Опалубка под забор своими руками: Опалубка для фундамента забора своими руками — как правильно сделать опалубку для забора?

Опалубка для фундамента забора своими руками — как правильно сделать опалубку для забора?

Опупбиковано: 08.04.2022 | 1775

• Содержание

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

• Создавать ровные углы.
• Не иметь прогибающихся элементов.
• Иметь оптимальную толщину материала.
• Легко и просто демонтироваться.

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Читайте такжеВинтовые и забивные сваи для забора: виды и монтаж

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Изготовление и установка опалубки забора

Установка опалубки забора проходит в три этапа.

Этап 1. Разметка территории, подготовка котлована

Разметьте участок при помощи веревки и колышков и выройте траншею необходимой глубины. Для уменьшения временных затрат закажите мини-экскаватор. Он справится с работой за несколько часов.

Фотография №1: разметка участка и подготовка траншеи

Утрамбуйте котлован и уложите на дно песчано-гравийную подушку. Оптимальная толщина — 10–15 см. После засыпки смеси утрамбуйте траншею повторно.

Важно! Трамбуйте котлован до тех пор, пока песок и щебень не прекратят оседать, а дно траншеи не станет максимально твердым.

Этап 2. Изготовление и монтаж арматурного каркаса

Изготовьте при помощи сварочного аппарата жесткий каркас из арматурных прутьев.

org/ImageObject»>

Изображение №2: схемы армирования ленточных фундаментов

Армирования с использованием четырех или шести стержней будет вполне достаточно.

Каркас можно изготовить без применения сварки. Вбейте прутья в землю вертикально и привяжите к ним горизонтальные перекладины проволокой.

Фотография №2: арматурный каркас, изготовленный без сварки.

Обратите внимание! В процессе изготовления и размещения каркаса предусмотрите отсутствие помех для установки в нужных местах металлических столбов (если их монтаж планируется).

Этап 3. Изготовление элементов опалубки, установка конструкции

Действуйте по следующей схеме.

1. Натяните по краям траншеи веревку. Разметка нужна для того, чтобы опалубка фундамента забора получилась максимально ровной.
2. На расстоянии в 0,5–0,6 м от траншеи вбейте в землю бруски, необходимые для жесткой фиксации диагональных распорок. Оптимальное расстояние между ними — 0,8 м.

   Важно! Опоры не должны поддаваться раскачке даже при сильном воздействии. Тщательно проверьте забитые бруски.

3. Изготовьте диагональные распорки и разместите их в нужных местах.
4. Нарежьте листы ЛДСП на полосы необходимой ширины.
5. Покройте внутренние поверхности будущих стен опалубки отработанным маслом или разжиженным гудроном для гидроизоляции.
6. Прикрепите к распоркам вырезанные листы, плотно совмещая их друг с другом. Для повышения надежности соедините распорки горизонтальными перекладинами.

Для фиксации металлических столбов в вертикальном положении используйте следующую технологию.

Фотография №3: быстрый и эффективный способ фиксации опор

После завершения монтажных работ в обязательном порядке проверьте надежность крепления элементов. Опалубка для забора, изготовленная и установленная своими руками, не должна шататься.

Если все в порядке, можно заливать опалубку бетоном.

Фотография №4: готовая опалубка, залитая бетоном.

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

Устройство опалубки для забора на склоне

Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

Как демонтировать опалубочную систему?

Разбор опалубочной системы необходимо выполнять с осторожностью, так как во время снимания щитов можно повредить конструкцию. Это может существенно испортить внешний вид основания, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо осуществлять в таком порядке:

1. Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
2. Демонтировать все крепёжные детали;
3. Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

1. Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
2. Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
3. Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
4. Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

1. Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
2. При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
3. Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
4. На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
5. Подушка требует обязательной утрамбовки.
6. Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
7. Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

Источники:

• https://pobetony.expert/stroitelstvo/opalubka-dlya-zabora
• https://StroykaRecept.ru/fundament/opalubka/delaem-opalubku-dlya-zabora-svoimi-rukami.html
• https://ZaborSebe.ru/fundamenty/opalubka-dlya-zabora.html
• https://www.masterovit.ru/staty/opalubka-dlya-zabora/
• https://KakFundament.ru/opalubka/dlya-zabora
• https://ZaborStroj.ru/fundament/delaem-pravilno-opalubku
• https://camodelkin.ru/stroitelstvo-doma/opalubka-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

Как сделать опалубку для забора своими руками: 6 особенностей материалов

Забор – это визитная карточка загородного дома. Чтобы ограждение стояло прочно, под его опоры необходимо залить надежный фундамент. Для этого важно знать, какая опалубка под столбы для забора подойдет в каждом конкретном случае.

Что такое опалубка

Опалубка – это жесткий каркас, ограничивающий в объеме и форме пространство, которое необходимо заполнить жидким бетоном или раствором, чтобы получить при застывании монолитную, твердую конструкцию. Она может быть:

• одноразовой;
• многоразовой;

• разборной;
• неразборной.

Одноразовая опалубка, как понятно из названия, применяется только один раз. После использования ее отдельные составные части могут применяться повторно в новых комбинациях. В настоящее время все большее распространение получают многоразовые опалубочные щиты для монолитного строительства. Чаще всего такие устройства разборные, в состав которых входит специальные крепежные устройства. Неразборная опалубка оставляется вместе с бетонными конструкциями.

Опалубки для фундамента под забор.

Зачем опалубка для забора

Опалубка необходима, чтобы обеспечить точное соблюдение конструктивных особенностей заборных сооружений согласно проектной документации или плана строителей.

Благодаря прочной опалубке, которую не разопрет под весом тяжелых бетонных жидких масс, получают надежный фундамент.

Он способен удержать в вертикальном положении не только опорные трубы, но и сами секции забора.

Опалубка для забора.

Какой материал конструкции выбрать

Выбор материала зависит от конструктивных особенностей забора. Чтобы правильно выбрать, из чего сделать опалубку, необходимо прояснить ряд нюансов.

Монтаж опалубки фундамента своими руками

Это относительно несложная работа может производиться самостоятельно. Она будет успешной, если заранее продумать и учесть все тонкости и нюансы. Для этого необходимо на бумаге составить черновой проект и подвести смету материалов и инструментов в зависимости от объема бетонных работ. Только после просчётов и подготовки можно приступать непосредственно к изготовлению и установке опалубки.

Предпочитаете строить сами?

Да, руки из плечЛучше командовать

Подготовка и разметка места

Предварительный осмотр места монтажа опалубки поможет выявить возможные препятствия и помехи, находящиеся в земле:

• ненужная растительность;
• пни деревьев;

• старые инженерные сети;
• впадины.

От них необходимо избавляться. После расчистки места под бетонные работы для строительства забора следует тщательно разметить участок. Он размечается по всему периметру работ. Для разметки применяют заранее заготовленные колышки и веревку. Столбы ставятся обязательно во всех углах забора. Пролеты рекомендуется делать не длиннее 2 м.

Разметка для забора.

Земляные работы

После проверки правильности разметки, можно приступать к земляным работам. Тут также имеются особенности:

1. Глубина траншеи или ямы под фундамент будет зависеть от массы забора. В случае ограждения из легких материалов (металлическая сетка, например), траншею копают на стандартную глубину около 50-60 см.
2. Если планируется делать забор из кирпичной кладки, то углубляться следует больше, преодолевая уровень промерзания грунта.
3. Яму копают шире разметки, так как следует учитывать размер материала опалубки.
4. Допускается выкапывание стенок траншеи под небольшим углом.
5. После образования траншеи, идет ее утрамбовка. На дно засыпается слой песка и щебня. Его толщину следует учесть при расчетах глубины траншеи.

Установка брусков для крепления

Бруски сечением 50х50 мм располагают вертикально при помощи строительного уровня на приблизительном расстоянии в 100 см друг от друга.

Их длину рассчитывают в зависимости от ширины заливки плюс 25 см сверх верхнего края бетона после вбивания в землю.

Сборка и установка щитов

Желательно это делать из заранее подготовленного материала.

1. При небольшом заборе опалубка собирается полностью по всей длине. Это позволит произвести бетонные работы за один раз.
2. Если длина забора значительна, то опалубку собирают частями с расчетом бетонирования части фундамента под забор. Рекомендуемая максимальная длина – до 9 м.
3. Стенки опалубки (особенно из досок) часто обертываются пленкой. Это облегчит ее разборку и сделает поверхность более гладкой.
4. Собранные или готовые щиты саморезами крепятся к брускам, так чтобы шляпки шурупов смотрели наружу от опалубки.
5. Под бруски делаются подкосы, укрепленные в грунте кольями.
6. В случае упора в наклонные стенки траншеи бруски подпираются ригелями.
7. Сами бруски сверху опалубки крепятся между собой накладными стяжками.

Когда опалубочную систему снимать

Этот срок рассчитывают в зависимости от марки бетона, погодных условий и других факторов. Однако опалубка снимается не раньше 20 дней с момента заливки бетона. В противном случае имеется вероятность повреждения бетонной поверхности.

Заключение

Качественно смонтированная опалубка, в конечном счете, позволит создать прочный надежный красивый фундамент для забора. Поэтому необходимо не пожалеть времени и добросовестно выполнить эту подготовительную работу, тщательно соблюдая технологию сборки.

как сделать самому для фундамента? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

1. Что это такое и зачем оно нужно?
2. Описание видов
3. Используемые материалы
4. Подготовка
5. Этапы строительства своими руками
6. Полезные подсказки

Для надежного забора нужен фундамент. Его заливают в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как правильно их монтировать и демонтировать после застывания бетона, мы поговорим в нашей статье.

Что это такое и зачем оно нужно?

После постройки дома на участке возникает необходимость построить забор. Ленточный фундамент, для которого делается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории кирпичными столбами или бетонными блоками. Для забора из профнастила не нужен слишком массивный фундамент. Прочность фундамента определяется нагрузкой, которую ему придется выдерживать.

Опалубка применяется для любого ленточного фундамента, в нашем случае — для возведения забора. Чтобы конструкция была прочной и не падала от порывов ветра, ее устанавливают на бетонное основание. Для установки фундамента вдоль линии забора выкапывается траншея.

Бетон, залитый без каркаса, начнет впитываться в грунт и приобретет неправильную форму. Поэтому в траншее устанавливается опалубка, способная удерживать цементную смесь в своих границах.

Каркас из досок или деревянных досок. Тонкие версии могут деформироваться под давлением бетона. Чтобы этого избежать, выбирайте прочные изделия или заменяйте дерево другими видами материалов. Опалубку выносят на 25-30 см над землей. На этот уровень поднимают фундамент, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого изготовлен забор. Древесина в местах соединения с землей со временем гниет, железо подвергается коррозии. Выступающий над почвой фундамент выглядит эстетически приятнее, чем приземистый вариант.

К опалубке предъявляются следующие требования.

• Наличие ровных углов.
• Стены не должны иметь деформаций и прогибов.
• Материал должен быть достаточно жестким, чтобы бетон удерживался на месте, не нарушая опалубки.
• Демонтаж рамы не должен быть проблемой.

Правильно выполненная конструкция – залог качественного фундамента и надежного забора.

Описание вида

Опалубка возводится при необходимости заливки монолитного бетона. Бывает разных типов.

• Горизонтальный. Применяется для устройства широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливается металлическая арматура.

• Вертикальный. Применяются для столбов, нестандартных построек, узких заборов.

• Косой или архитектурный. Крепятся к забору с уникальным дизайном.

Кроме того, опалубки делятся по способу их сборки еще на два вида — съемные и стационарные.

Съемная

Этот тип конструкции разбирается после высыхания бетона и переносится на следующую секцию ограждения или используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна легко демонтироваться, чтобы демонтаж не влек за собой затрат на выравнивание возводимого основания.

Фиксированная

Стационарная опалубка не разбирается, остается частью конструкции фундамента. Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции дешевле съемных, поэтому более востребованы.

Используемые материалы

Стенки опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и предотвращать деформацию всей литой конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов.

• Древесина. Опалубка из деревянных досок относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, например, сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый бросовый материал.

• Металл. Применяются в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда необходимо округление фундамента. Материал прочный, надежный, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Для строительства опалубка применяется редко из-за дороговизны металла.

• Шифер. Для формирования короба для заливки цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать давление небольших объемов бетона. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

• Пенополистирольные плиты. Они легкие, что позволяет быстро собрать их в общую конструкцию. Опалубку не разбирают после высыхания бетона. Он не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляционной защитой.

• Железобетон. Материал обладает собственной жесткостью и придает прочность герметику. Благодаря железобетонным элементам экономится цемент.

• Фанера. Для создания опалубки для удержания влажного бетона используются только толстые листы хвойной фанеры. Лучше, если они будут ламинированные. Панели из фанеры просты в сборке, но дороги.

• ДСП. Для нейтрализации процессов набухания от влаги в конструкции используются ламинированные листы. Опалубка монтируется и демонтируется быстро, а вот ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к влаге.

Приведенный выше список содержит основные материалы. Помимо него, для возведения каркаса понадобится арматура и бруски в качестве распорок.

Они также помогут удерживать стойки в вертикальном положении. Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для возведения опалубки вам потребуются:

• измерительные инструменты — рулетка и уровень;
• веревка и колышки для разметки на местности;
трамбовки
• для уплотнения дренажа;
• болгарка, отвертка;
• шурупы и гвозди;
• лопата, молоток.

Подготовка

Для установки опалубки не требуется привлекать специалистов. Если есть время и желание, можно выполнить установку самостоятельно. Перед началом строительства следует осмотреть участок, на котором будет возвышаться забор. При осмотре могут быть обнаружены пни, углубления, коммуникации, перепады высот. Все, что возможно, должно быть устранено. В сложных ситуациях вам придется корректировать прохождение здания в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо узнать его размеры, чтобы рассчитать количество материала, необходимого для возведения опалубки. На следующем этапе с помощью веревок и колышков делается разметка по периметру будущего забора. Важно правильно измерить углы, учесть расположение и длину ворот. Перед рытьем траншеи снимается верхний слой грунта.

Траншея выкапывается в строгом соблюдении линий разметки, дно тщательно выравнивается.

Размер паза должен быть больше ожидаемых норм. По ширине необходим запас для установки брусков, удерживающих стенки опалубки. А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивость. После засыпки слоя песка его необходимо залить водой и утрамбовать, затем сверху выложить битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовать, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Этапы строительства своими руками

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к изготовлению опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом поэтапно выполняются следующие действия.

• Если конструкция построена из брусьев и досок, их обрабатывают техническим маслом или дегтем, создавая гидроизоляционный слой.
• По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм. Шаг между ними остается прежним. В зависимости от ширины канавы расстояние выбирают от 80 до 130 см. Высота балок должна быть выше стен будущей опалубки.
• К открытым стойкам прикреплены экраны или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться снаружи конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубка делается монолитной. Но можно разделить на участки по 4-8 метров.
• С внешней стороны опалубка усилена укосинами (брусками с односторонним скосом). С одной стороны они прибиты к середине створки, а с другой упираются в землю.
• Готовая конструкция армируется арматурой или проволокой.
• Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными балками, чтобы усилить всю конструкцию и предотвратить ее рассыпание под натиском бетона.
• Металлические скобы должны быть размещены на углах.
• Когда все готово, щели тщательно заделывают, чтобы бетон не вытекал.
Внутри конструкции проложен полиэтилен марки
• , обеспечивающий гидроизоляционный слой.

Заливка бетона

Не делайте раствор слишком жидким. Бетон марки готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси. Излишняя влага после высыхания может создать пустоты в полости фундамента. Его отсутствие также скажется на конечном качестве работы. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, поглощающие воду. Например, при добавлении в состав песка к нему добавляется жидкость (4:1).

Бетон заливается быстро, в полном объеме. Если вам нужно разделить его на порции, время заполнения должно быть сведено к минимуму. Кроме того, смесь придется перемешивать строительным миксером для густоты и во избежание появления пузырьков воздуха. После заливки бетона поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на грунт.

При ровной поверхности дальнейшие строительные работы пройдут без проблем.

Демонтаж опалубки

Когда бетонная конструкция полностью застыла, необходимо освободить ее от удерживающего каркаса. Работу проводят осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может занять несколько недель. Но работы по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно сухой и имеет марочную прочность. Зачистка проводится с соблюдением следующих шагов.

1. Демонтаж конструкции начинают сверху, где бетон схватывается быстрее. Снимите краевые и угловые крепления.
2. Щиты и стойки легко разбираются. Но нужно быть осторожным, чтобы снять материал без повреждений. Его можно использовать повторно.
3. На последнем этапе демонтируются опорные балки, которые получают максимальную нагрузку для удержания фундамента.

Если демонтаж прошел успешно, внешний вид фундамента будет безупречен, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Полезные советы

Те, кто впервые столкнулся с возведением опалубки и заливкой фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей.

• OSB – лучший вариант в качестве опалубочных плит. Они обладают хорошей прочностью, гибкостью, их легко разрезать на необходимые части. Материал недорогой.
• Работы нельзя проводить в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно использовать опилки, покрыть ими незащищенные поверхности.
• При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы между траншеей и дном конструкции не было зазоров.
• В местах соединения щитов со столбами щиты должны оставаться внутри конструкции, а столбы снаружи.
• Крепление саморезами выполняется под углом 45 градусов.
• Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после высыхания бетона.
• Не стоит нарушать этапы работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от этого зависит прочность, надежность и внешний вид фундамента.
• Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует доработать основание ограждения. Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка дороже, но ее можно использовать многократно. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется потратиться на облицовочный материал.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

Как просто построить забор из кирпича?

Кирпичный забор долгое время считался элитным видом ограждения. Он очень популярен из-за замечательных качеств, таких как прочность, долговечность и декоративный эффект. Однако из-за дороговизны и сложности монтажа не каждый может позволить себе ограду из кирпича. По этой причине он редко строится как цельная конструкция. Обычно это сборная конструкция. В этой статье мы поговорим о как построить кирпичный забор простым способом.

Преимущества кирпичного забора

1. Кирпичная стена обладает высокой прочностью, долговечностью, огнестойкостью. Он устойчив к воздействию различных климатических явлений, обладает высокой устойчивостью к повреждениям.
2. Также хорошо защищает от ветра. Обычно такой забор изготавливают шириной в один кирпич. Но если вы планируете делать высокий забор, лучше строить его в полтора кирпича.
3. В настоящее время существует огромное разнообразие материалов для создания красивых ограждений. Сегодня чрезвычайно популярны различные композитные конструкции, облицовка которых выполнена из природного камня. Также ограждение из этого материала может иметь различные кованые вставки, комбинацию профнастила, кровельных листов, стеклоблоков.

Как построить забор из кирпича: основные этапы

Изготовление макета

Прежде чем приступить к строительству живой изгороди, необходимо сделать макет. Выполняется для того, чтобы узнать границы будущего ограждения, установить место для ворот и калитки. Как правило, ширина ворот составляет 13 футов, но учтите, что чем уже проезжая часть, тем больше должна быть ширина ваших ворот, чтобы во двор мог беспрепятственно въехать автомобиль.

Монтажные работы

После того, как вы определили границы будущей живой изгороди, вы можете приступить к строительству этой конструкции. Давайте рассмотрим весь процесс шаг за шагом.

Фундамент

Как и любой другой кирпичный забор требует хорошего фундамента. Для его создания необходимо вырыть прямоугольную траншею по периметру будущего ограждения. Эта траншея должна иметь глубину 8-12 дюймов. Он должен быть глубже в районе, где ведутся строительные работы. Фундамент может иметь разную ширину: все зависит от ширины самой изгороди.

Следующим важным этапом является процесс бурения скважин специальным садовым инструментом под опорные столбы. Обычно расстояние между опорными столбами составляет 6-10 футов. Мы рекомендуем вам делать эти столбы из швеллеров или труб. После установки этих столбов в пустое пространство колодцев засыпают их смесью песка и гравия. Учтите, что опорные столбы, на которых будут держаться ворота, должны быть должным образом усилены.

После этого этапа необходимо собрать опалубку. Чтобы в будущем не жалеть о содеянном, не пренебрегайте подкреплением. Благодаря армированию ваша изгородь станет намного прочнее и надежнее, она будет обладать повышенным сроком годности. После всех приготовлений приготовьте немного бетона и залейте его в опалубку. Еще раз попробуйте выровнять опорные столбы и дать им немного времени на просушку, хотя это должно быть 24 часа.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции защищает стену корпуса от намокания. Особенно это актуально, если грунтовые воды расположены не очень глубоко. Гидроизоляционные слои укладываются между кирпичной кладкой и фундаментом. В качестве гидроизоляционных материалов используется множество материалов. Но, тем не менее, для этого материала стены лучше использовать обычный подготовленный рубероид.

Возведение стен

Перед началом основных работ необходимо рассчитать количество необходимого материала. Кирпичи бывают самых разных цветов, размеров и имеют разное назначение.