Перекрытие бетонное своими руками: руководство, схема и видео уроки

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

·      нестандартным планом здания;

·      необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;

·      повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;

·      необходимостью обеспечить свободную планировку;

·      сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м².

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м², при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотностьармирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

·      до 150 мм — не менее 10–12 мм;

·      от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;

·      от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м², включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1.  Пластиковые листы многоразовой опалубки.

2.  Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.

3.  ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см². Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

·      190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;

·      210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

·      от 140 до 200 см при пролете до 150 см;

·      от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;

·      от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Март 2023 ᐈ 🔥 (+15 фото) Монолитное перекрытие своими руками

Содержание

1. Что представляет собой монолитное перекрытие
2. Как работают материалы в перекрытии
3. Преимущества и недостатки
4. Устройство
5. Расчет нагрузки
6. Выбор марки бетона
7. Порядок изготовления монолитных перекрытий
8. Устройство опалубки
9. Разметка
10. Монтаж каркаса
11. Устройство настила
12. Монтаж вертикальных ограждений
13. Гидроизоляция.
14. Изготовление армирующего каркаса
15. Заливка плиты
16. Уход после заливки
17. Как определить толщину бетонного слоя
18. Рекомендации
19. Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном
20. Как правильно укладывать плиты перекрытия
21. Правила укладки плит перекрытия
22. Технология укладки плит перекрытия
23. Схема укладки плит перекрытия
24. Заключение

Большинство опытных строителей 👷🏻‍♂️ считают, что монолитное перекрытие является одним из самых надежных. Но сегодня его относительно редко применяют 🚧 из-за более высокой стоимости по сравнению с заводскими 🧱 железобетонными плитами и повышенной трудоемкости устройства. 🏗 Обычно путем бетонирования перекрывают пролеты нестандартных форм, здания, к которым ограничен подъезд грузоподъемной техники.

Что представляет собой монолитное перекрытие

Этот элемент изготавливают из бетона и арматурной стали, свойства которых используются таким образом, что в результате получается очень прочная и надежная конструкция.

Как работают материалы в перекрытии

Бетоном называют искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения бетонной смеси. А ее в свою очередь, изготавливают из крупного и мелкого заполнителей, скрепляемых цементным вяжущим. Бетон обладает высокой прочностью и может выдерживать большие сжимающие нагрузки. Расчетное сопротивление 1 кв. см бетона — от 100 до 1000 кг в зависимости от класса материала.

Но, в отличие от фундамента или стен, перекрытие воспринимает как сжимающие, так и растягивающие напряжения. Происходит так потому, что элемент этот опирается не всей площадью, а только краями. Средняя же часть свободно висит. При этом верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается, так как под своим весом и весом полезной нагрузки перекрытие стремится прогнуться вниз.

А растягивающие нагрузки даже небольшой величины способны разрушить бетон. Поэтому в нижней части сечения устанавливают стальные стержни из арматурной стали. Прочность их очень велика. Всего один пруток арматуры диаметром 12 мм способен выдерживать растягивающую нагрузку величиной более 4 тонн.

В отличие от других видов, у такого перекрытия много преимуществ:

• монолитное перекрытие можно применять в здании, имеющем любую конфигурацию в плане, в отличие от перекрытия из плит, которыми можно перекрыть только прямоугольные проемы;
• прочность позволяет разместить на поверхности оборудование и полезную нагрузку с большим весом, а также устанавливать перегородки из кирпича и бетонных блоков;
• по огнестойкости такая конструкция предпочтительнее, чем металлическое или деревянное перекрытие;
• бетон практически не подвержен биологическому разрушению, поэтому перекрытию не опасна влажность, деятельность насекомых-вредителей, очень высокие или низкие температуры;
• монолитную конструкцию небольших размеров, в отличие от сборной, можно изготовить на месте совершенно самостоятельно, ведь для работы не потребуются грузоподъемные механизмы.

Недостатки у монолитного перекрытия тоже есть, но при строительстве частного дома они несущественны, так как объемы работ невысоки по сравнению с промышленным. К минусам можно отнести:

• материалоемкость и больший вес по сравнению со сборными перекрытиями из железобетонных пустотных плит;
• монолитное перекрытие неприменимо в домах из древесных материалов;
• изготовление перекрытия занимает достаточно много времени, затрачиваемого на подготовительные работы — установку и последующее снятие опалубки, устройство армокаркаса;
• пролет, перекрываемый монолитным перекрытием, ограничен 6 метрами, иначе необходимо использовать предварительно напряженную арматуру, что в условиях строительной площадки невозможно;
• монолитное перекрытие верхнего этажа необходимо утеплять, так как теплопроводность железобетона очень высока.

Но, взвесив все плюсы и минусы и учитывая свойства материалов, можно принять решение об устройстве перекрытия, практически не ограничивая свои фантазии.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок.

Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа.

Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

• Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

Разметка

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

Монтаж каркаса

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

Устройство настила

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Монтаж вертикальных ограждений

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

1. Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.
2. При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.
3. Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.
4. Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.
5. Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
6. Аналогично собирается вторая решётка.
7. Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

Как определить толщину бетонного слоя

Толщина — определяющий параметр монолитного перекрытия. Именно на основе этого параметра составляется схема устройства опалубки, осуществляется раскладка арматуры. При отсутствии проекта застройщику следует ориентироваться на типовые рекомендации по устройству монолитного слоя.

Важно! Чем длиннее пролёт от одной опорной стены до другой, тем толще выполняется монолитный слой.

Усреднёнными расчётными нормативами определён показатель толщины по отношению к длине пролёта между опорами 1: 30. Иначе: на 1 погонный метр пролёта толщина слоя бетона должна быть примерно 3 см, а на стандартном 6-ти метровом пролёте она будет 18 см.

На практике допускается снижение толщины на 10-15 % в случаях, когда нагрузки будущего перекрытия не превышают средние значения.

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

1. постелить на поверхность полиэтилен;
2. периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны.

Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Заключение

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Ключи темы

1. монолитное перекрытие фото
2. как сделать фото монолита
3. монолитная плита перекрытия фото
4. монолитное перекрытие своими руками
5. перекрытие из бетона своими руками
6. бетонное перекрытие своими руками пошаговая инструкция

Как окрасить бетонный пол кислотой

Я люблю окрашенные бетонные полы. Это придает комнате прохладную современную индустриальную атмосферу, и самое приятное то, что он намного доступнее, чем другие варианты напольных покрытий.

На мой взгляд, окрашивание кислотой бетонных полов в подвале имеет смысл. Бетон уже есть, поэтому для создания красивого пола не требуется много работы. Кроме того, цокольный этаж – это та часть дома, которая наиболее подвержена риску затопления. С бетонными полами вам не нужно беспокоиться о потенциальном повреждении пола водой.

В фермерском доме мы покрасили бетонный пол в подвале кислотой и остались очень довольны результатом. Естественно, мы решили сделать это и в подвале нового дома.

Это очень простой процесс, и в этом уроке я расскажу вам, как я это сделал.

Шаг 1. Очистка бетона

При окрашивании бетонных полов кислотой чрезвычайно важно очень хорошо очистить бетон, прежде чем делать что-либо еще.

Я начал соскребать с пола засохшую грязь и краску. Затем я использовал пылесос, чтобы удалить всю пыль, грязь и мусор.

Затем в ведре я смешал немного мыла и воды и вытер весь пол. Затем протер еще два раза чистой водой.

Шаг 2: Травление бетона

Второй шаг процесса также очень важен. Я наносил на бетон специальный раствор для травления. Итак, что именно это делает? Он в основном открывает поры бетона, позволяя морилке проникнуть на поверхность.

Я смешал травильный раствор с 4 частями воды в ведре для швабры и нанес его на одну секцию размером 10 x 10 футов за раз.

Затем я протер это место кустом и дал постоять около 5 минут.

Поскольку раствор для травления оставит известковый налет, если дать ему высохнуть, я промыл и очистил каждую секцию, прежде чем переходить к следующей.

Я повторял это, пока весь бетонный пол не был готов.

Шаг 3. Нанесение кислотного красителя

После того, как я очистил и протравил весь бетон, пришло время нанести морилку. Для этого я использовал два садовых опрыскивателя. Подойдет любой. Я наполнил одну чистой водой, а другую кислотным пятном.

Я выбрал цвет графит, теплый серый. Мне очень нравится тонкий цвет, который он придает бетону, сохраняя при этом естественный вид.

Опять же, я работал в секциях 10 х 10 футов. Используя распылитель, наполненный простой водой, я увлажнил участок, над которым работал. Здесь важно только увлажнить поверхность, не оставляя стоячих луж. Это поможет предотвратить кислотный ожог.

Затем, используя распылитель, наполненный красителем, я распыляла его взад-вперед, пока этот участок не был покрыт. Я повторил этот процесс по всему полу.

Шаг 4: Очистка и нейтрализация

Я оставил пятно действовать на 24 часа. Когда я вернулся, я смешал 1 часть обезжиривающего нейтрализатора с 4 частями воды в ведре для швабры и использовал его для очистки всего пола.

При этом удаляются все остатки кислоты, а также нейтрализуется кислота. После того, как я вымыл весь пол нейтрализатором, я еще несколько раз промыл его чистой водой.

Шаг 5: Закрепите пол

После того, как пол вымыт в последний раз, я даю ему высохнуть еще 24 часа. Как только он высохнет, я нанес на бетон герметик.

Я решил не использовать герметик на основе растворителя из-за сурового приказа. И мне нравится атласная отделка, которую производят акриловые герметики.

Я налил герметик в емкость для краски и нанес его с помощью обычного малярного валика на шест. Всего я нанесла три тонких слоя, давая каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Шаг 5: Наслаждайтесь окрашенными бетонными полами

Вот снимок готовых окрашенных бетонных полов! На этой фотографии вы можете увидеть нашу подвальную комнату отдыха и домашний спортзал, а также двойные двери, которые я построил.

Купить этот образ

Как оживить окрашенные бетонные полы, Color Edition: Remodeling 101

Я давно люблю бетонные полы. Мне нравится их привлекательность, не требующая обслуживания, их индустриальный вид, который со временем становится все лучше, и, хотя они хорошо сочетаются с теплыми полами (см. наш Ремоделирование 101 по этой теме), мне даже нравится ощущение прохладного пола под ногами, особенно когда температура повышается.

Но недавно я обнаружил недостаток в бетонных полах — то, что никогда не приходило мне в голову, пока я не попытался исправить ситуацию: если ваши бетонные полы испачканы, их цвет буквально «застыл». В моей квартире это непоследовательно наносимый пыльно-красный. Если вы хотите изменить его, вам нужно будет вложить либо крупные деньги, либо локтевой жир.

Чтобы просмотреть варианты, я поговорил с Энтони Заморой из C Rock Finishing в Окленде, Калифорния, и вот что я узнал.

Насколько легко изменить цвет окрашенных бетонных полов?

Не очень. «Бетон похож на большую каменную губку, — говорит Замора. «Прежде чем на нем что-то есть, он хочет все впитать». Это означает, что все, что уже было нанесено на ваши бетонные полы, коренным образом изменило материал и повлияет на окраску в будущем. Это, конечно, обобщение, но когда полы «окрашивают», а точнее, обрабатывают проникающим герметиком, цвет впитывается на неизвестную глубину.

Чтобы изменить цвет, мы рассмотрим здесь два наиболее распространенных решения: Вы можете перекрасить полы (путем нанесения нового проникающего герметика) или покрасить их (путем нанесения промышленного покрытия). Другие варианты включают окрашивание, а затем полировку полов (что дает эффект, отличный от простого повторного окрашивания) или полное покрытие их новым материалом, например микротоппингом или бетонным покрытием.

Как повторно окрасить бетонный пол?

Для начала вам потребуется механически отшлифовать существующую поверхность, чтобы загрунтовать бетон, чтобы он принял новое пятно, и максимально удалить неприятный цвет. «Вы не можете контролировать, сколько пятен проникло в бетон в исходном процессе», — говорит Замора. Оно могло быть поверхностным и отходить довольно быстро, или оно могло проникнуть на полдюйма вниз, что означает, что оно никуда не денется. . Вам нужно будет механически отшлифовать полы, чтобы определить следующий шаг.

Что означает механическое измельчение бетона?

Вам нужно использовать что-то более твердое, чем бетон, чтобы отшлифовать его, объясняет Замора, что обычно означает подложку из металла, керамики или смолы, пропитанную алмазами. «Алмазы настолько прочны, что могут разрезать поверхность бетона».

Можно ли самому механически отшлифовать пол?

Если вы представляете, как шлифуете пол электрической ручной шлифовальной машиной (как это делал я), не делайте этого: «Это грязный процесс, — сказал Замора, — и пыль опасна. Если кто-то собирается сделать это самостоятельно, он должен сначала провести массу исследований и следовать передовым методам, чтобы оставаться в безопасности». Для начала вам нужно арендовать механическую кофемолку и большой пылесос HEPA для фильтрации токсичных частиц из воздуха. По оценкам Заморы, эта аренда обойдется вам примерно в 1500 долларов. Вы также должны быть уверены, что частицы не попадут на все, с чем вы будете жить, поэтому все вещи и мебель должны быть надежно закрыты или, в идеале, удалены до начала работы. (Это очевидно, но нет ничего плохого в том, чтобы сказать: люди и домашние животные должны держаться подальше.)

Бетон был механически отшлифован. Теперь я могу окрасить полы в новый цвет?

Вроде. «Пятна будут взаимодействовать так, как будут», — сказал Замора. «Вы не можете это контролировать». Это означает, что вы всегда будете видеть остатки того, что было раньше. Если пол был непреднамеренно испачкан в начале его эксплуатации — как кольцо от ведра, которое оставил подрядчик, окрашивая мои полы в красный цвет, — эта метка никогда не исчезнет (инсайдеры называют эту особенность «призраками»). Что касается цвета, лучше всего окрасить пол в более темный цвет, например, в очень темно-серый или черный, и вы получите от 80 до 9.0-процентное покрытие в лучшем случае. В моем случае, говорит Замора, пол «всегда будет иметь в себе эхо красного цвета», независимо от того, насколько темное пятно я выберу.

Окрашивание мне не подходит. Что делать, если я хочу единый внешний вид?

Если вам нужен однородный вид, подумайте о покрытии бетонных полов промышленным раствором, таким как эпоксидная смола или полиуретан.

Нельзя ли самому закрасить?

Замора указывает на покрытия для гаража и бетонного пола, которые продаются в магазинах товаров для дома, и говорит, что их можно наносить дома с неоднозначными результатами, но подчеркивает, что это не те решения, которые использовал бы профессионал по бетону. «Если у вас есть небольшая кладовая или прачечная, они должны подойти», — сказал он. «Если вы говорите о своей гостиной, где вам нужна красивая отделка, которая продержится долго, избегайте маршрута покраски своими руками».

Джоан Бартон из Dirty Girl Construction в Лос-Анджелесе дала нам следующий совет: «Отделка бетона до идеально отполированного пола, напоминающего выставочный зал, требует очень много времени, но дешевле, чем эпоксидная смола, и это то, что может сделать мастер, у которого есть время. и энергии можно достичь, если они будут следовать правильным шагам», — сказала она. У нее были друзья-художники, которые красили полы с хорошими результатами; она сообщает, что другой друг-перфекционист сказал: «О Боже, никогда больше!» — и это от дизайнера, который любит делать все своими руками как можно больше».

Примечание. Мы слышали, что люди красят свои бетонные полы обычными красками для стен, но это не рекомендуется. «Вы будете отдирать остатки краски с обуви и ножек стульев и будете постоянно подкрашивать краску», — говорит Бартон. «Если вы хотите что-то деревенское, это может быть нормально, за исключением сколов краски на части обуви».

Сколько будет стоить профессиональный ремонт моих полов?

Замора изложил несколько правил, которые следует учитывать при оценке цен на отделку бетонных полов.

Во-первых, «все, что мы делаем, основано на экономии за счет масштаба», — сказал он. «Чем больше проект, тем ниже цена за квадратный метр». По оценкам Заморы, для помещения площадью 2500 квадратных футов или более ремонтная отделка бетона по цене примерно равна цене укладки плитки или коврового покрытия. Но для площади меньшего размера стоимость квадратного фута может быть на 50–200 процентов выше.

Во-вторых, цена зависит от места. Ремонт одного большого прямоугольника будет гораздо более доступным, чем пять комнат той же площади. Чем больше краев, углов, чуланов и т. д., тем выше стоимость.

Сколько будет стоить повторное нанесение проникающего герметика?

Это зависит от того, какой внешний вид вам нужен, но базовая высококачественная отделка помещения площадью 1000 квадратных футов будет стоить от 6500 до 12000 долларов в районе залива Сан-Франциско, по оценкам Заморы. «В Лос-Анджелесе было бы немного дешевле, — говорит он, — как и в большинстве других мест в США. (Вам нужно будет запрашивать котировки в своем районе, но если вы не живете в Сан-Франциско, по крайней мере, теперь вы избежите шока от стикеров.)

Помните, Замора говорит: в обоих случаях комната площадью 200 квадратных футов не будет на 80 % дешевле только потому, что она на 80 % меньше. Минимальные требования применяются для отделки бетона.

Сколько будет стоить профессиональное нанесение промышленного покрытия?

Основная отделка помещения площадью 1000 квадратных футов будет стоить от 8000 до 15000 долларов в районе залива, говорит Замора.

Одно примечание: если вы хотите отремонтировать только пол в гараже, есть более дешевые варианты, чем те, что описаны здесь. По оценкам Заморы, ремонтный бизнес в районе залива может взимать всего 1800 долларов за покрытие гаража площадью 400 квадратных футов промышленным покрытием (такое, которое предназначено для гаражей, с небольшими чешуйками внутри для сцепления — не то, что вы хотели бы в ваша гостиная).

Могу ли я нанять профессионала для шлифовки полов, а морилку или покрытие я сделаю сам?

«Это отличный вопрос, — сказал Замора, — потому что люди часто неправильно понимают цены». Подготовка поверхности, включая шлифовку, составляет основную часть затрат при отделке бетона. «Скажем, я указал 6000 долларов, чтобы сохранить нижний предел», — сказал он. «Если вы хотите, чтобы я сделал только подготовительную работу, это все равно будет стоить вам 5000 долларов».

Резюме

«Если у вас есть бюджет, наймите квалифицированных монтажников», — говорит Замора; ваша морилка или покрытие могут прослужить от 15 до 20 лет при надлежащем уходе. «Если у вас нет бюджета, и вы собираетесь делать все своими руками, сделайте все возможное, чтобы следовать лучшим практикам от начала до конца, чтобы вам не пришлось заново переживать этот процесс позже».

После всего, что я узнал, я бы профессионально нанес эпоксидное покрытие, если бы у меня был бюджет. Но пока я разбираюсь с пятнистыми красными полами и изучаю твердую древесину.

Дополнительные решения с краской см.:

• Модернизация 101: 6 кухонных шкафов, преображенных краской
• Сделай сам: Нарисовал номера домов
• Краски и палитры: весенняя цветовая схема

(посетили 1,363 раз, 32 посещения сегодня)

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы просматривать и управлять своими закладками.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли изменить цвет окрашенных бетонных полов?

Да, цвет окрашенных бетонных полов можно изменить. Существует несколько методов изменения цвета окрашенного бетона, включая кислотное окрашивание, окрашивание на водной основе и окрашивание бетона. Эти методы позволяют наносить новые цвета на существующую окрашенную бетонную поверхность.

Что такое кислотное окрашивание бетонных полов?

Кислотное окрашивание — это метод, при котором на поверхность бетона наносятся химические красители на кислотной основе. Кислота вступает в реакцию с минералами в бетоне, создавая уникальные и пестрые цветовые узоры. Кислотное окрашивание обеспечивает естественный пятнистый вид и доступно в различных цветах.

Что такое морилка на водной основе для бетонных полов?

Окрашивание на водной основе является альтернативой кислотному окрашиванию, при котором используются красители или морилки на водной основе. Эти красители проникают в бетонную поверхность и обеспечивают более стабильный и предсказуемый цветовой результат по сравнению с кислотными красителями. Окрашивание на водной основе предлагает более широкий спектр цветовых вариантов, и с ним проще работать.

Могу ли я изменить цвет окрашенных бетонных полов самостоятельно или следует обратиться к специалисту?

Изменить цвет окрашенных бетонных полов можно своими руками, особенно если у вас есть опыт работы с бетоном и материалами для окрашивания. Однако для достижения наилучших результатов и обеспечения надлежащей подготовки поверхности и нанесения рекомендуется нанять профессионального подрядчика, который специализируется на окрашивании бетона.

Какие факторы следует учитывать при изменении цвета окрашенных бетонных полов?

При изменении цвета окрашенных бетонных полов учитывайте такие факторы, как состояние существующего окрашенного бетона, желаемый результат цвета, тип используемой морилки или красителя, а также уровень квалификации, необходимый для выбранного метода. Перед нанесением любого нового цвета важно правильно очистить и подготовить поверхность.

Можно ли изменить цвет как внутренних, так и наружных бетонных полов?

Да, изменение цвета может применяться как для внутренних, так и для наружных бетонных полов. Тем не менее, важно выбрать продукты для окрашивания, которые подходят для конкретных условий и требований данной области. Наружные бетонные полы могут потребовать дополнительной защиты от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий.