом кодов (ICC) и APA и доступное для скачивания в формате PDF за 39,95 долларов США (см. Www.apawood.org/walls).

Нажмите для увеличения

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Когда вы думаете о связях, возникает вопрос, постоянно ли ваше здание обшито деревянными конструкционными панелями. Согласно строительным нормам и правилам это метод крепления «CS-WSP», который обеспечивает максимальную стойкость к ветровым или сейсмическим нагрузкам.С помощью этого метода вы также можете использовать портальную раму с непрерывной оболочкой (CS-PF), и в этом случае стена, поддерживающая ваш заголовок, может быть всего 16 дюймов, в зависимости от высоты стены.

В отличие от метода PFG или метода PFH, которые необходимо закрепить на бетонном фундаменте, метод CS-PF может быть прикреплен к деревянной раме пола у основания стены. Вы можете сделать это либо на уровне первого этажа (над фундаментом подвала или подвала), либо даже на самых верхних этажах более высокого здания.Вы можете привязать основание CS-PF к деревянному каркасу пола либо с помощью утвержденного металлического соединителя, либо с помощью правильно прибитой фанеры внахлест. Это делает CS-PF подходящим для ситуаций на втором этаже, таких как раздвижная дверь для террасы, большой эркер или просто стена с таким количеством оконных проемов, что трудно найти достаточное количество секций обшитой стены требуемой минимальной длины. чтобы надлежащим образом закрепить структуру.

Если армированная линия стены не обшита непрерывно деревянными конструкционными панелями, то метод CS-PF использовать нельзя.Однако вы все равно можете использовать метод PFG. Однако при использовании этого метода ваша несущая стена должна быть не менее 24 дюймов в длину для стены высотой 8 футов (и шире для более высоких стен), и она должна быть прикреплена к бетону болтами. Если ваша конструкция требует более узких стен рядом с проемом, и вы хотите установить прижимы, вы можете выбрать метод PFH. Прижимные элементы увеличивают прочность крепления, и стены могут быть всего лишь 16 дюймов (если они поддерживают только крышу), при этом обеспечивая вклад жесткости, равный длине 48 дюймов стены, обшитой WSP.

Нажмите для увеличения

ПОЧЕМУ КАДРЫ ПОРТАЛА ВАЖНЫ

Фотографии выше взяты из результатов расследования повреждений, нанесенных смерчем, АПА.Для инженера эти отказы не удивительны: стены с традиционными каркасами, столь узкие, просто не могут обеспечить достаточную прочность на сдвиг, чтобы выдержать силу ожидаемого ветра на боковой стене здания. Правильно сконструированные портальные рамы в этих проемах, вероятно, улучшили бы их характеристики.

Материалы, использованные в этих примерах, не так прочны, как фанера или OSB. Но на задних стенах этих гаражей, где есть несколько отверстий (или нет отверстий), это менее важно, потому что 8 футов обшитой стеной достаточно, чтобы противостоять этому сдвигу.Поэтому задние стены гаражей не испытали такого разрушения, как передние.

В этих примерах, даже несмотря на то, что эти конструкции испытывали очень высокие скорости ветра, удлинение коллектора полностью за боковые стены и привязка коллектора к стенам для создания портальной рамы, вероятно, минимизировали бы повреждение конструкции.

ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Рамы порталов — это испытанная сборка. Чтобы проверить способность портальной рамы, инженеры APA спроектировали стены на основе инженерных расчетов, построили полноразмерные сборки, проверили их на отказ в соответствии с применимыми стандартами ASTM и проанализировали результаты, чтобы получить конструктивную прочность.Если вы строите портальную стену на месте, пока вы придерживаетесь предписанного кодекса дизайна, вы знаете, что стена выдержит нагрузки.

Но если вы не будете следовать инструкциям, вы можете не использовать полную емкость. В своей работе я провожу довольно много времени на стройплощадках, изучая детали строительства и консультируя строителей. В некоторых частях страны строители и торговцы знакомятся с фреймами порталов, и я не вижу много ошибок или проблем с качеством. Но в других случаях я вижу, что фреймы порталов строятся неправильно.На фотографиях ниже показаны некоторые типичные строительные ошибки.

На первой фотографии стык обшивки находится в стыке каркаса стены с перемычкой.Это противоречит цели рамы портала; соединение между стеной и коллектором должно быть жестким, чтобы сборка работала. В верхнем углу проема важно пронести обшивочный материал по всей стене и через коллектор до самого верха стены. (То же самое может наблюдаться в поврежденном гараже, где соединение повернулось в ответ на боковое давление ветра.)

Если вам необходимо иметь соединение в обшивке, это соединение должно произойти в пределах 2 футов от середины стена, как показано на чертежах.Стена на втором фото выше имеет стык всего в одном футе над фундаментом — ошибка, которая ослабляет сборку.

Детали крепления также важны. Рама портала требует, чтобы деревянная структурная панель была прикреплена с помощью обычных или оцинкованных гвоздей 8d ко всем элементам каркаса на 3 дюйма по центру и 3-дюймовой сеткой гвоздей по центру на заголовке.Меньшее значение не обеспечит номинальной пропускной способности стены. Строители часто упускают эту деталь, потому что не понимают, что тяжелые гвозди являются решающим фактором в сохранении жесткости углового соединения, чтобы предотвратить вешивание.

Детали крепления также имеют значение. Для каждой рамы портала требуется два анкерных болта, и они должны располагаться как можно ближе к краям стеновой панели, насколько это удобно для их размещения (а не одновременно с одной стороны, как показано на фото выше). Анкерные болты должны иметь 2-дюймовые квадратные шайбы и гайки, а не круглые шайбы, как показано на фотографии.

Гобелен в рамке «сделай сам» (за 7 простых шагов!)

Вернемся к еще одному пляжному домику «Сделай сам»! Как только я закончил заниматься серфингом на прошлых выходных, мы сразу перешли к нашему следующему проекту. Этот был рожден из необходимости — попытки скрыть ужасно фактурную штукатурную стену и заполнить большую стену чем-то привлекательным за минимальные деньги и как можно быстрее. Вот оскорбительная стена в солярии, за телевизором (раньше это была внешняя стена, и вы не можете увидеть, насколько плохая текстура на этой фотографии, но продолжайте читать …)

Вы знаете, что такое на самом деле большой и недорогой? Гобелены.Я наткнулся на этот крутой черно-белый принт пальмы на Amazon и влюбился — это был идеальный размер (80 ″ x 60 ″) и минималистский тропический стиль для нашей солярии, и всего за 20 долларов!

Единственной проблемой было время доставки — доставка должна была занять три недели, и нам нужно было что-то как можно скорее. Я применил свои навыки интернет-расследования и нашел в продаже почти идентичный гобелен:

Это было более чем вдвое дороже, но все еще довольно недорого для своего размера, а ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ! Во время покупок я нашла и этот забавный гобелен…

и подумал, что он идеально подойдет для еще одной большой пустой стены в детской спальне (которая примыкает к солярию, дальняя правая дверь):

Когда гобелены прибыли, мы взяли несколько гобеленов 1х2х8 и 1х2х6 за 3 доллара, чтобы использовать их в качестве каркаса, и приступили к строительству.

Шаг 1: Измерьте и отметьте дерево

Мы начали с дополнительных 1 × 2, потому что первоначальный план состоял в том, чтобы построить наши рамы с поперечинами, прикрепленными для усиления, затем обернуть холст снаружи и прикрепить его скобами к спине (для тех, кому интересно, вот ссылка на наш кухонный коврик!)

Но я быстро понял, что ткань довольно тонкая и рама будет видна сзади. Ой!

Мы могли бы застелить спину белой простыней, но у нас не было запасного, а в проекте нужно было закончить и повесить его на следующий день.Я действительно рад, что так получилось, потому что новый план был намного быстрее, проще и красивее! Я решил построить простую четырехстороннюю раму и вместо этого прикрепить холст к задней части.

Положив гобелен на землю, я расположил свои 1 × 2 так, чтобы они перекрывали края примерно на 0,75 дюйма (половина ширины 1,5-дюймовой доски, чтобы оставалось пространство для маневра при прикреплении к спине). Эти измерения не должны быть здесь точными, так как ткань может немного растягиваться, а там было 1.5 дюймов для работы на обратной стороне платы. Самый простой способ сделать это — добавить 1,5 дюйма к ширине / высоте вашего гобелена, чтобы получить окончательный размер рамы.

Размеры рамы большого гобелена 80 x 68 ″ (пальма) составляли около 81,5 ″ x 69,5 ″, а маленького гобелена 60 x 51 ″ (океан) составляли приблизительно 61,5 x 52,5 ″.

Шаг 2: разрежьте 1×2

Мы решили упростить задачу, применив прямой пропил под углом 90 ° вместо под углом. Обычно мне нравится срезать под углом для более профессионального вида, но мы выбрали «рустикальный» стиль, поэтому прямые кромки работают.Они также обеспечивают более прочное соединение, так как шурупы могут зацепиться за большее количество дерева. Края должны быть прямыми под углом 90º, поэтому вырежьте отметки с помощью торцовочной пилы или угловой коробки.

Шаг 3: Отшлифуйте / окрашивайте 1x2s

После того, как вы сделали пробную подгонку, чтобы убедиться, что древесина обрезана до нужного размера, с помощью мыши или орбитальной шлифовальной машины сгладьте любые сколы / острые края вдоль доски. Морилка (или краска) не является обязательной, но я думаю, что она делает дерево более законченным, поэтому я использовал один легкий слой Minwax Special Walnut (то же самое морилку, что я использовал для серфинга).

4. Предварительно просверлить дерево

После того, как пятно полностью высохнет, снова положите 1×2 на гобелен, чтобы подтвердить расположение / расположение. Поскольку винты будут видны, мы прикрепили их сверху и снизу рамы (а не по бокам), чтобы вы не могли их видеть, если не лежали на земле (или не свешивались с потолка, я полагаю). Для большей точности мы сначала отметили карандашом два места для винтов — они должны быть как можно ближе к середине доски, так как древесина только 0.75 ″ толщиной.

Затем мы использовали сверло и надежно удерживали оба 1 × 2 вместе вручную, пока просверливали обе доски. Предварительное просверливание создает небольшие отверстия, которые служат направляющими для прямого входа шурупов, а также помогают предотвратить раскалывание древесины.

Вы можете использовать угловой зажим, чтобы убедиться, что они на 100% квадратные, но наш метод работал нормально (у нас также есть много практики, чтобы крыть его без правильных инструментов 😉)

5. Прикрутите

Просверлив обе доски, пора соединить их вместе.Но сначала столярный клей!

Снова удерживая 1×2 на месте, мы прикрепили их винтами длиной 3 дюйма. Обратите внимание, что древесина такого размера и типа очень легко трескается (особенно возле краев), поэтому мы не смогли зенковать шурупы без раскола древесины. Но на самом деле это не имело значения, потому что вы их все равно не видите.

Два винта в каждом углу (всего восемь) и наша рама была построена! (Некоторые из вас спрашивали о коврике на IG, вот ссылка <-на распродаже, так что берите, пока жарко!)

Шаг 6: Прикрепите гобелен

Переверните раму обратной стороной вверх и снова разложите гобелен.Перед тем, как прикрепить, я обязательно распарил все складки (используя мой отпариватель).

Переверните гобелен лицевой стороной вниз и убедитесь, что он расположен по центру рамы (она не обязательно должна быть идеальной, если края перекрывают раму).

Мы начали с одного угла и пошли вниз с одной стороны, используя ручной степлер.

Скобы были размещены через каждые 6-8 дюймов или около того — это, может быть, немного избыточно, но лучше, чем слишком мало.

Ткань натянута туго, но не слишком туго, чтобы образовалась рябь.

Я позволил Лукасу сделать тяжелую работу над этим — это был его первый раз, когда он использовал степлер, и он отлично справился!

7. Повесьте на стену

Последний шаг! Чтобы повесить его на стену, я добавил по одному маленькому крючку для фоторамки с каждой стороны, убедившись, что они находятся на одинаковом расстоянии от верха рамы.

Затем мы прикрепили гобелен к стене, пока я вычислял высоту.

После того, как винты оказались в нужном месте в стене, было так просто, как прикрепить к ним раму, и все готово! Они легкие, как перышко, и их очень легко повесить.

Следует отметить одну вещь: поскольку они такие большие и в центре нет подкреплений, вы должны быть осторожны с ними. Мы не планируем переносить их в ближайшее время, чтобы они могли безопасно жить на стене вечно.

Мы должны поставить телевизор на эту подставку, которая будет закрывать его часть (бух), но я не могу придумать ничего другого, что я бы предпочел на этой стене.Выглядит так хорошо, что почти забываешь, что это скрывается под ним… 🤢

И гобелен в детской просто меня радует.

Не очень подсознательный обмен сообщениями действительно работает. Я был чем-то раздражен, пока мы там работали в прошлые выходные, и Лукас просто посмотрел на меня и указал на вывеску. Я тут же отказался от этого, потому что, очевидно, ХОРОШИЕ ВИДЫ ТОЛЬКО в пляжном домике.

На самом деле, есть что-то такое веселое и поднимающее настроение в том, чтобы пройти через дверь и увидеть этот знак, особенно рядом с доской для серфинга.Мы шутим о том, чтобы переехать в этот дом и вместо этого превратить наш Heights House в аренду на время отпуска. Эй, всякое могло случиться…

Мне нравится, что план Б оказался даже лучше, чем план А — и стоил он всего 12 долларов за кадр плюс несколько часов работы! Такая победа. PS, вы можете легко сделать это с помощью дешевой занавески для душа, простыни или любой ткани и сделать этот проект СУПЕР малобюджетным.

Я действительно доволен тем, как складывается этот дом, больше, чем я ожидал, учитывая наше ограниченное время и ограниченный бюджет.В ближайшие пару дней мы проведем там еще несколько часов, работая над ботинками. В субботу мы планируем закончить три спальни наверху, и я буду делиться этим в Instagram, как только смогу, так что следите за обновлениями в реальном времени!

Гобелен в рамке DIY

Сделайте эту простую деревянную раму для гобелена любого размера с помощью недорогих 1×2

Активное время 3 часа

Общее время 3 часа

Выход: 1 гобелен в раме

Стоимость: 12 $

Материалы

1 гобелен — любой размер
4 1x2x8 или 1x2x6 — в зависимости от размера вашего гобелена
морилка или краска — опционально
8 шурупов 2-3 дюйма

Инструкции

Разместите свои 4 1×2 вокруг гобелена и отметьте длину (примерно ¾ «перекрытие со всех сторон)
Вырежьте все 4 1×2 на вашей отметке (прямые разрезы, должно быть по два каждого размера)
Отшлифуйте и протрите (или покрасьте) дерево
Снова расположите 1×2 вокруг вашего гобелена и предварительно просверлите два отверстия на каждом стыке (мы вкручивали сверху и снизу)
Вставьте шурупы для дерева в ваши предварительно просверленные отверстия (всего 8)
Прикрепите холст к задней части рамы и туго натягивайте по мере движения вокруг
Прикрепите два крючка к задней части и повесьте на шурупы или гвозди в стену

Заметки

Как заменить кухонные шкафы

Описание проекта

Навык

Стоимость

Примерно от 50 до 175 долларов за шкаф из черепицы, в зависимости от материала, размера и отделки.

Расчетное время

От 1/2 часа до часа на кабинет

Эта милая старушка, у которой ты купил свой дом, действительно замечательна — правда, она действительно есть — особенно то, как она раздавала домашнее печенье на праздниках.Но нам очень жаль, та кухня, где она их пекла, — это некрасиво. Зеленый авокадо 1970-х годов может снова оказаться в моде, но не так. И эти запекшиеся от жира шкафы, поцарапанные детьми, должны уйти.

Мы не говорим, что вы должны выпотрошить и восстановить. Вместо того, чтобы тратить, скажем, 5000 долларов на новые шкафы, сэкономьте серьезные деньги и обновите те, которые у вас есть, по цене менее 1000 долларов. Удивительно, что немного фанеры и некоторые новые двери могут сделать, чтобы украсить стареющее пространство. И то, и другое можно приобрести у деревообрабатывающих компаний, а некоторые производители предлагают клейкий шпон, чтобы упростить задачу.Только обязательно дважды отмерь и один раз отрежь, как любит говорить наш друг. Работайте осторожно, переделывая дверцы кухонного шкафа, и ваша кухня будет выглядеть совершенно новой, когда вы закончите.

Шаг 1

Обзор перестановки шкафов

Иллюстрация Грегори Немека

Замена дверцы кухонного шкафа — это просто замена дверцы после того, как все открытые части рамы покрыты шпоном, который соответствует новой отделке.Этот метод хорошо работает со шкафами, у которых есть двери с частичным перекрытием, где видна лицевая рамка. Но вы по-прежнему можете переоборудовать шкафы с дверцами со сплошной накладкой, у которых нет лицевой рамки, и дверцами с утопленной врезкой, у которых лицевая рама находится в той же плоскости, что и двери. В обоих случаях вы должны быть осторожны, заказывая двери, которые соответствуют размеру тех, которые вы заменяете, а не просто измеряйте проемы шкафа и добавляя дюйм, чтобы создать перекрытие.

Самоприклеивающийся винир удобен в работе, так как нет контактного цемента, с которым нужно бороться.Но его клей по-прежнему прочен, поэтому винир трудно удалить и отрегулировать после того, как вы приклеите его на место. Таким образом, вы должны быть осторожны при измерении, разрезании и размещении полосы на лицевой стороне корпуса.

Самым сложным в обеспечении аккуратного вида отделки является обрезка шпона канцелярским ножом после того, как он окажется на месте. Это помогает работать медленно, прижимая руку к шкафу, чтобы удерживать его, и всегда использовать острое лезвие. После того, как вы закончите каркас и установите двери, будет трудно сказать, что вы не установили полностью новый набор шкафов.

Шаг 2

Приклеить фанеру с наружных сторон

Фото Колина Смита

Снимите все дверцы шкафа. Очистите поверхности и стороны шкафов с помощью TSP для удаления жира (наденьте перчатки). Дайте высохнуть, затем потрите все поверхности наждачной бумагой зернистостью 150. Протрите липкой тканью.

Выдавите плотницкий клей на фанерную панель и нанесите его на открытый конец корпуса шкафа.

Закрепите панель 2-мя гвоздями. Утопите головы с помощью гвоздя. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева.

Совет: При работе с панельными дверными конструкциями подумайте об использовании двери вместо фанеры для отделки открытого торца.

Шаг 3

Накладка на перила

Фото Колина Смита

Измерьте все стойки (вертикальные элементы рамы) и рельсы (горизонтальные элементы).

Используя линейку и универсальный нож, разрежьте шпон на полосы, которые на ½ дюйма шире и на 2 дюйма длиннее каждой стойки и направляющей. Обрежьте шпон так, чтобы волокна древесины всегда шли вдоль.

Приложите первый кусок шпона к перекладине и выровняйте его так, чтобы он перекрывал все края. Снимите угол самоклеящейся основы и прижмите шпон. Продолжайте движение по перекладине, снимая заднюю часть по ходу движения.

Шаг 4

Придавить шпон

Фото Колина Смита

После того, как шпон приклеится к стойке, используйте деревянный брусок, чтобы плотно прижать полоску шпона по всей длине.Это действие вытеснит пузырьки воздуха и обеспечит полное прилипание.

Совет: Для более законченного вида закройте внутренние края проема шкафа полосками шпона перед тем, как покрыть лицевую сторону.

Шаг 5

Перестановка шкафов

Фото Колина Смита

Обшпонируйте перекладину с другой стороны и обрежьте, как указано выше. Используйте канцелярский нож, чтобы обрезать лишнюю фанеру, перекрывающую проем шкафа.Проведите ножом по внутреннему краю рамы в качестве направляющей. Обрежьте верхний, нижний и внешний края. При обрезке стыка между двумя шкафами используйте линейку в качестве направляющей.

Совет: Чаще меняйте лезвие ножа, чтобы срезы оставались чистыми.

Шаг 6

Крышка рельсов

Фото Колина Смита

Наклейте шпон на направляющие шкафа так, чтобы он перекрывал стойки с обеих сторон.

Чтобы сделать идеальное соединение между направляющей и перекладиной, выровняйте пробный угольник так, чтобы лезвие проходило вдоль внутреннего края лицевой рамки, а приклад прилегал к нижней части шкафа. Используя канцелярский нож с квадратом в качестве направляющей, прорежьте оба слоя фанеры.

Шаг 7

Удалить обрезки фанеры

Фото Колина Смита

Удалите лишний кусок шпона рельса, который вы только что отрезали.Теперь приподнимите край облицовки рельсов, чтобы обнажить отрезанный кусок рейки под ней. Вставьте бритву под край этой детали, чтобы снять ее с лицевой рамки, и снимите ее. Сдвиньте облицовку рельса на место и разгладьте. Закончите все рамки лица таким же образом.

Шаг 8

Двери навесные

Фото Колина Смита

Прикрутите петли к двери с помощью дрели / отвертки.Выровняйте дверцу в проеме шкафа и временно прикрутите к раме. Закройте дверцу и отрегулируйте ее до правильного положения. Осторожно откройте дверцу и затяните винты.

Совет: Если вам сложно вставить европейские петли в просверленные для них отверстия, аккуратно постучите по ним деревянным бруском и молотком или резиновым молотком.

Шаг 9

Установите ручки и ручки и закончите ящики

Фото Колина Смита

Используйте дрель / отвертку, чтобы проделать отверстия для ручек на дверцах и тянет на фасадах ящиков.Закрутите ручки и потяните на место. См. Рисунок с инструкциями по установке новых фасадов ящиков. Если ящик имеет переднюю часть, прикрепленную к четырехстороннему ящику, открутите старую переднюю часть и прикрутите новую.

Если старая передняя часть прикреплена к трехсторонней коробке, с помощью ручной пилы обрежьте боковые, верхнюю и нижнюю стороны передней части так, чтобы она была заподлицо с коробкой. Затем поверните ящик и прикрутите новую переднюю часть к задней части ящика. Винт изнутри ящика. Снимите фурнитуру выдвижного ящика и установите ее в другую сторону.

Совет: При сверлении отверстий для ручки и вытяжных отверстий сделайте приспособление из фанеры, чтобы обеспечить правильное расположение отверстий.