Опалубка для фундамента своими руками из досок: как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? Расчет количества и сборка

Как сделать опалубку для фундамента своими руками из досок, ОСБ, фанеры, фото, видео

Опалубку для фундамента можно сделать своими руками из дерева, фанеры, металлических листов, пенопласта и бетона. Создаются съемные и несъемные конструкции. Они утепляются и отделываются снаружи фасадными материалами.

Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты

Подходящие материалы:

• металл;
• железобетон;
• пенопласт;
• дерево.

Металлическая опалубка многоразовая, но самая дорогая. Стальные пластины толщиной 1-2 мм применяются для сборки. Металлическая конструкция используется для оборудования ленточных оснований. Арматура приваривается к листам, чтобы обеспечить прочность основания.

Основное достоинство материала – легкость в обработке. Пластины выгибаются для создания бетонных изделий нужной формы. Главный недостаток стали – высокая цена.

Железобетон – дорогостоящий вид укреплений. Для удержания большого количества цементного раствора создается конструкция из бетонных плит. Расход стройматериалов регулируется в зависимости от толщины опалубки. Лента не становится менее прочной после сужения.

Пенопласт эффективный и практичный. Опалубка делается быстро и просто, создается любая желаемая форма. Основные недостатки – сложности с формированием углов и закруглений, а также высокая цена.

Дерево — самый популярный материал. Часто используется листовая фанера и обрезная доска. Деревянная опалубка доступна по цене, легко устанавливается без сложной техники.

Для укрепления ограждения иногда применяются дополнительные материалы. Деревянные конструкции собираются проще всего, поэтому новички часто отдают им предпочтение.

Важные расчеты

Рассмотрим в качестве примера расчет простой деревянной опалубки для фундамента.

Параметры досок:

• длина – 600 см;
• толщина – 2,5 см;
• ширина – 10-15 см.

Количество используемых деталей зависит от их параметров. Внешний и внутренний периметр будущей ленты делится на длину одной доски для определения количества материала.

Затраты на покупку фурнитуры и брусков для укрепления конструкции учитываются при расчетах. Иногда величина дополнительных расходов достигает половины стоимости основных материалов.

Требования к изделию:

• прочность, способность выдерживать большое давление;
• габариты конструкции должны соответствовать проекту;
• щели закрываются, чтобы раствор не проходил;
• детали крепятся так, чтобы они легко разбирались после отвердения раствора.

Всегда можно воспользоваться арендной опалубкой, взять ее на время у строительной фирмы.

Пример расчета с помощью онлайн-калькулятора:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Из досок

Распорки для дополнительной устойчивости

Конструкция выглядит, как вертикально установленные щиты, закрепленные брусьями.

Для сборки каркаса щитов используется брус 40-60 мм. Стяжки и укосы делаются из разных подручных материалов. Часто для таких целей применяются остатки досок или тонкий брус. Основная задача – качественное закрепление конструкции в сложных местах.

Поскольку доска для опалубки не идеально гладкая, поверхность фундамента будет шероховатой. Обеспечивается лучшая сцепка отделочных материалов с такой поверхностью.

Инструкция:

1. Сначала готовится щитовой материал. Бруски режутся на одинаковые фрагменты на 50 см длиннее высоты конструкции. Каждая деталь подгоняется так, чтобы не закрывались все щели. Толщина материала всегда зависит от габаритов фундамента.
2. Доски ровняются по верхней стороне, закрепляются саморезами и тонкими брусьями. Саморезы вкручиваются так, чтобы доска не пробивалась насквозь с внутренней стороны.
3. Чтобы сделать расширение внизу фундамента, щиты распираются бруском.
4. Бруски вколачиваются в грунт в соответствии с разметкой. Роется траншея под фундамент. Для соблюдения ровной плоскости используются нитки и отвесы.
5. Сверху щиты соединяются досками, они прикручиваются к вертикальным брускам.
6. Укосины устанавливаются снаружи для устойчивости, чтобы щиты не смещались под давлением цемента.
7. Внутри конструкция выстилается полиэтиленом, чтобы строительная смесь не просачивалась сквозь щели и медленнее испарялась.
8. Внутри устанавливается арматура из металлических прутьев. Они свариваются или скрепляются проволокой.
9. После образования небольшой щели между доской и бетонной конструкцией опалубку можно демонтировать. Предварительно они оббиваются молотком снаружи.
10. Пленка снимается с фундамента, чтобы его горизонтальная поверхность не пересохла, пока боковины остаются влажными.

Такие щиты применяются многократно. Конструкция отделывается пленкой изнутри, чтобы было проще ее снять.

Крепление опалубки

Крепление щитов опалубки между собой

Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

Видео о том, как правильно делать опалубку для фундамента из досок:

Из ОСБ

Такой каркас обходится дороже, однако листовые материалы используются многократно на будущих этапах стройки.

Своими руками очень легко делать опалубку из ОСБ:

• сначала делается каркас из брусков;
• на саморезы прикручивается ОСБ;
• внутренняя поверхность покрывается пленкой.

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Из фанеры

Особенности листовой фанеры:

• гладкая поверхность не оставляет следов на бетоне;
• влагостойкий материал сохраняет структуру;
• строительные работы выполняются быстрее, благодаря простоте монтажа;
• конструкция не деформируется при заливке раствора;
• время выполнения работ сокращается.

Виды фанеры:

1. Хвойная пользуется популярностью у строителей, применяется однократно. Гибкий и крепкий материал хорошо удерживает бетон.
2. Особая влагостойкая применяется многократно. Долго сохраняет первоначальные качества, не впитывает влагу.
3. Ламинированная создается специально для фундамента, покрывается защитной мембраной, к которой не прилипает раствор.

Сделать опалубку для фундамента из фанеры также легко. Листы отличаются по размерам. Фанера вырезается, прикручивается саморезами к вертикальным опорам. Закругленные бетонные основания можно изготавливать из этого материала.

Съемную опалубку

Щиты собираются на земле, монтируются в траншеи, верхние края скрепляются перемычками и деревянными распорками. Внутренняя поверхность ровняется или закрывается пленкой, чтобы раствор не вытекал.

Видео о том, как сделать съемную многоразовую опалубку своими руками:

Несъемную

Несъемную опалубку для фундамента можно сделать из пенопласта.

Достоинства:

• материал не поглощает влагу;
• не горит;
• основание здания не требует дополнительного утепления;
• строительные работы можно выполнять даже в мороз;
• устанавливается быстро.

Недостатки:

• прослужит около 20 лет;
• технология заливки цементной смеси сложная.

Качественный материал экологичен, не причиняет вред здоровью.

Инструкция:

1. Выполняется разметка под основание. Положение каждого угла меряется строительным уровнем.
2. Копается траншея глубиной 40 см, шириной 50 см. дно выравнивается.
3. Укладывается подушка из щебня и песка.
4. Монтируется арматурная решетка.
5. Песчаная подушка заливается небольшим количеством жидкого цемента. Раствор равномерно распределяется, создается ровное основание для опалубки.
6. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры.
7. Монтируется более прочная опалубочная конструкция.
8. Изнутри она обшивается пенопластом.
9. Листы соединяются железной арматурой.

Бетон заливается после проведения этих работ.

Правила:

• создаются отверстия для водопроводных труб и канализации;
• поверхность требует качественного армирования.

Плиты пенопласта устанавливаются по принципу кладки кирпича для устойчивости.

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:

1. Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
2. Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
3. Песок и щебень высыпается на дно.
4. Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.

Сборка каркаса:

1. Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
2. По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
3. Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
4. Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.

Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для свайного

Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:

1. Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
2. Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.

Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов.

Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.

Для фундамента забора

Как можно построить опалубку для фундамента забора:

1. Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
2. Определяется длина изгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
3. Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
4. Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
5. Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
6. Сваривается арматура, устанавливается в траншею.

Бетон заливается после выполнения всех работ.

Мастер-класс строительства опалубки под забор:

Строим опалубку для фундамента, что лучше, доска или фанера?

Вы собрались заливать фундамент, но не знаете какую опалубку выбрать. Многие специалисты советуют выбирать из фанеры, другие – из обрезной доски. Я решил сделать обзор на эту тему и рассказать вам о достоинствах и недостатках обоих видов. А также вы узнаете, какая опалубка лучше всего подойдет именно для вашего строительства.

Что такое опалубка

Опалубка — это специальная конструкция, которая позволяет бетону не растекаться и придать нужную форму. В частном домостроении я применяю ее для заливки фундамента под дом, баню, теплицу и прочие хозяйственные постройки.

Классифицирую ее на два вида:

• съемная. Съемную опалубку я демонтирую после застывания бетона и изготавливаю по большей части из щитов фанеры и досок, а также плит OSB-3. В качестве съемной опалубки использую иногда листы из металла или пластика, однако не всегда это выгодно, потому что смета на строительство опалубки из  металла или пластика возрастает в разы по сравнению с использованием досок или фанеры;

• несъемная. Такой вид опалубки служит как утеплитель, и я его не убираю после того, как застынет бетон. В качестве несъемной опалубки использую щиты из фиброволокна или полистирольные плиты. Самым доступным и распространенным материалом для сборки опалубки является обрезные доски и щиты фанеры. Такая опалубка легко монтируется, достаточно прочная и стоит относительно недорого

Опалубка из обрезной доски

Для опалубки выбираю доски второго сорта из хвойных пород дерева, так как такой материал достаточно прочный и стойкий к перепадам влажности и температуры. Но если конструкция требует более точных и правильных размеров, то использую доску первого сорта.

Выбираю доску толщиной от 25 мм при ширине фундамента до 300 мм. Если по проекту ширина фундамента должна быть более 400 мм, то доску толщину увеличиваю до 40-50 мм.

К сведению! Для сооружения опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм по моему опыту подходит обрезная доска 25х150 мм с упорами через каждые 50 см.

Если есть возможность использовать фанеру, то я беру ее и делаю опалубку. Потому что опалубка из обрезной доски имеет ряд недостатков:

• цельные щиты из досок по стоимости обойдутся дороже, чем щиты из фанеры;
• щиты из досок требуют достаточно много времени для монтажа и сборки;
• щиты из досок имеют щели, через которые бетонный раствор при заливке может вытечь;
• при застывании поверхность бетона может получиться неровной из-за стыков между досками.

Если же вы хотите сделать опалубку из деревянной доски, то учтите несколько моментов:

• древесина способна впитывать влагу от незатвердевшего бетона, поэтому выбирайте доски влажностью не менее 25%;
• рекомендую перед заливкой бетона в опалубку пролить доски водой, если вы возводите фундамент в жаркое и засушливое время;
• внутреннюю часть опалубки закрывайте строительной пленкой или рубероидом. Это не позволит цементному молочку протечь сквозь щели и сделает поверхность бетона более гладкой. Вам будет легче демонтировать доски после того как бетон затвердеет;
• доски вы сможете использовать в качестве черновых полов, для сооружения строительных лесов и ограждений.

Опалубка из фанеры

Я отдаю предпочтение сегодня щитам из фанеры для сооружения опалубки. Вот ряд достоинств, которыми они обладают:

• меньше времени и трудозатрат на монтаж, сборку, установку, а также демонтаж щитов;
• получение монолитной бетонной конструкции за счет гладкости фанеры;
• легкий подгон под необходимый размер;
• уменьшение риска разрушения и деформации опалубки за счет нескольких слоев шпона, из-за чего фанера обладает хорошей упругостью и прочностью;
• уменьшение риска возникновения микротрещин из-за взаимодействия с внешней средой, а значит увеличение срока эксплуатации;
• возможность создавать округлые и криволинейные формы, например, для бассейна овальной формы, бетонной арки или крыльца с округлыми ступенями.

Какую фанеру следует выбрать для опалубки

Для обустройства съёмной опалубки в частном домостроении я беру влагостойкую фанеру марки ФСФ или ламинированную, которая способна выдержать несколько циклов заливки. Ламинированная фанера хороша тем, что к ней не прилипает цементный раствор, что существенно облегчает процесс демонтажа опалубки. Обычную фанеру обрабатываю олифой для повышения водостойкости.

Опалубку из фанеры для стен изготавливаю из ламинированных, либо хорошо отшлифованных листов толщиной 10-12 мм. При сборке конструкций для стен рекомендую вбивать гвозди или вкручивать саморезы таким образом, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны. Не забудьте уделить особое внимание установке распорок, которые должны быть установлены под углом 30-45 градусов. После сборки опалубки проверьте, что все парные щиты параллельны друг другу.

Опалубка для фундамента отличается лишь тем, что при заливке бетона на щиты оказывается более значительная нагрузка. Для фундамента я беру фанеру большей толщины. Распорки ставлю с более коротким шагом, чтобы исключить прогиб листов под нагрузкой бетона.

Для долгого срока службы любого строения делайте правильные расчеты, подбирайте качественные материалы и ведите все работы согласно технологиям и нормам.

Компания «УралСибМет» уже более 15 лет поставляет только высококачественные строительные материалы и металлопрокат по доступным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю. С материалами от «УралСибМет» Ваше строительство будет гарантировано надежным

Рекомендованые товары

• Арматура
• Арматура стеклопластиковая
• Фибра
• Добавки для бетона
• Цемент

Сделай сам Фонд She Shed — Дом на сто акров

Мне нужен был сарай для инструментов, но я хотел, чтобы он выглядел намного симпатичнее, чем все, что я мог найти по разумной цене. Поэтому, вместо того, чтобы довольствоваться чем-то не совсем правильным, я решил построить сарай самостоятельно. В этом посте я покажу вам фундамент She Shed своими руками: как я подготовил и заложил бетонный фундамент. Если вы хотите ознакомиться с базовым планом введения, который я сделал перед тем, как приступить к работе, вы можете ознакомиться с постом о планировании здесь.

Итак, мы знаем, для чего вся эта тяжелая работа, вот и готовый проект.

Бетонная дорожка по периметру:

В доме на сто акров мы находимся на территории с большим количеством диких животных. Они держат вещи интересными, это точно. В первые 3 месяца жизни здесь я оставил на земле деревянный поддон, и он сразу же стал убежищем для полевок. Они зарылись под настил и создали милые домики, защищенные от сов и других хищников. Если вы не знакомы, полевки похожи на кротов, но немного симпатичнее. Они зарываются под землю и тревожат двор. Сейчас я с ними воюю, но об этом в другом посте.

Значит, основной целью фундамента сарая была защита от полевок! Для этого он должен был быть сплошным бетонным периметром, и он должен был быть достаточно глубоким, чтобы они не зарылись под навес. Да, это намного больше работы, чем просто поставить сарай на несколько изолированных опор. Но я готов приложить усилия для дополнительного спокойствия.

Вот быстрые наброски от руки, которые я использовал в качестве базового плана бетонного ленточного фундамента.

В верхней части показана арматура и то, как бетонная плита будет сидеть на фундаменте. Позже я решил использовать бетонный кирпичный пол, но использовал очень похожую установку. В нижней части показана деревянная опалубка для формирования бетонного стержня. Я покажу вам, что я имею в виду.

Как видите, я планировал вырыть фундамент на 12 дюймов ниже уровня земли. Я решил это, так как мы не находимся в морозной зоне, а 12 дюймов — это общая рекомендуемая глубина для ленточных фундаментов жилых домов в наших местных строительных нормах.

Раскопки фундамента:

Помните, что я спланировал расположение сарая и выложил базовую раму, чтобы очертить фундамент в процессе планирования? Ну, я просто использовал эту рамку как ориентир и начал копать. С чем? Лопата. Просто взял свою верную лопату и тачку и начал копать. На копание ушло несколько недель по часу-два в день. Но эй, это была отличная тренировка, и это было БЕСПЛАТНО!

Вот фото прогресса.

К счастью, недалеко у меня есть участок, где я хотел бы выровнять ландшафт. Это была прекрасная возможность переместить туда немного земли. Медленно, но верно я перекатывал бочку за бочкой земли из фундамента, пока раскопки не были закончены.

Вот копаю. Это просто для того, чтобы доказать, что вам не нужно быть очень мускулистым человеком или большим крепким парнем, чтобы сделать это. Просто продолжать идти. Вы доберетесь туда…

Вот крупный план раскопок. В итоге я выкопал более широкую опору примерно на 12 дюймов вместо запланированных 8 дюймов просто потому, что моя квадратная лопата была шире 8 дюймов.

Видите вон ту доску на земле рядом с раскопом? Я использовал такие доски для создания каркаса опалубки внутри фундамента перед заливкой. Очень жаль, что не могу найти фото, но вы поняли.

Заливка бетонного основания:

Для этого самодельного фундамента фермерского дома бетон не столько заливался, сколько «укладывался», лол. Я смешал около тридцати 80-фунтовых мешков бетона в своей надежной тачке партиями по 3 мешка. Я поместил смешанный бетон в траншею и поместил запланированную арматуру, как только у меня было достаточно бетона, чтобы удерживать арматуру над землей. Вот мое фото в день бетона с моей настройкой смеси.

Вот смешанная партия бетона. Примечание: это не суп! В нем должно быть достаточно воды, чтобы он слегка опустился, когда вы его поместите.

В этом первом раунде бетонирования я укладываю только нижнюю плоскую часть фундамента, а не бетонный стержень. Нам нужно дать нижней части высохнуть день или около того, чтобы она стала твердой, а затем мы можем сформировать и установить бетонный стержень.

Вот нижняя часть после отверждения в течение нескольких дней. Я уже снял внутреннюю опалубку. Вы можете увидеть какую-то вертикальную планку, торчащую из бетона. Это L-образные стержни, которые встраиваются в нижнюю часть для соединения двух заливок.

Часть 2 фундамента самодельного сарая — это бетонный стержень. Итак, я принялся за изготовление опалубки для ствола.

Вот угловая вертикальная арматура крупным планом. Я поместил горизонтальную арматуру для подготовки к бетонированию ствола, но подниму ее в середину ствола, как только залью туда немного бетона.

Для стеновых подоконников потребуются анкеры, поэтому я установил их в бетонный стержень, когда укладывал бетон. Вот бетонный стержень через несколько дней и снятая опалубка. Вы можете видеть торчащие анкеры, готовые к деревянному каркасу!

Вау! Мы прошли долгий путь, но нам еще далеко идти. В следующем посте я покажу вам, как я построил пол сарая. И хорошие новости, это функционально, дешево и симпатично!

Как построить основание сарая из бетона

Руководство «Сделай сам» по строительству основания сарая из бетона, в том числе по использованию опалубки и опалубки для бетона. Мы не только покажем вам, как построить основание сарая, но также покажем, как сделать его гладким и ровным, а также включить влагостойкую мембрану.

Как построить навес для вашего садового сарая — очень популярный вопрос для diydoctor, и, честно говоря, есть несколько способов сделать это.

Мы выбрали стандартный метод строительства, который позволяет использовать влагонепроницаемую мембрану под плитой, чтобы предотвратить проникновение влаги через нее. Сама плита спроектирована так, чтобы быть над землей, и имеет толщину 6 дюймов.

Для небольших навесов их можно врыть в землю, что устраняет необходимость в кирпичной кладке по краям. Это скорее косметическая отделка основания, просто чтобы привести его в порядок.

Суть процесса заключается в том, чтобы выкопать яму на 300 мм шире и длиннее пола сарая, глубиной 100 мм (при условии, что земля под ней твердая) и залить бетоном влагонепроницаемую мембрану, уложенную внутри основания сарая. дыра.

Как бы вы ни строили базу сарая, вам необходимо убедиться, что земля на всей площади базы ровная.

Проверьте грунт, чтобы убедиться, что он достаточно прочный для основания навеса

Для наземного метода сначала необходимо решить, достаточно ли прочный ваш грунт для укладки плиты без жесткого основания. Для этого возьмите столб размером 50 мм х 50 мм и, не затачивая конец, попробуйте вбить его в землю. Это должно быть трудно сделать глубиной более 150 мм.

Если земля достаточно твердая и колышек трудно вбить в землю, продолжайте выполнять приведенные ниже инструкции.

Если колышек входит слишком легко, удалите 4 дюйма почвы на участке земли, который на 500 мм шире и длиннее пола вашего сарая, и заполните его скальпами.

Скальпинг представляет собой заполнитель из щебня, который можно приобрести у торговцев заполнителями и строительных материалов. Они немного дороже, чем хардкор из битого кирпича, но намного проще в укладке и уплотнении.

Перед добавлением бетона необходимо уплотнить скальпинг, чтобы он был максимально плотно утрамбован. Если нет, то со временем они могут сдвинуться и опуститься, сняв опору для бетона и заставив его треснуть, поскольку снизу нет поддержки.

Если необходимо уплотнить скальпы для вашей базы, то в местном магазине проката инструментов можно взять напрокат машину, называемую «вибрационная плита» или «виброплита».

Виброплита Whacker Plate Macine

Подготовка деревянной опалубки для бетона

Теперь у нас есть готовое основание. Во всех случаях он должен быть на 300 мм длиннее и шире пола сарая и максимально ровным. Используя приведенную ниже схему, следуйте инструкциям для наземного основания.

Размеры и компоновка основания навеса

Поперечное сечение основания навеса

На приведенной выше схеме показана влагонепроницаемая мембрана, которая должна быть изготовлена ​​из полиэтилена толщиной не менее 1000, проходящая под опалубкой (каркасом) основания. Это сделано только для того, чтобы вы могли видеть, куда он идет по отношению к конструкции. Его фактическое положение находится внутри кадра.

Используя распиленный и обработанный брус размером 150 мм x 25 мм, вырежьте четыре стороны опалубки для основания. Этот брус должен быть на 300 мм длиннее основания и на 300 мм шире.

Разложите брус в том месте, где вы хотите установить основание, и с помощью тяжелого ударного молотка ударьте по столбикам размером 50 x 50 мм вдоль линии бруса. Эти стойки, очевидно, будут удерживать древесину на краю, но, что более важно, они предотвращают изгибание древесины при укладке бетона. Расстояние между столбами должно быть не более 900 мм.

Когда столбы забиты, вам нужно использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что верхняя часть опалубки выровнена. Когда это произойдет, прикрепите доски к стойкам с помощью маленьких гвоздей (40 мм).

Нет необходимости использовать большие гвозди или шурупы, так как бетон будет удерживать доски на месте. Если какие-либо стойки торчат над досками, отрежьте их острой пилой. Вы поймете пользу этого, когда придете выравнивать и «трамбовать» бетон.

Чтобы убедиться, что углы вашей опалубки равны 90 градусов, измерьте от угла до угла по обеим диагоналям – измерения должны быть одинаковыми. Если это не так, вам нужно будет повторить вышеописанное, чтобы сделать их квадратными.

После установки ровной и квадратной рамы на дно можно положить 25 мм мягкого строительного песка. Это делается для того, чтобы полиэтиленовая влагозащитная мембрана не прокололась. Далее уложите полиэтилен внутрь рамки (поверх песка) и как можно плотнее загните в уголки.

Вместо того, чтобы покупать древесину для изготовления опалубки или опалубки для основания сарая, всегда можно сходить в местный пункт проката инструментов и взять напрокат металлические опалубки, называемые дорожными опалубками.

Дорожные опалубки, как следует из названия, обычно используются для формирования сторон бетонного основания на дорогах. Как и в случае с деревянной опалубкой, дорожные опалубки укладываются по периметру основания сарая, а металлические штифты вбиваются в специальные прорези в опалубке, чтобы остановить давление бетона, выталкивающее их изнутри.

Опалубка выравнивается точно так же, как и древесина, а верхняя часть опалубки служит отличной гладкой кромкой для трамбовки.

Вместо бруса можно использовать дорожные опалубки для бетонирования основания сарая

Укладка бетона основания сарая

Теперь пришло время смешать и уложить бетон в каркас. Хороший метод смешивания и калькулятор бетона см. в нашем проекте по смешиванию бетона.

Бетономешалка

На этом этапе рекомендуется обратиться за помощью к другу или второму человеку. Используя кусок дерева, уложенный поверх рамы и бетона (с одним человеком на каждом конце бруса), покачивайте его, чтобы получить верхнюю часть нового базового уровня.

Поставьте брусок вертикально на край и толкайте и тяните его вперед и назад поперек рамы, перетаскивая его с одного конца на другой, чтобы примерно выровнять его. Затем поднимите доску с обоих концов примерно на 4 дюйма над рамой и постучите ею по раме, двигаясь вверх и вниз по раме. Попробуйте стукнуть вместе, чтобы оба конца доски коснулись рамы одновременно.

При этом бетон вибрирует, и он сам находит свой уровень. Это называется трамбовкой (пример см. на изображении ниже).

Наконец, пройдитесь по раме, осторожно постукивая молотком по ее внешней стороне. Это вытолкнет пузырьки воздуха между рамой и бетоном.

Уплотнение бетона

Строительство границы кирпичной стены

Установка большого сарая, склада или рабочей…

Включите JavaScript

Эта кирпичная стена служит двум целям: она удерживает влагонепроницаемую мембрану, предотвращая просачивание грунтовых вод между нижней стороной плиты и мембраной, а также придает плите более привлекательный вид.

Мы предполагаем, что эта база предназначена для хранения, поэтому вы хотите, чтобы она хорошо выглядела, а также была полностью функциональной!

Если через день или около того бетон затвердеет, потяните брус вверх и в сторону от основания.

Поддерживая полиэтилен, уложите два ряда кирпичей вокруг основания (подсказки и помощь в этом см. в нашем проекте по укладке кирпичей и блоков здесь).

Уложите верхний ряд кирпичей любой стрелкой (выемкой для кирпича) вниз, чтобы у вас получилась красивая плоская вершина. Когда они будут уложены, срежьте излишки полиэтилена чуть ниже верхней части плиты/кирпича, а затем нанесите большое количество раствора (мягкий песок и цемент, смешанные в пропорции 4 к 1) в шов между кирпичами и плитой.

Поднимите кирпичную кладку (см. наш проект по раскладыванию и перекладке кирпичей и блоков), и у вас должно получиться красивое основание для вашего сарая. Хорошая работа!!

Размещение сарая на базе

В идеале, когда вы строите сарай, он должен стоять на бетонном основании. Кирпичи предназначены для отделки, но если они хорошо уложены, то не беда, если на них и места сарая, идущего прямо к краю, так как декоративная часть кирпича — это его лицо.

Жестких правил не существует, так что это действительно зависит от вас и от того, как вы хотите, чтобы ваш готовый сарай и база выглядели.