Опалубка для монолита своими руками: Опалубка для монолитного перекрытия своими руками
Опалубка для монолитного перекрытия своими руками
28.03.2021
Современные строительные технологии позволяют возвести монолитное сооружение непосредственно на месте его расположения. Строителями используется этот метод, если невозможно купить готовые ЖБ-плиты: например, если планировка здания нестандартная, нет возможности применить подъемную технику и т.д. При соблюдении всех технологий изготовить монолитную плиту можно и своими руками.
Опалубка для монолитного перекрытия
Как рассчитать монолитное перекрытие
Монолитные плиты выполнены из бетона и армированы железом. Их размеры определяются в зависимости от проектных измерений будущего здания.
Толщину плиты можно рассчитать самостоятельно, взяв за основу длину пролета (он всегда считается равным наиболее длинной стене). Отношение длины к толщине принимают примерно 1 к 30 с минимальной толщиной. Для пролета 5 метров длиной минимально возможная толщина должна составлять 17 сантиметров, плюс 2-3 сантиметра для большей надежности. Максимально рекомендованная толщина будущего перекрытия составляет 25 сантиметров. Это означает, что без дополнительных опор можно закрыть пролет длиной до 9-9,5 метров. Для более точных вычислений, однако, стоит обратиться к специалистам.
Как самостоятельно сделать монолитное железобетонное перекрытие
Монолитное перекрытие
В малоэтажном строительстве довольно часто встречается практика изготовления опалубки своими руками перекрытий из фанеры, бруса, досок и других материалов. Сделать ее может каждый строитель «с прямыми руками», обладающий достаточной квалификацией.
В случае, если потолок не ниже 3,5 метров, сделанная собственными руками конструкция будет обойдется недорого и при этом будет надежной, затраченные на изготовление материалы можно использовать вторично.
Чтобы собрать опалубку перекрытия, понадобятся:
- Тонкая фанера, простая или ламинированная, толщиной 2 сантиметра — она станет основой «палубы».
- Деревянный брус для поперечных балок и вертикальных стоек, на которые будет опираться «палуба».
- Деревянные доски различных размеров (50х120 или 50х150 мм) — понадобятся для бортов.
Предпочтение стоит отдать ламинированной фанере. Она обойдется дороже, но будет лучше отставать от бетона, и после застывания поверхность получится более гладкой.
В качестве вертикальных стоек можно использовать не брус, а специальные телескопические стойки. Это оборудование целесообразно купить — оно удобно в эксплуатации, ускоряет процесс строительства, по окончании работ его можно продать по той же цене.
Установка телескопических стоек
Особенности и нюансы монтажа опалубки
- Вместо фанеры можно использовать ДСП или тонкие доски, однако внешние поверхности в этом случае не получатся идеально ровными.
- Шаг между телескопическими опорами должен составлять 1 метр., между вертикальными стойками из брусьев — 0,5 метра.
- На фанеру или доски «палубы» нужно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы после демонтажа стройматериалы не потеряли товарный вид.
- Поверхность после заливки нужно периодически смачивать водой способом разбрызгивания — это поможет избежать появления трещин.
- «Палубу» можно демонтировать через 2 недели после заливки.
Армирование перекрытий и заливка бетоном
Укладка арматуры
После установки опалубки выполняют армирование. Чтобы армировать 1 м³ бетона при толщине плиты, равной 15 сантиметров, понадобится около 20 кг арматуры диаметром 10 мм (для армирующего каркаса продольного типа) и 7 кг арматуры диаметром 8 мм (для поперечного). Арматуру необходимо укладывать шагом в 20 см, в два уровня, верхняя решетка фиксируется на П-образных скобах, изготавливаемых из этой же арматуры.
Заливка бетона
Заливку лучше всего выполнять с помощью автобетононасоса — так процесс пройдет в один прием и конструкция получится полностью монолитной. На бетоне не стоит экономить — лучше всего купить готовый раствор либо самостоятельно приготовить в бетономешалке. Подойдет цемент как минимум М400. Для оптимального уплотнения по бетону стоит пройтись глубинным вибратором.
Преимущества и недостатки
У технологии самостоятельного создания опалубки есть очевидные плюсы:
- Создание равномерного давления на стены.
- Экономия денег по сравнению с покупкой готовых железобетонных плит.
- Разборная конструкция — материалы можно использовать повторно.
- Отсутствие необходимости использования кранов и другой подъемной техники.
- Перекрытие легко можно адаптировать под проект здания.
Основной недостаток по сравнению с использованием готовых железобетонных плит — временные затраты. Начинать тяжелые строительные работы можно только после того, как внутренняя структура конструкции полностью застынет (это займет не менее месяца). Решать, насколько технология целесообразна в конкретном случае, можете только вы.
Опалубка по профнастилу
Опалубка перекрытия по профнастилу
Стоит упомянуть еще один метод — изготовление монолитного перекрытия по профилированному листу: это тоже несложно сделать самостоятельно. Заливка по профнастилу, который также можно использовать как несъемную опалубку, позволяет экономить на арматуре и создавать дополнительные ребра жесткости. Уменьшается и расход бетона, хотя такой способ в целом нельзя назвать «бюджетным» из-за цены профнастила.
Видео заливки перекрытия бетоном
Аренда опалубки круглых колонн
Аренда объемной опалубки
Аренда телескопитеских стоек
Есть вопросы?
Мы обязательно ответим.
Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка
Оглавление:
Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ
Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.
Установка опалубки перекрытий фото
Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.
- Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
- Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
- Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
- И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.
Рамная опалубка перекрытий фото
Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.
- Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
- Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
- Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
- Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.
Опалубка перекрытий фото
Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.
И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ
По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны.
- Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно.
- Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
- Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
- Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.
Монтаж опалубки перекрытия фото
- Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.
В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов.
Автор статьи Александр Куликов
несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии
Опалубка — это конструкция из щитов, стоек и упоров, которая служит для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.
Содержание статьи
- 1 Съемный и не снятый
- 2 Требования к оздоровке
- 2.1 Съемные материалы
- 3 DIY FORMWORD для Стрип. установка опалубки своими руками
- 3.3 Армирование — раскосы и упоры
- 4.1 Заполнение слоями
- 4.2 Вертикальное деление
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.
Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности
Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться сравнительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).
Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.
Строительство щитов опалубки из фанеры и OSB
ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место быть. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».
Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: используется то, что дешевле.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма значительным. Особенно с глубоким фундаментом.
Конструкция и соединение щита
При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.
Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах
При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).
Первая и последняя планка крепится от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.
Ориентировочные размеры щитов обрезной доски
Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.
Установка опалубки своими руками
Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.
Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке
Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.
Арматура — раскосы и упоры
Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Подкосы устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.
Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки
Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:
- Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
- С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).
Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.
Как сделать распорные штифты в опалубке
Сборка происходит следующим образом:
- Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Шпилька с резьбой.
- Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
- Гайки затянуты и затянуты.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.
Как меньше тратить
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ следующий:
При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже засыпанный участок, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.
Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.
Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «кусочки» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).
Второй способ — разделить план на несколько секций (на рисунке они отмечены разными цветами)
Залить собранную площадку бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.
Фундамент под теплицу своими руками
Садоводы часто задаются вопросом, есть ли теплица на отдельном фундаменте? Немного разбираюсь в ситуации, становится понятно, что без фундамента не обойтись, но тогда возникают новые вопросы — какие функции он должен выполнять, какой тип выбрать и как сделать фундамент для теплицы своими руками своими руками? В этой статье мы подробно расскажем о самых популярных и надежных видах фундамента под теплицу.
Основные характеристики
Задачи
Фундамент под теплицу должен быть прочным и надежным, но задачи его все же отличаются от фундамента под жилой дом.
Задачи фундамента под теплицу:
- прочная и надежная опора для каркаса теплицы;
- защита и утепление растений от холода, идущего от земли;
- защита посадок от смыва грунтовыми водами, сезонными осадками и т.п.
Установка теплицы на фундамент позволяет экономить от 10 до 15% тепла, что позволяет сэкономить значительную сумму на обогреве конструкции. Сделать это достаточно просто, если точно определиться с выбором и знать последовательность действий.
Типы фундаментов
Как и в случае строительства жилых домов, фундаменты под теплицы бывают нескольких видов в зависимости от используемых материалов и способа возведения.
Основные типы фундаментов для теплиц:
Кирпич- – один из самых популярных вариантов возведения фундамента под теплицу своими руками.
Кирпич легко кладется, он относительно недорог, и служит очень долго, чем и объясняется его востребованность в садовом строительстве;
Камень - – этот тип идеален для любой теплицы, в том числе и для теплиц из поликарбоната с металлическим каркасом. Имея такую основу, можно быть уверенным, что она прослужит не менее века, но такая долговечность «влетит в копеечку» и потребует особых журнальных навыков;
- пятно — установка происходит под опорные стойки. Довольно устойчивая конструкция, однако защитить растения от холода почвы и других опасных воздействий внешней среды он не сможет; Лента
- – Заливка происходит по всему периметру конструкции, благодаря чему обеспечивается хорошее сохранение тепла и надежная поддержка. Это, пожалуй, самый популярный тип фундамента, как для теплиц, так и для жилых домов, так как он подходит для построек разного масштаба;
- из бруса – самый простой вариант возведения основы для теплицы, но срок его службы не более 5-6 лет, даже если дерево обработано защитными составами, предотвращающими коррозию и гниение.
Лучше всего подходят брукс лиственных пород, так как они не поражаются паразитами;
- из блоков – блочные фундаменты получаются действительно прочными и долговечными. По комфорту и сроку службы они могут соперничать даже с камнем, ведь монтировать блоки гораздо проще. Но стоимость стройматериалов будет значительно выше, чем при возведении любого другого типа фундамента.
Устройство ленточного фундамента
Как мы уже говорили, ленточный фундамент является самым популярным типом для возведения любых сооружений, начиная многоэтажными жилыми домами, заканчивая небольшими теплицами. Сделать такой фундамент под теплицу своими руками относительно просто, если придерживаться плана.
Этапы строительства:
- Рассчитать желаемую площадь, на которую будет залит фундамент.
- Подготовить подушку под опалубку для изготовления жесткого основания, саму опалубку и бетонный раствор. Бетонный раствор можно купить или сделать самостоятельно из цемента и речного песка.
- Опустите траншею, укрепив весь периметр будущей теплицы. Необходимо, чтобы фундамент захватывал землю на расстоянии примерно 20-30 см. Для этого глубина траншеи должна быть около 50-60 см при ширине от 25 до 40 см.
- Положить подушку под опалубку, насыпав на землю и щебень.
- Установите опалубку на эту жесткую подушку.
- Залить опалубку заранее приготовленной бетонной смесью. Для повышения прочности можно установить облегченный пояс из арматуры, охватив его кольцом по контуру фундамента.
- Перед заливкой опоры установите крепления, которые будут фиксировать будущий каркас теплицы (если вы строите теплицу из металлопрофиля).
После этого можно установить теплицу на фундамент.
Устройство фундамента из бруса
Брус – один из самых доступных, а потому популярных материалов. Если вы хотите построить небольшую теплицу с относительно небольшим весом, можете смело устанавливать фундамент из бруса. Он легко выдержит небольшую нагрузку и обеспечит должную прочность и жесткость конструкции.
Весомым преимуществом данного типа фундамента является то, что его можно легко разобрать и переставить в другое место при необходимости. Но есть один, но очень существенный минус – фундамент из бруса прослужит вам не дольше 5-7 лет. Если вы использовали бруски из лиственных пород деревьев, то срок службы может увеличиться до 10 лет.
Этапы строительства:
- Армирование периметра будущей теплицы брусом сечением 12х12 см.
- Обработать древесину или раствором для древесины, предотвращающим гниение и поражение паразитами.
- Бросьте окоп и раскладывайтесь только в нем. Тол — специальный строительный картон, обработанный дегтярными составами.
- Поместите стержень на верхний инструмент.
- Итак, обвязка находится в своеобразной «рубашке», и теперь можно устанавливать теплицу поверх фундамента.
- Чтобы сделать основу более надежной, можно вытянуть траншею поглубже и поставить бруски в несколько рядов, что сблизит их резными шпильками.
Устройство для кирпичного фундамента
Фундаменты из кирпичанаходятся на втором месте по популярности после ленточного. Они служат значительно дольше деревянных, но и стоят дороже. Такой фундамент может прослужить вам от 20 до 50 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Так что если вы нацелены на долгосрочное использование теплицы, лучше построить ее из кирпича. Это будет ненамного дороже бара, но и польза очевидна.
Этапы строительства:
- Выкопать траншею по периметру будущей теплицы шириной 20 см и глубиной 10 см.
- С помощью ненужных досок и строительного деревянного мусора соорудить элементарную опалубку в траншее.
- Залейте опалубку бетоном, не забывая проверять горизонтальность.
- Установите 12-миллиметровые анкерные болты сбоку и на конце в соответствии с основанием каркаса теплицы (для каркасной конструкции).
- Бетонная смесь окончательно застывает через 5-7 дней, после чего можно приступать к кладке кирпича.
Кладите кирпич так, чтобы кладочные швы находились на месте анкеров и были полностью залиты раствором.
Устройство фундамента из блоков
Блочный фундаментстанет отличным решением для строительства теплиц на сухом грунте. Блоки обеспечивают должную гидроизоляцию и защиту от негативного воздействия внешней среды. Это массивный монолит, обладающий прекрасными защитными свойствами, обеспечивающий тепло, сухость и комфорт в помещении.
Перед заливкой фундамента под теплицу необходимо знать, что размер стандартного блока составляет 19,4х39,7х19,4 см, при том, что швы между элементами будут иметь толщину не менее 0,95 см. Таким образом, размеры блока увеличатся до 20,3х40,6х20,3 см. Это важный фактор, который следует учитывать и которым необходимо руководствоваться при создании плана чертежа.
Этапы строительства:
- Приготовить раствор в пропорции 4:1:0,25, где на 4 части речного песка приходится часть портландцемента и четверть строительной извести.
- Возведение стен начинают с углов, не забывая оставить место для дверного проема (около 95 см + косяки 1,8 см).
- Выдавливайте раствор перед кладкой блоков, чтобы раствор не был тихим. Грядка должна быть шириной 20 на 25 см и толщиной 1,3-2,5 см.
- Установите первый угловой блок на кровать, проверив его горизонтальность строительным уровнем.
- Подтяните раствор к торцевым частям следующего блока и вдавите его в постель на уровне с угловым блоком. После выкладки первого ряда необходимо соблюдать предельную точность, иначе фундамент выйдет из строя.
- Когда раствор затвердеет, расширьте швы, чтобы защитить кладку от осадков. Для этого их лучше делать вогнутыми или V-образными.
- Установить над фундаментом анкера, заполнив раствором полость в блоке и поместив туда болт.
Устройство каменного фундамента
Каменный фундамент обеспечит завидную долговечность и прочность любому зданию, будь то дом в несколько этажей или обычная теплица. Конечно, его стоимость довольно высока, но не думайте, что для теплицы подойдет что-то «попроще». Достаточно построить такой фундамент, и он будет служить вам, вашим детям, внукам и даже правнукам! Так что можно расценивать это не как затратную идею, а как долгосрочную инвестицию в будущее вашей семьи.
Чтобы сделать фундамент для теплицы из камня своими руками, вам потребуются не только деньги, но и навыки Каменщика. Если таковых нет, то лучше не пытаться все как-то сделать, потому что в результате вы потратите много сил, времени, нервов и денег, а фундамент все равно выйдет шатким и потребует постоянного ремонта .
Подготовка
Перед началом строительства выберите подходящий строительный материал. Соорудить надежный фундамент можно далеко не из любых камней. Возможно, у вас есть знакомый ландшафтный дизайнер или каменщик, который посоветует лучшее решение. Если нет, вы всегда можете рассчитывать на природный торцевой камень, который добывается в том же районе, где вы собираетесь возводить фундамент. Это важно, потому что привезенный издалека камень может не выдержать природных условий вашего края, и конструкция прослужит меньше, чем уложенная. Так, для строительства подойдет гранит, ракушечник, доломит, известняк или песчаник.
Толщина камня не должна превышать 50 см. Об отсутствии трещин и каких-либо других дефектов, надеемся, говорить не требуется. Первоначальный результат зависит от качества строительного материала. Проверьте прочность камня, ударив по нему молотком. Если он треснул или от него отлетел кусок, вы пытаетесь продать некачественный товар.
Перед укладкой камней нужно сделать воду и очистить от грязи. Также, кроме крупных «базовых» камней, вам потребуются мелкие камешки для заполнения пространства между кладкой.
Необходимые инструменты и материалы:
- камни для кладки; цементный раствор
- ;
- деревянных брусков;
- щебень;
- кувалда для колки больших камней;
- перемещение;
- мастер в норме;
- лопата для раствора;
- кирк-хам; строительный уровень
- ;
- отвес;
- рулетка; Заказ
- .
Каменная кладка имеет свои особенности и нюансы. Так, камни, не смазанные раствором, не должны соприкасаться, а швы делать не толще 10-15 мм.
Укладывать камни намного сложнее, чем кирпичи, поэтому их просто подбирают максимально «удобно» друг к другу и укладывают особым образом – каменщик должен чередовать тыч (короткая сторона) и ложка (длинная сторона). Следующий ряд укладывается в обратном порядке.
Этапы строительства
Этапы строительства каменного фундамента:
- Выкопайте траншею по периметру будущей теплицы.
- Продолжить песчаную подушку толщиной от 10 до 15 см.
- Запечатайте подушку с помощью плетения.
- Выложить первый ряд самых крупных и по возможностям плоских камней, а затем положить на них песчаную подушку, не смазывая раствором.
- Разместите следующие ряды способом «под лезвие». Покажите камни и уложите их слоями (метод стежка-ложки, как описано выше). Толщина слоя должна быть от 20 до 25 см.