Опалубка из досок своими руками: как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? Расчет количества и сборка

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста.

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции.  Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? расчет количества и сборка

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке

При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором

Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение

К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола.

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

 При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Смешанный вариант опалубки

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
• пенополистирол;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для придания формы;
• крепеж для фиксации щитовых ограждений;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см

Следуйте такой инструкции:

• вяжите арматуру на весь объем опалубки;
• по высоте залейте бетон;

Заливка фундамента слоями

• через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
• через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
• заново залейте выставленную опалубку.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Как сделать опалубку для ленточного фундамента. Пошаговая инструкция

В домостроении для основания, в виде ленты, часто применяется деревянная опалубка, состоящая из параллельных сторон. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из этого материала. Для создания системы требуются щиты, крепежные приспособления, вспомогательные конструкции из бруса и металлического прутка, покрытие для гидроизоляции.

Процесс изготовления конструкции происходит в следующей последовательности:

• после проведения полного расчета расходов по приобретению основных и вспомогательных материалов, а также определения схемы разметки траншеи, готовят необходимые инструменты и материалы для монтажа;
• затем проводят разметку котлована под ленточный фундамент и роют котлован под траншею фундамента;Установка опалубки для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане с раскосами
• потом делают подгонку материала под размер щитов и выполняют их крепление;
• в заключение осуществляют монтаж всей опалубки и проверку ее прочности.

Щиты и их соединение

Параметры щитов зависят от геометрии фундамента. Их высота должна немного превышать глубину фундамента. Ширину щита можно выбирать произвольно, но ее оптимальный вариант находится в интервале от 1,2 до 3 метров.

Щитовые элементы монтируются саморезами на каркас из деревянного бруса или металлического профиля.Схема крепления щитов
Начальный и конечный брусок каркаса крепится на расстоянии от края на 15-25 см. Расстояние между промежуточными дополнительными брусками должно составлять 80-100 см. Для удобства установки щитов при формировании опалубки рекомендуется 2 – 3 бруска каркаса (по краям и по центру) брать на 30 – 35 см. длиннее остальных. Снизу их концы затачивают на конус и при установке щита вбивают в грунт для лучшей фиксации элемента.

Установка опалубки своими руками

Наиболее удобной для самостоятельной установки является опалубка для ленточного фундамента. Ее монтируют на, предварительно выровненное, дно траншеи, иначе щиты по вертикали придется выставлять с трудом. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

1. выполняется разметка. Для этого используют колышки, на которые натягиваются шнуры;

по сделанным отметкам в грунт (или в песчаную подушку дна) вбиваются брусковые колья, служащие направляющими опорами для щитовых элементов изнутри;

щиты приставляются к опорам и забиваются в грунт. Вбивать следует до упора, пока щит не соприкоснется с почвой, не допуская щелей для вытекания раствора;
после установки каждого элемента щита с помощью уровня проверяется правильность его установки в горизонтальном и вертикальном направлении;
каждый последующий щитовой элемент монтируется с ориентировкой на положение предыдущего, уже выровненного по уровню листа;
поскольку опалубка ленточного фундамента является двухсторонней, другую, параллельную сторону, монтируют аналогично первой.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

• кусачки для проволоки,
• гвозди и молоток для опалубки,
• пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Таблица диаметров:

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8. 3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

DIY: Как снять бетонные формы | Домой Руководства

Автор Danielle Smyth Обновлено 21 июня 2022 г.

Бетонные формы — это стены, барьеры, контейнеры и другие способы удержания жидкого бетона на месте. Бетон высыхает вокруг формы и принимает ее форму, после чего он больше не нужен, и можно выполнять демонтаж опалубки. Снятие опалубки с бетона — несложная задача, но она требует определенных инструментов и ноу-хау.

Как скоро вы сможете снять бетонные опалубки?

Согласно Giatec, наиболее важным шагом при удалении бетонных форм является обеспечение полного затвердевания бетона и безопасное удаление формы. Если вы вытащите опалубку слишком рано, бетон может провиснуть, высохнуть неравномерно или растечься там, где вы этого не хотите. С другой стороны, слишком долгое ожидание затруднит удаление и потенциально может повредить древесину.

Eiffel Trading отмечает, что время восстановления вашего проекта зависит от нескольких факторов. Во-первых, толщина слоя бетона будет влиять на то, как долго он будет сохнуть. Марка, которую вы покупаете, тип бетона и методы смешивания зависят от времени отверждения. Наконец, даже окружающая среда может нанести ущерб, поскольку бетон быстрее высыхает при более высоких температурах.

Как правило, для отверждения бетона требуется около 24 часов. Будет мудрой идеей свериться с графиком времени отверждения бетона для вашего конкретного бренда и размера вашего проекта. Составьте график удаления формы, который также учитывает факторы окружающей среды.

Снятие бетонной опалубки

Практически во всех случаях опалубка удерживается на месте системой кольев и скоб. Сначала вы должны удалить их, но не пытайтесь приступить к этому первому шагу, пока бетон не высохнет. Если он чувствует себя мягким в каком-либо месте, подождите, прежде чем начинать.

Когтем молотка можно выковыривать любые гвозди. Они могут напрямую соединять ставки с формами или между ними может быть ряд скобок. В любом случае, начните с удаления гвоздей, стараясь не повредить бетон.

Далее можно снять сами колья. Вы можете использовать съемник для кольев или монтировку, особенно если у вас есть проблемы с удалением их вручную. Когда вы закончите, каждая часть опалубки должна стоять независимо, чтобы было легко удалить древесину из бетона. Если колья и распорки можно спасти, вы можете отложить их для будущего использования; однако некоторые из них, скорее всего, нельзя будет сохранить.

Завершите снятие опалубки

Затем вы можете аккуратно снять опалубку с бетона. Если вы заметили, что бетон не полностью затвердел в середине, вам следует прекратить свои действия, повторно закрепить формы и подождать 24 часа. В противном случае опалубка должна относительно быстро отрываться от бетона.

Обычно вы можете повторно использовать куски пиломатериалов, используемые в качестве форм, в другом проекте или для другой цели. Однако, прежде чем использовать его повторно, вам нужно будет использовать шпатель, чтобы соскрести прилипший бетон.

Вам нужно снять бетонные формы, или вы можете оставить их вокруг бетона? Вам не обязательно удалять бетонные формы. Тем не менее, вы должны учитывать, была ли обработана древесина или другой материал, чтобы противостоять окружающей среде. Часто арболитовые формы не обрабатываются и быстро гниют под воздействием влаги или других неблагоприятных условий. На всякий случай их лучше удалить.

Вещи, которые вам понадобятся

Ссылки

• Giatec: основное руководство по демонтажу бетонной опалубки
• Eiffel Trading: Как долго нужно ждать, чтобы снять бетонную опалубку?

Биография писателя

Даниэль Смит — писательница и контент-маркетолог из северной части штата Нью-Йорк. Она имеет степень магистра наук в области издательского дела Университета Пейс. Она владеет собственным агентством контент-маркетинга Wordsmyth Creative Content Marketing, и ей нравится писать статьи и блоги для клиентов из различных смежных отраслей. Она также ведет собственный блог о стиле жизни Sweet Frivolity.

повторное использование древесины из бетонной формы?

спросил 12 лет, 6 месяцев назад

Изменено 4 года, 8 месяцев назад

Просмотрено 9к раз

Я стараюсь по возможности не тратить материалы попусту, а методы «использовать один раз и выбросить» особенно утомительны. Итак, с учетом этого, какие у вас есть предложения по повторному использованию пиломатериалов, используемых для бетонных форм?

• бетон
• дерево

Если вы снова используете его для формы, нет проблем. . . в противном случае остатки бетона на дереве повредят ваш электроинструмент.

По совету друга, который когда-то преподавал столярное дело, мы покрасили доски тонким слоем масла перед изготовлением форм. Когда мы разбили опалубку, на ней осталось немного бетона, примерно 10% покрытия. Я дал доскам полностью высохнуть, затем ударил по ним молотком, позаботившись еще о 5% или около того. После этого ленточная шлифовальная машина с крупнозернистой бумагой удалила остатки бетона и масляные пятна.

Конечным результатом являются доски, которые, хотя и не так хороши, как новые, подходят для большинства применений (возможно, не поддаются покраске) ​​и безопасны для электроинструментов. Мы используем их для наших палубных балок.

Любой, кто когда-либо наблюдал, как в Нью-Йорке возводится бетонный небоскреб, знает, что деревянные формы можно использовать снова и снова. Обычно у них будет два полных набора форм, один из которых используется для бетонной конструкции на нечетных этажах, а другой используется для четных этажей. Пока бетон схватывается, скажем, на 17-м этаже, опалубку снимают с 16-го этажа и поднимают на 18-й этаж.0003

Я бы сохранил его для повторного использования в качестве формы, для крепления или для других одноразовых целей.

В зависимости от того, как вы его установите, вы можете построить раму на внутри фанерных опалубок так, чтобы раскосы оказались заподлицо с бетоном. Это позволяет оставить их на месте и использовать вместо полос обшивки для крепления изоляции, сайдинга и т. д., или вы можете установить их так, чтобы они не были заподлицо, чтобы вы могли использовать пространство для дополнительной изоляции. Эти методы имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что вам не нужно сверлить отверстия или использовать бетонные гвозди и т. д., которые ослабляют конструкцию. После того, как вы удалите фанеру снаружи, вы можете удалить большую часть бетона с помощью большой лопаты и повторно использовать их для настила пола или крыши.

Повторное использование для форм.