Опалубка для ступеней крыльца своими руками: Строительство опалубки для бетонного крыльца своими руками — CemGid.ru

Строительство опалубки для бетонного крыльца своими руками — CemGid.ru

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней. Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Оглавление:

1. Формы конструкции
2. Необходимые стройматериалы
3. Технология возведения
4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.

Опалубка для ступеней: как сделать своими руками

Содержание

1. Выбор материала для опалубки
2. Необходимые инструменты
3. Этапы выполнения работ
4. Подготовка
5. Установка
6. Армирование
7. Заливка
8. В заключение

Используя монолит для ступеней, вы сможете исключить гниль древесины, повысить прочность общей конструкции и снизить разрушения, с которыми сталкиваются владельцы частных домов, у которых крыльцо выложено из красного кирпича. Но, изготавливая ступени на основе бетона, будь это лестница в частном доме или крыльцо на улице, должна быть правильно выбрана опалубка для ступеней, чтобы облегчить себе работу и выполнить монтаж как можно быстрее.

Опалубку для ступеней можно считать основой, которая образуется из плотного материала, с целью того, чтобы бетон принял нужную форму и не растекался.

Выбор материала для опалубки

Выполняя монтаж опалубки своими руками, зачастую прибегают к использованию материалов из дерева, либо на основе древесины, поскольку они менее дорогостоящие. Это может быть фанера, OSB, ОСП и даже ДСП. Соответственно, материал распиливают на необходимые отрезки, формируют с их помощью каркас и обязательно проводят армирование. Для армирования используется металлический прут диаметром 8-12 мм, который сваривается в несколько слоев.

Снизу обязательно подшивается основная часть опалубки, которая и будет задерживать бетон. Иногда, рекомендуют обвернуть каждый из участков опалубки в полиэтиленовую плёнку. Это поможет бетону лучше сдерживать в воду в составе, медленнее твердеть и быть более прочным. К тому же, наличие пленки на поверхности дерева позволяет повторно использовать материал, что немаловажно при рассмотрении процесса обустройства лестницы, как небольшой бизнес.

Обязательным условием формирования опалубки является максимальная герметичность. Поэтому, общую конструкцию, в конечном счёте, тоже либо обшивают плёнкой, либо проходят все швы путём запенивания. Это позволяет исключить малейшие трещины, через которые бетон может вытекать.

Вытекание бетона предполагает образование внутри ступеньки или ровной площадки, что может в дальнейшем сказаться на общей прочности.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по обустройству опалубки и оборудования лестницы, нам понадобится:

• Циркуляционная пила или электрический лобзик, для изготовления элементов опалубки нужного размера.

• Электрический или аккумуляторный шуруповерт, бита для вкручивания саморезов, саморезы по дереву соответствующей длины.
• Сварочный аппарат, маска, электроды №3, плотная одежда.
• Карандаш, рулетка, угольник, лазерный уровень, уровень строительный, отвес.
• Болгарка, перфоратор с соответствующим буром, дюбеля.
• Степлер, скобы, канцелярский нож.

Специалисты рекомендуют использовать полиэтиленовую пленку для герметичности всех соединений опалубки. Именно поэтому используйте степлер, желательно с электрическим или пневматическим принципом действия, поскольку порой спрессованная древесина трудно пробивается.

Этапы выполнения работ

Подготовка

Имея на руках весь необходимый инструмент, можно приступить к первому этапу работы: обустройства опалубки под лестницы с забежными и обычными бетонными ступенями, согласно инструкции. Первый этап — это подготовка, на этапе чего очень важно выполнить примерку готового проекта к местности. То есть, определите для себя то, насколько хорошо лестница вместится в оставленный для неё место. Для этого специалисты рекомендуют нанести общий контур лестничного марша настены, заранее определить для себя верные размеры, посчитать ширину и высоту ступени.

На протяжении всей длины лестничного марша, желательно, чтобы высота и ширина ступени несильно разнились, разве что это не касается забежных участков. Опалубка для лестницы с забежными ступенями имеет более сложную конструкцию, поскольку забежная часть может иметь разную ширину ступени.В остальном, расхождения даже в пару сантиметров уже будут ощутимы для шагающего по лестничному маршу.Работа человеческого мозга устроена так, что он ориентируется на анализ высоты первых ступеней. Если же не получается сохранить все ступени одинаковыми, постарайтесь «сыграть» на нужной величине за счёт первой и последней ступени.

Далее определяемся с материалами. Если вы решили сделать опалубку для ступенек из доски, то толщина доски должна быть не менее 30 мм. Если где-то используется фанера, то ее толщина должна быть не менее 20 мм. Желательно, чтобы фанера была влагостойкой, в противном случае необходимо защитить ее пленкой, о чем было сказано ранее. Имея проект лестницы на руках, вы сможете заранее распилить элементы воображаемых ступеней и подступенков, собрать нижнюю часть каркаса, чтобы осталось только прикручивать элементы на этапе монтажа.

Установка

Перед началом работы в доме уже должен быть ровный пол. Это может быть чистовая или черновая стяжка в зависимости от конфигурации будущейлестницы и этапа вашего строительства. Это потребуется для того, чтобы опоры можно было разместить максимально плотно друг к другу и обязательно на ровное основание. Первым делом собирают каркас. Для этого используют доску толщиной не менее 30 мм. На доске, с той стороны, которая будет прилегать к бетонному основанию, обязательно должна быть выполнена разметка. Сразу же закрывается нижняя часть примыкания опалубки для ступенек, под которую уже и подставляют опоры.

Далее переходят к оборудованию стенок в будущей лестнице. Здесь используют фанеру и брус. Для фиксации их между собой применяют саморезы, а также металлический уголок с ребром жесткости. Доску и фанеру нужно устанавливать соответственно, учитывая необходимое смещение для образования короба будущих ступеней. Это и есть основа опалубки под ступеньки. Что касается подготовленных материалов, в частности доски или ДСП, которые образуют «подступенок», то она должна иметь высоту на 2 сантиметра больше, чем высота будущих ступеней. Это позволит бетону не переливаться выше уровня, что облегчит работу. Все ступени собираются по такому же принципу. Исключением является только забежная часть, которая рассчитывается индивидуально.

Армирование

Именно за счет металлического каркаса в виде армирования, будущая лестница будет иметь свою прочность. Для армирования нужно использовать металлический прут сечением от 8 до 12 мм. Обязательным условием армирования является то, чтобы расстояние между деревянной частью и металлом было не менее 3 см. То есть бетон должен подливаться подметал, чтобы образовать единую, прочную основу. Если у вас нет сварочного аппарата, то изготовить армирующую сетку можно при помощи вязальной проволоки, что совершенно не воспрещается. Саму арматуру для надежности лучше всего закрепить на упорах опалубки под забежные бетонные ступени, чтобы бетон под собственным весом не выдавил вниз.

Важно, если вы монтируете лестницу в таком месте, когда одна из ее сторон соприкасается со стеной, что рекомендовано просверлить отверстие в стене и вставить туда арматуру для большей прочности. Это поможет завязать каркас будущей лестницы с межкомнатной или центральной перегородкой.

Заливка

Итак, работа подошла к завершающему этапу. Здесь нам потребуется песок, щебень, вода и цемент высокого качества. Соответственно, на лестницу лучше всего размешивать раствор в соотношении 1,4,2. Это значит, что наодно ведро цемента идет 4 песка и 2 ведра щебня. Щебень лучше всего подбирать мелкой фракции. Здесь подойдёт абсолютно любая порода, включая кварцит. Многие с целью уменьшения веса общей конструкции применяют керамзит, что тоже допускается при оборудовании лестничных маршей.

Замешивать вручную трудно, да и раствор получится ненадлежащего качества, потому лучше всего в работе использовать бетономешалку. Воды нужно добавлять по консистенции, чтобы он получился эластичным, но, ни в коем случае не жидким. Заливать придётся ведрами, поэтому заранее подготовьте помощников, которые должны быть в количестве не менее 3 человек. Что касается распределения бетона, то здесь всё довольно спорно. Некоторые специалисты предполагают заливку с верхней точки, поскольку обосновывает это удобством в работе. Другие, напротив, говорят, что лучше всего начинать снизу, поскольку бетон распределяется равномерно.

Во время заливки не стоит пропускать основные этапы. То есть, принесли бетон, слили его в емкость, протрамбовали, разровняли поверхность с помощью ровного мастерка.

Всегда следите за тем, как ведет себя опалубка. Нагрузка под действием бетона является немалой, поэтому опалубку может немного раскачивать, она может проседать.Следите, чтобы деформация не превышала допустимых значений, чтобы не нарушить геометрию ступени и всего марша в целом.

После того как работа полностью закончена, необходимо накрыть лестничный марш полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы вода быстро не испарялась. Бетон желательно поливать. Медленно испаряющаяся жидкость сделает конечный продукт максимально прочным, поскольку исключит образование трещин, дефектов, пересыхание.

Не менее чем за 28 дней бетон наберёт проектную прочность. Только после этого рекомендовано снимать опалубку и делать свои первые шаги на второй этаж или в подвал.

В заключение

Теперь вы знаете как сделать опалубку для ступеней и можете выполнить большую часть работы своими руками. Опалубка для ступеней своими руками позволит вам сэкономить до 60 процентов денежных средств, затраченных на проект.

Как построить лестницу из бетона | HowToSpecialist

Эта статья о как построить бетонную лестницу . Строительство межкомнатных лестниц из бетона – это сложный проект, так как вам предстоит соорудить опалубку, установить конструкцию из арматурных стержней, залить бетоном и отделать лестницу затиркой. По сравнению с обычными деревянными лестницами, лестницы из бетона более прочные и жесткие, поэтому это идеальный выбор, если вы хотите, чтобы проблем было меньше долгие годы. Тем не менее, следует помнить, что строить лестницу из бетона можно только в каменном доме, иначе вы не сможете ее должным образом закрепить (для деревянного дома можно построить входные ступени, но не межкомнатные лестницы из бетона). Бетонная лестница является важной частью вашего дома, поэтому мы рекомендуем вам нанять квалифицированного инженера-строителя для разработки планов.

Обязательно обратите внимание на размеры вашей внутренней бетонной лестницы . Следовательно, правильная бетонная лестница должна быть шириной не менее 3 футов (90 см), чтобы можно было установить перила и при этом иметь достаточно места для того, чтобы человек мог без проблем ею пользоваться. Кроме того, угол наклона лестницы важен при их строительстве, так как вы должны учитывать конечных пользователей. Если лестницей будут пользоваться пожилые люди, следует уменьшить наклон лестницы (<30º).

С другой стороны, вы должны использовать стандартные размеры ступеней и подступенков лестницы. Следовательно, проступь должна быть между 9” и 9 1/4” , а подступенок должен быть около 7 1/2” – 8 1/4” (минимум 5”). Это стандартные размеры бетонных лестниц, так как они удовлетворят потребности многих категорий лиц. Тем не менее, прежде чем строить внутреннюю бетонную лестницу, вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила (в большинстве случаев подступенок плюс проступь должны быть в пределах 17–18 дюймов / 432–457). Кроме того, максимально допустимое выступание носовой части составляет до 1,25 дюйма / 3,2 см.

При строительстве бетонных лестниц, особенно внутри вашего дома, вы должны использовать правильную смесь бетона и установить необходимое количество и структуру арматурных стержней. Таким образом, лестница выдержит ваш вес и будет сопротивляться долгие годы подряд. Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы соблюдать местные строительные нормы и правила.

Изготовлено по этому чертежу

Материалы

• Мелкий песок и гравий, цемент
• Деревянные доски (2×4)
• Стойки 4×4 – для поддержки опалубки
• Гвозди и шурупы
• Арматурный стержень

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Рулетка, столярный карандаш, угловой угольник, спиртовой уровень
• Бетономешалка – для смешивания бетона
• Молоток и циркулярная пила – для изготовления опалубки лестницы
• Затирка – для отделки бетона

Наконечники

• Установка жесткой сетки из арматурных стержней
• Используйте бетононасос для заливки бетона

Время

• 2-3 дня

Строительная железобетонная внутренняя опалубка для лестниц

Лестницы

Прежде чем строить деревянную форму для бетонной лестницы, рекомендуем вам ознакомиться с составляющими обычной звезды. Поэтому вам нужно с самого начала определиться с размерами проступей и подступенков с учетом уклона и пролета лестницы.

Помните, что  высота подступенков и ширина проступей должны оставаться одинаковыми вдоль лестницы.

Бетонная лестница

Возможно, самым важным шагом при строительстве бетонной лестницы является использование правильной опалубки. Поэтому обратите внимание на оптимальные размеры для межкомнатных бетонных лестниц и используйте доски из цельного дерева. Кроме того, вы должны соблюдать правильные размеры ступеней и подступенков, чтобы можно было легко их использовать.

Доски должны быть толщиной не менее 2 дюймов, чтобы выдержать вес бетона. Вся структура формы должна поддерживаться стойками 4×4.

Бетонная опалубка для ступеней

На изображении показана форма бетонной лестницы, а также правильные размеры подступенков и резьбы. Деревянные доски, образующие ступени, необходимо прикрепить несколькими шурупами к боковой конструкции опалубки.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная и вертикальная, если вы хотите получить аккуратный вид.

Опалубка деревянной бетонной лестницы

Форма бетонной лестницы должна быть соединена с потолком. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам заливать бетоном потолок и лестницу в один день, чтобы создать прочную связь между этими составляющими.

Будьте терпеливы и  убедитесь, что деревянная форма стоит ровно и отвесно, иначе бетонная лестница будет выглядеть смещенной. Используйте длинные шурупы и гвозди, чтобы соединить деревянную опалубку и убедиться, что между досками нет зазоров.

Бетонная лестница

На этом изображении видно, что деревянная опалубка должна быть плотно скреплена между собой, используя разные доски и стойки. При заливке бетона в форму будет создаваться большое давление, которое может сдвинуть стояки со своего места.

Правильный рецепт бетона, который вы должны залить в опалубку, следующий: тщательно смешайте 3 части цемента, 2 части песка, 4 части гравия и воду. Тем не менее, идеальным вариантом было бы купить уже смешанный бетон в местной бетонной компании и с помпой залить его в опалубку.

Работайте с терпением, чтобы убедиться, что конструкция деревянной опалубки жесткая и способна выдержать арматуру и бетон. Важно заказывать бетон только после того, как вы полностью уверены, что форма способна выдержать его вес, а форма является ровной и вертикальной.

Раздельная площадка бетонной лестницы

На этом изображении вы можете видеть раздельную площадку бетонной лестницы. Вы должны обратить внимание на структуру опалубки и способ заливки бетона. Сразу после того, как вы заполнили опалубку бетоном, ее необходимо тщательно провибрировать, чтобы распределить ее равномерно и предотвратить образование воздушных карманов.

Обработайте лестницу теркой, убедившись, что она хорошо обработана. Используйте линейку, чтобы распределить бетон, и круговые движения, чтобы придать красивый вид, используя терку из полистирола.

Опалубка бетонной лестницы

Если у вас не получается идеально выровнять лестницу, то после высыхания лестницы вам придется залить тонкий слой самонивелирующейся стяжки. С терпением работайте сверху вниз по лестнице, убедившись, что вы вибрируете бетон (либо бетонным вибратором, либо ударяя по опалубке молотком).

Как построить лестницу из бетона

Опалубка для бетонной лестницы

Для полного высыхания лестницы требуется не менее 4 недель, поэтому убедитесь, что вы снимаете опалубку только после того, как она высохнет должным образом. Кроме того, вы должны ежедневно поливать бетон, чтобы убедиться, что он не растрескается. Помните, что этот шаг очень важен, поэтому поливайте бетон водой из шланга, по крайней мере, каждое утро (если на улице жарко, вы должны поливать его не менее трех раз в день).

Через 4 недели вы можете снять опалубку с помощью молотка и лома. Работайте с терпением, чтобы не повредить бетон или края лестницы. После того, как вы удалили деревянные доски, необходимо тщательно очистить бетонную лестницу. При удалении остатков наденьте респираторную маску, чтобы не вдыхать пыль.

Бетонная лестница с раздельной площадкой

На изображении вы можете видеть, как выглядит бетонная лестница после того, как мы сняли деревянную форму. Вы должны быть в состоянии заметить, что бетон однороден и ровен по всей поверхности, и что нет отверстий, карманов воздуха или трещин.

Как мы уже подчеркивали, вы должны вибрировать бетон, иначе он легко треснет и может даже не выдержать вашего веса. Кроме того, бетонная лестница имеет толщину не менее 4-5 дюймов, так как мы установили арматурную конструкцию, которая укрепит бетон.

Лестницы бетонные внутренние

Кроме того, необходимо отметить, что высота подступенков должна быть одинаковой для каждой ступени, как и размеры ступеней. Кроме того, как вы можете легко видеть на изображении, в нашем случае мы построили разделенную площадку , так как у нас не хватило места для создания четвертной площадки.

Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам построить четвертную пространственную площадку, так как это будет удобно для детей и пожилых людей.

Строительные бетонные лестницы

И последнее, но не менее важное: вы можете увидеть бетонные лестницы с другой точки зрения. Мы должны отметить, что мы не рекомендуем вам делать такой проект самостоятельно, а нанять инженера и квалифицированную бригаду строителей.

Мы можем утверждать, что строительство лестницы из бетона является сложной задачей, и есть много аспектов, которые требуют знаний и опыта в этой области, поэтому проконсультируйтесь с квалифицированным инженером, прежде чем рисковать своей жизнью.

Укладка плитки на лестницу

После того, как вы построили бетонную лестницу и завершили остальную часть дома, вы должны закончить ее, уложив плитку, ковровое покрытие или уложив деревянные ступени. Каждый из этих вариантов хорош, если он выполнен профессионально, поэтому вам следует выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим вкусам и потребностям.

Подробнее о как облицовывать лестницы плиткой .

Спасибо, что прочитали нашу статью о как построить лестницу из бетона  и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашей статьей с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как сделать плавающие бетонные ступени — Современный дизайнер интерьера середины века

Карен Непасена

29 июня 2019 г.

Сделай сам

Карен Непасена

29 июня 2019 г.

Сделай сам

Бетонные ступени обычно используются для создания прохода к дому, но плавающие бетонные ступени добавили немного дополнительной функции, пока мы занимались заливкой всего этого бетона.

Варианты передней дорожки и ступеней

Ступени можно создавать из различных материалов:

• Кирпич или брусчатка — проще сделать своими руками

• Сборный железобетон — от умеренного до самостоятельного, но тяжелый

90 на месте бетона — меньше затрат на самостоятельную работу, но больше трудозатрат

Бетонные дорожки для заливки на месте

Мы выбрали более сложный путь «сделай сам» и с удовольствием узнали несколько вещей в ходе первого проекта. Получилось далеко не по качеству работы профессионального уровня, но, безусловно, соответствовало бюджету. У нас уже был опыт литья бетонных столешниц, поэтому этот проект был определенно проще, но все равно требовал много пота и терпения.

Ступени для заливки бетонной дорожки

1. Выемка грунта для дорожки

2. Сделать деревянные рамы для каждой ступени

3. Залить бетоном

Выемка грунта для бетонных ступеней

Доски 2×4 были разложены, чтобы помочь рассчитать, сколько ступенек и какого размера нужно сделать. Я измерил общую высоту 18 дюймов от тротуара до лестничной площадки и прикинул, что каждый шаг будет около шести дюймов. Это оставило мне возможность сделать три шага, чтобы добраться до уровня тротуара, где мне нужно было бы поставить два небольших шага. колодки даже с тротуаром.

Формы для бетонных ступеней

Толщина каждой ступени составляла 3,5 дюйма (стандартная доска 2×4), поэтому первые две ступени можно было просто сформировать из досок 2×4. Для трех верхних ступеней потребуются пиломатериалы 1×6 или 2×6, потому что для плавающего эффекта требовался брус 2×4 для заполнения под ступенькой. Были вбиты колья, чтобы формы оставались на месте.

Для ступеней добавлен уплотненный гравий и сетка (по желанию). Использование сетки обсуждалось, поскольку одна школа мысли удерживает ее вместе, чтобы предотвратить растрескивание, в то время как другая школа считает, что плита толщиной 3-4 дюйма теперь ослаблена арматурой, и теперь остается менее 1,5 дюйма бетона над и ниже арматуры.

Свежезалитая ступень после затирки.

При изготовлении плавающих ступеней заливку необходимо производить снизу вверх, так как формы накладываются друг на друга, поэтому формы, расположенные выше, необходимо удалить. Делали по одному шагу в день — снимали форму перед заливкой той, что выше.

Форма была удалена на следующий день. Обратите внимание на нокаут, обеспечиваемый 2×4 для создания плавающего эффекта, который также был удален.

Готовые бетонные ступени

Наша работа по затирке была не самой лучшей, поэтому мы нанесли жидкую смесь, чтобы сгладить некоторые шероховатости с помощью губки.

Что мы узнали из бетонных ступеней, сделанных своими руками

1. Каждая ступенька была почти 4 на 4 фута, что требовало около 6-9 мешков (60 фунтов мешков) на ступень. (Много поездок в Лоус!)

2. Деревянное ограждение 1×6 казалось более идеальным, чем пиломатериал 2×6 — дешевле и проще удалить формы, которые стали ломом.

3. Сборка опалубки была выполнена с использованием шурупов, но защелка заключалась в том, чтобы вставлять шурупы в места, которые могли быть доступны после заливки, чтобы облегчить снятие.