Опалубка порогов дома своими руками: Как оформить порог входной двери с улицы частного дома. Делаем порог для входной двери — порядок монтажа и варианты конструкции

31.12.1970

0 Comment

Содержание

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Содержание

Размеры крыльца
Количество ступенек
Из какого материала делать опалубку
Инструменты
Установка опалубки
Арматурный каркас
Заливка бетона

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.

Оптимальные габариты конструкции:

Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
Общая ширина — около метра;
Ширина ступеней 25–30 см;
Минимальная ширина 80–100 см;
Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

Молоток;
Шуруповерт;
Уровень;
Рулетка;
Штыковая и совковая лопаты;
Болгарка и ножовка по дереву;
Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.

Последующая работа производится поэтапно:

Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
Укладываем слой гидроизоляции;
Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Содержание статьи

Что такое опалубка
Способы изготовления
- Из досок
- Из листовых материалов
Заключение

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

Обрезные или даже необрезные доски;
Фанеру;
ОСП или другие листовые плиты;
Металлические листы;
Пластиковые панели и т.д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Фото разборной модульной конструкции

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

Ширина ступени – 26-30 см;
Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Боковой щит	Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит	Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин. Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Бетонный порог для дверей сарая — своими руками

james 17 февраля 2010 г.

, 10:02

Вы должны начать с выкапывания порога на глубину 40 см ниже последнего уровня пола. Делайте это аккуратно, те камни в основании могут расшататься. Если хотите, вы можете немного расширить свои раскопки за пределами здания, 10 см должно быть достаточно. Сделайте траншею немного шире ширины стены примерно на 4 см. На этом этапе вы можете просто заполнить дыру бетоном, но это будет не очень элегантный подход, чтобы получить красивые прямые стороны вашего порога, вам нужно будет закрыть его. Вырежьте несколько бревен по ширине проема на глубину траншеи и поместите их в отверстие с обеих сторон, они образуют форму для бетона (дешевая опалубочная древесина по-французски называется bois de coffrage и должна стоить около 3 € за кусок 2 м x 20 см, на лесопилке — в магазине DIY может быть вдвое больше) держите их на месте, вбивая 10-миллиметровый арматурный стержень в землю по обе стороны от бревен, обрезайте их или забивайте в землю просто ниже верхней части досок.

Теперь вы можете аккуратно заполнить внешние стороны формы, это поможет остановить бетон, выдавливающий доски наружу, когда вы его заливаете.

Верхние части досок будут последним уровнем, поэтому отрегулируйте их соответствующим образом, сделайте переднюю часть немного ниже, чтобы дождевая вода могла стекать из здания, вы можете использовать камни, чтобы заклинить нижнюю часть досок, если вы необходимо, просто убедитесь, что все это прочно, иначе оно рухнет под тяжестью бетона, и вы ничего не сможете с этим поделать.

Итак, теперь у вас есть прекрасная чистая выемка с опалубочными досками, помещенными в траншею с обеих сторон, и все это надежно. Вам нужно вырезать еще несколько арматурных стержней, чтобы войти туда, то, что вам нужно, называется longrine по-французски (по крайней мере, на некоторых строительных площадках), и это в основном арматура в коробчатой секции (см. Фото). поместите его в отверстие, поместите достаточно, чтобы полностью заполнить пространство, возможно, 2 куска, один поверх другого, 30 х 20 см или более меньших, не очень важно, если у вас есть сталь внутри. Это то, что отличает бетон от железобетона.

На этом этапе я просверлил несколько 10-миллиметровых отверстий в древесине внутри сарая примерно в 5 см от верхней части досок, пропустил 10-миллиметровый брусок через отверстия, оставив не менее 10 см с каждой стороны, эти брусья будут соединять ваш бетон. плита к порогу, когда вы придете сделать это позже. Если вы этого не сделаете, плита, вероятно, в какой-то момент отделится от порога.

Определите необходимое количество материалов. Например, если внутренние размеры вашей опалубки составляют 2 м х 40 см х 40 см, объем необходимых материалов составит 2 х 0,4 х 0,4 или 0,32 кубических метра. Из 35-килограммового мешка цемента получится примерно 190 кг бетона, вам понадобится 3 или 4 мешка цемента, чтобы сделать достаточное количество бетона, чтобы заполнить вашу яму, проверьте мешок на наличие точной смеси (консистенция важна, слишком влажная, и она будет слабой, слишком сухая, и она не будет смешиваться правильно). Это будет что-то вроде 1 части цемента, 2 частей песка, 3 частей гравия, вы можете купить уже смешанные песок и гравий, что немного упростит работу.

Вы можете смешать это количество вручную в тележке или на доске на полу, но если у вас есть миксер, это будет намного проще. Смешайте бетон и вылейте его из тачки или засыпьте лопатой в яму, заткните его между прутьями ручкой метлы, чтобы не образовались полости. Когда он заполнится, а это будет несколько смесей в маленьком электрическом миксере, можно приступать к отделке поверхности.

Используя обрешетку, которую вы уже обрезали по длине, просто кусок дерева шириной около 40 см и достаточной длины, чтобы перекрыть ширину опалубки, утрамбуйте бетонную конструкцию от одной стороны проема к другой, обрешетку будет ориентироваться по вершинам опалубки, которые вы хорошо выровняли ранее, удалите излишки бетона, двигаясь из стороны в сторону. Не возитесь с ним слишком сильно, иначе вы вытащите лишнюю воду на поверхность, ослабив его. Через некоторое время, может быть, 20 минут, в зависимости от погоды, вы можете закончить поверхность, если хотите, загладив ее кельмой. Я только что заметил, перечитав ваш пост, что вы хотели скошенный край, вы могли бы сделать это сейчас, срезав часть бетона с помощью шпателя, но если вы хотите, чтобы он выглядел действительно хорошо, тогда вам следует прикрепить кусок треугольной формы. бруса до верха опалубочного щита.

Оставить затвердевать — на следующий день вы сможете аккуратно снять опалубку, но если вы проявите терпение и оставите ее на пару дней, то меньше вероятность того, что вы повредите края.

Вот и все! Надеюсь, это имеет смысл? Спросите, если нет.

Джеймс

Установлено на месте: 12 бетонных опалубок, которые производят хорошее впечатление

Продемонстрируйте свою работу через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую рассылку.

Не все материалы обладают наилучшей памятью. Одни забывают, что произошло за одну ночь, другие помнят тысячи лет. Конструкция формирует память, раскрывая процессы или идеи, которые в противном случае могли бы быть скрыты. Как один из наиболее широко используемых сегодня материалов, бетон обладает присущей ему памятью. Придавая любую вообразимую форму, бетон приобретает текстуру или характеристики своего материала. Как стандарт в современном строительстве, его часто заливают во временные или постоянные формы. Эти «ложные» оболочки, известные как опалубка, дают конкретное определение.

Демонстрируя изящные методы строительства и воплощенную память, мы собрали коллекцию бетонных проектов, выполненных с использованием различных опалубок. Придавая повсеместную материальную форму, дизайн исследует тактильные качества бетона. Надежные, универсальные и выразительные проекты расположены на пяти континентах в различных контекстах и климатических условиях. Вместе они начинают показывать, как архитекторы могут тонко рисовать пространственные впечатления и оставлять след.

Cowiche Canyon Kitchen and Icehouse Bar by GRAHAM BABA ARCHITECTS, Якима, Вашингтон, США

— монолитная бетонная конструкция с деревянным павильоном со стеклянными стенами. Материальность проекта напоминает сельскохозяйственный жаргон его контекста благодаря атмосферостойким материалам и перепрофилированной опалубке для характерных стен.

Студия опалубки от Architecture Republic, Драмкондра, Дублин 9, Ирландия

Пространство студии, соединяющее две наружные комнаты, состоит из комнаты размером 16 на 16 футов, утопленной ниже уровня земли. Стены, пол и крышу залили бетоном с разметкой, чтобы получился текстурированный куб. Два ленточных фонаря на крыше отмечают прохождение света в течение дня по стенам.

Дом в Савиезе от anako’architecture, Савиез, Швейцария

Открывая вид на Альпийские горы и берега реки Роны, дом Анако был построен с глухими стенами из необработанного бетона, которые образуют монолитную объем. Бетон стал структурой, пространством и светом со стенами, сформированными металлической опалубкой и деревянной обшивкой.

Corallo House Paz Arquitectura, Санта-Росалия, Гватемала

Дом Corallo House расположен в густом лесу на склоне холма в городе Гватемала, в окружении окружающего лесного ландшафта. Стремясь сохранить существующие деревья на участке, уровень плана этажа меняется, чтобы адаптироваться к существующей топографии. В качестве основного структурного компонента бетон был оставлен открытым с текстурой деревянной опалубки.

Yotsuya Tenera Акира Кояма + KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS, Токио, Япония

Как жилой комплекс, заполняющий пробелы между улицами и переулками, Йоцуя Тенера был создан с 12 жилыми единицами. Суровая отделка литого бетона была смягчена текстурой дерева, чтобы создать гармоничный внешний вид с опалубкой из фанеры из кедра и лиственницы.

E20 House Steimle Architekten, Плицхаузен, Германия

Расположенный к югу от Штутгарта в Плицхаузене, дом E20 House представляет собой монолитный бетонный объем. Поразительная геометрия включает отверстия, вырезанные в прочной бетонной оболочке, а опалубка из грубо распиленных деревянных досок придает бетону живую текстуру.

Новое посольство Швейцарии в Абиджане LOCALARCHITECTURE, Cocody, Абиджан, Кот-д’Ивуар

Это новое здание посольства, превращенное в рабочее существующая вилла и воплощает швейцарские ценности, охватывая контекст Кот-д’Ивуара. Поскольку новый общественный фасад приподнят над уровнем земли, проект включает в себя бетонные колонны и широкую внешнюю крытую галерею. Необработанный бетон был изготовлен из деревянной опалубки, которая отпечатывается на материале и перекликается с архитектурным наследием Абиджана.

Средняя школа Эстева Альберта by Estudi Nao Arquitectura, Сант-Висенс-де-Монтальт, Испания -заглубленный этаж с прямым выходом на детскую площадку. Бетонный фасад проекта был выражен как массивный элемент, образованный геометрией металлической опалубки на его поверхности.

House T by Atelier Ulrike Tinnacher, Австрия

Дом T выходит на долину в отреставрированном доме винодела. Разделенный на две структуры, дизайн включает в себя прямоугольный куб и плоское удлиненное здание. Опалубка из необработанных деревянных досок дала определение бетону, в котором природа и здание органично сливаются друг с другом.

MUNCYT студии aceboXalonso, Ла-Корунья, Испания

MUNCYT объединяет танцевальную школу и музей в единое пространство из стекла и бетона. Танцевальная школа была построена внутри конструкции из бетонных коробок с опалубкой, обращенной в разные стороны. Музей опирается на бетон с большими универсальными пространствами, заключенными в корпус из стали и узорчатого стекла.

БЕТОН от Barycz & Saramowicz Design Office, Варшава, Польша

Этот дом, один из самых больших бетонных жилых домов в Европе, расположен у ворот города Варшавы среди Изабелина в Национальном парке Кампиноски.