Опалубка для крыльца из бетона своими руками: Как залить крыльцо из бетона своими руками: армирование, видео

Опалубка для крыльца из бетона своими руками: видео руководство

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней. Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Оглавление:

1. Формы конструкции
2. Необходимые стройматериалы
3. Технология возведения
4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения. В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Требуемые материалы для обустройства крыльца

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.

как сделать полукруглую и круглую конструкцию своими руками, видео и фото

В последнее время чаще всего делают крыльцо с использованием бетона. Дело в том, что этот материал отлично переносит различного рода воздействия и устойчив к перемене температуры. Поэтому вопрос о том, как сделать опалубку для крыльца своими руками считается одним из самых распространенных среди начинающих мастеров.

Поэтапный процесс

В качестве примера стоит рассмотреть сложную конструкцию с перилами и опорами для крыши. При этом понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, поскольку чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив такую сложную систему, можно легко справиться с обычными изделиями.

Установка столбов

Определяясь с тем как выставить опалубку для крыльца, сначала рекомендуется заняться монтажом опорных столбов для кровли. Дело в том, что их намного проще и надежнее устанавливать в землю, чтобы получить прочную опору, которая выдержит различные нагрузки.

Для этого инструкция по изготовлению рекомендует сначала вырыть небольшое углубление в земле, по площади расположения крыльца. Затем на местах предполагаемого размещения опор выкапывают ямы глубиной около двадцати сантиметров.

Дальше руководство, объясняющее как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует в эти отверстия установить по уровню столбы, которые для фиксации заливают бетоном. При этом необходимо закрепить опоры так, чтобы на время застывания раствора они не шевелились.

Совет!
Некоторые мастера для прочной фиксации столбов используют клинья, которые забивают в яму.
Однако стоит дополнительно закрепить и верхушку, используя для этого веревку или проволоку.

Каркас

• Если изготавливается опалубка для полукруглого крыльца, то в тех местах, где нужно соблюсти радиус можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку. В остальных случаях лучше применять дерево или фанеру.

• Обычная опалубка под крыльцо создается точно так же, как и конструкция для монолитной плиты. Однако если необходимо создавать ступени, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.

• Стоит отметить, что опалубка для ступенек крыльца выполняется в виде ярусов. При этом край верхней полки должен быть впритык к грани нижнего ряда. Дело в том, что так после заливки раствор не будет вытекать на нижние ступени.

• Некоторые пособия, рассказывающие о том, как сделать опалубку для круглого крыльца предлагают создавать каждый ряд ступеней отдельно. Однако намного проще и быстрее возвести металлический каркас, который послужит основой.
• Необходимо помнить, что когда создается опалубка для круглого крыльца, применяемые для этого пластиковые материалы, обычно имеют своеобразное натяжение при сгибании. Поэтому в момент их установки следует производить фиксацию с использованием кольев или специальных ограничителей.

Совет!
Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают с процессом заливки и первичного высыхания несколько дней, а производят их на открытом воздухе.
Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.

Гидроизоляция и арматура

Обычно руководство, объясняющее как сделать полукруглую опалубку для крыльца, процессу защиты изделия от влаги уделяет мало внимания. Однако данным пунктом не стоит пренебрегать, особенно если над конструкцией не будет навеса. Дело в том, что все изделия из бетона довольно хорошо переносят влагу, но именно она сильно снижает срок их эксплуатации и при последующем воздействии солнца может привести к разрушению.

Учитывая данную особенность, специалисты рекомендуют укладывать на дно опалубки пленку, чтобы защитить конструкцию от воздействия снизу. При этом после создания изделия его стоит либо облицевать, либо обработать защитными составами.

После укладки гидроизоляции устанавливается арматура. Обычно цена такого металла довольно высока и его часто заменяют металлоломом. Однако специалисты рекомендуют использовать несколько новых элементов, которые станут основой каркаса.

Вся арматура должна быть перевязана между собой, соединенная в единую систему. При этом между самой опалубкой и металлом нужно выдерживать расстояние минимум в 0,5 см. Для верхней ступени, которая является площадкой можно использовать сетку.

Совет!
При установке арматуры нужно сразу создать посадочные места, которые послужат для фиксации ограждений.
Это значительно облегчит последующий монтаж.

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно более детально изучить процесс изготовления таких конструкций и узнать некоторые особенности. Также принимая во внимание статью, которую изложили выше, стоит сделать вывод, что подобная работа очень похожа на другие процессы, связанные с заливкой бетона, хотя и имеет свои особенности.

» Как сделать крыльцо из бетона своими руками

Что такое крыльцо? Это пристройка наружного типа перед входом в здание. Возводится оно везде, потому что чаще всего высота пола намного выше уровня грунта. Поэтому данное сооружение – значимая часть любого здания. Многие частные застройщики процесс сооружения стараются провести самостоятельно, считая, что он не самый сложный. Поэтому вопрос, как сделать крыльцо из бетона своими руками, звучит сегодня достаточно часто.

Виды и элементы сооружения

В первую очередь начнем с того, что каких-то ограничений в плане размеров и формы крылец нет. Они могут быть прямоугольными, полукруглыми, полуовальными, многоугольными, угловыми и так далее. Все, как всегда, зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома.

Но так как бетонное крыльцо является по своей сути лестницей, то существуют определенные нормы расположения его ступенек, а также их размеров. Мастера считают, что количество ступенек должно быть нечетным. То есть получается так, что если вы начали свое восхождение с левой ноги, но на верхнюю площадку вы должны ступить именно ею.

При этом глубина ступенек должна быть в пределах 30 см, высота 17-20 см. Это размеры, которые создадут комфортность в перемещении по крыльцу.

Ограждение

Что касается оградительных сооружений, то здесь все будет зависеть от высоты самого крыльца. До 1,5 м ограждения можно и не ставить. Конечно, их можно установить, но в данном случае они будут выполнять чисто декоративные функции.

Кстати, высота перил должна варьироваться в диапазоне от 80 до 100 см. Для среднестатистического человека это оптимальный вариант.

Площадка

В принципе, площадка и определяет форму и размеры крыльца. Как уже было сказано выше, никаких норм в плане формы и размеров нет. Можно даже крыльцо возвести вдоль всего фасада, сделав из него своеобразную веранду. Можно усложнить конструкцию, установив навес, скамейку, столбы, подпирающие навес, и так далее.

Все то же самое касается и отделки. Это может быть деревянное покрытие, каменное, из керамической плитки, резиновое и так далее. Кстати, ремонт бетонного крыльца, а точнее сказать, его сложность и периодичность во многом будут зависеть от материала, из которого была проведена облицовка.

Фотогалерея

Конструктивные особенности

Здесь два варианта:

• как отдельно стоящая конструкция;
• как монолит с фундаментом дома.

В первом случае специалисты рекомендуют два фундамента не скреплять между собой, так сказать, «намертво». Все дело в том, что фундамент дома подвергается очень большим вертикальным нагрузкам за счет большой массы здания. При этом он быстро подвергается усадке. Сама же конструкция крыльца имеет небольшой вес, так что усаживается медленно. Именно разница скоростей усадки двух конструкций становится причиной возникновения трещин на стыке двух фундаментов.

Подготовка к строительству

Итак, чтобы сделать крыльцо из бетона своими руками, необходимо подготовиться к данному процессу. В первую очередь решается вопрос, касающийся формы. Одни из самых простых вариантов: полукругом и прямоугольной (квадратной) формы.

Набор инструментов и материалов

Для строительства понадобятся:

• влагостойкая фанера для сооружения опалубки;
• доски толщиной 30 см или бруски 50×50 мм;
• металлическая арматура диаметром 8-10 мм;
• бетонный раствор;
• бетонные блоки;
• щебень или песок;
• бой блоков или кирпича.

Основание

В первую очередь около фундамента дома напротив входной двери прямо на земле наносится контур, который будет определять форму будущего крыльца. Грунт, который входит внутрь контура, придется снять и удалить. Затем проводится трамбовка и засыпка щебня или песка. Этот слой также утрамбовывается. Это своеобразная подушка.

Способы монтажа

А вот теперь два варианта сооружения:

• крыльцо из бетона можно собирать из блоков;
• можно залить из бетонного раствора, как монолит.

Превосходство первого варианта над вторым в том, что такое устройство позволяет быстро провести сооружение. И если монолитную конструкцию можно будет нагружать только через 28 дней, то блочный вариант можно эксплуатировать сразу после его сборки. Но крыльцо из блоков по прочностным характеристикам ниже, хотя нагрузки здесь не очень большие.

Что касается второго варианта, то и здесь есть две позиции. Первая – залить всю конструкцию, как монолит по всей высоте. Вторая – сделать ленточный фундамент по периметру сооружения на уровне первой ступени, засыпать оставшуюся свободную часть боем блоков или кирпича, а затем поднять остальную часть из блоков.

Поэтапный процесс возведения

Есть третий вариант, но он очень сложен. Придется изготавливать сложную опалубку для крыльца из бетона. Она должна ограничивать пространство фундамента по периметру и при этом создавать форму ступенек. Изготовление такой опалубки требует большого опыта. Так что новичкам рекомендуется отказаться от этого варианта и залить крыльцо бетонным раствором. Хотя блочная модель проще всего.

Сооружение опалубки

И все же хотелось бы на примере сложной опалубки показать, как она изготавливается. Ее можно собрать по типу щитовой конструкции. То есть, зная размеры самого бетонного крыльца, можно понять, как будет выглядеть это устройство сбоку. По сути, боковины конструкции – это косоуры, которые повторяют форму и размер ступенек. Поэтому можно под каждую ступеньку сделать свой отдельный щит. И чем выше ступени, тем больших размеров будут щиты. Но учтите, что каждый щит должен уходить на 20 см ниже грунта, и быть на 20 см выше плоскости ступени.

Эти щиты изготавливаются попарно, и будут устанавливаться с двух сторон крыльца. Очень важная позиция – это прочность установки опалубки. Поэтому все ее элементы скрепляются между собой, а также подпираются брусками наискосок. Не забываем скреплять щиты попарно.

Есть во всей этой деревянной конструкции один очень важный момент. Необходимо установить доски поперек опалубки так, чтобы они формировали высоту ступеней. Так как установленные щиты точно собраны под размеры и форму крыльца, то соответственно доски можно крепить к вертикальным торцам косоуров.

И последняя рекомендация – внутренние плоскости опалубки лучше всего смазать отработкой или прикрепить к ним рубероид. Это позволит легко провести ее демонтаж.

Монтаж каркаса

Бетонное крыльцо – это монолитная конструкция, которая будет подвергаться определенным нагрузкам. Особенно в этом плане нагружаются ступени. Поэтому без армирующего каркаса из металлической арматуры процесс сооружения не проводят. В данном случае оптимальный вариант – это несколько решеток, установленных друг на друга по участкам, определяющим ступени крыльца.

Решетки устанавливаются по месту назначения и скрепляются между собой вязальной проволокой. Сделать каркас своими руками, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом, будет несложно.

Заливка бетона

Заливку крыльца из бетона надо проводить сразу и без больших перерывов. Поэтому на эту операцию выделите один день. Лучше, если замес раствора будет проводиться бетономешалкой, что ускорит строительную процедуру. Здесь используется марка бетона или М100, или М150.

Обязательное условие – утрамбовка смеси. Лучше всего, если будет использоваться вибратор для бетона. Нет такого, тогда вооружайтесь лопатами и штыкуйте раствор, чтобы удалить воздушные пузырьки.

В опалубке бетон должен простоять не менее 7 дней. В это время его надо поливать. После чего снимается опалубка и можно переходить к отделке.

Отделка

Отделывать бетонное крыльцо можно разными материалами. Чаще всего отделка производится керамической плиткой или камнем (искусственным или натуральным). Самое главное, что начинать этот процесс надо с верхней площадки, спускаясь вниз к грунту. В последнюю очередь облицовываются боковые поверхности.

Дерево также используется в отделке крылец из бетона. Но при этом строго соблюдаются некоторые требования. Во-первых, древесина должна быть твердых пород. Во-вторых, ее обрабатывают антисептиком и защитным лаком в несколько слоев. В-третьих, ступеньки укладываются так, чтобы был уклон во внешнюю сторону. Это необходимо для того, чтобы вода от осадков не скапливалась на деревянной поверхности. Устройство крыльца, а точнее сказать, его отделка, может быть полной или частичной.

Какая конструкция лучше?

Как видите, построить бетонное крыльцо своими руками не очень сложно. К тому же был рассмотрен не самый простой вариант, где использовалась сложная опалубка. Конечно, проще всего соорудить его из блоков, а затем провести облицовку. Но даже в этом случае могут возникнуть ситуации, когда уровень верхней площадки не совпадет с полом внутри дома. А это приведет к тому, что потребуется залить стяжку. Операция не самая сложная, но расходная.

И все же монолитная конструкция лучше, хотя займет в производстве много времени. Зато такое крыльцо будет служить дольше. На нем и проще проводить смену облицовки, если предыдущая вам наскучила.

Опалубка для крыльца из бетона: материалы, установка, как сделать

Как сделать крыльцо из бетона своими руками?

Главная|Строительство|Как сделать крыльцо из бетона своими руками?

Дата: 21 сентября 2017

Просмотров: 2053

Коментариев: 0

Неотъемлемый элемент дачного дома, стильного коттеджа и частного строения – привлекательное крыльцо, оборудованное навесом для защиты от осадков и лучей солнца. Среди материалов, которые могут использоваться для его возведения, выделяется железобетон.

Он обеспечивает долговечность конструкции и практически не подвержен влиянию природных факторов. Прочное и оригинальное крыльцо своими руками из бетона соорудить несложно, соблюдая рекомендации профессиональных строителей.

В представленной статье детально остановимся на этом вопросе.

Изготовление бетонного крыльца – подготавливаем материалы и инструменты

Размышляя над решением задачи, как сделать крыльцо из бетона своими руками, следует в первую очередь приобрести необходимые для выполнения работ материалы, подготовить строительные инструменты.

Ознакомление с обустройством дома начинается с его внешнего вида и крыльца. Основательной постройке требуется надёжный и прочный вход

Главную позицию в списке строительных материалов занимает бетонный раствор марки М100–М200, который можно приобрести в готовом виде или подготовить самостоятельно из следующих ингредиентов:

• портландцемента марки М400–М500, связывающего компоненты смеси;
• очищенного от примесей песка, определяющего консистенцию раствора;
• гравия или щебня средней фракции, являющихся наполнителем;
• технической воды, вводимой согласно рецептуре.

Для выполнения работ также потребуется:

• стальная арматура, диаметром 0,6–0,8 см, применяемая для усиления массива;
• вязальная проволока, позволяющая объединить элементы силового каркаса;
• деревянные бруски, используемые для изготовления опалубочного каркаса;
• обструганные доски, необходимые для обшивки брусьев;
• гвозди или шурупы, скрепляющие элементы деревянной опалубки;
• обломки бывшего в употреблении кирпича, облегчающие заполнение объема;
• листовой рубероид, выполняющий функцию гидроизолирующего материала.

Использование арматуры позволяет значительно улучшить прочностные характеристики крыльца

Необходимо подготовить:

• бетоносмеситель, облегчающий процесс смешивания компонентов;
• лопаты для подачи составляющих в емкость и загрузки готового раствора;
• виброуплотнитель, для трамбовки залитого раствора;
• болгарку с отрезным кругом для прирезки стальных прутков;
• пилу для древесины, необходимую для прирезки брусьев и досок;
• строительный уровень и рулетку для контрольных операций;
• традиционный набор инструментов (молоток, шпатель, перфоратор).

Крыльцо из бетона – подготовительные работы и выполнение расчетов

До начала работ необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

1. Демонтировать имеющуюся входную конструкцию.
2. Освободить участок работ от строительного мусора.
3. Произвести замеры расстояния от нулевой отметки до дверного порога.
4. Рассчитать высоту ступеней, поделив высоту площадки на их количество.
5. Вычислить габариты дверной площадки, ориентируясь на ширину проема двери.

Перед покупкой материалов и инструментов, которые понадобятся в работе, следует изначально определиться с типом и формой изготавливаемого крыльца

Определяя минимально возможные габариты площадки, необходимо:

• к ширине проема двери прибавить 15–20 см;
• глубину сооружений выполнять не меньше 100 см.

На этапе проектирования необходимо определиться со следующими параметрами:

• конфигурацией входной лестницы;
• конструктивным исполнением.

Форма входной лестницы может напоминать следующие фигуры:

• трапецию;
• круг;
• квадрат;
• прямоугольник.

Варианты исполнения:

• с открытым доступом;
• в закрытом исполнении;
• с остеклением;
• с перилами;
• без перильных ограждений.

Размер площадки перед входом в дом должен быть таким, чтобы обеспечить оптимальное открывание входной двери

Выполняя работу по проектированию входной лестничной конструкции, необходимо обращать внимание на соблюдение рекомендуемых размеров, которые должны составлять:

• ширина входа – 0,8–1 метр и более;
• уклон лестничного пролета – не более 40-45 градусов;
• ширина ступеньки – более 250 мм;
• расстояние между ступенями – 16–20 см;
• нависание опорной площадки ступени – до 30 мм;
• расстояние от проема двери до уровня верхней площадки – до 50 мм.

До начала мероприятий по изготовлению запомните главные правила:

• глубина фундамента под парадную лестницу должна соответствовать расстоянию от нулевой отметки до нижней плоскости основания здания;
• входная лестница в дом должна представлять единую конструкцию со зданием, что обеспечивается взаимным усилением стальными прутками;
• долговечность бетонного сооружения зависит от марки применяемого раствора, а также качественно выполненной гидроизоляции.

Соблюдение указанных рекомендаций гарантирует продолжительный срок использования.

Формы и линии бетонной основы должны соответствовать архитектурному стилю дома

Изготовление крыльца из бетона – готовим фундамент

Подготовку основания для возведения своими силами парадной лестницы выполняйте по следующему алгоритму:

1. Произведите разметку рабочей площадки, обозначив контур.
2. Извлеките почву, обеспечив глубину приямка не менее 0,5 м.
3. Засыпьте в основание траншеи песчано-гравийную подушку слоем 0,2 м.
4. Спланируйте поверхность, уплотните массив, пролейте водой.
5. Смонтируйте деревянный каркас опалубки в выкопанной траншее.
6. Гидроизолируйте поверхность опалубки с помощью пленки или рубероида.
7. Просверлите в прилегающей стене отверстия, забейте в них арматурные прутки.
8. Обеспечьте интервал между горизонтальными стержнями не менее 100 мм.
9. Установите вертикальную арматуру на 0,2 м выше нулевой отметки, закрепите ее.
10. Подготовьте раствор из цемента песка и щебня, взятых в пропорции 1:3:3.
11. Заполните щитовую конструкцию бетоном, уплотните его, спланируйте по уровню.
12. Обеспечьте неподвижность до испарения влаги и завершения процесса твердения.

После подготовки фундамента приступайте к монтажу опалубки.

В котловане обустраивается подушка из песка и гравия

Монтаж опалубки под бетонное крыльцо

Установка опалубки — серьезная операция, влияющая на долговечность.  В качестве элементов щитовой опалубки могут использоваться следующие материалы:

• древесина;
• металл;
• фанера.

Очередность мероприятий по сооружению опалубки:

1. Подготовьте боковые элементы конструкции, обеспечив их высоту на 300 мм выше уровня крыльца.
2. Произведите разметку боковых щитов с учетом расчетного положения и габаритов ступеней.
3. Прирежьте все щитовые элементы в соответствии с предварительно выполненной разметкой.
4. Установите между щитами опалубки поперечные распорки, обеспечивающие жесткость конструкции при бетонировании.
5. Соберите опалубочную конструкцию, надежно зафиксируйте ее вбитыми в грунт колышками.
6. Прикрепите продольные элементы, воспроизводящие расположение всех ступенек пролета.
7. Герметизируйте щели щитовой конструкции и смажьте специальной мастикой для облегчения ее разборки после бетонирования.

На этой операции завершается процесс сооружения опалубки и можно заняться изготовлением ступеней.

В зависимости от чертежа, следует установить опалубку для заливки ступеней

Создаем бетонное крыльцо своими руками – как изготовить ступени

Ресурс эксплуатации входной конструкции будет существенно выше, если усилить массив стальной арматурой.

Осуществляя изготовление ступеней, выполняйте работы по следующему алгоритму:

1. Нарежьте стальную арматуру на заготовки необходимой длины, соответствующие габаритам.
2. Прочно соедините арматурные прутки вязальной проволокой, сформировав надежный каркас усиления.
3. Уложите послойно камень или отходы кирпича, что снизит потребность в бетоне, и повысит прочность.
4. Выполните замес необходимого объема бетона, применяя для смешивания компонентов бетономешалку.
5. Производите заполнение опалубки бетонным раствором по ярусам, начиная с нижней ступени.
6. Тщательно уплотните сформированный массив бетона, стараясь полностью удалить воздушные пузыри.
7. Обеспечьте плоскостность бетонного массива, проконтролируйте уровнем горизонтальность поверхности.
8. Не подвергайте опалубку с твердеющим раствором бетона механическому воздействию на протяжении недели.
9. Периодически увлажняйте поверхность бетона водой, предохраняя его от появления трещин.
10. Обеспечьте защиту бетона от испарения влаги, положив на поверхность полиэтиленовую пленку.
11. Аккуратно разберите каркас опалубки после испарения влаги и окончательного твердения бетонного массива.

Черновой этап изготовления завершен – можно приступать к отделочным мероприятиям.

Далее следует непосредственная заливка ступеней, уплотнение бетона с помощью вибратора

Крыльцо из бетона – как сделать отделку

Внешняя облицовка бетонной конструкции позволяет улучшить ее эстетическое восприятие и обеспечить гармоничное сочетание с экстерьером здания.

При отсутствии финансовых возможностей можно не осуществлять декорирование, а после заливки ограничиться следующими мероприятиями:

• выложить на бетонной поверхности гальку;
• создать текстуру, имитирующую плитку или камень.

В качестве отделочного материала может использоваться:

• клинкерная плитка, на поверхности которой имеется противоскользящее покрытие. Это актуально в зимнее время и дождливую погоду;
• керамогранит, отличающийся оригинальной текстурой. Материал обеспечивает презентабельность сооруженной конструкции;
• природный камень или его искусственный аналог. Каменная отделка лидирует по внешнему виду среди других типов облицовки.

Выбор того или иного типа материала зависит от индивидуальных предпочтений хозяев дома

Важными элементами, обеспечивающим привлекательный вид являются:

• оригинальный козырек;
• стильные перила.

Главные характеристики:

• наличие шероховатой поверхности;
• морозостойкий вариант исполнения.

Оригинально смотрится бетонное крыльцо с комбинированной отделкой ступеней, предусматривающей:

• однотонную отделку горизонтальной поверхности клинкерной плиткой;
• облицовку вертикальных поверхностей плиткой с орнаментом, близкой по цветовой гамме.

Выполнение работ по облицовке бетонной поверхности плиткой можно осуществить своими силами, соблюдая последовательность операций:

1. Очистите бетонную поверхность от пыли, удалите грязь.
2. Обработайте бетон составом для повышения адгезии.
3. Нанесите специальный клей на бетонную поверхность и плитку.
4. Плотно зафиксируйте клинкерную плитку, предохранив ее от сдвига.
5. Обеспечьте равное расстояние между плитками с помощью крестообразных распорок.
6. Произведите затирку сформированных швов с помощью специального состава.

Подводим итоги, как сделать бетонное крыльцо

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, сооружение крыльца из бетона требует серьезного подхода, соблюдения технологических требований.

Рекомендации специалистов, изложенные в материале статьи, помогут ответить на вопрос, как сделать бетонное крыльцо своими руками.

Самостоятельное изготовление обеспечит экономию денежных средств и позволит отшлифовать навыки выполнения различных строительных операций. Важно использовать качественные материалы, правильно выполнить расчеты и соблюдать технологию.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/krylco-iz-betona-svoimi-rukami/

Опалубка для крыльца из бетона – выполняем работы своими руками

Крыльцо из монолитного бетона – популярный вариант обустройства входа.

Такая основа не гниет, не подвергается коррозии, отличается прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом, возможностью отделки различными стройматериалами.

Залить его легко, если правильно подготовлена опалубка для крыльца из бетона. Каким образом и из каких материалов ее делают, зависит от параметров и форм ступенек.

Материалы для изготовления опалубки для крыльца

Если не понимаете, как сделать опалубку для лестницы крыльца, проконсультируйтесь у специалистов, что для этого необходимо. Однозначно, конструкция будет съемной, а вот какие материалы для этого потребуются, разберемся вместе.

Доски

Толщина пиломатериала должна составлять два – три сантиметра. Будет лучше, если своей шириной доски будут не ниже высоты ступеньки. Оптимальный вариант – не менее пятнадцати сантиметров.

Фанера

Такой материал опалубки для крыльца из бетона, подготовленной своими руками, считается простым вариантом, хотя в монтаже могут возникнуть определенные сложности. Фанерные листы должны быть влагостойкими, толщина каждого – не менее десяти – двенадцати миллиметров. Кстати, если материала, устойчивого к воздействию влаги не найдется, можно воспользоваться обычной многослойной фанерой.

Другие материалы

Для заливки крыльца с полукруглыми ступенями под опалубку используют листовые прочные материалы, имеющие возможность сгибаться по криволинейным направлениям. Это могут быть стальные листы толщиной в 1 мм, тонкая фанера, прочный пластиковый материал.

Продолжаем разбираться, как подготовить опалубку для крыльца со ступенями своими руками. Когда нет достаточного опыта в подобных работах, возможно допущение ряда ошибок. Чтобы избежать этого, начинаем готовить все, что понадобится для обустройств опалубки для крыльца со ступеньками.

Основным стройматериалом для бетонирования основания, считается раствор М200. Его приобретают в готовом состоянии или замешивают самостоятельно из определенных компонентов:

• цементного материала М500;
• песка речного;
• щебеночного камня средних фракций;
• чистой воды.

Кроме того, придется приобрести:

• арматурные прутья диаметром 0.8 – 1 см, которые понадобятся для каркаса;
• проволока для фиксации арматуры;
• заготовки из древесины, необходимые для сборки опалубочной рамы;
• доски или фанерные листы, которыми выполняется обшивка опалубки;
• гвозди или саморезы;
• отходы строительных материалов для наполнения объема – кирпичный бой, камни;
• рубероидный или полиэтиленовый материал для устройства гидроизоляционного слоя.

Набор инструментов минимален. Как правило, он имеется практически в каждом доме:

• болгарка с кругом для резки металла;
• ножовка по дереву;
• уровень;
• лопаты совковые и штыковые; рулетка;
• молоток;
• мастерок.

Определившись с количеством необходимых материалов и приготовив инструменты, можно перейти к выполнению работ.

Сначала проводим подготовительные работы:

• выполняем демонтаж старой площадки;
• очищаем место от мусора;
• замеряем расстояние от нижнего края дверной коробки до поверхности земли;
• рассчитываем промежутки между ступеньками;
• уточняем размер входа, учитывая параметры проемного участка для двери по ее ширине.

Прежде, как выставить опалубку для крыльца, выполняют расчетные операции бетонного основания, ссылаясь на определенные рекомендации:

• ширина площадки выполняется на двадцать – тридцать сантиметров шире по отношению к дверной конструкции;
• интервал от начала основы крыльца до дверного порога должен быть в пределах одного – полутора метров.

Решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, следует:

• определить, как будет выглядеть крыльцо;
• подобрать вариант лестницы для входа.

Конструктивно все может исполняться разными вариантами, предусматривающими:

• перила для облегчения подъема;
• остекление в частичном или полном исполнении;
• открытые с каждой стороны доступы;
• декорирование коваными элементами.

По конфигурации входная лестница может иметь различные формы:

• прямоугольные;
• круглые;
• квадратные.

Выбрав размеры и определившись с конструкцией, перед началом работ необходимо определиться с потребностью в материалах.

Начинаем сооружать фундамент под будущее крыльцо, для чего:

• размечаем контур конструкции;
• готовим траншею глубиной 0.4 – 0.5 м;
• приямок заполняем подушкой из песка и щебня, тщательно трамбуем каждый слой;
• укладываем полиэтилен для гидроизоляции.
• в приямок заливается бетонная смесь;
• в стене дома устраиваются каналы под арматурные стержни;
• расстояние между прутьями должно быть не менее десяти сантиметров;
• забиваются вертикальные прутья, чтобы часть их возвышалась над поверхностью сантиметров на двадцать;
• готовится раствор из песка, цемента и гравия из расчета 3 к 1 к 3;
• смесь выливается в приямок и трамбуется;
• спланированное основание не должно подвергаться воздействиям механического характера до окончательного высыхания.

Приступаем к сборке опалубочной конструкции. Чтобы подготовить каркас, потребуются доски, листы фанеры и металла. Работа подразумевает следующие действия:

• заготовки опалубки нарезаются по размерам;
• на щитах наносится разметка ступенек лестницы, по которой выполняется прирезка;
• чтобы увеличить жесткость, боковые щиты фиксируются перемычками;
• опалубка выставляется и крепится к грунту прутками, чтобы не сместилась;
• устраняются все зазоры и неплотности;
• внутренняя поверхность опалубочных щитов обрабатывается мастичным составом, что позволит в последующем выполнить распалубку без особых проблем.

Продолжаем разбираться, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками.

Устройство армирующего каркаса повысит надежность бетонного монолита, продлив его эксплуатационный период. При изготовлении ступенек рекомендуется соблюдать определенную последовательность в действиях:

• арматурные прутья нарезаются на куски, длина которых соответствует входной площадке;
• связка металлических заготовок выполняется проволокой;
• для уменьшения объема на место будущего крыльца закладывают строительный бой;
• готовится бетонная смесь;

• заливка выполняется постепенно, с нижнего уровня;
• бетонный раствор трамбуется с помощью глубинного вибратора, чтобы устранить воздушные пузырьки;
• поверхность разравнивается, проверяется уровнем на отсутствие уклонов;
• опалубочная конструкция должна быть неподвижной на протяжении полутора – двух недель;
• периодически поверхность бетона необходимо увлажнять, укрывать полиэтиленом;
• распалубка проводится после того, как бетон окончательно наберет прочность.

Данной операцией черновые работы завершаются, можно начинать чистовую отделку.

Нюансы выполнения работ

Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетономешалку. Кроме того, понадобится вибратор, чтобы уплотнять раствор.

https://www.youtube.com/watch?v=SiDjkKpz9Lk

При выставлении опалубки для заливки крыльца следует соблюдать следующие советы:

• глубина заливаемого бетоном основания должна быть равной уровню размещения фундаментной подошвы;
• лестницы должны удачно восприниматься с общим экстерьером объекта, надежно крепиться к стенам;

• каркас из арматурных прутьев должен отличаться прочностью, охватывать полную площадь бетонирования, располагаться на определенном расстоянии от поверхности;
• марка бетонного раствора должна в полной мере обеспечивать требуемую прочность конструкции в условиях предстоящей эксплуатации.

Рекомендуемые формы лестниц

В большинстве случаев в загородных домах устанавливают маршевые лестничные конструкции, но порой более удачным вариантом оказываются модели винтовые.

Быстрей всего выполняется монтаж монолитной конструкции, состоящей из нескольких ступенек. Формы лестницы зависят от высоты крыльца и архитектурных особенностей проекта.

Винтовые бетонные лестницы отличаются определенными особенностями, по которым одна сторона ступеней направляется к центру оси. Есть варианты, когда у такой линии ступеньки сходятся. Особенности геометрии таковы, что в изготовлении шаблонная опалубка не используется.

Обратите внимание

Для каждой ступени опалубочный элемент готовится отдельно, по соответствующим размерам и формам.

Под устройство боковых панелей применяют листы ламинированной фанеры, толщина которых не менее двух сантиметров. Донная часть закрепляется с помощью прочного основания из металлического материала.

Сложности способны представлять опалубочные конструкции под винтовые лестничные марши. Сооружения многомаршевые облегчают проведение работ тем, что каждая ступенька изготавливается по одному параметру. В данной опалубке имеются вертикальные стенки, которые нужны для заливки подступенков.

При строительстве многомаршевой конструкции потребуется применять промежуточные короба, с использованием которых заливаются поворотные участки.

Под заливку одномаршевой конструкции придется подготовить нужное количество опалубочных ячеек под каждую ступеньку.

Заключение

Еще раз следует напомнить о важности ответственности в соблюдении технологических особенностей в процессе подготовительных и монтажных мероприятий.

Придерживаясь рекомендательных советов, все работы можно выполняются собственными силами. Это даст возможность экономить финансовые средства и освоить нюансы выполнения всех мероприятий.

Важный фактор успеха – использование качественных материалов, грамотное проведение расчетов, соблюдение всех рабочих этапов.

Важно

При решении задач по обустройству крыльца необходимо предусмотреть варианты его оформления отделочными материалами.

Источник: https://betonov.com/fundament/opalubka/opalubka-dlya-krylca-iz-betona. html

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

• Обрезные или даже необрезные доски;
• Фанеру;
• ОСП или другие листовые плиты;
• Металлические листы;
• Пластиковые панели и т. д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Фото разборной модульной конструкции

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин.Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

• Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
• Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
• В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
• После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
• Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

• Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
• Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
• Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

• Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Источник: https://oLestnicah.ru/krylco/stroitelstvo/opalubka-dlya-krylca-84

Бетонное крыльцо своими руками – расчет, подготовка, заливка + видео

По завершении основных строительных работ при сооружении дачного домика необходимо спроектировать и установить бетонное крыльцо, своими руками вы сможете возвести удобный вход, отслеживая качество работы, ведь эта часть ежедневно встречает хозяев и гостей, отчего постоянно претерпевает нагрузки. Мы поможем правильно спланировать ход работы, подобрать материалы и соблюсти все необходимые режимы.

Бетонное крыльцо – своими руками сделать дешевле

Сама конструкция крыльца представляет собой небольшую пристройку, примыкающую к проему входной двери. Основным положительным качеством бетонного варианта является долговечность, исключительная прочность и надежность.

В качестве отрицательного момента следует отметить высокую трудоемкость строительства, большой расход строительных материалов, в связи с чем, это сооружение обойдется сравнительно дорого.

Хотя при его устройстве собственными силами расходы можно существенно сократить, как минимум, отпадает надобность оплаты бригады.

Перед началом строительства необходимо определиться с дизайном крыльца, которое должно органично вписываться в общую архитектуру дома. Например, если дачный домик построен из бруса или бревен, то и крыльцо, как правило, деревянное.

Его можно выполнить и из бетона, но тогда придется позаботиться об отделке деревянными материалами, чтобы не нарушать общий стиль строения. Кроме того, необходимо учитывать размеры домика, чтобы крыльцо было пропорционально ему.

Проводим расчет материалов для строительства бетонного крыльца

После определения размеров крыльца необходимо рассчитать количество строительных материалов. Размер включает не только общую ширину и высоту, но и количество ступеней, от которого зависит объем бетона.

Прежде всего, нужно вычислить кубатуру бетона, который является основным строительным материалом. Лучше всего составить предварительный чертеж в каком-либо масштабе и по нему производить все расчеты.

Если планируется использование готового бетона, то в этом случае достаточно просто вычислить общий объем будущего сооружения.

Если же приготовление бетонной смеси планируется осуществлять на месте, то нужно учитывать расход материалов, который составляет на 1 м3 бетона: цемент – 340 кг, песок – 1,05 м3 и щебень – 0,86 м3.

Исходя из размеров крыльца, производится расчет арматуры и гидроизоляции. В арматурном каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка.

После всех расчетов устраивается опалубка для ступеней своими руками.

Как делается опалубка для ступеней – своими руками сбиваем каркас

Опалубка для крыльца, как правило, изготавливается из досок или фанеры. Она должна быть выше крыльца приблизительно на 30-35 сантиметров, поскольку часть ее уйдет в грунт.

При достаточно прочном грунте это расстояние можно уменьшить до 20-ти сантиметров. Затем на фанере необходимо начертить боковые стороны опалубки.

Вначале вычерчиваются проступи и подступенки, расположенные под прямым углом, а после них обозначается площадка и последняя проступь с необходимыми уклонами, обеспечивающими сток воды.

Совет

Боковые части опалубки дополнительно укрепляются ребрами жесткости. Расстояние между приготовленными щитами и стеной здания должно составлять не менее 1 сантиметра.

Укрепляющие колья забиваются на глубину 20 сантиметров и на расстоянии около 45 сантиметров от основания крыльца. Между кольями и щитами опалубки устанавливаются фиксирующие распорки.

Так конструкция не развалится под тяжестью жидкого бетона вплоть до его высыхания.

После установки опалубки производится засыпка основания слоем песка в 10 сантиметров, который необходимо тщательно утрамбовать.

Затем лишние куски досок, установленных для жесткости, отрезаются в соответствии с размерами подступенков.

Для последующего устранения возможных неровностей после заливки бетона их нижние кромки должны делаться под наклоном. Крепление досок к основе опалубки осуществляется гвоздями, имеющими двойную шляпку.

Шаг за шагом узнаем, как сделать крыльцо из бетона своими руками

Все подготовительные работы сделаны, самое время разобраться, как сделать крыльцо из бетона своими руками.

Следует отдельно остановиться на размерах и конфигурации ступеней. Они являются важнейшей деталью во всей конструкции крыльца. Именно от их параметров полностью зависит удобство и комфорт при входе в дом. При расчете количества ступеней учитывается расстояние от земли до уровня пола.

Сами ступени лучше всего делать широкими, поскольку такой вариант более безопасен, в отличие от небольших и узких ступеней, на которые нога помещается с большим трудом. Сама конструкция крыльца может иметь квадратную, прямоугольную или трапециевидную форму, а сами ступени могут располагаться с фронтальной или боковой стороны.

Обратите внимание

Если ступени для крыльца из бетона превышают количество трех, необходимо продумать устройство перил.

После изоляции дна с помощью рубероида необходимо переходить к связыванию каркаса из арматуры в соответствии с конфигурацией лестницы. При закупке арматуры следует иметь в виду, что, в среднем, для крыльца ее примерный расход составляет от 150 до 170 метров.

При меньшем ее использовании в бетоне со временем могут образоваться трещины, поэтому на армировании экономить не стоит.

Во время вязки арматуры необходимо оставлять выпуски из труб или уголка по несколько штук с каждой стороны для будущего устройства навеса и перил.

Когда арматурная сетка будет готова, можно переходить к бетонным работам. Как правило, бетона расходуется очень много, и его заливка проводится в несколько этапов. Обычно при замешивании используется ручная или электрическая бетономешалка. Нормальный раствор имеет следующую пропорцию: цемент – 1 часть, щебень – 2 части и песок – 2 части.

Вода добавляется до создания нормальной консистенции раствора, удобной для укладки. Для заливки можно соорудить специальный желоб для подачи бетона. Когда уровень ступеней повышается, бетономешалку необходимо постепенно поднимать. В ходе работ всю массу необходимо постоянно трамбовать с помощью деревянных трамбовок или специального вибратора.

Снимать опалубку можно примерно через 4-5 дней, но это не является командой для дальнейшей работы. Следует помнить, что бетон набирает свою нормативную прочность в течение 28 суток. При бетонировании необходимо внимательно следить за тем, чтобы случайно не забетонировать закладные детали, предназначенные для перил и навеса. В противном случае бетон придется бурить.

После окончательного застывания бетона производится облицовка крыльца отделочными материалами, предназначенными для наружных работ.

Выбирая их, необходимо учитывать наружное расположение крыльца, которое периодически подвергается воздействию негативных погодных условий.

Поэтому все материалы должны быть качественными, способными противостоять агрессивным внешним воздействиям. Чаще всего выбирается плитка с противоскользящим покрытием или рисунком.

Источник: https://remoskop.ru/betonnoe-krylco-stupeni-opalubka-svoimi-rukami.html

Как сделать бетонное крыльцо

Сделать крыльцо возле входа в дом, можно из различного строительного материала. Если говорить за прочность, то бетон является отличным материалом, который при соблюдении правильной технологии прослужит не один десяток лет. Более того, сделать такое сооружение можно своими руками. О том, как сделать бетонное кольцо пойдет речь в этой статье.

Преимущества крыльца из бетона

Можно сказать, что крыльцо – это визитная карточка хозяина дома. Поэтому к его возведению необходимо подойти со всей ответственностью. Сделать крыльцо можно как на этапе строительства дома, так и после его завершения.

Главное, что влияет на качество крыльца, соблюдение технологии. В противном случае рано или поздно оно может начать деформироваться или растрескаться.

И как раз-таки, чтобы этого не допустить, рассмотрим в этой статье подробности технологии.

Крыльцо из бетона

Сооружение из бетона имеет ряд преимуществ, вот некоторые из них:

• В отличие от других материалов, крыльцо из бетона имеет продолжительный срок эксплуатации.
• Бетон не гниет, не подвергается коррозии и спустя время не теряет своих физических характеристик.
• Для увеличения прочности, в тело бетона устанавливается арматура.
• Под влиянием ультрафиолетовых лучей, такое крыльцо никак не испортится.
• Возможность сооружать крыльцо самой разной формы. Границ и правил здесь не существует. Поэтому каждый может подключать свое воображение.
• Для изготовления бетонного крыльца используется всем доступный строительный материал – песок, цемент, щебенка и вода.
• В отличие от деревянной конструкции, бетон не подвержен огню.
• Такое крыльцо можно обрабатывать плиткой, натуральным камнем и т. п. В результате можно получить красивый внешний вид.

Как видно, существует немало положительных сторон используемого материала для сооружения входа в дом. Теперь самое время рассмотреть возможные формы и оформление крыльца со ступеньками из бетона.

Разновидности форм

Крыльцо из бетона можно сделать таких форм:

• круглая;
• трапециевидная;
• прямоугольная;
• квадратная.

Маленькое бетонное крыльцо

Что касается конструктивных особенностей крыльца, то существуют такие типы:

• закрытое;
• открытое;
• верандообразное.

Что касается финишной отделки, то многое зависит от собственного желания, а также от особенности строения здания. Также немалую роль играют и ваши финансовые возможности. Сделав все расчеты и произведя проектирование, можно приступать к работам.

Проектирование

Первым делом следует сделать проект сооружения, на котором будет точно указываться форма крыльца. Немаловажную роль играет и размер/количество ступеней. На ступеньки должно быть удобно становиться людям разных возрастов.

Так, планируя изготовление крыльца, следует учесть несколько важных факторов, которые приводятся ниже:

• Лестничный проем должен иметь ширину не меньше 0,85 м. Это позволит свободно передвигаться. Безусловно, если позволяет площадь, сделайте лестницу большего размера.
• Угол наклона лестницы должен иметь максимальный показатель в 5°. Если уклон будет большим, то спуск будет слишком крутой, а значит небезопасный.
• Преимущественно отдается предпочтение нечетному количеству ступеней.
• Одна ступенька должна иметь не более 180 мм.
• Нависание одной ступени над другой допускается более 30 мм.
• Между дверью и верхней площадкой перепад должен быть не больше 50 мм.
• Размер площадки должен быть достаточным, чтобы свободно открывалась дверь.

Материал и инструменты

Сделать крыльцо можно двумя методами:

1. Купить готовый бетон.
2. Приготовить бетонную смесь самостоятельно.

Если говорить за первый вариант, то это самый простой метод, но достаточно дорогостоящий. Такой бетон имеет некоторые преимущества. Например, в нем отсутствует воздух, масса доставляется однородной, после застывания бетон обладает высокими характеристиками. Но если говорить за стоимость, то она гораздо выше, чем стоимость собственноручно приготовленного бетона.

Для приготовления бетона можно использовать бетономешалку. При этом качество смеси будет ничуть не хуже привозной. Для изготовления бетона рекомендуется использовать цемент М400. Кроме этого, вам необходимо побеспокоиться о наличии следующих материалов и инструментов:

• цемент М400;
• песок;
• щебень;
• арматура Ø65 мм.
• проволока для связки арматуры;
• доски для опалубки;
• бруски;
• рубероид;
• гвозди.

Что касается инструмента, то здесь потребуется следующий набор:

• болгарка;
• перфоратор;
• ручной вибратор;
• бетономешалка;
• лопата;
• емкость для замеса;
• ведро;
• молоток;
• рулетка;
• строительный уровень;
• правило.

Подготовив все необходимое, можно приступать к началу работ.

Начало строительства

Начав изготавливать крыльцо, стоит помнить о 3 важных правилах:

1. Высота крыльца должна соответствовать высоте фундамента дома.
2. Изготовить взаимное армирование, сделав крыльцо частью фундамента дома.
3. Изготовить качественную гидроизоляцию.

Опалубка и армирование

Имея готовый проект, можно заранее сделать ориентировочный расход строительных материалов. Например, зная площадь фундамента, можно определить нужный объем бетонной смеси. Для определения площади необходимо сделать такие измерения: умножить ширину, высоту и длину будущей конструкции. Это касается и лестницы.

• Так, в первую очередь необходимо выкопать фундамент для крыльца. Глубина фундамента должна быть равной глубине фундамента здания. На дно траншеи выкладывается слой песчаной подушки. Ее необходимо хорошо утрамбовать. Для этого после засыпки слегка смачиваете ее водой и трамбуете соответствующим оборудованием.
• Следующим этапом будет изготовление опалубки. В процессе сооружения обязательно следите за ровностью всей конструкции. Для этого можно использовать строительный уровень. Также опалубка должна быть хорошо закреплена. В противном случае под давлением бетона она может рассыпаться.
• Когда опалубка готова, можно изготовить армирование. Между собой арматура связывается проволокой. Непосредственно в месте фундамента дома, изготавливаете отверстия и в них забиваете арматуру. Это позволит осуществить связку конструкции с домом. Выполняя армирование, шаг между проволокой должен быть 10 см.

Выполнив все подготовительные работы, можно приступать к бетонированию.

Технология бетонирования и сооружения ступенек

К фундаменту прикладываете гидроизоляцию, например, рубероид. Заливая бетон, используйте вибратор. Если такое оборудование отсутствует, то можно просто взять рейку и пронизывать залитый бетон активными движениями вверх/вниз. Это позволит вывести все пузырьки воздуха из тела бетона.

Параллельно с этим процессом необходимо соорудить ступени для крыльца. Здесь также имеются некоторые тонкости:

• Обустраивая подступени и проступи, выставляйте прямой угол.
• Для сооружения опалубки необходимо устанавливать ребра жесткости.
• Уклон проступей должен равняться в районе 6 мм. Это позволит воде быстро стекать с поверхности.
• На дно опалубки обязательно укладывается слой гидроизоляции.

Заливка бетона

Ступени также необходимо армировать. Арматура также соединяется с фундаментом крыльца или дома. Это позволит предотвратить появление трещин вследствие усадки здания. В завершение остается произвести заливку бетона на ступеньки и крыльцо. Площадку необходимо выровнять правилом.

Отделка крыльца

Когда бетон высох, можно произвести демонтаж опалубки. Это необходимо делать аккуратно. После этого пришло время к финальной отделке. Для этого можно использовать всевозможные строительные материалы, например:

• искусственный камень;
• натуральный камень;
• керамогранит;
• клинкерная плитка.

Конечный выбор полностью зависит от вашего предпочтения. Также вы сможете выбрать цвет отделки, который будет полностью соответствовать экстерьеру фасада дома. Соответственно от выбора отделочного материала зависит и технология монтажа материала.

Вот по такому принципу происходит монтаж крыльца из бетона. Если у вас есть собственный опыт, то поделитесь им, оставив комментарии в конце этой статьи.

Видео

В предоставленном видеоматериале подробнее рассказывается об изготовлении бетонного крыльца:

Схемы

На схемах, вы сможете найти немало идей и примеров того, как соорудить собтсвеное крыльцо из бетона:

Формы бетонного крыльца

Схема бетонирования

Угловая конструкция

Схема в разрезе

Опалубка

Схема расчета крыльца и ступеней

Деформационный шов

Устройство крыльца с фундаментом

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/kak-sdelat-betonnoe-krylco/

Как сделать крыльцо из бетона своими руками – советы специалиста

В частном секторе цоколь дома нередко находится слишком высоко, затрудняя вход внутрь. Решить эту проблему можно сделав бетонное крыльцо.

Его строительство требует предварительного проектирования и соблюдения технологии, а также внимания к нюансам – подбору раствора для заливки, сооружению разметки, опалубки.

В данной статье мы рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона своими руками, правильно спланировать работы и выбрать необходимые материалы.

Подготовительные работы

Первый этап в строительстве крыльца – выбор типа и формы конструкции. По форме бетонные ступени бывают:

• квадратными;
• скругленными;
• прямоугольными;
• трапециевидными.

Крыльцо с коваными перилами

А по типу конструкции крыльцо бывает закрытым, открытым и с верандой. Чему из перечисленного отдать предпочтение – зависит от ваших пожеланий относительно функциональности, внешнего вида сооружения и его сочетания с общим оформлением дома.

Проектирование

Определившись с особенностями конструкции, разрабатывают проект крыльца. Если вы хотите построить веранду, она должна состоять из ступенек и крытой площадки, а простое крыльцо может ограничиться только ступенями. Лучше предусмотреть эту часть дома еще на этапе закладки фундамента здания, но соорудить пристройку можно и позднее.

Проектируя крыльцо из бетона, учитывайте, что его высота должна равняться расстоянию от грунта перед дверью до нижней части порога, а ширина для комфортного прохода одного человека – не менее 80 см. Чтобы избежать скопления влаги на площадке ей придают уклон в 20-30 градусов.

Ступеньки крыльца делают высотой до 20 см и шириной 25-30 см. Лучше если их будет нечетное количество. Если дверь распахивается наружу, позаботьтесь о нормальном ее открывания и убедитесь, что верхняя ступень расположена как минимум на 5 см ниже дверного порога. Составленный с учетом этих рекомендаций эскиз облегчит дальнейшие строительные работы.

Схема конструкции

Как подготовить бетон

Чтобы сделать надежное крыльцо из бетона своими руками, потребуется запастись качественным бетонным раствором. Его приобретают в готовом виде или же замешивают самостоятельно. Покупка бетона заводского приготовления обойдется дороже, но зато такая смесь дает надежное сцепление с поверхностью, прочна и лишена пузырьков воздуха, что улучшает ее эксплуатационные характеристики.

Для приготовления подходящего раствора в домашних условиях желательно воспользоваться бетономешалкой. Компонентами для раствора являются:

• цемент марки М400;
• щебень;
• вода;
• песок.

Сперва цемент смешивают с водой в пропорции 1:1. После соединения этих компонентов к смеси добавляют песок и щебень, в количестве в 3 раза превышающем цемент и перемешивают до получения однородной массы.

Если у вас нет бетономешалки, смешивание выполняют, используя строительный миксер или дрель со специальной насадкой.

Приготовление бетона

Как построить крыльцо

Строительство начинают с расчистки территории и нанесения разметки под фундамент конструкции.

Правильно сооруженный фундамент – залог прочности крыльца, поэтому к этой части работ следует отнестись внимательно.

Делаем разметку

Фундамент необходим, чтобы удерживать крыльцо в одной плоскости со зданием и предотвращать появление трещин при усадке грунта. Разметка под него во многом зависит от дизайна конструкции, но есть ряд общих правил:

1. Обозначаем прямоугольник, который будет вмещать в себя крыльцо, вбивая по его краям колышки соответственно длине и ширине пристройки.
2. Отмечаем колышками места расположения ступеней.
3. Проверяем, сходятся ли диагонали и, при необходимости, вносим коррективы.

Далее, переходим к рытью котлована.

Обустройство фундамента

Копать лучше начать по направлению от колышков к стене. Сначала снимают слой грунта в соответствии с габаритами фундамента, при этом глубина ямы должна быть от 30 до 70 см.

Устройство фундамента

Затем на дно котлована укладывают слой песка (10 см) и щебня (5 см) и тщательно их утрамбовывают. Поверх подложки укладывают каркас из арматуры и устанавливают по периметру опалубку.

Далее, выполняется бетонирование фундамента крыльца. Для заливки используют морозостойкий портландцемент, смешанный с гравием и песком. Прежде, чем переходить к строительству ступеней, готовому фундаменту следует дать время застыть – не менее 3-х суток.

Устройство опалубки и арматуры

Опалубка для крыльца изготавливается просто. Для этого понадобятся брусья и крепкие доски или листы фанеры. Работая с фанерой, не забывайте укреплять ее распорками, чтобы предотвратить бугрование. Доски прочнее и не гнутся, а потому их применение предпочтительнее. Их укладывают рядами, повторяя контуры крыльца и всех ступеней, и сбивают остатками досок с внутренней стороны.

Опалубка из досок

Перед тем, как залить крыльцо из бетона, конструкцию потребуется укрепить. «Усилителем» послужит жесткий арматурный каркас. Для его создания пруты арматуры сваривают или скрепляют проволокой через каждые 15-20 см так, чтобы они повторяли форму ступеней. При этом каркас должен не доходить до краев опалубки примерно на 4-5 см.

Заливка конструкции бетоном

Заранее приготовленный бетонный раствор перемешивают и приступают к заливке. Сначала заполняют первый уровень, затем второй и последующие. Чтобы залить крыльцо равномерно, рекомендуется воспользоваться строительным вибратором, устраняющим пузырьки воздуха и уплотняющим бетон. Также важно следить, чтобы смесь не переливалась за края опалубки.

При правильном подходе выполнить все работы можно в течение 3-4 часов. Далее, следует накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой и оставить застывать на неделю. По истечению этого срока пленку снимают и увлажняют поверхность крыльца водой. Затем его оставляют сохнуть еще на 3-е суток, после чего приступают к финишной отделке.

Круглое крыльцо из бетона

Отдельно рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона не с прямоугольной, а с округлой формой ступеней. Последовательность действий следующая:

1. Выполняется разметка участка перед входом в дом и по ней выкапывают котлован под фундамент.
2. На дне котлована настилается и тщательно утрамбовывается подушка из песка и щебня толщиной в 20 см.
3. Сооружается опалубка. Чтобы повторить изгибы конструкции для опалубки используют фанеру, предварительно вымоченную в воде для большей гибкости. Такой материал подойдет для создания плавных изгибов, а для ступеней и проступей скругленных сильнее стоит применить более гибкую пластиковую вагонку или листы оцинкованного металла.
4. Из материала опалубки вырезают заготовки для ступеней.
5. По периметру крыльца вбивают опорные колышки, устанавливают элементы опалубки и фиксируют их распорками.
6. Ступени укрепляют каркасом – армирующей сеткой. Лишние концы сетки, выступающие за границы конструкции, срезают после завершения бетонирования.
7. Чтобы аккуратно залить крыльцо своими руками, ступеньки рекомендуется заполнять раствором по очереди, дожидаясь пока застынет предыдущая. Однако такой процесс займет немало времени – на отвердение каждой ступени уходит 4-5 дней.
8. Готовую конструкцию шлифуют и украшают отделкой.

Облицовка бетонного крыльца

Завершающий штрих в строительстве крыльца – финишная отделка поверхности. Сам по себе, бетон не отличается привлекательным видом, поэтому редко кто оставляет его без облицовки. Кроме того, дополнительное покрытие продляет срок эксплуатации сооружения, защищая бетонное основание от влаги и других природных воздействий.

Для отделки используют следующие материалы:

• Керамогранит. Такую плитку изготавливают из глины в сочетании с минеральными компонентами. Пройдя обжиг, она приобретает необходимую прочность и становится пригодной для длительной эксплуатации. Еще одно преимущество керамогранита – широкая цветовая палитра.
• Тротуарная плитка. Этот вид покрытия отличаетсяОтделка из натурального камня

  доступной ценой, а при наличии специальных форм его возможно изготовить даже в домашних условиях. Но есть и недостаток – низкая прочность, плитка крошится уже через 2-3 года использования.

• Клинкер. Так называется плитка из красной глины, прошедшая обжиг. Она не содержит посторонних примесей и относится к экологически безопасным материалам. Также клинкер ценится за разнообразие форм и эстетический вид.
• Натуральный камень. Он продается в форме плитки и в первозданном, необработанном виде. Отличительная черта материала – долговечность. Он способен прослужить десятки лет и при этом выглядеть презентабельно. Цвета тоже радуют разнообразием. Единственный минус этого покрытия – дороговизна.

После выбора подходящего вида облицовки поверхность крыльца подготавливают. Бетон осматривают и, обнаружив неровности или трещины, затирают и шлифуют поверхность. Это несложно, поскольку в первые дни после заливки раствор еще пластичен.

Поверхность покрывают грунтовкой, для этого подойдет водный раствор клея ПВА. Грунтовка наносится малярной кистью и оставляется на 20 минут до высыхания.

Облицовочную плитку монтируют на тонкий слой плиточного клея, начиная укладку с верхней площадки. Если целая плитка в местах округления ступеней и по бокам конструкции не вмещается, ее подрезают болгаркой с насадкой для работы по камню.

Облицовка клинкерной плиткой

На следующий день рекомендуется провести затирку швов, используя жидкое стекло или специальные морозостойкие составы. Для нанесения следует воспользоваться резиновым шпателем. После высыхания затирки плитку промывают водой и протирают ветошью. Крыльцо готово!

Важно

Теперь вы знаете, как залить бетонное крыльцо и облицевать его самостоятельно. Такая конструкция не только долго вам послужит, но и порадует интересным оформлением, а обойдется при этом недорого. Остается лишь набраться решимости и реализовать свой проект. Желаем удачи!

Источник: https://small-house.ru/kak-sdelat-kryiltso-iz-betona-svoimi-rukami-sovetyi-spetsialista/

Крыльцо из бетона своими руками +фото

Часто цоколь дома находится слишком высоко, отсюда возникают проблемы при входе в дом, и тогда наличие крыльца станет просто обязательным элементом строительства.

Прежде всего, необходимо, чтобы оно было крепким и пропорциональным самому дому, иначе конструкция будет смотреться некрасиво и нелепо. В настоящее время выбор отделочных материалов просто огромен, и вопрос о том, как будет выглядеть крыльцо и фасад дома, целиком зависит от вашей фантазии и материальных возможностей. Конструкция и стиль крыльца также могут быть самыми разнообразными. 

Выделяют несколько разновидностей формы:

• в форме трапеции;
• в форме прямоугольника;
• в форме квадрата;
• в форме круга. 

Полукруглая бетонная лестница

Конструкция, в свою очередь, может быть:

• открытой;
• закрытой;
• выполненной в форме веранды. 

Расположение перил и ступенек может быть либо сбоку, либо с фронтальной стороны.

Конечно, для строительства можно нанять специализированную бригаду строителей-профессионалов, но если такой возможности нет, то это нужно будет делать самим.

Особенности строительства

Закладка фундамента

Лучше всего строить крыльцо непосредственно вместе с домом. В этом случае, они будут иметь общую гидроизоляцию и общее основание. Проведение работ по гидроизоляции – обязательный этап, необходимый для того, чтобы крыльцо вам прослужило долгое время без каких-либо деформаций. Но, если одновременное строительство невозможно, необходимо знать, что крыльцо должно быть ниже уровня двери на 5 см. Наличие ступеней целиком зависит от высоты входной двери. 

Выбор площадки для данной постройки должен отвечать, прежде всего, требованию удобства. Необходимо использовать в работе материал только хорошего качества, влагостойкий, поскольку крыльцо будет постоянно подвержено перепаду температур.

Армирование

В начале хозяин дома должен определиться с основными этапами строительства: 

1. Этап подготовки. Происходит подготовка площадки под строительство, в ходе которого рассчитываются размеры;
2. Основной. Его суть заключается в изготовлении, установке и завершении опалубки;
3. Завершающий – бетонная укладка. 

Подготовка территории и расчеты

Расчистка площадки под крыльцо

Вначале нужно полностью расчистить площадку на месте будущего крыльца, убрать старое, если оно там было. Для работ, связанных с фундаментом, роют яму. Ее глубина —  20-30 см, ширина – больше размера всей площадки на 2,5 см.

Далее засыпается слой щебня, затем – слой сырого песка. Необходимо, чтобы пустоты в щебне были заполнены песком.           

Рассчитывая необходимые размеры, нужно начать с расстояния от грунта до основания порога. Полученный показатель будет считаться высотой. Ступени должны быть в среднем на 15 см шире, чем дверь. Для того, чтобы сделать выход из дома безопасным, верхняя ступень должна иметь метровую ширину.

Для расчета высоты отдельной ступени, высоту крыльца делят на число ступеней, которое предполагается сделать.

Работа с опалубкой

Изготовление опалубки

После проведения всех необходимых расчетов изготавливают опалубку, высота которой должна быть больше на 30 см высоты самого крыльца, поскольку она уйдет в грунт. Возможен вариант, чтобы опалубка была выше на 20 см, но это только в том случае, если грунт прочный. 

Необходимо начертить подступенки и проступи под углом в 90^о. Затем чертится площадка и проступи с наклоном в 6 мм и глубиной водяного стока 30 см. После этого чертят подступенки. Их наклон составляет 15^о. К бокам опалубки необходимо прикрепить ребра жесткости.  Далее, отступают от стены здания на 1 см и монтируют приготовленные щиты. На глубину 25 см забивают колья. Их расстояние от выемки составляет 45 см. Между опалубкой и кольями ставят распорки, засыпают основание на 10 см и  утрамбовывают. Доски обрезаются под размер подступенков, а к опалубке прибиваются доски. Для этого нужны будут грозди, имеющие двойную шляпку. 

Бетонирование

Бетонирование крыльца

В завершении, фундамент дома накрывают рубероидом, а затем наносят герметик для создания температурного шва. С внутренней стороны опалубку покрывают смазкой, во избежание прилипания бетона к конструкции.

Лучше всего бетонировать крыльцо сразу из лотка. Удобнее, если бетономешалка находится непосредственно около крыльца. Укладку начинают с нижней ступени, двигаясь вверх. 

Закрепление опалубки дополнительными подпорками поможет предотвратить ее деформацию под давлением бетона. Необходимо наносить большое количество бетона, во избежание пустот и отверстий. После отделки бетонной поверхности, необходимо дать ей выдержаться в течение недели, после чего опалубку можно будет снимать.

Видео

Фото

Крыльцо из бетона и кирпича

Монтаж опалубки крыльца

Бетонное крыльцо с перилами

Бетонное крыльцо с колоннами

Трапециевидное бетонное крыльцо

Как сделать крыльцо из бетона своими руками – советы специалиста

В частном секторе цоколь дома нередко находится слишком высоко, затрудняя вход внутрь. Решить эту проблему можно сделав бетонное крыльцо. Его строительство требует предварительного проектирования и соблюдения технологии, а также внимания к нюансам – подбору раствора для заливки, сооружению разметки, опалубки. В данной статье мы рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона своими руками, правильно спланировать работы и выбрать необходимые материалы.

Подготовительные работы

Первый этап в строительстве крыльца – выбор типа и формы конструкции. По форме бетонные ступени бывают:

• квадратными;
• скругленными;
• прямоугольными;
• трапециевидными.

А по типу конструкции крыльцо бывает закрытым, открытым и с верандой. Чему из перечисленного отдать предпочтение – зависит от ваших пожеланий относительно функциональности, внешнего вида сооружения и его сочетания с общим оформлением дома.

Важно! Позаботьтесь о безопасности. Если у крыльца более 2-х ступенек, его нужно снабдить перилами.

Проектирование

Определившись с особенностями конструкции, разрабатывают проект крыльца. Если вы хотите построить веранду, она должна состоять из ступенек и крытой площадки, а простое крыльцо может ограничиться только ступенями. Лучше предусмотреть эту часть дома еще на этапе закладки фундамента здания, но соорудить пристройку можно и позднее.

Проектируя крыльцо из бетона, учитывайте, что его высота должна равняться расстоянию от грунта перед дверью до нижней части порога, а ширина для комфортного прохода одного человека – не менее 80 см. Чтобы избежать скопления влаги на площадке ей придают уклон в 20-30 градусов.

Ступеньки крыльца делают высотой до 20 см и шириной 25-30 см. Лучше если их будет нечетное количество. Если дверь распахивается наружу, позаботьтесь о нормальном ее открывания и убедитесь, что верхняя ступень расположена как минимум на 5 см ниже дверного порога. Составленный с учетом этих рекомендаций эскиз облегчит дальнейшие строительные работы.

Как подготовить бетон

Чтобы сделать надежное крыльцо из бетона своими руками, потребуется запастись качественным бетонным раствором. Его приобретают в готовом виде или же замешивают самостоятельно. Покупка бетона заводского приготовления обойдется дороже, но зато такая смесь дает надежное сцепление с поверхностью, прочна и лишена пузырьков воздуха, что улучшает ее эксплуатационные характеристики.

Для приготовления подходящего раствора в домашних условиях желательно воспользоваться бетономешалкой. Компонентами для раствора являются:

• цемент марки М400;
• щебень;
• вода;
• песок.

Сперва цемент смешивают с водой в пропорции 1:1. После соединения этих компонентов к смеси добавляют песок и щебень, в количестве в 3 раза превышающем цемент и перемешивают до получения однородной массы.

Если у вас нет бетономешалки, смешивание выполняют, используя строительный миксер или дрель со специальной насадкой.

Как построить крыльцо

Строительство начинают с расчистки территории и нанесения разметки под фундамент конструкции.

Правильно сооруженный фундамент – залог прочности крыльца, поэтому к этой части работ следует отнестись внимательно.

Делаем разметку

Фундамент необходим, чтобы удерживать крыльцо в одной плоскости со зданием и предотвращать появление трещин при усадке грунта. Разметка под него во многом зависит от дизайна конструкции, но есть ряд общих правил:

1. Обозначаем прямоугольник, который будет вмещать в себя крыльцо, вбивая по его краям колышки соответственно длине и ширине пристройки.
2. Отмечаем колышками места расположения ступеней.
3. Проверяем, сходятся ли диагонали и, при необходимости, вносим коррективы.

Далее, переходим к рытью котлована.

Обустройство фундамента

Копать лучше начать по направлению от колышков к стене. Сначала снимают слой грунта в соответствии с габаритами фундамента, при этом глубина ямы должна быть от 30 до 70 см.

Затем на дно котлована укладывают слой песка (10 см) и щебня (5 см) и тщательно их утрамбовывают. Поверх подложки укладывают каркас из арматуры и устанавливают по периметру опалубку.

Далее, выполняется бетонирование фундамента крыльца. Для заливки используют морозостойкий портландцемент, смешанный с гравием и песком. Прежде, чем переходить к строительству ступеней, готовому фундаменту следует дать время застыть – не менее 3-х суток.

Устройство опалубки и арматуры

Опалубка для крыльца изготавливается просто. Для этого понадобятся брусья и крепкие доски или листы фанеры. Работая с фанерой, не забывайте укреплять ее распорками, чтобы предотвратить бугрование. Доски прочнее и не гнутся, а потому их применение предпочтительнее. Их укладывают рядами, повторяя контуры крыльца и всех ступеней, и сбивают остатками досок с внутренней стороны.

Важный нюанс! До установки опалубки на дно фундамента следует простелить слой гидроизоляции.

Перед тем, как залить крыльцо из бетона, конструкцию потребуется укрепить. «Усилителем» послужит жесткий арматурный каркас. Для его создания пруты арматуры сваривают или скрепляют проволокой через каждые 15-20 см так, чтобы они повторяли форму ступеней. При этом каркас должен не доходить до краев опалубки примерно на 4-5 см.

Заливка конструкции бетоном

Заранее приготовленный бетонный раствор перемешивают и приступают к заливке. Сначала заполняют первый уровень, затем второй и последующие. Чтобы залить крыльцо равномерно, рекомендуется воспользоваться строительным вибратором, устраняющим пузырьки воздуха и уплотняющим бетон. Также важно следить, чтобы смесь не переливалась за края опалубки.

При правильном подходе выполнить все работы можно в течение 3-4 часов. Далее, следует накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой и оставить застывать на неделю. По истечению этого срока пленку снимают и увлажняют поверхность крыльца водой. Затем его оставляют сохнуть еще на 3-е суток, после чего приступают к финишной отделке.

Круглое крыльцо из бетона

Отдельно рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона не с прямоугольной, а с округлой формой ступеней. Последовательность действий следующая:

1. Выполняется разметка участка перед входом в дом и по ней выкапывают котлован под фундамент.
2. На дне котлована настилается и тщательно утрамбовывается подушка из песка и щебня толщиной в 20 см.
3. Сооружается опалубка. Чтобы повторить изгибы конструкции для опалубки используют фанеру, предварительно вымоченную в воде для большей гибкости. Такой материал подойдет для создания плавных изгибов, а для ступеней и проступей скругленных сильнее стоит применить более гибкую пластиковую вагонку или листы оцинкованного металла.
4. Из материала опалубки вырезают заготовки для ступеней.
5. По периметру крыльца вбивают опорные колышки, устанавливают элементы опалубки и фиксируют их распорками.
6. Ступени укрепляют каркасом – армирующей сеткой. Лишние концы сетки, выступающие за границы конструкции, срезают после завершения бетонирования.
7. Чтобы аккуратно залить крыльцо своими руками, ступеньки рекомендуется заполнять раствором по очереди, дожидаясь пока застынет предыдущая. Однако такой процесс займет немало времени – на отвердение каждой ступени уходит 4-5 дней.
8. Готовую конструкцию шлифуют и украшают отделкой.

Облицовка бетонного крыльца

Завершающий штрих в строительстве крыльца – финишная отделка поверхности. Сам по себе, бетон не отличается привлекательным видом, поэтому редко кто оставляет его без облицовки. Кроме того, дополнительное покрытие продляет срок эксплуатации сооружения, защищая бетонное основание от влаги и других природных воздействий.

Для отделки используют следующие материалы:

• Керамогранит. Такую плитку изготавливают из глины в сочетании с минеральными компонентами. Пройдя обжиг, она приобретает необходимую прочность и становится пригодной для длительной эксплуатации. Еще одно преимущество керамогранита – широкая цветовая палитра.
• Тротуарная плитка. Этот вид покрытия отличается Отделка из натурального камня

  доступной ценой, а при наличии специальных форм его возможно изготовить даже в домашних условиях. Но есть и недостаток – низкая прочность, плитка крошится уже через 2-3 года использования.

• Клинкер. Так называется плитка из красной глины, прошедшая обжиг. Она не содержит посторонних примесей и относится к экологически безопасным материалам. Также клинкер ценится за разнообразие форм и эстетический вид.
• Натуральный камень. Он продается в форме плитки и в первозданном, необработанном виде. Отличительная черта материала – долговечность. Он способен прослужить десятки лет и при этом выглядеть презентабельно. Цвета тоже радуют разнообразием. Единственный минус этого покрытия – дороговизна.

После выбора подходящего вида облицовки поверхность крыльца подготавливают. Бетон осматривают и, обнаружив неровности или трещины, затирают и шлифуют поверхность. Это несложно, поскольку в первые дни после заливки раствор еще пластичен.

Поверхность покрывают грунтовкой, для этого подойдет водный раствор клея ПВА. Грунтовка наносится малярной кистью и оставляется на 20 минут до высыхания.

Облицовочную плитку монтируют на тонкий слой плиточного клея, начиная укладку с верхней площадки. Если целая плитка в местах округления ступеней и по бокам конструкции не вмещается, ее подрезают болгаркой с насадкой для работы по камню.

На следующий день рекомендуется провести затирку швов, используя жидкое стекло или специальные морозостойкие составы. Для нанесения следует воспользоваться резиновым шпателем. После высыхания затирки плитку промывают водой и протирают ветошью. Крыльцо готово!

Теперь вы знаете, как залить бетонное крыльцо и облицевать его самостоятельно. Такая конструкция не только долго вам послужит, но и порадует интересным оформлением, а обойдется при этом недорого. Остается лишь набраться решимости и реализовать свой проект. Желаем удачи!

Выбор подходящей фанеры для бетонной опалубки

Марк Халверсон

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции. Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формирующие панели, которые выдержат работу и будут использоваться в различных целях.

Производители, входящие в APA — The Engineered Wood Association, производят широкий ассортимент опалубочных панелей из фанеры — Plyform — предназначенных для большинства общих применений в формовании бетона. Эти панели, обычно предварительно обработанные разделительным агентом для облегчения снятия изоляции, доступны во многих классах от базового BB до продуктов с накладками (, т.е. Overlay средней плотности [MDO]) и High-density Overlay [HDO]), которые добавляют стабильность, сопротивляются ссадины и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель накладных бетоноформовочных панелей предлагает собственные продукты, предлагающие множество различных функций и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного повторного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. Все панели Plyform имеют более прочный и прочный шпон, чем традиционные панели обшивки, которые отличаются высокой прочностью. Эти панели относятся к классу I, что означает, что они изготовлены с использованием самого прочного и жесткого шпона.Сорта шпона, используемого в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на их лицевую сторону, и могут иметь как односторонние, так и двусторонние поверхности. При аккуратном обращении и обслуживании любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до перекрытых панелей, можно заливать с обеих сторон.

HDO имеют большее количество смолы в покрытии; их поверхности более твердые и непроницаемые для воды и ударов, чем панели, образующие MDO.При использовании HDO Plyform можно ожидать большего количества использований и более гладкой отделки поверхности бетона.

Формовочные панели с гранями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь текучие поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и долговечные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них больше заливок, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности. Отделка бетона от поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как у панелей HDO.

Существует множество различных типов покрытий и покрытий для Plyform, которые можно использовать для увеличения срока службы. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан или другого типа жидкой обработки поверхности. Одной из новейших высокопроизводительных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все накладываемые панели MDO и HDO (, например, некоторые изделия общего и промышленного назначения, соответственно) предназначены для бетонной опалубки.Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетонных панелей; можно искать товарные знаки APA, четко определяющие сорт и тип панели.

Сколько заливок можно получить от бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним. При формовании бетона можно использовать практически все типы фанерных панелей, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей.Однако панели APA Plyform специально разработаны, чтобы противостоять износу при многократной заливке бетона, а также для обеспечения более гладкой и однородной отделки поверхности бетона.

На количество ожидаемых заливок бетонной фанеры могут влиять многие факторы, в том числе:

• желаемая отделка на бетоне;
• Прочность поверхности панели, включая накладки;
• вида рецептуры бетона; и
• , какие разделительные агенты используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно приводит к расширению и перемещению панелей, важно надлежащим образом закрепить опалубочные панели на каркасе и оставить пространство между панелями, позволяющее их движение в плоскости внутри опалубка.

При разумном обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а MDO Plyform — где-то посередине.Фактически, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетоноформующие панели можно использовать более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними правильно ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

• наносите разделительный состав перед каждой заливкой;
• используйте только клинья из цветных металлов и инструменты (, например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
• хранить панели лицом к лицу для защиты очищенных поверхностей;
• защищает уязвимые углы и края панелей при снятии и транспортировке;
№
• при разрезании опалубочных панелей закройте концы и края, чтобы защитить их от чрезмерной влажности; и
• учитывает добавки в состав бетона при выборе типа формовочной панели, понимая, что перекрытые панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для приложения, специалисты по проектированию / строительству могут посетить PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продуктов и прочитать Руководство APA Concrete Forming Design / Construction Guide .

Марк Халверсон более 15 лет проработал в сфере распространения строительных товаров, прежде чем присоединиться к APA — The Engineered Wood Association в 1990 году. Он работал менеджером в APA с 1994 года, начиная с управления промышленными рынками, а затем перейдя к руководству. полевого персонала группы.В этом качестве Халверсон руководит командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют информацию и рекомендации по спроектированной древесине и системам для профессионалов в области строительства и проектирования. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Бетонная опалубка — определение бетонной опалубки по The Free Dictionary

Бетонные опалубки — формула опалубки: советы для достижения успеха

Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции в США, Doka USA, Ltd.

Опалубка, временные или постоянные формы, используемые для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства.Не менее важен выбор правильной опалубки, так как он сильно влияет на график, трудозатраты, качество и общую стоимость проекта.

За прошедшие годы формы для опалубки превратились из традиционной древесины, изготавливаемой вручную, в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти улучшения в формах для опалубки привели к увеличению производительности и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции.

Тенденции опалубки
Менее 15 лет назад в США было доступно около дюжины основных систем опалубки. Однако за этот короткий период времени на рынок США пришел наплыв европейских компаний, занимающихся формованием, что более чем вдвое увеличило количество доступных систем.

Рост конкуренции подталкивает инновации к темпам, ранее невиданным в отрасли. Системы 30-летней давности, которые пользовались широким использованием и популярностью, заменяются новыми, современными системами, которые обеспечивают большую производительность и более высокое качество продукции.

Стены — В настоящее время наиболее распространенной системой, используемой для формирования стен с помощью мобильных телефонов, являются панели со стальным каркасом и деревянной облицовкой, для которых требуются расходные стяжки на расстоянии 2 фута от центра и одно соединение на квадратный фут. Они заменяются более крупными телефонными системами для двух человек, которые требуют меньше труда и исключают покупку расходных материалов за счет использования многоразовых конических стяжек. Формирование банд полностью изменилось за последние 10 лет. Старые системы деревянных или стальных панелей с деревянным каркасом или стальной облицовкой с двухканальными жесткими поверхностями, которые соединяются с помощью болтов / штифтов, уступили место зажимным формам соединения с деревянными или пластиковыми поверхностями, которые обеспечивают огромную экономию трудозатрат при сборке и использовании.Эти стандартные системы очень быстро собираются и реконфигурируются, чтобы соответствовать изменяющимся размерам конструкции, а также обеспечивать однородную отделку бетона.

— Использование фиксированных или регулируемых деревянных стоек, стрингеров и балок по-прежнему является наиболее распространенным методом крепления в США. Этот метод, передаваемый из поколения в поколение, требует значительных трудозатрат. Поскольку столбы расположены на расстоянии 2 фута от центра, строительные площадки становятся очень загруженными.

Новый метод строительства с использованием специальных пиломатериалов и металлических столбов увеличивает расстояние между столбами до 5 на 10 футов и использует компоненты, которые можно систематизировать и использовать повторно.Это увеличенное расстояние позволяет использовать меньше материала на стройплощадке при формировании той же площади плиты. Меньше материала означает меньшие требования к манипуляциям, меньше трудозатрат на установку и разборку, меньшие транспортные расходы и повышение общей производительности рабочей площадки.

Текущий метод формирования плит перекрытия заключается в использовании ферм или несущих перекрытий, сборка и разборка которых требует значительного количества времени. Более того, они потребляют огромное количество времени крана, тратя сверхурочные часы на сброс стандартных рабочих процедур.Заказчик также должен приобрести фанерную облицовку и иногда заменять ее несколько раз в одном проекте. Из-за дороговизны установки и демонтажа они используются в основном на сооружениях высотой более 15 этажей. Столы меньшего размера, доставляемые на стройплощадку полностью собранные из фанеры, становятся лучшим решением для этих систем, особенно

: Самоуплотняющийся бетон с высокими эксплуатационными характеристиками :: Самоуплотняющийся бетон SCC и высокотекучий бетон ::

дополнительных тем | давление опалубки | надежность | Тестирование новинок

полевых наблюдений и масштабных испытаний | лабораторные тесты | факторы смеси, влияющие на давление

моделирование давления | резюме | ссылки

Основная область исследования SCC — это понимание давления в опалубке.Положения действующего руководства ACI по бетонной практике (то есть ACI 347R) конкретно не касаются SCC, но рекомендуют, чтобы опалубку, если не был доступен метод, основанный на соответствующих экспериментальных данных, должен был выдерживать полный гидростатический напор жидкого бетона. Это руководство обычно ограничивает подрядчиков короткими стенами или чрезвычайно прочной опалубкой. Таким образом, существует большая потребность в лучшем понимании давлений, которые на самом деле наблюдаются при монтировании на месте в полевых условиях.Необходимы дальнейшие исследования, чтобы можно было разработать уравнения для надежного прогнозирования давления в опалубке для диапазона скоростей разливки, а также для расчета допустимых скоростей разливки на основе прочности опалубки. Как и в случае с обычным бетоном, существует множество факторов, определяющих давление, оказываемое SCC, в том числе: жесткость невозмущенного SCC, скорость заливки, высота опалубки, температура, вибрация и восприимчивость бетона к возмущениям. Дополнительная трудность заключается в отсутствии стандартных методов исследования давления в опалубке в полевых условиях или в лаборатории.

Ведущие авторы:

Б. Берч и Д. Ланге, Иллинойсский университет

Автор, внесший вклад:

К. Хайят, Шербрукский университет

Полевые наблюдения и крупномасштабные испытания

Многие лабораторные эксперименты и полевые испытания показали, что разливы SCC не создают полного гидростатического давления в нижней части конструкции.Испытания, проведенные Vanhove и Djelal (2002), показали максимальное давление 64% от максимального гидростатического давления для стены, установленной на 25 м / ч сверху, и максимум 68% от максимального гидростатического давления для стены, размещенной на 19,5 м / ч с помощью откачка снизу стены. В их исследовании максимальное давление было обнаружено не у основания стены, а на высоте 1,5 м. Максимальное гидростатическое давление определялось по общей высоте конструкции.

Испытания проводились также на полевых установках.Стена высотой 28 футов была построена в лаборатории конструкций в Университете штата Иллинойс в Урбана-Шампейн. Стена была создана из материала SCC и залита за одну непрерывную заливку продолжительностью около семи часов. Было обнаружено, что только в пределах четырех верхних футов уложенного бетона было зарегистрировано давление, приближающееся к полному гидростатическому давлению. Максимальное достигнутое давление составляло 5,5 фунта на квадратный дюйм, что составляло лишь примерно 20% от максимального гидростатического давления в точке измерения. Эта стена заполнялась относительно медленно, максимум 5.5 футов в час из-за больших размеров конструкции (5 футов в толщину, 80 футов в длину и 28 футов в высоту). Стена требовала 415 кубических ярдов материала. Была изготовлена ​​сопутствующая испытательная колонка, которая включала заполнение колонны высотой 10,5 футов. Колонка заполнялась со скоростью 60 футов / час, и максимальное давление измерялось на расстоянии одного фута от дна. Максимальное зарегистрированное давление составляло 80% от гидростатического давления. Стена и колонна были заполнены с помощью бетононасоса, и материал имел целевой осадочный поток 28 дюймов, но варьировался в течение дня от 23.От 5 до 29 дюймов во время заливки, а плотность материала составляла 151 фунт / фут3.

Рис. 1. Давление, которое SCC оказывает на опалубку с течением времени

Большой проект реконструкции в Пеории, штат Иллинойс, включал строительство множества новых подпорных стен. Проект строится с SCC для стен. Некоторые из этих стен были оборудованы манометрами для изучения развития давления на опалубку.На рисунке 1 показаны результаты одной такой стены. Один датчик был размещен на 1,5 футах от дна стены, а второй датчик был размещен на 6,5 футах от дна стены. Первый час заливки проходил со скоростью 9 футов / час, второй час — со скоростью 4,5 футов / час и в последние часы медленнее. Нижний датчик достиг максимального давления 7 фунтов на квадратный дюйм, тогда как гидростатическое давление должно было составить 20 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, максимальное давление было достигнуто задолго до окончания заливки. Также важно отметить, что в какой-то момент заливки дополнительный бетон в стене не вызывал повышения давления, о чем свидетельствует максимальное давление, возникающее чуть более часа во время заливки, которая длилась 4 часа.

верх

Лабораторные испытания

Рисунок 2. Пример результатов Университета Шербрука

Существует несколько способов изучения давления опалубки с помощью SCC в лаборатории. Один метод, используемый исследователями из Университета Шербрука и Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (UIUC), использует трубку из ПВХ с датчиками, установленными на трубке. Исследователи обоих университетов используют диафрагменные датчики, которые измеряют общее давление и находятся в физическом контакте с бетонным материалом во время теста.Эти экспериментальные устройства используются для изучения падения давления во времени. Датчики расположены на разной высоте, и в каждом университете используются столбцы разной высоты. На рисунках 2 и 3 показаны результаты испытаний различных смесей, проведенных в Шербруке и UIUC, соответственно.

Рисунок 3. Пример результатов UIUC

Исследователи из Северо-Западного университета используют альтернативную лабораторную установку. В их испытательном аппарате используется короткий бетонный столб длиной 300 мм в стальной форме.На рисунке 4 представлена ​​их испытательная установка. Нагрузочная рама используется для приложения нагрузки на верхнюю часть бетонной колонны, чтобы имитировать эффект намного большей бетонной колонны. Это также может привести к увеличению нагрузки с течением времени для моделирования различных скоростей разливки. Цилиндр имеет две ячейки давления, установленные по бокам. Один используется для измерения общего горизонтального давления, а второй датчик используется для измерения давления поровой воды. Общая процедура состоит в том, чтобы заполнить цилиндр, а затем применить все возрастающую нагрузку до заранее определенной максимальной нагрузки, представляющей определенную высоту колонны.Эта нагрузка сохраняется в течение нескольких часов, чтобы имитировать окончание заполнения и состояние покоя материала.

Рис. 4. Лабораторная установка Северо-Западного университета

В ходе многих лабораторных испытаний было установлено, что конкретный материал, выбранный для опалубки, имеет большое значение при изучении давления в опалубке. Первоначальные испытания в UIUC были выполнены с использованием картонных трубок, которые могут быть использованы в полевых условиях для заливки колонн. Это оказалось проблематичным при изучении давления опалубки.Картонный материал впитывает влагу из бетона и разбухает. Это небольшое смещение датчика приводит к потере контакта датчика с бетоном, что приводит к ошибочным измерениям бокового давления на материал формы. Сравнение простой картонной трубки, одной с пластиковым вкладышем, и двух конфигураций труб из ПВХ показано на рисунке 5.

Рис. 5. Влияние материала опалубки на измеренное боковое давление

верх

Факторы смеси, влияющие на давление

На давление в опалубке, возникающее в процессе заливки SCC, могут влиять многие факторы.Эта идея ничем не отличается от идеи для обычного бетона. Просто чем быстрее будет заливаться материал, тем больше будет максимальное давление опалубки. Как правило, давление в опалубке связано с тиксотропными характеристиками SCC. SCC, который является сильно тиксотропным, то есть быстро загустевает, когда материал останавливается, будет демонстрировать более быстрое падение давления, и более низкие общие давления будут наблюдаться во время строительства.

К другим факторам, влияющим на давление опалубки, относятся температура смеси и наличие модифицирующих присадок.Как и следовало ожидать, смеси с замедляющими добавками будут испытывать более медленное падение давления и более высокое максимальное давление, тогда как смеси с ускоряющими добавками будут демонстрировать более быстрое падение давления и более низкое максимальное давление. На рис. 6 показаны данные о влиянии температуры смеси на падение давления в опалубке. Как и следовало ожидать, более теплые смеси демонстрировали более быстрое падение давления. Ускоренные добавки также приводят к более быстрому падению давления в опалубке.

Рисунок 6.Влияние температуры смеси на падение давления

Большое количество исследований было посвящено влиянию тиксотропных свойств смесей SCC на давление в опалубке. В целом было обнаружено, что смеси, развивающие когезию с большей скоростью, будут демонстрировать более низкие максимальные боковые давления для аналогичных скоростей разливки и, как результат, могут разливаться с большей скоростью для данной прочности опалубки.

Совокупное перекрытие — один из механизмов, который был идентифицирован для объяснения «самоподдержки» SCC, которая возникает вскоре после того, как материал SCC находится в состоянии покоя (и задолго до точки, традиционно определяемой как «установка»).Считается, что когда материал заполнит свою форму, заполнитель выровняется и соприкоснется друг с другом, образуя каркас в свежем бетоне. По мере того, как происходят процессы гелеобразования и гидратации, это перекрытие будет становиться сильнее и приведет к падению давления в опалубке. Этот механизм продолжает изучаться, но были получены результаты, показывающие влияние различных фракций грубых заполнителей в смесях SCC. Было показано, что для смесей с аналогичными пропорциями связующего, но с различными соотношениями крупного заполнителя и мелкого заполнителя, смеси с более высоким содержанием грубого заполнителя будут демонстрировать пониженное начальное давление и более быстрое падение давления.

Как указывалось ранее, тиксотропия смесей оказывает значительное влияние на давление в опалубке. Дозировка связующего является одним из факторов, влияющих на тиксотропность смесей. Смеси, содержащие дополнительные вяжущие материалы (SCM), обладают большей тиксотропией, чем смеси с цементом, поскольку это единственный вяжущий материал, а тройные смеси имеют тенденцию проявлять наибольшую тиксотропию из-за повышенной концентрации твердых веществ в смеси. Эта повышенная концентрация твердых веществ связана с тем, что замена цемента производится на основе массы, а SCM имеет тенденцию иметь более низкую плотность, что приводит к большему объему вяжущего материала и повышенной плотности упаковки.Ускорители увеличивают тиксотропию, а замедлители схватывания уменьшают тиксотропию. Также было показано, что VMA увеличивает тиксотропию.

верх

Моделирование давления

Текущие положения ACI для давления в опалубке (например, ACI 347R, уравнение 2-2) были разработаны много лет назад. Эти эмпирические выражения связывают давление со скоростью укладки и температурой материала. В последние годы были предприняты попытки обновить уравнения для учета различных видов цемента и плотности бетона с помощью коэффициентов Cc и Cw.Они по-прежнему не решают многих проблем, связанных с SCC, где повышенная тиксотропная природа заставляет SCC производить давление, сильно отличающееся от того, что можно было бы ожидать, используя текущие уравнения.

Разрабатываются новые модели для прогнозирования максимальных значений давления со смесями SCC. Одна такая модель была предложена с использованием модели Янссена и представляет собой шаг вперед, поскольку включает измерение зависящего от времени поведения материала, когда более ранние работы игнорировали зависящие от времени эффекты.Уникальной особенностью этой модели является то, что она измеряет влияние трения и учитывает трение между бетоном и стенами опалубки при расчете давления опалубки. В испытательной установке для этого эксперимента используется вертикальная нагрузка сверху, аналогичная системе, используемой исследователями Северо-Западного университета, а также металлическое или деревянное лезвие, которое протягивается через материал. Горизонтальное давление контролируется вместе с приложенной вертикальной нагрузкой, а также силой, необходимой для перемещения лезвия через образец материала.Определяются два параметра, зависящие от времени: один для коэффициента трения и один для горизонтального давления.

Хаят предложил альтернативную модель давления в опалубке, которая связывает давление с реологическими параметрами. Эта модель была разработана путем измерения бокового давления на цилиндрическую колонну и реологического параметра, называемого «площадь разрушения». Давление и площадь разрушения сравнивали три раза. Было обнаружено, что площадь разрушения и поперечное давление как функция гидростатического давления связаны почти линейно.Кроме того, было обнаружено, что три различных значения площади разрушения для каждой смеси также были линейно связаны. В результате была создана модель, в которой использовалась начальная зона разрушения, определенная в течение первых 30 минут после смешивания, для прогнозирования бокового давления как функции гидростатического давления и времени.

Рисунок 7. Пример результатов модели давления опалубки UIUC

Третья модель, разработанная в UIUC, связывает давление в опалубке со снижением давления, зарегистрированным в короткой испытательной колонне (3 фута).Испытательная колонна быстро заполняется, а затем регистрируется давление опалубки, пока SCC находится в состоянии покоя. Кривая затухания соответствует математическому выражению C (t). Эта кривая падения давления используется для экстраполяции перепада давления при заливке бетона при различных скоростях и высоте опалубки. Модель предсказывает давление в заданном элементе, в который необходимо заливать бетон, на основе высоты элемента и желаемой скорости заполнения. Таким образом, максимальное давление, создаваемое в определенной точке элемента стенки, можно спрогнозировать для любой произвольной скорости разливки.На рисунке 7 показан пример, в котором сравнивается давление в опалубке для трех разных скоростей разливки (4, 8 и 16 футов / час). Самая низкая скорость литья ограничивает давление до 5 фунтов на квадратный дюйм, в то время как высокая скорость литья достигает 20 фунтов на квадратный дюйм. Учитывая, что стандартная промышленная опалубка рассчитана на 1000 фунтов на квадратный фут (~ 7 фунтов на квадратный дюйм), строительство с медленной скоростью будет продолжаться без проблем, в то время как строительство со скоростью 16 футов / час может перегрузить опалубку и привести к разрушению формы.

верх

Резюме

SCC оказывает большее давление в опалубке, чем обычный бетон, поскольку его тиксотропия, как правило, требует больше времени для развития «самонесущей» структуры в свежем материале.Эта самоподдержка происходит намного раньше, чем начальная установка, и связана с реологическим поведением свежего бетона.

Давление в опалубке можно измерить с помощью датчиков давления, установленных в опалубке. Лабораторные исследования с использованием испытательных колонок из ПВХ оказались удобными и надежными методами для характеристики поведения SCC.

Лучшее понимание давления в опалубке приведет к созданию улучшенных версий моделей давления в опалубке. Было разработано несколько моделей давления опалубки, и одним общим элементом является то, что все модели требуют тестирования кандидата на SCC и получения значения репрезентативного параметра для описания реологии, повышения жесткости или гелеобразования.Такие модели предоставляют прекрасную возможность улучшить прогнозирование давления в опалубке в полевых условиях, обеспечивая более высокую скорость заливки с большей уверенностью. Эти достижения сделают возможным более экономичное строительство с SCC.

верх