Перекрытие бетонное своими руками: Как залить бетонное перекрытие своими руками

Январь 2023 ᐈ 🔥 (+15 фото) Монолитное перекрытие своими руками

Содержание

1. Что представляет собой монолитное перекрытие
2. Как работают материалы в перекрытии
3. Преимущества и недостатки
4. Устройство
5. Расчет нагрузки
6. Выбор марки бетона
7. Порядок изготовления монолитных перекрытий
8. Устройство опалубки
9. Разметка
10. Монтаж каркаса
11. Устройство настила
12. Монтаж вертикальных ограждений
13. Гидроизоляция.
14. Изготовление армирующего каркаса
15. Заливка плиты
16. Уход после заливки
17. Как определить толщину бетонного слоя
18. Рекомендации
19. Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном
20. Как правильно укладывать плиты перекрытия
21. Правила укладки плит перекрытия
22. Технология укладки плит перекрытия
23. Схема укладки плит перекрытия
24. Заключение

Большинство опытных строителей 👷🏻‍♂️ считают, что монолитное перекрытие является одним из самых надежных. Но сегодня его относительно редко применяют 🚧 из-за более высокой стоимости по сравнению с заводскими 🧱 железобетонными плитами и повышенной трудоемкости устройства. 🏗 Обычно путем бетонирования перекрывают пролеты нестандартных форм, здания, к которым ограничен подъезд грузоподъемной техники.

Что представляет собой монолитное перекрытие

Этот элемент изготавливают из бетона и арматурной стали, свойства которых используются таким образом, что в результате получается очень прочная и надежная конструкция.

Как работают материалы в перекрытии

Бетоном называют искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения бетонной смеси. А ее в свою очередь, изготавливают из крупного и мелкого заполнителей, скрепляемых цементным вяжущим. Бетон обладает высокой прочностью и может выдерживать большие сжимающие нагрузки. Расчетное сопротивление 1 кв. см бетона — от 100 до 1000 кг в зависимости от класса материала.

Но, в отличие от фундамента или стен, перекрытие воспринимает как сжимающие, так и растягивающие напряжения. Происходит так потому, что элемент этот опирается не всей площадью, а только краями. Средняя же часть свободно висит. При этом верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается, так как под своим весом и весом полезной нагрузки перекрытие стремится прогнуться вниз.

А растягивающие нагрузки даже небольшой величины способны разрушить бетон. Поэтому в нижней части сечения устанавливают стальные стержни из арматурной стали. Прочность их очень велика. Всего один пруток арматуры диаметром 12 мм способен выдерживать растягивающую нагрузку величиной более 4 тонн.

В отличие от других видов, у такого перекрытия много преимуществ:

• монолитное перекрытие можно применять в здании, имеющем любую конфигурацию в плане, в отличие от перекрытия из плит, которыми можно перекрыть только прямоугольные проемы;
• прочность позволяет разместить на поверхности оборудование и полезную нагрузку с большим весом, а также устанавливать перегородки из кирпича и бетонных блоков;
• по огнестойкости такая конструкция предпочтительнее, чем металлическое или деревянное перекрытие;
• бетон практически не подвержен биологическому разрушению, поэтому перекрытию не опасна влажность, деятельность насекомых-вредителей, очень высокие или низкие температуры;
• монолитную конструкцию небольших размеров, в отличие от сборной, можно изготовить на месте совершенно самостоятельно, ведь для работы не потребуются грузоподъемные механизмы.

Недостатки у монолитного перекрытия тоже есть, но при строительстве частного дома они несущественны, так как объемы работ невысоки по сравнению с промышленным. К минусам можно отнести:

• материалоемкость и больший вес по сравнению со сборными перекрытиями из железобетонных пустотных плит;
• монолитное перекрытие неприменимо в домах из древесных материалов;
• изготовление перекрытия занимает достаточно много времени, затрачиваемого на подготовительные работы — установку и последующее снятие опалубки, устройство армокаркаса;
• пролет, перекрываемый монолитным перекрытием, ограничен 6 метрами, иначе необходимо использовать предварительно напряженную арматуру, что в условиях строительной площадки невозможно;
• монолитное перекрытие верхнего этажа необходимо утеплять, так как теплопроводность железобетона очень высока.

Но, взвесив все плюсы и минусы и учитывая свойства материалов, можно принять решение об устройстве перекрытия, практически не ограничивая свои фантазии.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок.

Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа.

Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

• Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

Разметка

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

Монтаж каркаса

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

Устройство настила

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Монтаж вертикальных ограждений

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

1. Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.
2. При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.
3. Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.
4. Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.
5. Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
6. Аналогично собирается вторая решётка.
7. Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

Как определить толщину бетонного слоя

Толщина — определяющий параметр монолитного перекрытия. Именно на основе этого параметра составляется схема устройства опалубки, осуществляется раскладка арматуры. При отсутствии проекта застройщику следует ориентироваться на типовые рекомендации по устройству монолитного слоя.

Важно! Чем длиннее пролёт от одной опорной стены до другой, тем толще выполняется монолитный слой.

Усреднёнными расчётными нормативами определён показатель толщины по отношению к длине пролёта между опорами 1: 30. Иначе: на 1 погонный метр пролёта толщина слоя бетона должна быть примерно 3 см, а на стандартном 6-ти метровом пролёте она будет 18 см.

На практике допускается снижение толщины на 10-15 % в случаях, когда нагрузки будущего перекрытия не превышают средние значения.

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

1. постелить на поверхность полиэтилен;
2. периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны.

Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Заключение

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Ключи темы

1. монолитное перекрытие фото
2. как сделать фото монолита
3. монолитная плита перекрытия фото
4. монолитное перекрытие своими руками
5. перекрытие из бетона своими руками
6. бетонное перекрытие своими руками пошаговая инструкция

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Особенности создания бетонного монолитного перекрытия

Ноябрь 30 • Строительство • Просмотров 791 • Комментариев к записи Монолитное бетонное перекрытие своими руками нет

В процессе крупного строительства нередко приходится создавать монолитное бетонное перекрытие. Эта конструкция представляет собой практически вечную составляющую строения, которая берет на себя колоссальные нагрузки и различные деформации. Однако важнейшей частью процесса создания перекрытия является проектирование. Нужно установить габариты перекрытия, особенности этой конструкции и многое другое.

Содержание

• Особенности монолитного перекрытия
• Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Необходимые материалы
• Процесс заливки монолитного перекрытия
• Варианты создания опалубки
• Монтаж опалубки
• Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс армирования
• Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс заливки бетоном
• Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Монтаж плит перекрытия
• Укладка плит
• Монтаж пустотных плит
• Швы между плитами
• Пустоты в торцах

Если строительный объект небольшой, то даже низкой прочности перекрытия хватит на долгие годы эксплуатации. В остальных случаях просто необходимо обеспечивать высокую надежность конструкции, проводить различные испытания и проверки.

В данной статье мы рассмотрим ситуацию, связанную с созданием монолитного бетонного перекрытия своими руками. Это ответственное мероприятие, но, следуя всем тонкостям технологии, можно получить достойный результат, который будет радовать долгие годы.

Особенности монолитного перекрытия

Нужно иметь в виду, что сейчас на рынке можно найти много вариантов готовых железобетонных плит. Однако специалисты отмечают, что именно монолитные перекрытия являются более практичным решением для строительства.

• Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, которые воздействуют на строение. Если нагрузка будет действовать только в одной точке, то у железобетонных плит со временем начнутся проблемы.
• Немаловажным преимуществом монолитных плит является то, что их можно использовать для различных планировок помещений. К примеру, можно свободно задействовать колонны, которые сделают дизайн комнаты солидным. С железобетонными плитами такого сделать нельзя.
• Также радует, что на основе монолитной плиты можно создавать балкон, при этом, не используя никаких дополнительных строительных элементов, обеспечивающих надежность.

Строители отмечают, что самое важное в данном деле – это отказ от экономии на материалах, так как желание даже незначительно удешевить строительный процесс в дальнейшем может привести к колоссальным проблемам. Кроме того, именно технология нередко является решающей на пути к получению достойной конструкции. Стоит обращать внимание на всевозможные детали.

Что касается расчетов, связанных с созданием монолитной плиты, то зачастую никаких проблем нет. Следует обратиться в специальное проектное бюро, в котором проанализируют ситуацию, проведут расчеты и предоставят всю необходимую информацию. Можно доверить провести расчет себе или знакомым, однако на таком деле лучше не экономить, так как вероятность крупных проблем даже при мелких ошибках более чем велика. В данной статье в качестве примера мы рассмотрим вполне стандартную плиту с пролетом не более 7 м, а также толщиной от 180 до 200 мм.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Необходимые материалы

• Стальная арматура, диаметром от 10 до 12 мм.
• Пластиковые подставки под армирование.
• Приспособление для изгибания арматуры.
• Опалубка.
• Опоры для поддержки опалубки.
• Бетон марки М350 либо отдельно компоненты для приготовления смеси.

Процесс заливки монолитного перекрытия

• В первую очередь происходит расчет плиты перекрытия, после чего становится понятно, какие должны быть остальные условия, необходимые для создания полноценного строительного объекта.
• Происходит установка опалубка, которая должна соответствовать типу «палуба».
• При помощи стальных прутьев происходит армирование, обеспечивающее строительной конструкции долгие годы прочности.
• Далее проводится заливка бетона, объемы которого определялись в первом пункте.
• В конечном итоге обеспечивается уплотнение смеси, чтобы конструкция была действительно монолитной.

Варианты создания опалубки

Монолитная плита подразумевает заливку в рамках горизонтальной опалубки. Можно рассмотреть несколько вариантов проведения процесса.

• К примеру, нередко хозяева арендуют опалубку, которая в конечном итоге, будет соответствовать всем необходимым параметрам. Опалубка на основе пластика или металла имеет идеальную геометрию для получения достойного результата.
• Собственноручно опалубки создаются на основе древесины, но не всегда есть возможность создать конструкцию высокого качества по причине разницы в размерах досок. Также можно задействовать фанеру, которая имеет ровные поверхности и достаточную прочность, но использовать её можно только в рамках небольшого строительного процесса. Желательно использовать влагостойкий материал.

Монтаж опалубки

• В самом начале происходит установка вертикальных стоек-опор. Чаще всего это телескопические стойки, высота которых может регулироваться. Это удобно, учитывая различные проекты и особенности строительных мероприятий. В качестве опор также используются деревянные бревна, диаметр которых ограничивается 15 см. Оптимальный шаг между стойками должен составлять около одного метра. Расстояние между стойками и стеной не должно быть меньше 20 см.
• Далее сверху происходит укладка ригелей. Эта составляющая конструкция способна удержать опалубку.
• Сверху укладывается горизонтальная опалубка. Нужно помнить, что самодельная конструкция дополняется продольными балками, сверху которых располагаются влагостойкие фанеры. В данном случае самой важной задачей является «подгон» опалубки таким образом, чтобы между стеной и конструкцией не было даже малейших зазоров.
• После этого происходит регулировка высоты опор-стоек, чтобы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• В конечном итоге происходит установка вертикальных элементов опалубки. Следует брать во внимание, что размеры монолитного перекрытия должны заходить на стены примерно на 150 мм. Создается соответствующее ограждение. При помощи нивелира сверяются все поверхности, чтобы не было никаких отклонений. К сожалению, в процессе нередко допускаются различные помарки, исправить которые немного позже уже не получится.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс армирования

• Армирующая часть конструкции представляет собой сетку, созданную на основе арматуры. Для соединения прутков нужно использовать проволоку, которая бы удержала целостной всю конструкцию. Прутки соединяются между собой вдоль, так как зачастую их длины недостаточно, чтобы использовать без дополнительных креплений. Соответственно, соединение прутков происходит внахлест, который составляет около 40 см.
• На стены арматурная сетка заходит примерно на 150 мм, а если стены создаются на основе газобетона, на 250 мм. По периметру торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки на 25 мм.
• Чаще всего арматурная плитка поддается упрочнению при помощи целых двух арматурных сеток. Нижняя должна располагаться на высоте 20-25 мм, если отсчитывать от нижнего края плиты. Что касается второй – верхней, то она помещается на то же значение, но ниже верхнего края плиты. При помощи пластиковых фиксаторов можно контролировать необходимое расстояние нижней сетки.
• Нужно учитывать, что различные значения, связанные с расстоянием между сетками и остальными элементами, контролируются в зависимости от толщины плиты и длины пролета. К примеру, если толщина плиты составляет 200 мм, а пролет – 6 м, то расстояние между сетками должен составлять около 120 мм. В этом случае от толщины плиты отнимается 2 зазора (по 20 мм), после чего происходит отнимание 4 толщины прутков.
• Торцевой фиксатор монтируется с шагом в 400 мм непосредственно в торцах каркаса. Такое решение позволяет усилить опирание плиты на стену.
• Также существует соединитель верхней и нижней части сеток. Он необходим для того, чтобы сетка воспринимала одинаковые нагрузки, будто эти элементы являются одним целым. Соответственно, в конечном итоге конструкция получается еще более прочной.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс заливки бетоном

• Специалисты советуют приобретать бетон непосредственно на профильном предприятии. Все дело именно в ответственности конструкции, и любые ошибки, допущенные при создании перекрытия, могут оказаться слишком крупной проблемой. Кроме того, прямо с предприятий доставка бетона происходит при помощи автомиксера. Это существенно упрощает заливку, а также делает её более качественной. В конечном итоге получится избежать многих проблем, которые, можно не сомневаться, однозначно будут.
• Если же приготовление бетона происходит собственными руками, нужно учитывать различные детали, связанные с соотношением компонентов. В слишком крупных строительных масштабах не всегда легко уследить за такими вещами.
• Если говорить о расценках, то зачастую 1 квадратный метр бетона обходится в 50 долларов США. Это дорого, но еще дороже обойдутся ошибки, которые будут допущены при собственноручном приготовлении смеси.
• Процесс заливки происходит таким образом, чтобы один непрерывный слой составил около 200 мм. Далее, после небольшой паузы, происходит дальнейшая заливка. В эти самые паузы смесь немного уплотнится, что должно повысить качество материала.
• Если в процессе используется автомиксер, то все пройдет быстро, а проведение заливки вручную – это колоссальная работа, которая отберет немало сил.
• Набирать прочность конструкция должна в течение 28 дней. В течение первой недели бетонная поверхность смачивается водой, чтобы не возникло трещин и других изъянов. Примерно через месяц после проведения заливки опалубку можно смело снимать. Делается это аккуратно, так как нельзя быть точно уверенным, что полностью вся конструкция набрала максимальную прочность.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками.

Монолитные железобетонные плиты, произведенные непосредственно на том или ином предприятии, является более предпочтительным, так как речь идет о стандартах, связанных с качеством материалов и компонентов.

Плиты, которые можно найти в продаже, имеют вес от 1,5 т. Соответственно, для этого дела придется нанимать специализированный транспорт, необходимый для доставки плиты и её монтажа на конкретном месте.

Важное преимущество плит, выпущенных предприятием, заключается в уже готовом армировании, поэтому ничего не мешает сразу же произвести монтаж. Но нужно иметь в виду некоторые детали:

• Значение пролета не должно превышать 9 м. Все связано с тем, что это максимальное значение для таких плит.
• На плитах присутствуют специальные петли, при помощи которых можно легко установить бетонный продукт на то или иное место при помощи спецтехники. Все это проводится специалистами, так как даже ошибочный выбор техники может угрожать серьезными проблемами всему строительству.
• Поверхности стен, на которые будут укладываться плиты, должны быть выровнены. Небольшие перепады иногда могут допускаться, но нередко неровности и оказываются основной причиной разрушения.
• Опираться плиты на стены должны примерно на 90-150 мм.
• Плиты насухо не укладываются. Все присутствующие отверстия и щели должны либо выполнять какую-то функцию, либо они просто заделываются.
• Нередко в перекрытии должен присутствовать проем для люка. Нужно иметь в виду, что это делается не на одной плите, а одновременно на двух, чтобы общая конструкция от этого никак не пострадала.
• Между собой плиты располагаются с минимальным зазором, который составляет 2-3 см. Следует понимать, что обеспечивать меньший зазор не стоит.

Иногда происходит так, что существующие плиты не перекрыли всю площадь, и остается небольшой участок. В этом случае нужно иметь в виду целых 2 варианта: первый заключается в том, чтобы избавиться даже от малейших зазоров, а полученное пространство заполняется блоками на основе бетона или шлакобетона. Кроме того, можно оставить одинаковые зазоры между плитами, после чего заполнить все присутствующие пустоты при помощи цементно-песчаного раствора.

Укладка плит

• Во время монтажа плит перекрытия нужно не забывать про технологическую карту. Она должна быть в руках у прораба, который и руководит всем этим процессом.
• Процесс укладки плит начинается с лестничного пролета. Сразу же после того, как была проведена установка одной плиты, нужно производить проверка расположения. Нередко бывает так, что плита установилась идеально, однако при детальном осмотре можно обнаружить зазоры и прочие недостатки. Пока оборудование на месте нужно все исправлять, иначе может быть слишком поздно.
• Контроль должен показывать, что перепад между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм, между верхними поверхностями значение не превышено более чем на 4 мм. В общем, на участке максимальный перепад может составить не более 10 мм.
• После монтажа плиты соединяются между собой при помощи металлических соединительных элементов. Данный процесс происходит на основе сварки.

Монтаж пустотных плит

Пустотные плиты регулярно используются для различных задач, связанных со строительством. Их габариты могут быть самыми разнообразными, поэтому в процессе монтажа можно задействовать далеко не любой кран.

Процесс установки плит следующий:

• Поверхность, на которую будут опираться плиты, должна быть покрыта слоем бетонного раствора, толщина которого составляет 2-3 см. Укладка плит происходит только в том случае, если раствор набирает примерно половину своей прочности.
• Нужно учитывать, что прочность раствор набирает достаточно быстро, поэтому после нанесения материала можно начинать зацеплять стропы.
• Непосредственно монтаж плит происходит с учетом всех тонкостей техники безопасности. Строительную площадку покидают все рабочие, остается только кран.
• Уже когда плита находится над нужным местом, один рабочий должен встать на первой стене, а второй – на противоположной. Края монолитной конструкции должны идеально вписаться в конкретные рамки. Допустимы отклонения, но самые минимальные. Края на стену должны упираться примерно на 120 мм, но не более чем на 150 мм. Когда плита располагается прямо на нужном месте, весь лишний песчано-цементный раствор будет вытеснен, после чего происходит застывание смеси и набор прочности.
• Для небольшой подвижки плиты в ту или иную сторону нужно использовать лом. Однако выравнивание должно происходить только вдоль зоны укладки, в противном случае существует вероятность завала стен, а затем и самих плит.
• После всех этих мероприятий и тщательной проверки расположения плит нужно приступить к снятию строп. Далее кран может покидать площадку.

Такой процесс является аналогичным абсолютно для всех плит. И самая главная деталь заключается в том, что выравнивание будет происходить по нижней части плиты.

В интернете достаточно много информации о том, что при монтаже плит сначала в зоне опирания следует помещать арматуру. Такой шаг якобы позволит без лишних проблем двигать плиту уже после установки. На самом же деле в стандартах и официальных технических картах такой информации нет. Как минимум здесь речь идет о неравномерной нагрузке.

Для нестандартных вариантов расположения плит используются различные стальные элементы, однако общая технология монтажа остается практически неизменной. Более того, без специалиста проводить такие работы категорически не рекомендуется, так как речь идет об эксплуатации, возможно, крупного строения, от целостности которого зависят жизни людей.

Швы между плитами

Швы, которые присутствуют между монолитными плитами, заделываются бетоном. Материал должен соответствовать марке М150. Главная проблема состоит в том, что щель может оказаться большой, поэтому для этого дела нужно под щели подкладывать доски. Это будет своеобразная опалубка, которая ограждает бетонную конструкцию от всей остальной части пространства.

Не стоит забывать о том, что крупные щели, которые заполняются бетоном, остаются уязвимыми для различных нагрузок в течение пары недель. Следует подождать, пока материал набирает прочность, поэтому от возможных нагрузок следует обезопаситься. Мелкие швы между плитами уже на следующий день не являются проблемой, поэтому через 24 часа может быть приложена максимальная нагрузка, и конструкция её будет выдерживать без каких-либо последствий.

Пустоты в торцах

Нужно помнить о том, что пустоты, присутствующие в плитах, могут оказаться проблемой, поэтому нужно обратить внимание на следующие аспекты:

• Многие производители, которые стараются выпускать бетонную продукцию с учетом современных тенденций, еще на этапе выпуска заполняют пустоты в торцах. В противном случае, если торцы пустые, их на 30 см вглубь нужно заполнить, иначе бетонная конструкция будет поддаваться промерзанию.
• Лучшим вариантом будет просто заполнить пустоту при помощи минеральной ваты. Материала нужно много, чтобы не оставалось даже небольших пустот или зазоров.
• Кроме того, в продаже можно найти специальные бетонные пробки, которые, возможно, не дают такого эффекта, как утеплители, однако основная проблема будет устранена.
• Специалисты отмечают, что заполнять нужно все пустоты, присутствующие по бокам плиты. Некоторые хозяева ради экономии проводят вышеуказанные мероприятия только для тех пустот, которые выходят на сторону улицы, однако этого зачастую недостаточно. Стоит также понимать, что на это уйдет не так уж много денег, особенно учитывая общие финансовые траты на строительство.

« Профильный трубогиб своими руками: чертежи и советы по изготовлению Установка и монтаж снегозадержателей своими руками »

Сколько стоит окрашивание бетонных полов самостоятельно?

Знаете ли вы, что можно создать красиво окрашенный бетонный пол менее чем за 50 центов за квадратный фут? Фактически, окрашенные бетонные полы стоят меньше, чем большинство традиционных типов напольных покрытий, и имеют множество преимуществ. Например, окрашенные бетонные полы экологичны, гипоаллергенны и чрезвычайно долговечны.

Вышеупомянутая оценка «50 центов или меньше» для окраски бетонных полов включает в себя не только стоимость окраски бетона, но также стоимость герметика и воска.

Бетонное пятно само по себе может варьироваться от 0,20 доллара США и выше за квадратный фут. Тем не менее, важно отметить, что когда речь идет о красках для бетона, качество имеет значение. Таким образом, вы хотите быть уверены, что получаете продукт, изготовленный в соответствии со строгими стандартами, например, наш краситель Artist Grade, который разработан, чтобы быть просто лучшим кислотным красителем, который можно произвести за деньги.

И хотя некоторые компании, занимающиеся окрашиванием, могут заявить, что герметизация не требуется, мы в Concrete Camouflage рекомендуем использовать герметик для бетона для защиты окрашенных полов. Герметик стоит около 0,16 доллара и выше за квадратный фут и служит сильным барьером от воды, солей и других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на пятно на бетоне. Бетонные полы требуют повторной герметизации в течение от 1 до 5 лет, в зависимости от того, сколько пешеходов они получают и от типа погоды, которую они выдерживают — но нанесение и поддержание слоя расходуемого воска для покрытия запечатанного бетона продлит срок службы вашего пола. герметик, возможно, на неопределенный срок.

Воск для пола необходимо наносить повторно, если он потускнел или потерся. К счастью, высококачественные воски для швабры для пола (которые мы рекомендуем) недороги, но могут прослужить довольно долго, до нескольких месяцев, по цене от 0,02 доллара и выше.

Если вы новичок в мире окрашивания бетона, вас может заинтересовать разница в стоимости между кислотными красителями и другими вариантами, такими как краски для бетона, эпоксидные смолы, красители и т. д.

Эпоксидная смола может стоить от 2 до 5 долларов за квадратный фут; в то время как краска для бетона обычно стоит от 1,45 до 3 долларов. Хотя они не дорогие и являются более традиционными способами окрашивания бетона, они склонны к сколам и отслаиванию. Таким образом, вам нужно учитывать не только стоимость перекраски или перекраски полов, но и время и усилия, затрачиваемые на переделку полов на полурегулярной основе. Для сравнения, пока вы продолжаете герметизировать или наносить воск в зонах с интенсивным движением, вам не нужно будет перекрашивать бетонное пятно. Если вы переделываете или проектируете подвал с проблемами влажности, бетонный пол подвала, окрашенный кислотой, может избавить от многих головных болей.

Некоторые компании пытаются выдать акриловые красители и «красители» за качество морилок, иногда даже называя их морилками для бетона. Тем не менее, эти продукты будут часто выцветать, отслаиваться и отслаиваться. Кислотные красители для бетона — это единственные продукты, предназначенные для длительного и постоянного изменения цвета бетона при гораздо меньших затратах на техническое обслуживание.

Несмотря на то, что стоимость материалов для окрашивания бетона невелика, следует также учитывать стоимость подготовки и очистки бетона. Это определяется внешним видом, который вы надеетесь получить с помощью бетона, и текущим состоянием самого бетона. Некоторым старым бетонам может потребоваться шлифовка, шлифовка и/или тщательная очистка для удаления остатков предыдущего пола или загрязнений, которые накопились со временем.

(Если вы ищете разбивку всех инструментов и расходных материалов, ознакомьтесь с этим: Контрольный список поставок пятен для бетона)

Стоимость очистки бетонных полов

Стоимость очистки зависит от состояния бетона. Если бетон в хорошем состоянии, вам может понадобиться только обезжириватель для бетона, а затем TSP. При наличии воска также следует использовать средство для удаления воска. Стоимость обезжиривателя бетона и средства для удаления воска составляет около 0,02 доллара и выше за квадратный фут, в то время как TSP стоит менее 0,01 доллара за квадратный фут. Однако, если бетон немного более склеен из-за большого количества клея и, возможно, отвердителя или существующего герметика, вам также может потребоваться отшлифовать или отшлифовать бетон.

Стоимость шлифовки бетонного пола

Шлифовка или шлифовка бетона часто является лучшим способом обработки бетона, покрытого большим количеством загрязняющих веществ, таких как клеи и отвердители. Шлифовка и шлифовка также открывают поры бетона, что позволяет морилке легче реагировать. При этом шлифовка и шлифовка, как правило, удаляют естественный гладкий мраморный вид бетона. Эти процессы также могут привести к тому, что бетон впитает больше морилки и герметика, поэтому не забудьте взять немного больше продукта. Подрядчик может взимать от 1 до 4 долларов за квадратный фут за шлифовку или пескоструйную обработку бетона. Однако, если вы решите сделать это самостоятельно, аренда шлифовального станка и колодок обойдется вам примерно в 0,30–0,40 доллара за квадратный фут. Кроме того, важно отметить, что один и тот же станок можно использовать для достижения потрясающего вида полированного бетона, который многие люди сравнивают с мрамором.

Полированные бетонные полы Стоимость

Подрядчики обычно берут от 2 до 6 долларов за квадратный фут за полировку бетона. С другой стороны, цена полировки бетона своими руками находится на том же уровне, что и стоимость шлифовки бетона — от 0,30 до 0,50 долларов за квадратный фут — поскольку вы можете использовать ту же машину. Тем не менее, добавление этих определенных дисков для полировки/полировки может привести к небольшой доплате при аренде шлифовального оборудования, которая зависит от компании-арендодателя.

Если вы пытаетесь придать бетону другой внешний вид, например бордюры или узоры, такая простая вещь, как дизайнерская лента, может помочь вам создать интересный и профессионально выглядящий дизайн. Кроме того, подсчет очков по бетону можно выполнить с помощью простых приспособлений, таких как пила и мел, и это выглядит чрезвычайно реалистично.

(Если вас интересуют эти более продвинутые декоративные методы, обязательно ознакомьтесь с нашими аудиогидами: Расширенные руководства по технике окрашивания бетона)

Окрашивание бетонного пола — недорогой и полезный процесс. Вы можете добиться красивых и уникальных окрасок, используя методы, не требующие особых навыков, и при этом не разориться. Кроме того, индустриальный вид становится очень модным в современном дизайне, а элементы дизайна, такие как открытые балки и бетонные полы, очень часто используются в этом типе декора. Тенденции дизайна последнего десятилетия указывают на одну вещь: минимализм — и он останется здесь на какое-то время. Если ваш дом построен или перестроен вокруг минималистских промышленных элементов открытого бетонного пола, это может обеспечить долгосрочную ценность для будущих продаж дома.

Теперь, когда вы знаете, сколько стоит окрашивание бетонных полов, обязательно ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по окрашиванию бетона, прежде чем приступать к следующему проекту.

Добавить в корзину

Просмотр продукта

Бетонные полы с кислотными пятнами — внутри и снаружи

— недорогой вариант покрытия для бетонных полов. Наряду с настраиваемым цветом кислотное окрашивание и герметизация обеспечивают долговечность и дополнительный срок службы любой внутренней или наружной бетонной поверхности.

Сколько стоят бетонные полы, окрашенные кислотой?

Стоимость окрашенных кислотой полов начинается от 0,47 доллара за квадратный фут, что намного меньше, чем плитка, ковер, мрамор или другие распространенные варианты напольного покрытия. В зависимости от дизайна и состояния поверхности стоимость может вырасти до 10 долларов за квадратный фут!

Тем не менее, в отличие от твердой древесины, плитки и ковровых покрытий, которые требуют профессиональной укладки, домовладельцы могут снизить затраты, окрашивая бетонные полы кислотой самостоятельно.

Что такое кислотное пятно?

Кислотный краситель — полупрозрачный, проникающий краситель, который слегка травит и навсегда изменяет цвет бетона за счет химической реакции с гашеной известью в бетоне.

При выборе внешнего вида вашего нового напольного покрытия важно понимать, что кислотная морилка не является защитным слоем, как краска.

Если на вашем бетонном полу есть гипсокартон, грязь, краска, пятна от дерева, клей для плитки, клей для ковров, жир, пятна от домашних животных и т. д. в результате строительства или многолетнего использования, подготовка бетонной поверхности имеет решающее значение для достижения идеальных результатов.

Бетонные полы, окрашенные кислотой: инструкция

Этап 1: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности является наиболее важным этапом процесса кислотного окрашивания. На бетоне не должно быть клеев, грязи, краски, масел, гипсокартона, грязи, герметика и пятен. Кислотный краситель не может вступить в реакцию с бетоном, если присутствуют какие-либо из этих загрязняющих веществ.

Бетонные полы

Шаг 2. Очистка бетона

Очистите пол с помощью легкого очистителя бетона и раствора обезжиривателя. Тщательно очистите и смойте все остатки с поверхности. Используйте магазинный пылесос, чтобы собрать воду для полоскания и ускорить время сушки.

Шаг 3. Нанесение кислотного красителя

Нанесите кислотный краситель с помощью распылителя с насосом или промышленного пластикового распылителя. Безопасность при нанесении красителя важна! Не забудьте использовать одежду с длинными рукавами, брюки, защитные очки и перчатки при работе с кислотным пятном.

Узнайте, как окрашивать бетонные полы в помещении кислотой

Цвет окраски во многом зависит от способа нанесения кислотного красителя. Вот несколько советов о том, как добиться идеального результата:

• Для равномерного тона распылите кислотный краситель круговыми движениями.

• Для темного оттенка используйте кисть, чтобы нанести кислотный краситель на поверхность последовательными круговыми движениями. Затем распылите второй слой, чтобы устранить любые мазки кисти на поверхности.

• Для создания рассеянного эффекта распылите краситель на поверхность, не нанося кистью.
№

• Для эффекта мраморности нанесите один толстый слой базового цвета и сразу же нанесите отдельные акцентные слои, пока основа кислотного красителя еще влажная. Продолжайте наносить более светлые, а затем более темные акценты, пока не будете удовлетворены результатом.

Шаг 4: Дайте кислотному красителю подействовать

По мере высыхания и обработки кислотного красителя на поверхности бетона образуются остатки щелочи и минералов. Это совершенно нормально и является частью процесса реакции. Каждый краситель имеет разное время активации для полного окрашивания бетона, обычно от 4 до 8 часов. При желании кислотную морилку можно оставить на поверхности дольше.

Шаг 5: Нейтрализуйте бетонный пол, окрашенный кислотой

1. Приготовьте пищевую соду и водный раствор, используя 1-2 столовые ложки пищевой соды на галлон воды.
2. Распылите или вылейте раствор соды и воды на каждый сантиметр пола.
3. Переместите раствор по полу с помощью ракеля.
4. Потрите мягкой щеткой с нейлоновой щетиной там, где это необходимо, чтобы удалить остатки.
5. Осторожно промойте поверхность чистой водой, пока не останется ничего, кроме прозрачной воды.
6. Удалите все остатки и лишнюю краску с бетона, прежде чем дать ему высохнуть.
7. Для удаления стойких остатков или пористых поверхностей используйте органический обезжириватель. Чистая, влажная поверхность будет примерно такого же цвета, как и окончательная запечатанная поверхность.
8. Дайте высохнуть.
9. После полного высыхания поверхности пол можно приступать к нанесению герметика.

Шаг 6. Защитите окрашенный кислотой бетон

• Для герметизации бетонных полов внутри помещений компания Direct Colors рекомендует наши AcquaSeal акриловый герметик на водной основе . Этот герметик имеет низкое содержание летучих органических соединений, что делает его более безопасным выбором для внутреннего применения.

Просмотр использованных продуктов

• Для герметизации бетонных полов на открытом воздухе Direct Colors рекомендует наш акриловый герметик EasySeal на основе растворителя . Этот специальный герметик очень прост в применении, быстро сохнет и делает цвет наружных бетонных конструкций действительно ярким.

Шаг 7. Нанесите жидкий воск для бетона (только для внутренних полов)

• Замочите аппликатор триммера в теплой воде.
• Выжмите лишнюю воду из аппликатора.