Опалубка для фундамента своими руками из досок: как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? Расчет количества и сборка

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

Оглавление:

1. Инструкция по сборке опалубки
2. Возведение основания на склоне
3. Возможные ошибки

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать вокруг трубы, какую использовать, технологическая карта, толщина, ширина, расчет, устройство, фото и цена

Статьи

Заливка бетона — это важный процесс, повсеместно распространенный при закладке фундаментов, строительстве монолитных стен, изготовлении перекрытий и т. д. Для успешной реализации этого процесса необходима доска для опалубки, из которой собирается более или менее герметичная конструкция, предназначенная для заливки бетона.

В этой статье мы расскажем о том, какие материалы могут использоваться для сборки опалубки и как такие сооружения собираются своими руками. Тема статьи представляет немалый интерес, так как от того, насколько правильно собрана форма, зависит точность конфигурации и типоразмеров бетонных сооружений.

Опалубочная система, готовая к заливке бетона

Основные сведения о конструкциях для заливки бетона

На фото армирование, выполненное конструкцией из стальных прутьев

Бетонные, кирпичные и даже полностью деревянные постройки отличаются немалым весом. Поэтому дома строятся на надёжном железобетонном основании, которое способно принять на себя механическую нагрузку и передать ее грунту.

Для обеспечения высокой устойчивости к механическим нагрузкам фундамент делается железобетонным. То есть, конструкция отливается из бетона, в котором располагается сетка, сваренная из стального арматурного прута.

Для того чтобы залитый бетон принял необходимую форму, используется специальное сооружение — опалубка. Это сооружение располагается по периметру закладываемого фундамента и представляет собой сдерживающий барьер, не дающий жидкому бетону растекаться по сторонам.

При заливке фундамента и прочих бетонных конструкций в форму помещаются большие объемы раствора, а потому на боковые стенки заградительного барьера приходятся существенные нагрузки. Именно поэтому, так важен правильный выбор материала для построения боковых стенок — щитов.

Если при постройке многоэтажных домов или объектов промышленного назначения используются металлические разборные формы, то при возведениииндивидуальныхмалоэтажных объектов заградительные конструкции собираются своими руками из обрезной доски.

Такой подход целесообразен по следующим причинам:

• цена пиломатериалов доступнее стоимости готовых металлических конструкций;
• пиломатериалы просты в механической обработке, а потому опалубку можно собрать своими руками с использованием несложного плотницкого инструмента;
• конструкцию из обрезной доски не только легко собрать, но и несложно разобрать после того как бетонное основание затвердеет;
• несмотря на невысокую прочность древесины,правильно собранная дощатая конструкция выдерживает нагрузку, не трескаясь и не требуя усиления в процессе схватывания железобетона;
• древесина характеризуется малой теплопроводностью, что позволяет бетону равномерно застывать при различных температурах окружающей среды;
• из-за малого веса и простоты механической обработки из обрезной доски можно собирать опалубки любой формы.

Выбор пиломатериалов

Бортики, подготовленные для изготовления отмостки

Попробуем разобраться с тем, какая доска нужна для опалубки фундамента. На рынке представлен широкий ассортимент пиломатериалов, но не все они пригодны для строительства формы, в которую можно будет залить бетон.

Например, для таких целей не рекомендуется использовать березу, так как эта древесина при намокании и последующем высыхании склонна к растрескиванию. Также нецелесообразно использовать пилопродукцию из дуба, так как цена такой древесины высока. Кроме того, дуб характеризуется избыточной кислотностью, что замедляет интенсивность твердения бетона.

Обрезная доска в штабелях

Если не знаете, какую доску использовать для опалубки, применяйте древесину хвойных пород. Пиломатериалы,изготовленные из древесины хвойных пород, отличаются прочностью и устойчивостью к влажности за счёт плотной структуры и высокого содержания природной смолы.

Таблица размеров обрезной доски

Важно: В соответствии с требованиями, предъявляемыми к типу поверхности фундамента, для сборки опалубочных конструкций могут быть выбраны доски с гладкой или шероховатой поверхностью. Шероховатая поверхность пиломатериалов перед заливкой бетона обрабатывается смазочными материалами. Это делается для того чтобы исключить растрескивание и появление сколов на поверхности готового основания.

Требования к сборке

В промышленном строительстве для обеспечения оптимального качества фундамента используется технологическая карта опалубки из досок.

В индивидуальном строительстве технология устройства опалубки применяется с учетом следующих рекомендаций:

• поверхность используемых материалов должна быть гладкой, для того чтобы минимизировать адгезию с бетоном;
• если поверхность щитов особо рельефная, рекомендуется набить на доски гладкую фанеру;
• для устройства опалубки целесообразно использовать древесину естественной влажности, тогда как сухие доски придется дополнительно смачивать;
• щиты должны быть собраны с применением саморезов, а не строительных гвоздей;
• угловые соединения выполняются с применением саморезов и Г-образных крепёжных метизов;
• при соединении щитов по углам следует использовать прямоугольные бруски;
• бруски, используемые для усиления конструкции, следует располагать с шагом не более 40 см;
• для усиления конструкции на расстоянии 0,5 метра друг от друга следует размещать распорки из брусков;
• расчет доски на опалубку для бани или малоэтажного дома таков, что толщина пиломатериалов должна быть не меньше 20 мм;
• при закладке оснований под дома с мансардами пиломатериалы должны быть подобраны с запасом порочности, а именно, толщина досок должна составлять 40-50 мм;
• для того чтобы избежать просачивания раствора через технологические зазоры, внутренний объем опалубки следует выстелить цельными кусками полиэтиленовой пленки;
• разборку опалубки следует выполнять после полного твердения бетона, как правило, для этого требуется не менее недели.

Итак, мы знаем, что толщина доски для опалубки должна составлять не меньше 20 мм. Но прочность готового сооружения зависит не только от толщины используемых материалов, но и от высоты щитов и от шага, с которым установлены распорки.

Какая ширина доски для опалубки используется на строительной площадке? Чем больше ширина, тем больше должна быть толщина используемых пиломатериалов и тем плотнее должны быть установлены распорки.

Устройство опалубки

Пример того,как сделать из досок опалубку вокруг трубы

Рассмотрим, какова инструкция устройства опалубки из обрезной доски под ленточный фундамент.

Опалубка из досок своими руками собирается следующим образом:

• роется на необходимую глубину траншея;
• из отдельных досок и брусков сбиваются щиты одинаковой высоты;
• щиты устанавливаются по краю траншеи;
• установленные щиты выравниваются в соответствии с водяным уровнем;
• вдоль установленных щитов в грунт забиваются колья и крепятся к доскам;
• к кольям крепятся распорки-усилители, сделанные из прямоугольных брусков;
• в верхней части щитов устанавливаются поперечные перемычки для того чтобы стенки опалубки располагались на одном расстоянии друг от друга.

Рассмотрим перечисленные этапы подробнее.

Устройство опалубки из доски начинается со сборки щитов.

В соответствии с предполагаемой высотой фундамента рассчитывается, из скольких досок будет изготовлен щит.

Важно: Высота опалубки должна быть на 5 см выше верхней точки фундамента.

Дощатый щит перед установкой

1. Доски выкладываем на ровном основании вплотную друг к другу;
2. Сверху выкладываем поперечные опоры, которые крепим саморезами;
3. Готовый щит устанавливаем на краю траншеи с отступом от края на 3-5 см;
4. Вплотную к щиту вбиваем колья, которые, в свою очередь, должны располагаться строго вертикально;
5. Деревянные щиты крепим к кольям саморезами;
6. Вплотную к кольям укладываем на землю распорку из бруса;
7. Один торец распорки крепим к нижней части щита, а свободный торец фиксируем, забивая в грунт еще один кол;

Обратите внимание! Такие приготовления необходимы потому,что на каждый погонный метр опалубки в среднем приходится около полтонны бетона, что создает немалую нагрузку именно в нижней части конструкции. Установленные распорки предупредят деформацию щитов, в итоге бетон не выйдет по бокам наружу.

Перемычки, придающие дополнительную прочность всей конструкции

8. В верхней части щитов крепим поперечные перемычки, которые также не дадут разойтись всей конструкции в стороны.

Вывод

Теперь мы знаем, что собой представляет конструкция для закладки фундамента и какой должна быть доска для опалубки,чтобы обеспечить прочность этой конструкции. Остались вопросы, требующие пояснений? Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Сделать опалубку фундамента своими руками — как это делается! — 2023

• Этап 1: подготовка
• Этап 2: определение угловых точек
• Этап 3: опора

Уже с опалубки фундамента начинается практическое строительство, при котором вы должны придавать первостепенное значение точности. Он решает, будет ли ваш фундамент точно горизонтальным и сделанным по размеру, или даже сделает последующее строительство комплекта даже невозможным.
Ваша самооценочная работа относится к ленточному фундаменту и фундаментной плите. 9№ 0011 Для изготовления косынки потребуются недорогие нешлифованные доски размером примерно 12 × 2,2 см и как можно большей длины, а также брус ок. 5х4см. Инструменты: циркулярная пила и лисохвост, торцовка, аккумуляторная отвертка, линейка, 15-метровая рулетка и, если возможно, нивелир (можно взять напрокат в хозяйственном магазине).

Шаг 1: подготовка

Вырежьте все ленточные фундаменты в соответствии с размерами, указанными в вашем плане фундамента , проложите дренажные трубы и снова закройте эти траншеи.

Шаг 2: Определение угловых точек

Их фундаментная опалубка состоит из отдельных ленточных фундаментов внешней и внутренней опалубки в зависимости от толщины полос. Внутренняя опалубка отсутствует со сплошной плитой перекрытия.
С помощью рулетки или, что предпочтительнее, с помощью нивелира, измерьте внешние угловые точки вашего фундамента и вставьте квадратный брус глубоко в землю. Используйте толщину ваших опалубочных досок. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что ваш фундамент находится под прямым углом, измерив две диагонали. Они должны быть точно такими же.
Натяните веревку по длинным сторонам фундамента и забейте еще бруски на расстоянии около 50 см.
С внутренней стороны прикрутите щиты опалубки горизонтально и на той же высоте, что и готовый фундамент. Сделать всю наружную опалубку и затем, при необходимости, внутреннюю.

Этап 3: опора

Заполнение бетоном создает огромные силы давления. Поддержите опалубку фундамента брусками со скошенными углами, которые также закреплены на нижних концах брусками. Лучше прикрепите дополнительные опоры до того, как ваша опалубка сдвинется во время бетонирования. Постоянно проверяйте, чтобы ваши опалубочные доски были точно выровнены, имели размерную точность и были расположены горизонтально.

Теперь можно приступать к бетонированию.

Часто задаваемые вопросы — 💬

❓ Чем можно замаскировать тональный крем?

👉 Содержание

1. 1.1 Каменные панели.
2. 1.2 Краска.
3. 1.3 Цветы.
4. 1.4 Гравий/камень.
5. 1,5 Втулки.
6. 1.6 Штукатурка.
7. 1.7 Работа с решеткой.
8. 1.8 Кора.

❓ Чем можно покрыть деревянный фундамент?

👉 Как и остальная часть вашего дома, ваш фундамент должен быть водонепроницаемым, чтобы защитить его от повреждений, связанных с водой. Вместо неисправных резиновых мембран используйте SANI-TRED® для гидроизоляции и защиты деревянного фундамента.

❓ Как герметизировать фундамент снаружи?

👉 Как гидроизолировать фундамент дома снаружи

1. 1 – Выкопать землю по периметру фундамента. …
2. 2 – Заделайте все трещины в бетоне. …
3. 3 – Прикрепите гидроизоляционную мембрану к внешней стороне фундамента. …
4. 4 – Засыпка траншеи, вырытой вокруг фундамента.

❓ Можете ли вы покрасить основу?

👉 Покраска фундамента может сделать ваш дом менее восприимчивым к повреждению водой и ультрафиолетовым лучам . Современные лакокрасочные материалы могут покрывать бетон до десяти лет без отслаивания, и они позволят вам сделать ваш фундамент немного красивее, чем тускло-серый или белый.

❓ Можно ли положить каменный шпон на фундамент?

👉 Один из способов придать гладкой стене более законченный вид — это добавить каменный шпон на поверхность стены фундамента . Изделия из каменного шпона, изготовленные из бетона, бывают разных цветов и форм и могут использоваться для самых разных проектов.

❓ Как закрасить открытую основу?

👉 6 шагов покраски бетонного основания

1. Очистите основание. Прежде чем вы вытащите краску и придадите тональному средству требуемую ТСХ, вам нужно очистить его. …
2. Исправление дефектов поверхности. …
3. Подготовьте территорию. …
4. Нанесите герметик и грунтовку. …
5. Начать покраску. …
6. Дайте высохнуть.

❓ Какой срок службы деревянного фундамента?

👉 Если вы не знали; ускоренные лабораторные испытания современных материалов, обработанных давлением, показывают срок службы в течение 100 лет без серьезного износа, а долговечность систем была убедительно продемонстрирована в течение длительного времени в ходе наземных испытаний, проведенных за последние 40 лет различными Федеральный…

❓ Можно ли обшить фундамент сайдингом?

👉 Сайдинг дома нельзя крепить непосредственно к фундаменту дома из-за твердости фундамента, а также того, что сайдинг нужно монтировать на ровной ровной поверхности; фундамент дома может быть жестким и волнистым. Установка обработанных полос шириной 2 дюйма необходима для прочного основания сайдинга дома.

❓ Могу ли я использовать Flex Seal на своей основе?

👉 Вы можете использовать Flex Seal для предотвращения попадания воды в подвал . В линейке Flex Seal представлен широкий ассортимент продуктов для борьбы с утечками воды. Продукт работает, покрывая, герметизируя и защищая трещины, через которые может проходить вода. Кроме того, Flex Seal совместим с большинством типов поверхностей, даже с бетоном.

❓ Какой герметик для фундамента лучше?

👉 При герметизации цокольных этажей и фундаментных стен лучше всего использовать грунтовку Lithi-Tek 4500 , а затем гидроизоляционный герметик Siloxa-Tek 8510. Если вы собираетесь укладывать напольное покрытие в подвале, лучше всего использовать пароизоляционное покрытие типа Vapor-Tek 440.

❓ Какой краской вы пользуетесь для основания?

👉 Краска для кладки Краска для кладки (также называемая эластомерной краской или эластомерным покрытием для стен) — хороший выбор для окраски бетона, поскольку он содержит связующие вещества, которые сжимаются и расширяются вместе с бетоном. Краска для наружных работ на бетоне может треснуть и отслоиться.

❓ Чем лучше покрыть тональную основу?

👉 Кусты — отличная идея, если большая часть вашего фундамента открыта. В зависимости от сорта они вырастают относительно большими, и никто не думает, что это выглядит странно. Кусты также являются отличным вариантом, если у вас зеленый палец. Штукатурка — один из классических способов покрыть фундамент вашего дома без крайних мер.

❓ Как построить фонд «Сделай сам»?

👉 Это основное руководство для строителя своими руками. Определяем размеры ширины и длины фундамента. Измерьте одну сторону. Поместите колья на каждом конце, ориентированные по желанию. Важно, чтобы колья располагались вдоль одного и того же края, а именно в углах 1 и 2, как показано на рисунке 1, а не в углах 1 и 4. Вбейте колья молотком или аналогичным инструментом.

❓ Как сделать гладкую основу своими руками?

👉 Эта гладкая тональная основа своими руками довольно проста и дает прекрасный результат. Джесс сочетает миндальное масло, масло ши, масло какао, пчелиный воск, витамин Е, оксид цинка, какао-порошок и корицу, чтобы создать этот прекрасный рецепт основы. Если вы не хотите делать свой собственный, вы также можете купить его в ее магазине!

❓ Как сделать жидкую основу дома?

👉 Приготовление жидкой основы Поместите небольшое количество масла для лица или увлажняющего крема в небольшую тарелку. Добавьте примерно 1 чайную ложку (3 г) порошковой основы. При желании добавьте 1-2 капли эфирного масла. Перемешивайте основу, пока текстура не станет однородной. Протестируйте основу на своей коже. При желании отрегулируйте покрытие основы.

Видеоборд: КАК ЗАКРЫТЬ АКНЕ БЕЗ ФОНДАЛЬНОГО СРЕДСТВА | НАТУРАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ | Конах Кэтлин

Можно ли оставлять бетонные формы слишком долго? Давайте выясним.

Если у вас есть фундамент, тротуар или какой-либо другой участок недавно залитого бетона, вы можете задаться вопросом, когда компания удалит опалубку и если да, то когда. Возможно, вы готовы увидеть свой конкретный проект без всей бетонной опалубки, кольев и раскосов.

А может быть, вы сами налили его и искренне не знаете, когда можно будет снять форму.

Можно ли оставлять бетонные формы слишком долго? Продолжайте читать эту статью, чтобы найти ответы на все свои вопросы.

Мы составили подробное руководство о том, как долго вы должны ждать, чтобы снять формы, сколько времени требуется вашей бетонной конструкции для затвердевания и что произойдет, если вы оставите формы слишком долго.

Ваша бетонная опалубка будет изготовлена ​​из нескольких различных материалов, в зависимости от конкретной цели, для которой они используются. Формы могут быть стилизованными, коробчатыми или контейнерами, в которые заливается свежий бетон. Тип бетона, который вы залили, также может определять тип используемого материала и стиль формы.

После того, как опалубка заполнена бетоном, вы должны подождать, пока бетон пройдет процесс отверждения, прежде чем снимать опалубку или молдинг, что называется снятием опалубки, снятием опалубки или снятием опалубки. Зачистку следует производить только после того, как бетон наберет достаточную прочность. В этот момент вы увидите, что бетон полностью высох и принял форму внутренней стилизации ваших форм.

Термин «опалубка» может применяться к опалубочным плитам, из которых сделан каркас только что залитого тротуара или подъездной дороги. Это могут быть куски фанеры, которые используются для формирования вертикальных поверхностей. Или речь может идти о предварительно отформованных цилиндрах для заливки конструкционных колонн, или даже о отливках для садовых статуй.

Новый бетон начнет твердеть через несколько часов и будет считаться твердым через 24-48 часов. Однако, в зависимости от толщины, местоположения и типа бетона, это может занять больше времени.

Инспектор должен будет присутствовать в коммерческих условиях, чтобы осмотреть бетонные поверхности, прежде чем можно будет начать снятие опалубки.

В процессе отверждения бетона для достижения его полной измеримой прочности потребуется примерно 28 дней, что означает, что к этому времени бетон полностью высохнет и пригоден для использования.

Хотя бетон может показаться довольно твердым после 48 часов, он еще недостаточно затвердел, чтобы его можно было использовать. Это может быть достаточно вылечено для пешеходного движения, но недостаточно для парковки тяжелого оборудования.

Вот несколько факторов, которые определяют, сколько времени потребуется для высыхания бетона.

• Марка бетона: Чем выше марка бетона, тем быстрее он сохнет, быстрее набирает прочность и быстрее становится пригодным для использования.
• Марка цемента: Цемент используется взаимозаменяемо с бетоном, но на самом деле он является ингредиентом бетона. Чем выше марка цемента, тем быстрее бетон будет набирать прочность и сохнуть. Избежание таких проблем, как слишком много мелкозернистого материала и насыщение бетона, также поможет бетону.
• Тип цемента: Многие различные типы цемента могут по-разному влиять на время высыхания и прочность бетона: обычный портландцемент, быстросохнущий цемент, низкотемпературный цемент и другие.
• Температура: Температура наружного воздуха может существенно различаться в зависимости от того, насколько быстро или медленно затвердевает бетон. В крайних случаях жаркой погоды вам придется проверить, не повлияла ли температура на его прочность.

В зависимости от того, какой тип заливки был выполнен, это может привести к нескольким неприятным последствиям.

• Растрескивание: бетонная плита недостаточно прочна, чтобы выдержать вес, поэтому в бетоне могут начать образовываться большие трещины.
• Сползание: Если бетон недостаточно высох и все еще сохраняет некоторые из своих жидких свойств, он может вздуться по краям, а если он слишком жидкий, он может даже убежать сам от себя.
• Обрушение: В зависимости от способа заливки бетон может начать разрушаться, особенно при воздействии температуры. Если он был залит в вертикальные поверхности, стену фундамента или опорную колонну и недостаточно прочен, чтобы поддерживать себя, он может развалиться, как мокрый песок, когда формы удаляются.

Холодная погода сильно повлияет на бетон и время его высыхания; если погода станет холодной и температура вашего бетона упадет ниже 55 градусов, то он не будет продолжать сохнуть.

Плохие условия, такие как воздействие температуры на бетонные плиты, увеличивают время высыхания и должны учитываться. Вам нужно будет отметить, как долго температура была ниже 55, и добавить это к вашим 48-часовым временным рамкам, прежде чем вы сможете снять бетонную опалубку.

Если погода приносит проливной дождь, это может испортить заливку бетона. Он может добавить слишком много холодной воды в бетон, если он все еще заливается, но он также может выбоить и выдолбить бетонную поверхность гладкой бетонной работы.

Дождь может сделать практически невозможной качественную заливку бетона, если для защиты бетона не используются брезент и покрытия. Вам также придется бороться с плохо дренируемой почвой. Мягкий грунт и другие плохо дренируемые почвы могут быть наполнены холодной водой и скапливаться на бетонной плите. Если возможно, воду необходимо слить из бетона.

Тепло также повлияет на ваш бетон. Чрезвычайно высокие температуры заставят его высохнуть быстрее, чем расчетное время.

Рекомендуется подождать от 24 до 48 часов, прежде чем снимать формы или молдинги, даже если кажется, что они уже затвердели.

Если вы ожидаете, что температура будет палящей, вам следует обсудить свои планы с конкретным экспертом, прежде чем начать. Экстремальная жара может по-разному воздействовать на бетон, и лучше всего проконсультироваться с экспертом, чтобы заливка бетона прошла гладко.

У эксперта могут быть предложения, такие как полив в самое жаркое время дня, пока бетон не высохнет, иначе это может привести к удару бетона. Если оставить его без присмотра, он также может начать трескаться на поверхности, с чем поможет полив в самое жаркое время дня.

Количество бетона, которое вы заливаете или заливаете, не обязательно является решающим фактором в отношении того, сколько времени потребуется для высыхания, но его необходимо учитывать.

Заливка большой подушки из бетона требует больше времени для высыхания, так как рекомендуется выдерживать подушку в течение как минимум семи дней, чтобы убедиться, что бетон полностью высох, прежде чем наносить на нее какой-либо серьезный вес.

Заливка более толстых подушек и более сложных слоев бетона требует более длительного времени высыхания.

Время удаления форм будет очень разным в зависимости от того, в каком приложении они использовались. Здесь мы составили список, чтобы показать, как долго вы должны ждать, прежде чем удалять свои формы.

• Стены и колонны, вертикальные опоры: 24-48 часов
• Плиты с оставленными под ними подпорками: 3-4 дня
• Софиты с оставленными под ними подпорками: 7 дней
• Подпорки, поддерживающие плиты до 15 футов: 7 дни
• Стойки, поддерживающие плиты высотой более 15 футов: 14 дней
• Стойки, поддерживающие плиты высотой менее 20 футов: 14 дней
• Стойки, поддерживающие арки и балки высотой более 20 футов: 21 день

учитывать все переменные, например, насколько большое пространство покрывается, является ли оно структурным или нет, и насколько толстым является бетон.

Хотя нет никаких причин, по которым вы не можете снять их позже указанного выше списка, вы не должны оставлять формы на месте, так как они будут мешать другим проектам и работникам.

Время, необходимое для того, чтобы опалубка застыла, может варьироваться, но если оставить ее слишком долго, могут возникнуть побочные эффекты.

На открытых пространствах, таких как края плит или наружные стены фундамента, это будет выглядеть очень плохо, если оставить материалы на бетоне. Если он останется там очень долго, деревянная поверхность начнет гнить, и готовое изделие будет выглядеть еще хуже.

Настоящие проблемы начинаются, когда формовочные доски остаются в контакте с землей.

Если в пустотах под вашим домом, где они соприкасаются с землей, оставлены деревянные формы, они могут привлечь термитов и других насекомых и тварей.

Если у вас есть формы, которые не были удалены, особенно под вашим домом, то термиты и другие твари могут начать создавать гораздо большие проблемы для вашего дома.

Предположим, ваши формы сделаны из материала, отличного от дерева, или в вашем районе нет термитов. В этом случае у вас не должно возникнуть никаких проблем с оставлением форм на месте, кроме непривлекательного внешнего вида и того, что формы мешают другим компонентам здания и рабочим.

Снятие опалубки может быстро стать одной из самых опасных работ при бетонных работах, в зависимости от того, с какого типа конструкции вы снимаете опалубку. Вы должны следовать всем рекомендациям и предложениям, выдвинутым Американским институтом бетона.

• Проверка прочности бетона: Убедитесь, что бетон сухой и может поддерживать себя.
• Начинайте сверху: особенно на наклонных плитах. Используйте молоток, чтобы удалить гвозди, которые скрепляют формы.
• Земля и бока: Удалите колья из земли с помощью съемника кольев. После ослабления форма должна легко сниматься. Если форма образовала поверхностное сцепление, вы можете использовать монтировку, поддеть ее вверх от земли и не давить на новый бетон. Чередуйте стороны, чтобы обеспечить надлежащее отделение бетона. Будьте осторожны с формами, чтобы их можно было высушить, очистить и повторно использовать для будущих проектов.

• Не применяйте чрезмерную силу: старайтесь избегать использования молотков и ломов, но если вы это делаете, старайтесь осторожно извлекать.
•  Обеспечение прочности бетона. Чрезвычайно важно, чтобы бетон имел надлежащую прочность. Если бетон недостаточно затвердел, он может треснуть, опуститься или разрушиться. Это может привести к дорогостоящему ущербу и потенциальным травмам.
• Поговорите с инженером: настоятельно рекомендуется получить одобрение инженера. Если вы собираетесь снимать бетонные формы, настоятельно рекомендуется, чтобы инженер-строитель проинспектировал процесс и решил, что формы готовы к безопасному снятию.

В зависимости от того, какой тип бетона используется, какой будет окончательная структура бетона и какую форму вы использовали, будет зависеть, когда ваши опалубки можно будет снять.