Опалубка порогов дома своими руками: Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Содержание

1. Размеры крыльца
2. Количество ступенек
3. Из какого материала делать опалубку
4. Инструменты
5. Установка опалубки
6. Арматурный каркас
7. Заливка бетона

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.

Оптимальные габариты конструкции:

• Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
• Общая ширина — около метра;
• Ширина ступеней 25–30 см;
• Минимальная ширина 80–100 см;
• Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
• Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

• Молоток;
• Шуруповерт;
• Уровень;
• Рулетка;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Болгарка и ножовка по дереву;
• Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.

Последующая работа производится поэтапно:

• Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
• Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
• Укладываем слой гидроизоляции;
• Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

• Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
• Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
• В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
• После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
• Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

пошаговая технология, фото и видео инструкция, схемы

Бетонное крыльцо является одним из самых прочных. Благодаря бетону оно способно выдерживать большие нагрузки и устойчиво к истиранию. Сделать его можно самостоятельно, главное – провести точные расчеты и правильно начертить проект. Чертежи помогут быстрее и без ошибок построить опалубку. Заливать крыльцо своими силами лучше еще на этапе строительства частного дома, так как для него тоже нужен фундамент. Если же пристраивается к отстроенному зданию, то потребуется обустройство основания и его соединение арматурой с фундаментом дома.

Оглавление:

1. Что учесть, делая чертеж?
2. Пошаговая инструкция по монтажу
3. Как возвести крыльцо полукруглой формы?
4. Способы отделки

Составление плана

Проводя расчеты и делая чертеж, нужно учитывать следующие факторы:

• Высота крыльца – это расстояние от грунта и до нижней линии порога входной двери.
• Ширина подбирается в зависимости от количества человек в доме, и будут ли через нее переноситься тяжелые и крупногабаритные вещи (мебель). Для одного человека достаточно ширины 80 см, для одновременного прохождения двух понадобится минимум 100 см.
• Для комфортного подъема и спуска рекомендуется построить непарное количество ступенек. Ширина – 25 см, высота подбирается от 12 до 20 см, в зависимости от общего их числа и высоты крыльца. Ширина ступеней выбирается таким образом, чтобы нога свободно помещалась. Тогда крыльцо будет безопасным. Также учитывается то, кто планирует по нему ходить. Если пожилые люди и дети, то высоту ступеней делают меньше, чтобы лестница была более комфортной.
• Чтобы входная дверь не задевала поверхность пристройки, его необходимо залить на 5 см ниже порога.
• Если крыльцо будет высоким, то следует заранее предусмотреть места для установки перил или другого ограждения.
• Угол наклона марша – 27-45°.

Заранее сделанный план со схемой позволит сэкономить время и правильно залить крыльцо для частного дома, так как все будет расписано пошагово.

О том, как сделать бетонную лестницу на второй этаж, читайте в этом материале.

Технология монтажа по шагам

Строительство крыльца состоит из таких этапов:

• составление чертежа со схемой;
• подготовка места и грунта;
• разметка;
• сборка опалубки;
• бетонирование.

1. Подготовка места.

Вне зависимости от выбранной схемы и технологии возведения, сначала следует тщательно подготовить место. Старое крыльцо полностью демонтируется и убирается мусор. Если оно было кирпичным, то кирпич можно оставить поблизости, так как он подойдет в качестве заполнителя. Если же на этом месте росли кустарники или деревья, то все полностью удаляется, причем с корнями. Если это невозможно, то рекомендуется обработать их химическими препаратами. Прорастающие растения могут повредить даже бетон.

Перед тем как делать крыльцо из бетона, нужно рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Потребуются вода, песок, щебень и цемент. Замешиваются компоненты в следующих пропорциях – 1:2,2:3,7 (цемент, песок, щебень). Марка цемента – М500. Тогда прочность бетона будет составлять 300 кг/см2. Также готовят арматурные прутья, проволоку для их связки, гидроизоляционный материал, доски, фанеру (листы металла), саморезы, лопату, бетономешалку, строительный уровень, шпатель и битые кирпичи.

2. Как построить фундамент.

Для крыльца из бетонного раствора делается прочное и устойчивое основание. Для этого выкапывается яма глубиной 30-70 см. Глубина зависит от степени промерзания грунта и пучения. Фундамент нужно построить на 20-30 см ниже уровня замерзания. Чем глубже земля промерзает в зимнее время, тем глубже яма. Ширина выкапывается на несколько см шире, чем крыльцо.

На дне ямы необходима подложка, для этого засыпается песок и щебень. Сначала насыпается песок слоем около 10 см и утрамбовывается. После чего засыпается щебень толщиной 5 см. Благодаря такой подушке, фундамент бетонного крыльца будет защищен от грунтовых вод, и она сделает прочнее основание.

3. Инструкция по сборке опалубки.

Опалубку делают так, чтобы она могла выдержать нагрузку от тяжести бетонного раствора. Каркас должен полностью повторять форму будущего крыльца. Для сборки опалубки используются доски, фанера, металлические листы и кирпич. Доски должны быть прочными и не пересушенными, иначе под тяжестью бетона они лопнут, ширина – 200 мм, толщина – 20 мм.

Монтируются боковые стороны, устанавливаются подпорки и доски для каждой ступени. В местах соединения не должно быть щелей, чтобы вода из бетонного раствора не вытекала. Дополнительно укрепить боковые стороны можно с помощью прутьев арматуры, воткнув их в грунт. Внутрь опалубки укладываются арматурные прутья с шагом 20 см. Снаружи каркас примерно на 10 см подсыпается грунтом и утрамбовывается. После этого приступают к бетонированию.

4. Технология заливки бетона.

Для повышения прочности конструкции используются не только арматурные прутья, но и битые камни и кирпич. К тому же они помогают уменьшить расход бетона. Укладывают их под арматуру. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, так как необходимо большое количество смеси, и ее качество будет выше. Как только раствор готов, его сразу же заливают, так как он быстро схватывается.

Заливать бетон начинают с нижней ступени. Каждую ступень обрабатывают виброустановкой. Она поможет удалить воздух и равномерно распределить бетон по всей площади опалубки. После чего его трамбуют и разглаживают правилом. Ровность поверхности проверятся строительным уровнем. Как только бетон немного застыл, начинают заливать вторую ступень и так дальше поднимаются выше. Опалубку можно демонтировать примерно через неделю.

Заливаем полукруглое крылечко

Соорудить круглое или полукруглое крыльцо из бетона своими руками несколько сложнее, чем квадратное или прямоугольное. Основную сложность составляет обустройство опалубки для бетонирования. Сначала следует провести расчеты и сделать чертежи. Ширина площадки для полукруглого крыльца должна быть минимум на 50 см шире входной двери. Тогда 2 человека смогут пройти, не столкнувшись.

Средней точкой, от которой проводятся все измерения, считается середина входной двери. Именно от нее на чертеже циркулем наносятся линии расположения ступеней. Высота ступенек для крыльца – по 16-18 см. Выше не рекомендуется, так как подниматься по такой лестнице будет некомфортно и небезопасно. Ширина проступей должна быть от 26 до 30 см, тогда на них будет удобно вставать. Именно это число каждый раз добавляется на чертеже, когда намечаются следующие ступеньки. Угол наклона крыльца лучше делать меньше 40°.

Чтобы сделать полукруглое крыльцо, понадобятся опалубка, арматура и бетонный раствор. Замешивать смесь лучше в бетономешалке. Чтобы построить полукруглую опалубку, необходим гибкий и прочный материал. Подойдет фанера или листовой оцинкованный металл. Чтобы придать фанере изгиб, ее замачивают в воде и сгибают до нужного угла. После чего оставляют высыхать. Но так как этот процесс занимает много времени, чаще используется листовой металл – он гибкий и прочный.

Полукруглое крыльцо имеет большие размеры и вес, поэтому требуется надежное основание. Выкапывается яма, на дно которой засыпается песок и щебень. После этого укладывается арматура. Фундамент крыльца должен быть соединен с основой дома. Поэтому в стенах просверливаются отверстия, и в них вставляются прутья арматуры от каркаса крыльца. После этого проводится бетонирование. Через несколько дней, когда бетон достаточно затвердел, его закрывают гидроизоляцией и переходят к возведению ступеней.

Монтируется изогнутая опалубка к каждой ступени. Для прочности устанавливаются подпорки. Главное – чтобы вся конструкция выдержала вес бетонного раствора. В опалубку укладывается арматура и заливается бетон. Для большей плотности он обрабатывается виброустановкой, после чего все разравнивается правилом и оставляется затвердевать.

Варианты отделки крыльца и рекомендации

После того как бетон полностью набрал прочность, приступают к финишной отделке. Сначала поверхность шлифуется, чтобы убрать все неровности и выпуклости.

Наиболее подходящим отделочным материалом для крыльца, созданного из бетона, считается клинкерная плитка с шероховатой и противоскользящей поверхностью. Она выдерживает и большие нагрузки, и перепады температуры. Не боится как морозов, так и жары. Когда ее поверхность влажная, можно спокойно по ней ходить, не боясь поскользнуться. Укладывается плитка на клей, который нужно разводить только по инструкции производителя.

Также подойдет бетонная или тротуарная плитка. Она имеет невысокую цену, но со временем начинает крошиться. Отделочный материал из древесины чаще всего используется для отделки крылец деревянных домов.

Чтобы правильно построить самому бетонное крыльцо для частного дома, необязательно владеть строительными навыками. Достаточно следовать заранее составленному плану и инструкции по монтажу.

После заливки бетона в течение 3 или 4 недель его необходимо опрыскивать (поливать) водой, чтобы лучше набирал прочность. Если он будет слишком быстро высыхать, то часть цемента не успеет вступить в реакцию с водой, из-за чего снизятся прочностные характеристики всей конструкции. К тому же из-за чрезмерно быстрого испарения воды бетон неравномерно садится. В итоге на его поверхности появляются трещины. Каждую новую ступень рекомендуется заливать только после затвердевания предыдущей – примерно через 4-5 дней.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Извлечение старого порога и приведение его формы в соответствие с новым требуют определенных навыков.

Стоимость

Около 70–100 долларов США

Расчетное время

2 часа

Пожалей бедный деревянный порог. Эта растоптанная, потертая, само собой разумеющаяся доска печет на солнце, промокает под дождем и выносит песок от каждого ботинка, который топает в доме или выходит из него. Без регулярного внимания — случайного подкрашивания и небольшого уплотнения — рано или поздно эта древесина придет в негодность, и основной каркас не сильно отстанет.

Работы по замене лучше начинать рано утром, чтобы было время исправить все проблемы, которые выявятся после того, как старый порог выйдет из строя. Гнилой нижний подоконник, обшарпанные концы балок или изрешеченные термитами краевые балки могут растянуть эту двухчасовую работу на целый рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Шаг 1. Узнайте, из каких частей состоит наружный дверной порог

Нажмите «Увеличить это изображение», чтобы просмотреть подписи к иллюстрациям.

Шаг 2: Подготовка с заменой наготове

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и подготовьте замену с аналогичным профилем. Он должен быть на дюйм или два длиннее, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать его для точной подгонки позже.

Снимите штормовую дверь и любые уплотнители, прикрепленные к порогу.

Подсказка:

Шаг 3. Удаление старого порога

Вставьте в сабельную пилу полотно для резки дерева, по крайней мере, до тех пор, пока старый порог не будет глубоким.

Разрежьте древесину в двух местах на расстоянии около 10 дюймов от каждого косяка. Держите лезвие так, чтобы его зубья были почти параллельны поверхности, и следите за его кончиком, чтобы не порезать пол.

Прекратите пиление, как только почувствуете, что лезвие прорезает порог. Подождите, пока лезвие не перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4. Подденьте внешнюю доску и обработайте ее

Вставьте плоскую планку (она же монтировка) между порогом и подоконником и приподнимите центральную часть. Отогните концы от косяков, если можете, или разбейте их молотком и долотом и вынимайте по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных упоров.

Подденьте подножку (внешнюю доску под порогом) и осмотрите дерево под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую найденную гнилую древесину и опрыскайте ее раствором бората, таким как Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5. Установите резиновое уплотнение

Слой гидроизоляции на нижнем подоконнике предотвращает попадание воды на нижний каркас. Том использует Vycor Plus, резиновую самоклеящуюся мембрану, которую он обрезает так, чтобы она помещалась между косяками и на несколько дюймов шире подоконника. Обшивка идет над подоконником, клейкой стороной вниз, с выступом вперед, достаточным для того, чтобы покрыть верхний край подножки.

Разгладив мембрану, Том хватается за край, ближайший к внутренней части дома, и переворачивает его на себя, образуя небольшую плотину, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6. Разметка выемки для нового порога

На концах нового порога необходимо сделать надрезы, чтобы он подходил к обеим дверным косякам. Это создает «рог», который проходит под кожухом. Сначала измерьте ширину правого наличника, затем зацепите ленту за задний правый угол порога и перенесите это измерение на задний край порога.

Далее измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за этот же угол и перенесите мерку на конец штока. Используйте квадрат, чтобы провести перпендикулярную линию от каждой отметки, пока обе линии не пересекутся.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив расстояние между косяками

Вырезать по линиям разметки электролобзиком или циркулярной пилой; закончите распилы циркулярной пилой ручной пилой.

Чтобы отметить вырезы для левого паза, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырез и перенесите это измерение на заднюю кромку порога.

Отметьте ширину косяка и остановитесь на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте паз, как показано на рисунке.

Обрежьте выступы заподлицо с краями корпуса. Отшлифуйте порог наждачной бумагой с зернистостью 120 и побрызгайте боратом.

Шаг 8. Установка порога

Вставьте зубчатый порог в положение под дверными упорами, затем подтолкните его на место, постукивая молотком по деревянному блоку у края порога.

Измените положение блока так, чтобы ни один конец порога не был слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пару прокладок — лучше всего вырезать из кедровой черепицы — под центр и оба конца порога, но не под выступы.

Расположите прокладки таким образом, чтобы тонкий конец одной упирался в толстый конец другой. Таким образом, когда вы нажмете на толстый конец, порог поднимется, не наклоняясь.

Когда порог плотно прилегает к дверным упорам и корпусу, отщелкните концы прокладок заподлицо с подоконником.

Шаг 9. Запечатайте пеной

Нанесите пенопластовый герметик под порог, чтобы зафиксировать его на месте и закрыть все воздушные зазоры. Немедленно поместите подножку под оклад и плотно прижмите ее к нижней части порога и прикрутите к подоконнику.

Нанесите полоску герметика между порогом и каждым упором двери.

Наконец, защитите древесину палубной краской или несколькими слоями лака.

Инструменты

Инструменты и материалы

• Рулетка

• Сабельная пила

• Плоская монтировка

• Молоток

• Долото

• Циркулярная пила

• Ручная пила

Бетонный порог для дверей сарая — своими руками

james 17 февраля 2010 г. , 10:02

#6

Вы должны начать с выкапывания порога на глубину 40 см ниже последнего уровня пола. Делайте это аккуратно, те камни в основании могут расшататься. Если хотите, вы можете немного расширить свои раскопки за пределами здания, 10 см должно быть достаточно. Сделайте траншею немного шире ширины стены примерно на 4 см. На этом этапе вы можете просто заполнить дыру бетоном, но это будет не очень элегантный подход, чтобы получить красивые прямые стороны вашего порога, вам нужно будет закрыть его. Вырежьте несколько бревен по ширине проема на глубину траншеи и поместите их в отверстие с обеих сторон, они образуют форму для бетона (дешевая опалубочная древесина по-французски называется bois de coffrage и должна стоить около 3 € за кусок 2 м x 20 см, на лесопилке — в магазине DIY может быть вдвое больше) держите их на месте, вбивая 10-миллиметровый арматурный стержень в землю по обе стороны от бревен, обрезайте их или забивайте в землю просто ниже верхней части досок. Теперь вы можете аккуратно заполнить внешние стороны формы, это поможет остановить бетон, выдавливающий доски наружу, когда вы его заливаете.

Верх досок будет последним уровнем, поэтому отрегулируйте их соответствующим образом, сделайте переднюю часть чуть ниже, чтобы дождевая вода могла стекать из здания, вы можете использовать камни, чтобы заклинить нижнюю часть досок, если вы необходимо, просто убедитесь, что все это прочно, иначе оно рухнет под тяжестью бетона, и вы ничего не сможете с этим поделать.

Итак, теперь у вас есть прекрасная чистая выемка с опалубочными досками, помещенными в траншею с обеих сторон, и все это надежно. Вам нужно вырезать еще несколько арматурных стержней, чтобы войти туда, то, что вам нужно, называется longrine по-французски (по крайней мере, на некоторых строительных площадках), и это в основном арматура в коробчатой ​​​​секции (см. Фото). поместите его в отверстие, поместите достаточно, чтобы полностью заполнить пространство, возможно, 2 куска, один поверх другого, 30 х 20 см или более меньших, не очень важно, если у вас есть сталь внутри. Это то, что отличает бетон от железобетона.

На этом этапе я просверлил несколько 10-миллиметровых отверстий в древесине внутри сарая примерно в 5 см от верхней части досок, пропустил через отверстия 10-миллиметровый стержень, оставив не менее 10 см с каждой стороны, эти стержни будут соединять ваш бетон. плита к порогу, когда вы придете сделать это позже. Если вы этого не сделаете, плита, вероятно, в какой-то момент отделится от порога.

Определите необходимое количество материалов. Например, если внутренние размеры вашей опалубки составляют 2 м х 40 см х 40 см, объем необходимых материалов составит 2 х 0,4 х 0,4 или 0,32 кубических метра. Из 35-килограммового мешка цемента получится примерно 190 кг бетона, вам понадобится 3 или 4 мешка цемента, чтобы сделать достаточное количество бетона, чтобы заполнить вашу яму, проверьте мешок на наличие точной смеси (консистенция важна, слишком влажная, и она будет слабой, слишком сухая, и она не будет смешиваться правильно). Это будет что-то вроде 1 части цемента, 2 частей песка, 3 частей гравия, вы можете купить уже смешанные песок и гравий, что немного упростит работу.

Вы можете смешать это количество вручную в тележке или на доске на полу, но если у вас есть миксер, это будет намного проще. Смешайте бетон и вылейте его из тачки или засыпьте лопатой в яму, заткните его между прутьями ручкой от метлы, чтобы не образовались полости. Когда он заполнится, а это будет несколько смесей в маленьком электрическом миксере, можно приступать к отделке поверхности.

Используя обрешетку, которую вы уже обрезали по длине, просто кусок бруса шириной около 40 см и достаточной длины, чтобы перекрыть ширину опалубки, утрамбуйте бетонную конструкцию от одной стороны проема к другой, обрешетку будет ориентироваться по вершинам опалубки, которые вы хорошо выровняли ранее, удалите излишки бетона, двигаясь из стороны в сторону. Не возитесь с ним слишком сильно, иначе вы вытащите лишнюю воду на поверхность, ослабив его. Через некоторое время, может быть, 20 минут, в зависимости от погоды, вы можете закончить поверхность, если хотите, загладив ее кельмой. Я только что заметил, перечитав ваш пост, что вы хотели скошенный край, вы могли бы сделать это сейчас, срезав часть бетона с помощью шпателя, но если вы хотите, чтобы он выглядел действительно хорошо, тогда вам следует прикрепить кусок треугольной формы.