Опалубка из досок своими руками: как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? Расчет количества и сборка

Опалубка своими руками

    Для качественного ремонта фундамента необходимо добиться заливки цементной смеси в каждую щель. Чтобы смесь не растекалась, а новый цоколь был ровным и гладким, мы построили опалубку. О том, как это сделать своими руками, расскажем в этой статье.

   Обычно опалубку для фундамента делают из деревянных щитов. У нас после строительства забора остались доски длиной 6 м, шириной 10 см, толщиной 2 см. Их мы и будем использовать для вышеозначенных целей.

   Как уже упоминалось, высота цоколя  в нашем случае равна 45 см, для одного щита нам понадобится 5 досок. Нарежем несколько брусков длиной 50 см и саморезами соединим их между собой. Первый щит, сделанный своими руками для опалубки, готов.

   Точно так же сделаем ещё несколько щитов и отнесём их к местам установки.

   Для заливки нового фундамента опалубку устанавливают с двух сторон, поэтому досок для изготовления всех щитов может не хватить.  В этом случае сначала заливают часть фундамента, дают ему высохнуть, потом разбирают опалубку и переносят щиты в другое место. Таким образом заливают всю ленту. У этого способа есть существенный недостаток – лента не будет монолитной. Но, тем не менее, в частном строительстве его применяют довольно широко.

   Теперь наша задача — выставить щиты вертикально. Для этого нам понадобится много колышков. Мы заранее съездили на местную пилораму и привезли целый прицеп отходов от бруса 5 на 7 мм различной длины.

   Схема установки опалубки такова: на расстоянии 50 см от щита в землю вбивается колышек. В нужном месте устанавливается опалубка и жестко соединяется с колышком в нижней точке через брусок саморезами. Щит выравнивается по вертикали уровнем и вверху закрепляется через брусок, прикрученный к щиту. Таких колышков нужно установить несколько штук через 60-80 см друг от друга. Здесь действует правило: чем тоньше толщина доски, тем чаще нужно устанавливать колышки, чтобы впоследствии щит не изгибался под нагрузкой бетонной смеси.

   Если в вашем фундаменте есть продухи для проветривания пола, не забудьте в опалубке вырезать отверстие и вставить в него трубу. В противном случае придётся делать отверстие в фундаменте, что является очень трудозатратной операцией.

   Чтобы щиты опалубки, установленные друг против друга, не разъехались под тяжестью бетона, сверху их нужно укрепить брусками. Если планируется использовать доски в дальнейшем, для их защиты от цемента на внутреннюю поверхность щитов можно закрепить степлером плёнку ПВХ, нарезанную по размерам опалубки.

   Теперь самое важное: как определить высоту заливки фундамента. Для этого пользуются гидроуровнем. Сначала с помощью этого инструмента определяют высшую точку опалубки. В этом месте отмеряют высоту от земли 45 см и внутри вкручивают саморез. От этой точки с помощью гидроуровня делают отметки по всему периметру и тоже вкручивают саморезы. После того, как определили горизонталь по всей опалубке, между саморезами натягивают леску. Это и будет высота заливки фундамента с максимальной точкой от земли 45 см. Опалубка, собранная своими руками, готова.

   Еще раз проверив её на прочность, можно заполнять цементным раствором.

   При превышении смесью линии, где натянута леска, раствор разравнивают мастерком. Не торопясь, тщательно размешивая раствор, постепенно заполняют всю опалубку.

  Через несколько дней, убедившись, что раствор затвердел, щиты можно разбирать.

   Если всё сделать без спешки, цоколь фундамента будет правильной прямоугольной формы.

Как сделать круглую опалубку — блог ООО Эльба

03 ноября 2021 г.

Основания круглой или полукруглой формы делают постройки любого назначения более привлекательными и эффектными. При использовании технологии монолитного литья они сооружаются путём применения изогнутой опалубки заводского изготовления. Если же есть желание и определённые строительные навыки, то для отливки фундамента под веранду, эркер, беседку, крыльцо или забор такое оборудование можно сделать и своими руками.

Что такое круглая опалубка и каких видов она бывает

Конструктивно круглая опалубка похожа на прямоугольную, так как тоже состоит из формовочных панелей (щитов), опор, соединительных и фиксирующих элементов. Отличительной чертой является изогнутая форма щитов, и именно она затрудняет изготовление и установку оборудования своими силами. Тем не менее отказываться от идеи возвести сооружение с дугообразными очертаниями не стоит. Дело в том, что из ряда существующих сейчас круглых опалубок всегда можно выбрать ту, которая подойдёт и по устройству, и по цене, а бывают они:

• по области применения — предназначенными для отливки закруглённых ленточных фундаментов, колонн, колодезных колец;
• по технологии использования — съёмными и несъёмными;
• по оборачиваемости — одно- и многоразовыми;
• по материалу — деревянными, металлическими, пластиковыми, картонными, пенополистирольными и прочими.

Самостоятельно можно сделать опалубку любого из перечисленных видов. Мы же предлагаем рассмотреть варианты, которые не создают проблем в процессе установки, не требуют слишком больших вложений и при этом обладают хорошей несущей способностью.

Как сделать круглую опалубку своими руками

В частном домостроении при необходимости сооружения закруглённых монолитных конструкций чаще всего приходится решать вопрос о том, как сделать круглую опалубку для фундамента ленточного типа.

1. Монтаж каркаса. По внешнему и внутреннему периметрах траншеи вбиваются опоры из бруса, причём на более изогнутых участках они размещаются чаще, а на более ровных — реже. К этим столбикам с внутренней стороны внизу и вверху прикрепляются горизонтальные направляющие из брусков или досок толщиной как минимум 2,5 см.
2. Сборка настила. На направляющие набиваются, плотно примыкая друг к другу, вертикально расположенные обрезные доски длиной, которая равняется сумме глубины траншеи, величины возвышения фундамента над землёй и пары сантиметров запаса.
3. Установка фиксирующих элементов. К каждой опоре с наружной стороны прикрепляются выставленные под углом от 45° подкосы. В точках размещения их наружных нижних концов вбиваются колья, обеспечивающие надёжность фиксации как подкосов, так и всего каркаса. Дополнительно для достижения этой же цели делаются стяжки из проволоки либо накладки из бруса или обрезков досок. Вместо тех и других могут устанавливаться распорки из бруса, арматуры или пластиковых трубок.
4. Герметизация конструкции. Для предотвращения протеканий во время заливки бетонного раствора щели шириной более 3 мм заделываются паклей, а более 10 мм закрываются планками или рейками.
5. Проверка правильности положения опалубки. Посредством отвеса, уровня и строительного угольника проверяется соответствие положения элементов опалубки вертикали и горизонтали. В случае обнаружения перекосов проводятся корректирующие мероприятия.
6. Обработка внутренних поверхностей настила. Для защиты от налипания бетона внутренние стороны палуб смазываются отработанным маслом или специальной эмульсией. Прекрасной альтернативой данному и предыдущему процессам является выстилание внутренней части формовочной системы подходящим рулонным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

Эта схема работы подходит и тем, кого больше интересует, как сделать круглую опалубку для отливки колонн, колодезных колец или плавно изогнутых стен дома.

Разница заключается главным образом в обеспечении внутренних поверхностей максимальной гладкостью. Добиться её можно либо путём обработки дощатого настила столярными инструментами, либо его выстиланием плотным гидроизолирующим полотном, либо заменой досок листами из других материалов, изначально гладкими и в необходимой мере гибкими. Какие это материалы и как с ними работать, рассмотрим далее.

Как сделать изогнутую опалубку: особенности применения разных материалов

Наиболее популярным материалом в самостоятельном изготовлении формовочных систем является дерево. Именно поэтому мы в первую очередь описали выше, как сделать закруглённую опалубку из досок и брусков. Но сказать, что этот вариант лучший, нельзя. Он хорош только тогда, когда требуется изгиб очень большого радиуса или когда монолитная конструкция не обязательно должна получиться идеально круглой.

• фанеру. Перед сгибанием требует выполнения надрезов или смачивания водой. Подходит только для отливки небольших конструкций, так как после подобной подготовки теряет значительную часть несущей способности;
• картон. Требует каркаса в виде трубы, сделанной из металлической сетки. Перед заливкой бетона помещается внутрь этой трубы. Актуален при сооружении фасадных или интерьерных колонн;
• пластик. Для приобретения достаточной гибкости нагревается строительным феном. Особой прочностью не отличается, поэтому применяется только для формовки небольших объектов;
• пенополистирол. Используется в виде выставленных по линии окружности нескольких листов или полос, объединённых в цельную конструкцию обычным скотчем. Удобен при изготовлении люков, колодезных крышек и колец;
• листовой металл. Легко принимает необходимую форму. Фиксируется сваркой или саморезами. Отлично выдерживает давление бетона. Годится для сооружения объектов любых форм и размеров, но из-за большой стоимости используется преимущественно в масштабном строительстве.

Стоит отметить, что при изготовлении изогнутой опалубки для заливки основания малого размера, например полукруглого одноступенчатого крыльца, можно использовать и подручные средства — полосы профнастила, куски жести, остатки рубероида. Но не пытайтесь делать из них оборудование для формования более ответственных сооружений. Такая экономия чревата деформациями и обрушениями как самой опалубки, так и строения в целом. Гарантированную надёжность можно получить только путём покупки или аренды готового комплекта элементов.

СУПЕР Простой бетонный ящик для сада своими руками

Сделайте свой собственный бетонный ящик для сада своими руками! Создавайте формы и отливайте собственные бетонные панели, которые соединяются вместе, чтобы получились долговечные и прочные садовые ящики. Это 2-я часть этой мини-серии и 4-я версия форм и панелей .

Я думал о дизайне формы для бетонных садовых ящиков своими руками, которые я отливал. Я хочу, чтобы формы было проще и быстрее строить, особенно для тех, у кого мало или совсем нет опыта или инструментов в деревообработке. И я также хочу, чтобы процесс кастинга был проще. И я думаю, что я получил это с этой новой версией форм. См. часть 1.

Посмотрите видео на Youtube и загрузите планы.

Проект SUPER Simple из бетонных садовых ящиков – ЧАСТЬ 2

SUPER Simple из бетонных садовых ящиков – ЧАСТЬ 2 – Отливка панелей

Посмотрите это видео на YouTube.

(это стенограмма из видео)

Это вторая часть моей новой супер упрощенной садовой формы, и сегодня мы собираемся продолжить строительство формы и отливку некоторых панелей.

Сборка садового ящика ФОРМА

Я оставил минеральное масло впитаться на ночь, и на ощупь оно практически сухое. Теперь мы можем снова собрать эту форму и посмотреть на нашу систему нумерации, чтобы вспомнить, какая часть куда шла.

Следующее, что мы собираемся сделать, это использовать латексный герметик, чтобы заполнить любые большие зазоры, которые у нас есть в любом из углов между концами и сторонами, или сторонами, концами и основанием.

Я собираюсь использовать для этого акриловый герметик на латексной основе — сохнет около часа, и что мне нравится в этом конкретном продукте, так это то, что он не слишком прочный — он не скрепляет все вместе настолько сильно, что я могу не получить формы друг от друга снова.

Нам нужна тряпка или нож, чтобы отрезать кусок с конца. И мы просто собираемся применить его здесь, у меня здесь небольшой зазор, потому что ширина доски была чуть больше девяти с четвертью.

Просто нанесите немного герметика, а затем просто разгладьте его пальцем. Это все, что требуется, так что осмотритесь здесь, чтобы увидеть, есть ли другие места, где у меня есть большой разрыв.
С этим не нужно слишком суетиться. Я думаю, что это, вероятно, все, что требуется для удержания в бетоне. Одна вещь, которую следует учитывать, это то, что у нас есть небольшой закругленный край на деревянном каркасе, где встречаются боковая стена и основание. Он оставит немного острых краев, поэтому еще один вариант — зачеканить все углы. Это займет всего несколько минут, так что я думаю, что это довольно хороший вариант. И (при необходимости) сразу соскребает скребком для краски.
Это как минимум то, что вы хотели бы сделать, но, думаю, я собираюсь зачеканить все внутренние края. Как я уже сказал, это займет всего пару минут, и вам не нужно быть слишком суетливым. Вы не законопатите ванну или кухонный стол.

БЕТОН для заливки фальшпанелей

Чтобы подготовиться к заливке бетона, нам понадобятся два мешка с готовой смесью, лопата, в этом случае мы собираемся использовать бункер для смешивания, или тачка подойдет, мы собираемся использовать небольшой уровень, чтобы выровнять наши формы, и мы собираемся использовать антипригарный спрей для приготовления пищи, некоторые средства безопасности (перчатки и маска), мне понадобится молоток или деревянный молоток, чтобы постучать по поверхности. форма, мастерок, или вы можете сделать свою собственную терку из оставшейся после проекта древесины.

И мы собираемся добавить в нашу смесь немного цвета цемента (совершенно не обязательно).

Наши формы сидят над парой пил. Вы можете положить их на пару стульев, если вам так удобнее. Мне нравятся пилы, потому что тогда вы можете залезть под форму и постучать по ней, чтобы усадить бетон.
Также мы хотим выровнять наши формы в обоих направлениях.

Я выровнял его в продольном направлении, а также проверил, чтобы он был выровнен из стороны в сторону.

У меня есть кулинарный спрей с антипригарным покрытием, и я хорошенько им им покрою.

Я добавлю немного красного цементного красителя в воду (о боже, она красная!), которая была всего около унции.

ФОРМЫ для снятия отливок

Я оставил их покрытыми пластиком на ночь. Было довольно тепло, когда я заливал бетон. Прошло около 18 часов, просто хочу немного освободить их — они немного застряли в дереве — это выглядит как-то застрявшим — посмотрим, выйдет ли этот.

Не так свободно, как я надеюсь.

Возможно, мне придется вернуться к другому плану установки штифтов здесь — здесь получилось намного грубее, чем я надеялся, и они раздулись намного больше, чем я ожидал.
Я смог вытащить деревянные шпонки, но мне пришлось выбивать их этим стальным стержнем. Я обнаружил, что дюбели набухли больше, чем я ожидал, поэтому они оказались слишком тугими, и их было трудно удалить. И я думаю, что пара из них так сильно вздулась, что потрескала бетон.

Вокруг отверстий для труб есть несколько трещин. Я бы сказал, что иногда вещи просто не работают так, как вы ожидаете.

Форма для изменения панели фальшкровати

Деревянный дюбель набух под влагой мокрого бетона. Это вздутие либо раскололо бетон, либо количество силы, которое мне пришлось приложить, чтобы удалить деревянный дюбель, раскололо бетон. У нас есть другой вариант: вместо деревянного дюбеля можно использовать пластиковую трубу.

Это 3/8-дюймовая водопроводная труба производства SharkBite, наружный диаметр которой составляет полдюйма, так что она идеально подходит для того, что мы хотим сделать.

Единственное, что не так с этим типом трубы, это то, что она немного более гибкая, чем деревянный дюбель.

Итак, мы собираемся использовать эти 12-дюймовые оцинкованные шипы для каркаса (которые я буду использовать позже, чтобы собрать бетонный садовый ящик своими руками) и вставить их в трубу. это добавит некоторую жесткость, и мы собираемся использовать эти шипы позже, чтобы соединить углы коробки вместе, чтобы сделать садовую коробку.
Нам просто нужно сократить до восьми дюймов. Я сделал отметку на своем блоке здесь, чтобы я мог отметить свою восьмидюймовую отметку там, а затем один дюйм внутри. Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать это, и немного наждачной бумаги, чтобы убедиться, что на краю нет заусенцев.

Мне нравится иметь маленькое отверстие на конце на случай, если я захочу вставить туда гвоздь, чтобы закрутить его. Я использую сверло 3/16″, а мой сверлильный блок проделал там маленькое отверстие, чтобы я мог вбить гвоздь, если мне нужно будет повернуть его, чтобы удалить.
Еще пара штук и можно будет заливать очередную партию бетона.

Залить БЕТОН (снова) Садовый ящик из бетона своими руками

Прошло около 20 часов с тех пор, как я залил их на ночь, накрыв пластиком.

Теперь мы вытащим шипы из этого, и я буду использовать свой гвоздь, чтобы аккуратно вытащить эту трубу с этой стороны.
Сейчас я сделаю то же самое на другом конце.

Просто осторожно переверните это, и мы посмотрим, сможем ли мы освободить его от формы здесь, возможно, придется немного постучать здесь. Это немного тесно, поэтому я собираюсь снять одну из боковых стенок, посмотрим, может ли это немного помочь. Вот и первая панель выглядит хорошо. Мы отложим это и попробуем другую панель.

Отлично сработало! Получилось очень чисто, а этот еще проще.
И любые острые кромки, оставшиеся от круглой кромки деревянного каркаса, вы можете просто использовать кирпич и очень аккуратно обработать кромку.

Это похоже на наждачную бумагу, чтобы снять острую кромку, пока бетон еще относительно мягкий. Просто полегче, чтобы мы не откололи кусок, пока он еще настраивается и начинает лечиться.

Хорошо, мы бросим еще несколько.

Укладка бетонной плиты | Проекты «сделай сам», руководства и советы

Перед возведением сарая, теплицы или другой небольшой временной постройки в вашем саду вам обязательно следует подумать о том, чтобы положить на нее бетонную плиту или подушку .

Это служит не только для того, чтобы дать сараю/теплице прочное основание и прочный внутренний пол, но также поможет уменьшить просачивание влаги из земли в древесину и поможет продлить срок службы здания.

Бетонные подушки должны быть разной толщины в зависимости от того, что на них будет укладываться. Чтобы получить некоторые рекомендации, ознакомьтесь с нашим Руководством по глубине бетонной подушки.

В этом руководстве

Как укладывать бетонную плиту

Как и при любой работе своими руками, при укладке бетонной плиты сделайте все возможное, чтобы все необходимое было готово и было под рукой. Для этой работы вам понадобится лопата, спиртовой уровень, веревка, дерево для опалубки, песок, цемент и заполнитель, а также место для его смешивания.

Разметка и выкапывание

Начните с разметки участка с помощью веревок и колышков, вбитых в землю, чтобы получился прямоугольник.

Теперь удалите прямоугольник дерна или верхнего слоя почвы внутри струн на глубину около 150 мм. Расширьте область за пределами струны по всему периметру еще на 100 мм.

Этот дополнительный запас позволит добавить опалубку (деревянную раму, которая будет удерживать влажный бетон). Если вы делаете свою подушку на склоне, убедитесь, что вы держите дно отверстия на одном уровне (с помощью спиртового уровня, проложенного поперек отверстия в направлении склона), даже если это означает, что одна сторона отверстия имеет край выше чем 150мм.

Создание опалубки

Ваша опалубка должна быть изготовлена ​​из брусьев толщиной 25 мм, глубина которых не меньше фундаментного отверстия (150 мм), и удерживается на месте деревянными штифтами 50 х 50 мм. Если выбранный вами участок для бетонной подушки находится на склоне, вам нужно будет это учитывать при установке опалубки.

Начните с самого высокого края и, используя веревки в качестве направляющей, зафиксируйте первую деревянную доску на месте. Колышки должны быть снаружи доски.

Используйте поверочную линейку и спиртовой уровень, проложенный поперек отверстия, чтобы определить уровень противоположной доски, и снова используя веревки в качестве ориентира, закрепите эту доску на месте.

Таким же образом установите две торцевые планки. Теперь у вас должно получиться прямоугольное отверстие, облицованное 25-миллиметровой древесиной.

Установка жесткого основания

Теперь у вас есть опалубка, и вам нужно приступить к ее заполнению. Если почва, на которую вы укладываете подушку, очень мягкая или имеет высокое содержание глины, вам может потребоваться уложить слой мелкозернистого щебня (щебня, камней, почвы и т. д.).

Уложите его на глубину около 50 мм и убедитесь, что он хорошо утрамбован. Имейте в виду, что вам, возможно, придется выкопать яму немного больше, чтобы учесть этот слой хардкора.

Используйте небольшой садовый каток или просто уплотните его лопатой.

Укладка бетона

Используя бетонную смесь общего назначения (1 цемент, 2 песка, 3 крупного заполнителя), начните заполнять область внутри опалубки. Подробнее о бетонных смесях читайте в нашем Руководстве по бетону.

Распределяйте бетон по ходу и утрамбовывайте его краем доски. Периодически постукивайте по бокам опалубки, чтобы сделать края более чистыми.

Продолжайте добавлять слои бетона, пока не достигнете необходимой глубины. В идеале она должна быть до уровня верха опалубки. Разгладьте поверхность деревянной или пластиковой теркой или используйте край деревянной доски, длина которого превышает ширину отверстия.

При работе в холодную погоду накройте подкладку прозрачным пластиковым листом, чтобы предотвратить замерзание и предотвратить слишком быстрое высыхание бетона.